Север Италии, немного Швейцарии и Южный Тироль

[Barver]

В конце сентября-начале октября сами были в Италии практически по такому же маршруту, поэтому сейчас каждое обновление темы читаю с огромным удовольствием, вороша воспоминания))
Фотографии - просто бомба!
Спасибо за обзор!

[lёlechch]

Funtik-RnD, Barver, спасибо.

[lёlechch]

Ночевать сегодня нам предстояло в Леричи (Lerici). Леричи я считаю главным своим достижением. А предыстория была такова.

В этой поездке было три места, посетить которые я должна была любой ценой: Верона, острова Борромео и Чинкве-Терре. С последним я намучалась больше всего. Вопросов было два: где жить и как добираться? Жить в какой-то из пяти деревень я не хотела по множеству причин: сложности с парковкой, с купанием и т.д. Первоначально выбор мой пал на Специю, но там, как оказалось, совсем нет пляжей. Такие места, как Камольи, Рапалло, я не рассматривала из-за их удаленности. И тут мне на глаза попался Леричи. Среди русских туристов место это не очень популярно, и отзывов про него я почти не нашла, но по всем моим требованиям он подходил мне идеально: огромный песчаный (!!!) пляж, что большая редкость для Лигурийского побережья, удобное сообщение - от Леричи ходят корабли до Портовенере и Чинкве-Терре и, наконец, Леричи расположен в легкодоступном месте, к которому не надо добираться по извилистым серпантинам.

Минус был только один - стоимость отелей. Самый дешевый вариант, который я нашла, обошелся бы нам в 630 евро на троих за три ночи. К сожалению, папа мой не Рокфеллер, муж - не Абрамович, да и сын не Марк Цукерберг, и вряд ли когда-нибудь им станет, поэтому 210 евро за ночь для меня представлялось дороговатым, но подумав, я решила, что отпуск бывает не так часто, и забронировала этот отель. Называется он "Hotel Florida Lerici". Мы остались от него в полном восторге, и ни разу не пожалели, что выбрали его. В полном восторге мы остались и от Леричи. Место - фантастическое. Прямо напротив нашего отеля - пляж, абсолютно бесплатный (на пляже, естественно, есть и платные участки), сам город тоже чудный, ничуть не хуже растиражированных деревень Пятиземелья, огромный порт, усеянный белоснежными яхтами, и плюс свой собственный замок, очень красиво подсвеченный по ночам.



Единственное "но": Леричи и прилегающие городки (Сан Теренцо и Телларо) находятся в зоне ZTL, поэтому, если вы соберетесь туда просто покупаться, машину надо будет оставлять на въезде в город, а дальше идти пешком. Кстати, о парковке. У нашего отеля собственной парковки нет, но буквально в нескольких метрах есть большая общественная (платная) парковка, на которой мы стояли без оплаты, положив под ветровое стекло бумажку, выданную нам на рецепшн.

Как вы думаете, что мы сделали первым делом, заселившись в отель? Правильно, побежали купаться. Где-то далеко-далеко догорал закат, напротив призывно светился огнями Портовенере. Но все это будем потом, а сейчас мы просто счастливы. Я люблю тебя, Леричи!!!

[lёlechch]

11 день. 11 августа. Чинкве-Терре

Жили-были пять старинных деревушек - Вернацца, Манарола, Корнилья, Монтероссо и Риомаджоре - жители которых испокон веков зарабатывали себе на хлеб насущный, занимаясь рыбной ловлей и выращиванием винограда на крутых каменистых склонах. И так они устали от такой жизни, что взмолились однажды Богу: "Господи, ну сделай хоть что-нибудь!" "О кей, - ответил Бог, - у меня есть знакомые ребята в Юнеско. Я им свистну, и они что-нибудь придумают". Ну а дальше вы знаете. Юнеско объявил Чинкве-Терре всемирным наследием, туда тут же ринулись туристы, и местные жители, забросив свои виноградники, массово подались в турбизнес.

Теперь Чинкве-Терре место туристическое и широко посещаемое. Особых достопримечательностей там нет, но зато есть обшарпанные домики на крутых склонах. Некоторым это нравится, некоторым не очень. Но прежде чем составить о нем свое мнение, туда еще надо добраться. Вопрос - как? Я уже писала, что от Леричи до Чинкве-Терре плавает катер, но! Последний кораблик отправляется обратно около шести часов. И это большая проблема, потому что у нас грандиозные планы. Знаете, есть такой детский анекдот: "Зачем красноармейцам нужна буденовка? Чтобы когда кипит их разум возмущенный, было куда пару выходить". Так вот, мой разум находился примерно в таком же кипящем состоянии, когда я составляла маршрут, пока я не додумалась, что можно ехать на поезде. И тогда все стало на свои места.

Итак, с утра мы доехали до вокзала Специи, оставили машину на подземной парковке рядом со станцией (примерные координаты парковки 44.110703, 9.814261), и купили в офисе (его найти очень легко, к нему ведут все тропы и указатели) специальный билет CINQUE TERRE CARD TRENO, который позволяет пользоваться поездами на отрезке между Леванто и Специей без ограничений, а также автобусами и общественными лифтами внутри Чинкве-Терре, и дает право на бесплатное посещение всех пешеходных троп между деревнями. При покупке билета нам выдали расписание движения поездов на текущий день.

Теперь о наших грандиозных планах: в моем плане было три пункта, и все они очень плохо стыковались друг с другом. Во-первых, нужно было осмотреть за день все пять деревень. Во-вторых, нужно было проплыть от первой до последней деревни на кораблике. И, в-третьих, мне очень нужно было пройтись хотя бы по одной пешеходной тропе. Как известно, их четыре. В августе 2013 две из них были закрыты. Мониторить состояние троп можно на сайте cinqueterre.a-turist.com.

1 часть: Риомаджоре - Манарола (Тропа Любви)
Длина: 1 км.
Примерное время: 20 мин.
Сложность: никакая.
Тропа временно недоступна (примерно до: 05/2014).

2 часть: Манарола - Корнилья
Длина: 3 км.
Примерное время: 60 мин.
Сложность: простая.
Тропа закрыта на долгий период (примерно до: 12/2013).

3 часть: Корнилья - Вернацца
Длина: 4 км.
Примерное время: 110 мин.
Сложность: простая.

4 часть: Вернацца - Монтероссо
Длина: 4 км.
Примерное время: 110 мин.
Сложность: средняя.

Если бы была открыта Тропа Любви, я бы, естественно, прошлась по ней, и на этом успокоилась. Но она была закрыта, и выбирать пришлось между 3 и 4 участками. По длине они одинаковы, но участок между Корнильей и Вернаццей считается чуть попроще. Если честно, этой части путешествия я немного побаивалась. Мы, увы, совсем не спортсмены. В том, что я дойду, я не сомневалась, а вот как воспримут это приключение мои мужчины, еще не забывшие мне Торчелло, было неизвестно. Но муж, на удивление, идеей проникся, а ребенка никто и не спрашивал. Когда же еще закалять характер, как не в девятилетнем возрасте?

Для закаливания характера выбрали тропу Корнилья-Вернацца. Стартовать решили из Корнильи, потому что считается, что так идти легче. Поезд, на котором мы ехали до Корнильи, был битком набит чернокожими с огромными баулами (вероятно, потому, что поезд шел до Генуи). Этот факт нас немного шокировал, мы никак не думали, что будем толкаться в тамбуре. От станции до Корнильи идет бесплатный автобус, но когда я об этом вспомнила, он уже ушел. Ждать следующего муж отказался: "Ты хочешь приключений? Ну так давай, разминайся!". Ага, разминайся! 382 ступеньки по жаре.

По дороге, чтобы хоть как-то отдышаться, фотографировала кактусы





Осмотреть Корнилью мне тоже не дали: "Пошли, пока не жарко. Потом вернемся". Потом... Потом - это значит "никогда".

Дорога провела нас вокруг деревни, некоторое время мы шли по шоссе, пока не дошли до небольшой будочки, откуда, собственно, и начинается тропа. Для нас - по Чинкве-Терре Кард - вход бесплатный, для остальных - за деньги.



Вот где-то там нам предстоит шагать

[lёlechch]

Эпиграф:

"Я спросил тебя: "Зачем идёте в гору вы?.."

Даже не знаю, зачем мне нужно было это приключение.



А ребенок, похоже, знает. "Это все мамин фотоаппарат виноват, - заявил он на одном из подъемов. - Это из-за него мама нас везде таскает". Ну что ж, возможно он и прав, и все затевалось только ради того, чтобы накормить моего ненасытного друга Никона новыми видами (ну и наелся он в этой поездке - я привезла 9000 равов, разобрать которые до сих пор не могу).

Правда, большая часть видов была себе под ноги - сначала я фотографировала ступеньки, ведущие вверх, потом ступеньки, ведущие вниз, и еще неизвестно, когда идти было хуже.

















Правда, впечатляет? И так было всю дорогу.

Еще было много-много моря, и его я тоже фотографировала, но оно, в отличие от ступенек, всегда было одинаковым.















Иногда появлялась из-за очередного поворота Корнилья, постепенно растворяющаяся в лучах утреннего солнца









А потом уже стало видно Вернаццу



















Не знаю, сколько времени мы шли - наверное, долго, потому что очень часто останавливались отдохнуть. Дорога на самом деле не очень тяжелая - это же не Монблан - многие ходят совсем с маленькими детьми, но из-за жары далась она нам нелегко.

Самое интересное, что если бы сейчас мне предложили повторить этот маршрут еще раз, я бы согласилась, не раздумывая - наверное потому, что это было маленькое преодоление, маленький подвиг, которых так не хватает нам в нашей однообразной рутинной жизни. А какую гордость мы испытывали, когда спускались в Вернаццу - мы смогли, мы сделали, мы молодцы!

Даже не верится, что в древние времена корнильянцы и вернаццонцы бегали по этой дороге друг к другу за спичками. Сильные были люди. Не то что мы.

[Медведь Грызли]

Спасибо вам огромное. У меня в последнее время как раз начал заканчиваться "энтузязизм", а такие отзывы очень способствуют поднятию боевого духа. Пошла писать про Чинкве-Терре.

не теряйте энтузязма, очень интересно и тоже с нетерпением жду продолжения
тем более, что в этой части мой будущий маршрут местами совпадет, так что я сижу и мотаю на ус :)

[lёlechch]

не теряйте энтузязма, очень интересно и тоже с нетерпением жду продолжения

Спасибо. С "энтузязизЬмом", вроде, наладилось. Теперь жду вдохновения

[lёlechch]

Вдохновение ко мне так и не пришло. Ну что ж, буду справляться своими силами.



Итак, в предыдущей части моего отчета мы - уставшие, но довольные, спустились с высоких гор в Вернаццу. И тут логично было бы познакомиться с городом поближе - заглянуть в церковь Св. Маргариты Антиохской, забраться на башню Белфорте, но вышло все совсем не так. И вот почему. Обычно за составление и реализацию наших планов отвечаю только я, а мои мужчины пребывают в полном неведении, куда же я их веду. Но в этот раз бразды правления взял в свои крепкие руки муж. Задачу он воспринял четко: в первую очередь мы должны прокатиться на кораблике, а все остальное потом. Поэтому все мои попытки отклониться от маршрута тут же пресекались. В итоге Вернаццу мы проскочили так же быстро, как до этого Корнилью, и, загрузившись в срочном порядке в поезд, незамедлительно отбыли в Монтероссо.

Немножко Вернаццы



















Стоит ли говорить, что и Монтероссо остался нами не охвачен? Там мы прямиком отправились на пристань, где купили билеты на ближайший корабль до Риомаджоре, и в скором времени отплыли.

















Раньше мне казалось, что самые красивые фотографии Чинкве-Терре делаются именно с воды. Теперь я в этом сомневаюсь. Во-первых, кораблик скачет по волнам слишком лихо, чтобы получать качественные кадры. Во-вторых, он причаливает не ко всем деревням. В нашем случае мы сделали только одну остановку - в Вернацце.













В Корнилье порта нет, поэтому все катера проходят мимо. Попасть в нее можно только на поезде, причем, чтобы добраться от станции в город, нужно преодолеть лестницу в 382 ступеньки (или воспользоваться автобусом, бесплатным для обладателей Чинкве-Терре Кард).



Почему мы не сделали остановку в Манароле, я не поняла - никто об этом нас заранее не предупреждал.

[lёlechch]

Ну вот, наконец, показалось и Риомаджоре.















На этом вторая часть нашего грандиозного плана была выполнена. Оставался третий пункт - осмотр всех пяти деревень. И здесь мы оказались не на высоте. А как, скажите пожалуйста, их осматривать? Обычно на каждый населенный пункт у меня имеется четкий маршрут с основными достопримечательностями. А что здесь является основной достопримечательностью? Правильно, разноцветные обшарпанные дома. И что же теперь - идти осматривать каждый дом? Как минимум, глупо. Я вообще подозреваю, что большая часть прибывших дальше пляжа и ближайших кафешек не уходит.

Поэтому мы поступили единственно возможным для нас образом - пошли гулять без всякого плана, куда глаза глядят. А глаза наши, поддавшись дурному влиянию желудка, глядели в сторону еды - слишком много сил было отдано утром покорению крутых склонов. И только после того, как примитивные инстинкты были удовлетворены, мы стали способны воспринимать прекрасное.















Как-то так повелось, что наше прибытие для многих городов является большим праздником, и к нашему визиту они принаряжаются. Риомаджоре в этом правиле не стал исключением - смотрите, как он разукрасил себя, прослышав о наших планах. Непонятна только цветовая гамма - ну ладно белый, он всегда уместен, но к чему тут розовый? Мой сын этот цвет сильно не любит - что он, девчонка, что ли? Неужели Риомаджоре только ради меня старался? Приятно, что тут говорить, хотя, если честно, я розовый тоже не очень люблю.

[lёlechch]

Как-то незаметно



добрели до церкви Святого Иоанна Крестителя

Базилика, построенная в 1340-1343 годах мастерами Антелами, в три нефа, с квадратной апсидой, купольной колокольней и прекрасным узорчатым окном-розеткой. Парадная часть церкви была отреставрирована в 1870 году. На фасаде до сих пор сохранились элементы раннего романского стиля, существующие еще со времен, предшествовавших строительству. Интерьер разделен элегантными стрельчатыми арками и в нем хранится большое изображение, предположительно работы Доменико Фьязеллы (1589–1669), на котором Святой Иоанн Креститель делает свое предсказание, большое деревянное распятие работы Антонио Марии Маральяно (1664–1739), другие шедевры живописи XVII–XVIII веков и механический орган 1851 года.

Заглянули в замок Риомаджоре

Заложенный в 1260 году маркизом Туркотти, замок был закончен во времена Генуэзской Республики и предназначался для выполнения функций оборонительного укрепления против набегов варваров. Расположившись на площади, доминирующей над окружающей местностью, замок состоит из двух круглых башен и развалин стен, ставших впоследствии частью кладбища.

Посмотрели с замковых стен на окрестности







и пошли обратно







И тут хотелось бы ненадолго вернуться к разговору о том, откуда лучше фотографировать деревеньки Пятиземелья. Мне кажется, что лучшие виды открываются все-таки не с воды, а сверху. Чтобы получить хороший кадр, нужно выбрать правильное время (солнце проходит параллельно берегу по направлению от Риомаджоре к Монтероссо) и правильную позицию. В Риомаджоре у меня одна такая смотровая площадка была намечена, но к ней опять надо было лезть куда-то вверх, и общественность меня не поддержала: "Только один подвиг в день," - резюмировали они. Мы, увы, эту норму уже выбрали.

Ну что делать? Поехали в Манаролу.









Там все повторилось - опять брели, куда глаза глядят.





Набрели на указатель с интригующим названием "К Корнилье" (напоминаю, тропа Манарола-Корнилья временно закрыта), и полезли по крутым лестницам вверх.

[lёlechch]

А дорожка тем временем провела нас по краю виноградника и вывела к заколоченной калитке.









Жаль, мы так надеялись на чудо. Пришлось разворачиваться и шагать обратно. Вот тогда-то мы и увидели, откуда фотографируют Манаролу все нормальные люди



















Оказывается, надо было пройтись по дорожке, которая виднеется на заднем плане. Кадры будут те же, а затрат меньше.



Сделав несколько стандартных фотографий, мы приготовились ехать дальше, в Вернаццу. И вот тут случился маленький "упс", который мы должны были предвидеть - оказывается, вечером интервал движения поездов составляет час, и наш поезд только что уехал. Сидеть почти час на станции совсем не хотелось, поэтому мы подумали-подумали, да и поехали домой. А ведь сколько раз твердили миру, что не стоит оставлять на потом то, что можно сделать сейчас. Вот нам это "потом" и аукнулось. Нельзя сказать, чтобы я сильно расстроилась - представление о Чинкве-Терре я получила, мечту свою исполнила (как буднично наши мечты становятся реальностью), карту памяти фотоаппарата кадрами забила.

Тут бы следовало вывод какой-нибудь сделать, но я не буду. Я так и не смогла сформулировать для себя свое отношение к Чинкве-Терре: надо оно мне было, или нет? Говорят, всякое знание полезно. Не буду спорить, может быть, и так. Но в том, что четырехкилометровые прогулки по пересеченной местности на свежем воздухе приносят организму только пользу - я ничуть не сомневаюсь. Уже одного этого приключения вполне достаточно, чтобы оставить во мне самые теплые воспоминания о пяти маленьких рыбацких деревушках.

[alex-0568]

lёlechch, с нетерпением жду продолжения увлекательного повествования. Это лучший отчет по северной Италии!

[lёlechch]

lёlechch, с нетерпением жду продолжения увлекательного повествования. Это лучший отчет по северной Италии!

Ну, насчет лучшего, это вы, конечно, загнули. А за внимание к отчету спасибо.

[Анапа]

lёlechch, надеюсь, надеюсь на продолжение. Ведь наши-то не сдаются

[lёlechch]

lёlechch, надеюсь, надеюсь на продолжение. Ведь наши-то не сдаются

Прошу прощения за долгий перерыв . Я просто взяла небольшую паузу, чтобы поразмыслить о смысле бытия , а заодно наконец разобрать итальянские фотографии. Разобрать осталось совсем немного - штук 600-700 (из 9000 ), так что совсем скоро я закруглюсь с этим отчетом .

[miracle123]

Судя по обилию фотографий у вас каждый день похож на подвиг, а дней таких у вас было 18. Да вы герои!
С нетерпением жду продолжения красивейшего отчета!

[chonkin]

оченьочень интересно, но вот еще раз убедилась, что скорее вернусь в Камольи, Санта-маргериту, поеду в Леричи, а 5Терре проигнорирую...

[lёlechch]

Судя по обилию фотографий у вас каждый день похож на подвиг, а дней таких у вас было 18. Да вы герои!

(Скромно потупив глазки) Да, мы такие...

оченьочень интересно, но вот еще раз убедилась, что скорее вернусь в Камольи, Санта-маргериту, поеду в Леричи, а 5Терре проигнорирую...

Я бы из всего перечисленного тоже поставила на первое место по произведенному впечатлению Леричи и Санта-Маргериту.

[lёlechch]

12 день. 12 августа. Леричи. Портовенере. Сан-Теренцо

При планировании маршрута я не была уверена, что мы сможем осмотреть Чинкве-Терре за один день, поэтому выделила на него два дня. В случае, если мы все же уложимся, второй день планировалось посвятить окрестностям. Ну и так как план по пятиземелью мы сочли выполненным, с утра отправились в Портовенере.

Но сначала немного Леричи

Леричи как территория, имеющая стратегическое и коммерческое значение, начиная со Средних веков, становится причиной распри между Пизой и Генуей, которые боролись за ее обладание. Эти две морские державы поочередно участвовали и в постройке замка. Но именно благодаря частым неусобицам он становится одним из самых значительных военных крепостных сооружений во всем регионе. Многочисленные могущественные семейства чередуются в управлении этим городком, который в 1479 г. переходит во владение Генуэзской республики.

Замок Леричи – средневековая крепость XIII века. В его залах расположен геопалеонтологический музей, посвященный динозаврам. Во внутренних двориках – трехмерное воспроизведение первобытной среды.

[lёlechch]

Портовенере находится напротив Леричи, на другом берегу залива Поэтов (Golfo dei Poeti).

Название «залив поэтов» связано с тем, что на протяжении веков многие поэты, писатели и художники жили здесь и ослепленные красотой морского залива, воспевали его в своих произведениях. Среди многих мастеров, которые любили это место, назовем таких, как писатель Дэвид Герберт Лоуренс, писательница и художник Жорж Санд, поэт Лорд Байрон и поэт Перси Биши Шелли.

Байрон был прекрасным пловцом и развлекался тем, что, невзирая на погоду, переплывал залив с запада на восток. Местные жители были потрясены рискованными затеями лорда. Он стартовал из романтического грота в городке
Потровенере (Portovenere) на западной оконечности залива и плыл домой в Леричи. И еще, как гласит легенда, Байрон любил уединяться в этом гроте (названном в честь него Grotta Byron) и читать вслух стихи.

В память о спортивных достижениях великого Байрона в Портовенере каждый год в середине августа проходит массовый «Байроновский заплыв» (Coppa Byron). Желающие повторить подвиг поэта переплывают залив, стартуя из байроновского грота.

Шелли плавать вовсе не умел, но тоже хотел отведать морской романтики. Он плавал на яхте, и это окончилось для него трагически. 8 июля 1822 года Шелли вышел на яхте из Ливорно в Леричи в штормовую погоду. Яхта потерпела крушение, поэт погиб. Через несколько дней после крушения его тело было найдено на берегу. Безутешный Байрон распорядился сжечь тело друга на пустынном пляже на античный манер, урна с прахом поэта была доставлена в Англию. Перси Биши Шелли не дожил месяца до своего тридцатилетия. А Байрон умер от лихорадки в Греции через 2 года после Шелли, в 1824 г. Ему было всего 36 лет.

Добирались до Портовенере (местные произносят это название с ударением на первое "е"), естественно, на кораблике. Расписание и стоимость можно смотреть здесь (информация доступна только в период навигации, т.е. с весны до осени; сейчас там пусто).

Портовенере, как мне показалось, пользуется меньшей популярностью, чем Чинкве-Терре, и совершенно незаслуженно. Там тоже есть на что посмотреть.



Первое, что видят туристы, подплывая к Портовенере - это замок Дориа (Castello Doria di Porto Venere).

Красивейший замок на скале в Портовенере, построен в XII–XIV веке (точная дата не известна). Он принадлежал семейству Дориа, которое играло важнейшую роль в Генуэзской республике. Сейчас же, это одна из основных достопримечательностей Портовенере, с него открывается неописуемый вид на город и церковь Сан Пьетро.

А затем появляется церковь Святого Петра (Chiesa di San Pietro). Сначала кажется, что это большой замок, укрепленный башнями и высокими старинными стенами, но на самом деле это очень красивая и старая церковь, которая хорошо сохранилась и полностью открыта для посещения туристами. Она была построена в 1198 году.





Ну и, конечно, нельзя не заметить фасады узких разноцветных домиков, одной своей стороной крепящихся к скалам, а другой нависающих над морем.

[lёlechch]

Первое, что мы сделали, высадившись на набережной в Портовенере - это купили билеты на экскурсию "Вокруг трех островов" (Giro delle isole).

Экскурсии проводят ежедневно, с 1 апреля по 2 ноября 2013 года.

Время отправления катеров из Портовенере: 12.00, 14.30 (в выходные и праздники: 10.00, 11.00, 15.30, 16.30).

Цена: 10 евро (6 евро для детей 6–11 лет). При покупке билета Портовенере + Чинкве Терре (за 20 евро) данная экскурсия включена в стоимость.

NB!!! Т.к. данная информация может устареть, перед поездкой лучше еще раз уточнять цены и расписание на сайте.

Билеты продают прямо на пристани, в специальной будочке.

Ну а время, оставшееся до экскурсии, посвятили осмотру Портовенере.

[lёlechch]

Дошли до Сан Пьетро. Вход в церковь свободный





Внутри самой церкви делать нечего



потому что все самое интересное находится не внутри, а снаружи. Во-первых, со ступенек церкви открываются совершенно потрясающие виды на залив Поэтов





Во-вторых, рядом с церковью находится тот самый грот, где Байрон любил читать свои стихи



В этом ракурсе его видно не очень хорошо, но, если я не ошибаюсь, черное пятно под крепостью - это он и есть.

Даже если абстрагироваться от Байрона, место все равно производит очень сильное впечатление - так и хочется усесться на камешек, да и припомнить что-нибудь из наследия великого лорда

Ни в землях, где бродил я пилигримом,
Где несравненны чары красоты,
Ни в том, что сердцу горестно любимым
Осталось от несбывшейся мечты,
Нет образа прекраснее, чем ты,
Ни наяву, ни в снах воображенья.
Для видевших прекрасные черты
Бессильны будут все изображенья,
А для невидевших — найду ли выраженья?

Хорошо сказано. Как раз про Портовенере.





Отсюда также хорошо видна крепость. Сейчас к ней и пойдем



Но по пути все равно будем оглядываться и оглядываться - не хочет Сан Пьетро нас отпускать

[lёlechch]

Где-то на полпути от Сан Пьетро к замку стоит (вернее, сидит) памятник жене рыбака



А вот эти странные сооружения - это остатки мельниц, которые в древние времена одновременно служили предупреждающими башнями. Их строили вдоль берега, чтобы заранее увидеть наступление врага.



Здесь мой муж совершил акт вандализма, нацарапав на камне одной из мельниц... нет, не нехорошее слово, а вот это



Кстати, знаете ли вы, что основоположником вандализма явился не кто иной, как неоднократно уже упомянутый лорд Байрон? Это именно он оставил первым автограф на античной колонне храма Посейдона (мыс Сунион, Греция), тем самым подав дурной пример всем последующим поколениям. Да и в Шильонском замке (Швейцария) он отметился, чему лично мы были свидетелями (ну, не в том смысле, что он при нас свое имя царапал. Но роспись его мы лицезрели и даже сфотографировали, о чем написано в предыдущем моем отчете).





В замок я отправилась одна - никто из моих мужчин не захотел составить мне компанию, мотивировав это тем, что "Ну чего они там не видели?"



На входе в замок меня встретил кот. "Ты кто?" - спросил он. "Турист," - ответила я. "Чего надо?" - "В замок хочу". - "Ну тогда клади денежку и иди".



Я человек честный - положила 3 евро в окошко кассы и пошла гулять по замку.







В самом замке ничего интересного нет, зато есть новые виды и новые ракурсы

[Анапа]

Жена рыбака такая...настоящая что-ли, без украшательства. А фото очень красивые.

[lёlechch]

Жена рыбака такая...настоящая что-ли, без украшательства

Да. Им, наверное, не до украшательств было...

А фото очень красивые.

Спасибо. Вы меня совсем захвалили. (Товарищи администраторы! Почему у вас нет смущающегося смайлика??????)

[lёlechch]

Еще одна достопримечательность Портовенере, которая достойна посещения - это церковь Святого Лоренцо (San Lorenzo).

Церковь была построена между 1118 и 1130 годами, после того, как Портовенере стал частью Генуэзской Республики. Ее не раз реставрировали, поэтому она очень хорошо сохранилась. Ежегодно, 17 августа, здесь празднуется "Белая Мадонна", которая является покровительницей Портовенере.

Тем временем подошло время экскурсии, поэтому возвращаемся на пристань



Giro delle isole - это сорокаминутная экскурсия вокруг архипелага, состоящего из трех островов: Пальмария (самый большой), Тино (средний) и Тинетто (крохотный). Эти острова являются Всемирным наследием ЮНЕСКО.

https://maps.google.com/maps/ms?msid=212840568890456843825.0004c1973863d7b15835c&msa=0

Во время экскурсии острова всегда будут находиться по правую сторону катера. Вам покажут и расскажут (на итальянском) о пещерах, самые известные из которых на карте обозначены булавками: это Azzurra cave (Grotta Azzurra, Пещера Адзурра, она же Лазурная) и Arpaia Cave (Grotta Arpaia, Пещера Арпайя, она же грот Байрона). В некоторые пещеры катер будет углубляться носом, либо приближаться очень близко.

Не могу сказать, что эта экскурсия обязательна к посещению. Если у вас много времени - сплавайте, не пожалеете. Если мало - можете спокойно пропустить.

[lёlechch]

После Портовенере мы вернулись домой, в Леричи.





Заодно посмотрели, какой ужас творится на пляже днем





Вот этот желтенький отель посередине - как раз наша "Флорида Леричи"







Если присмотреться, видно, что лестница, ведущая на пляж, находится как раз напротив нашего отеля. Участок, усеянный разноцветными зонтиками - бесплатный.







Все-таки в ночных купаниях есть своя прелесть - никакой конкуренции и море романтики.

[lёlechch]

Обедать пошли в Сан Теренцо. Если Леричи производит впечатление оживленного курортного городка, то Сан Теренцо - это деревня деревней.

Сан Теренцо - симпатичный приморский городок древнейшего происхождения, занимающий оптимальную позицию на побережье, где море и пляжи составляют единое целое с домами.

Этот городок периода позднего Средневековья очаровал английских поэтов Байрона и Шелли, которые открыли его для себя XIX в., подолгу останавливаясь на Вилле Маньи, постройке середины XVIII в. Многочисленные памятные доски напоминают о пребывании здесь этих двух великих людей, которые дали имя «Заливу Поэтов». Драматург Сэм Бенелли написал здесь свою известную пьесу «Ужин шуток».

В Сан-Теренцо достоин внимания возвышающийся на скале замок XV-XVI вв. с маленькой квадратной башней. В замке находится постоянная экспозиция, посвященная поэту Шелли.

По преданию, городок обязан своим названием шотландскому моряку, который, пристав к этим берегам, посвятил свою жизнь нуждающимся. На его похоронах быки, перевозившие тело, остановились как вкопанные на месте городка, дав ему нынешнее имя.

Уклад жизни в Сан Теренцо тоже совсем не туристический, несмотря на обилие последних. По крайней мере, поесть днем там совершенно невозможно - все закрыто на сиесту. Поэтому, в ожидании открытия едален, нам пришлось уподобиться местным и, усевшись на каменный парапет, созерцать окружающую нас действительность.

Это явно местный



Сидит, созерцает нас. Мы сидим, созерцаем его. Вокруг кипит жизнь



На заднем плане видна церковь Санта-Мария Ассунта, или храм Мадонны делл'Арена, которую перестроили в начале XVII в., вдохновившись одноименной картиной XV в.



Близится вечер. Солнце постепенно покидает пляж, а вместе с ним уходят и отдыхающие.

Сейчас они помоются, переоденутся, приведут себя в порядок, и займут соседнее место в кафешке, в которой уже сидим мы, дожидаясь заказа.

После обеда, плавно перетекшего в ужин, еще немного пофотографировали Сан Теренцо





и Леричи



На этом Лигурийская часть нашего путешествия почти заканчивается. А уезжать не хочется. В моем личном рейтинге Леричи получает почетное второе место (после Гарды).

Последний взгляд из окна нашего номера



и вперед. Нас ждет Портофино.

[lёlechch]

13 день. 13 августа. Санта-Маргерита-Лигуре. Портофино. Камольи. Генуя. Стреза

На Санта-Маргериту (итал. Santa Margherita Ligure) у нас никаких особых планов не было - мы рассматривали ее только как отправную точку для посещения Портофино. До Портофино теоретически можно доехать и на машине, но нам показалось гораздо более интересным воспользоваться корабликом, чтобы избежать лишних серпантинов, а заодно полюбоваться окрестностями.

Плыть на корабле можно и из Рапалло, и из Санта-Маргериты. Из последней путь короче (ну и дешевле). Расписание и стоимость можно смотреть здесь.

Припарковались на Piazza Martiri della Libertà рядом с набережной, там же купили билеты на корабль. Ну и так до отплытия оставалось немного времени, прогулялись по Санта-Маргерите.

Санта-Маргерита считает себя родиной Колумба (сам Колумб, говорят, своей родиной считал Геную). Кто из них прав - неизвестно, но памятник Колумбу на набережной присутствует.



Рядом еще один памятник. Говорят - моряку. Почему моряк пребывает в такой странной позе - я не знаю. Впрочем, современное искусство оно такое... задумчивое...



Сам город очень красивый.





Но лучше всего он смотрится с воды. Вот здесь как раз можно разглядеть основные достопримечательности. Справа древняя крепость Антико Кастелло, чуть левее полосатая церковь Сан Франциско, красное здание с белыми окошками над церковью - это вилла Дураццо, ну и в левом углу - белоснежная церковь Сан Джакомо ди Корте. Еще можно отметить кафедральный собор Санта Мария Антиохия (на фотографии его не видно). До него мы не дошли, хотя он находится совсем рядом с нашей парковкой.



Церковь Сан Франциско (Convento Frati Cappuccini)





Церковь Сан Джакомо ди Корте (Parrocchia San Giacomo Di Corte)







Вилла Дураццо (Villa Durazzo)

Вилла Дураццо - это потрясающий особняк 16 века, построенный по заказу маркизов Дураццо. Сейчас здание принадлежит государству. Здесь удивительный парк: итальянский сад с гортензиями, магнолиями соседствует с английскими лесами, где можно встретить дубы, липы, сосны, а также экзотические столетние пальмы. Помимо этого есть небольшой цитрусовый садик, один из старейших на побережье.

[lёlechch]

Наконец пришло время плыть в Портофино. Отчаливаем от пристани.







Виды по дороге из Санта-Маргериты в Портофино пресимпатичные.

Где-то на полпути расположено аббатство Червара. Именно здесь поэтом Петрарка была написана поэма «Африка»













Приплыли. Сходим на берег. Теперь вопрос - зачем я сюда приехала? Ну да - говорят, здесь бывают миллионеры. И что мне с того? В гости они меня не позовут, денег не дадут, да и на рынке миллионерских невест я - увешанная мужем, ребенком, фотоаппаратом, объективами, годами, дипломами - вряд ли обладаю особой ценностью.

Ответ, я думаю, прост - все едут в Портофино, потому что в Портофино едут все. Катера плывут битком набитые. Что потом эти люди делают в Портофино - я не знаю. Некоторые из них - в том числе и мы - идут в замок Кастело Браун (Castello Brown). Замок был построен в XVI веке для защиты мирного населения от набегов контрабандистов. Но этот факт, как и сам замок, нас интересует мало, потому что идем мы исключительно ради видов, открывающихся с террасы замка на Портофино и залив.

Если вы тоже надумаете сходить в замок, сойдя с катера, вам надо повернуть налево. Ориентирами вам будут вот этот носорог



розовые суслики



и пиратская лодка

[lёlechch]

По дороге в замок главное не отвлекаться на всякие дезориентирующие указатели, которые будут сбивать вас с истинного пути. Мы один раз соблазнились, в результате вынуждены были наматывать лишние метры.









Вход в замок платный, но я думаю, что ради открывающихся оттуда видов вполне можно отдать несколько евров



Вот в этот кадр прекрасно уместилось все Портофино



Ну или почти все - не влезла только церковь Сан Джорджио (XII век) (Сhiesa San Giorgio)



А здесь прекрасно видна вторая (главная) церковь Портофино - San Martino. Туда, как и в Сан Джорджио, мы тоже обязательно заглянем, после чего наш план по посещению Портофино можно будет считать выполненным





В замке тем временем ждали каких-то гостей - но не нас.



Мы, впрочем, на это фиолетово-зеленое великолепие вряд ли бы соблазнились, вот разве что на колбасу... ("Отдай колбасу, дурак! Я всё прощу!" (с)). Но мы честные - ничего не брали, просто прошли мимо и пошли осматривать замок дальше.

[Медведь Грызли]

ну вот, как всегда, на самом интересном месте :)
еще раз спасибо за многофоток Риомаджоре. вот теперь думаю, что я вообще преступно мало хочу уделить времени на Чинкве-Терре.
с нетерпением жду продолжения!

п.с. про Колумба. если не ошибаюсь, испанцы считают, что он из Испании откуда-то, а не из Генуи или Санты-Маргериты :)

[lёlechch]

ну вот, как всегда, на самом интересном месте
еще раз спасибо за многофоток Риомаджоре. вот теперь думаю, что я вообще преступно мало хочу уделить времени на Чинкве-Терре.
с нетерпением жду продолжения!

Вам спасибо за внимание!

п.с. про Колумба. если не ошибаюсь, испанцы считают, что он из Испании откуда-то, а не из Генуи или Санты-Маргериты

Википедия утверждает, что "шесть городов Италии и Испании оспаривают честь быть малой родиной Колумба", но "считается, что Колумб родился в небогатой генуэзской семье".

[lёlechch]

ну вот, как всегда, на самом интересном месте

Да, самое интересное в Портофино (ну мне так кажется) - это вид на него сверху. Милая маленькая деревушка, в которой, вероятно, очень хорошо жить, и в которой заезжему туристу делать особо нечего. Улиц там ровно одна штука - не разгуляешься. Посидеть в кафе? - говорят, это недешевое удовольствие (мы не проверяли). Купаться? - вроде, негде. Сидеть и медитировать? - я б для этой цели лучше выбрала соседнюю Санта-Маргериту. В общем, в моем представлении, Портофино - это одноразовое удовольствие - съездил, и хватит. Самое обидное, что даже перед друзьями и знакомыми не похвастаешься. "Представляешь, я была в Портофино!" - "Где-где? В каком-таком фино?.." - "Ну, в Пизе, в Венеции..." - "А..." - в глазах появляется огонек понимания. А на Портофино никакой реакции. Среднестатистический обыватель, не посещающий этот форум, знать не знает ни про Чинкве-Терре, ни про Гарду, ни про Портофино. И я еще, глупая, переживаю, что была в суперпопсовых местах. Да ни фига! - я была в Терра Инкогнита!.. И мне там очень понравилось. Мне, впрочем, в этой поездке везде было хорошо. Были, конечно, места, которые давались нам из-за жары тяжело (Верона, Падуя, Торчелло), но в общем и целом впечатления об Италии остались архиположительные. Единственное, что немного напрягало - это шумные и ленивые итальянцы. Вот если бы населить Италию вежливыми и трудолюбивыми австрийцами...

Впрочем, что-то я отвлеклась. Возвращаемся в Портофино - мы как раз закончили с замком и идем посмотреть на церкви - мы всегда ходим смотреть на церкви. И не потому, что такие религиозные, а потому, что там, как правило, красиво.



Опять прошли мимо пиратской лодочки (даже и не знаю, почему я решила, что она пиратская?)



Посмотрели снизу на Кастело Браун



На роскошные яхты (как жаль, что нынче яхты стали такими приземленными - с парусами было гораздо романтичней)



И вышли к церкви Сан Джорджио (Сhiesa San Giorgio)

Церковь San Giorgio была возведена в романтическом стиле в 1154 году. Структура церкви была пересмотрена и переделана 1691 и одновременно была расширена дорога (Salita San Giorgio), которая позволяет добраться до церкви от главной площади города. В 1760 году произошла еще одна реконструкция, а во время Второй мировой войны церковь была полностью разрушена. И только в 1950 году ее вновь реконструировали.

Рядом вглядывается в морскую даль девушка. Кто она - морячка, рыбачка, монашка?







Приходская церковь San Martino

Приходская церковь San Martino была построена в 12 веке в честь святого Martino di Tours, и полностью реконструирована после бомбардировки Второй мировой войны. Внутри церкви располагаются различные произведения искусства — от старинных картин (Madonna del Rosario, святых Rocco, Sebastiano и Pantaleo и др.) до красивейших статуй, как например, деревянная группа скульптур, изображающих Христа.

На этом наш визит в Портофино можно считать законченным. Плывем обратно





















Привет, Виктор Эммануил II. Мы вернулись.

[lёlechch]

После Санта-Маргериты мы ненадолго заехали еще в один городок - Камольи (Camogli). Камольи, прежде всего, славен вот таким видом



На первом плане виден главный храм Камольи – церковь Вознесения Богородицы (Basilica di Santa Maria Assunta).

Здание восходит к 12 веку, но мало что в нынешнем облике сооружения напоминает о той далекой эпохе. Церковь много раз перестраивалась и расширялась. Фасад здания в неоклассическом стиле – результат работ первой половины 19 века. Статуи Богоматери, святого Проспера и святого Фортуната, украшающие ниши северного фасада, установлены в 1970 году.
Внутреннее пространство храма разделено на три нефа. Убранство выполнено в пышном барочном стиле: позолота, лепнина, цветной мрамор. В капеллах базилики можно видеть алтари и произведения искусства 16–18 веков. В ризнице храма находится «Снятие с креста» (1570, Лука Камбьязо). В базилике хранятся мощи святого Фортуната.

Из-за церкви выглядывает замок Драгонара.

Специалисты затрудняются с точной датировкой данного сооружения. Предположительно, укрепления были возведены в 12 веке – в начале 13 века. Впоследствии замок неоднократно укреплялся, рас-ширялся и перестраивался. В замке жители прятались от пиратов, замок не раз осаждали (в 1366 году – Джан Галеаццо Висконти и Николо Фиески, в 1438 году – армия Миланского герцогства). В 16 веке крепость утратила свои оборонительные функции и была переделана в тюрьму. Внешний облик сохранившихся построек замка не претерпел существенных изменений, хотя часть строений была снесена.
От прежних укреплений до наших дней дошла квадратная в основании башня, защищенная четырьмя сторожевыми башенками. Структура сохранилась очень хорошо. Сейчас помещения замка используются для проведения выставок.

Таких фотографий по интернету гуляют миллионы, и в принципе, можно было не париться, скачать себе на компьютер чужую фотку поприличней, и выдать за свою. Но это же скучно! А как же спортивный интерес?

Дорога из Санта-Маргериты в Камольи идет по местам красоты потрясающей





А вот припарковаться в Камольи оказалось большой проблемой. Мы нарезали кругов десять, прежде чем смогли пристроить машину. Парковались здесь (точка А - 44.346711,9.157844) - помимо бесплатных парковок (отмеченных белыми линиями), там есть и платная парковка - с оплатой по факту, на выезде. Бесплатные места, естественно, были все заняты, а на платной парковке нашлось несколько свободных мест. Там и встали. Куда идти дальше, было непонятно, но на наше счастье рядом с нами остановились мама с дочкой, которые, судя по их сумке, собирались на пляж. За ними-то мы и пристроились.

https://maps.google.ru/maps?saddr=44.346711,9.157844&daddr=Via+XX+Settembre&hl=ru&ll=44.347392,9.156718&spn=0.006683,0.016512&sll=44.349279,9.15512&sspn=0.006682,0.016512&geocode=FVetpAId1LyLAA%3BFZizpAIdy7SLAA&t=h&dirflg=w&mra=ltm&z=17

Они дошагали до точки В и начали спускаться вниз по длинной-длинной лестнице. Тут мы засомневались - а точно ли нам туда? Ведь если мы ошибемся, придется подниматься обратно. Но потом решили рискнуть, и не зря - нас вывели точно на пляж - вернее, на самый его край



В дальнейших моих планах было оставить своих мужчин купаться, а самой дойти до церкви - посмотреть на нее поближе, заглянуть внутрь, а заодно выяснить, есть ли жизнь на Марсе, ну в смысле посмотреть, что там дальше, за церковью. Но все мои планы разбились об эти вот маленькие камушки



ибо ходить по ним было совершенно невозможно. И сидеть на них было невозможно. И лежать тоже. Да, это вам не Леричи с его песчаными пляжами. Поэтому, искупавшись пару раз, мы быстренько свернулись, и поехали дальше - в Геную.

[Анапа]

Таких фотографий по интернету гуляют миллионы, и в принципе, можно было не париться, скачать себе на компьютер чужую фотку поприличней, и выдать за свою. Но это же скучно!

Неее, это не наш путь. Интересен взгляд автора, что он увидел, что выделил, какое фото из тысяч отснятых выложил в отчет. Это как будто посмотреть Вашими глазами. Так отчет намного вкуснее.

[lёlechch]

Неее, это не наш путь. Интересен взгляд автора, что он увидел, что выделил, какое фото из тысяч отснятых выложил в отчет. Это как будто посмотреть Вашими глазами. Так отчет намного вкуснее.

Полностью согласна.

[lёlechch]

На Геную, при всем моем желании, удалось выделить всего два часа - уж слишком насыщенной была сегодняшняя программа. Генуя - город не маленький, поэтому с самого начала было ясно, что осмотреть ее полностью мы не сможем. Особенно это стало ясно, когда я нанесла на карту все интересующие меня объекты - оказалось, что они раскиданы очень широко, и обойти их все не удастся при любом раскладе - ну разве что на метле летать. Долго боролись во мне жадность и здравый смысл. В итоге здравый смысл сделал ход конем, заявив, что мы только присмотримся к Генуе и, если она нам понравится, обязательно вернемся еще. На том и порешили. Итоговый план на Геную выглядел следующим образом:



Не знаю, про кого впервые была сказана фраза "Город контрастов", но к Генуе она подходит на все сто процентов. На подъезде этот город производит совершенно шикарное впечатление - огромные проспекты, роскошные, совсем не в итальянском стиле, дома. "И почему про этот город рассказывают такие ужасы?" - начинаешь недоумевать ты. Чисто, красиво, просторно, и совсем не страшно. И ты пока не веришь, что Генуя может быть совершенно другой. Пока. Но - обо всем по порядку.

Парковались в точке А (парковка Autopark Piccapietra (SP A.) Piazza Piccapietra, 58, 16121 Genova, Италия, 44.408432,8.936731), за пределами ZTL.

Первым делом направились на площадь де Феррари (Piazza De Ferrari) (точка В).

Площадь де Феррари – главная площадь Генуи, средоточие городской жизни. Площадь располагается на небольшом возвышении относительно уровня моря и исторического центра – тесной сети узких улочек, выходящих к древнему порту.

Здесь сходятся важнейшие артерии Генуи. На северо-восток от площади уходит элегантная улица via Roma, сверкающая витринами многочисленных магазинов. С юго-восточной стороны к площади примыкает улица 20 сентября (via XX Settembre), ведущая к церкви святого Стефана. Наконец, на юг от площади де Феррари уходит улица Данте, стремящаяся по направлению к легендарному месту рождению Христофора Колумба и площади Данте.

До начала 19 века здесь была небольшая площадь Сан-Доменико, названная так по находившейся здесь одноименной церкви святого Доминика – одного из символов города, самой большой, богатой и древней церкви Генуи. После присоединения территорий Генуэзской республики к Королевству Сардинии (1815), было принято решение создать на этом месте новый современный центр города, средоточие транспортных путей.

Работы по «обновлению» пространства поручили генуэзскому архитектору Карло Барабино. Комплекс церкви святого Доминика был снесен, были проложены новые улицы и расширены существующие. Основные работы были завершены к 1828 году. В 1879 году был торжественно открыт памятник Джузеппе Гарибальди, размещенный перед колоннадой театра Карло Феличе.

В 1887 году площадь получила имя герцога Рафаэле де Феррари, дипломата и банкира, филантропа, щедрого благотворителя и мецената.

Сейчас площадь де Феррари стала традиционным местом народных, профсоюзных и студенческих манифестаций, концертов, танцевальных и театральных постановок.

На площадь выходят Герцогский дворец (боковой фасад; главный фасад выходит на боковую площадь Маттеотти), дворец Лигурийской Академии изобразительных искусств (построен в 1825 Карло Барабино), театр Карло Феличе (построен в 1825 Карло Барабино), дворец новой Биржи (1912), другие здания, преимущественно выполненные в стиле неоклассицизма.

Эти узкие улочки, которые так странно и нелепо смотрятся между огромными домами, говорят, специально делали такими, чтобы спасаться от пиратов.



А это театр Карло Феличе



На фотографиях площадь Феррари смотрится шикарно, в жизни она показалась мне немного пустоватой - может, потому, что в Генуе не так много туристов, как в Венеции или Милане.

Иезуитская церковь святых Амвросия и Андрея (Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea) (точка С)

Иезуитская церковь святых Амвросия и Андрея расположена в центре города на площади Маттеотти, которая примыкает к площади де Феррари с юго-запада.

Первоначально в этом месте располагалась резиденция миланского клира, который перебрался сюда во время гонений со стороны лангобардов в 6 веке. Только в 7 веке миланский епископ смог вернуть свою кафедру в родной город. Однако за время пребывания миланцев в Генуе здесь была выстроена церковь, посвященная покровителю Милана святому Амвросию. После здание церкви перешло в руки иезуитов, которые прибыли в город в 1552 году. Они полностью перестроили храм и украсили его дорогими произведениями искусства.

Фасад церкви был вновь перестроен во второй половине 19 века после разрушения прохода между Герцогским дворцом и церковью. В основу архитектурного проекта нового фасада были положены рисунки Рубенса. В конце 19 века в ниши на фасаде были вставлены статуи святых Амвросия и Андрея.

Внутреннее убранство церкви выполнено, как мне показалось, в стиле "Чересчур". Слишком много всего, глаза разбегаются, и о Боге, в отличие от аскетичных францисканских церквей, думать не хочется совсем.







Герцогский дворец (Палаццо Дукале; Palazzo Ducale) (точка D)

Герцогский дворец в Генуе является одним из важнейших исторических зданий города. Построенный как резиденция дожей во времена Республики, в настоящее время дворец открыт для посещения, выполняя функции важнейшего музейного комплекса города.

Возведение дворца было начато в конце 13 века, в период расцвета морской генуэзской республики, в самый благополучный политический момент, после побед, одержанных генуэзцами над Пизой под Мелорией в Тирренском море (1284), и над Венецией у острова Корчула в Адриатическом море (1298).

Во дворце проводятся временные выставки, различного рода культурные мероприятия, концерты, конференции.

Кафедральный собор святого Лаврентия (Cattedrale di San Lorenzo) (точка Е)

Кафедральный собор генуэзской епархии посвящен святому Лаврентию.

Собор строился в период между 12 и 14 веками. Причем освящен он был в 1118 году, будучи еще недостроенным. В первой четверти 13 века к собору были пристроены готические порталы, а в 14 веке в неф поместили колонны. Кроме того, одна из башен по бокам фасада достраивалась в 16 веке.

Легенда гласит, что в 3 веке неподалеку от места, где возведен собор, останавливались святой Лаврентий с папой Сикстом II во время своего путешествия в Испанию. После их гибели здесь была возведена небольшая капелла, а позже – церковь. Согласно археологическим раскопкам, проведенным в зоне расположения собора, здесь действительно находится кладбище ранних христиан, которое было основано в древнеримскую эпоху.

В подземельях Кафедрального собора святого Лаврентия в Генуе располагается его сокровищница. Собрание ценностей сокровищницы начало формироваться уже в 12 веке и с течением времени коллекция значительно пополнилась благодаря многочисленным пожертвованиям. Там находятся «Священная чаша», которая веками почиталась как реликвия, связанная с Тайной Вечерей; «Крест Захарии» – византийский реликварий, выполненный из золота и драгоценных камней; «Рака святого Иоанна Крестителя» – шедевр позднеготического ювелирного искусства, который использовался во время праздничных шествий. Рака выполнена в форме собора и декорирована сценами из жизни Крестителя, выполненными из позолоченного серебра и эмали; "Блюдо святого Иоанна Крестителя».

Вход в собор охраняют два каменных льва работы скульптора 19 века Карло Рубатто. Кто и за что так обидел этого левушку? Вся скорбь еврейского народа меркнет перед его страданиями...



Сан Лоренцо выполнен в любимом мною "полосатом стиле" и изнутри чем-то напоминает Св. Анастасию в Вероне. Как и последнюю, разглядывать его можно бесконечно

[Barver]

Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля. И если старинный рыбацкий район Боккадассе, находящийся в живописной бухте, это отдельная тема для обсуждения, то центр города поразил массивными зданиями и дворцами эпохи Возрождения. При этом в городе есть крупнейший морской порт и аквариум на 6 млн. литров воды. А вообще город показался уютным и доброжелательным.

[lёlechch]

Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля... А вообще город показался уютным и доброжелательным.

Нам он тоже казался таким, пока мы не свернули в один переулочек...

[Barver]

Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля... А вообще город показался уютным и доброжелательным.

Нам он тоже казался таким, пока мы не свернули в один переулочек...

Тогда ждем отчет!
Мы пешком поднялись с набережной до парковки в центре минуя всякие переулки и подворотни) Один раз даже пришлось обратиться за помощью и нас за руку вывели в правильном направлении)

[lёlechch]

Продолжаю...

После Сан Лоренцо мы пошли в сторону порта. Посмотрели на очень красивый дворец Сан-Джорджо (Palazzo San Giorgio) (точка F), который так изуродован окружающими его палатками. А с обратной его стороны вообще проходит скоростная магистраль. Я, конечно, понимаю, что машинам тоже где-то надо ездить, но неужели для трассы не нашлось другого места?

Строительство дворца было осуществлено в середине 13 века по заказу капитана народа Гульельмо Бокканегра. Дворец был первым зданием в Генуе, имевшим изначально общественное предназначение – противовес религиозной власти.

В 1298–1299 годах в темницах дворца пребывал в тюремном заключении узник Генуэзской Республики великий путешественник Марко Поло. Во время своего заточения венецианский путешественник надиктовал другому узнику – Рустикелло из Пизы – свои воспоминания о путешествиях, которые позднее были опубликованы под названием «Книга о разнообразии мира» или «Миллион».

В 1300 году во дворце разместилась таможня и администрация порта. В 15 веке здесь расположились офисы влиятельного Банка святого Георгия, ставшего одним из первых банковских учреждений в Италии. В 1570 году здание было расширено, именно тогда появился нынешний фасад, смотрящий на море. В 1606–1608 годах этот фасад был украшен фресками Лаццаро Тавароне, поновленными в 1912 году.

С 1903 года во дворце Сан-Джорджо вновь разместилась администрация генуэзского порта. К 1989 году относится последняя реконструкция, предпринятая по случаю празднования пятисотлетия открытия Америки Христофором Колумбом.

Порт в Генуе, безусловно, тоже заслуживает внимания. Он, хоть и называется древним (Porto Antico), но выглядит вполне современно.







В точке, обозначенной на карте G, установлен лифт Биго (Il Bigo, Calata Cattaneo). Он поднимается на высоту 200 м и служит отличной обзорной площадкой. Единственное, надо учитывать, что ни одно из стекол в кабине не открывается. Поэтому там, во-первых, ужасно жарко и душно - чувствуешь себя как килька, которую засунули в банку и поместили на медленный огонь. Во-вторых, стекло очень бликует, и фотографировать сложно. А виды, безусловно, красивые.





















На набережной сидят негры - торгуют сумками. Тихо сидят, ни к кому не пристают.



Тем, кто приехал в Геную с детьми шаловливого возраста, стоит заглянуть на галеон «Нептун» (Il Galeon Neptune, Mole Ponte Calvi) (10.00–18.00, € 5/3) (точка Н).

Эта полноразмерная копия пиратского корабля была построена для съемок фильма Романа Полански Пираты. Сегодня она пришвартована в порту и является любимым местом детей. На корабле проводят специальные костюмированные представления, воспроизводящие сцены из Питера Пена и Пиратов Карибского моря.

Главным достоинством галеона является то, что там можно трогать все, что хочешь и лазать везде, где хочешь. Помню, как-то в Эрмитаже мой ребенок дотронулся до дверной ручки, так смотрительница летела к нам из другого конца комнаты с таким лицом, будто ее сейчас хватит инфаркт. А здесь - никаких запретов. Единственная проблема - увести ребенка из такого места очень сложно. Наш, пока на всех пушках не посидел, на всех канатах не повисел, ни на какие уговоры "Пойдем дальше. Я знаю такое место, где еще много интересного" не поддавался.

[lёlechch]

После порта мы планировали сходить посмотреть Палацци-деи-Ролли (Palazzi dei Rolli) (точка I)

Палацци-деи-Ролли – построенный в конце 16 – начале 17 веков в районе современных улиц Гарибальди и Бальби квартал дворцов, предназначенных для размещения зарубежных делегаций, королевских особ и других высокопоставленных лиц в Генуе.

Владельцами дворцов были представители знатных генуэзских семей, они были обязаны предоставлять свои особняки в распоряжение гостей Республики в требуемое время. Именно в Палацци-деи-Ролли Генуя принимала знатных путешественников, которые включали столицу Лигурии в свой Гранд-Тур («Большое путешествие») по Европе.

Генуя к этому времени нас окончательно к себе расположила, поэтому мы, недолго думая, свернули в какой-то переулок и вот тут-то мы поняли, что Генуя может быть разной. Очень разной. Сначала был запах - тот, что так часто можно встретить в Питерских подворотнях. Потом внезапно кончились белые люди, а на смену им пришли чернокожие, очень подозрительно на нас смотрящие. А потом мы увидели и девушек - тоже черных, стоящих вдоль стен в той самой позе, которая так знакома нам по фильму "Бриллиантовая рука". Помните? - цигель-цигель-ай-лю-лю. Попали! - подумали мы и рванули назад. Но вместо того, чтобы выйти обратно в порт, мы все больше и больше запутывались в этих переулках. Даже навигатор на айфоне не мог нас вывести. Если честно, мне было очень страшно. Нет, к нам никто не приставал, никто не пытался нас ограбить (а ведь было, что взять - хотя бы висящий на мне фотоаппарат - большой, черный и на вид дорогой), но ощущения были очень неприятные. А самым ужасным было то, что мы никак не могли выйти из этого лабиринта. И когда, наконец, мы выбежали на более-менее приличную улицу, я вздохнула с огромным облегчением.















Теперь я точно знаю - в Генуе надо стараться ходить только по оживленным многолюдным улицам, потому что то, что таится в ее недрах, может доставить много неприятностей. На улицу Гарибальди мы, в итоге, все же вышли - какими-то очень сложными и запутанными путями. Ни одной фотографии оттуда у меня нет, ибо фотографировать там совершенно нереально - разве что на ширик.

Улица очень красивая, и дворцы, расположенные на ней (Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Doria-Spinola) безусловно, заслуживают посещения. Но времени на них у нас уже не было (а если честно, и желания тоже не было - хотелось уже убраться из этого города поскорей). Поэтому визит в них мы отложили на будущее. Надеюсь, мы еще вернемся. Тем более что так много интересного осталось неувиденным.

По большим и широким улицам вернулись к парковке









На прощание навигатор прокатил нас по той самой магистрали, что проходит вдоль порта, дав возможность еще раз полюбоваться на Геную





Ночуем сегодня в Стрезе, на озере Маджоре.

[lёlechch]

14 день. 14 августа. Острова Борромео. Вилла Таранто

Итак, вчера мы приехали в город Стреза (Stresa) на озере Маджоре (Lago Maggiore). Ночевать нам предстояло в отеле, который расположен в самом центре Стрезы, имеет отличную оценку на Букинге и... всего одну звезду. Обычно ниже трех звезд мы не опускаемся, но в этот раз решили рискнуть - и не зря - отель оказался вполне симпатичным (ссылка). Единственно, у нас возникли некоторые проблемы с парковкой, т.к. отель находится в пешеходной зоне. На рецепшен нам предложили оставить машину на бесплатной общественной парковке, которая расположена в нескольких метрах от отеля. Но там, увы, все было занято. Поэтому мы временно припарковались в порту - после 20.00 парковка там становится бесплатной - и задумались, что же делать дальше. Ну ладно, ночь мы отстоим, а утром? Использовать машину на следующий день мы не планировали, а стоять целый день за деньги тоже не хотелось. Поэтому на всякий случай заглянули на первую (бесплатную) парковку, и обнаружили, что там только что освободилось одно место. Наш папа тут же побежал в порт за машиной, а мы с ребенком, заняв свободное место, отпугивали претендентов. Качественно отпугивали - скакали, руками махали - народ сильно пугался и тут же уезжал. Тут и папа подъехал - наконец машина была пристроена, и мы смогли вздохнуть свободно.

Вид из окна нашего отеля. Вдали виднеется Лаго-Маджоре.





Планы на сегодняшний день у нас были насыщенные - предполагалось осмотреть все три острова Борромео, а заодно заехать еще в одно местечко под названием вилла Таранто. Доступ во все эти места осуществляется исключительно посредством корабликов, поэтому на подготовительном этапе пришлось немного попотеть, чтобы подобрать оптимальный вариант. В итоге получилась следующая последовательность: Стреза - остров Белла - вилла Таранто - остров Мадре - остров Пескатори - Стреза.

Острова Борромео названы так в честь аристократической династии Борромео, основатель которой, крупный торговец и банкир, приобрел в XIV веке обширные земли на Лаго-Маджоре. Его потомки до сих пор владеют здесь виллами, отелями и ресторанами.

Островов Борромео насчитывается пять. В архипелаг входят три небольших (Белла, Мадре и Пескатори) и два крошечных (Сан-Джованни и Мальгера). Остров Белла (Красавица) был назван в честь графини Изабеллы Борромео (в девичестве д’Адда), но до XVII века он представлял собой безжизненные скалы. Карло III Борромео решил оборудовать здесь резиденцию для своей супруги и в 1632 году начал работы по его благоустройству. Из почвы, которую баржами завозили на остров, были сформированы десять террас будущего сада, а в центре построен огромный дворец. Спустя два века перестройкой дворца занялся Виталиано VI Борромео, литератор, известный своими патриотическими взглядами.

В обновленной резиденции гостили аристократы со всей Европы, бывал здесь и император Наполеон с супругой Жозефиной. В настоящее время дворец стал музеем. Залы украшены картинами и скульптурами известных итальянских мастеров, старинной мебелью. Нижний ярус дворца состоит из шести гротов, отделанных морскими раковинами. На острове, имеющем форму корабля, каждый год проходят фестивали классической музыки.

Остров Белла (Isola Bella) знаменит, прежде всего, своими садами. Мне очень хотелось очутиться там в полном одиночестве, поэтому мы стартовали как можно раньше, стараясь приехать к самому открытию (часы работы и стоимость здесь).

Билеты на корабль покупали до виллы Таранто и обратно (расписание и стоимость здесь).



С сегодняшнего дня наконец начала портиться погода - похолодало, небо затянуло облаками. С одной стороны, это хорошо - когда на улице жарко, хочется только одного - забраться в холодильник, и попросить там политического убежища. Но и пасмурная погода тоже не радует - без солнца фотографии получаются совсем не такими красивыми.

Остров Белла прекрасно виден с пристани - до него, кажется, можно дотянуться рукой. Но плыли мы почему-то очень долго. Или мне это показалось?













Всю дорогу я с тревогой всматривалась в небо - острова Борромео были одной из самых главных моих хотелок и, если бы что-нибудь сорвалось, я бы этого не пережила. А на небе тем временем творилось светопреставление





Приплыв на Isola Bella, мы быстренько рванули... как выяснилось позже, не туда - надо было идти налево, а мы побежали направо. Заодно познакомились с местными





Прогулялись по узким улочкам







Заглянули в церковь





Наконец, дошли и до дворца. Билет покупали комплексный (Isola Bella + Isola Madre).



Сам дворец интересовал меня не очень - я все рвалась в сады, но, как выяснилось, просто пробежать его не получится - путь по дворцу обозначен веревками, и, пока не пройдешь все комнаты, на улицу не выйдешь. Фотографирование не приветствуется, но, так как посетителей практически не было, смотрители сбились в кучку и что-то активно обсуждали. Туристы, естественно, обнаглели, и кое-что поснимали - но исключительно ради любимого форума - чтобы было чем поделиться. (Я в этой поездке к своему ужасу заметила, что у меня иногда проскальзывала мысль: А что я напишу об этом на форуме? Если честно, меня это сильно огорчает - форум я люблю, но путешествовать хочу для своего удовольствия, а не ради написания отчетов. Как с этим бороться?)

[lёlechch]

И вот они - САДЫ!

В 1671 году был торжественно открыт парк, который находится вокруг дворца. Парк делится на два сада – итальянский и английский. Итальянский сад состоит из платформы с десятью террасами, которые декорированы фонтанами, нишами и статуями. Именно здесь находится символ аристократической семьи Борромео — единорог, который расположен на высоте 35 метров на платформе.

Увы, снимать итальянский сад пришлось против света - поэтому все снимки сделаны откуда-то сбоку, чтобы получилось хоть что-нибудь



Тот самый единорог



Но душа рвалась в другой сад - в английский. И тут дорогу мне преградила цепь - упс, оказывается, ходить по террасам нельзя. Расстройство № 1.



Ну что делать, будем вглядываться в детали







Чтобы попасть в английский сад, пришлось идти в обход









И вот она - сбыча мечт: я летела на самолете, ехала на машине, плыла на корабле, преодолевала лабиринты дворца - и, наконец, я здесь. Одна (ну, почти одна - со мной мои мужчины). И все это мое. Но (расстройство № 2) я не знаю, что мне с этим делать?



Пришлось брать это счастье с собой по частям, по кусочкам.



















А на террасы по-прежнему нельзя (расстройство № 3). Теперь понятно, почему по интернету гуляет одна и та же картинка - потому что других видов здесь нет.



Ну что делать? Пойдем хоть фрукты пофотографируем - размером со взрослую мужскую ладонь. Это апельсин? или лимон? а может, грейпфрут?



На дорожке лежит кот. Кот, ты живой?



Живой. Но голодный. Мы б его покормили, да нечем











До отплытия корабля на виллу Таранто у нас еще оставалось время, поэтому мы пошли гулять по "носу" острова-корабля. Посмотрели, как здесь перевозят машины





Как "извергаются" облаками горы



На остров Пескатори, визит на который нам еще предстоит



На дворец, в котором мы только что были



И напоследок небольшая фотосессия

[lёlechch]

Вилла Таранто (Villa Taranto) - это единственное место в данной поездке, о котором я ничего не читала на форуме AWD. Поэтому смело могу считать себя ее первооткрывателем.

Находится она не на острове, но если вы планируете успеть все в один день, удобнее все же плыть к ней на корабле

В настоящее время вилла Таранто не является частным владением, в ней размещается одно из государственных учреждений Италии, точнее данного итальянского района. Несмотря на почтенный возраст, вилла Таранто на озере Маджоре роскошна, блещет свежей отделкой. Парк же, окружающий эту знаменитую итальянскую виллу, просто великолепен.

Парк раскинулся на 16 гектарах земли. В парке вы можете встретить 20 000 особенных растений, зачастую привезенных из различных уголков земного шара, 80 000 луковиц различных цветов, 15 000 растений, которые покрывают поляны знаменитого парка, как удивительный живой ковёр.

Этот парк можно смело назвать произведением искусства, которое родилось из увлечения, даже страсти, одного ботаника — капитана Нейла Мак Ихарна, который приобрёл в 1931 году виллу и парк, даря каждый год тысячам посетителей моменты удивления, восторга, радости, наслаждения от увиденной красоты.

Место это нам безумно понравилось - даже моему мужу, который, как и большинство мужчин, к цветам вполне равнодушен. И в первую очередь нам понравилось то, что здесь - в отличие от того же острова Белла - была не просто статичная одноразовая картинка, а некое развитие сюжета - с завязкой, развязкой и кульминацией. Теперь, в качестве иллюстрации к моим словам, пару сотен фотографий.

Итак, завязка. Сначала - скучно - обычный ботанический сад







Но вот начинает появляться что-то интересное - фонтан







море цветов



















Тот же самый фонтан - но уже с другого ракурса





Часовенка





А вот так выглядит потолок





В этом дереве мне видится панда. А вам?











И вот, наконец, - кульминация. Потрясающе красивое место. Такое, что выходя к нему, говоришь "Ах! Неужели так бывает?"





















Еще один интересный сюжет. Здесь жизнь только начинается



Здесь она в самом разгаре



А здесь уже все кончилось





























Ну и теперь потихоньку начинаем двигаться обратно. Мы очень довольны. Нам понравилось. А ведь перед поездкой сюда мы сильно сомневались - стоит ли тратить столько времени на место, о котором почти ничего не знаешь. Однозначно, стоит! Скажу по секрету, сады виллы Таранто нам понравились намного больше, чем Борромейские острова. Может быть потому, что мы от них ничего не ждали?..

[Анапа]

Наш папа тут же побежал в порт за машиной, а мы с ребенком, заняв свободное место, отпугивали претендентов. Качественно отпугивали - скакали, руками махали - народ сильно пугался и тут же уезжал.

Ржунемагу Очень реалистично описано, самим так иногда делать приходится.

Я в этой поездке к своему ужасу заметила, что у меня иногда проскальзывала мысль: А что я напишу об этом на форуме? Если честно, меня это сильно огорчает - форум я люблю, но путешествовать хочу для своего удовольствия, а не ради написания отчетов. Как с этим бороться?

А Вы перед поездкой скажите себе строго: "Все. На этот раз никаких отчетов"
Отдыхаете, ни о чем таком не думаете. Все посторонние мысли из головы - вон.
А уже дома, после возвращения: "Обманули дурака на четыре кулака" - и бегом отчет строчить нам на радость.

[lёlechch]

А Вы перед поездкой скажите себе строго: "Все. На этот раз никаких отчетов"

О'кей. Начинаю прямо сейчас: "Я больше не пишу отчетов... я больше не пишу отчетов... я больше не пишу отчетов..." Главное, не перестараться, и таки закончить к новому году этот

[Анапа]

Нет-нет-нет
Поскольку Вы уже дома, то

бегом отчет строчить нам на радость.

[lёlechch]

Слушаюсь и повинуюсь

--------------

Остров Изола Мадре (Isola Madre, остров Матери) - крупнейший остров Борромейского архипелага. Сегодня на нем находятся Палаццо Борромео и ботанический сад.

Некоторые исторические источники сообщают о том, что уже в середине 9-го века на Изола Мадре были церковь и кладбище, что отражено в названии Скала дей Морти «Лестницы мертвых», которая находится в саду острова. Также достоверно известно, что уже в те времена на острове выращивали оливки. В 1501-м году Ланчиллотто Борромео, один из пятерых детей Джованни III Борромео, начал выращивать на Изола Мадре цитрусовые, черенки которых он специально привез из Лигурии вместе с садовником. Ланчиллотто же построил на острове семейную резиденцию, которую в 1580-х годах расширили и переделали в стиле ренессанс по приказу Ренато I Борромео.

Сегодня Палаццо Борромео, возведенное на фундаменте старинной церкви, кладбища и, возможно, замка Сан Витторе, окружено производящим незабываемое впечатление парком - Ботаническим садом Изола Мадре (Giardini Botanici dell’Isola Madre). Общая площадь этого английского по стилю сада, разбитого в конце 18-го века, составляет свыше восьми гектаров. Его достопримечательностью является вышеупомянутая Скала дей Морти, которую в прошлом украшали роскошные глицинии. Сам ботанический сад состоит из семи террас, на которых можно увидеть кипарисы, рододендроны, магнолии, клены, пальмы, которым более ста лет, и одну из самых первых итальянских коллекций камелий. Так называемый Африканский переулок - Виале Африка - расположен на солнечной стороне Изола Мадре. А в Пьяццале дей Паппагалли обитают попугаи, павлины, фазаны и другие пернатые.

Внимания заслуживает и семейная часовня Борромео, построенная в 1858-м году: по контрасту с одноименной часовней на острове Изола Белла, в этой не содержится никаких могил или надгробных памятников.

Хоть и называют ботанический сад острова Мадре незабываемым, но после виллы Таранто никакого впечатления он уже не производит. Вероятно, понимая это, его владельцы пытаются привлечь туристов чем-то другим - например, современными инсталляциями. Первая из них встречает нас уже на входе. Что должны символизировать эти ржавые деревья - я даже думать не хочу









Еще одна инсталляция - собачки. Издалека выглядят вполне симпатично













А вблизи - ужас-ужас. Кладбище домашних животных



Птички. Этих идентифицировать легко





А вот с этими уже сложней. Фазаны? Куропатки?



А это что за комок пуха?





Дошли и до замка



Рядом висит какая-то загадочная красная конструкция и гремит на ветру



В самом замке фотографировать нельзя, поэтому всего несколько кадров (из-под полы) для общего представления







Семейная часовня Борромео







И опять те же самые деревья. Только раньше мы смотрели на них снизу, а теперь сверху





Больше ничего интересного на Изола Мадре для себя мы не нашли, поэтому плывем на последний остров - Пескатори.