Тосканское средневековье: Сиена и окрестности. А также Ареццо, Вольтерра и ...

[Pusciste]

И вообще, число 17 у суеверных итальянцев хуже даже, чем у нас 13. Так что в эмижо под таким номером не знаю, решатся ли зайти

[savl1]

число 17 у суеверных итальянцев хуже даже, чем у нас 13.

Просто у них Харламова не было
А у меня это с детства любимое число:) Но на "заведении" я увидел его только на фото, причём даже не когда размещал, а только сейчас, после комментариев

[hellen-k]

Написание числа 17 римскими цифрами выглядит как слово "жил" (в смысле когда-то жил, но уже помер). Потому считается несчастливым числом.

[savl1]

Написание числа 17 римскими цифрами выглядит как слово "жил"

На итальянском? Или на той же латыни?

[hellen-k]

На латыни. Писала об этом в отчёте про Неаполь. В театре Сан Карло нет ложи номер 17, есть 16 и 16bis. Цитирую себя:

VIXI является анаграммой римского числа XVII – семнадцать – и буквально означает по-латыни “живший”, то есть, уже не живущий. Именно эта анаграмма и породила широко распространённое в Италии, а особенно в Неаполе, суеверие.

[lubsya]

для пробы разместил несколько фото (их тут %5, не больше) с другого файлообменника

[savl1]

<<<<< = = = = = ВОЛЬТЕРРА = = = = = >>>>>


"Вольтерра - темный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело… Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра - один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Вольтерра полна, кроме того, ощущений глубочайшего средневековья Италии. Её палаццо деи Приори, её пьяцца Маджоре, её сохранившиеся в большом количестве башни, её уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдет здесь". (П. Муратов, "Образы Италии")

Впечатление от Вольтерры у меня двоякое. С одной стороны, она, безусловно, понравилась, хотя и не так сильно, как Ареццо или Сан-Джиминьяно. С другой – в памяти от неё сохранилось мало конкретики, и когда я разбирал фотографии, то и дело удивлялся: "О, это тоже в Вольтерре было?!"

..........

Из крупных туристических центров добраться в Вольтерру "своим ходом" проще всего из Пизы и Сиены (можно ещё из Сан-Джиминьяно, но мне кажется, мало кто без машины едет в Сан-Джиминьяно, чтоб оттуда съездить в Вольтерру), откуда до неё ходят автобусы (в обоих случаях – с пересадкой). Первый вариант ( http://www.volterratur.it/wp-content/up ... a-2019.pdf ) – сразу после прилёта - был очень прельстительным, поскольку, во-первых, оптимизировал общую логистику, а во-вторых, давал возможность переночевать в Вольтерре и увидеть её в сумерках. Однако его минусом – единственным, но веским - было то, что в при таком раскладе в Колле-ди-Валь-д'Эльса пришлось бы ехать с вещами, что фактически исключало его "смотрины". Это и стало в результате определяющим фактором, и в Вольтерру мы поехали из Сиены радиально.

Как я уже говорил, из Колле-ди-Валь-д'Эльса в Вольтерру можно добраться на локальном автобусе - номер 770 ( https://pisa.cttnord.it/Orari_Completi/P/128 , далее слева выбираете Linee extraurbane на текущий период). Ходит он 4 раза в день, но если не планировать ночёвку, реально "в сухом остатке" получается только один рейс: в 9.45. Чтобы попасть на него, нужно выехать из Сиены 130-м автобусом в 8.20 или 131-м в 8.40. Второй вариант мне представляется более предпочтительным: утром лишние 20 минут могут иметь значение, особенно если завтрак в отеле начинается в 8 (хотя многие и идут навстречу, позволяя поесть чуть раньше). Да и едет 131-й, как я тоже писал раньше, по трассе, а значит – быстрее. Что же касается запаса времени до второго автобуса, он в обоих случаях получается вполне достаточным, чтобы спокойно себя чувствовать.

Отходит 770-й с той же остановки, куда прибывает автобус из Сиены. Причём на табло он почему-то не значится, так что если не увидите его там, волноваться не надо. Билеты раньше покупались в книжно-газетно-журнальной палатке напротив через дорогу, но сейчас (не знаю уж, временно или как) они их не продают, и "обилечиваться" надо "нель бус", то есть в самом автобусе у водителя (4 евро, если не ошибаюсь). Кстати, именно на этой линии впервые в моих итальянских путешествиях у нас проверили билеты зашедшие где-то в середине маршрута контролёры.

Расстояние до Вольтерры не очень большое, но автобус едет около часа (да ещё с учётом хоть и небольшой, но всё же задержки), крутясь, аки уж, и заезжая во все мыслимые деревушки на своём пути и делая крюк ради остановки в Поджибонси (кстати, вот ещё один вариант логистики: доехать до Поджибонси на поезде, а там пересесть на тот же самый 770-й автобус). Заполнен он был – если это кому-то важно – максимум на треть, а большую часть пути пассажиров можно было (если поставить такую задачу) пересчитать по пальцам. Чистых же туристов – едущих "от и до" – и вовсе были единицы.

"... от Колле ди Валь д'Эльса ... по отличному шоссе - таков наш путь к Вольтерре. Дорога от Колле до Вольтерры пустынна, однообразна; все время тянется она по высоким плоскогорьям, внезапно спускаясь иногда в крутые овраги; цепи лысых холмов то впереди, то сзади постоянно скрывают горизонт... так как день выдался облачный, время от времени влачащиеся по скудным полям тучи сеют на нас капельки седого тумана" – со времён П. Муратова, когда он посетил Вольтерру, ничего не изменилось, если "вычеркнуть" остановки в городах. Только вот туч, которые провожали нас всю дорогу от Сиены до Колле, становилось всё меньше – в полном соответствии с прогнозом, из-за которого мы поехали в Вольтерру именно сегодня, в первый же после прилёта день, и даже без зонта – в остальных городках вокруг Сиены ещё обещали "остаточные" (помните, я писал, какая погода была здесь накануне нашего приезда?) дожди. Кстати, во время этого путешествия я с пристрастием сравнивал точности предсказания двух главных итальянских погодных сайтов: https://www.ilmeteo.it и http://www.3bmeteo.com . И первый одержал пусть и не безоговорочную, но довольно уверенную победу.

В какой-то момент вдали на холме (в 12, то ли в 14 километрах, если верить указателю на сворачивающую в ту сторону дорогу) показались башни Сан-Джиминьяно. С такого расстояния они были видны еле-еле, так что если не знать об их существовании и не обратить внимания на тот самый указатель, их запросто можно и не заметить, а если и заметить, то принять за вершины кипарисов или просто обман зрения. В любом случае даже пытаться фотографировать их не имело никакого смысла.


* * * * * * * * * *


Но сколь бы присказке ни длиться (дорога-то всё ж не близкая!), в конце концов мы приехали в Вольтерру. Автобус останавливается на площади Piazza Martiri della Libertà, откуда до исторического центра ходу от силы 5 минут, а в качестве прелюдии можно "прям сразу" посмотреть на старый город:









А заодно - на окрестные равнины:



..........

Несколько минут - и впереди начинает открываться центральная площадь средневековой Вольтерры - Пьяцца-деи-Приори (Piazza dei Priori):









Пьяцца-деи-Приори - величественный монументальный ансамбль, включающий в себя дворцы и резиденции властных структур города, первый из которых - готический Дворец Приоров (Palazzo dei Priori), где заседал Муниципальный совет, состоящий из приоров - городских старейшин. Он был построен в первой половине 13 века и считается самой старой Ратушей в Тоскане, по "образу и подобию" которой возводится "сам" Палаццо Веккьо во Флоренции.

[savl1]

По обоим сторонам дворец охраняют два льва, которые "высоко сижу, далеко гляжу":



Фасад дворца обильно украшен гербами флорентийских семей: начиная с 15 века независимая ранее Вольтерра находилась под контролем Флоренции, а позже перешла в её полное владение.





И не только гербами:



Ворота дворца ведут в небольшой атриум, стены которого тоже увешаны самой разной геральдикой:





В глубине атриума есть выход на сторону бокового фасада дворца, а рядом с ним (но ещё внутри, "под крышей") - небольшой колодец:



С соседним зданием Дворец Приоров соединяется переходом, извне оформленный классическим тосканским полосатым декором:




Напротив Палаццо-деи-Приори находится другой дворец с двумя башенками, не столь красивый, но не менее монументальный - Палаццо Преторио:

[savl1]

Правда, раньше он выглядел несколько по-другому, а свой нынешний облик получил после реконструкции 19 века.


В ансамбль Пьяцца-деи-Приори также входят ещё несколько дворцов:








Конечно, площадь наполнена могуществом, величием, блеском, Дворец Приоров великолепен, но всё же... Всё же, на мой взгляд, она излишне монотонна и однообразна, в ней не хватает какой-то утончённости, изюминки, какой-то "вишенки на торте". Ансамбль Пьяцца-деи-Приори - излишне мужской, ему явно не достаёт женского изящества. Например, церкви.

А церковь - точнее, собор, находится совсем рядом, но - уже на другой площади. Туда-то мы сейчас и направимся.


* * * * * * * * * *


В средневековой Тоскане центры средоточения властей (светской и религиозной) часто находились в разных местах города, порой даже не слишком близко друг от друга (прямо по Евангелию: "кесарю кесарево, а Богу Богово"). Так обстоит дело и в Вольтерре: гражданская администрация обосновалась, как мы уже видели, на "общественной" Пьяцца-деи-Приори, а вторая (или первая - пусть уж они сами на этот счёт разбираются) власть обустроилась на соседней с ней площади Сан-Джованни.







В Средние века на Пьяцца Дуомо, как она тогда называлась, было кладбище, вокруг которого располагались церковь Санта-Мария, баптистерий св. Иоанна (то есть Джованни), больница и ещё одна церковь - св. Оттавиано. Последняя исчезла ещё в 12-13 веках, а в остальном общая структура площади сохранилась до наших дней - за исключением, конечно, кладбища. А на месте церкви св. Марии в начале 12 столетия (предположительно в 1120 году) был сооружён собор в честь Успения Богородицы. К счастью, эпоха барокко и прочего классицизма каким-то чудом обошла его стороной, и Дуомо сохранил свой исторический романский фасад. Правда, во время нашего приезда он был на реставрации, но всё же не на сплошной, так что, пусть даже через леса, собор можно было более-менее нормально рассмотреть. Хотя внутрь попасть всё равно не получилось.

[savl1]

Нынешняя соборная колокольня - вторая, её построили в 1493 году, поскольку прежняя к тому времени находилась на грани обрушения.

...........

А вот зайти в Баптистерий Сан-Джованни удалось без проблем и, что самое удивительно, внимание! - бесплатно! Но давайте сначала посмотрим его снаружи - он прекрасен!





Декор входного портала:









Нынешний баптистерий восьмиугольной формы был сооружён в 12-13 веках (разные источники расходятся во мнениях) на месте предыдущего, который существовал, как минимум, с 10 столетия. А вот оформление его интерьеров выполнено уже к эпоху "развитого ренессанса":

[savl1]

В центре находится большая крестильная купель, увенчанная статуей Иоанна Крестителя, а по бокам - две маленьких:



Одна из них была изготовлена в 1502 году, а вот второй является ... перевёрнутое древнее этрусское мраморное надгробие.

..........

Жёлтое здание с изящной аркадной лоджией между собором и баптистерием - старинная больница, которая упоминалась в документах ещё в 1161 году и просуществовавшая в этом качестве вплоть до 20 века. Само здание, естественно, не раз перестраивалось.





..........

Очень приятная площадь, очень интересные и красивые на ней сооружения, но пора идти дальше, а путь снова лежит в сторону "административной" Пьяцца-деи-Приори:




Кстати, сегодня две власти, о которых я говорил выше, испытывают сильную конкуренцию со стороны "третьей силы" - торговой, которая, в отличие от первых двух, какой-то одной территорией ограничиваться не намерена. Нынешняя Вольтерра - город очень туристический, и это чувствуется здесь везде, а в центре - особенно.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Исторический центр Вольтерры, если понимать под таковым условную территорию внутри старых крепостных стен, очень немаленький, и интересных мест в нём хватает. Однако цельного, ярко выраженного средневековья среди них не так уж много, и его концентрация очень небольшая. Да, колорит, конечно, имеется, но такого "погружения", как в Сан-Джиминьяно, или в Витербо, Тарквинии, Перудже, "каменных городках" западной Лигурии всё же нет. Поэтому я представлю Вольтерру (хотел написать - среднестатистическую, но подумал - нет, это как раз своего рода "зе бест оф", иначе бы я не сделал именно эти снимки) в пёстром стиле коллажа, этакого "уличного попурри":

[savl1]

Вот, пожалуй, самый цельный уголок со средневековым колоритом за пределами двух главных площадей:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Касательно Вольтерры я почти готов повторить свои слова, сказанные о Сан-Джиминьяно: если вы посмотрели две центральные площади, да ещё хоть немного прошлись вокруг них по улочкам - то увидели всё самое главное. Почти, потому что в Вольтерре есть ещё одно место, "обязательное" - при всем моём неприятии этого слова в разрезе туризма, потому я возьму его в кавычки - для посещения (все остальные, на мой взгляд, имеют очень нишевый интерес, и если вы не побываете там - ничего не потеряете). Речь идёт об остатках римского театра 1 века до нашей эры, который был обнаружен при раскопках уже практически в наше время - в 1950-х годах. Он был построен за пределами (в то время) города на манер греческого - на естественном склоне холма, на котором располагались каменные трибуны.

Театр можно посмотреть несколькими способами. Один из них - совершенно бесплатный: снизу - с улицы Viale Franco Porretti ( https://www.google.com/maps/@43.4041715 ... 6656?hl=ru ), а сверху - с улочки Via Lungo le Mura del Mandorlo, проходящей по бывшей крепостной стене города (виды оттуда мы посмотрим чуть дальше).

Можно зайти и на территорию театра, но уже платно, за 5 евро и по расписанию ( http://www.volterratur.it/vieni/terra-d ... tro-romano ). Стоит ли оно того? На мой взгляд, те, кто не "фанатеет" от подобного, вполне могут довольствоваться видом сверху - и мало, что потеряют. Но мы, фанаты-любители, конечно, зайдём, и никакие 5 евро нас не остановят:)

Впрочем, посещение всё равно будет "дистанционным": никакие гуляния "вдоль и поперёк" тут не допускаются , вход на территорию самого театра запрещён, ни на трибуны, ни, тем более, на сцену. Это не Губбио, где можно было где угодно валяться на травке и как угодно рассиживаться или даже разлёживаться на каменных "скамейках" - хоть в партере, хоть в бельэтаже. Фактически вы увидите то же самое, что и "халявщики" с верхнего яруса, только с чуть более близкого расстояния, вы просто обогнёте театр по проходу, который когда-то разделял нижние ярусы трибун от верхних, которые не сохранились, поскольку в 13 столетии на их месте были возведены крепостные стены.

А выглядит это примерно так:















Очень мне нравятся "родные" каменные трибуны, поросшие травой... А сколько таковых было изувечено в разных театрах и амфитеатрах Европы (и не только) уже в наши дни под предлогом обновления, а по факту - чтобы "поднять бабла", превратив худо-бедно уцелевшую древность, по сути - общечеловеческое достояние, в современную концертную площадку...





Театр существовал до конца 3 века, после чего мода на представления прошла, "святилище муз" забросили, а рядом с ним построили термы (причём при этом использовались камни театральных сооружений), от которых мало что осталось:

[savl1]

..........

А сейчас мы поднимемся на стены, на бесплатный "балкон"...



... и посмотрим на театр сверху вниз. И я честно скажу, что в чём-то эти виды даже красивее, чем "5-евровые"









Отсюда хорошо видна дорожка, по которой ходят посетители территории театра:




* * * * * * * * * *

Ну а теперь, как когда-то говорил один известный телеведущий, "немногое о многом и коротко о разном" - мы вкратце посмотрим остальные достопримечательности и просто красивые места Вольтерры.


Церковь Сан-Микеле-Арканджело, то есть Архангела Михаила - одна из старейших в городе. Первое упоминание о ней относится к 987 году, а свой нынешний романский вид она приняла в 12 веке.

[savl1]

.....

Очень симпатично выглядит Площадь 20 сентября (напомню, что в этот день в 1870 году Рим был провозглашён столицей Итальянского королевства, что фактически завершило процесс объединения Италии), где расположен, в частности, мемориал павшим на войне. К тому же на ней есть смотровая площадка, откуда хорошо просматриваются и дальние окрестности, и ближние городские пейзажи.







На развилке отходящих от площади улиц находится часовня-оратория Сант-Агостино:





.....

В Средние века в Вольтерре тоже имелись дома-башни, но почти все они были разрушены флорентийскими войсками в конце 15 века. Среди немногих уцелевших - Буонпаренти, Тосканская, Балдинотти:







Последняя, кстати, возведённая в конце 12 века, сегодня является старейшим гражданским сооружением в городе.

.....

Ещё одна старинная церковь - Сан-Пьетро-ин-Сельчи 12 века, фасад которой был перестроен в стиле барокко в 16 столетии:

[savl1]

.....

Очень симпатично окружение бывшей площади Сан-Франческо. Бывшей - потому что с некоторых пор она носит имя Марчелло Ингирами (Marcello Inghirami) - алебастровых дел маэстро, вдохнувшего новую жизнь в пришедшую в упадок к середине 18 века алебастровую индустрию, которой традиционно славилась Вольтерра. Он основал в городе мастерскую и школу по подготовке будущих мастеров и уже через несколько лет открыл магазины во Флоренции, Риме, Неаполе, Венеции, Триесте и Вене, экспортировал свои товары в Англию, Турцию и Индию. Благодаря Ингирами алебастр Вольтерры начал считаться столь же престижным и благородным материалом, как каррарский мрамор и муранское стекло.



Совсем недавно, судя по картам Гугла, на площади появилась вот такая скульптурная группа. Честно говоря, не знаю, что она означает. Помню, что подходил к ней, но то ли на ней ничего не написано, то ли написано, но я напрочь забыл...



В Средние века здесь располагался комплекс монастыря св. Франциска, от которого сохранилась одноимённая церковь 12-13 веков:



Её интерьеры не слишком интересные, а вот зайдя в какие-то ворота рядом...



... мы неожиданно оказались в бывшем монастырском клуатре, который сегодня является обычным коммунальным двориком, довольно уютным:




Площадь Сан-Франческо, ныне - Марчелло Ингирами, находилась на самой окраине средневекового исторического центра: в нескольких десятках метров от неё проходила крепостная стена 13 века, в которой сохранились ворота Порта Сан-Франческо, бывшие Пизанские:



За ними дорога, когда-то ведшая в Пизу, начинает спускаться, доходит до живописной развилки с очень симпатичным "пятачком" между раздваивающимися улицами:





А ещё в сотне метров дальше можно увидеть живописные руины церкви Санто-Стефано, от которой сохранились только часть боковых стен и остатки романского фасада и небольшой часовни:

[savl1]

.....

Церковь Сант-Алессандро, находившаяся за пределами городских стен, сама по себе не была бы такой красивой, если б не пристроенная к её фасаду в 16 веке изящная арочная лоджия:





.....

И ещё двое старинных ворот мы посмотрим. Первые - это средневековые Порта Фиорентина конца 13 века, от которых начиналась, как и следует из их названия, дорога в сторону Флоренции. Сегодня они ведут к римскому театру, который находится сразу за ними:






А вот другие ворота являются одной из главных достопримечательностей Вольтерры. Это древние этрусские Арочные ворота, или Ворота Арки (Porta all?Arco), построенные предположительно в 4-3 веках до нашей эры (тут надо отметить, что Вольтерра - тогда ещё Велатри - была одним из главных городов этрусков, входящих в число так называемого Двенадцатиградья). В Средние века ворота, конечно, были перестроены, но в своей основе - той самой Арке - сохранили многие "родные" фрагменты из разноцветного (жёлтого, красного и серого) туфа.





С внешней стороны арку украшают потерявшие свои черты, но в целом неплохо сохранившиеся для своего возраста три каменные головы. Кого они означают или символизируют - до сих пор точно не известно. Согласно одной из версий, верхняя принадлежит богу Юпитеру (в этрусской мифологии - Тинию), а боковые - детям Зевса Кастору и Поллуксу (Полидевку). Вообще гипотез на этот счёт много, одна из них даже проводит параллель с восточным обычаем выставлять отрубленные головы врагов на городских стенах для всеобщего устрашения. В общем, Тиний их разберёт...





А это вид со стороны города:



С Воротами Арки связана интересная история: когда в июне 1944 года союзные войска подступили к Вольтерре, немцы, тогда владевшие ей, хотели взорвать ворота, чтобы не дать наступающим прорваться в город через них. Тогда горожане сами заложили проход, используя для этого брусчатку ближайших улиц. Так этрусские ворота были спасены, а немцам это не помогло: союзники вошли в Вольтерру через Порта Сельчи рядом с крепостью Медичи.

[Малов Сергей]

не мы выбираем свои дороги (думать так – вершина человеческого тщеславия), а они нас.

Вне всякого сомнения. Четыре года планирую поездку в Умбрию и Тоскану, а получается - Доломитовые Альпы. И ничего с этим не поделаешь.

[savl1]

Четыре года планирую поездку в Умбрию и Тоскану, а получается - Доломитовые Альпы. И ничего с этим не поделаешь.

Значит, так надо

А вообще мне приятно, что Вы обратили на этот, вроде бы малозначительный и "нетематический" момент в моём рассказе. Для меня это не просто "литературный приём" или "фигура речи", а вещь, намного более серьёзная, которая отражает моё восприятие мироздания на самом глобальном уровне.