Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Если необходимость посещения Сан-Марино не оспаривалась, то визит в Сан-Лео был под большим вопросом. В здешних окрестностях очень много холмов, и на каждом холме сидит по городу. Все эти города интересны, самобытны и достойны посещения. В пользу Сан-Лео было только то, что место это связано с именем Калиостро, а Калиостро всем нам, после гениального фильма Захарова, как родной.
Дорога в Сан-Лео идет по местам архиживописным. Вот таким
Вот оттуда мы едем
Вот туда
Подъезжаем
Люди издавна селились вокруг 600-метровой горы Фельтро, на вершине которой сохранились руины древнеримского храма. С приходом христианства город был назван в честь святого Льва, спутника святого Марина, именем которого названо Сан-Марино. Первая крепость на горе была построена при последнем короле лангобардов Дезидерии в 8 веке. При короле Италии Беренгаре II город получил даже титул «столицы Италии» (962–964).
В 11 веке местность была дарована папой римским семье да Крапенья, представители которой впоследствии приняли по названию горы новое родовое имя Монтефельтро. Впоследствии члены этого семейства, в особенности Федериго да Монтефельтро, сыграли огромную роль в истории Урбино и итальянского искусства.
В городке бывали Данте и святой Франциск Ассизский.
Основные достопримечательности Сан-Лео - это протороманская Приходская церковь (11 век)
и романо-лангобардский Кафедральный собор (12 век)
Но самая главная достопримечательность Сан-Лео - это, естественно, одноименная крепость.
Средневековая крепость Сан-Лео находится на горе Феретриус, которая всегда считалась неприступной. Однако в 16 столетие, крепость была перестроена, поскольку она была устойчива к любым вражеским нападениям. Данное сооружение в то время принадлежало династии Монтефельтро, а после смерти последнего наследника рода, крепость перешла во владения пап.
До крепости можно доехать на машине, но мы легких путей не ищем, поэтому решили идти пешочком.
Вот здесь хорошо видно парковку, на которой мы оставили машину
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Дорожка к крепости непростая. Папа наш вон уже как далеко убежал, а мы с ребенком все еще плетемся, с языком на плече.
Надо было, конечно, ехать на машине. Тем более что внизу мы за деньги стоим, а здесь бы стояли бесплатно
На входе дают небольшую листовку на русском языке. Согласно этой листовке, крепость состоит из трех уровней (плацдармов).
Побродив немного по узким коридорам на первом уровне
выходим на второй плацдарм и начинаем наслаждаться видами.
Они здесь ничуть не хуже, чем в Сан-Марино, а, может даже и лучше
Теперь, удовлетворив тягу к прекрасному, можно переходить к осмотру экспозиции, посвященной графу Калиостро
В конце XVIII века графа обвинили в чернокнижничестве и мошенничестве и приговорили к публичному сожжению. Но папа заменил сожжение на пожизненное заключение в замке Сан Лео. Во избежание побега со стороны чародея, Калиостро поселили в камеру с люком в потолке вместо двери. Граф умер в 1795 году, проведя в камере 4 года. По одной из версий алхимик умер от пневмонии, по другой — от яда, подсыпанного ему надзирателями.
Камера Калиостро, так называемая "Поццетто" (в пер. с итал. "небольшой колодец")
Во времена Калиостро двери не было. Все сообщение происходило через люк, проделанный в вышележащем помещении
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В соседних помещениях представлена коллекция орудий первой и второй мировой войны
и размещена выставка, посвященная Калиостро
Главный инструмент алхимика
Рядом - небольшая коллекция современного искусства
Переходим к герцогскому дворцу. Первоначально здесь жили герцоги города Урбино, а затем владельцы замка во время своего пребывания в Сан-Лео
Как ни странно, здесь тоже есть камера Калиостро - первая, в которой он успел посидеть. Видать, очень сильно Калиостро боялись, раз тасовали туда-сюда-обратно. До Калиостро это помещение служило хранилищем казны
Опять сходили полюбоваться видами
И теперь идем в самые мрачные помещения - в карцер, где представлены орудия пыток.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Карцер состоит из двух помещений, вырезанных в скале, где держали наиболее мятежных заключенных. До превращения крепости в папскую тюрьму, эта зона служила погребом ввиду прохладной температуры воздуха и наличия воды, поступающей в погреб из дворовой цистерны
Ассортимент стандартный
В соседних помещениях продолжение выставки "Калиостро, пытки и Инквизиция"
Вот эта штучка жуткая. Из названия вполне можно понять ее назначение
На этом осмотр крепости окончен. Возвращаемся вниз, но уже другим путем - более коротким, но зато более крутым
Спустились по лесенке справа
Очень интересная машинка стояла рядом с нами на парковке. Присмотритесь к заднему дворнику - ох уж эти французы...
Что можно сказать в заключение - на удивление, нам очень понравилось в Сан-Лео - даже ребенку. Приятное место, приятные виды, мало посетителей.
Кстати, говорят, что после похорон тела знаменитого авантюриста в могиле не оказалось...
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Планов на Флоренцию у нас не было никаких. Ну, почти никаких. Потому что там мы уже бывали – в рамках организованного тура – и тогда Флоренция у нас не пошла. Совсем. Я даже знаю, почему. В те далекие времена я не готовилась к поездкам – зачем, если тебе и так все покажут и расскажут, не ходила на форумы, не сидела в интернете. Поэтому все мои знания о Флоренции сводились к тому, что она прекрасная и цветущая. Вот у вас с чем ассоциируется понятие «Цветущая»? Лично у меня – с чем-то, утопающим в цветах. Теперь-то я знаю, что это определение может относиться к какому угодно городу – баварскому, австрийскому, швейцарскому, французскому, но только не к итальянскому.
А тогда меня даже не смутили рассказы гида о том, что двери во Флоренции делались на втором этаже, и забирались в дома по лестницам. Ну подумаешь – утопающий в цветах город с дверьми вместо окон.
И вот мы во Флоренции. Камень, камень, камень, и голые мужики. Что это? Почему так много мужиков? Почему все они голые? Мама!!!
И почему все такое огромное? Где кончается этот собор? Есть ли такое место, откуда можно увидеть его целиком? Оказывается, есть – площадь Микеланджело. В рамках экскурсионного тура нас туда не водили, поэтому мы хотели наверстать это упущение и выбрали Флоренцию в качестве места для ночевки. В планах было пофотографировать город сначала в лучах заходящего солнца, а потом еще раз – в утреннем свете.
К закату мы, правда, почти опоздали, потому что решили выпендриться и вместо трассы проехаться по сельским дорожках. «Веди-ка, друг, ты нас напрямик!» - сказали мы навигатору. «Йо-хо-хо!» - радостно вскричал тот и начал выписывать такие коленца, что нашего вестибулярносуперустойчивого ребенка даже укачало. Ну кто же знал, что в Италии есть горы!
Навигатор тащил нас по таким серпантинам и перевалам, что сердце постоянно замирало, а рука так и тянулась к фотоаппарату.
Зря, кстати, тянулась – это вам не Гроссглокнер, остановиться практически нигде нельзя, а там где можно – там не нужно. И фотографировать сквозь стекло тоже не получалось – во-первых, оно было грязным (изначально, причем), а во-вторых, я постоянно оказывалась не с той стороны. Так и остались все эти красоты только у меня в памяти.
Несколько кадров все же сделали, но они, увы, не показательны. На самом деле было круче.
Вот остался позади Сан-Лео
И пошли холмы, горы, перевалы
И только перед Флоренцией местность стала опять более-менее ровной
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В итоге на 150 км потратили 4 часа и во Флоренцию приехали, когда закат был уже в разгаре. Кто был на площади Микеланджело, тот знает, что там делается в эти часы - все забито народом, и о том, чтобы устроиться удобно со штативом, и речи нет - если, конечно, вы не заняли место заранее.
Поэтому пощелкали кое-как с рук и поехали заселяться в отель.
Отель специально бронировали подальше от исторического центра и поближе к площади Микеланджело, чтобы не связываться с ZTL. Он позиционирует себя как 4 звезды и находится рядом с садами Боболи. Как заявлено на Букинге, там есть бассейн, вот только работает он, как выяснилось, с 10 утра до 7 вечера. Очень актуально. Стоит ехать в Флоренцию, чтобы весь день просидеть в бассейне. По мне, было бы гораздо логичнее, если бы он, наоборот, работал с 10 вечера до 7 утра.
Содержат отель, похоже, индусы. Состоит он из несколько отдельно стоящих домиков, расположенных в саду. Место приятное. Но на заявленные 4 звезды отель не дотягивает - завтраки скромные, обстановка слегка потрепанная.
Нам, впрочем, некогда там было засиживаться - у нас было еще два очень важных дела: во-первых, пофотографировать ночную Флоренцию, во-вторых, наконец пообедать. Как-то так сложилось, что в этот день мы так и не собрались поесть, а кушать хотелось очень.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
С первым пунктом плана все сложилось удачно - народу на площади слегка поубавилось и мы спокойно расположились со штативом
А вот со-вторым пунктом оказалось сложно - все заведения, расположенные рядом с нашим отелем, уже были закрыты, поэтому пришлось есть в какой-то кафешке на площади Микеланджело. С трудом впихнули в себя разогретую в микроволновке лазанью, повспоминали, как пять лет назад давились пиццей на площади Синьории (хуже пиццу мы ели только в Париже, на Монмартре), да и поехали в отель - спать под пьяные вопли соседей-немцев.
С утра все повторилось - мы опять едем на ту же самую площадь, снимать те же самые виды, но уже при другом освещении. Я знаю, что нехорошо выкладывать столько однотипных фотографий, но сейчас можно. Потому что мне кажется, что наиболее полно Флоренция раскрывается именно с этого ракурса, а не когда ты стоишь, запрокинув голову, у стен Санта-Мария-дель-Фьоре и ощущаешь себя мелкой вошкой на ладони Бога.
Да, все-таки посещение Флоренции очень сильно развивает чувство прекрасного. Особенно у женщин...
Последний раз редактировалось lёlechch 28 ноя 2013, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Как всегда - чудесный отчет с красивейшими фото! Некоторые вещи уже принял к сведению и взял на вооружение. Спасибо! По поводу "перегорания", я, например, чтобы не допускать такого, стараюсь больше не читать информации о месте (объекте) которое наметил для посещения. Если читаю, то только "сухую" энциклопедическую инфо, но только не эмоционально-восторженную :) Ну, в смысле, что 1-2 раза если прочел, что, к примеру Дуомо Милано прекрасен - этого хватает. Если прочел это 100 раз, то уже отторжение как у вас. С нетерпением жду продолжения! ;)
"Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше" (С) Далай Лама
Медведь Грызли писал(а) 31 окт 2013, 06:47:Как всегда - чудесный отчет с красивейшими фото! Некоторые вещи уже принял к сведению и взял на вооружение.
Спасибо.
Медведь Грызли писал(а) 31 окт 2013, 06:47:По поводу "перегорания", я, например, чтобы не допускать такого, стараюсь больше не читать информации о месте (объекте) которое наметил для посещения. Если читаю, то только "сухую" энциклопедическую инфо, но только не эмоционально-восторженную Ну, в смысле, что 1-2 раза если прочел, что, к примеру Дуомо Милано прекрасен - этого хватает. Если прочел это 100 раз, то уже отторжение как у вас.
И это правильно. Я в этот раз перед поездкой прочитала слишком много отчетов по Италии - вместо того, чтобы прочитать один хороший информативный отчет, наметить основные точки, и успокоиться.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch писал(а) 02 ноя 2013, 20:41:И это правильно. Я в этот раз перед поездкой прочитала слишком много отчетов по Италии - вместо того, чтобы прочитать один хороший информативный отчет, наметить основные точки, и успокоиться.
lёlechch писал(а) 02 ноя 2013, 20:41:И это правильно. Я в этот раз перед поездкой прочитала слишком много отчетов по Италии - вместо того, чтобы прочитать один хороший информативный отчет, наметить основные точки, и успокоиться.
Такой, как этот!
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В Пизу приехали достаточно рано, поэтому была робкая надежда, что народу будет немного, и мы успеем побродить по площади Чудес в одиночестве (какое странное название – площадь Чудес. Так и хочется спеть: «Поле-поле-поле-поле-поле чудес, поле-е-е-е-е чуде-е-е-с, в стране… Итальянское название мне нравится намного больше – Campo dei Мiracoli).
Припарковались. Парковка находится рядом с площадью. Прошли через калиточку и ахнули – но не от восторга, а от ужаса – давно мы не видели столько народа. Ну что делать – мы ведь тоже часть этой толпы. Вздохнули, и пошли навстречу прекрасному.
Я в своем отчете иногда привожу некоторые исторические факты для придания ему якобы информативности. Но про Пизанскую башню ничего писать не буду - ибо нет в этой стране ни одного человека, который бы не знал, что это такое и почему она падает. Не буду писать про нерадивость архитекторов, про неустойчивость почвы, и про то, что Юнеско внесла ее в свой список и кликнула по миру клич с просьбой помочь в спасении Всемирного наследия.
И ведь откликнулись добрые люди, потянулись со всех концов света, чтобы подержать ее хотя бы минутку, не дать Пизе лишиться главного своего источника доходов, а то кому эта Пиза нужна будет без башни? Вот они, эти милосердные люди - в основном, почему-то, китайцы.
Мы тоже не остались в стороне от доброго дела - поучаствовали, подержали немного (ну, вернее, мужчины мои подержали, а я, как человек антиобщественный, опять постояла в стороне).
Помимо благой цели подержать башню, была у нас еще одна задача - залезть на нее. Сделать это легко. Билеты продают в инфоцентре, который находится справа на площади за весьма заметными стеклянными дверьми. Единственное, нужно учитывать, что в разгар сезона время ожидания может составлять час и больше. Мы к этому были готовы, и у нас был небольшой план по освоению Пизы.
Как только мы вышли за пределы площади Чудес, народ волшебным образом испарился, и в дальнейшем мы гуляли по улицам Пизы почти в полном одиночестве. Но после Торчелло нас это уже не удивляло - мы же помним, что сказал про нас Хемингуэй.
По факту маршрут прогулки по Пизе вышел следующим
На самом деле он был намного длинней, но где-то в середине пути опять активизировались любители "кое-что повыкидывать" и пришлось маршрут урезать.
Начался наш путь в точке А.
Первый пункт путешествия - дворец архиепископа (Palazzo Arcivescovile) (пункт В).
Он был возведен в 15 веке на руинах старого средневекового здания постройки 12 века.
За зданием дворца располагается обширный внутренний дворик, по сторонам которого идут изящные белые колонны с полукруглыми арками, также построенные в 15 веке. В центре клуатра – статуя 18 века, изображающая Моисея.
В настоящее время во дворце расположена архиепископская библиотека и архив.
Эта дверь никакого отношения к дворцу не имеет – просто она мне понравилась
Теперь выходим к церкви святой Екатерины Александрийской (Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria) (пункт С) – очень изящной снаружи и на удивление пустой внутри
Построена она была в начале 13 века для нужд доминиканского ордена. Позже в том же веке она была расширена, а нынешний фасад церковь приобрела уже в 14 веке. В 1784, после того как орден был распущен, церковь стала приходской.
Еще одна церковь - святого Франциска (Chiesa di San Francesco) (пункт D)
Она была построена в начале 13 века, а во второй половине века была расширена; работы проводил пизанский архитектор Джованни ди Симоне, который соорудил один неф с двускатной крышей и изящную колокольню с двумя ярусами тройных окон. В церкви находятся капеллы, принадлежавшие знатным пизанским семьям, которые на протяжении веков выделяли средства на их реконструкцию и украшение.
Службы в церкви проводили францисканские монахи. Здесь находятся захоронения представителей многих известных людей средневековой Пизы. Одной из наиболее примечательной с исторической точки зрения могилой считается склеп графа Уголино делла Герардеска и его сыновей, умерших голодной смертью в башне на площади Кавальери.
В данный момент церковь является приходской, и здесь, как и раньше, служат монахи францисканского ордена.
Внутреннее убранство церкви так же аскетично, как и ее фасад – может потому, что францисканцы давали обет бедности?
Ходить по таким церквям достаточно скучно. Гораздо интереснее гулять по Пизанским улочкам - узким, заставленным машинами, с окнами, забранными решетками
Вышли на площадь, где по привычке сфотографировали памятник какому-то товарищу
Уже дома выяснилось, что это не просто товарищ, а сам Джузеппе Мадзини. Как, вы не знаете, кто это? Да ведь это именно он летом 1831 года создал организацию, получившую название «Молодая Италия». Если и этот факт вам ни о чем не говорит, значит, вы не лили по ночам слезы, читая «Овода». А я лила. Еще я любила «Повесть о настоящем человеке» и «Как закалялась сталь». Вот такое у меня было детство.
Потихоньку вышли к речке Арно – той самой, что течет во Флоренции. Как правило, реки являются одним из главных украшений города – и Пиза в этом случае не исключение.
Очень удивили размеры парапетов - они здесь настолько высокие, что нормально фотографировать можно только с моста. Циклопы, что ли, эту Пизу строили?
Перешли на другую сторону реки и продолжаем осматривать окрестности.
Дворец Медичи (Palazzo dei Medici)
В настоящее время помещения дворца занимает префектура.
Рядом находится национальный музей Сан-Маттео (Museo nazionale di San Matteo). Это самый крупный музей Пизы, обладающий богатейшим собранием средневекового и ренессансного изобразительного искусства.
Почти что Мост Вздохов
Церковь Мадонны Галлетти (Chiesa della Madonna dei Galletti)
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 15:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Наконец дошли до главной жемчужинки Пизы - церкви Богоматери Шипа (Chiesa di Santa Maria della Spina)
Храм был построено в 1230 году и ранее назывался Церковью Богоматери Моста, так как находился рядом с мостом, соединявшим современные улицы via SantAntonio a via Santa Maria; мост обрушился в 15 веке. В 1333 году в церковь был перенесен шип, который, как считается, был частью тернового венца, отчего и церковь и получила нынешнее название (любопытно, что шип этот с 19 века хранится в церкви святой Клары).
Несмотря на трансформации, которые церковь претерпела в течение веков, она остается одним из красивейших готических строений в Европе. Весь ее экстерьер отделан полихромным мрамором, и имеет чрезвычайно богатое и разнообразное архитектурно-скульптурное убранство. Здесь можно видеть многие типичные черты готического архитектурного декора – кружевные шатерные завершения арок, стрельчатые тимпаны и изысканные резные шпицы на крыше. Плоские участки стен украшают розы, мраморная инкрустация и различный геометрический и растительный орнамент.
В верхних галереях установлены статуи знаменитых пизанских мастеров 14 века, среди которых Андреа и Нино Пизано и Джованни ди Бальдуччо. На главном фасаде открывается два портала, завершенные полихромными полукруглыми арками и большими треугольными тимпанами. Между ними возвышается декоративная часовенка со статуями «Богоматери с Младенцем» и ангелов работы Джованни Пизано. Сами тимпаны венчают схожие архитектурные элементы со статуями благословляющего Христа и четырех апостолов.
На боковом фасаде можно видеть тринадцать статуй – Христа и апостолов, произведенных в 14 веке. Маленькие фигурки святых и ангелов, установленные на тимпанах, были выполнены в мастерской Нино Пизано, а в нише над правой пилястрой – Богоматерь с Младенцем работы Джованни ди Бальдуччо. Задний фасад состоит из трех полукруглых арок, тимпаны над которыми декорированы символами евангелистов. Между ними находятся ниши со статуями святых Петра, Павла и Иоанна Крестителя. Выше – еще одна статуя Богоматери с Младенцем, на сей раз работы Нино Пизано.
К сожалению, мы так и не поняли, как и когда можно попасть внутрь – но, говорят, в сравнении с внешним убранством ее интерьер довольно прост.
Несмотря на небольшие размеры церкви, в ней есть все, что положено настоящему храму – и гаргульи, и статуи, и завитушки. Рассматривать ее можно бесконечно – чем я и занималась – и пока шла к ней, и пока шла от нее – и фотографировала, фотографировала, фотографировала.
Старая цитадель (Cittadella Vecchia)
А вот этого товарища я не смогла идентифицировать. Гугл по запросу «Фердинандо» выдает только Фердинандо Медичи (Фердинандо I – великий герцог Тосканы). На лицо вроде похож, но герцог по описаниям был прогрессивным деятелем, а этот изверг какой-то
Вон он как над женщиной издевается
Идем дальше. Церковь святой Христины (Chiesa di Santa Cristina)
Лоджия Лотков (Logge di Banchi) и дворец Гамбакорти (Palazzo Gambacorti)
Опять свернули в узкие Пизанские улочки
и вышли к Площадь Кавальери (Piazza dei Cavalieri)
Площадь Кавальери находится в 500 метрах на юго-восток от площади Чудес и является второй по значимости площадью города. Площадь имеет очень долгую и богатую событиями историю. В античные времена на занимаемой ей территории был римский форум, а позже площадь сделалась центром политической жизни средневековой Пизы – местом, где проводились торжества и дискуссии. Уже в эпоху лангобардов здесь находилась резиденция местного королевского административного органа. В 12 веке площадь стала центром средневековой коммуны, и на ней были возведены церкви и здания, занимаемые светскими органами управления. В то время это место называлось «Площадью семи дорог» из-за того, что здесь сходились семь улиц. Со временем их число сократилось до пяти.
В настоящее время площадь является одним из культурных центров города, а во дворце Карована располагается Высшая Нормальная школа Пизы.
Дворец Карована (Palazzo dei Cavalieri; Palazzo della Carovana)
Перед площадью стоит памятник, внешность которого очень похожа на личность, имя которой я не смогла установить. Но в данном случае я точно знаю, что это Козимо Медичи (тот самый, который восседает на коне на площади Синьории во Флоренции, и является по совместительству папой Фердинандо Медичи).
Дельфин, которого попирает Козимо, символизирует господство над морскими просторами (ну и семейка эти Медичи!!!)
Дворец Герардеска (Palazzo dell'Orologio; Palazzo della Gherardesca)
Это старый средневековый дворец, в котором до 1357 года проживал глава города. Построен он был на остатках более ранних средневековых строений, включая знаменитую башню Голода. В 1289 году в этой башне от голода умер знаменитый граф Уголино делла Герардеска, описанный в «Божественной Комедии» Данте (Ад, песнь XXXIII), который был заточен в нее вместе со своими сыновьями и внуками.
В 70–80-е годы 20 века дворец перешел к Высшей Нормальной Школе Пизы, которая приспособило его под библиотеку. В то время был проведен подземный ход, соединяющий дворец Герардески с дворцом Карована – основным корпусом Школы.
Церковь святого Стефана (Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri)
На этом время, отведенное нами на осмотр города, истекло, пора возвращаться к башне.
Кстати, при желании передвигаться по Пизе можно на велосипедах
Предлагаемый план поездки почти совпадает с нашим маршрутом (непонятно только, почему он перевязан траурной ленточкой?)
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
На Пизанскую башню запускают небольшими партиями (ссылочка)
С рюкзаками нельзя – их нужно сдавать в камеру хранения, которая расположена в здании напротив (за волчицей)
Внутри башня полая
Сначала проводят небольшую экскурсию, рассказывая про историю строительства башни и ее спасения. Угол наклона можно оценить по металлическому столбу в центре – только он стоит ровно, все остальное – накренено
Самое главное развлечение при посещении башни – это, безусловно, подъем наверх. Одна часть пути проходится легко, а вторая дается с большим трудом, потому что вестибулярный аппарат находится в замешательстве и начинает бунтовать. Так и шагаешь, заваливаясь то налево, то направо.
Виды с Пизанской башни открываются не особо вдохновляющие. Это собор
Это все остальное
На заднем плане хорошо видна церковь Св. Катерины
Изначально башня строилась как колокольня
Не уверена, что эти колокола сейчас звонят. Обратите, кстати, внимание на отверстие в полу. Сейчас оно закрыто стеклом и огорожено веревочкой, но если туда нечаянно угодить, долетите до самого низа. Как в него не падали звонари в древние времена – загадка. Точно так же непонятно, зачем оно вообще было нужно. Может, для усиления звука?
Ну и все. Больше на башне делать нечего. Разве что на небо посмотреть
Спуск вниз дается ненамного легче, чем подъем – за многие годы ступеньки отполировались тысячами ног и стали очень скользкими
В стоимость билета на Пизанскую башню входит также посещение кафедрального собора (Duomo di Pisa) (он же собор вознесения Богородицы).
Строительство собора началось в 1064 году под руководством архитектора Бускето на средства, полученные Пизой в результате успешно проведенной военной компании против мусульман в сицилийском портовом городе Палермо. Интересно, что в тот же год началась масштабная реконструкция базилики святого Марка в Венеции, что может говорить о соперничестве между двумя морскими республиками за создание наиболее величественного храма. Уже в 1092 году собор упоминается как место служения примаса – главного епископа в стране, однако освящен храм был только в 1118 году.
Интерьер собора производит впечатление, сходное с тем, которое можно ощутить, находясь в большой мусульманской мечети. Это сходство обусловлено использованием высоких полукруглых и стрельчатых арок, чередующихся полос из белого и черного мрамора и необычного эллиптического купола.
Монументальная мозаика «Христос во славе с Богоматерью и святым Иоанном Богословом» в главной апсиде была нанесена на стену в 1302 году и чудом сохранилась во время пожара 1595 года. Лик святого был выложен самим Чимабуэ – это последнее творение выдающегося мастера сиенской живописной школы.
Жемчужина собора – знаменитая кафедра, созданная Джованни Пизано в начале 14 века. Это многоугольное в плане сооружение содержит на каждой стороне рельефную композицию, рассказывающую об эпизоде из жизни Христа.
Кроме того, в пизанском соборе хранятся мощи святого Райнерия, покровителя Пизы
Собор, так же как и Пизанская башня, подвержен осадке в грунт.
Покупая билет на Пизанскую башню, про Баптистерий мы как-то не подумали, поэтому пришлось покупать билет отдельно.
Пизанский Баптистерий, имеющий большое историческое и художественное значение, находится в 50 метрах на запад от собора. Он посвящен святому Иоанну Крестителю и является крупнейшим баптистерием в Италии. Возведение баптистерия началось в середине 12 века архитектором, который назвал себя мастером Диотисалви, о чем свидетельствует сохранившаяся на внутренней опоре надпись. В дальнейшем в строительстве здания принимали участие знаменитые пизанские скульпторы Никола и Джованни Пизано.
На самой верхушке можно видеть маленький полукруглый купол, на котором установлена статуя Иоанна Крестителя. Раньше на его месте было просто отверстие, через которое в баптистерий проникали солнечные лучи. Стоит отметить интересную деталь: западная часть большого купола покрыта красной голландской черепицей, а восточная – свинцовыми пластинами. Возможно, это говорит о нехватке средств при завершении здания; об этом также свидетельствует отсутствие на потолке фресок, наличие которых предполагалось проектом.
Наиболее ценным произведением искусства в пизанском баптистерии является знаменитая кафедра, созданная в 1260 году выдающимся итальянским архитектором и скульптором Николой Пизано. Кафедра представляет оригинальное для своего времени шестиугольное в плане строение, состоящее из семи колонн, поддерживающих барабан парапета. Три из шести боковых колонн установлены на каменных львов, а центральная колонна – на скульптуру в виде трех атлантов.
Интерьер баптистерия прост и практически лишен декора, отчего его зал славится очень хорошей акустикой. Изящная купель, помещенная в центре между тремя лесенками, была выполнена в 1246 году известным тосканским мастером Гвидо Бигарелли. В центре купели установлена современная бронзовая скульптура Иоанна Крестителя.
Можно подняться на второй этаж и посмотреть на баптистерий сверху
Оттуда же открывается оригинальный вид на Дуомо
Ну вот, собственно говоря, и вся Пиза. Мы посмотрели далеко не все, что хотели - прошли мимо Кампосанто (Camposanto monumentale) - монументального кладбища, которое находится на северной стороне площади Чудес; Музея синопий (Museo delle sinopie), в котором хранятся синопии фресок видных итальянских мастеров, которые раньше покрывали стены Кампосанто и были уничтожены или серьезно повреждены в результате бомбардировок Второй мировой войны (синопии представляют собой подготовительные росписи, которые отслоились от стен и были перенесены в музей); музея произведений Дуомо (Museo dell'Opera del Duomo), в котором выставлены произведения искусства первостепенной важности, первоначально находившиеся в пизанском соборе и баптистерии.
Возможно, кто-то другой пройдется по этим местам и напишет хороший подробный отчет, который я с удовольствием прочитаю.
А за Пизу немного обидно - хотя, если сравнивать ее с Луккой... В последнюю мы как раз и направляемся.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Пиза и Лукка - близнецы-братья (ну или сестры - не знаю, какого рода эти названия в итальянском). Только у Пизы есть падающая башня, а у Лукки - нет. Поэтому в последнюю почти никто не едет. А если и едет, то пишет потом, какой этот город скучный и унылый и что кроме крепостных стен смотреть там не на что. Начитавшись таких отзывов, в Лукку я хотела не очень и заранее решила для себя, что если после Пизы времени останется много, то в Лукку мы поедем, а если мало - то нет.
Времени осталось много. Лукка случилась. И слава Богу. Если честно - мне там понравилось. Очень. Может, конечно, дело в том, что под вечер начала спадать так доставшая нас за последнюю неделю жара, и можно было просто ходить-бродить по узким пустынным улочкам, не думая о том, по какой сейчас идешь стороне - солнечной или теневой, не выглядывая впереди фонтаны с питьевой водой, не продираясь сквозь толпы себе подобных. Просто ходить, наслаждаться, отдыхать - у нас же отпуск, в конце концов.
Парковку как всегда присматривали дома - подземную, вне зоны ZTL (в Лукке ZTL ограничена крепостными стенами).
План был таков:
Точка А - наша парковка (43.846202,10.513641).
Точка В - церковь святого Франциска (Convento e Chiesa di San Francesco). Типичный образец францисканской архитектуры - простое и строгое здание из кирпича.
Рядом источник влаги
и большой мемориальный памятник (1687), Мадонна Dello Stelario
Потом по улочкам - кривым и не очень
вышли к церкви святого Петра Сомальди (Chiesa di San Pietro Somaldi). Свое название церковь Сомальди получила по имени основателя – лангобарда Суммаля или Сумуальда. Церковь была заложена им в 8 веке (некоторые источники указывают 763 год) (точка С).
Ну, и раз там было открыто, заглянули внутрь
Тем временем подошло время обедать, и очень кстати нам подвернулась площадь амфитеатра (Piazza dell'Anfiteatro) (точка D).
Площадь амфитеатра расположена на месте римского амфитеатра в Лукке. Римский амфитеатр был построен примерно в 1–2 веках нашей эры за городскими стенами Лукки. Строительство была начато при императоре Клавдии, а завершено в эпоху Флавиев. При раскопках были найдены таблички, свидетельствующие о том, что построить это сооружение помогли щедрые взносы одного знатного горожанина. Во времена варварских войн сооружение использовалось как крепость: ворота, ведущие в амфитеатр, наглухо закрывались, образуя закрытое пространство. Так было, например, при осаде Нарсеса (6 век). Тем не менее, строение было разрушено во время варварских нашествий, и амфитеатр превратился в своего рода карьер, откуда в город поступали строительные материалы (прежде всего – колонны и камень).
В Средневековье на остатках структур амфитеатра начали возникать дома и другие постройки. Тогда это место стали называть «parlascio» (от искаженного латинского «paralisium» – «амфитеатр») – так обозначалось место, где проходили собрания жителей города, сформировалась овальная площадь. Форма и размеры сооружения были сохранены, т.к. дома и постройки обычно размещались по месту галерей бывшего амфитеатра. В 1830 году луккский архитектор Лоренцо Ноттолини благоустроил площадь. Тогда были снесены постройки, возведенные в центре площади, и проложена улица – via dell Anfiteatro. До начала 20 века площадь использовалась для продуктового рынка.
В настоящее время об амфитеатре напоминает эллиптическая форма площади. Остатки сооружения погребены на глубине трех метров под поверхностью земли. На площадь ведут четверо ворот. Лишь одни из них (самые низкие) совпадают по своему расположению с одним из входов амфитеатра. Некоторые свидетельства римской эпохи можно видеть и со стороны улицы via dellAnfiteatro.
Амфитеатр имел два яруса галерей, состоящих из 55 арок (по некоторым источникам – из 54). Арки опирались на пилястры. Сам амфитеатр представлял собой 20 поднимающихся ступеней – зрительских рядов. Всего в нем могло разместиться около 10 000 зрителей.
Сейчас в зданиях, окружающих площадь, расположены, в основном, магазины и кафе. В одном из них мы и уселись. Чем кормили, уже не вспомню, но наверняка было вкусно.
Подкрепившись, с новыми силами пошли осваивать Лукку.
Следующая точка маршрута - базилика святого Фредиана (Basilica di San Frediano) (точка Е) – одна из старейших церквей Лукки. Строительство этой церкви связывается с именем епископа Лукки святого Фредиана (560–588).
Первое, что бросается в глаза, это мозаика на фасаде (13 век) – довольно редкое явление для тосканского региона. На мозаичном полотне представлено «Вознесение Христово». По бокам от Христа расположены ангелы, внизу – апостолы.
А интерьер опять достаточно скромен
Последний раз редактировалось lёlechch 07 апр 2014, 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Дальше по плану у нас был дворец Пфаннер (Palazzo Pfanner). Зачем мне туда нужно, я представляла не очень, и скорее всего, просто пропустила бы его, если бы в одном из сувенирных магазинов мне не попался на глаза календарь с очень интересным видом (полезная, кстати, привычка - разглядывать календари. Можно присмотреть много новых точек и ракурсов). Это что это за красота такая? - полюбопытствовала я. Оказалось - он, тот самый Пфаннер, который я только что чуть было не выбросила. А часовая стрелка тем временем приближалась к шести и понятно было, что надо срочно бежать, иначе все закроется. Побежали (точка F) - а там ничего похожего. Решили, что мы все перепутали, и нам надо выйти на крепостную стену. Вышли. Вид есть
А входа нет
Побежали обратно. Оказалось, что вход во дворец скрывается под незаметной арочкой, и первый раз мы его просто проглядели. Время - без двадцати шесть, дворец работает до шести, и пускать нас уже не хотят. А садик - тот самый, что я приглядела на календаре - буквально в двух шагах от нас. Долго-долго уговоривали девушку на входе, что этих двадцати минут нам за глаза и за уши, и она наконец смилостивилась и продала нам билетик (вернее, мне - мужчины мои из экономии решили посидеть на лавочке у входа - им эти сады с цветочками и фонтанчиками сто лет не нужны, а мне туда очень-очень надо).
Немного практической информации
Дворец Контрони-Пфаннер находится на улице via degli Asili, 33. Дворец был построен во второй половине 17 века (около 1660 года) семейством Морикони, но уже в конце того же столетия здание перешло к семейству Контрони (1680). В 1860 году дворец был куплен Феликсом Пфаннером под пивоварню. Австриец Пфаннер прибыл в Лукку в 1846 году: Карл-Людовик Бурбон пожелал, чтобы в городе пиво производилось способным немецким пивоваром. Пивоварня размещалась в здании до 1929 года. Дворец принадлежит семейству Пфаннер до сих пор. С 90-х годов сад и дворец были открыты для посещения и проведения мероприятий. Сейчас в здании размещаются выставки: выставка исторического луккского костюма 18–19 веков, выставка хирургических инструментов Пьетро Пфаннера (1864–1935, медик, мэр Лукки). Помещения используются также для временных выставок, концертов и других культурных мероприятий.
Пышный дворец в стиле барокко, был заказан разбогатевшими на торговле шелком Морикони у генуэзского архитектора. Следующими владельцами, Контрони, также происходившими из известного рода луккских негоциантов, было сделано очень много. В 1686 году Контрони расширили и переделали парадную лестницу. Парадная лестница была также расписана фресками (первая половина 18 века, Скорсини и Де Санти). Именно при них был разбит итальянский сад – одно из главных украшений дворцового комплекса (начало 18 века). Автором проекта считается Филиппо Юварра. Этот сад любим кинорежиссерами и запечатлен в нескольких итальянских фильмах. Сад разделен на семь прямоугольных секторов, соединенных дорожками и тропинками. В центре расположена восьмиугольная чаша бассейна, украшенная четырьмя аллегорическими статуями: Вулкан (огонь), Меркурий (воздух), Дионис (земля), Океан (вода). У здания дворца расположены аллегорические статуи, олицетворяющие Времена года. В нишах деревянного портала балюстрады с изображением львов и базилика (эмблема Контрони) установлены статуи Геркулеса и Кибелы. В саду растут фруктовые деревья, магнолии, розы, лимоны и др.
Вот что я успела нащелкать за пятнадцать минут
Отличное место для фотосессии. Жаль, усадить туда мне было некого
Дальше наш путь лежал к часовой башне (пункт G). По пути прошли мимо церкви святого Спасителя (Chiesa di San Salvatore)
Посмотрели на интересный памятник с ванной
Вечерело. Улицы потихоньку начали заполняться народом - причем явно не туристами, а местными. Мы сначала удивлялись, а потом вспомнили, что сегодня же суббота.
Часовая башня тем временем никак не желала находиться - пока кто-то из нас не догадался задрать голову наверх. Знакомьтесь - Torre dell'Orologio (Torre delle Ore)
Часовая башня была построена в средние века, предположительно, в 13 веке. Ее владельцами были знатные семейства Лукки: Квартиджани, Диверси, Кристофани, Сесмонди и Чечи. В 1390 году Совет Лукки принял решение об установке часов на башне. Изготовление часового механизма было поручено луккскому ювелиру Лабруччо Черлотти. Сама башня также стала принадлежать семейству ювелира. Лишь в 1471 году, после 20-летнего судебного разбирательства, башня стала общественной собственностью. В 1490 году башня перешла в собственность городских властей, снаружи был установлен циферблат. В 1754 году были установлены новые колокола, отлитые луккским мастером Стефано Филиппи, и новые часы. Механизм был выполнен женевским мастером Луи Симоном, которому помогал луккский мастер Сиджизмондо Катурельи. В 2000 году Часовая башня была отреставрирована. Высота башни – около 50 м. Часовая башня – самая высокая из 130 средневековых башен Лукки, дошедших до нашего времени. Над двумя монофорами расположен большой циферблат часов с рим-скими цифрами и фигурными стрелками (1754). Механизм устроен так, что определяются часы и четверти часа. Над часами нависает козырек. Над орнаментальными арками поднимается звонница с широкими и высокими окнами. Большой колокол отбивает часы, маленькие колокола – четверти часа. Наверх башни ведет прекрасно сохранившаяся деревянная лестница.
С Часовой башней связана очень занимательная легенда.
Лючида Манси происходила из знатного луккского рода. Она была молода, привлекательна и охоча до плотских удовольствий. Нрав ее был столь жесток, что она убила своего мужа, дабы он не мешал ей развлекаться с любовниками. Впрочем, к любовникам она была не более милосердна. В ее доме был устроен люк, дно которого было усеяно острыми клинками. Крышка люка поднималась, и, выходя из покоев коварной возлюбленной, любовник находил свою смерть на дне этого люка.
Шло время. Проснувшись однажды утром, Лючида обнаружила морщинку на своем прекрасном лице. Красавица очень расстроилась и разрыдалась, оплакивая свою увядающую красоту. Неожиданно перед ней появился прекрасный юноша. Он предложил Лючиде 30 лет красоты в обмен на ее душу. Под личиной юноши, конечно же, скрывался сам Дьявол. Красавица согласилась и прожила эти годы в роскоши и удовольствиях, продолжая убивать своих любовников.
Срок договора истек 14 августа 1623 года. Лючида спохватилась незадолго до наступления часа истечения договора. Она решила обмануть Дьявола. Взбежав вверх по крутым ступенькам Часовой башни, она хотела удержать язык колокола, готовый отбить наступающий час расплаты. Лючида не успела остановить ни колокол, ни стрелки часов. Ровно в полночь за ней явился Дьявол. Он усадил ее в карету, объятую адским пламенем, и вывез за городские стены Лукки. Кони с каретой, везшей Дьявола и Лючиду, с разбегу погрузились в воды озера (озеро Ботанического сада Лукки). Говорят, что если нырнуть с головой в это озеро, то и сейчас можно увидеть лицо Лючиды Манси. По ночам, в полнолуние, многие видят карету, везущую кричащую женщину прямиком в ад. Привидение Лючиды бродит по вилле Манси в Сегроминьо, где Лючида принимала своих любовников.
Интересно, что о Лючиде Манси сохранились и некоторые исторические сведения. Она действительно происходила из знатной семьи, но родилась около 1606 года (так что вряд ли срок договора на 30 лет мог закончиться для нее в 1623). Она вышла замуж очень рано, но ее муж, Винченцо Диверси, был убит в первые годы их брака. Второй раз молодая вдова вышла за богатого, но старого Гаспаре ди Николао Манси. Она любила роскошь, праздники, откровенные наряды и имела много любовников. Ей так нравилось любоваться собой, что на вилле Манси она велела целую комнату покрыть зеркалами. Умерла она в 1649 году во время эпидемии чумы и похоронена в семейной крипте, в церкви капуцинов в Лукке.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Наконец мы дошли до центра Лукки - площади Сан-Микеле (Piazza San Michele) (точка I). Второе название площади – Площадь цепей. Так площадь называют из-за ограничительных колонн с цепями, установленных на площади.
В 1863 году рядом с церковью был установлен памятник луккскому политическому деятелю 16 века Франческо Бурламакки работы скульптора Улиссе Камби.
А это Matteo Civitali (1436–1502) - скульптор, архитектор, художник, а по совместительству еще и инженер (хорошо было в средние века - никакой специализации - все умели всё).
В центре площади стоит церковь святого архангела Михаила на форуме (Chiesa di San Michele in Foro) (точка Н). Церковь, впервые упомянутая в 8 веке, несколько раз была перестроена. Нынешний облик здания – яркий пример луккско-пизанского романского стиля.
Первое упоминание о церкви зафиксировано в 795 году. В 8 веке в самом центре города, на форуме, построенном еще римлянами, была возведена церковь святого Михаила. К церкви примыкали монастырь и больница. В средние века площадь пересекал канал, попасть в церковь можно было, только перейдя канал по деревянному мосту. Церковь являлась важным центром средневекового города. В ней до 1370 года собирался Старший совет (высший законодательный орган в Лукке).
На фасаде церкви установлены три статуи. Центральная мраморная скульптура достигает 4 м в высоту, она укреплена металлическими пластинами и изображает святого Михаила, поражающего дракона. По бокам от нее расположены две фигуры ангелов. Есть старинное поверье, что при определенном освещении с определенного места на площади можно заметить зеленый отблеск, исходящий от статуи архангела Михаила. По легенде, когда-то давно в статую был вделан изумруд, который как бы исчез в ней. В некоторых вариантах предания камень был не изумрудом, а бриллиантом и украшал кольцо на пальце статуи. Сам факт вделывания драгоценного камня в статую представляется невероятным, но жители Лукки, особенно пожилые, утверждают, что они наблюдали этот необычный блеск.
А вот так это выглядит с обратной стороны. Какая занимательная лестница. Даже не представляю, сколько мне надо дать денег, чтобы я согласилась по ней подняться.
Дальше наш маршрут нарушился - мы то ли устали, то ли сбились с дороги. Почему-то не дошли до Герцогского дворца (Palazzo Ducale) (точка J), хотя там от Сан-Микеле рукой подать, и вместо того, чтобы выйти к Дуомо с парадной его стороны, как партизаны, зашли с тыла.
По пути созерцали:
памятник самому знаменитому уроженцу Лукки - Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мариа Пуччини (ну, тому самому, который Тоску написал - на всякий случай, ударение на первый слог)
славные окошки
жизнь за решеткой
милые уютные улочки
жирных котов ("Нас и здесь неплохо кормят...")
гостеприимные кафешки (а мы уже сытые)
неизвестные церкви
и их интерьеры
местные маршрутки (да-да, этот желтый автобус - городской транспорт Лукки)
Ну вот и Кафедральный собор (Cattedrale di San Martino; Duomo di Lucca) (пункт К) - ракурс не самый правильный, но обходить его сил не было - тем более, что наверняка он уже закрыт
К сожалению, мы не дошли до башни Гуиниджи (Torre Guinigi) (пункт L), на вершине которой растут семь каменных дубов, и не залезли наверх - полюбоваться видами на город и окрестности.
Вместо этого поднялись на крепостную стену (Mura di Lucca) - главный символ Лукки - и пошли в сторону парковки, не забывая поглядывать по сторонам.
Городские крепостные стены Лукки – старейший в Европе пример бастионной системы укреплений, сохранившийся полностью в достаточно большом городе. Длина нынешнего пояса крепостных стен – 4 км 450 м.
Первые городские стены были возведены еще в римский период, свидетельства о них есть уже в 180 году до нашей эры.
От римских стен, защищавших город до 10 века, осталось немного. Сейчас кусок этой стены можно видеть в церкви Богоматери розы. К 10 веку стены были уже в плохом состоянии, им требовался основательный ремонт. Обширные участки стен были разрушены по приказу маркиза Бонифачо ди Тоскана (годы правления 1027–1050) в наказание жителям Лукки за их непокорность.
Последние исследования установили, что в период между концом правления Бонифачо ди Тоскана и итальянскими кампаниями Фридриха Барбароссы (после 1154 года) были начаты работы по возведению новой городской стены. Второй пояс городских стен был начат в 11–12 веках и завершен к середине 13 века. Стена имела форму квадрата. Ширина стен, выполненных в технике двойной кладки, доходила до 2,45 м. Высота стен достигала 11–12 м.
Своим нынешним внешним видом городские стены обязаны реконструкции, решение о которой город принял в 1504 году.
Вместе с бастионами стена представляет собой сейчас главный парк города. В хорошую погоду городская стена служит декорацией для спектаклей и концертов.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch, отчет суперский! Очень-очень нравится. Информативно, легко, с юмором, красиво. Кладу его в закладки для будущих планов, тем более, что половину работы Вы уже сделали за меня, бери отчет в руки и вперед! Спасибо!
Анапа писал(а) 15 ноя 2013, 14:36:lёlechch, отчет суперский! Очень-очень нравится. Информативно, легко, с юмором, красиво. Кладу его в закладки для будущих планов, тем более, что половину работы Вы уже сделали за меня, бери отчет в руки и вперед!
Спасибо вам огромное. У меня в последнее время как раз начал заканчиваться "энтузязизм", а такие отзывы очень способствуют поднятию боевого духа. Пошла писать про Чинкве-Терре.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Жду с нетерпением, читаю как учебник, сразу конспектируя, вношу координаты парковок в свои заметки. Не часто бывают отчеты с конкретикой, такой необходимой для путешественника! Продолжайте! Карты-маршруты по городам с парковками - то, что нужно!
В конце сентября-начале октября сами были в Италии практически по такому же маршруту, поэтому сейчас каждое обновление темы читаю с огромным удовольствием, вороша воспоминания)) Фотографии - просто бомба! Спасибо за обзор!
Ночевать сегодня нам предстояло в Леричи (Lerici). Леричи я считаю главным своим достижением. А предыстория была такова.
В этой поездке было три места, посетить которые я должна была любой ценой: Верона, острова Борромео и Чинкве-Терре. С последним я намучалась больше всего. Вопросов было два: где жить и как добираться? Жить в какой-то из пяти деревень я не хотела по множеству причин: сложности с парковкой, с купанием и т.д. Первоначально выбор мой пал на Специю, но там, как оказалось, совсем нет пляжей. Такие места, как Камольи, Рапалло, я не рассматривала из-за их удаленности. И тут мне на глаза попался Леричи. Среди русских туристов место это не очень популярно, и отзывов про него я почти не нашла, но по всем моим требованиям он подходил мне идеально: огромный песчаный (!!!) пляж, что большая редкость для Лигурийского побережья, удобное сообщение - от Леричи ходят корабли до Портовенере и Чинкве-Терре и, наконец, Леричи расположен в легкодоступном месте, к которому не надо добираться по извилистым серпантинам.
Минус был только один - стоимость отелей. Самый дешевый вариант, который я нашла, обошелся бы нам в 630 евро на троих за три ночи. К сожалению, папа мой не Рокфеллер, муж - не Абрамович, да и сын не Марк Цукерберг, и вряд ли когда-нибудь им станет, поэтому 210 евро за ночь для меня представлялось дороговатым, но подумав, я решила, что отпуск бывает не так часто, и забронировала этот отель. Называется он "Hotel Florida Lerici". Мы остались от него в полном восторге, и ни разу не пожалели, что выбрали его. В полном восторге мы остались и от Леричи. Место - фантастическое. Прямо напротив нашего отеля - пляж, абсолютно бесплатный (на пляже, естественно, есть и платные участки), сам город тоже чудный, ничуть не хуже растиражированных деревень Пятиземелья, огромный порт, усеянный белоснежными яхтами, и плюс свой собственный замок, очень красиво подсвеченный по ночам.
Единственное "но": Леричи и прилегающие городки (Сан Теренцо и Телларо) находятся в зоне ZTL, поэтому, если вы соберетесь туда просто покупаться, машину надо будет оставлять на въезде в город, а дальше идти пешком. Кстати, о парковке. У нашего отеля собственной парковки нет, но буквально в нескольких метрах есть большая общественная (платная) парковка, на которой мы стояли без оплаты, положив под ветровое стекло бумажку, выданную нам на рецепшн.
Как вы думаете, что мы сделали первым делом, заселившись в отель? Правильно, побежали купаться. Где-то далеко-далеко догорал закат, напротив призывно светился огнями Портовенере. Но все это будем потом, а сейчас мы просто счастливы. Я люблю тебя, Леричи!!!
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Жили-были пять старинных деревушек - Вернацца, Манарола, Корнилья, Монтероссо и Риомаджоре - жители которых испокон веков зарабатывали себе на хлеб насущный, занимаясь рыбной ловлей и выращиванием винограда на крутых каменистых склонах. И так они устали от такой жизни, что взмолились однажды Богу: "Господи, ну сделай хоть что-нибудь!" "О кей, - ответил Бог, - у меня есть знакомые ребята в Юнеско. Я им свистну, и они что-нибудь придумают". Ну а дальше вы знаете. Юнеско объявил Чинкве-Терре всемирным наследием, туда тут же ринулись туристы, и местные жители, забросив свои виноградники, массово подались в турбизнес.
Теперь Чинкве-Терре место туристическое и широко посещаемое. Особых достопримечательностей там нет, но зато есть обшарпанные домики на крутых склонах. Некоторым это нравится, некоторым не очень. Но прежде чем составить о нем свое мнение, туда еще надо добраться. Вопрос - как? Я уже писала, что от Леричи до Чинкве-Терре плавает катер, но! Последний кораблик отправляется обратно около шести часов. И это большая проблема, потому что у нас грандиозные планы. Знаете, есть такой детский анекдот: "Зачем красноармейцам нужна буденовка? Чтобы когда кипит их разум возмущенный, было куда пару выходить". Так вот, мой разум находился примерно в таком же кипящем состоянии, когда я составляла маршрут, пока я не додумалась, что можно ехать на поезде. И тогда все стало на свои места.
Итак, с утра мы доехали до вокзала Специи, оставили машину на подземной парковке рядом со станцией (примерные координаты парковки 44.110703, 9.814261), и купили в офисе (его найти очень легко, к нему ведут все тропы и указатели) специальный билет CINQUE TERRE CARD TRENO, который позволяет пользоваться поездами на отрезке между Леванто и Специей без ограничений, а также автобусами и общественными лифтами внутри Чинкве-Терре, и дает право на бесплатное посещение всех пешеходных троп между деревнями. При покупке билета нам выдали расписание движения поездов на текущий день.
Теперь о наших грандиозных планах: в моем плане было три пункта, и все они очень плохо стыковались друг с другом. Во-первых, нужно было осмотреть за день все пять деревень. Во-вторых, нужно было проплыть от первой до последней деревни на кораблике. И, в-третьих, мне очень нужно было пройтись хотя бы по одной пешеходной тропе. Как известно, их четыре. В августе 2013 две из них были закрыты. Мониторить состояние троп можно на сайте cinqueterre.a-turist.com.
Если бы была открыта Тропа Любви, я бы, естественно, прошлась по ней, и на этом успокоилась. Но она была закрыта, и выбирать пришлось между 3 и 4 участками. По длине они одинаковы, но участок между Корнильей и Вернаццей считается чуть попроще. Если честно, этой части путешествия я немного побаивалась. Мы, увы, совсем не спортсмены. В том, что я дойду, я не сомневалась, а вот как воспримут это приключение мои мужчины, еще не забывшие мне Торчелло, было неизвестно. Но муж, на удивление, идеей проникся, а ребенка никто и не спрашивал. Когда же еще закалять характер, как не в девятилетнем возрасте?
Для закаливания характера выбрали тропу Корнилья-Вернацца. Стартовать решили из Корнильи, потому что считается, что так идти легче. Поезд, на котором мы ехали до Корнильи, был битком набит чернокожими с огромными баулами (вероятно, потому, что поезд шел до Генуи). Этот факт нас немного шокировал, мы никак не думали, что будем толкаться в тамбуре. От станции до Корнильи идет бесплатный автобус, но когда я об этом вспомнила, он уже ушел. Ждать следующего муж отказался: "Ты хочешь приключений? Ну так давай, разминайся!". Ага, разминайся! 382 ступеньки по жаре.
По дороге, чтобы хоть как-то отдышаться, фотографировала кактусы
Осмотреть Корнилью мне тоже не дали: "Пошли, пока не жарко. Потом вернемся". Потом... Потом - это значит "никогда".
Дорога провела нас вокруг деревни, некоторое время мы шли по шоссе, пока не дошли до небольшой будочки, откуда, собственно, и начинается тропа. Для нас - по Чинкве-Терре Кард - вход бесплатный, для остальных - за деньги.
Вот где-то там нам предстоит шагать
Последний раз редактировалось lёlechch 18 ноя 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Даже не знаю, зачем мне нужно было это приключение.
А ребенок, похоже, знает. "Это все мамин фотоаппарат виноват, - заявил он на одном из подъемов. - Это из-за него мама нас везде таскает". Ну что ж, возможно он и прав, и все затевалось только ради того, чтобы накормить моего ненасытного друга Никона новыми видами (ну и наелся он в этой поездке - я привезла 9000 равов, разобрать которые до сих пор не могу).
Правда, большая часть видов была себе под ноги - сначала я фотографировала ступеньки, ведущие вверх, потом ступеньки, ведущие вниз, и еще неизвестно, когда идти было хуже.
Правда, впечатляет? И так было всю дорогу.
Еще было много-много моря, и его я тоже фотографировала, но оно, в отличие от ступенек, всегда было одинаковым.
Иногда появлялась из-за очередного поворота Корнилья, постепенно растворяющаяся в лучах утреннего солнца
А потом уже стало видно Вернаццу
Не знаю, сколько времени мы шли - наверное, долго, потому что очень часто останавливались отдохнуть. Дорога на самом деле не очень тяжелая - это же не Монблан - многие ходят совсем с маленькими детьми, но из-за жары далась она нам нелегко.
Самое интересное, что если бы сейчас мне предложили повторить этот маршрут еще раз, я бы согласилась, не раздумывая - наверное потому, что это было маленькое преодоление, маленький подвиг, которых так не хватает нам в нашей однообразной рутинной жизни. А какую гордость мы испытывали, когда спускались в Вернаццу - мы смогли, мы сделали, мы молодцы!
Даже не верится, что в древние времена корнильянцы и вернаццонцы бегали по этой дороге друг к другу за спичками. Сильные были люди. Не то что мы.
Последний раз редактировалось lёlechch 28 ноя 2013, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch писал(а) 15 ноя 2013, 18:30:Спасибо вам огромное. У меня в последнее время как раз начал заканчиваться "энтузязизм", а такие отзывы очень способствуют поднятию боевого духа. Пошла писать про Чинкве-Терре.
не теряйте энтузязма, очень интересно и тоже с нетерпением жду продолжения тем более, что в этой части мой будущий маршрут местами совпадет, так что я сижу и мотаю на ус :)
"Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше" (С) Далай Лама
Вдохновение ко мне так и не пришло. Ну что ж, буду справляться своими силами.
Итак, в предыдущей части моего отчета мы - уставшие, но довольные, спустились с высоких гор в Вернаццу. И тут логично было бы познакомиться с городом поближе - заглянуть в церковь Св. Маргариты Антиохской, забраться на башню Белфорте, но вышло все совсем не так. И вот почему. Обычно за составление и реализацию наших планов отвечаю только я, а мои мужчины пребывают в полном неведении, куда же я их веду. Но в этот раз бразды правления взял в свои крепкие руки муж. Задачу он воспринял четко: в первую очередь мы должны прокатиться на кораблике, а все остальное потом. Поэтому все мои попытки отклониться от маршрута тут же пресекались. В итоге Вернаццу мы проскочили так же быстро, как до этого Корнилью, и, загрузившись в срочном порядке в поезд, незамедлительно отбыли в Монтероссо.
Немножко Вернаццы
Стоит ли говорить, что и Монтероссо остался нами не охвачен? Там мы прямиком отправились на пристань, где купили билеты на ближайший корабль до Риомаджоре, и в скором времени отплыли.
Раньше мне казалось, что самые красивые фотографии Чинкве-Терре делаются именно с воды. Теперь я в этом сомневаюсь. Во-первых, кораблик скачет по волнам слишком лихо, чтобы получать качественные кадры. Во-вторых, он причаливает не ко всем деревням. В нашем случае мы сделали только одну остановку - в Вернацце.
В Корнилье порта нет, поэтому все катера проходят мимо. Попасть в нее можно только на поезде, причем, чтобы добраться от станции в город, нужно преодолеть лестницу в 382 ступеньки (или воспользоваться автобусом, бесплатным для обладателей Чинкве-Терре Кард).
Почему мы не сделали остановку в Манароле, я не поняла - никто об этом нас заранее не предупреждал.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
На этом вторая часть нашего грандиозного плана была выполнена. Оставался третий пункт - осмотр всех пяти деревень. И здесь мы оказались не на высоте. А как, скажите пожалуйста, их осматривать? Обычно на каждый населенный пункт у меня имеется четкий маршрут с основными достопримечательностями. А что здесь является основной достопримечательностью? Правильно, разноцветные обшарпанные дома. И что же теперь - идти осматривать каждый дом? Как минимум, глупо. Я вообще подозреваю, что большая часть прибывших дальше пляжа и ближайших кафешек не уходит.
Поэтому мы поступили единственно возможным для нас образом - пошли гулять без всякого плана, куда глаза глядят. А глаза наши, поддавшись дурному влиянию желудка, глядели в сторону еды - слишком много сил было отдано утром покорению крутых склонов. И только после того, как примитивные инстинкты были удовлетворены, мы стали способны воспринимать прекрасное.
Как-то так повелось, что наше прибытие для многих городов является большим праздником, и к нашему визиту они принаряжаются. Риомаджоре в этом правиле не стал исключением - смотрите, как он разукрасил себя, прослышав о наших планах. Непонятна только цветовая гамма - ну ладно белый, он всегда уместен, но к чему тут розовый? Мой сын этот цвет сильно не любит - что он, девчонка, что ли? Неужели Риомаджоре только ради меня старался? Приятно, что тут говорить, хотя, если честно, я розовый тоже не очень люблю.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Базилика, построенная в 1340-1343 годах мастерами Антелами, в три нефа, с квадратной апсидой, купольной колокольней и прекрасным узорчатым окном-розеткой. Парадная часть церкви была отреставрирована в 1870 году. На фасаде до сих пор сохранились элементы раннего романского стиля, существующие еще со времен, предшествовавших строительству. Интерьер разделен элегантными стрельчатыми арками и в нем хранится большое изображение, предположительно работы Доменико Фьязеллы (1589–1669), на котором Святой Иоанн Креститель делает свое предсказание, большое деревянное распятие работы Антонио Марии Маральяно (1664–1739), другие шедевры живописи XVII–XVIII веков и механический орган 1851 года.
Заглянули в замок Риомаджоре
Заложенный в 1260 году маркизом Туркотти, замок был закончен во времена Генуэзской Республики и предназначался для выполнения функций оборонительного укрепления против набегов варваров. Расположившись на площади, доминирующей над окружающей местностью, замок состоит из двух круглых башен и развалин стен, ставших впоследствии частью кладбища.
Посмотрели с замковых стен на окрестности
и пошли обратно
И тут хотелось бы ненадолго вернуться к разговору о том, откуда лучше фотографировать деревеньки Пятиземелья. Мне кажется, что лучшие виды открываются все-таки не с воды, а сверху. Чтобы получить хороший кадр, нужно выбрать правильное время (солнце проходит параллельно берегу по направлению от Риомаджоре к Монтероссо) и правильную позицию. В Риомаджоре у меня одна такая смотровая площадка была намечена, но к ней опять надо было лезть куда-то вверх, и общественность меня не поддержала: "Только один подвиг в день," - резюмировали они. Мы, увы, эту норму уже выбрали.
Ну что делать? Поехали в Манаролу.
Там все повторилось - опять брели, куда глаза глядят.
Набрели на указатель с интригующим названием "К Корнилье" (напоминаю, тропа Манарола-Корнилья временно закрыта), и полезли по крутым лестницам вверх.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
А дорожка тем временем провела нас по краю виноградника и вывела к заколоченной калитке.
Жаль, мы так надеялись на чудо. Пришлось разворачиваться и шагать обратно. Вот тогда-то мы и увидели, откуда фотографируют Манаролу все нормальные люди
Оказывается, надо было пройтись по дорожке, которая виднеется на заднем плане. Кадры будут те же, а затрат меньше.
Сделав несколько стандартных фотографий, мы приготовились ехать дальше, в Вернаццу. И вот тут случился маленький "упс", который мы должны были предвидеть - оказывается, вечером интервал движения поездов составляет час, и наш поезд только что уехал. Сидеть почти час на станции совсем не хотелось, поэтому мы подумали-подумали, да и поехали домой. А ведь сколько раз твердили миру, что не стоит оставлять на потом то, что можно сделать сейчас. Вот нам это "потом" и аукнулось. Нельзя сказать, чтобы я сильно расстроилась - представление о Чинкве-Терре я получила, мечту свою исполнила (как буднично наши мечты становятся реальностью), карту памяти фотоаппарата кадрами забила.
Тут бы следовало вывод какой-нибудь сделать, но я не буду. Я так и не смогла сформулировать для себя свое отношение к Чинкве-Терре: надо оно мне было, или нет? Говорят, всякое знание полезно. Не буду спорить, может быть, и так. Но в том, что четырехкилометровые прогулки по пересеченной местности на свежем воздухе приносят организму только пользу - я ничуть не сомневаюсь. Уже одного этого приключения вполне достаточно, чтобы оставить во мне самые теплые воспоминания о пяти маленьких рыбацких деревушках.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Анапа писал(а) 01 дек 2013, 20:41:lёlechch, надеюсь, надеюсь на продолжение. Ведь наши-то не сдаются
Прошу прощения за долгий перерыв . Я просто взяла небольшую паузу, чтобы поразмыслить о смысле бытия , а заодно наконец разобрать итальянские фотографии. Разобрать осталось совсем немного - штук 600-700 (из 9000 ), так что совсем скоро я закруглюсь с этим отчетом .
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Судя по обилию фотографий у вас каждый день похож на подвиг, а дней таких у вас было 18. Да вы герои! С нетерпением жду продолжения красивейшего отчета!
оченьочень интересно, но вот еще раз убедилась, что скорее вернусь в Камольи, Санта-маргериту, поеду в Леричи, а 5Терре проигнорирую...
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
miracle123 писал(а) 03 дек 2013, 05:41:Судя по обилию фотографий у вас каждый день похож на подвиг, а дней таких у вас было 18. Да вы герои!
(Скромно потупив глазки) Да, мы такие...
chonkin писал(а) 03 дек 2013, 10:56:оченьочень интересно, но вот еще раз убедилась, что скорее вернусь в Камольи, Санта-маргериту, поеду в Леричи, а 5Терре проигнорирую...
Я бы из всего перечисленного тоже поставила на первое место по произведенному впечатлению Леричи и Санта-Маргериту.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
12 день. 12 августа. Леричи. Портовенере. Сан-Теренцо
При планировании маршрута я не была уверена, что мы сможем осмотреть Чинкве-Терре за один день, поэтому выделила на него два дня. В случае, если мы все же уложимся, второй день планировалось посвятить окрестностям. Ну и так как план по пятиземелью мы сочли выполненным, с утра отправились в Портовенере.
Но сначала немного Леричи
Леричи как территория, имеющая стратегическое и коммерческое значение, начиная со Средних веков, становится причиной распри между Пизой и Генуей, которые боролись за ее обладание. Эти две морские державы поочередно участвовали и в постройке замка. Но именно благодаря частым неусобицам он становится одним из самых значительных военных крепостных сооружений во всем регионе. Многочисленные могущественные семейства чередуются в управлении этим городком, который в 1479 г. переходит во владение Генуэзской республики.
Замок Леричи – средневековая крепость XIII века. В его залах расположен геопалеонтологический музей, посвященный динозаврам. Во внутренних двориках – трехмерное воспроизведение первобытной среды.
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Портовенере находится напротив Леричи, на другом берегу залива Поэтов (Golfo dei Poeti).
Название «залив поэтов» связано с тем, что на протяжении веков многие поэты, писатели и художники жили здесь и ослепленные красотой морского залива, воспевали его в своих произведениях. Среди многих мастеров, которые любили это место, назовем таких, как писатель Дэвид Герберт Лоуренс, писательница и художник Жорж Санд, поэт Лорд Байрон и поэт Перси Биши Шелли.
Байрон был прекрасным пловцом и развлекался тем, что, невзирая на погоду, переплывал залив с запада на восток. Местные жители были потрясены рискованными затеями лорда. Он стартовал из романтического грота в городке Потровенере (Portovenere) на западной оконечности залива и плыл домой в Леричи. И еще, как гласит легенда, Байрон любил уединяться в этом гроте (названном в честь него Grotta Byron) и читать вслух стихи.
В память о спортивных достижениях великого Байрона в Портовенере каждый год в середине августа проходит массовый «Байроновский заплыв» (Coppa Byron). Желающие повторить подвиг поэта переплывают залив, стартуя из байроновского грота.
Шелли плавать вовсе не умел, но тоже хотел отведать морской романтики. Он плавал на яхте, и это окончилось для него трагически. 8 июля 1822 года Шелли вышел на яхте из Ливорно в Леричи в штормовую погоду. Яхта потерпела крушение, поэт погиб. Через несколько дней после крушения его тело было найдено на берегу. Безутешный Байрон распорядился сжечь тело друга на пустынном пляже на античный манер, урна с прахом поэта была доставлена в Англию. Перси Биши Шелли не дожил месяца до своего тридцатилетия. А Байрон умер от лихорадки в Греции через 2 года после Шелли, в 1824 г. Ему было всего 36 лет.
Добирались до Портовенере (местные произносят это название с ударением на первое "е"), естественно, на кораблике. Расписание и стоимость можно смотреть здесь (информация доступна только в период навигации, т.е. с весны до осени; сейчас там пусто).
Портовенере, как мне показалось, пользуется меньшей популярностью, чем Чинкве-Терре, и совершенно незаслуженно. Там тоже есть на что посмотреть.
Первое, что видят туристы, подплывая к Портовенере - это замок Дориа (Castello Doria di Porto Venere).
Красивейший замок на скале в Портовенере, построен в XII–XIV веке (точная дата не известна). Он принадлежал семейству Дориа, которое играло важнейшую роль в Генуэзской республике. Сейчас же, это одна из основных достопримечательностей Портовенере, с него открывается неописуемый вид на город и церковь Сан Пьетро.
А затем появляется церковь Святого Петра (Chiesa di San Pietro). Сначала кажется, что это большой замок, укрепленный башнями и высокими старинными стенами, но на самом деле это очень красивая и старая церковь, которая хорошо сохранилась и полностью открыта для посещения туристами. Она была построена в 1198 году.
Ну и, конечно, нельзя не заметить фасады узких разноцветных домиков, одной своей стороной крепящихся к скалам, а другой нависающих над морем.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
потому что все самое интересное находится не внутри, а снаружи. Во-первых, со ступенек церкви открываются совершенно потрясающие виды на залив Поэтов
Во-вторых, рядом с церковью находится тот самый грот, где Байрон любил читать свои стихи
В этом ракурсе его видно не очень хорошо, но, если я не ошибаюсь, черное пятно под крепостью - это он и есть.
Даже если абстрагироваться от Байрона, место все равно производит очень сильное впечатление - так и хочется усесться на камешек, да и припомнить что-нибудь из наследия великого лорда
Ни в землях, где бродил я пилигримом, Где несравненны чары красоты, Ни в том, что сердцу горестно любимым Осталось от несбывшейся мечты, Нет образа прекраснее, чем ты, Ни наяву, ни в снах воображенья. Для видевших прекрасные черты Бессильны будут все изображенья, А для невидевших — найду ли выраженья?
Хорошо сказано. Как раз про Портовенере.
Отсюда также хорошо видна крепость. Сейчас к ней и пойдем
Но по пути все равно будем оглядываться и оглядываться - не хочет Сан Пьетро нас отпускать
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Где-то на полпути от Сан Пьетро к замку стоит (вернее, сидит) памятник жене рыбака
А вот эти странные сооружения - это остатки мельниц, которые в древние времена одновременно служили предупреждающими башнями. Их строили вдоль берега, чтобы заранее увидеть наступление врага.
Здесь мой муж совершил акт вандализма, нацарапав на камне одной из мельниц... нет, не нехорошее слово, а вот это
Кстати, знаете ли вы, что основоположником вандализма явился не кто иной, как неоднократно уже упомянутый лорд Байрон? Это именно он оставил первым автограф на античной колонне храма Посейдона (мыс Сунион, Греция), тем самым подав дурной пример всем последующим поколениям. Да и в Шильонском замке (Швейцария) он отметился, чему лично мы были свидетелями (ну, не в том смысле, что он при нас свое имя царапал. Но роспись его мы лицезрели и даже сфотографировали, о чем написано в предыдущем моем отчете).
В замок я отправилась одна - никто из моих мужчин не захотел составить мне компанию, мотивировав это тем, что "Ну чего они там не видели?"
На входе в замок меня встретил кот. "Ты кто?" - спросил он. "Турист," - ответила я. "Чего надо?" - "В замок хочу". - "Ну тогда клади денежку и иди".
Я человек честный - положила 3 евро в окошко кассы и пошла гулять по замку.
В самом замке ничего интересного нет, зато есть новые виды и новые ракурсы
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Еще одна достопримечательность Портовенере, которая достойна посещения - это церковь Святого Лоренцо (San Lorenzo).
Церковь была построена между 1118 и 1130 годами, после того, как Портовенере стал частью Генуэзской Республики. Ее не раз реставрировали, поэтому она очень хорошо сохранилась. Ежегодно, 17 августа, здесь празднуется "Белая Мадонна", которая является покровительницей Портовенере.
Тем временем подошло время экскурсии, поэтому возвращаемся на пристань
Giro delle isole - это сорокаминутная экскурсия вокруг архипелага, состоящего из трех островов: Пальмария (самый большой), Тино (средний) и Тинетто (крохотный). Эти острова являются Всемирным наследием ЮНЕСКО.
Во время экскурсии острова всегда будут находиться по правую сторону катера. Вам покажут и расскажут (на итальянском) о пещерах, самые известные из которых на карте обозначены булавками: это Azzurra cave (Grotta Azzurra, Пещера Адзурра, она же Лазурная) и Arpaia Cave (Grotta Arpaia, Пещера Арпайя, она же грот Байрона). В некоторые пещеры катер будет углубляться носом, либо приближаться очень близко.
Не могу сказать, что эта экскурсия обязательна к посещению. Если у вас много времени - сплавайте, не пожалеете. Если мало - можете спокойно пропустить.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Заодно посмотрели, какой ужас творится на пляже днем
Вот этот желтенький отель посередине - как раз наша "Флорида Леричи"
Если присмотреться, видно, что лестница, ведущая на пляж, находится как раз напротив нашего отеля. Участок, усеянный разноцветными зонтиками - бесплатный.
Все-таки в ночных купаниях есть своя прелесть - никакой конкуренции и море романтики.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Обедать пошли в Сан Теренцо. Если Леричи производит впечатление оживленного курортного городка, то Сан Теренцо - это деревня деревней.
Сан Теренцо - симпатичный приморский городок древнейшего происхождения, занимающий оптимальную позицию на побережье, где море и пляжи составляют единое целое с домами.
Этот городок периода позднего Средневековья очаровал английских поэтов Байрона и Шелли, которые открыли его для себя XIX в., подолгу останавливаясь на Вилле Маньи, постройке середины XVIII в. Многочисленные памятные доски напоминают о пребывании здесь этих двух великих людей, которые дали имя «Заливу Поэтов». Драматург Сэм Бенелли написал здесь свою известную пьесу «Ужин шуток».
В Сан-Теренцо достоин внимания возвышающийся на скале замок XV-XVI вв. с маленькой квадратной башней. В замке находится постоянная экспозиция, посвященная поэту Шелли.
По преданию, городок обязан своим названием шотландскому моряку, который, пристав к этим берегам, посвятил свою жизнь нуждающимся. На его похоронах быки, перевозившие тело, остановились как вкопанные на месте городка, дав ему нынешнее имя.
Уклад жизни в Сан Теренцо тоже совсем не туристический, несмотря на обилие последних. По крайней мере, поесть днем там совершенно невозможно - все закрыто на сиесту. Поэтому, в ожидании открытия едален, нам пришлось уподобиться местным и, усевшись на каменный парапет, созерцать окружающую нас действительность.
Это явно местный
Сидит, созерцает нас. Мы сидим, созерцаем его. Вокруг кипит жизнь
На заднем плане видна церковь Санта-Мария Ассунта, или храм Мадонны делл'Арена, которую перестроили в начале XVII в., вдохновившись одноименной картиной XV в.
Близится вечер. Солнце постепенно покидает пляж, а вместе с ним уходят и отдыхающие.
Сейчас они помоются, переоденутся, приведут себя в порядок, и займут соседнее место в кафешке, в которой уже сидим мы, дожидаясь заказа.
После обеда, плавно перетекшего в ужин, еще немного пофотографировали Сан Теренцо
и Леричи
На этом Лигурийская часть нашего путешествия почти заканчивается. А уезжать не хочется. В моем личном рейтинге Леричи получает почетное второе место (после Гарды).
Последний взгляд из окна нашего номера
и вперед. Нас ждет Портофино.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
13 день. 13 августа. Санта-Маргерита-Лигуре. Портофино. Камольи. Генуя. Стреза
На Санта-Маргериту (итал. Santa Margherita Ligure) у нас никаких особых планов не было - мы рассматривали ее только как отправную точку для посещения Портофино. До Портофино теоретически можно доехать и на машине, но нам показалось гораздо более интересным воспользоваться корабликом, чтобы избежать лишних серпантинов, а заодно полюбоваться окрестностями.
Плыть на корабле можно и из Рапалло, и из Санта-Маргериты. Из последней путь короче (ну и дешевле). Расписание и стоимость можно смотреть здесь.
Припарковались на Piazza Martiri della Libertà рядом с набережной, там же купили билеты на корабль. Ну и так до отплытия оставалось немного времени, прогулялись по Санта-Маргерите.
Санта-Маргерита считает себя родиной Колумба (сам Колумб, говорят, своей родиной считал Геную). Кто из них прав - неизвестно, но памятник Колумбу на набережной присутствует.
Рядом еще один памятник. Говорят - моряку. Почему моряк пребывает в такой странной позе - я не знаю. Впрочем, современное искусство оно такое... задумчивое...
Сам город очень красивый.
Но лучше всего он смотрится с воды. Вот здесь как раз можно разглядеть основные достопримечательности. Справа древняя крепость Антико Кастелло, чуть левее полосатая церковь Сан Франциско, красное здание с белыми окошками над церковью - это вилла Дураццо, ну и в левом углу - белоснежная церковь Сан Джакомо ди Корте. Еще можно отметить кафедральный собор Санта Мария Антиохия (на фотографии его не видно). До него мы не дошли, хотя он находится совсем рядом с нашей парковкой.
Церковь Сан Франциско (Convento Frati Cappuccini)
Церковь Сан Джакомо ди Корте (Parrocchia San Giacomo Di Corte)
Вилла Дураццо - это потрясающий особняк 16 века, построенный по заказу маркизов Дураццо. Сейчас здание принадлежит государству. Здесь удивительный парк: итальянский сад с гортензиями, магнолиями соседствует с английскими лесами, где можно встретить дубы, липы, сосны, а также экзотические столетние пальмы. Помимо этого есть небольшой цитрусовый садик, один из старейших на побережье.
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Наконец пришло время плыть в Портофино. Отчаливаем от пристани.
Виды по дороге из Санта-Маргериты в Портофино пресимпатичные.
Где-то на полпути расположено аббатство Червара. Именно здесь поэтом Петрарка была написана поэма «Африка»
Приплыли. Сходим на берег. Теперь вопрос - зачем я сюда приехала? Ну да - говорят, здесь бывают миллионеры. И что мне с того? В гости они меня не позовут, денег не дадут, да и на рынке миллионерских невест я - увешанная мужем, ребенком, фотоаппаратом, объективами, годами, дипломами - вряд ли обладаю особой ценностью.
Ответ, я думаю, прост - все едут в Портофино, потому что в Портофино едут все. Катера плывут битком набитые. Что потом эти люди делают в Портофино - я не знаю. Некоторые из них - в том числе и мы - идут в замок Кастело Браун (Castello Brown). Замок был построен в XVI веке для защиты мирного населения от набегов контрабандистов. Но этот факт, как и сам замок, нас интересует мало, потому что идем мы исключительно ради видов, открывающихся с террасы замка на Портофино и залив.
Если вы тоже надумаете сходить в замок, сойдя с катера, вам надо повернуть налево. Ориентирами вам будут вот этот носорог
розовые суслики
и пиратская лодка
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
