Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Ах, друзья! Я не понимаю, почему Рокка не входит в список красивых борго, ибо это настоящая жемчужина! В прошлом веке она разделила участь многих покинутых деревень Абруццо: удаленность, отсутствие электричества и элементарных удобств, сильные снега зимой (в среднем 3 метра – это ж ни пройти, ни проехать!)… есть даже свои рекорды:
Роккакараманико принадлежит рекорд сильнейших снегопадов в Италии – высота снежного покрова 10 метров в 1929 году. Еще один рекорд был в 1961 году - в течение 24 часов выпало 365 см снега.
Все это привело к массовым отъездам жителей, в 1920-х годах многие эмигрировали в США и Австралию. В 1980 здесь оставалась последняя жительница, старушка Анджелина.
Но случилось чудо! На Рокку вдруг обратили внимание, и здесь зашевелилась жизнь! Сейчас есть гостиницы, таверна, даже небольшой этнографический музей. Самый первый дом на въезде в деревню – как раз и есть гостиница.
Всякие штучки рядом и у соседнего дома:
Здесь же на площади источник (вода холодная и вкусная):
Музей был закрыт, а то бы я зашла в порядке поощрения энтузиастов, но некоторые экспонаты выставлены на улице под стеклом:
Давайте просто пройдемся по главной улице:
А вот тут я не поняла, в чем фишка… откуда в итальянском буква Ё ????
Таверна в конце главной улицы, а напротив – большая панорамная площадка:
Здесь же каменная лестница, ведущая к церкви и руинам замка.
Церковь Chiesa madre della Madonna delle Grazie (15 век, но на самом деле гораздо старше – после сильных землетрясений была почти полностью перестроена именно в 15в., ну и позже не раз ремонтировалась). Внутрь попасть не удалось. Но я не очень-то и стремилась:)
С лестницы все те же красивые виды на долину Орта:
А что вот это – я не поняла. Или остатки средневековых укреплений, или гребешки горной гряды?
Здешние руины замка Castrum Rocchettae (Castello della Rocchetta) – не та жалкая кучка камней, что в Караманико. Тут ого-го! Тут веют ветры времен и слышится поступь веков! Во как!
........
Куда-то туда, вдоль склона Морроне, продолжается маршрут Q7, и меня даже торкнуло – а не пойти ли? На кураже осилила бы.
Но это уже было бы безумием – спускаться в Караманико пришлось бы уже в сумерках, если не в темноте. Так что заставила себя вернуться той же дорогой, что пришла.
Ой таки да! Я бы с них день начинала и ими же завершала! Ничего лучше нету термальной водички, пусть даже на часок, вечером, после всех походов. Полежишь в бассейне, погреешься, и вперед - к покорению новых борго! Мы так стараемся маршрут строить, чтобы если не термы, то хоть спа с каким нибудь гидромассажем было... лучше я ужин не съем, но термы не пропущу Хотя тут как с маршрутом повезет.
Pusciste писал(а) 27 окт 2017, 23:44:Ой таки да! Я бы с них день начинала и ими же завершала! Ничего лучше нету термальной водички, пусть даже на часок, вечером, после всех походов. Полежишь в бассейне, погреешься, и вперед - к покорению новых борго! Мы так стараемся маршрут строить, чтобы если не термы, то хоть спа с каким нибудь гидромассажем было... лучше я ужин не съем, но термы не пропущу Хотя тут как с маршрутом повезет.
В целом согласна, и по той же Баварщине всегда искала отели с бассейном. Именно по Вашей формуле - утром и вечером. Но это ж в отеле, а в термы надо специально идти, и это уже будет не 30-40 минут, как в отеле, а часа 3, а то и больше. Когда я одна езжу, мне откровенно лень. А вот весной мы с коллегами собираемся в недельные покатушки, и термы в обязательных планах, девчонки без меня боятся (или качественно врут, что боятся:), так что уже не отверчусь, пойду хотя бы из чувства ответственности:)
…в Скафе автобус сворачивает на шоссейку SR487 и начинает петлять, поднимаясь в горы. Первая реальная красотень по курсу – городок с длинным названием San Valentino In Abruzzo Citeriore, который меня так впечатлил, что решила обязательно туда съездить, хоть и не готовилась и ничего о нем не знала.
…и еще себя же:
ВДРУГ (ах, друзья! гоните, гоните от себя такие ВДРУГ… вот уж если они вернутся, тогда "это жжжж неспроста", тогда о них можно и подумать, а первый их заход гоните, гоните!)…
Моя поездка в Сан-Валентино – живая иллюстрация того, как не надо, не надо менять выстроенные планы. Хотя бывали и контрпримеры, но это скорее исключение из правила. А городок со стороны действительно был хорош – домики-соты, облепившие высокий холм, и на вершине – церковь с двумя колокольнями. Расписание автобуса позволяло совместить его с деревушкой Сан Томмазо, которая must see без вариантов. Ну я и поехала, предварительно посмотрев в инете, что там есть и как это расположено относительно шоссе и остановки, даже что-то вроде карты на листочке нарисовала. Водитель автобуса, которого я попросила остановиться где-нить поближе к centro storico, посмотрел на меня удивленно. Тут бы мне насторожиться и передумать, но я же умная, я же лучше знаю:)
Остановка, парковка, вход в старый город и - неожиданно! - биргартен:
Туристической карты Сан Валентино нету, гугловская малоинформативна, а эта хоть симпатичная:
(увеличивается)
Музей, отмеченный на карте: http://www.ambrefossili.org/ Может, я и сходила бы в этот Museo dei Fossili e delle Ambre посмотреть окаменелости, но там даже таблички со временем работы не было.
Тут же справа от остановки сквозь кроны виднелась колоколенка и лесенка к ней. Конечно же, я полезла, и увиденное мне скорее понравилось, чем нет:
…и панорама в сторону Маеллы:
Блеклые улочки совсем не порадовали… вот одна из центральных, поднимающихся к собору:
И сам закрытый собор:
Зато рядом… вау! Ну, думаю, castello сгладит мое разочарование:
Нееее… опять мимо - мне такого маловато… дворик, лесенка на галерею, все такое запущенное…
Зато есть с кем покурить:
…и всем прЕвет от него:
До обратного автобуса оставалось чуть больше часа, а я уже не знала, что тут еще делать! Дошла до конца городка, с бывшей городской стены посмотрела в сторону Адриатики: далеко-далеко слева – Пескара, наверное.
Вернулась к остановке, проверила музей (по-прежнему закрыт), поглазела на памятник (ничего так), нашла муниципалитет (веселенький)
Снова полезла наверх, уже по другой улице, а в конце ее – маленькая церковка San Rocco. Вот такое я люблю! Но, конечно, для посещения городка этого маловато.
Отсюда открываются виды уже в сторону предгорий Гран Сассо:
Вот и все! И это было так обидно, что я решила плюнуть и пойти на остановку, присесть в тенечке у памятника и тупо ждать автобуса. Расписание у меня было с утра проверено и записано.
На остановке я оказалась единственным человеком, ждущим автобуса, и со своими палками вызвала живое любопытство зевак – в том же тенечке сидели и трещали о чем-то насущном местные пенсионеры. Еще два человека подтянулись с парковки и приняли живое участие в дискуссии… слово «pulman» начало повторяться все чаще в сочетании с «Караманико»… я улыбалась, кивала, но особо не вникала – до моего автобуса было еще минут 10. Пришел другой pulman в направлении Roccamorice – это чуть-чуть в мою сторону, но потом налево… водитель тоже присоединился к тусовке… куда-то позвонил, и выдал: «gia passato!»
Я похолодела… как ушел? Когда ушел, куда? Здесь одна дорога, я же не могла его пропустить, сидя тут черт те сколько времени! Кстати, потом я еще раз загрузила расписание – мало ли, могла неправильно записать – но нет, у меня все было правильно. И я до сих пор не понимаю, как же получилось это самое «gia passato!»
Спросила в баре напротив (там продают билетики), когда же следующий автобус. «Часа через 2» - нормально? Я даже не столько об интервале, но об отсутствии точного расписания в месте, где продают билеты. А это ведь еще не Южная Италия, где время течет по-другому, и точность им нафиг не нужна…
Веселый водитель предложил мне махнуть с ним, и я даже всерьез задумалась об этом – ну не в Роккамориче, конечно, а в Abbateggiohttps://www.comune.abbateggio.pe.it
Оттуда потом всего-то километр с небольшим до шоссе, по которому ходит мой непредсказуемый автобус. Но тут уж я всеми двумя ногами придавила свою швайку – этот Аббатеджо вообще никаким боком не впихивался в мои планы на день, и нужно было как-то спасать их остатки.
Хотя было совсем непонятно, как именно их спасать – мне нужно было в Сан Томмазо, порядка 7-8 км. Чашечка кофе в баре напротив не помогла. Я спросила насчет такси – оказалось, что в Сан Валентино такси нет, надо вызывать аж из Пескары! Уж не знаю, что отразилось у меня на лице, но вторая чашка кофе была за счет заведения. Взбодрившись, я пошла автостопить. Такая баПка в бандане, в коротких бриджиках в горошек и с палками… вы бы остановились? Ну вот и они тоже нет.
И только минут через десять был мне явлен ангел… точнее, ангелиха невероятных размеров в крошечной ярко-красной машинке. Как я туда впихнулась – не знаю, но получилось точь-в-точь как в поговорке «в тесноте, да не в обиде». Мы весело болтали, она у меня все понимала или правдоподобно делала вид, она говорила так, что я все понимала, она рассказала, куда мне идти от шоссейки и как потом выбираться. А вот имя-то я и не спросила, так что не знаю, за кого благодарить небеса.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 19:19, всего редактировалось 2 раз(а).
. САН ТОММАЗО - must visit! Abbazia (Chiesa) di San Tommaso Becket
Автобус Пескара-Караманико не заходит в Сан-Томмазо, но есть 2 остановки на шоссе – bivio S.Tommaso и bivio Salle, отсюда нужно идти пешочком. Добрая ангелиха высадила меня на первой – оттуда ближе до церкви.
Первая церковь на этом месте датируется 45г до н.э., но она была построена на месте древнего святилища – скорее всего, в честь Геркулеса, весьма популярного в Абруццо. Нынешняя же носит имя Томаса Беккета, епископа Кентерберийского, современника и поначалу соратника и даже друга Генриха Второго.
Легенда гласит, что Генрих в гневе произнёс фразу: «Неужели нет никого, кто освободил бы меня от этого попа». Четыре рыцаря Генриха: Реджинальд Фитц-Урс, Хьюг де Моревиль, Уильям де Траси и Ричард ле Бретон, услышав это, восприняли слова короля как приказ и решили действовать. 29 декабря 1170 года они вошли в Кентерберийский собор, где находился Томас Бекет и, обвинив его в преступлениях против короля Генриха, потребовали покинуть Англию. После того, как тот отказался, они ушли и, вернувшись с оружием, убили Бекета. 21 февраля 1173 года Бекет был канонизирован, а 12 июля 1174 года к гробнице Томаса Бекета приходил с покаянием босой Генрих II.
Первоначальный проект церкви был роскошным и дорогущим. Причины, по которым он так и не был воплощен, нигде не указаны. Либо инвесторы разбежались, либо архитектору напомнили о постоянных землетрясениях в регионе, но в итоге получилось так:
Фасад имеет 3 богато украшенных портала и 4 колонны (предназначались для крыльца). Над центральным входом – барельеф «Христос и 12 апостолов», в люнете – контур для так и не написанной фрески «Мадонна с младенцем). Слева – фигурка аббата Berardo, руководителя проекта, с макетом церкви. В левой части фасада – Благовещенье, фигурки Мадонны и Гавриила с ветвью.
Очень суровые, я бы сказала – брутальные лики у апостолов. И еще необычно – их жестикуляция, обычно они чуть ли не стойке смирно стоят, либо с благоговейно воздетыми руками. А падре Беррардо – вот он.
Изящные цветочные мотивы:
Кукурузный початок, символ плодородия и возрождения:
И – ой, хто ето? А это – Green Man!
Внешне зелёный человек кажется языческим символом, возможно — духом рождаемости или природы, похожим на так называемого вудвуза (дикого лесного человека, персонажа средневекового фольклора), и всё же его изображение, вырезанное из дерева или камня, часто создавалось в церквях, часовнях, монастырях и соборах — примеры подобного можно обнаружить до начала XX века. Для современного наблюдателя старинная (романская и средневековая) резьба часто предстаёт в жутком или сверхъестественном образе. Этот аргумент иногда приводится для указания жизнеспособности зелёного человека, который сумел «выжить», будучи символом из дохристианских традиций, несмотря ни на что, и в то же время может отражать политику христианства того времени: чтобы не отчуждать новообращённых, ранние христианские миссионеры часто принимали и адаптировали местных богов, иногда превращая их в святых.
И рогатый змей, наконец!
Почему он тут перевернутый – не знаю, а вообще это отсылка к еще одному языческому божеству – Cernunnos (Кернунн или Цернунн). Рогатый бог кельтов на самом деле был извесетен и почитаем еще задолго до них – он часто встречается в камунских парках петроглифов долины Валькамоника (Ломбардия), об одном из которых я писала в другом отчете: Capo di Ponte, петроглифы в parco Naquane В общем, чумовейший замес христианской и языческой символики, да и все источники сходятся на том, что здесь тамплиеры руку приложили. Уфф… с фасадом всё, теперь внутрь пойдем. Не сказать, как я обрадовалась, что церковь была открыта – все остальные-то ладно, а непосещение этой я б не пережила:)
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 19:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Если, конечно, наклониться и рассмотреть резьбу на обеих:
А в этой еще и «живность» плавает… тут я вообще не понимаю: змея и скорпион символизируют зло, и зачем они в чаше – загадка!
Картин почти нет, в основном фрески, но не на всех колоннах:
Вертикальный триптих:
И огромный Св.Христофор во всю высоту колонны, один из самых интересных святых c очень непростой и трогательной историей поиска и обретения истины и веры... он же и покровитель путешественников, наш то есть. А как у него одежки выписаны, а?
Алтарь охраняют четыре льва – два больших и два поменьше, у входа в склеп.
Большие получше сохранились… добрые кучерявые толстячки, а левый, поющий, так и вовсе на Кобзона похож:
В алтаре фреска – 4 колонны, две красные, две зеленые, и по бокам надписи, в правой можно различить начало «Vetustum Hoc Templum…» - «Этот древний храм…»
Очень красивая вышивка под алтарным распятием.
Вход в склеп открыт, справа есть включатель – неработающий:)
Я поискала, куда м.б. надо опустить монетку – в некоторых храмах есть такой нехитрый способ заработать на туристах. Но увы… и если «колодец Геркулеса» еще как-то виден при падающем из храма свете, то само помещение темным темно. Вспышка закапризничала, так что пришлось воспользоваться фонариком в мобильнике… но кроме древней каменной кладки, ничего интересного не обнаружилось. Фоту пришлось стащить в инете, мои совсем кошмарные:)
Среди мощных колонн одна выделяется своей тонконогой несоразмерностью:
Это Colonna Santa, святая колонна, якобы принесенная и установленная ангелами. По легенде, обладает целебными свойствами, так что пришлось даже стеклом огородить нижнюю часть, чтоб верующие не разобрали на сувениры. Вверху пристроили дуги-распорки, чтоб колонна не рухнула. А в необычной капители этой колонки виден еще один Green Man:
Вообще капители здесь самые разные. Как впрочем, и колонны.
А вот тут опять загадка… если с цветочками все понятно, это Fiori della Vita (Цветы жизни), то что означают фигурки человека и то ли оленя, то ли птички на нижней фоте – я не знаю.
Innokentia! Какие интересные у Вас приключения! И то, что Вы все преодолеваете в одиночку - большое уважение. Вообще об этом регионе довольно мало отчетов, читаю с большим удовольствием. Ждем продолжения.
Innokentia писал(а) 30 окт 2017, 15:20: поглазела на памятник (ничего так)
Впервые вижу такой памятник. Перед Минтруда надо поставить. А мы в этом году в Марина-ди Минтурно видели памятник" Погибшим в России". На нем изображена колонна изможденных полуодетых военнопленных в суровых сибирских снегах. Меня даже чуть покоробило, хотя понимаю, что солдаты не сами выбирают свои военные дороги
Кстати, надпись на памятнике неоднозначная: al caduti e invalidi del lavoro al caduti - "павшим", так обычно пишут на памятниках павшим в первой мировой, но там всегда годы указаны 1914-1918, а здесь нет invalidi del lavoro - это инвалиды труда, и в сумме получается странное сочетание... у нас-то да, часто пишут "ветеранам войны и труженикам тыла", а в Италии я такого не видела. ...или "lavoro" относится и к павшим, и к инвалидам???
Про военнопленных... не думаю, что их военнопленным в сибирских снегах было тяжелее и жутче, чем нашим репрессированным в лагерях. И чем нашим пленным в концлагерях. Посещение Красногорского музея внесло коррективы в мое отношение к этой теме. А так согласна, не сами выбирают. И итальянские матери плакали так же, как наши, по своим сыновьям.
Innokentia, спасибо за рассказ и показ! Это совершенно новое для меня места, можно сказать всё вижу впервые. Очень информативно, интересно, красиво, с подробностями, да ещё море, и даже вертолёт. Здорово! Порадовалась за Вас, что с погодой на этот раз всё хорошо - фотки с тучами тоже красивые.
. Долго я там ходила вокруг колонн, выискивала всякие символы и разглядывала фрески… вышла, сходила к развалинам и опять зашла… времени потратила немеряно. Но этого времени мне ничуть не жаль, а вот дурацкая затея с Сан Валентино привела к ОБЛОМУ №4 – я не прошла один из самых красивых маршрутов в ущелье реки Орта. Да-да, той самой реки, что выглядела хилым ручейком близ Роккакараманико. В этот день у меня на него уже не хватило времени. Но вдруг кто-то соберется в этот прекрасный дикий край – не повторяйте моих ошибок, не упускайте интересное. Ибо во многих статьях о нацпарке Маелла пишут, что если вы не видели долину Орта – вы не видели Маеллу. Фоты (кроме Сан Томмазо) из инета, но не могу не показать все это - подготовленное, распечатанное, но не пройденное и оплаканное:)
Радиальный маршрут в каньон реки Orta со стартом от S. Tommaso. Тип: легкий, подъем 300, спуск 300, время 2 часа. Период: июнь-октябрь, не рекомендуется в период дождей и высокой воды. Деревянные указатели, красно-белая маркировка.
От церкви Сан Томмазо нужно пройти через деревню - не более 10 минут. Деревушка совсем небольшая, но очень приятная. А еще я урвала грушу, свисавшую за заборчик:)
…а вот, кстати, та самая машинка – пока я бродила, моя ангелиха успела метнуться куда-то по делам и вернуться домой, в Сан Томмазо:
На окраине - небольшая стоянки с указателем:
Отсюда идти вниз по крутой грунтовой дороге, где чередуются густые участки леса и небольшие поля. Справа – вид на Pareti di S. Lucia (горы-стены) и величественные каменные башни. “Lucus”- священный лес древних богов. Замок Castello del Luco (9-10в.) играл важную стратегическую роль – он охранял римский мост Ponte Luco (посещение замка возможно с гидом по предв.договоренности). Вскоре после руин замка будет крутой спуск к реке и развилка. Направо – каменный каньон (идти осторожно!)
Ах, как я тут топталась возле указателя, как металась (мысленно), но все же не пошла. Голос разума заглушил все швайкины вопли – и это было правильно, т.к. даже без этого похода я вернулась в Караманико уже в темноте. Но ах и ох, как же мне жалко!
Отсюда два пути (не считая третьего – обратного:).
Первый – в сторону Bolognano (3,5 км):
Но если купабельный водопадик Cascata della Cisterna вполне доступен… то есть он теоретически купабельный, а на самом деле это запрещено.
Красиво сказано: “Madre natura ha donato al fiume Orta molte delle sue vesti: la Cascata della Cisterna s’è adornata di verde, con le sue lunghe ciocche d’acqua legate dal capelvenere e decorate da muschi e foglie di fico. Non c’è fotografia alcuna che renda davvero giustizia alla paradisiaca bellezza di questo angolo di Eden nel canyon dell’Orta, ed i nostri occhi ce lo ricorderanno.”
…то Grotta dei Piccioni и Grotta Scura по маршруту А4 – как я понимаю, только в составе экскурсии: http://www.terrepescaresi.it/it/Bolognano/grotte-dei-piccioni А еще - la Grotta dello Scalandrone, la Grotta della Pretara, la Grotta della Polvere, la Grotta del Santo e la Grotta del Gatto (Кошачий:).
Последний грот, расположенный на территории Piano d’Orta, был открыт в 1964 году и является домом для необычной коллекцией схематических наскальных рисунков, начиная с бронзового века и железного века.
bolognano.jpg
Второй путь от Musellaro – в сторону деревни Salle и Castello di Salle в паре километров от деревни. Проложенного маршрута на карте нет, но есть отмеченная пунктиром тропа. Ну и шоссейка, конечно - и из Musellaro, и из Сан Томмазо. А фиолетовым прорисован мой убогенький маршрут – от остановки bivio S.Tommaso к церкви и затем пешком в Караманико.
Salle - небольшое поселение в 5 км от Караманико, полностью восстановлено после землетрясения 1915г., есть небольшое производство cordai di budella - гитарных струн и шовного хирургического материала (производится из овечьих кишок). Местечко также известно как родина Beato Roberto, любимого ученика и последователя папы Celestin V.
Две фишки этого места – небольшой замок (см.ниже) и высокий мост над ущельем Орты - Ponte di Salle, излюбленное место джамперов.
Castello di Salle (10в.) в Salle Veccio - В средние века служил яблоком раздора между Abbazia di San Clemente a Casauria, чья юрисдикция простиралась на большую часть долины и местным дворянством. Только в 12 в замок «оторвался» от монастыря и стал выполнять функции форпоста долины Орта с размещением в нем военного гарнизона. Затем после периода упадка (несколько веков) замок обрел новую жизнь – его выкупила семья di Genova, которая до сих пори им владеет. Около 20 лет назад замок был восстановлен, сейчас там находится небольшой музей.
От замка можно выйти на маршрут А1 и вернуться в Караманико. Тропа опять же пунктирная, но визуально помню – там почти открытое место, не сплошной лес.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 20:05, всего редактировалось 5 раз(а).
OLGA/G писал(а) 31 окт 2017, 12:47:Innokentia, спасибо за рассказ и показ! Это совершенно новое для меня места, можно сказать всё вижу впервые. Очень информативно, интересно, красиво, с подробностями, да ещё море, и даже вертолёт. Здорово! Порадовалась за Вас, что с погодой на этот раз всё хорошо - фотки с тучами тоже красивые.
Спасибо, рада видеть в своем отчете закоренелых "доломитчиков" Кстати! Ежели (ну вдруг!!!) когда-нибудь соберетесь в сторону Гран Сассо - я Ваша на любых условиях (ну или почти:)
. Ну я а, несолоно хлебавши, попрощалась с Сан Томмазо и отправилась домой.
Справа открываются виды на долину, и в какой-то момент видна даже деревня Salle:
Чумовейшая живая изгородь отделяет от шоссейки какую-то localita:
Выхожу на шоссе, рыжее в закатном солнце:
Развилка… мне – правее и вниз, а дорога уходит вверх и налево, а потом острым зигзагом поворачивает направо к домикам на горке – это, друзья, не просто домики. Это Рига!
Не верите? Нате:
Тетечка на ресепшене моего отеля сказала, что от Караманико до Сан Томмазо очень далеко, аж 3 км. Ну так вот до этого указателя я топала примерно полчаса, это в моем темпе километра два. И от указателя стало быть еще 4. И отсюда деревня моя кажется такой близкой!
Но дорога петляет и петляет, спускаясь вниз… Караманико то показывается в «окошках» деревьев, то снова прячется… а солнце все ниже и ниже – дойти бы до темноты!
Бааа! И тут вертолеты! Но площадка зачуханная, и судя по табличке, это для экстренных случаев:
И тут… Вернее, эти звуки я слышала и раньше, сидя вечерком на террасе отеля – где-то далеко в лесах раздавалось рычание – ну я ж читала, что в нацпарках Абруццо водятся дикие звери, и даже есть такие экскурсии, чтоб встретить волка-медведя… Но, во-первых, на террасе-то не страшно, а во-вторых, на проложенные туристические тропы они не выходят, так что я смело планировала на завтра длинный поход в ущелье Орфенто.
Но тут!!! ООООО! Чуть ли не над моей головой раздалось ЭТО.
Нет, друзья, это было не просто рычание! Это было рык, переходящий в басовитый стон-мычание жестоко терзаемого зверя… в нем была боль, угроза, страдание и ярость…
Сказать, что я испугалась – это ничего не сказать! Первая мысль была о памперсах. Вторая – как бы мимикрировать в цвет и фактуру камня, чтоб меня не увидели и не сожрали тут же. Третья - метнуться через дорогу на ферму, под защиту караулившей ее собаки – пусть она меня тяпнет, а м.б. выйдут люди и успеют меня спасти! И только при взгляде на собаку я осознала: - раз собака ведет себя нормально (то есть тявкнула на меня пару раз, ну дык это у нее работа такая), значит, этот рык - обычное здесь явление, - трасса весьма оживленная, без конца туда-сюда едут и машинки, и даже вереница громких мото пронеслась, и вряд ли дикие звери сюда выйдут.
Уфффф! Но как я летела последний отрезок шоссе – это что-то! Только здесь я позволила себе плюхнуться на скамейку и отдышаться…
И даже среагировала на табличку соседнего дома – тут живут братья Персики
Кстати, уже на въезде-входе в Караманико и домик кума Тыквы имеется:)
Но был же еще мост! Я уже показывала эту фоту – высокий ponte di Caramanico над глубоким ущельем речки Орфенто:
Фоты с моста не передают всю брутальность ущелья, а ручеек внизу кажется и вовсе несерьезным… я уже начала подумывать об изменении планов в пользу долины Орта… но не это было главным – мне реально было страшно, потому что рык в лесах не прекращался, хоть и не так близко. Воспитывая в себе мужество, я просидела с полчаса на темной террасе с видом на… да куда там "на...", не было уже никаких видов, сплошная чернота… и словно звуки преисподней, утробный рык доносился со всех сторон. …и я совершенно не знала, как мне быть завтра.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
. (Для тех, кто еще не разбежался в страхе, кто еще тут со мной) Всю ночь мне снился этот рык, наутро я была чуть ли не первая на завтраке и начала приставать к официантке… предварительно, конечно, потерзав гугл-переводчика - до сих пор-то слово «рычать» мне было без надобности. Гугл мне не сильно помог – выданное им слово (не помню, какое) при обратном переводе звучало как ворчать / ругаться и что-то еще в этом роде. Пришлось обходиться имеющимся словарным запасом… и было это примерно так: "мол, иду я, иду, а в лесу на горах какие-то звери делают так"… и вместо нужного глагола я пытаюсь ЭТО озвучить. https://www.youtube.com/watch?v=jDr8H_FBHrE- жмите, не бойтесь, ОНО далеко:)
А теперь подойдите к зеркалу и тоже попробуйте издать такие звуки. И можете представить, как я при этом выглядела:)
Завтракающие пенсионеры подпрыгнули и уставились на меня. Официантка заржала в голос и начала что-то многословно объяснять. Пенсионеры тоже начинают ржать и аплодировать, а я (как баран) ничего не понимаю.
Нон каписко, говорю! А, ёлы-палы, синьора же русса! – говорит официантка, и выдает почти по слогам: это черви, у них амоооооре! И тот самый жест, что я иллюстрировала в самом начале.
90591_8d09f262ac3d45e21ca04cff4efaa43c.jpg
Ага, говорю, черви, ну чего ж тут не понять – черви! Аморе! Народ видит, что я по-прежнему не въезжаю, и начинает чуть ли не скандировать хором – чер-ви! а-мо-ре! Некоторые пальчиками изображают рожки, и я совсем теряюсь – рогатые черви??? ну и фауна же у них тут!
Еще раз покивав, изобразив такие же рожки, я переспрашиваю – черви? Не медведи? Не съедят меня? Нет, говорит, черви не едят людей! Ну, успокоила! полегчало!
...кое-как отвязавшись от этих добрых людей, я быстро позавтракала и унеслась к компу. К гуглу! …ну и действительно – чего тут не понять-то??? долина Орта и ущелье Орфенто плотненько заселены красавцами-«червями».
А страшный пугающий bramito del cervo – это действительно grido d'amore. Даже организуются экскурсии, чтоб послушать этот зов любви. ...но мне в тот день не встретился ни один, вот и хорошо чесслово!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Первый - Sentiero delle Scalelle - самый короткий и легкий, возможен как при проживании в Караманико, так и при «заехать на денек» на машинке.
Классический кольцевой маршрут вдоль живописного ущелья реки Orfento со стартом от S. Croce di Caramanico Terme, финиш у Ponte Caramanico. Тип: легкий, подъем 90, спуск 120, время 1,5 часа. Период: круглый год, кроме сильного снега.
Старт и финиш легко меняются местами, а у Ponte Caramanico есть небольшая парковка, там же указатель и крутой спуск вниз в ущелье. Даже в ясный день сюда почти не попадает солнышко, а уж в пасмурный и подавно. Но я видела летние фоты – это просто сказка! И кстати, я бы поспорила насчет «круглый год» - после дождя здесь вполне проходимо, а вот в зимнее время вряд ли. Мне кажется, снег как ложится, так и лежит, завалив все дорожки. А весной, когда все тает, тут и вовсе не пройти.
Итак, спускаемся. Правда, я шла в обратном порядке, и здесь поднималась.. это было ОЙ! Но и на спуске нужно быть внимательными, хоть лестница и содержится в порядке.
Мост остается далеко вверху, и дальше по-над самой водой ведут тропинки, лесенки и деревянные мостики с одной стороны на другую.
А вот, кстати, первый фото-стоп – двухэтажный водопадик с таинственным гротом (в грот даже не пыталась заглянуть, это по воде надо идти).
Ущелье пересекают несколько мостов. Тропа ведет через густой лес (преимущественно грабы), тень придает воде зеленый оттенок. В апреле-мае цветут анемоны и цикламены. Склоны покрыты многолетниками - Petasites hybridus (белокопытник), листья до 60-70 см в диаметре, папоротники со страшными названиями: Рhyllitis scolopendrium, Аdiantum capillus-veneris (Венерин волос).
Здесь тропинка выглядит необычно, правда?
А потому что приводит она к маленькой плотинке, и на фото выше - тропинка и высохшее русло ручейка:
Ущелье все сужается, его левый склон – уже не склон, а каменная стена, в некоторый местах грозно нависающая над головой.
Но именно в этой части речка, текущая по каменным желобам, наиболее интересна. Именно тут я немного утешилась и перестала оплакивать непосмотренную долину Орта.
А вот и разноцветная вода – зеленая в тени листвы, красная от водорослей (в одном месте видела и фиолетовые).
Разноцветный пляжик для лесных гномиков:
Каменная зеленая нерпа тянет мордочку над водой:
Этот маршрут достаточно популярен – постоянно кто-то обгоняет или идет навстречу.
От указателя возле моста S. Cataldo можно подняться в Караманико (как раз на окраину Санта Кроче). Scalelle - это пологая лестница-тропа, поднимающаяся к Centro di Visita и к Санта Кроче (на сайтах упоминается еще какой-то заповедник, где разводят выдр, о нем я ничего не знаю).
А можно пойти дальше по ущелью к Ponte del Vallone. Но это совсем другая история, и ее я расскажу с самого начала, то есть с утра сразу после завтрака и "рогатых червей".
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Итак, поверив, что олени меня есть не станут, и не забодают, т.к. я буду идти по ущелью, куда они не смогут спуститься, я отправилась в путь. Кстати, насчет «не смогут» - это я тогда еще не смотрела ролики на ютубе и не знала, что рогатые черви скачут по горам как черти! Смогут, если захотят! Но по утрам они обычно не орали, так что я постаралась выйти пораньше. Все-таки немножко было страшновато:)
Localita Santa Croce - окраина Караманико, туда ведет улица via Roma, что над моим отелем.
Небольшая невзрачная церковь… прошла бы мимо, но оттуда выходил кто-то, я и сунулась. Совсем жалостная обшарпанная алтарная картина, безногий святой на красивом кружеве, стильные девы с волшебными палочками.
Туристический долг исполнен, можно идти дальше… мимо очередной ярко-ягодной живой изгороди, за которой уже видна скальная красотень - и к парковке с указателем.
Налево – парковка и Scalelle, направо – маршрут В2, ведущий к Ponte del Vallone и дальше.
Anello del Ponte del Vallone: удлинение маршрута В6 (Scalelle) - подъем вдоль живописного ущелья реки Orfento до Ponte Vallone. Тип: средний/легкий, подъем 180, спуск 170, время 3 часа. Период: март-ноябрь. Деревянные указатели, красно-белая маркировка.
И для тех, кто может быть когда-нибудь попадет в эти места, я очень советую начинать именно здесь, а не моста S. Cataldo (указатель в предыдущем посте) – оттуда идет маршрут S (Путь Духа по всяким горным eremo), и та его часть хоть и приятная, но менее интересная и «вкусная». Асфальт почти сразу кончается, тропинка уходит в лес, я немного огорчаюсь – ну лес и лес… тропа влажная, в паре мест пришлось переходить ручейки.
Ну мостик каменный – это он и есть штоль??? Ну неизвестные ягоды синие вяленые… Фииии… неинтересно, горы хочу!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 22:07, всего редактировалось 3 раз(а).
. Хочешь, Кешечка? Не ной, вот тебе горы, получай!
Уже можно и вниз заглянуть – высоко… страшно! Но красиво!
Дух ущелья вовсе не спит, он следит за всеми! Видите прищуренные глазищи?
Еще небольшой подъем, тропинка уходит за поворот, там опять панорамная красотень, но я ненадолго застреваю на этом пятачке над обрывом…
Ну как ненадолго… пока все каменюки не обфотографирую, конечно.
А на самом-то деле для нормальных людей 10-10.30 уже давно не утро, нормальные люди уже возвращаются обратно, а я только в самом начале!
Через каменные врата можно пройти только по одному.
Я пропускаю стайку девчонок, начинаю спускаться, оборачиваюсь, и еще раз, и еще…
И-за очередной горки выглядывает Decontra – назавтра есть договоренность с парой немцев из отеля, они меня захватят и бросят там, дальше наши планы расходятся, а обратно я пешком.
Но я тут же забываю о Деконтре, потому что вижу гроты в скалах. Дальше они тоже есть. Почти на одной высоте, почти квадратные и почти одного размера. Вряд ли природного происхождения. Но если рукотворные - что это? Для чего? Как их вырубили и как туда забирались?
Встреченный указатель озадачил не на шутку – я шла от Санта Кроче вовсе не 20 минут! Даже с поправкой на возраст, никакущую физподготовку и размахивание фоциком.
И если остальное время указано так же «с потолка», то моим великим планам не суждено сбыться… ибо изначально-то я собиралась дойти как минимум до моста Сан Бенедетто, а то и подальше – гугловские картинки той части маршрута просто чумовейшие!
Последний раз редактировалось Innokentia 25 янв 2025, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
