Ленивый тур по югу Италии (Тропея, Атрани, Неаполь)

[Sermik]

Так, всё, спасибо высказавшимся, эту дискуссию можно продолжать бесконечно, но, предлагаю с историческими и региональными комментариями завязать, а я сейчас соберусь с силами и опубликую очередную часть отчёта.
Строго по Амальфитане! )

[Sermik]

В общем, с философскими размышлениями на кладбище я что-то совсем отвлёкся от основной нити повествования.
Вернёмся же к ней.

Не считая моих ранних побегушек, утром у нас был по графику пляж, потом обед (да-да, Le Palme), потом послеобеденный отдых и вечерняя экскурсия в Амальфи.
В Амальфи кипит жизнь. Здесь действительно толпы туристов.











И красив Амальфи хоть днём, хоть вечером.





Однако, возвратимся в Атрани и в частности на пляж.

Видите вот этот маленький ручеёк?



Это не ручеёк. Это река.
Называется Dragone, что в переводе значит дракон. Он иногда показывает свой характер. Причём, ещё какой.

В 2010 году 9 сентября после сильнейшего продолжительного ливня случилось разрушительное наводнение. Этот ручеёк, наполняемый потоками воды и грязи, стекающими с гор, превратился за несколько минут в мощный водно-грязевой поток, сметающий всё на своём пути.



Видите, вот эту лестницу, отмеченную крестиком, и две арки, отмеченные стрелочками?



Вот они на этой же площади в мирной жизни.



В считанные минуты помещения прибрежных ресторанов заполнились водой, посетители и персонал стояли по пояс и выше в воде.



А 19-летняя официантка Франческа Манси выбежала на улицу и была буквально снесена мощным потоком в море.
Вот памятная табличка на этом месте.





После продолжительных поисков тело Франчески было найдено 2 октября около Липарских островов и опознано только по симке в мобильнике, на которой, как ни странно, компетентные специалисты смогли прочитать информацию.

Видео этого наводнения, сделанные местными жителями можно посмотреть в ютубе, набрав в его поисковой строке:
Alluvione Atrani 9 settembre 2010.

После этого случая на всех видных местах по центральной улице и чуть выше были прикреплены вот такие вот таблички,





указывающие пути эвакуации при подобных стихийных бедствиях.

[Sermik]

Но, довольно о происшествиях, слава богу, во время нашего путешествия их не было и возвращаемся опять к нему же.

На третий день нашего отдыха решили посетить Равелло.

Автобус в Равелло идёт из Амальфи через Атрани. Подошли к остановке в Атрани. Ждём.
Через некоторое время набитый битком автобус Амальфи-Равелло проезжает мимо, не останавливаясь. Ходят они через полчаса. До выхода следующего из Амальфи 25 минут. Пешком туда 10-15 минут. Решаем идти на конечную, чтобы не провожать здесь глазами и следующий автобус. Дошли, купили билеты, загрузились и поехали. Автобус действительно набился битком. В Атрани снова не остановились.
Время в пути от Амальфи до Равелло где-то минут 25.

В Равелло наш маршрут был стандартным.

Сначала вилла Руфоло.







Потом вилла Чимброне





со знаменитой террасой бесконечности.





Ну и просто пара видов сверху.





Потом очень захотелось есть, но все попадающиеся места были или заняты, или с откровенно туристическим набором блюд.
Так дошли обратно до отеля Руфоло (где проживал в 1926-27 г.г. товарищ Лоуренс, и именно здесь он писал свой знаменитый роман “Любовник леди Чаттерлей”) с рестораном на террасе третьего этажа этого отеля (Ristorante Sigilgaida), и увидели, что он практически пустой. Потому что ну оооочень понтовый ресторан.
Скучающие официанты стояли кучкой в ливреях, как генералы. Обслуживают по высшему классу, как самых дорогих господ. Столы, скатерти, салфетки – всё на соответствующем уровне. Мне даже неудобно было сидеть в шортах. Зато изумительный вид вниз на Минори и Майори заставлял забывать о чопорности данного заведения.





После обеда погуляли немножко по центру Равелло, позаглядывали в лавчонки, ииии ... не купили ничего. Цены нам тут показались совсем негуманными. Дороже, чем у нас внизу в Атрани и Амальфи. Наверное, включается какая-нибудь высокогорная наценка, подумал Штирлиц.

[В.А.]

Sermik, а фотографии нижней террасы виллы Руфоло у Вас нет случайно? Это где фонтанчик с синим человечком и много-много клумб. Очень любопытно посмотреть какие цветы были посажены на клумбах в сентябре - пишут, что обновляют клумбы несколько раз в сезон. Мы были в марте того же года, на клумбах цвели ярко-жёлтые лютики (ранункулюсы) и смесь белых и красных маргариток.

И на фото розария виллы Чимброне было бы любопытно посмотреть :) Им все восторгаются, а мы застали розарий неприбранным, даже несимпатичным.
Если есть такие фото, покажите, пожалуйста.

[Гость]

Зато изумительный вид вниз на Минори и Майори заставлял забывать о чопорности данного заведения

А во сколько чопорный обед встал, можно полюбопытствовать?

[Pusciste]

просто пара видов

Один краше другого!

[Sermik]

Sermik, а фотографии нижней террасы виллы Руфоло у Вас нет случайно? Это где фонтанчик с синим человечком и много-много клумб. Очень любопытно посмотреть какие цветы были посажены на клумбах в сентябре - пишут, что обновляют клумбы несколько раз в сезон. Мы были в марте того же года, на клумбах цвели ярко-жёлтые лютики (ранункулюсы) и смесь белых и красных маргариток.

Ой, я что-то даже такого не припомню.
Тем более, я к цветам отношусь, ну совершенно спокойно. Для меня, что розы, что крапива - всё едино. И с тем, и с тем надо быть аккуратнее.

А во сколько чопорный обед встал, можно полюбопытствовать?

А вот как раз там 95 евро и заплатили.
Но мы там не усердствовали. Взяли по одному блюду и бутылку вина. И кофе ещё, по-моему.
Если б мы там размахнулись от души, то евриков на 300 наели бы точно.

Один краше другого!

Ну да.
У меня этих фотографий сверху - завались. Там можно в любую сторону палить, как из пулемёта, не промахнёшься.

[Sermik]

Это где фонтанчик с синим человечком и много-много клумб.

Кстати, вспомнил, что где-то видел то ли маленький бассейн, то ли фонтан с валяющимся в нём синим человечком. Но не помню где.
Может, это был он?
Но меня этот вид настолько покоробил, что я не стал ничего фотографировать.

[alleppi]

Через некоторое время набитый битком автобус Амальфи-Равелло проезжает мимо, не останавливаясь

Знакомая ситуация. Меня об этом сразу предупредила хозяйка и я всегда ходила в Амальфи и там садилась на автобус. Но и здесь никаких гарантий, пришедшим к самому отходу автобуса приходилось стоять.
А фотки у Вас красивые. И такая ностальгия по тем местам!

[Sermik]

Но и здесь никаких гарантий, пришедшим к самому отходу автобуса приходилось стоять.

Мы ж старые советские путешественники.
Опытным взглядом прикинули, где должна быть водительская дверь, когда придёт автобус, и встали именно там. Были одними из первых, вошедших в автобус. И туда, и обратно.

[Sermik]

В последний день пребывания в Атрани решаем посетить Позитано. Потому что побывать на Амальфитане и не побывать при этом в Позитано, наверное, это неправильно.

Опять решаем не связываться с наземным транспортом и после утреннего пляжного моциона и уже традиционного обеда в Le Palme направляемся в Амальфи на катер. С билетами нет проблем. Туда тоже по 8 евро с носа. Купили, подождали, загрузились. Ещё 20 минут разглядывания живописных берегов,






и мы уже в Позитано.







Народу на прибрежной площади куча.



Куча магазинчиков.



Церковь тоже в наличии.



Зашли, посмотрели.





Ну а где же сам город? Как в него попасть?
Спросили продавца в одном из магазинчиков. Он махнул рукой вверх, мол, туда идите. И мы пошли. Взбирались вверх достаточно долго.





Как позже выяснил по карте, мы поднимались по Via Trara Genoino до Viale Pasitea. Потом сделали кружок по ней и Via Cristoforo Colombo обратно до набережной у порта и пляжа.

Что сказать про Позитано? Симпатичный, конечно.









Но нам он понравился меньше, чем Амальфи.

Перед отъездом бросили мы шмотки на позитанском пляже,



искупались в «позитанском море»,



обсохли, да пошли покупать билеты обратно в свой уже почти родной Амальфи. Тем более, что в Амальфи хотели купить лимончелло в том самом магазинчике при ферме, где его и производят.

Обратно также плыли на катере и на берегу осматривали точно те же виды, мимо которых проплывали несколькими часами ранее.

Кстати, видите вот этот неприметный мостик?



Покажу его подробнее.



Это и есть вход в знаменитый каньон Фуроре.
С моря он совсем неприметный, правда? Но смотреть его надо изнутри. Оттуда он открывается во всей красе.



Фотку каньона Фуроре я наглым образом спёр из интернета, потому что мы, увы, проплыли на этот раз мимо него.

[sergeyf73]

Что сказать про Позитано? Симпатичный, конечно.

На Амальфитане, по-моему, куда ни ткни - везде симпатично.

С моря он совсем неприметный, правда? Но смотреть его надо изнутри. Оттуда он открывается во всей красе.

Интересный каньон. А насколько глубко он вдаётся в материк, не изучали?

[Sermik]

Интересный каньон. А насколько глубко он вдаётся в материк, не изучали?

Вот тут он, я кружочком обвёл.

[Гость]

Sermik, а желтая - пешеходная тропа? Козья или оборудованная? Не ходили?

[Sermik]

Sermik, а желтая - пешеходная тропа? Козья или оборудованная?

Это и есть знаменитая Тропа Богов.
По ней ходила куча здешнего народа, и отчётов тоже про неё много. Говорят, очень красиво.

Не ходили?

Я твёрдо собирался и планировал. Но своих так и не уболтал. На это мероприятие уходит практически целый день, и из 4 дней, проведённых там, мы этого дня не нашли.

[alleppi]

Интересный каньон. А насколько глубко он вдаётся в материк

Вот пляжем он и заначивается. Рейсовый автобус Позитано- Амальфи его весь обьезжает по дороге сверху, можно из окна любоваться. Официально, посещение его закрыто, тропинки с дороги вниз перетянуты веревками , но местные ездят туда купаться.

[Sermik]

Итак, продолжаю повествование.

После прохождения мимо Фуроре благополучно доплыли до Амальфи, побежали бодрой рысью вглубь городка, тем более, что желанный магазинчик, куда мы спешили, находится достаточно далеко от набережной.
Прибежали в 18:45. И выяснили, что магазинчик работает до 18:30.



Ну что ж, значит, завтра утром к открытию надо будет сходить. Не торопясь побрели обратно, заходя в магазинчики.





Понравилось название одного из них.



По-моему, рассчитано явно не на русскоязычную аудиторию.

Кстати, насчёт вин.
Нам сказали, что специалитетом Кампании, считается Фалангино. Ну, по крайней мере, одним из. И действительно, два раза мы покупали здесь Фалангино, оно нам понравилось. (Вот, покажу честно самолично выпитое)



Купили и в этот раз. Плюс мяска, сыра, овощей, фруктов. То есть продолжаем традицию одноразового ресторанного питания. Днём. А утром и вечером – домашний приём пищи.
Вечером, во время ужина, начались запускания салютов.



Наверное, был какой-то праздник, подумал Штирлиц. Но какой, так не выяснил.

На следующий день амальфитанский этап нашего отпуска подошёл к концу. Утром я никуда в поход не пошёл, т.к. не было времени. Просто погулял немножко по Атрани.











Наконец-то зашёл в церковь. На удивление оказалась весьма симпатичной.





Сходили с женой с утра пораньше в Амальфи, к открытию того самого магазинчика с лимончелло.
Взяли не только его, но ещё мелончелло (такой же ликёр как лимончелло, только из дыни) и фистачелло (поняли из чего?). Да и не по одной бутылке. В общем, если из Атрани в Амальфи мы бежали с пустым рюкзачком налегке, то на обратном пути он уже был весьма увесист.

Пришли, позавтракали, собрались и пошли обратно в Амальфи, чтобы оттуда уехать на катере в Салерно и оттуда в Неаполь.

Впереди нас ждал неаполитанский этап нашего отпуска!

От Амальфи до Салерно мы опять же доплыли на катерке. Но если в Амальфи мы плыли без остановок, то обратно с заходом в Минори





и Майори





Салерно нас встретил мужиком, нарезающим круги кролем вдоль пирса,



и группой зожевцев, принимающих солнечные ванны.



Молодцы итальянцы! Никакое отсутствие пляжей им не помеха полноценно отдыхать, как привыкли.

На вокзале увидели мальчико-девочку.



Не сошлись во взглядах, кого именно.
И немедленно уехали в Неаполь.

[Sermik]

Апартаменты в Неаполе мы сняли в районе Кьяйя. Поэтому билет на ж.д вокзале в Салерно взяли на metropolitano прямо до Piazza Amedeo. Хоть этот поезд (он же и метро) идёт довольно не торопясь – доехали за 1,5 часа – зато без пересадок, очень удобно. И совсем недорого. Если не изменяет мне мой склероз, 4,80 евро с носа.

От станции метро Амедео до апартаментов пешком 7 минут. Дошли, расположились, но прохлаждаться было некогда – у нас же в 18 часов сегодня футбол. Быстренько привели себя в порядок и побежали обратно к метро, думая перекусить где-то по дороге. Попалась какая-то забегаловка, заглотили по куску пиццы, больше похожей на булку с плюхнутым сверху ломтем помидора (бррррррр...), и побежали на футбол.

Зрелище, я скажу вам, незабываемое. Тем более, как выяснилось, "курва А", это трибуна наполетанских фанатов. Надо заметить, народ там не сидит. Только стоит.



Выкрикивает кричалки, распевает песни, размахивают флагами.







В то время, когда другие трибуны мирно сидят. И нам пришлось стоять. Не сядешь же, когда вокруг все стоят и беснуются. В общем, хотите побывать внутри наполетанских тиффози - берите билеты на "курву А".

И да, Наполи выиграл у Сампдории 2:0. Оба гола забил Мертенс.



Ну а следующие 4 дня мы просто отдыхали в Неаполе, бродя по разным его местам.

Про него много писать не буду. И не потому что нечего, а потому что про него уже писано-переписано, трудно написать что-то новенькое. Поэтому, отвлечась от хронологической последовательности нашего пребывания в нём, просто покажу несколько фотозарисовок из наполетанской жизни, местами, с небольшими комментариями.

Везувий. Он повсюду.
Среди лодок.







Среди памятников



Среди автомобилей.



Среди предприятий.



И просто сам по себе.



Съездили в Помпеи.



Но сами Помпеи, честно говоря, не очень-то впечатлили. Камни, камни, камни, стены, стены, стены, жарко, и толпы народу.









Старательно, как прилежный ученик, пытался снимать все местные достопримечательности,













но они почему-то быстро надоели.

И только юркие ящерки, шустро снующие по стенам,



да вездесущие туристы,











разнообразили этот мёртвый мир.
А может быть я просто не проникся всей этой стариной.

На обратной дороге заметил, что у южан с северянами до сих пор не самые братские отношения.

[hellen-k]

А может быть я просто не проникся всей этой стариной.

Как бы зашли Помпеи в 5 классе, когда историю древнего мира изучали... А так... Я тоже не прониклась...

[afrland]

А именно, с 4 по 18 сентября 2019 года по маршруту: Москва-Пиза-Тропея-Атрани-Неаполь-Пиза-Москва.

Ах, было же время...

Во-вторых, должен сказать, что писатель из меня так себе. Из всех литературных жанров у меня лучше всего получаются инструкции по эксплуатации. Поэтому отчёт будет нудным, скучным и фактографическим – где, когда, куда, как и сколько стоит

Очень хороший правильный отчет.

Во второе утро я захотел пройти до смотрового пункта у замка Castello Lauritano

На рассвете нельзя отвлекаться, каждые 5 минут кадр начинает играть новыми красками

Действительно, отличная смотровая, особенно на рассвете.

На следующий день амальфитанский этап нашего отпуска подошёл к концу. Утром я никуда в поход не пошёл, т.к. не было времени. Просто погулял немножко по Атрани.

Тоже достойная точка.

[JamKit]

Среди памятников

Очень понравился Везувий "среди памятников".

[alleppi]

Но сами Помпеи, честно говоря, не очень-то впечатлили

А мне Помпеи понравились. Хоть и нет у меня пространственного воображения, но здесь прямо представляла этот город живым, а туристов - местными жителями. Теперь хочу Геркуланум увидеть и сравнить. Пишут, что он более компактный и лучше сохранился.
А Везувий на Ваших фото красавец!

[sergeyf73]

В общем, хотите побывать внутри наполетанских тиффози - берите билеты на "курву А".

Отличная идея. Возьму на заметку, если когда-нибудь соберусь на футбол в Неаполе!

Но сами Помпеи, честно говоря, не очень-то впечатлили. Камни, камни, камни, стены, стены, стены, жарко, и толпы народу.

Да, в жару там не очень комфортно. Вот в Геркуланум гораздо интереснее съездить, там старина сохранилась гораздо лучше и нет таких толп.

Как бы зашли Помпеи в 5 классе, когда историю древнего мира изучали...

Вот, кстати, да! Но галочку всё равно надо поставить.

[evk1]

Спасибо за отчет! Четко и понятно, иллюстрировано в нужных местах чудесными фотографиями - инструкция по эксплуатации удалась!
Вспомнила и я свою поездку на Амальфитану в последних числах сентября кажется 2013 года. Неделя на яхте со сборным экипажем из Неаполя, стоянки на Прочиде, Искье, Капри, Амальфи и Сорренто. Амальфи поутру без толп народа тоже чудесен. На ступеньках собора ни единого человека, вода в море прозрачна, солнце светит сквозь пинии. Мы тоже покупали лимончелло далеко-далеко от набережной, прямо на фабрике, где его производят. Бутылки на продажу были самые обыкновенные, не в форме сапога, в достаточно большом помещении почти пусто, а рядом никелированные механизмы уж и не знаю для чего. Вечером ходили в ресторанчик в Атрани, прямо под арками виадука, ближе к морю. Название не запомнила, но было вкусно. Почему-то очень хочу вернуться именно в Атрани, видимо, мне его не хватило. Хотя и в Равелло опять хочется :)
В Позитано ездила на автобусе из Сорренто. Дорога понравилась, Позитано нет. Слишком суетно и многолюдно. Наверное, надо было ночевать там, чтобы увидеть городок без толп туристов.
А вот в Тропее не была. Очень милый городок, спасибо, что показали!

[Sermik]

Мы тоже покупали лимончелло далеко-далеко от набережной, прямо на фабрике, где его производят. Бутылки на продажу были самые обыкновенные, не в форме сапога, в достаточно большом помещении почти пусто, а рядом никелированные механизмы уж и не знаю для чего.

Дадада!
Именно там и мы покупали. Только помещение с механизмами соседнее с залом, где выставлена продукция на продажу.

Вечером ходили в ресторанчик в Атрани, прямо под арками виадука, ближе к морю. Название не запомнила, но было вкусно.

Дадада!
Это и есть le palme! Другого ресторанчика под виадуком прямо с выходом на набережную там нет.

А вот в Тропее не была. Очень милый городок, спасибо, что показали!

Чудесный городок!
Он в натуре гораздо лучше, чем на фотографиях. Несмотря на гульбище на центральной улице по-домашнему уютен.
А сколько здесь в окрестностях интересных мест и пляжей! Мы побывали только в Пиццо. Но в Тропею надо ехать, как минимум, на неделю, чтобы обозреть и другие интересные места.

[Sermik]

Очень понравился Везувий "среди памятников".

А Везувий на Ваших фото красавец!

Спасибо!
Но в Неаполе действительно от него нельзя спрятаться. Он всюду кокетливо позирует из-за угла и просится на фотографию.

Отличная идея. Возьму на заметку, если когда-нибудь соберусь на футбол в Неаполе!

Если Вы неравнодушны к футболу, то это маст си!
Наполетанские болельщики это что-то! А какие песни они поют! Жаль, здесь нельзя размещать видео, а я записал. Но лучше это всё увидеть и услышать самому. Причём, ни капли агрессии. Чувствуешь себя в абсолютной безопасности.

[Sermik]

А так... Я тоже не прониклась...

Ну вот.
Нашёлся хоть один коллега по вкусам. А то я уже грешным делом начал думать, что я один такой неправильный.

Очень хороший правильный отчет.

Спасибо!
Я и писал с целью, что возможно кому-то что-то окажется полезным.

Действительно, отличная смотровая, особенно на рассвете.

На самом деле я не стоял на месте, а шёл вперёд, через каждые 30 секунд оглядываясь на Амальфи. Снимков море. Показал просто три. И то подумал, не многовато ли? Как гласит народная мудрость - не надевайте два галстука вместе, даже очень красивых.

[hellen-k]

Нашёлся хоть один коллега по вкусам. А то я уже грешным делом начал думать, что я один такой неправильный.

Не один )) Я ездила с тремя подругами )) Они тоже не прониклись.

[sergeyf73]

Жаль, здесь нельзя размещать видео, а я записал.

Почему нельзя? Выкладываете на youtube и вставляете сюда ссылку.

[Sermik]

Возвратясь в Неаполь, возьмём за точку отсчёта Кастель Нуово или Анжуйский замок.



Хотя замок начал строить в 1279 году Карл I Анжуйский, и через 3 года он уже был построен, но последующие 2 столетия он беспрестанно расширялся, достраивался и украшался. Пока в XV столетии Альфонсо V не распорядился основательно перестроить его и превратить в центр королевской власти.

Реконструкция замка велась более 25 лет, и главным украшающим элементом её стала триумфальная арка.



Над нижней аркой изображена процессия, где восседает сам Альфонсо.



Над верхней аркой в нишах установлены четыре статуи, символизирующие достоинства короля – мужество, стойкость, законность, великодушие.



И над всей композицией возвышается статуя Святого Михаила.



Рядом с Кастель Нуово, около ворот в заборе, ограждающим королевский дворец, находится царский подарок Николая I Фердинанду II в виде двух конных скульптур работы Клодта.









Первоначально они предназначались для Аничкова моста в Петербурге, но, простояв на нём 2 года с 1844 по 1845 годы, за гостеприимство, оказанное русской императрице во время её пребывания в Сицилии, Николай подарил их Фердинанду, и последний был в восторге от этого подарка.

Далее, минуя коней, пройдём к галерее Умберто, считающейся в Неаполе сосредоточением самых люксовых бутиков.
Кто не знает, куда потратить деньги - вам сюда:



Вот она внутри.







Практически от Галереи начинается главная торговая улица Неаполя - Толедо.

И названа она не в честь одноимённого испанского города, как может показаться на первый взгляд, а в честь Педро Альвареса де Толедо.
Его прибытие в качестве наместника короля в сентябре 1532 года стало поворотным моментом в истории Королевства и его столицы. В то время в Неаполе творилась полная анархия. Местные феодалы ни в грош не ставили короля с его указами. По городу бродили бандитские шайки. Воровство и убийства были обыденностью. А Неаполь в то время, на минуточку, был вторым городом в Европе по численности после Парижа и насчитывал около 200 тысяч жителей.
Двадцать лет правления Альвареса де Толедо характеризовались политико-социальной реорганизацией и важными экономическими и городскими изменениями.

Неаполь только что оправился от чумы 1529 года, унесшей более 60 000 жизней. Первой заботой дона Педро было восстановление обветшалых построек города. В 1534 году он начал мощение улиц и начал расширение их за пределами старого города за счет строительства новых и элегантных жилых районов, таких как Санта-Кьяра.

Под его руководством по проекту архитекторов Джованни Бенинказа и Фердинандо Манлио была построена дорога (да, да, виа Толедо), ведущая к тому месту, где в то время располагались испанские войска в Неаполе. Сегодня это и есть так называемые «испанские кварталы».
Вот они.













Дон Педро восстановил деятельность судов, запретил ношение оружия всем, кроме дворян, преобразовал город Неаполь, сделав его одним из оплотов Испанской империи.

[Sermik]

Короче, выдающуюся роль сыграл Педро Альварес де Толедо в истории Неаполя, и не зря в его честь названа одна из главных улиц Неаполя.

Однако, вернёмся же на via Toledo.
Вот она утром.


Чуть попозже



Ещё чуть попозже.



А вот уже она днём



И ближе к вечеру



На последнем фото видим вход на станцию метро Толедо. Эта станция считается самой красивой в мире.
Спустимся и посмотрим.







Чуть далее за станцией метро Толедо, на Piazza della Carita, сворачиваем на via Pignasecca.







Это не менее знаменитая торговая улица в Неаполе.
Но, начиная, от галереи Умберто, каждый последующий торговый сегмент идёт с понижением градуса.

Если в галерее Умберто собраны все понты и весь цвет бутиков (Barbaro, Palumbo Sergio, Margherita ...), а на виа Толедо магазины с добротными известными брендами (Tarallo, Maison Donadio, Salvatore Falco, Dieci Dieci ...), то Пиньясекка это прежде всего огромная продуктовая лавка, плюс всевозможные шмотки, пошитые тут же, в окрестностях Неаполя трудолюбивыми вьетнамцами и другими представителями юго-восточной Азии.







Тут же можно и поесть.
Вот она, впереди слева, знаменитая пиццерия da Attilio.





Мы сюда очень удачно попали, она только что открылась после обеденного перерыва, поэтому были свободные столики. Обычно надо стоять, ждать своей очереди, прежде чем появятся свободные места.

Заходим, садимся, начинаем осматриваться по сторонам.









Только живой огонь, и никак иначе.



Настоящая пицца ни в газовых, ни в электропечах НЕ ДЕ-ЛА-ЕТ-СЯ!

Интересно, а что это тому, рыжему, сыпят там в пиццу?



Ну нихрена себееее ...

[Sermik]

Santo cielo, ну неужели непонятно, что Маргарита с натёртым на неё на тёрке пармиджано, гораздо вкуснее, чем просто Маргарита?





Ну а пока суть, да дело, вот и моя фирменная пицца Attilio подоспела.



Mamma mia, какая же она вкусная!
Как говорят наполетанцы, толщина тестовой подложки настоящей пиццы должна быть с лезвие ножа. Именно такой она и была.
В общем, пир духа закончился в одно мгновение.



Ну а нам пора на выход из гостеприимной и сытной da Attilio.

На Пиньясекке все спешат по своим делам. Интересно наблюдать за внутренней жизнью неаполитанцев





и примкнувших к ним туристов.



Но, пора и честь знать.
Прощаемся с суетной Пиньясеккой и двигаемся обратно в сторону виа Толедо.



На Толедо днём жарко, поэтому ну оооочень хочется спать.



И только армия бдит на страже, невзирая на жару.







Неапольская полиция это отдельная песня.
Таких понтовых и модных полицейских я нигде не встречал.





И неудивительно. Ведь дизайн формы карабиньери (полиции) разработан самим Валентино!

На Толедо, также как и на Пиньясекке, несмотря на жару, народ весь в собственных делах и заботах.



Причём, контингент здесь самый разнообразный.









Ну а нам нужно немножко отдохнуть, и мы двигаемся домой по уже почти родной виа Кьяйя.

[sergeyf73]

Ну а пока суть, да дело, вот и моя фирменная пицца Attilio подоспела.

Помидоры, оливки и сыр? Скромненько!

Интересно наблюдать за внутренней жизнью неаполитанцев

Ага, особенно сидя за столиком кафе в ожидании своего заказа.

И только армия бдит на страже, невзирая на жару.

Да, только фотографировать их надо аккуратно. Если заметят, могут и неприятные вопросы начать задавать.

[Aquaria]

Неапольская полиция это отдельная песня.

Ого! Как вы их... много, смело и буквально в упор!
"А что, так можно было??"
Лично я не отваживаюсь вот так открыто щелкать камерой в сторону стражей порядка. Хотя эти, конечно, позёры. Чисто итальянский нарциссизм, да не обидит неаполитанцев такое туристическое обобщение))

[Aquaria]

...и вот оно - то, чего я боюсь (потому и рука с камерой не поднимается):

Если заметят, могут и неприятные вопросы начать задавать

Добавлю, что в Неаполе можно как следует проникнуться бодипозитивом. Хотя моего внутреннего эстета такое количество сикось-накось одетых граждан в не лучшей, так скажем, физической форме несколько огорчает. Странно, что так много народу, особенно девушек и дам, с явным перевесом. При таком климате, в "вольные" времена (страшно представить, чтО теперь, после года карантина-самоизоляции)... спасибо товарищам из Аттилио и их многочисленным коллегам))

[hellen-k]

Лично я не отваживаюсь вот так открыто щелкать камерой в сторону стражей порядка. Хотя эти, конечно, позёры. Чисто итальянский нарциссизм, да не обидит неаполитанцев такое туристическое обобщение))

По опыту - карабинеры позируют без проблем всегда, ничего против фото не имеют. А вот военные (в местах особо туристических они на усилении) запрещают себя фотографировать. Причем независимо от региона. Так, наблюдение...

[Aquaria]

По опыту - карабинеры позируют без проблем всегда, ничего против фото не имеют.

...да еще и улыбаются так... непротокольно))
Но я, пару раз это отметив, решила, что они просто-напросто к дамам с фотокамерой более снисходительны - по понятным причинам. Что ж, впредь буду смелей!

[sergeyf73]

"А что, так можно было??"

Открыто не советую.
Я в соседнем отчёте недавно описывал, как имел разговор с военными, которые подумали, что я их снимаю, хотя я и не собирался.

Странно, что так много народу, особенно девушек и дам, с явным перевесом. При таком климате, в "вольные" времена (страшно представить, чтО теперь, после года карантина-самоизоляции)

А чему вы удивляетесь? Диета из пиццы и пасты вообще-то не слишком полезна для здоровья.

По опыту - карабинеры позируют без проблем всегда, ничего против фото не имеют.

Наверное, лучше всё же спросить разрешения перед съёмкой?

[hellen-k]

Наверное, лучше всё же спросить разрешения перед съёмкой?

Я камеру показываю, улыбаюсь. Они выстраиваются, принимают позы))

имел разговор с военными, которые подумали, что я их снимаю,

Военных снимаю только исподтишка, и только если уж очень симпатичные попадаются, не удержаться))). Они не разрешают)

[Sermik]

Помидоры, оливки и сыр? Скромненько!

Плюс мясо и грибы. Нормально. Весьма сытно. А самое главное - ну очень вкусно.

Да, только фотографировать их надо аккуратно. Если заметят, могут и неприятные вопросы начать задавать.

Ого! Как вы их... много, смело и буквально в упор!
"А что, так можно было??"

Ну, во-первых, не совсем в упор.
А во-вторых, я умею снимать незаметно.
Вот, например, люди не догадываются, что их фотографируют.











Кстати, на последнем снимке пиццайоло из da Attilio.
Даже не догадывается, что я его снимаю.

[hellen-k]

Зато товарищ в камуфляже профессионально подозревает))

[Nataly88]

А во-вторых, я умею снимать незаметно.

У вас хорошо получается. Поделитесь опытом.

[Sermik]

У вас хорошо получается. Поделитесь опытом.

Спасибо. Но теоретически рассказывать трудно. Лучше показывать.
Главное, демонстрировать всем своим видом, что снимаемый объект не интересует тебя ни в малейшей степени, и ты снимаешь совсем другое.

[Pusciste]

в Неаполе можно как следует проникнуться бодипозитивом. Хотя моего внутреннего эстета такое количество сикось-накось одетых граждан в не лучшей, так скажем, физической форме несколько огорчает. Странно, что так много народу, особенно девушек и дам, с явным перевесом. При таком климате, в "вольные" времена (страшно представить, чтО теперь, после года карантина-самоизоляции)... спасибо товарищам из Аттилио и их многочисленным коллегам))

Да и не только в Неаполе бодипозитивизм, достаточно уйти из бизнес и шопинг кварталов Милана и Рима, всё точно так же... хотя да, юг в этом плане себя еще более свободным ощущает, на севере денег и понтов поболе.
А в карантин единственная вольность и была - спорт на улице, все бегать бросились. Особенно кому дрожжей для домашней пиццы не хватило ;-)

[Aquaria]

Даже не догадывается, что я его снимаю.

Дааа, вы просто гений тайного фотографирования!
Хотя, наверное, играет роль и то, что народ на кадрах очень погружен в свои дела, мысли, разговоры с собеседниками...

[Aquaria]

Да и не только в Неаполе бодипозитивизм, достаточно уйти из бизнес и шопинг кварталов Милана и Рима

О да... римлянки меня тоже подрасстроили. Но то было в 2013 году... сейчас вот подумываю свой отчет опубликовать, вынув записи из архивов... правда, без Рима - про юг. Вдохновилась :)
Но если говорить о Юге, то в Абруццо (2009) меня поразило, что с перевесом не встретила ни-ко-го. Вообще! Как им, думаю, это удается - загадка. Все - брюнеты/шатены, почти все - высокие (минимум выше среднего роста), и никого - с перевесом. Многие даже худые. Особенно, как сейчас помню, удивила дама под 40 - высоченная, худющая и с огромным животиком, обтянутым майкой с надписью "50% mamma / 50% papa' "!

[Sermik]

Будучи в Неаполе, мы не могли не сходить к святому Джузеппе Москати.



Причём, это не какой-то вымышленный средневековый персонаж, а самый обычный человек из плоти и крови, живший в Неаполе совсем недавно, с 1880 по 1927 г.г. Причём - да, да - настоящий святой. Он действительно вылечивал неизлечимых больных и при жизни, и после своей смерти.

Ватикан скрупулёзно изучал все его чудесные исцеления с изучением историй болезней исцелённых и в конце концов пришёл к выводу - да, святой. В 1987 году он был официально канонизирован.

Похоронен Джузеппе Москати в церкви Джезу Нуово. Снаружи она не производит должного впечатления.





Но внутри раскрывается во всей красе.





В одной из боковых капелл находится алтарь с мощами Джузеппе Москати, а рядом его памятник/скульптура (не знаю, как правильно назвать).





Есть поверье, что если попросить святого о здоровье своём или близких, и при этом коснуться его, то он поможет.
Судя по отполированной в некоторых местах бронзе, касаются.
Ещё и как.



Ну и расскажу про ещё один эпизод.

Мне очень нравится фильм Витторио де Сика 1954 года L'oro di Napoli.
Как на мой вкус, великолепнейшая вещь! Шесть совершенно независимых эпизодов, каждый со своими сюжетом и философией. Ну и конечно второй эпизод, "Пицца в кредит", с незабываемой, тогда ещё 18-летней (эпизод снимался в 1952 году) Софи Лорен.

Ещё до поездки в Неаполь мне хотелось найти то место, где разыгрывался этот сюжет.



И я его таки нашёл!
Вот оно:



Вот по этой улице героиня Софи Лорен бегала на свидания к своему любовнику.





Так и кажется, что сейчас откроются ворота, и мы услышим незабываемый наполетанский диалект Софии Лорен: “Scialate scialate. Venti a v’ piglià a merenn, mangiate oggi e pavate tra otto giorni”.





Место это находится в районе Матердеи.

[Pusciste]

Так и кажется, что сейчас откроются ворота, и мы услышим незабываемый наполетанский диалект Софии

Как же я люблю такие моменты - тогда и сейчас здесь!
Спасибо огромное!

[Sermik]

Как же я люблю такие моменты - тогда и сейчас здесь!
Спасибо огромное!

Рад, что понравилось. Я старался. Тоже нравятся подобные детали. Вроде, как мелочь, а интересно.

[Sermik]

Попасть в район Матердеи проще всего на метро, доехав до одноимённой станции. Кстати, понравилась мне она не менее, чем знаменитая станция метро Толедо.







Вообще, я к авангарду отношусь более чем спокойно, но оформление этой станции почему-то понравилось. Почему, сам не знаю.









Матердеи совсем нетуристический район.
Здесь турист редкий гость, а неаполитанцы живут своей обычной жизнью.









Но есть здесь одно очень интересное место. Кладбище Фонтанелле. Оно необычное.

Про него можно много чего почитать в интернете, ну а я только в двух словах скажу, что в 15-16 веках там проводились массовые захоронения умерших, в т.ч во время эпидемии чумы в 1656 году, когда в Неаполе умирало около 1,5 тысяч человек в день, и менее чем за год город потерял примерно треть населения.

Позже там хоронили умерших во время холерных эпидемий. В начале XIX века это кладбище было закрыто, а в конце XIX века возникла спонтанная и получившая широкое распространение в городе традиция почитания останков и проведения религиозных ритуалов.

Неаполитанцы и ранее весьма душевно и по-свойски относились к мертвецам, и у них были распространены суеверия, связанные с ними. Жители города стали посещать пещеру и молиться за упокой погребенных, которые не были погребены с отправлением надлежащих религиозных обрядов, а, следовательно, чтобы их души попали из чистилища в рай и заступились за живых. Верующие устраивали именные мавзолеи для выбранных черепов с небольшими алтарями, свечами и розариями.

Особенное распространение культ приобрел после Второй мировой войны, что легко заметить по датам, выбитым на санктуариях.

Вот туда мы и направились.











Оно нам вполне понравилось.
Никакого страха перед черепушками мы не испытывали, даже наоборот, некую симпатию.







Лично я тоже выбрал себе черепушку и положил сверху на неё монетку.



Регулярно вспоминаю и обращаюсь за помощью к своей Клаудии (так я её назвал, не может же быть такая симпатичная черепушка мужчиной).
Надеюсь, помогает.