Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Illigera писал(а) 27 авг 2015, 12:33:(Флориан не считаем...вот в нем мне как раз не понравилось...высокомерное отношение ощутилось - ну да, где я и где Флориан..но это личное)
Кто был этот непрофессиональный мерзавец?! Даже не сомневаюсь, что его уже с треском уволили. Еда - это вот для меня личное. )) И тут на форуме есть весьма информативная тема про венецианские едально-питейные заведения, и ресторанных гидов по Венеции в инете миллион, и просто собственному глазу и носу можно доверять. А то вот есть у меня добрая и близкая подруга, которая к тому же прекрасно готовит (т.е. если мне вкусно, как она готовит, это как бы подразумевает, что вкусы у нас совпадают, да?), и нам с ней волею судеб одно время пришлось много и часто проводить это время вместе во Франции. Куда идти ужинать - была вечная проблема, ибо при прочих равных она всегда бы ела устриц/гребешки, ракушки на горячее и что-нить интенсивно шоколадное на десерт, а я - чего-нить из фуа-гра, террин де канар и яблочный тарт-татен. И пойди найди место, где хорошо делают и то, и то. )) Шли вдвоем искать филе-миньоны. Ей - кровавый, мне - бьен кюи. На марселине мы сходились, но потом расходились в противоположные углы ринга: она - за бри, я - за пармезаном. Пармезан она отказывалась употреблять вапче. Из салатов выковыривала. Невероятно, но факт. И как вот после этого можно кому-то еду рекомендовать? Сначала ж надо выяснить, что мы любим одно и то же, а уж потом обсуждать, где это одно и то же лучше готовят.
wowek, и вам спасибо, что читаете!
wowek писал(а) 28 авг 2015, 13:53: Хммм! Самое интересное, что я был именно 21 марта сего года
О-о-о, это неспроста! (Строгам голасам) Придется ехать еще. 21-го в ночь. Там еще буквально по соседству Иуда с фасада Мадонны дель Орто по ночам летает, один из тридцати сребренников, в его пъедестал замурованный, ему пятки жжет. Нос Риобы шляется. Верблюд исчезает. Дом с привидениями за углом. Ведьма пытается Геркулеса со стенки сковырнуть. Приятно можно время провести.
Саша К., докладаю. Прочитала еще одну главу. Обогатилась познанием, что самый красивый (с) мост в Венеции - "Три арки", если не считать Риальто. (Голосом Натали Портман из "Тор. Царство тьмы") Really?!?!
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Саша К. писал(а) 26 авг 2015, 23:32:Ипполитов даже на итальянском маньеризме сидит, просто в Венеции он ярче прочих регионов раскрылся) А так недавно у него про флорентийцев Бронзино и Понтормо статья выходила
Не, я вообще про тенденции исследования венецианского искусства, не только про Ипполитова. Ну что Флоренция, все традиционно. А вот именно венецианских эээ...дам нетяжелого поведения тот же Ипполитов рассмтривает как первых ласточек сексуальной революции и вообще феминизма Ну т.е. рассмтривает мировоззренческие особенности венецианского общества. Интересно же.
Всем привет писал(а) 26 авг 2015, 23:23: Тип мужских портретов, какие писал Антонелло да Мессина (женский такой - редкость):тщательнейшим образом выписанное лицо на абсолютно черном фоне.
Гм... у кого редкость? в целом женских портретов на черном фоне в указанный период полно, Искомая фемина, видимо, седьмая сверху в этой подборочке http://bjws.blogspot.ru/2012_07_31_archive.html. По ей и без шарфика сразу можно сказать, что пить надо меньше.
Ну про редкость автор писал.Видимо в процентном отношении к мужским портретам - редкость А фемина хороша, да. Как вы ее приложили-то. А может, это следствия бессонных ночей в спорах с прочими гуманистами о Платоне с Аристотелем отпечатались на цвете носа А вот вслед за Ипполитовым выхватим джокера из рукава и зададимся вопросом, чего же такую с позволения сказать "модель" решил запечатлеть в веках не последний художник своего времени. Чем бить будете?
Illigera писал(а) 29 авг 2015, 20:36: я б на красивые фото и описания бы пооблизывалась...
Эх, фото подачи в лично моем любимом ресторане в Венеции - это што-та серо-буренькое и зелененькое в щербатой мисочке. И описать не могу. Могу тока сказать, что мало что из многого съеденного за мою долгую жизнь я всю жизнь потом помню, но всё, съеденное там, помню отчетливо. И кому такое описание нужно?
Всем привет писал(а) 29 авг 2015, 23:12: А вот именно венецианских эээ...дам нетяжелого поведения тот же Ипполитов рассмтривает как первых ласточек сексуальной революции и вообще феминизма
Заперла бы я Ипполитова в комнатку с парочкой феминисток, штоп он им это повторил. Да и одной бы хватило, если радикальной. Проституция как шаг к женской эмансипации? Нет, не стала бы я его запирать, живая тварь все-таки, зачем мне грех безвременной мучительной кончины научного сотрудника Эрмитажа на душу брать.
А вот вслед за Ипполитовым выхватим джокера из рукава и зададимся вопросом, чего же такую с позволения сказать "модель" решил запечатлеть в веках не последний художник своего времени. Чем бить будете?
Да я-то сходу могу бить эстетикой безобразного (или Ипполитов модели втайне симпатизирует??)). Но для аргументированного выступления по предложенной теме надоть все-таки первоисточник прочитать... когда-нить. )))
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Чейз писал(а) 31 авг 2015, 22:16: Заперла бы я Ипполитова в комнатку с парочкой феминисток, штоп он им это повторил. Да и одной бы хватило, если радикальной.
У меня сложилось ощущение, что АИ обиделся на Рескина за то, что тот корреровских дам назвал куртизанками.Причем первым, а потом это звание уже к ним прилипло, пока более внимательные не пригляделись("если повар нам не врет", то бишь АИ). Причем выражение "викторианский джентельмен" в устах Ипполитова приблизительно сродни выражению "закомплексованный недоумок". Хотя в целом "Камням" он отдет должное (а куда бы он делся), но как эксперт в области женских добродетелей Рескин АИ просто разочаровал. ИМХО
Модели нет, не симпатизирует, скорее выражает удивление, мол, тебя же сам Венециано пишет, чего ж ты, дуреха, шарфик свой дурацкий не сняла, нашла чем приукраситься
Том второй (начало сентября - октябрь - начало ноября 2015 г.). Преимущественно Венеция. А еще Париж, Швейцария, Комо, Болонья, Флоренция и Милан по чуть-чуть.
Вступление
…Давным-давно, когда деревья были большими, я съездила в Италию в первый раз. В командировку. Две недели во Флоренции, где мы работали по вечерам, а днем были совершенно свободны, и два часа остановки по пути в аэропорт в Риме. Потом через пару лет в другую командировку – неделька в Милане, из которой были свободны денька три. Потом была длинная пауза, и я собралась уже не в командировку, а из собственного кармана, с намерением денек-другой досмотреть то, что в первый раз не успела, во Флоренции (ага, две недели – это ничто, и я до сих пор помню, как в последний день перед отъездом сидела посреди площади Троицы и плакала натуральными и горькими слезами, потому что не оставалось сил и времени дойти до капеллы Мазаччо в Кармине, и это так и засело на много лет сучковатой занозой), а также за недельку посмотреть, что успею, в Риме, где в первый раз двух часов хватило только на то, чтобы получить по голове собором Святого Петра.
И тут мне жестко сказали: Флоренцию вычеркнула, все бросила и быстро в Венецию. Я не хотела в Венецию. Каждая собака и ее двоюродная бабушка едут в Венецию. Я не люблю куда все. Я не люблю венецианскую школу живописи. Я не люблю сеиченто. Мне неинтересен Веронезе, а Тьеполо я вообще с детства терпеть не могу. Короче, заехала из Рима на пару дней. Потом опять… потом опять… потом опять… Тут мне жестко сказали: сколько можно, раз уж ты опять в Италию, ездить в одно и то же место?! Как-то неприлично даже, заедь куда-нибудь еще, что ли…
Неприлично действительно, и неэкономно, и нерационально… Пристыженная, я решила, во-первых, наконец-то извлечь флорентийскую занозу, зря я там, что ли, целую милле-лиру кабану от скудных суточных отстегивала… во-вторых, заглянуть в капеллу Джотто… в-третьих, добраться уже до Равенны, а то, действительно, неприлично… по дороге еще была Феррара, а в конце снова Рим, и я сделала-таки эту страшную ошибку. Я заранее составила маршрут, купила всякие билеты, и кое-что даже забронировала жить.
Когда я поняла (примерно через полчаса после прибытия), как мне не хочется ни в какую Падую и иже с ней, я, правда, хотя бы отменила там ночевку и, наоборот, добавила еще одну ночевку в Венеции. Но в капеллу Скровеньи пришлось… Выйдя на вокзальную падуанскую площадь, я схватилась за сердце и за голову от противоестественного и ужасного зрелища – площадь была покрыта асфальтом. Серым и твердым. Чудовищно. Окромя Джотто, Донателло и Сан-Антонио (про которого тревизские старички, заправлявшие моей венецианской гостиницей, меня подробнейше проинструктировали – в каком порядке куда идти, где и про что записочки оставлять, а кто такой Джотто, старички не знали…), яркое впечатление оставили кованые решетки. На каждом окне, на каждой двери и на каждом балконе. Все разные. Город кузнецов.
Асфальтом была покрыта и Феррара. Бедная Феррара, к ней я была особенно несправедлива. Феррара – город велосипедистов. Картина, когда индивид едет на велосипеде, а еще один пустой ведет параллельно (а иногда и два! мама, смотри, я без ручек!), была повсеместной. Затмила все, что там осталось от д'Эсте.
Ко времени переезда в Равенну я как-то с асфальтом уже слегка смирилась, да и смотреть в Равенне надо было в основном вверх. Во Флоренции, где я была так счастлива когда-то, после Баптистерия, Кармины и пары часов в Питти я злобно забилась под куст в Боболи и просидела там, все кругом ненавидя, до момента отъезда в Рим, который был ни в чем не виноват, Форум, Капитолий и вид заката с чернильницы даже и порадовали слегка, а тут и самолет домой подоспел… Но все равно это было какое-то сплошное мучение, и я поклялась, что никогда и ни за что больше никаких предварительных билетов и броней в моей итальянской жизни не будет. Ну и, понятное дело, ездить я буду только в Венецию. Чтобы никакого асфальта. Город должен стоять в воде. А если куда-то еще, то только импровизированно и совершенно мимолетно.
И съездила, конечно. И опять. И опять. И поняла наконец, как надо это делать правильно. Правильно надо так: не УЕЗЖАТЬ из Венеции насовсем, чтобы съездить куда-то еще, а выезжать на чуть-чуть и тут же ВОЗВРАЩАТЬСЯ надолго. Вот когда знаешь, что вечером – завтра – послезавтра – опять туда, остальные вылазки воспринимаются как пригороды. Что-то любопытненькое в недалеких окрестностях. С Венецией в виде прочного и долгосрочного тыла можно и по сторонам оглядеться немного без риска нервного срыва.
И вот, по прошествии ряда лет, я опять слегка напланировала. И напланированное прошло довольно безболезненно.
Напланировала же я так. Опорной базой был 61 день в городе Венеция. Начинался он 10 сентября, заканчивался 10 ноября. Но при этом мне давно хотелось посмотреть на Историческую регату. С которой мы совпали во времени только один раз, и как-то по касательной – полчаса я тогда наблюдала, как строились разные плавсредства в историческую процессию; еще примерно столько же наблюдала, как приходили в себя после гонки дамы на канале Каннареджо… Тут же я решила понаблюдать собственно за соревновательным моментом. Регата была 6 сентября. Еще я хотела на Экспо. Купила билет на 7 сентября. Еще – раз уж я уже почти там – я захотела в давно манивший Кастельсеприо. Договорилась с водителем на 8 сентября. Ну, а там и до Монте Верита рукой подать… И 9-го к полуночи я вернулась в Местре, откуда 10-го в два приема перевезла багаж на практически родной чердак на кампо Санта-София.
Дальше еще надо было наведаться на кинофестиваль, который заканчивался 12-го. На фестивале были знакомые, надо было поздороваться и вообще оглядеться. Высадка на Лидо на целый почти что день воспринималась тоже как поездка куда-то из Венеции в постороннее место. А потом я имела неосторожность посмотреть на парижский оперный сезон. Хотя, конечно, сезон сезоном, но на самом деле как-то по большому счету-то захотелось по магазинам… и сыру… и terrine de canard indemodable… и в Люксембургский сад… и в Лувр… В общем, я опять хотела в Париж, вот и нашла предлог – Минковского с Шенбергом. Еще я имела неосторожность посмотреть на музыкальную афишу Болоньи, на всякую-разную афишу Милана, потом обнаружила, что из Тревизо можно за полтора часа и 76 евро туда-обратно долететь до Палермо… На этом строго сказала себе: асфальта хватит. (До Палермо так и не доехала, билетик пропал, и жалко, конечно, но нервы мои мысли о том, что после него на Венецию останется только 4 дня, не выдержали… А Венеция подумала-подумала и, так и быть, сделала зато на прощание очередной подарок…)
И вот произошло, значит, очередное ленивое и благорастворенное путешествие в Венецию, где даже если что и происходит, то не в нем же дело, прошитое несколькими маршами-бросками с целью посмотреть на всякое, на которое специально хотелось посмотреть, но быстренько. Без фанатизма. Глянул – и бегом-бегом назад, к воде.
Парадоксальным образом, первый марш-бросок был в Венецию же. Чтобы с комфортом посмотреть на Регату.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Историческая регата – гребные гонки – происходит в первое воскресенье сентября. Первое воскресенье сентября – это сильно жарко. Официальное время ее – с 16-00 примерно до 19-00. С учетом занять место заранее - добрых четыре часа. Стоять их где-то на жаре – это не ко мне. Долго исследовала и обдумывала способы эти четыре часа провести сидя – от наиболее дорогих типа аренды чего-нибудь с балконом на Большом канале с видом на финишную линию на денек (ага, я не одна такая умная и богатая, что ни попадалось в трехзначных пределах – все уже арендовано, всем мерси) до практически бесплатных (типа прийти со своей складной табуреточкой и пристроиться хотя бы в районе Эрберии, чтобы гребцы мимо два раза проплыли, загодя часика за полтора, но идея мотаться с табуреточкой подмышкой по жаре все-таки не вдохновляла). За недельку до Регаты обнаружила великодушное предложение нанять гондолу и чего-то посмотреть с наилучшей возможной позиции прям с воды. Предложение не уточняло, что именно и откуда именно, а составлено было, как всегда, в восторженных выражениях рыночных зазывал. Предлагалось это удовольствие на полтора часа и стоило 360 евро на 6 человек. Ну, много думала… Параллельно не прекращала удивляться тому, что городское хозяйство еще не нашло способ где-нибудь какие-нибудь стульчики устраивать и продавать. Правда, такое хозяйство… Бюджетный дефицит на 60+ миллионов, как ув.тов. Цыцер информирует. А Донна Леон, которая обычно наполняет свои сочинения совершенно реальными деталями, информирует, что венецианское казино – единственное на планете (полагаю, и во всей обитаемой Вселенной), которое работает в убыток. В номерах орудовали мастера…
Табуреточку пришлось бы везти с собой из Москвы, ибо где ж я в благословенной области Венето воскресным утром табуреточку-то куплю… И вот пока я ту табуреточку созерцала с большой неприязнью и подсчитывала, сколько кофтачек у меня из-за нее не влезет в чумадан, буквально за пару дней до вылета, на сайте Регаты внезапно обнаружилось загадочное уведомление, что на Регату продаются билеты. Эх, сказала я, испытав первый сильный толчок в спину в направлении неизбежного венецианского безответственного мотовства, и купила некий билет непонятно у кого и непонятно куда за 60 евро. По крайней мере, билет подразумевал готовый стул, на котором можно было гарантированно сидеть. Билет тщательно распечатала, аккуратно положила в папочку, папочку поместила в чумадан вместо табуреточки, накрыла кофтачками и белой панамкой эдакого курортно-морского фасончика a la Раневская в Ментоне (не Фаина Георгиевна, а Любовь Андреевна, которая "мама живет на пятом этаже", это вот как раз я, ага), и во всеоружии переместилась в аэропорт, а потом – в отель под названием Best Western Bologna в Местре.
В отель – совершенно сознательно, ибо чумадан и без табуреточки опять тянул на 20 кг, и в видах моих дальнейших планов на марш-броски я натурально предпочла оставить его в отеле. Хотя вообще у них правило – сутки, но поскольку я к ним же 9-го и возвращалась, они великодушно оставили чумадан на двое, были милы, предупредительны и улыбались, а еще там можно было курить в номере, а вход в вокзал находился строго напротив через улицу, и путь до него занимал 1 минуту. Во всех отношениях приятный отель, короче, под мои сугубо специфические требования. И билетики на поезд до Санта-Лючии прямо консьержи продавали. И вот выспамшись, наемшись и пристроив на голове панамку, я торжественно отправилась на скачки… то есть, на гребные гонки, да.
Торопиться было некуда, зрелище начиналось, собственно, в 16-00, как сказано. Погоды были замечательные, солнышко ослепительное, ветер – на мой непрофессиональный взгляд – слабенький, я, натурально, погрузилась на вапоретто и даже местечко на корме оккупировала. Изначально думала высадиться у Джардини или на Сант-Элене в видах вдруг увидеть какие приготовления, но нуегонафик, доплыла на радостях аж до Лидо. Напевая попеременно "вода, вода, кругом вода" и "on a clear day you can see forever". On a clear day, кстати, отчетливо видно, что Венеция расположена в гористой местности. И кто бы мог подумать.
Потом все на тех же радостях вернулась на Сан-Марко, выяснила в туристической агенции, куда я, собссно, билет купила, выпила в любимом "Флориане", ужахнулась числу туристов (карнавал нервно курит в сторонке) и неторопливо выдвинулась к месту постоянной дислокации. Место оказалось вот тут.
К кампо Сан-Вио (между Салюте и Академией) пригнали баржу – из тех, на которых по Венеции перемещают всякую тяжелую строительную технику – и поставили на ней трибунки. Относительно погоды поставили стратегически: солнце светило в затылок (а у меня панамка есть с полями, тру-ля-ля!), а довольно быстро там и вовсе тень образовалась. Что было очень хорошо, ибо солнце светило не только ярко, но и жарко.
Итак, поведаем про Регату-2015, по мере способностей стараясь не повторять уже поведанное о ней на этом форуме ранее.
Регата – на самом деле приятное мероприятие, поскольку, что называется, аутентичное. То есть, в отличие от карнавала, она вызывает неподдельный интерес и живое участие местных жителей. Это мероприятие Венеция устраивает не для туристов. Но от туристов, натурально, куда денешься-то – они тоже наползают посмотреть. Слава богу, не все. Регата так устроена, что ее можно и не заметить, если не знать, куда смотреть. По ее поводу, конечно, город кое-где украсили, но украшали-то главную улицу, а турист на вапореттах экономит и туда не ходит.
А потом вапоретты и вовсе отменили часа на четыре, но и это заметил не каждый турист.
Кое-где украшением занимались болельщики. Особенно активны были болельщики с Езоло, все позавесившие розовыми тряпочками и декорировавшие розовыми шариками.
Сами они тоже были в розовых рубашечках, а недалече от Ка Фоскари у них было гнездо.
В остальном заметные приготовления происходили на дальних рубежах Кастелло, куда тоже турист в массе не доходит. Но некоторые туристы, конечно, были в курсе и готовились стратегически расположиться в местах, позволяющих понаблюдать.
Регата в нынешнем виде существует с 1899 года, когда ей и название (говорят) придумали. Состоит из торжественной исторической процессии по Бачино Сан-Марко и Большому каналу, а также нескольких гонок на гребных лодках. Начало процессии – в 16-00, последняя гонка начинается в 18-10, заканчивается все около 19-00. Трасса гонок выглядит вот так:
Финиш – один на всех и находится перед сооружением, именуемым "машина" (Machina), то есть вот этой трибуной, обозначенной на карте цифрой 5, которую ставят на повороте Большого канала (на участке, именуемом Volta de Canal), у Ка Фоскари.
На трибуне произносят речи, награждают победителей, рассаживают официальных лиц, почетных гостей, мам и пап.
А вот точки старта и трассы для разных гонок разные.
Начинается Регата с детских гонок. Малыши до 10 лет гребут на двойках под названием "маскарета" от Риальто, дети до 12 и дети до 14 – от Сан-Стае. С нашей платформы у Сан-Вио это было не видать. Но это, собственно, присказка.
Следующая гонка – молодежная, Regata dei Giovani, на лодке, которая называется пуппарин, тоже двойка, стартует на уровне Моло Сан-Марко, доплывает почти до Риальто и разворачивается у Ка Фарсетти обратно к финишу у "машины". На плане точка разворота обозначена цифрой 2, для разворота надо обогнуть специально установленный в воде полосатый столб с флагом – paleto.
Затем на маскаретах-двойках идет женская гонка, Regata delle Donne. Стартует она уже по-взрослому, у Садов Кастелло (точка 1 и флажок на карте), а разворачивается вокруг paleto в точке 3, на уровне канала Каннареджо. (Кстати, говорят, что и само слово "регата" придумали в Венеции.)
Затем – Regata delle Caorline, шестивесельные большие лодки-каорлины идут максимальную дистанцию, от Садов Кастелло с разворотом у вокзала Санта-Лючия (точка 4).
И, наконец, главное блюдо – Regata dei Campioni, "гонка чемпионов", на двойках, гоночных гондолах или гондолино, которые проходят ту же максимальную дистанцию.
На каорлинах могут грести и мужчины, и женщины. Regata dei Campioni – исключительно мужская.
Между женской гонкой и шестивесельными каорлинами произвели в программе вставку – четыре двойки под названием Batana за четыре контрады рыбацкой деревушки Poggio недалече от Анконы – со стартом от Пунта делла Догана. Это мы видели.
Как будто этого мало, между каорлинами и гондолино вставили еще и студенческие гонки – две команды венецианских университетов против университетских международных гостей, восьмивесельные галеоне от Риальто до Ка Фоскари по-быстренькому. Это мы не видели. Победил венецианский Университет Фоскари, кстати. Дома и вода под родными стенами помогает.
Время, за которое проходится дистанция во взрослых гонках – delle Donne, delle Caorline и dei Campioni – примерно одинаково: около 40 минут.
Последний раз редактировалось Чейз 07 янв 2019, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
И за что (среди многого прочего) мы любим Венецию? Правильно, за упоительную организацию официальных мероприятий. За что взималось 60 евро – за место на стуле? Нет же. Оно взималось за полноценную трансляцию всех гонок целиком. По телевизору. Во, тон-вагены в город протащили, аппаратуру вдоль Большого канала и Бачино наставили.
Вид на канал слегка перекрыли телеэкранами. Лодки отплывали от линии старта в районе Джардини, красиво заходили из-за острова на стрежень в Большой канал и скрывались из поля нашего зрения за мостом Академии. А после этого они еще плыли и плыли до точки разворота и возвращались к финишу. То есть, спортивная борьба в основном происходила там (хотя специалисты объясняют, что как они в Большой канал зайдут, так потом к финишу и придут, и это правда, несмотря на то, что у нас случилось одно исключение и еще один несчастный случай, но про это по порядку). Интересно же ж было бы смотреть же все равно всю дистанцию. Но вы уже догадались, полагаю? Ага, телевизоры не работали. Работал только звуковой комментарий. Из двух источников, которые периодически путались, чья сейчас очередь в эфире. Вася, ему говорят, ты комментировать-то будешь? Ой, говорит, а че, я уже сейчас? Скузи. Минуточку. Так, значит, первая – виола, потом росса… Неформально так. В общем, в комбинации с программкой заездов, по цветам жокеев – то есть, лодок – следить за результатами кое-как удавалось. Росса, виола, виола, росса, виола! Виола!! Виола!!! Выиграла виола, т.е. лодка сиреневого цвета. Смотрим в программку, читаем фамилиё, понимаем, кто победил.
Публика, естественно, собиралась заранее.
Хотя мест для нее в поле нашего зрения было немного – маленькая набережная перед остановкой Giglio и вот этот кусочек, вообще-то перегороженный заслонкой с просьбой посторонним туда не лазать, но какого туриста это останавливало.
А в домах напротив (и не только отелях) устраивались со всеми удобствами.
Дамы были даже в шляпках, пусть и у себя дома, но все-таки выход в свет.
А не дамы – не в шляпках. (Голосом Терри Бенедикта): Помните, в моих отелях за вами все время кто-нибудь наблюдает.
Вапоретто уже остановили. По каналу тек последний перед началом траффик, включая чью-то явно древнюю гондолу – и кабинка-фельце на ней сохранилась, и параметры у нее очевидно предшествовали 1960-м, когда окончательно заморозили модификации гондол (до того их форму продолжали менять и – надо полагать – совершенствовать, после того – запретили), и ферро на носу категорически ржавое.
Проплыл последний караван болельщиков Езоло со своим оркестром (живенько там у Ка Фоскари, наверное, было, а нам даже по телеку не показали…).
На переднем плане – венецианские купальные шапочки компании, которая вышла в море походу специально для нас, вряд ли их, кроме нас, много народу увидело.
Последний раз редактировалось Чейз 07 янв 2019, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Отважные пловцы двинули саженками к Ка Фоскари, и тут же на горизонте, знаменуя начало Регаты как таковой, замаячил парад.
В торжественном параде перед гонками плывут все подряд – и официальные лица, и гребные клубы, и участники гонок, и болельщики, и карнавальные "Марии", и вообще различные родственники и знакомые.
С одной стороны, говорят, парад имитирует торжественную встречу венецианским истеблишментом Катерины Корнаро, королевы Кипра, после того, как она тот Кипр принудительно-добровольно подарила Венеции как своей исторической родине. С другой стороны, говорят, перед началом различных праздничных гонок в старину предварительно по каналу проплывали на своих богатых лодках нобили, вооруженные арбалетами (баллестрами, надо полагать), и стреляли глиняными пульками по лодкам, загораживавшим гребную трассу, расчищая путь.
Нонче путь расчищает полиция и иже с ней. Парад, пройдя Бачино Сан-Марко, поворачивает в Большой канал. Обратите внимание на неработающие, черт побери, мониторы.
Во главе – самая большая и разукрашенная лодка (такой тип парадных лодок называется "биссона", что якобы – производное от "змея") под названием Serenissima. Принадлежит она городу. Уникальна среди всех венецианских лодок, в том числе и других биссон, потому что не плоскодонка – у нее закругленное дно и есть руль.
Впереди стоят трубачи. Героически стоят. Вообще костюмированные участники – герои наших дней, температурка за бортом около плюс 30.
А гребут исключительно галерные рабыни, некоторые – весьма почтенного возраста. Возраст, однако, венецианской гребле не помеха, как и пол, к 35-ти тут не прекращают спортивную карьеру, а иногда – только начинают.
Разноцветные гоночные гондолы и другие лодки, украшенные фестонами, тоже принадлежат городу и кагбэ имитируют процессию нобилей, встречавших Катерину Корнаро.
А флот стрелков, наводивших порядок, имитируют биссоны. Эти исключительно церемониальные лодки принадлежат основным гребным клубам в округе. Всего их (биссон, а не клубов) десять, у каждой есть имя собственное. Похоже, участвовали не все, потому что некоторые у меня не запечатлелись, хотя фотографировала я усердно, например, "Китай" и "Византия".
Биссона Querini.
Старый знакомый – лев сразу с мечом и книжкой – на носу биссоны Veneziano.
Биссона Cavalli.
А гондольер такой довольный, потому что везет карнавальных "Марий". Аж форколу вставил позолоченную.
Нептун на корме биссоны Nettuno лезет знакомиться с девушкой на носу биссоны Geografia.
Нас приветствуют поднятыми веслами. Приятно. Хотя наша трибуна была заполнена в основном туристами, и мало кто чего-то кричал в ответ, кого-то приветствовал, а потом за кого-то болел.
А вот эти два мудреца в одном тазу – как раз одна из странных лодочек типа Batana из деревни Poggio.
Наконец парад удалился под мост Академия, а мы немножко подождали первых соревнующихся. Кстати, на мосту особо не постоишь посмотреть. Видите лимонные жилетки? Регулировщики. Ваи, ваи, аванти пер кортезия. Проходите, не задерживайте движение.
Последний раз редактировалось Чейз 07 янв 2019, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Детей нам, как я уже говорила, видно не было, но они и не считались. Первой из четырех гонок собственно Исторической регаты мимо нас проплыла молодежная, Regata dei Giovani. В этой гонке плывут юноши до 18 лет включительно. Лодка, на которой они плывут, называется pupparin. Зеленая – красная – сиреневая – розовая. Именно в этом порядке они и пришли к финишу. Результат победителей – Филиппо Бона и Маттиа Виньотто – 19 мин 10 сек.
В каждой гонке участвует 9 лодок. Цвета назначаются по жребию за несколько дней до гонки. Цвета – каштановый, белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, сиреневый и розовый. Победителей в гонке не три, а четыре. В бывалошние времена, говорят, четвертое место награждалось желтым вымпелом с изображением свиньи и почетным отнюдь не являлось. Но в Регате 20-го века вымпелы стали носить цвета флага объединенной Италии: красный – 1-е место, белый – 2-е, зеленый – 3-е, а 4-е стало голубым, и все они почетны. Еще все участники получают денежные призы. А предметом особого вожделения является получение пяти красных вымпелов подряд, после чего пятикратные (подряд) чемпионы награждаются званием короля (или королевы) весла. Действующего короля – пятикратного победителя в гонке гондолино – сейчас нет.
А вот королева есть. Джорджа Рагацци, которая выигрывала женскую регату с 2009 по 2013 год. В этом году она снова выиграла – с новой партнершей, Валентиной Този, на виоле с результатом 36-03.
А еще, как выяснилось позднее, у нас в этой гонке соревновалась знакомая.
Впереди на аранчо гребет очень симпатичная женщина по имени Джейн Кэпорал. Как можно догадаться по имени, не урожденная венецианка. Именно она с коллегами держит в Венеции бизнес под названием Row Venice, где желающим за скромную плату дают урок венецианской гребли, и именно к ней мы попали поучиться два года назад. И когда в конце сентября меня опять приехала навестить дорогая моему сердцу подруга, я ее сманила тоже поучиться-покататься-погрести. Ну да, та самая чистая собака на заборе, только в водоплавающем варианте, примерно так же выглядела и я, но это же всего лишь первые шаги.
И мы опять попали к Джейн.
Которая все еще бурно переживала Регату, и когда к слову пришлось, принялась рассказывать. В этом году она впервые прошла квалификацию, о чем мечтала последние 10 лет. К финишу ее аранчо пришла предпоследней. Незаживающая рана, хотя не последняя же все-таки. В свое оправдание твердила, что ей 53. К вопросу о возрасте галерных рабынь. Королева весла не так уж намного моложе (если моложе). И вообще дело не в возрасте, ветеранов с веслом в руках в Регате полным-полно. Дело было в тактическом просчете (или стратегическом?). Вот на ее примере можно рассказать про еще кое-какие технические подробности, связанные с Регатой.
Вот женская гонка заходит в Большой канал.
Впереди – и уже с большим отрывом – виола-победительница. А аранчо выдвинулась сильно вбок и надеется обойти хоть пару соперниц справа.
Зря надеется, раньше надо было. В "пелетон" ее не пустили, а на возвращении в фарватер канала она еще и время потеряла. Ну что же, 53 – не возраст, на следующий год будет снова пробовать. Шансы есть. Не на победу, конечно, но и просто участие – это в высшей степени не хухры-мухры.
Как я уже упоминала, правилом является ситуация, когда лодки финишируют в том же порядке, в котором заходят в Большой канал. На старте, у Джардини в Кастелло, их выстраивают в линию, определяя позиции по жребию. Позиция может сыграть очень серьезную роль – не столько из-за волн в лагуне, сколько из-за течения: в зависимости от направления и силы прилива, лодки на одном конце стартовой линии могут отчаянно грести на месте, а на другом их будет нести вперед без особых усилий. Если лодки с их широко раскинутыми веслами начнут бороться за лучшее место сразу после старта, воспоследует куча мала, поэтому первые 50 метров они гребут каждая в своем ряду и должны в этом же ряду пройти через линию буйков. Предполагается, что через 50 метров кто-то уже будет впереди, кто-то позади, и кучи малой не воспоследует. А дальше в широких водах лагуны начинается борьба за первые места, потому что в Большом канале, когда они туда зайдут, бороться слишком тесно, и даже если нос с носу рядом идут всего две лодки, им надо быть осторожными, ибо обходные маневры чреваты либо нарушениями правил (когда лодки мешают друг другу), либо вообще опрокидыванием. Третьей же в обход уже сунуться некуда. И дисквалификации, и опрокидывания происходят нередко. А вот изменение порядка победителей – нечасто. Но в следующей гонке – шестивесельных каорлин – оно случилось.
Перед шестерками, правда, нас слегка развлекли гости из Поджо. Чем бы дитя ни тешилось… Кто выиграл – не знаю.
Последний раз редактировалось Чейз 07 янв 2019, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
А потом наконец из-за острова на стрежень пошли серьезные ребята.
Девять команд на каорлинах сражаются не за себя лично, а за свои территории: Езоло, Мальконтента, Бурано, Кастелло, Джудекка, Каваллино Трепорти, Саккафизола, Местре и Лидо-Пеллестрина.
Вот тут-то и стало понятно, по какому поводу Езоло разукрасило весь Большой канал в розовый цвет.
Однако в канал каорлины зашли с Езоло на втором месте. Первой нажимала на весла Мальконтента.
Но по всем правилам стипль-чеза Езоло прочно сидело у нее на хвосте.
Каорлины ушли под мост Академии в таком же порядке, и, как и бывает обычно, бьянко и канарин в том же порядке и финишировали.
А вот Езоло все-таки додавило. "Маррон, роза, маррон, роза" размеренно неслось из репродукторов почти до самого конца, и только на последних, видимо, десятках метров сменилось возбужденным: "Маррон, роза, роза, маррон, роза! Роза!! Роза!!!" Обгон получился. Езоло ликует.
И все это была присказка, а сказка – это была последняя гонка. Вот из-за нее я и зла, что нам ничего не показывали по телевизору, подробности пришлось восстанавливать задним числом.
Соревнование гоночных гондол или гондолино. Регата чемпионов. Из-за чего все затевалось.
Гондольеры построились у Доганы в ожидании появления гонки – и половина без пассажиров, им самим интересно.
Дамы опять повысовывались из окон.
А вот стоячая публика меж тем заметно поредела.
С одной стороны, ушли, конечно, уставшие туристы. С другой (фотографии можно на оф.сайте Регаты посмотреть, впечатляют) – все, кто мог там втиснуться, переместились как можно ближе к финишу. С третьей – понимающие люди вообще следят за гонкой с воды и бегают за ней. Сначала смотрят старт в лагуне. Потом чешут по каналу Джудекка к поворотному столбу у Санта-Лючии. А оттуда ищут место поближе к финишу в боковых каналах, которые забиваются лодками на десять рядов в глубину. Далее – после финиша – эта свадьба редко обходится без драки, италианские болельщики – горячие парни, а гондольеры – вообще непревзойденные скандалисты и драчуны. И гонка через раз проходит со всякими драматическими перипетиями, а ее главные герои не скупятся на конфликтные заявления. Один из них – не будем показывать пальцем – вообще известен привычкой плеваться в соперников.
Наша гонка тоже не обошлась без драмы. Главные герои гонки – две пары гондольеров, которые попеременно занимают в ней первое место последние лет двадцать: Руди Виньотто и Игорь Виньотто, двоюродные братья с острова овощеводов Сант-Эразмо, где эту фамилию носит каждый второй, посему, чтобы их отличать, их прозвали Виньоттини или просто Cugini (кузены), а также Иво Редольфи Теццат и Джанпаоло Д'Эсте, он же "Супер-Д'Эсте" или "Гигант". И перед ними все эти двадцать лет маячит титул Re del remo, короля весла. (Последний раз гребцам гондолини титул короля удалось завоевать в 1981 году, и с тех пор все только тщетно пытаются.) Первыми четыре раза подряд побеждали кузены, но на пятом, в 1999 году, их обломал Д'Эсте со своим тогдашним партнером. Ровно спустя 10 лет, в 2009 году, за пятой подряд победой и короной плыли уже Теццат и Д'Эсте, и практически на ровном месте опрокинулись на трассе.
Дальше два красных вымпела опять досталось кузенам, и снова Д'Эсте, опять два раза кузенам, и снова Д'Эсте. С дисквалификациями и фотофинишами по ходу. К этому времени две равно уважаемых семьи поделили город пополам не хуже стародавних кастеллани и николотти, и никакой обычай накануне Регаты гондольерам собираться, обниматься и прощать друг другу обиды ничего не меняет, баяны рвутся ежегодно.
Последний раз редактировалось Чейз 07 янв 2019, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
И вот начинается главная интрига сезона. Кузены на виоле и супер-Д'Эсте на аранчо появляются на горизонте…
Скорая помощь обоснованно старается держаться в непосредственной близости. Ребяты рубятся нипадеццки.
Ноздря в ноздрю они входят в Большой канал (но Д'Эсте на аранчо чуть-чуть впереди).
За ними тоже ноздря в ноздрю плывут челесте и верде, потом канарин, заметно обошедшая бьянко, потом рубятся роза и росса, и где-то безнадежно отстает маррон.
Ноздря в ноздрю они уходят под мост (но Д'Эсте на аранчо чуть-чуть впереди).
А еще минут через 10 радиорепортаж внезапно переходит с монотонного "виола-аранчо, аранчо-виола" на бурную и пламенную скороговорку, немногие понимающие зрители на нашей трибуне ахают в ужасе…. Что случилось? Аранчо дисквалифицирована. Якобы ее переднее весло оказалось под носом у виолы при обходном маневре, на что кузены тут же, воздев руки, пожаловались. (Под дисквалификацию залетела и роза, хотя ее судьба не волновала никого, кроме ближайших соперников.) Победили в итоге кузены (виола), верде, канарин (которая во всей этой суете обошла-таки челесте) и челесте, а каштановая под шумок обогнала и бьянку, и россу.
У финиша, возможно, виолу с кузенами бурно приветствовали, но на нашей трибуне все, кто ахал, как ахнули, так и остались в тихом шоке. Так и расходились, слегка прибитые. Наверное, болели за Супер-Д'Эсте.
Последний раз редактировалось Чейз 08 янв 2019, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
В качестве утешительного приза понаблюдали еще театральный разъезд. Участники парада возвращаются:
Парадные городские гондолы.
Биссона Geografia.
Биссона Querini.
Биссона Nettuno.
Затем от Кастелло вернулся флот распорядителей – во главе почему-то с Guardia di Finanza, налоговой полицией, которая походу выполняет в стране функцию спецназа, а не тихих фининспекторов в нарукавниках.
Пошла я себе выпить в Vini al Bottegon на канале Сан-Тровазо, по дороге наблюдая продолжение театрального разъезда по боковым каналам. Наткнулась там на розовую каорлину-победительницу, которая гребла к Джудекке и громко переругивалась. Вероятно, не по поводу собственного результата, а по поводу результата Campioni. То тут, то там наблюдались и другие очаги оживления, а с Джудекки уже и музыка неслась. Кое-кто все-таки будет вечерком праздновать.
А что касается меня, то снова вышли на свои маршруты вапоретто, и жизнь вернулась в обычную колею. Домой. Завтра предстоял визит на Expo. Вперед, в 21-й век.
Спасибо, Венеция, до скорого возвращения! ))
Последний раз редактировалось Чейз 08 янв 2019, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Prater и Illigera - дорогие читатели, я очень рада, что вам интересно.
Продолжим-с.
Глава вторая. Про Expo 2015, архитектуру 21-го века и итальянские железные дороги.
Тут я должна заунывно напомнить, что хожу я мало, поэтому обсмотреть не то что всю Экспо, но даже и сколько-нибудь значительную ее часть я совершенно не имела в виду. Так – часика на два, много – три, за общим впечатлением. Чтобы вспомнить, что Италия – не только пейзажи, руины и памятники всемирного наследия ЮНЕСКО, но и 5-я экономика мира, и вообще 21-й век на дворе, какие нам, интересно, предлагаются воспоминания о будущем?
Поэтому план (опять план!) был такой: доехать с утречка от Местре до станции Rho Fiera и пару-тройку часов по той Экспо погулять, включая поесть, ибо тема ее, как известно, продовольствие, и ходить за едой далеко не надо, а потом проследовать в город Комо.
Город Комо, как и дальнейшее продвижение в город Аскона, возникли в моем маршруте непреднамеренно. Я хотела в Кастельсеприо, о котором речь в следующей главе и попадание куда представляло для меня некоторую сложность. Судя по всему, от ближайшей станции жд туда надо было топать пешком, и судя по всему – километров пять. И обратно столько же. Или искать в сельской местности такси – unlikely. Приползать на объект всемирного наследия ЮНЕСКО в виде трупа я не хотела. Стала искать, кто меня туда отвезет. Первый согласившийся гид спросил, откуда выезд, я сказала, что, наверное, из Милана же, но гид сказал, что удобнее было бы из Комо. Ну, легко. Заодно на озеро посмотрю. А потом тогда, раз уж я столько проехала в том направлении, въеду наконец на швейцарскую территорию и доберусь до Монте Верита. В общем, все так и произошло, не считая того, что гид в итоге был другой, а маршрут получился не Ро Фьера – Экспо – Комо, а Ро Фьера – Комо – Экспо – Комо, и посмотреть на озеро в этот день не вышло.
Ибо я почему-то крайне наивно надеялась, что на второй неделе сентября дети пойдут в школу, начнется очередной рабочий год, и народу на Экспо поубавится. Щазз. Все дети организованно устремились как раз туда. Я как увидела, сойдя с поезда, штук 10 школьных экскурсий по 50 человек в каждой и очереди на полкилометра, в глазах у меня потемнело, я развернулась и поехала дальше в Комо. Избавилась в гостинице от рюкзака, снова развернулась и поехала обратно на Экспо.
Приехала, нагуляв большой аппетит, что оказалось правильно, и очередей уже не было. Снаружи. Они все стояли внутри, в павильоны.
Парковка 21-го века еще была.
И искомая архитектура 21-го века была.
Понравилась. Это Павильон Зеро. Перед ней возвышалась и современная скульптура – апельсиновое зернышко (или косточка?) из мрамора.
Сицилийско-миланский скульптор Эмилио Изгро изобразил апельсиновое зернышко (аналогичное установлено в родной Сицилии у старого порта, из которого отправлялись по всему миру сицилийские апельсины) семиметровой высоты в масштабе 1:1 500 000 000, а на постаменте начертал уже совершенно астрономические цифры того, что из зернышка может вырасти и какой принести урожай.
Сразу за ней обнаружился совершенно неискомый Арчимбольдо, любимый художник императора Рудольфа-Чернокнижника, в скульптурном варианте.
Тоже понравился. И немудрено ваще-то. Не только из-за Арчимбольдо. Дизайнер этого дела – Данте Ферретти. Он же сделал инсталляции традиционных итальянских рынков вдоль главной аллеи. (У Ферретти три Оскара как у художника-постановщика; он оформлял "Хьюго" и "Имя розы", "Город женщин" и "Казино", "Банды Нью-Йорка" и "Авиатора", "И корабль плывет" и "Сало, или 100 дней Содома", и до бесконечности…)
А это его рынки: рыбный.
t
Мясной.
Фруктовый.
Наверняка я что-то пропустила, но не главное: винный!
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
Потом посмотрела на Древо жизни. Вообще-то, конечно, ночью надо было бы смотреть – там какая-то невероятная подсветка и танцующие фонтаны не хуже, чем в Вегасе, но увы. Пришлось при ярком свете.
Рядом была еще одна современная архитектура.
Тоже понравились, но в современную архитектуру стояла такая очередь, что жизнь слишком коротка.
Это – павильон Италии, ессиче. Видимо, что-то давали на халяву. Не знаю. Обходя это дело по дуге с большим радиусом, обнаружила куда более актуальную современную архитектуру.
Куда, к моему глубочайшему изумлению, не было никакой очереди. Бегло осмотрелась и немедленно выпила. Поздний обед, он же ранний ужин начался хорошо.
«Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа.» Адам Михник
t
