Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

Вы таким Макаром меня переплюните по срокам написания отчёта)).

Похоже, что да.
Я и не предполагала , что отчет будет таким "долгоиграющим".

[GriG54]

Ничего себе...

Спасибо большое. Вы меня засмущали.

[GriG54]

18 июля. День одиннадцатый.


В повседневной жизни я человек рациональный, педантичный, и даже скучный. В путешествиях же всегда хочется чего то иного. Непредсказуемого. Удивления, импульса. Не приключений, но впечатлений.
Я уже упоминала, что у меня никогда нет четкого плана. Я не знаю где мы сегодня окажемся, где будем ночевать. Гостиницы никогда не заказываю заранее и бронирую не более чем на две ночи, далее смотрю по обстоятельствам. Исключения только в случае отлета, прилета. Муж давно привык к такому стилю путешествий и не задает лишних вопросов. Путешествуем по принципу: "куда глаза глядят" или "куда кривая выведет". Сегодня взгляд упал в сторону запада, точнее западной части Вальнерины. Туда и поедем.

По дороге увидели живописный косогор со скоплением крошечных домиков. Название не знаем, да и указателей нет. Съехали в первый попавшийся поворот. Дорога резко уходит вправо, а косогор налево и его даже видно, но мешают кусты. Я вышла из машины и сделала всего несколько шагов, когда услышала собачий лай. Свора агрессивных собак с остервенением набросилась на нашу машину и еще долго гналась за нами.
Муж укоризненно смотрел на меня, ведь я уже научена "горьким" опытом и знаю, что это небезопасно: останавливаться и выходить из машины в безлюдных местах, но почему- то постоянно неймется.



Далее доехали без приключений до городка Монтефорте от которого открывается вид на деревушку Кастельдилаго. Между двумя этими населенными пунктами находится еще один городок из списка самых красивых - Арроне.



ARRONE.

На крутом холме, над узкой извилистой долиной Вальнерина, расположен укрепленный городок Арроне в средние века контролировавший дорогу на Риети.



Основан он был в 9 в. местной семьей Аррони, которая построила крепость на скалистом отроге, возвышающимся над левым берегом реки Нера.



Городская парковка рядом с патриотичным памятником.



Город хорошо сохранил свой средневековый облик и планировку. Каменные дома со старыми дверными проемами, извилистые крошечные переулки и древние памятники, такие как церковь Санта-Мария-Ассунта, расположены в нижней части деревни. Крепость же находится на вершине холма.





Церковь была построена в 14 в. Внутри фрески учеников школы Филиппо Липпи - Джузеппе Бастиани, Франческо Коцца, Винченцо Тамани, Джованни да Пьетро да Сполето, Якопо Сикуло.




"Коронование Девы Марии" написанное Джованни да Сполето в 1516 г.
То, что в апсиде "перепев" жизни Богородицы из Сполетского собора, видно невооруженным глазом.



Иконография довольно любопытная. Если я правильно понимаю, крайний слева - Иуда. Почему- то с золотым нимбом ? Выражение лица, повернутое в профиль к зрителю, борода, темно зеленое одеяние, и возможно, кошель с деньгами, как бы намекает на этот персонаж, но первое впечатление обманчивое - это один из библейских пророков - Исайя. Интересен жест со сложенными пальцами.




Среди библейских сивилл оказалась Юдифь с головой Олоферна на коленях и мечом в руках.






Фрески довольно хорошо сохранились, но кто и что нарисовал я так и не разобралась. Мадонны, Св.Себастьяны, Св.Рохи и прочие библейские персонажи, если бы не фотографии, превратились в моей голове в один сплошной "вертеп".









Интересна терракотовая группа XVI в., изображающая Мадонну, кормящую Младенца.




В верхнюю часть города я пошла пешком, но муж не разделял моего стремления дойти "любой ценой" и догнал меня на машине, которую мы бросили у стен старого города, в нарушение всяких правил.






Верхний город, или просто - "La Terra" с остатками крепости, окружен древними стенами. За ними спрятана еще одна церковь - Сан-Джованни-Батиста 13 в, маленькая и простая снаружи и великолепно расписанная внутри.



Фрески выполнены неизвестным живописцем - т.н. "Мастером из Арроне".



В апсиде сцены из жизни и смерти Иоанна Крестителя и Распятие Христа.



От фрески "Пир Ирода " остался только небольшой фрагмент - очень жаль.



]










Башня с часами и растущим на ней старым оливковым деревом - символ Арроне.



Чтобы подняться к ней нам пришлось преодолеть лестницу, охраняемую бдительным местным "цербером." Нужно было изловчиться, чтобы не "разбудить спящую собаку".



Квадратная башня -это все, что осталось от крепости, построенной семьей Аррони.











С верхней точки открываются виды на все четыре стороны.




На нижний город.



На деревушу Casteldilago.



И на городок Monforte.




Спустилась в нижний город я все- таки пешком.




Маленький бар соседствует с современной прачечной.



Два кофе: эспрессо и мой любимый "мароккино" с эклерами обошлись нам в смешные два евро.



Покинув привлекательный Арроне, едем дальше, любуясь умбрийским сельским пейзажем долины Вальнерина.




Живописная дорога ведет к необыкновенно красивому озеру Пьедилуко.

[Innokentia]

Фрески зачётные! Очаровательный равномерно утыканный Себастьян, младенцы один другого жутче краше, Мадонны ну очень своеобразные... словом, придется ехать однажды... я такое не пропустила бы тоже!

На деревушу Casteldelago.

Casteldilago

[GriG54]

Casteldilago

Спасибо. Ошибку исправила.

[Germon2005]

GriG54
Очень хорошо и досконально показали фресковые росписи из двух церквей Арроне!
Насчитали, сколько фресок со Св.Себастьяном в церкви Сан Джованни?
Для меня этот поселок был откровением в одной из моих умбрийских поездок.

[GriG54]

Насчитали, сколько фресок со Св.Себастьяном в церкви Сан Джованни?
Для меня этот поселок был откровением в одной из моих умбрийских поездок.

Мне кажется, что у Вас это лучше получилось.
Я насчитала всего пять, да и то уже дома.
Арроне нас очень порадовал: и двумя церквушками с занимательнейшими фресками и своей сельской атмосферой.
И безусловно, нам очень повезло, что они были открыты.

[Нинок]

Какое очаровательное фото в очаровательном городе!

[GriG54]

очаровательное фото

Собачка так сладко спала и мы старались не потревожить ее, но местные тетеньки взялись поливать улицу и, конечно, разбудили.
Она грустно побрела выполнять свои собачьи обязанности.

[GriG54]

LAGO DI PIEDILUCO.

Живописное озеро Пьедилуко лежит на высоте 345 м. над уровнем моря. Это второе по величине озеро в Умбрии, после озера Тразимено.
Оно имеет неправильную форму - вытянутую с множественными ответвлениями. И красивые пейзажи. Название, по-видимому, происходит от итальянского словосочетания, что в переводе звучит - "у подножия священного леса". Расположено озеро между лесистыми холмами. Пирамидальная форма гор Монти-Луко и Монти-Каперно позволяет наблюдать любопытный эффект: если выплыть на середину озера между этими горами, можно услышать эхо своего голоса.
Над озером господствуют руины крепости "Кастель-де-Луко" XIII в.

Одноименный город Пьедилуко нас встретил "кирпичом". Проезд по случаю выходного дня временно закрыт из-за наплыва отдыхающих итальянцев. Машину предлагалось оставить в поле, приспособленном под парковку, что естественно, мы не собирались делать.
Попытались заехать на гору, чтобы увидеть озеро с высоты, но дорога закончилась тупиком, от которого можно было подняться к крепости, но на "своих двоих", что нас совсем не прельщало.
Развернуться мы тоже не могли, не заехав на частную территорию. Вышел владелец недовольный непрошенных вторжением, но увидев наш иностранный номер и безвыходную ситуацию, сменил "гнев на милость". Отогнал свою машину в глубь двора, освобождая нам место для разворота. Мы его горячо по благодарили и расстались с ним мирно и дружелюбно.



Спустившись с горы, оставили попытки проникновения в деревушку, но попробовали подобраться к озеру с другой стороны.



В поисках видов на озеро.



Наглым образом я вновь проникла на частную территорию. На мое счастье никого здесь не оказалось, в том числе и злых собак, иначе отделаться "легким испугом" не получилось бы. Да и рисковать было незачем.



Поскольку озеро имеет нестандартную форму, напоминающую ветку упавшую с дерева, сделать приемлемые фото не получается.



На другой стороне озера городок Пьедилуко, очередной из списка самых красивых, с низкими разноцветными домиками, фактически расположенными на узкой полоске земли, между озером и горами.





Окончательно успокоившись относительно видов на озеро, и довольствуясь небогатым фотографическим "уловом", едем дальше.

Впереди нас ждет главный аттракцион сегодняшнего дня - водопад.

[GriG54]

CASCATA DELLE MARMORE.

Якоб Филипп Гаккерт.

"Нимфа по имени Нера влюбилась в красивого пастуха Велино. Богиня Юнона, завидуя этой любви, превратила нимфу в реку.
Велино, чтобы соединиться с любимой бросился со скалы Марморе вниз. Этот прыжок, которому суждено повторяться в вечности, теперь повторяется в каскаде водопада".


Это всего лишь легенда. На самом деле, самый высокий водопад в Европе 165 м., создан руками человека.
Источник водопада река Велино, спускающаяся с равнины Риети и падающая с обрыва у деревни Марморе в долину реки Нера.
Около 100 тысяч лет назад Велино была естественным притоком р.Нера, но воды первой, обогащенные карбонатом кальция, сформировали огромную травертиновую пробку.
Вследствие этого, в долине Риети образовалось огромное озеро Lacus Velinos, которое постепенно превращалось в болото и стало рассадником малярии.
В античности область Реата (ныне Риети) была заселена сабинами, но после покорения последних в 290 г. до н.э. римлянами, она превратилась в стратегический пункт на Соляной дороге. Покоритель сабинов Марий Курий Дентат распорядился пробить в траветртиновой скале канал для стока вод озера и осушения долины.
История строительства водопада была долгой, временами враждебной и кровопролитной. Гидротехнические сооружения приходили в негодность, работы прекращались и возобновлялись, попытки не всегда были удачными.

Из всех каналов по-настоящему успешным стал лишь последний, построенный на основе первоначального - древнеримского Cava Curiano.

В 18-19 веках водопад стал популярной достопримечательностью, какой и остается по сегодняшний день.
Его включают всего на несколько часов в день, давая возможность насладиться этим шедевром римской инженерии, ставшим одним из самых впечатляющих памятников Умбрии.

К верхней точке водопада мы приехали в полдень. Огромная парковка, забитая машинами. Еле нашли место. Пока муж оплачивал парковку, я сбегала за билетами.
Информационный центр затерялся среди многочисленных лавок.
Сувенирная продукция.



Начало водопада - р.Велино.



Каската делле Марморе имеет три уровня. Увидеть это чудо можно из двух разных точек: Нижнего Бельведера и Верхнего. Между ними можно свободно передвигаться, но спуск и подъем очень трудные из-за практически вертикального склона.
От парковки до "Belvedere Superiore" дорожка не очень сложная и она позволяет дойти до лоджии Папы Пия VI т.н. "Specola", построенной в 1781 г.
Отсюда открывается вид на первый "прыжок"водопада. Мощный поток обрушивается со скалы, образуя две радуги. Оторваться от этого зрелища просто невозможно.


Водопад Марморе - природный объект впечатляющей красоты, где белый цвет водных струй оттеняется окружающей зеленью.




Чтобы увидеть водопад из лоджии нужно постоять в очереди, т.к. желающих очень много.
На втором уровне находится "Balcone degli Innamorati" (балкон влюбленных). Аттракцион для влюбленных парочек, к которому ведет 50-метровый туннель.
В последнее время водопад породил новую легенду о своем происхождении. Главный герой этой легенды - Св.Валентин, первый епископ г.Терни, покровитель города и защитник всех влюбленных.
"Св.Валентин узнал, что жених прекрасной и целомудренной девушки Нерины усомнившись в ее чистоте, отказался на ней жениться. Святой, уверенный в честности девушки, чтобы доказать молодому человеку его неправоту, пошел к скале Марморе и ударив посохом, вызвал поток воды, который образовал чудесную водную завесу - "фату невесты".



К "балкону влюбленных" спускаться нужно по крутому склону, с некоторым подобием ступеней, для безопасности укрепленных бревнами. Муж сразу отказался от этой идеи, а я все же попробовала спуститься, но на полпути благоразумие взяло верх.



Долина р.Нера.



От Верхнего Бельведера до Нижнего можно доехать на машине, что мы и сделали.

Городок Papigno.



Мост через реку Нера.



Внизу две обзорные площадки: "Piazzale Byron" и "Belvedere Pennarossa".



Находятся они друг от друга на приличном расстоянии. Автомобильная парковка расположена довольно далеко. Она огромная, и место мы нашли на самом отдаленном ее участке. Чтобы посмотреть весь парк, а это именно парк "Parco Fluviale del Nera", нужно не меньше чем полдня, поэтому дошли только до Пеннароссы.



С нижних обзорных площадок можно полностью увидеть всю структуру парка и оценить величие и грандиозность водопада.



"Каската делле Марморе" вдохновлял поэтов и художников всех исторических периодов: от Вергилия и Цицерона до лорда Байрона, посвятившего поэтичные строки водопаду в своей поэме "Паломничество Чайлд - Гарольда".

Водопад вызывал у меня сплошные восторги, несмотря на то что муж пытался меня "приземлить", говоря что это ни Игуасу ни разу.
Поток воды падает с огромной высоты на каменное ложе и далее каскадами стекает почти к вашим ногам, порождая водную завесу или вуаль, в которой солнечные лучи играя, создают причудливые узоры.
Ни одна фотография не может передать это волшебство.





Название Марморе происходит от характерных солей карбоната кальция, которые оседают на скалах и отражая солнечный свет, делают их похожими на кристаллы белого мрамора. Кристаллы этих солей мы испытали на нашем объективе. Его пришлось отмывать, никакие салфетки не могли удалить этот налет.



Не обошлось и без происшествия. Территорию, видимо, недавно реконструировали. Замостили новой плиткой и сделали бетонные сиденья, как в амфитеатре. Я как раз сидела на нижней ступени, когда передо мной упал мужчина. Он буквально влетел мне под ноги, напугав. Мужчина сильно расшибся. И ему еще очень повезло, что он не врезался головой в эти ступени. Последствия были бы более трагичные. Он просто оступился. Любуясь красотами, все же не стоит забывать о безопасности.



Умбрия, страна полная легенд, смешанных с исторической правдой. Я не ошиблась назвав ее страной. Мне кажется, что каждый регион Италии - это отдельная страна, со своей историей и культурой.
Не заехать в Терни мы не могли, ведь легенды о "вечной любви и верности" тесно связаны со Св. Валентином, гробница которого находится в одноименной базилике города Терни - древнеримской Интерамны.
Из всех католических святых Св. Валентин - одна из самых загадочных и окутанных мраком неизвестности фигура.
И даже неизвестно, один это человек или в его образе соединились имена нескольких раннехристианских мучеников. В "Золотой легенде" XIII в. Иакова Ворагинского, доминиканского проповедника, рассказывается о Св. Валентине, который тайно венчал влюбленных.
Во времена римского императора Клавдия II было запрещено воинам вступать в брак, дабы они не отвлекались от службы.
Валентин нарушал этот запрет и был приговорен к смертной казни.
Со временем жизнь Св.Валентина обросла легендами и сегодня разобраться уже невозможно что правда, а что вымысел. История появления "валентинок", переплетенных колец, пары голубков и красных роз, так популярных сегодня, не менее занимательна. Вариантов тьма.
Возникновение праздника влюбленных тоже слишком туманно. Вероятнее всего, что этот христианский праздник заменил собой языческий - древнеримские Луперкалии, посвященные плодородию. А может его придумал английский писатель Джозеф Чосер ? Сегодня установить истину невозможно, да и ненужно, ведь праздник существует не одну сотню лет.


BASILICA DI SAN VALENTINO.

В Базилике хранятся мощи Св. Валентина Интерамнского.






Впечатлений на сегодня достаточно. Пора подумать и о более приземленном, например, обеде.
Рядом расположен небольшой городок Сан - Джемини. Попытаемся найти что-нибудь там.

[Нинок]

Эх... мы в мае 2020г на это великолепие хотели своими глазами посмотреть...

Народу смотрю прилично. А какой был день недели?

[GriG54]

на это великолепие хотели своими глазами посмотреть...

Да, это стОит увидеть и может быть провести в парке целый день, включая озеро Пьедилуко.
Мы были в субботу. Народу очень много, но и гарантий больше, что водопад будет работать на полную мощность.

[Чейз]

Как же вы чудесно съездили. И за фотографии большое спасибо - от Липпи до водопадов. В качестве благодарности уточню:

Если я правильно понимаю, крайний слева - Иуда.

Слева - слева направо - четыре великих библейских пророка: Исайя, Иеремия, Иезекииль и Даниил, а также Иоанн Креститель. Справа - слева направо - четыре Сивиллы: Эритрейская, Тибуртинская, Кумская и Самейская, а также Юдифь с головой Олоферна и соответствующим мечом.

[GriG54]

В качестве благодарности уточню:

Мне очень приятна Ваша благодарность и разъяснение "кто есть кто".
Мысли насчет Юдифи были, но смутил Иоанн Креститель. Уж очень изображенные головы похожи.

[GriG54]

SAN GEMINI.

О Сан-Гемини я почти ничего не знала, кроме того, что этот городок упоминал в своем отчете по Умбрии один из форумчан - jjjmindless, предполагая, что кому-то информация будет полезной. Воспользовалась я ею не в полной мере, но могу сказать "спасибо", что он заронил мне в память это название и оно мне пригодилось.



Средневековый город в центре Италии известен своими источниками с минеральной водой и развалинами древнеримского города Карзула (Carsulae) в окрестностях.

Историческая часть города обладает определенным шармом. Расположенная на вершине холма, она имеет форму неправильного эллипса и представляет собой клубок узких улочек. Город окружен оборонительными стенами, построенными в разные периоды: в древности было шесть въездных ворот, но половина из них исчезла из-за оползней. Остались только "Portella", "Porta Burgi" и" Porta Tuderte".

Войти в город можно через ренессансные ворота "Porta Romana".



Сразу за воротами находится собор "Santo Gemini". Посвящен он монаху жившему в VIII в.
Собор, датируемый XII в., многократно перестраивался. К последней реконструкции приложил руку и Канова.
Фасад с треугольным фронтоном и готическим окном.



Интерьер: необарокко с готической апсидой. В алтаре хранятся мощи святого.



Улица via Roma ведет к главной площади города.




На площади Сан-Франческо располагается здания муниципалитета.




Монументальный фонтан.




Церковь Chiesa di San Francesco XIII в. В церкви шла служба.



Построена преимущественно в готическом стиле, имеет неф с семью большими арками.



Содержит фрески, написанные между XIV и XV вв.



Рядом вход в клуатр с полустершимися фресковыми росписями.
Принадлежит он одноименному монастырю.




Древние ворота "Porta Burgi".




За ними расположена самая старая часть Сан-Джемини.



Вдоль via Casventino выстроились дома с каменными фасадами.



Ораторио "San Carlo", бывшая церковь "Santa Maria de Incertis" с фресками XV в.



Внутри шла уборка. Женщина мыла полы, и я сначала застеснялась фотографировать, но потом пересилила себя. Ведь мы проехали две тысячи километров и вряд ли когда -нибудь сюда вернемся. Надо сказать, что в Италии народ более терпимый и дружелюбный. Во Франции, я не сомневаюсь, меня выгнали бы, да еще, возможно, и со скандалом.



По балдахином находится "Мадонна на троне с ангелами" умбрийского живописца Оттавиано Нелли, о котором не очень лестно отзывался
известный американский искусствовед Бернард Бернсон.



"Мадонна на троне со Св.Себастьяном и Св.Стефаном". Изображение статичных фигур с выразительными лицами неизвестного мне художника.



Palazzo Pretorio XII в. с высокой башней "Torre Esperia" - символом города.




О фестивале "Giostra dell'Armi" - состязании "средневековых рыцарей "двух районов города: "Rione Rocca" и "Rione Piazza" напоминают флагштоки с эмблемами .








Chiesa di San Giovanni Battista с порталом 1199 г. находится у ворот "Porta Tuderte", но до него я не дошла всего несколько метров. Стрелочка указывала на вход в другом направлении. Более поздний фасад совсем неинтересный, а ведь церковь является старейшей в городе. Догадаться об этом можно было бы по нестандартной, не канонической планировке с восьмигранными колоннами и еле различимыми фресками.





Несколько алтарей более позднего периода украшены произведениями XVI - XVII вв. Интерьер я тоже не запечатлела. Мне мешало то ли отсутствие света, то ли наоборот. Впрочем, плохому фотографу всегда что-то мешает.



В городок мы приехали в надежде найти точку общепита, но рестораны еще не открылись.



На небольшой площади нашлось заведение: что-то среднее между энотекой и пиццерией.





Мы не любители пиццы, но особого выбора не было. При этом, энотека предлагает большой выбор вина, которое можно попробовать, прежде чем заказать. Удобно. И местные закуски. Пиццу готовят в дровяной печи.




Пока ждали заказ, познакомились с девочкой по имени Камилла. Родители были заняты собой, а ей очень хотелось внимания и она нашла его в нашем лице.



Пицца, надо сказать, была очень вкусной, или мы были уж очень голодными.




В этих каменных городках-гнездах темно даже в полдень, что уж говорить про вечер, когда сумерки заполняют улочки и густые тени ползут из всех щелей.





Город и до того немноголюдный, почти совсем опустел.







День сегодня выдался эмоционально насыщенным. Довольные, с впечатлениями переполнявшими нас, мы возвращались в Сполето, когда на пути возник силуэт городка Акваспарта. Почему бы не посвятить этому городу немного нашего времени, подумали мы...

[Нинок]

Почему бы не посвятить этому городу немного нашего времени, подумали мы...

После таких фраз обычно начинаются приключения)))

[GriG54]

обычно начинаются приключения)))

Это путешествие на удивление прошло без экстрима, не считая "мелких брызг". Нас не занесло ночью на горную "козью тропу", мы не пробили колесо в малонаселенной местности и не метались в поисках отеля, у которого указан неправильный адрес. Приключения в этот раз нас миновали.

[GriG54]

AQUASPARTA.

Небольшой городок находится в красивой сельской местности и имеет глубокие римские корни, обусловленные его положением на via Flaminia. Известен он и своими термальными источниками. Дословно, название Акваспарта означает находящийся - "среди вод". Расположен он между источниками Америно и Фурапане. Во времена римского господства этот район был местом отдыха, а его ванны с минерализованной горячей водой пользовались популярностью и были легко доступны из Рима.



Исторический центр города когда-то был окружен средневековыми стенами от которых сохранились лишь фрагменты и несколько массивных цилиндрических башен, служивших частью оборонительной системы города.



В Акваспарте нет достопримечательностей, кроме Palazzo Cesi. Здание эпохи Возрождения построено в 1564 г. как резиденция герцога Федерико Чези. И тем не менее, она входит в список самых красивых.




В Палаццо Чези ненадолго останавливался Галилео Галилей в 1624 г.



Лоджия рядом с дворцом построена на древнем римском фундаменте.



И все же вечерний город поразил нас одной особенностью: маленький центр наполнен необыкновенно теплым красивым розовым светом. Связано ли это с местоположением Акваспарты или же это свойство камня, из которого он сложен, - отражать лучи заходящего солнца, превращая их из желтого в розовый и создавая уют, осталось для нас неясным.





Городские ворота "Porta Vecchia".





Несмотря на поздний час, открыта лавка, торгующая деликатесами. Меня активно зазывали их попробовать, но я вежливо отказалась. Ведь надо было бы что то купить, но у меня не было с собой денег. Сумка вместе с кошельком и мужем остались на площади.




Мортаделла гигантских размеров. У меня, вместо желания попробовать, сразу же возникает вопрос о сроках хранения и реализации таких гастрономических продуктов.



Osteria "La Botticella", несмотря на субботний вечер и уютный интерьер, осталась без посетителей - печально.














Chiesa di San Francesco.



На Акваспарту мы потратили примерно час нашего времени. Возвращались в свой отель в глубоких сумерках. Это наша последняя ночь в Сполето и поворотный момент в путешествии. Дальше мы будем двигаться на север, в сторону дома.

[GriG54]

19 июля. День двенадцатый.


Уехать из Сполето просто так, не попрощавшись, мы не могли.
Утро воскресного дня мы посвятили последней прогулке по городу.
От нижней станции " Percorso meccanizzato", так называется местное "метро", мы поднялись до конечной остановки - "Ponte delle Torri".



Мост переброшен между холмом, на котором расположена крепость "La Rocca", и горой Монтелуко через ущелье Тессино. Акведук высотой высотой 76 высотой и длиной 230 м. был возведен в XIII в. по проекту архитектора Гаттапоне из Губбио.




Со стороны замкового холма открываются виды на долину.




Вход на мост запрещен. Для надежности поблизости фланировал полицейский, чтобы ни у кого не возникало соблазна нарушить запрет.



Сегодня выходной день и туристов в городе значительной больше, но в основном это итальянцы.




Кто-то подбирает туфли в тон сумочке, а кто-то цвет волос в тон телефона.





Их верхнего города к отелю приятней прогуляться пешком.



Через площадь Кампидольо.




Посмотреть на крышу собора.




Улица Аурелио Саффи ведет к соборной площади.




Duomo Santa Maria Assunta.



У собора - "Черная мадонна".





Далее идем по улице via de Fontesecca.






Львы на лестнице "Scalinata di Piazza Pianciani".




Зашли в церковь Chiesa San Filippo Neri XVII в. Обычный барочный интерьер.








Дошли до нижней точки - станции "Posterna", откуда сегодня начиналась наша прогулка..
От маленькой церкви "Santa Maria delle Grazie" всего несколько шагов до нашего отеля.



Заглянули на прощание в патио отеля и окончательно распрощались с городом Сполето..





Дорога на север, на Перуджу проложена по узкой долине, по которой мы уже ездили. Примерно в десяти километрах от г.Фолиньо снова возник профиль городка Треви, но с другим ракурсом.




Сегодня выдался самый жаркий день за всю нашу поездку. Городки, лежащие в Умбрийской долине, защищены горами, что вероятно хорошо для других сезонов, но не для летнего. Воздух раскаляется до предела, концентрируется до удушливого, дыхание близлежащего моря сюда не проникает. Этому препятствуют горные цепи, среди которых и лежит долина.

FOLIGNO.

Промышленный город Фолиньо - с точки зрения туриста - интереса почти не представляет, но заглянуть в него все же стоит.
Город расположен у реки Топино, протекающей по широкой Умбрийской долине. Во время Второй мировой войны этот важнейший транспортный узел и центр самолетостроения подвергся жесточайшим бомбардировкам и был серьезно разрушен. Пострадал он и от землетрясения 1997 г. В Италии город известен как колыбель книгопечатания. В 1472 г. здесь было напечатано первое произведение на итальянском языке - "Божественная комедия " Данте.
Огромная парковка за пределами центра абсолютно пустая и без какого- либо намека на тень. Чтобы защитить немного нашу машину, пришлось доставать солнцеотражающий экран на переднее стекло. Хотя это - "мертвому припарки", но ничего другого мы придумать не могли.
Сами мы по пути в центр укрылись под арками "Portico de le Conce", идущими вдоль лениво журчащей речушки. Это немного облегчало, но не спасало от жары.
Аркады Конче - одна из достопримечательностей Фолиньо.




Город малопривлекательный, фотографировать особо нечего, пока вы не ступите на Piazza delle Republica. Площадь в плане прямоугольная, что отсылает к римским временам, когда город назывался Фульгиния, сегодня окружена яркими зданиями разных периодов.




Романский собор из бело-розового мрамора воздвигнут в 1113 г. над гробницей Св.Фелициана и частично сохранил свой первоначальный вид. Второстепенный фасад, обращенный к площади - архитектурная жемчужина работы мастеров Родольфо и Бинелло 1201 г.



Величественный Палаццо Комунале, башня которого рухнула во время землетрясения 1997 г.






Соседний Палаццо Орфини с красивым ренессансным порталом 1515 г., украшенным большой аркой в кирпичной части и усеченной средневековой башней, примыкает к Палаццо дель Подеста, который отличается от него, но сегодня они составляют единое целое, часто называемое "Палаццо Орфини-дель-Подеста". В нем появилось первое печатное издание "Божественной комедии".




В город мы приехали в полдень. Собор был закрыт, гулять нам совсем не хотелось. Желание было где нибудь скрыться, спрятаться. Таким спасительным местом для нас на время стала маленькая остерия "La Lanterna dei Trinci". Ничего особенного в меню, да и сама еда простая. Мы взяли кростини, две пасты и по- братски поделились друг с другом.




"Strangozzi al Tartufo Nero ".



Собор "San Feliciano" по -прежнему был закрыт, но за ярким барочным фасадом XIX в. слева мы обнаружили вход в средневековый двор с готической лестницей, ведущей на второй этаж во дворец, возведенный в 1389 г. для могущественной семьи Тринчи.

[GriG54]

"В одно из утр 1434 года Фолиньо проснулось, чтобы окаменеть от ужаса. По улицам города медленно двигались тридцать шесть ослов, нагруженных кусками изрубленных
человеческих тел. Горожанам был показан пример того, как Коррадо Тринчи расправляется со своими врагами. Мстя за убийство двух братьев, он накануне взял Ночеру и перерезал там несколько сот родичей, друзей и приверженцев враждебной фамилии Раcилья, не щадя детей и женщин. Это не единственная из тех зверских сцен, которое видело Фолиньо."
Павел Муратов.

В 1421 г. кастелян Ночеры, городка в 15 км. от Фолиньо, Пьетро Расилья, заподозрив свою жену в прелюбодеянии с Николо Тринчи, пригласил всю семью Тринчи на охоту и расправился с ней, убив всех, кроме молодого Коррадо. Став единоличным сеньором Фолиньо, Коррадо впоследствии отомстил за смерть своих братьев. Он взял штурмом город Ночеру и убил коварного кастеляна и всех его родственников.

Несмотря на крайнюю жестокость и средневековое варварство, Тринчи покровительствовали наукам и искусствам. Удивительное сочетание.

PALAZZO TRINCI.

Дворец Тринчи представляет собой одну из самых интересных и сохранившихся исторических дворянских резиденций Италии. Построен в стиле поздней готики для семьи, правившей городом в 1305 - 1439 гг. Готическая лестница, которая теперь находится внутри дворца ведет к лоджии, украшенной фресками с легендой об основании Рима. Выполнены они Джентиле да Фабриано и его мастерской в 1411 -1412 гг. Частично сохранились как синопии. Рассказывают они историю рождения основателей Рима - Ромула и Рема.
Рею Сильвию - дочь царя Альба-Лонги Нумитора, изгнанного своим братом Амулием и опасавшегося мести с её стороны, коварный узурпатор сделал весталкой. Однако Рея Сильвия всё же родила двух близнецов Ромула и Рема от бога Марса. За нарушение обета безбрачия, который давали весталки, она была подвергнута казни.

Гробница Горациев и Куриациев - это то немногое, что осталось от легендарной Альба-Лонги.



Лоджия:




Коронование Амулия.



Весталки в храме и Марс, соблазняющий Рею Сильвию.



Амулий казнит Рею Сильвию.



Зал искусств и планет "Sala delle Rose" или "Sala degli Arti e Pianeti" с фресками 1411 г. Джентиле да Фабриано.



Заново открытые в 1918 г., они представляют гуманитарные науки : риторику, арифметику, астрономию, геометрию, музыку, диалектику, грамматику и философию. До этого фрески находились под штукатуркой и поэтому неплохо сохранились.



Семь планет, с которыми связаны семь возрастов человека. Эти персонификации иллюстрируют аллегорическую концепцию, в которой жизнь делится на семь стадий, каждая из которых находится под влиянием определенной планеты.


Луна - бледная наездница на белой колеснице. Справа Марс и бегущий Меркурий.



В круглом тондо изображен возраст человека, соответствующей данной планете.




Солнце - красный всадник на огненной колеснице.



Юпитер со стрелами.



Зал Императоров или "Sala dei Giganti".
Украшен фресками того же Джентиле да Фабриано, что установлено недавно, благодаря найденным документам XV в.



Колоссальные фигуры героев из истории древнего Рима от Ромула до Траяна в одеждах эпохи Возрождения.



Имена героев написаны вместе со стихами Франческо да Фиано на латыни под рисунками.

[GriG54]

Пройдя через внутреннюю готическую лестницу,






попадаешь в часовню "La Capella", украшенную фресками Оттавиано Нелли со сценами из жизни Богородицы. Написаны они по рассказам, изложенным в "Золотой легенде" Иакова Ворагинского: от бракосочетания Анны и Иоакима, родителей Девы Марии, до Успения Богородицы.
Этот цикл фресок, заказан Коррадо Тринчи после убийства братьев в 1424 г.




Рождение Богородицы.




"Распятие" с Иаковом Ворагинским. В руках он держит свою книгу "Золотая легенда".



Очень выразительный взгляд Святого Антония - подвижника, преодолевшего все земные искушения.




Полосатые камзолы с широкими рукавами и высокие шапки дают представление о моде начала XV в.



Архангел Гавриил приносит Марии весть о скорой ее кончине.



Успение Богородицы.



"Умбрийская школа произвела на свет такую болотную тину, как фрески Оттавиано Нелли в Фолиньо, продукт столь старческого слабоумия, что даже Сиена в моменты наивысшей беспомощности не смогла бы создать ничего подобного."
Писал Бернард Бернсон в своем классическом труде " Живописцы итальянского Возрождения".

Уж очень сурово отозвался Бернсон о живописи Нелли. Мне кажется, что они не лишены некоторого достоинства, если учесть, что это раннее кватроченто. Но у искусствоведов свои критерии и свое видение.

Но он ни словом не обмолвился о фресках Джентиле да Фабриано в палаццо Тринчи, которому он в своей книге уделяет несколько хвалебных страниц. Просто на тот момент этот факт не был установлен. Документы подтверждающие авторство этих фресок найдены значительно позднее.

"PINACOTECA CIVICA " с малоизвестными художниками умбрийской школы и разрозненными фресками церквей из окрестностей Фолиньо, многие из которых уже давно исчезли.



Несколько фресок т.н. "Мастера Абсид из Монтефалько" на тему "Страстей Христовых".




Екатерина Сиенская XV в.







NICCOLO di LIBERATORE, более известный как NICCOLO ALUNNO.



"Благовещение".



"Стигматы Св.Франциска".



"Пьета".

PIERANTONIO MEZZASTRIS.



"Коронование Богородицы".



"Святой Иероним".

GIOVANNI di CORRADUCCIO MAZZAFORTE.



"Распятие" и "Мадонна Мизерикордия".



"Мадонна дель Латте".

UGOLINO di GISBERTO.



"Мадонна ди Лорето и Пьета" 1494 г.



"Мадонна с Младенцем и ангелами".

DONO DONI.



"Мученичество Св.Екатерины Александрийской".


Несколько залов с археологическими находками, скульптурой и прочими музейными экспонатами.





Для регионального музея "Палаццо Тринчи" довольно большой. Предоставлен он был в наше "полное распоряжение". В огромном палаццо никого кроме нас не было, но тем не менее мы посмотрели не все. Два часа времени потрачены были в основном на сам дворец и пинакотеку. Археологическую часть мы просто пробежали. Находится в музее в маске и очках - удовольствие "ниже среднего". Любой наклон головы и очки тут же запотевают. Вся эта возня отнимает много времени, но все же музеем мы остались довольны. Он дает неплохое представление о провинциальной умбрийской живописи.





Главный фасад собора с кафедрой епископов современный, многократно перестроенный.






Второстепенный фасад с архитектурной точки зрения намного привлекательней.



Лоджия с фигурами двух поверженных грифонов XIII в., установленных в честь победы Фолиньо над ее соперницей Перуджей, чьим символом является грифон.




За пределами площади ничего интересного не увидели. Обычные дома.




В одном из них привлекла огромная витрина с обувью. О моде XV в. мы получили представление в музее, но что носят современные жители Фолиньо можно судить только по витринам.




Город был пуст.





Chiesa di San Giacomo XIII -XVII вв. Одно из старейших сакральных сооружений города. Ее украшает готический фасад с чередующимися розовыми и белыми полосами в нижней его части, верхняя же так и не была завершена.





Вернулись к парковке через те же спасительные аркады.




Судя по буклету, полученному в музее, "Portico de le Conce" одно из самых живописных мест современного Фолиньо.






Термометр в машине показывал + 42.

[GriG54]

SPELLO.

В пяти километрах от Фолиньо на южном склоне горы Монте-Субазио расположен городок Спелло.





Спелло (в далеком прошлом римский Hispellum), построен из местного белого и розового камня, что придает ему особой колорит. Особая гордость - римское наследие времен императора Августа и многочисленные средневековые достопримечательности. Город иногда называют "шкатулкой для драгоценностей". Утверждение очень спорное, но не лишенное основания.

Парадный вход в город - это южные трехарочные римские ворота "Porta Consolare", украшеные античными статуями, обнаруженными в развалинах амфитеатра в окрестностях Спелло. Построены ворота "сухим методом" без использования строительного раствора. На башне растет 700-летняя олива, с которой регулярно собирают урожай.



Узкие улицы, зажатые каменными домами, оживляют цветочные композиции в кашпо, горшках, вазонах. Спелло по праву носит титул "столицы цветов" благодаря ежегодному празднику "Инфьората Corpus Domini" (Тела Христова) проводимому спустя 64 дня после Пасхи. В этот день все улицы средневекового города превращаются в волшебный ковер из цветов, общая протяженность которого составляет 1,5 км. Улицы украшаются цветочными композициями на религиозную тему, созданными исключительно из лепестков живых цветов.




По крутой и живописной via S.Angelo можно подняться к центру.





В отличие от пустынного Фолиньо, в Спелло жизнь "била ключом". Улицы были заполнены праздношатающимся народом. Открыты были лавки и магазинчики, торгующие сувенирами, деликатесами и местной керамикой.






Итальянский силуэт.



Минуя капеллу "Tega" XIV в. с остатками фресок Никколо Алунно, следующая улица via Cavour приводит к кафедральному собору XIII в., перестроенному в 18 в.



Собор "Santa Maria Maggiore".



Собственно ради него мы и приехали в Спелло. Собор прежде всего известен своей капеллой Бальони, изумительно расписанной в 1501 г. Пинтуриккьо.
Но не она интересовала нас.
Фрески Пинтуриккьо имеются и в капелле "Sacramento". Прошло много лет, но одна из них до сих пор не дает мне покоя.
Ангел, держащий в руках нить жизни человеческой.
Взгляд Ангела, проницательный и в то же время беспристрастный, поражает и заставляет задуматься об истинном покаянии, а не о показном.
Фреска написана предположительно в 1503 г. над умывальником. Под ней надпись по-латыни гласит "Lavamini Et Mundi Estore" (умойся и будь чистым) - это дословный перевод, который отсылает нас к 16 пророчеству из " Книги Пророчеств Исайи ": "Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей моих". Примерно так звучит это пророчество. В нем Исайя обличает лицемеров, людей чтящих Бога языком, но не сердцем.
Передано это мастерски. Даже не зная ни о каком пророчестве, только по одному взгляду, понимаешь о чем речь. Выбор за вами. Ангел лишь оценивает вашу искренность.
Но, увы, собор был закрыт. Приходиться довольствоваться старым снимком не очень хорошего качества.



На этой же улице, рядом - церковь "Sant'Andrea". В ней находится еще одна фреска Пинтуриккьо "Мадонна с Младенцем и святыми".



На площади "Piazza della Repubblica " расположен "Palazzo Comunale" XIII в.



На фасаде сохранились фрагменты старого здания, выдержанного в романском стиле. Это две стрельчатые арки и кирпичная кладка вокруг них.



Фонтан у стены ратуши с гербом Папы Юлия III.



Меня опять терзали смутные сомнения. Что-то было не так. Да, и снова старая фотография поставила все на свои места, вернее переместила. Площадь перестроили. Старые деревья спилили, клумбы убрали, а фонтан, который находится перед ратушей, "переехал" на другое место.




Купив мороженое, мы решили свернуть с центральной артерии города и пойти по романтическим улочкам с цветочным колоритом в сторону ворот "Porta Venere".

[Нинок]

Итальянский силуэт.

Мне это силуэт больше испанский напоминает ))

[GriG54]

Мне это силуэт больше испанский напоминает ))

Мне кажется, что сегодня "лавры" Кардашьян многим не дают покоя и такие силуэты можно увидеть в любой стране, хотя традиционно южные народности имеют более пышные формы. А вот откровенное подчеркивание, в том числе и одеждой - тенденции последнего времени. Но я могу и ошибаться. Раньше за собой не замечала, что обращаю внимание на людей, тем более кто во что одет. Наверное это приходит с возрастом.

[GriG54]

Заблудиться в Спелло невозможно, но мы умудрились. Виной тому романтическое настроение.





Блуждая в лабиринтах узких улочек, завешанных и заставленных цветочными горшками, рассматривая керамические таблички на стенах, рассказывающие о различных победах цветочных композиций города, мы оказались снова на главной улице .















Фреска с изображением Св.Вероники Джулиани - официальной покровительницы фотографов.



Chiesa San Lorenzo XII в.




Сделали еще один заход к воротам Порта Венере, теперь по прямой, никуда не сворачивая.




Двухбашенные ворота "Porta Venere" - одна из самых впечатляющих достопримечательностей Спелло. Двеннадцатигранные башни "Torri Properzio" и сами ворота в форме триумфальной арки интересный образец римской архитектуры. От этих ворот начиналась дорога к храму Венеры, отсюда и название.





Чуть ниже еще одни ворота "Porta Sant'Angelo.





Ворота "Il Portonaccio" XIV в. со средневековым названием города, а не римским.



От этих ворот по живописной проселочной дороге мы сначала доехали до "Santuario di Rivatorto". В святилище находится небольшая каменная хижина. Св.Франциск и его первые последователи жили в ней, пока не перебрались в Порциунколу.
Внутрь проникнуть не удалось. Охранник нас не пустил, вещая что-то про безопасность, но чью мы так и не уловили.



Санктуарий Риватоторто расположен у самого подножия горы Monte Subasio в паре километров от Ассизи главного города ордена францисканцев.



Монастырский комплекс в Ассизи.



В долине находится еще одно место связанное со Св.Франциском - Базилика "Santa Maria degli Angeli".



Построена она в 1569 г. и скрывает в себе Порциунколу - часовню, относящуюся к X в. и первоначально посвященную Св.Марии Ангелов. Около 1205 г. Св. Франциск основал здесь свой орден. Здесь же он и скончался в часовне "Transito".
Базилика внушительных размеров. Впрочем, здесь все гигантское: и площадь, и парковка рассчитаны на большое скопление людей.




Статуя "Богоматери Ангелов" установлена в 1930 г.



Фасад Порциунколы украшает фреска 1829 г. Фридриха Овербека "Видение Св.Франциска".



О том, что в базилике категорически запрещено фотографировать, я узнала только дома. Мне просто повезло, что никто не обратил на меня внимания.





В храме началась служба и мы, как истые верующие дослушали проповедь до конца в надежде, что после окончания мы сможем осмотреть базилику, а может даже попадем в заветный сад с розами без шипов. Но не успели прозвучать последние слова мессы, как молодые и крепкие францисканцы в коричневых рясах моментально всех выдворили из церкви. Ошарашенный таким поворотом муж пытался донести до резвых служителей ордена, что он пришел не к ним, а к богу, но братья не вняли его сентенциям.
Оказавшись за порогом базилики мы почувствовали себя обманутыми, остался какой то неприятный осадок.
В растрепанных чувствах поехали к последнему нашему пристанищу в Умбрии.

[GriG54]

20 июля. День тринадцатый.

"Умбрийский воздух соткан тонко,
Прозрачен, мягок, серебрист,
Ударил колокол не звонко
И долгой нотой звук повис...
Средневековые кастелло
Веками встроены в пейзаж...
Сполето, Нарни, Тоди, Спелло,
Я вспоминаю как мираж...
(Елена Ларина.)


Сегодня мы прощаемся с Умбрией...


Отель, в котором мы остановились на ночь, хоть и имеет адрес в Перудже, находится на отшибе. Где-то между гольфовыми полями и промышленной зоной. Стандартный сетевой "Best Western", особо ничем не примечательный. Единственное достоинство - качественный и разнообразный завтрак, но не без заморочек. К маскам мы уже привыкли, а вот завтракать в перчатках нам еще не приходилось. Связано это как раз с обилием всевозможных "разносолов": йогуртов, соков, расфасованных в мелкую тару, и порционных вкусностей, сервированных в стеклянные баночки. Все это нужно брать на "шведском столе", горячее же подают отдельно, приносят вам за стол вместе с кофе и чаем.



В Перуджу мы заезжать не собирались, были в ней несколько раз. Она нам очень нравится, но в такую жару для нас было бы "самоубийством" ходить по городу, преодолевая многочисленные спуски-подъемы.
Ближе всего от нашего отеля расположен очередной городок из списка "самых красивых" - Корчано. До него всего шесть километров, но и здесь не обошлось без очередных поисков. Городок состоит из двух разных поселений - нового и старого. Задав навигатору центр, мы конечно же приехали в современный Корчано, рабочий и ничем не примечательный, из которого пришлось долго выбираться из-за потока машин, теряя драгоценное время до наступления жары.

CORCIANO.

Корчано Альто находится примерно в трех километрах от нового поселения. Расположен он на холме и обнесен стенами.
Старый город если и не спал, то мирно дремал на вершине. В этих древних городках мало что изменилось за прошедшие столетия, если не тысячелетия.
Согласно легенде, Корчано был основан Корагино, мифическим спутником Улисса.
Улисс прибыл в Италию после разрушения Трои вместе с несколькими последователями. По реке Тибр они добрались до места под названием Колле Ландоне, где основали поселение - современную Перуджу. Однако, вскоре между Улиссом и Корагино возникли разногласия, и последний вынужден был покинуть Перуджу. Недалеко он нашел холм с богатыми природными ресурсами и основал Корчано. В деревушке есть одноименная площадь, увековечившая его имя.
Парковка и турбюро расположены под древними стенами, на которые еще нужно взобраться по лестницам.



Макет деревни в туристическом центре.



Солнечные часы.



Городские ворота.

Небольшой очень ухоженный средневековый городок, скорее деревня, со старым практически нетронутым центром. В нем сохранилась не только архитектура, но и атмосфера. Казалось, что время здесь остановилось. Отсутствие значимых достопримечательностей компенсируется абсолютной тишиной, отсутствием привычных городских звуков и прочих примет современности.



Монастырская церковь -музей "Сан-Франческо."




История Корчано изложена на керамических табличках, развешанных на домах.



Палаццо дель Капитано дель Пополо.



Исторический музей.



Поражает количество музеев для такого маленького поселения.



"Museo della Casa Contadina Don Franco Pulcinelli."



Музей - мастерская местной керамики.








Маленькая площадь Корагино со старым колодцем.





Узкие улочки и высокие башни - колокольни.




Церковь Санта-Мария-Ассунта зажата между средневековыми домами.



Спустившись с площади Корагино на несколько ступенек, оказываешься на крошечном пятачке перед церковью, который не позволяет запечатлеть фасад, но он и не особо интересен.



Высокая колокольня со странной фигурой "узника башни".



Церковь находится внутри внушительных ворот "Порта Санта-Мария".




Мощная башня "Torrione", на которой раньше висела клетка для преступников.



Необыкновенно красиво выглядят эти ворота из розового камня.




Несмотря на отсутствия ярких исторических памятников, это очень очаровательная и вызывающая приятные воспоминая прогулка.
Из дома вышла женщина одетая в привычные сегодня брюки, но уместнее было бы в старинном платье, чтобы не нарушать средневековую идиллию.




Корчано находится между Перуджей и Тразименским озером. Горы здесь уступили место невысоким холмам и дорога в городок Паникале петляет среди выжженных солнцем полей.



Временами открывается вид на чернильное пятно озера в густом летнем мареве.

[GriG54]

PANICALE.



Паникале - один из красивейших "борго" в Умбрии. Городок с красно- кирпичными домами стоит на грушевидном холме, образуя некое подобие средневековой крепости.
Истоки Паникале восходят к античным временам, когда этот район был заселен еще этрусками. Позже он стал убежищем для римских солдат, потерпевших поражение
во время Второй Пунической войны в битве при Тразименском озере.

Название Паникале, возможно, происходит от латинского Pani calet, то есть "находится во владениях бога пана" - покровителя дикой природы. Есть и другие версии. "Пан Калис" - это место, где в древности выращивали просо. Это предположение частично подтверждает герб города, на котором с одной стороны изображён грифон, как символ союза с Перуджей - с другой городская башня с двумя колосками просо.



В 9 веке нашей эры Паникале уже был замком и его оборонительные стены стоят до сих пор, несмотря на многочисленные войны и осады со стороны более крупных соседей.
Городок смотрит на Тразименское озеро с естественного балкона. Возник он вокруг трех площадей необычно расположенных по прямой линии, идущей снизу вверх по холму.
Площади находящиеся на разных уровнях, в средние века подчёркивали социальный статус зданий на них расположенных.

В город можно попасть через ворота "Porta Perugina". Парковка расположена у самых ворот.



Мы стояли в арке и смотрели на красивую средневековую площадь с фонтаном, когда мимо нас, посигналив, проехала итальянская малолитражка и остановилось у подножия фонтана. Сама она, наверное, меньше этого фонтана, но картинку изрядно испортила.




Начать осмотр городка мы решили со второго уровня, но на крошечной площади перед церковью, теснилась какая-то туристическая группа.



Поднялись еще выше - к третьей площади. Здесь нас ждал еще один "сюрприз" - велосипедисты. В своем спортивном облачении и шлемах они выглядели инопланетянами, внезапно высадившимися на средневековую площадь.
Несмотря на засилье туристов, городок очень необычен и интересен. Этакая маленькая красивая створка раковины с несколькими жемчужинами, может и не крупными, но запоминающимися.
Осмотр города мы начали с верхней площади "Piazza Masolino", где возвышается "Palazzo del Podesta" XV в., являя собой центр светской политической власти. Логичнее было бы начать с нижнего уровня, двигаясь снизу вверх, но уж если мы забрались на самую вершину, с нее и начнем. Несмотря на мощные стены и колоссальные здания, почти все три площади размером с "носовой платок", но две верхние, несмотря на свой статус, самые маленькие. Они больше похожи на внутренние дворики, заставленные цветочными горшками.










С верхнего уровня через арку спускаемся на второй уровень.



На ней расположена "Collegiata San Michele Arcangelo". Эта церковь одна из старейших в этом регионе, основана еще лангобардами.
Перестроена в XVII в. в стиле умбрийского барокко. Площадь, на которой она находится олицетворяет власть церковную.





Внутри ценность представляют: фреска "Благовещение" Томмазо да Кристофоро -Фини, более известного как Мазолино да Паникале.



Живописное полотно Джованни Баттиста Капорали "Рождество Христово" 1519 г.,



Отреставрированный орган Мореттини 1835 г.





Напротив церкви расположен высокий дворец с аркой - дом капитана наемников Болдрино, одного из самых жестоких и отважных кондотьеров 14 в.
Благодаря своей храбрости, Болдрино пользовался безграничным уважением среди своих наемников, которые даже после того, как он был убит, не расставались с его телом и возили с собой в течение нескольких лет.
За особые заслуги в войнах на стороне Перуджи ему были дарованы ключи от Паникале и он являлся полноправным владетелем города.



Небольшой переулок ведет на низший уровень - площадь "Antica Piazza del Comune", переименованную в площадь Умберто I.







Над ней доминирует апсида церкви.



Центром средневековой рыночной площади служит октогональной формы фонтан из травертина (1473 г.) с гербами Паникале и Перуджи.



В средние века площадь была устроена таким образом, чтобы дождевая вода стекала в специальный резервуар. Фонтан был построен именно над ним.



Игрушечный городок, очаровательная площадь, особенно когда на ней нет многочисленных любителей достопримечательностей.

Как странно порой движутся туристические потоки. Если в Корчано не было ни одного, то в маленьком Паникале их было довольно много, но к двенадцати часам площадь, наконец-то, опустела и можно было, сидя в кафе, наслаждаться средневековым колоритом.








За мощными стенами находится "Palazzo Landi". Сегодня в нем разместился муниципальный орган власти.




С естественного балкона открываются виды на окрестные поля и Тразименское озеро, к которому мы и поедем.

[GriG54]

CASTIGLIONE DEL LAGO.

Над западным берегом озера высится укрепленный городок Кастильоне-дель-Лаго. Находится он на вытянутом мысе, который ранее был отдельным островом.
В средние века Кастильоне-дель-Лаго был яблоком раздора между Флоренцией и Перуджей, и как следствие, многократно разрушался, пока в XIII в. герцог Швабии Фридрих II Одноглазый не повелел восстановить город и построить замок, один из самых неприступных во всей округе.
Город окружен зубчатыми стенами и, кажется, плывет в водах озера, как корабль. Носом корабля является треугольная крепость "Castello del Leone" 1250 г, возведенная монахом францисканцем и по совместительству архитектором Элиа Кортонским, который построил первую базилику в Ассизи. На создание плана крепости подобной конфигурации архитектора вдохновило созвездие Льва, отсюда и название.
Исторический же центр Кастильоне-дель-Лаго спроектирован позже Галеаццо Алесси. Вся планировка города основана на цифре 3, что в христианской религии символизирует Троицу, не говоря уже о мистическом и прочих значениях этой цифры. Это был сакральный замысел архитектора.
Стены с башнями крепости уже образовывали равносторонний треугольник, и поэтому он построил трое входных ворот, проложил три основные улицы и заложил три площади.
В город мы вошли через флорентийские ворота, перед которыми оставили машину.



Холм невысокий и передвигаться по нему легко. Улица, которая представляет интерес, по-сути одна. Она соединяет три площади и ведет к основной достопримечательности - Герцогскому дворцу, появление которого связано с правлением семьи делла Корнья.

На площади "Piazza Guiseppe Mazzini " - фонтан, старая ратуша и башня с курантами.




Войти в город можно и через ворота "Porta Senese", ведущими в Сиену.



В центре города находится приходская церковь Санта-Мария-Маддалена. Реконструированная в XIX в., она все же сохранила некоторые черты предыдущей романской базилики.





Внутри внимание заслуживает "Мадонна с Младенцем" XIV в. Эусебио да Сан Джорджо. Долгое время это произведение считалось ранней работой Рафаэля.



Атмосфера приморского курортного городка царила во всем. Открытые магазинчики и лавки, торгующие всем туристическим ассортиментом. Уличные столики ресторанов и баров заполнены народом. Праздно шатающаяся публика. Все это вместе расслабляло и настраивало на неспешную прогулку.











Время было обеденное и мы не стали от него отказываться, но, в отличие от основной части отдыхающих, устроились не за уличным столиком, а внутри ресторана-винотеки.
Под кондиционером, чтобы не выглядеть, как это несчастное создание, страдающее от жары.



Пока ждали заказ рассматривали антураж и винный ассортимент заведения.



Здесь ясно ощущалась близость соседнего, более туристически раскрученного региона - Тосканы.
Деревянные ящики из под вина, названия которых звучали как музыка, служили одновременно и украшением интерьера и рекламой. "Sassicaia" - одно из превосходных и самых дорогих Тосканских вин от Tenuta San Guido - родоначальника супертосканских вин.



Конечно, оно не подходит для тарелки салями и простого крестьянского супа "Zuppa alla Contadino" из местной разновидности фасоли, хоть и являющейся основой еды "SlowFood". Не подошло бы оно и по другим параметрам, особенно по цене. Пить его надо в другой обстановке и с более изысканными блюдами.
Нам же больше подходит простое белое легкое вино, которое мы употребляем вместо воды. Кстати, европейскую привычку запивать еду холодной водой мы так и не усвоили.
Я не знаю, с чем эта привычка связана, но для нас запивать, особенно мясные, блюда водой просто невозможно. Мы никогда не заказываем воду, что сильно озадачивает официантов, а пьем только вино, но это не должно их огорчать, т.к. вино все же будет подороже воды.



После сытого обеда можно было бы и дальше отдыхать, но мы же туристы ...

Идем дальше по пешеходной улице.



Самое интересное здание города.









Улица яркая, красочная. Желтый цвет зданий сменяется розовым.










По улице via Vittorio Emanuele мы дошли до площади "Piazza Antonio Gramsci", где расположена главная достопримечательность города - "Palazzo della Corgna". Построен он в 1560 г. кондотьером Асканио делла Корнья и содержит оригинальные фрески Никколо Помаранчо, еще при жизни мастера признанные шедевром. Никколо Чирчиньяни из деревни Помаранчо малоизвестный, но талантливый живописец.
Его фресками -"ужасами" расписана римская базилика "Santo Stefano Rotondo". Изображение мученичества первых христиан, зрелище кровавой резни и бесчеловечной жестокости невероятно реалистичны.
Несмотря на наличие туристов, Палаццо был на замке.




За третьими воротами, ведущими в Перуджу, снова открываются виды на Тразименское озеро, четвертое по площади озеро Италии: своим названием оно обязано старинной легенде о принце Тразимено, влюбившимся в нимфу Аджилу.



Так же озеро известно битвой, произошедшей в 217 г. до н.э., в которой карфагенский полководец Ганнибал сокрушил римские легионы. Победа Ганнибала над римской армией у Тразимено далась ценой больших потерь с обеих сторон, но самые тяжелые были со стороны римлян. Свидетельства об этой битве сохранились в местных названиях, в которых многократно фигурирует слово "кровавый". Когда озеро сияет на солнце, люди говорят, что это молодые воины улыбаются из его глубин, а когда оно не спокойно, местные жители уверены, что это погибшие легионы оплакивают свою судьбу.
Сегодня озеро было абсолютно спокойным, а солнце слишком ярким и безжалостным, что не позволяло долго созерцать его воды.
Озеро плоское, что не характерно для Итальянских озер, зажатых горами. Байрон сравнивал озерную гладь Тразимено с серебряным щитом.



За стенами города фонтан и вид на городскую церковь.



Прогулявшись и пообедав в последнем в этой поездке умбрийском городке, далее едем в Тоскану, регион более привычный для туристов, да и для нас тоже.

[GriG54]

От Кастильоне-дель-Лаго короткая и прямая дорога к тосканским холмам.




Поля подсолнухов вплотную подступают к дороге, повернув головы к солнцу.



Это желтое море тянется за горизонт.



Красивое зрелище, слов нет.




За полями начинаются холмы. Мягко очерченные, пологие с пашнями и виноградниками.



Мне очень хотелось заехать в Монтепульчано. Когда мы в нем были в последний раз, цифровую камеру еще не изобрели, зоны "ZTL" могли привидиться только в кошмарном сне, а штраф за неправильную парковку можно было смело выбросить в мусорную корзину.



В Монтепульчано на парковке ногу негде было поставить, не говоря уже о транспортном средстве. Машины с бельгийско-голландскими номерами оккупировали ее полностью. И от этого скопления людей и машин нам предлагалось подняться в гору по жаре.
"Да ну его на фиг" - сказали мы дружно и поехали дальше.



Но тосканские холмы так просто вас не отпускают, и Монтепульчано нас еще долго дразнило и всячески зазывало, показываясь за каждым поворотом.



Церковь " Мадонна ди Сан-Бьяджо", спроектированная Антонио Сангалло.




Один живописный холм сменяется другим, не менее привлекательным.



Дорога, обсаженная еще молодыми кипарисами, красивым изгибом вела к " Palazzo Masaini".



Винное хозяйство и агритуризмо - два в одном.



Парковку для гостей мы не заметили и проскочили. Припарковались прямо под стенами палаццо, больше похожего на укрепленный замок.



На территории никого не было, и мы бродили осматривая его снаружи.






В одном из помещений рядом с основным зданием увидели открытую дверь, а за ней винный магазин.



Поместье производит в основном красное кьянти и немного белого. Вино на основе винограда санджовезе (Sanguis Jovis), что означает "Кровь Юпитера" отличается высокой кислотностью.
Раз уж мы вторглись в частные владения, ничего не купить все же было неудобно.
Белое "Luna in Leone", красное "Sangue di Leone" и "Chianti Reserva", несмотря на красивые названия, оказалось вином ничем непримечательным, невыразительным и как ожидалось - "кислым".



И снова волнистые изгибы холмов, и на каждом обязательное одинокое поместье или сельский дом.



PIENZA.

Дорога неизбежно приводит к воротам Пьенцы. Свободное парковочное место нашлось прямо у входа в эти ворота.



"Porta al Murello"




Про Пьенцу написано много, поэтому никаких дополнительных сведений я искать не хочу, да и мало кому это будет интересно, поэтому писать дальше буду по памяти, не особо заморачиваясь.

Папа римский Пий II из рода Пикколомини решил перестроить свою родную деревню Корсиньяно, превратив ее в "идеальный город". Идея очень популярная в эпоху Возрождения, ее основы были заложены еще Платоном. Попытки создания такого города в Италии предпринимались и прежде, но лишь Пьенце удалось приблизиться к этому идеалу ближе всего.

Но вернемся к Папе римскому ... Для решения этой задачи он пригласил архитектора Бернардо Росселлини, который построил площадь и десяток зданий, но его грандиозный проект так и не был завершен. Кто из них растратил деньги, я точно не помню, но думаю, что не благочестивый Папа. Возможно это клевета на выдающегося архитектора, но это не я, а моя память. Она у меня почтенного возраста, может что-то и перепутать.
Папу же вскоре хватил удар в городе Анкона, куда он направился для организации Крестового похода. Отчего хватил, история умалчивает, надеюсь, не от известия о растрате "бюджетных средств"... Впрочем Папа всегда отличался слабым здоровьем.
Бернардо скончался в том же году.



Туристов в городе было немного. Видимо все рванули в Монтепульчано.
От ворот до архитектурного творения Бернардо Росселлино, внесенного в список ЮНЕСКО, всего сотня метров.






Церковь "San Francesco" сохранилась со времен деревни Корсиньяно, до того когда она не превратилась в город под названием Пьенца.
Кстати, а почему не ПИенца ? На мой взгляд второе логичнее, ведь это город Папы Пия.




Святой Антоний с колокольчиком, отпугивающим демонов-искусителей. Пустынник, основатель отшельнического монашества, жил в пещерной гробнице, питался хлебом и водой, пребывая в уединении.




Сегодня другие времена, другие нравы, другие искушения.



Клуатр соседствует с рестораном и баром.



С террасы отличный обзор окрестностей Пьенцы.



Чуть ниже - плавательный бассейн с видом на бескрайние золотистые поля "Val d'Orcia".



Часть архитектурных шедевров на площади - в строительных лесах, поэтому в полной мере оценить гармонию раннего ренессанса сложно.



Колодец "Pozzo dei Cani" фигурирует в фильме "Английский пациент". У стен Палаццо Пикколомини их аж три. Два других находятся на смотровой площадке.





Сама Пьенца неоднократно использовалась как съемочная площадка для художественных фильмов.
Франко Дзеффирелли снимал здесь "Ромео и Джульетту" - культовый фильм моей молодости.





Смотровая площадка расположена между дворцом и собором.



С нее можно полюбовались на гору Амиата в синеватой дымке - любимый вид Папы Пия.



Апсида собора.



Знаменитая лоджия Палаццо Пикколомини, с которой Папа наслаждался видами на долину "Валь д 'Орча" и конус давно потухшего вулкана.



Собор "Санта-Мария-Ассунта" - зальная готическая церковь построена на обрыве и земля под ней недостаточно устойчива, поэтому храм постоянно "сползает" вниз. Внутри можно заметить характерный уклон в сторону апсиды.
Живописные шедевры, заказанные Пием II относятся к XV в.



Размещены они неудачно, напротив окон и сильный задний свет не дает рассмотреть их как следует.





Маттео ди Джованни
"Мадонна с Младенцем" и "Бичевание".




Il Vecchietta (Лоренцо ди Пьетро)
"Вознесение".





Сано ди Пьетро
"Мадонна на троне".




Маттео ди Джованни
"Мадонна с Младенцем и святыми".




Трапециевидная площадь, как утверждается, лучше позволяет смотрящему оценить перспективу и совершенство пропорций зданий, возведенных на ней.





За пределами этой площади Пьенца - тихий провинциальный городок, торгующий товарами местного производства, такими, например, как пекорино (сыр из овечьего молока).

[GriG54]

VAL D'ORCIA.

Валь д'Орча - один из самых гармоничных и запоминающихся ландшафтов необычайной красоты. Воплощение классического тосканского пейзажа, неизменного с римских времен и послужившего натурой для съемки фильма "Гладиатор". Виды эти запечатлены и растиражированы многократно. Каждый уважающий себя путешественник обязательно найдет точки самых эффектных кадров и видов с "кипарисовыми островками" и "пьяной дорогой" у "La Foce".

Классические тосканские виды - это когда "травка зеленеет".
Лучшее время для посещения этих мест - весна-начало лета, когда холмы покрываются яркой зеленью и распускаются маки. Картинок этой необыкновенной красоты превеликое множество, но нам в этот раз выпала другая карта. Мы много раз зарекались от поездок в середине лета и столько же раз судьба распоряжалась по-иному. И сейчас, спустя более полугода, я очень рада, что мы, вопреки здравому смыслу, совершили это путешествие. Ведь неизвестно когда придется снова передвигаться по Европе как прежде.


Достались нам выжженные солнцем поля и растрескавшиеся грунтовые дороги. Эти дороги стали для нас настоящим испытанием. Валь д'Орча образовалась много миллионов лет назад на месте глинистого песчаного дна. Это "дно" мы ощутили по полной программе.

Сначала мы доехали до бельведера и окинули взглядом красоту долины, которая находится перед вами как на ладони. Она cовсем не походила на классический зеленый пейзаж.



Красота эта была другого рода. Не мягкая и обволакивающая, а резкая, контрастная, режущая глаз и одновременно притягивающая своей ирреальностью.






Полюбовавшись ландшафтом, мы потянулись в сторону капеллы "Виталета", запечатленной в бесчисленных снимках и посещаемой туристами в обязательном порядке. В плотном сером тумане, поднимающемся из под колес, вереница впереди идущих машин свернула к заветной одинокой часовне, мы же мгновенно передумали и решили "идти другим путем". Чтобы не глотать пыль, поехали прямо в глубь долины, надеясь вырулить на нормальную дорогу.



Здешние грунты относятся к "серой почве", известной как маттайоне. Жара и отсутствие дождей превратили долину в почти безжизненное пространство. Тучи пыли поднимались от колес нашей машины, образуя плотную завесу.



Машина наша поседела от такой езды в полном смысле этого слова. Из черной, превратилась в серую.



Нам открывались странные пейзажи со всеми оттенками цветов, кроме зеленого. Его было слишком мало.



Иногда встречались оазисы.




Остановиться и выйти из машины было проблематично. Даже при легком касании дороги поднималась субстанция больше похожая на зубной порошок и, прежде чем сфотографировать, нужно было подождать пока она осядет.
Встать на обочину, а тем более зайти в поле, было практически невозможно. Все живое превратилось в сплошное колюще-режущее и цепляющее. Потребовался бы защитный костюм. Даже травинки превратились в обоюдоострые лезвия. Я только успевала отскакивать от очередной, больно кусающей и немилосердно жалящей, уже мертвой материи.




Дорога закручивалась и извивалась, но Пьенца все время маячила на горизонте.
Как бы мы ни ехали, она постоянно находилась в поле нашего зрения: то удаляясь, то снова приближаясь.





А вокруг не было ни людей, ни машин...







Лишь одинокий дом на холме.



В отсутствие хозяев мы посидели на террасе и не дожидаясь заката поехали дальше.







При минимальной скорости дорога казалась бесконечной.



Спустя примерно час мы наконец выбрались на асфальт.

[Germon2005]

Превратности судьбы:
Катаясь по зеленым холмам Валь д'Орчи весной, невольно ищешь желтых красок в виде луговых цветов.
Катаясь по желтым холмам Валь д'Орчи летом, глаз пытается найти кусочек зеленого в виде ухоженного участка газона какой-нибудь кантины.)

[GriG54]

Превратности судьбы:

Всегда чего-то не хватает. "Зимою - лета, осенью - весны"...

А если серьезно, то мне нравятся все сезоны. В Валь д 'Орче мы бывали даже зимой. Холмы покрыты зеленой травкой, а распаханные поля пепельно-серые, и смотрится это очень красиво. Единственное что меня не устраивает - это резкий свет, но это как повезет.
В остальном я с Вами полностью согласна. К однообразному пейзажу хочется добавить яркое пятно.

[GriG54]

BUONCONVENTO.

Эта укрепленная деревушка оказалась для меня "крепким орешком". Писать о достопримечательностях всемирно известных трудно, но возможно (я о себе). Писать же о местечке, которое вас не затронуло - практически бесполезно. И все таки выкинуть его из контекста путешествия я не решилась. Более того, судьба занесла нас в этот городишко не в первый раз.
Расположен он на древнеримской дороге Виа Кассия, которая тянется через Тоскану в Рим.
Буонконвенто в средние века находился под властью Сиены и являлся южным форпостом для защиты ее рубежей.



Мы дважды "запинались" об эту небольшую крепость.
Кольцо прочных оборонительных стен когда-то охватывало всю деревню, а входом служили двое ворот.



До наших дней дожили только северные -"Porta Senese", южные взорвали отступающие немецкие войска в 1944 г.



Сохранились оригинальные железные детали.



Внутри стен - единственная улица, вытянувшаяся с севера на юг или наоборот - Виа Соччини. Похожа она больше на длинный коридор, плотно заставленный громоздкими шкафами.



Красно-кирпичные палаццо сохранились почти нетронутыми. Самым примечательным является "Палаццо Подестариле" с высокой прямоугольной башней XIV в.



Фасад украшен двумя готическими арками и занимательными гербами, которых аж 25 штук.




На этой же улице - собор в котором есть пара картин, представляющих ценность.



Из наиболее значимых исторических событий, случившихся в Буонконвенто - смерть Генриха VII, императора Священной Римской империи, в 1313 г. во дворце, который находится напротив церкви.



Вот и все, что я могу поведать об этом городке. В остальном это запуганные переходы- закоулки.



Заблудится в них невозможно, но все время приходится смотреть вверх, чтобы чего-нибудь не прилетело.




Здесь, наверное, начинаешь понимать принципы возведения укрепленных поселений.
Если они расположены на холме, то лабиринты улочек продиктованы рельефом. Буонконвенто же, в отличие от других тосканских городков, расположен на равнине и запутанность переулков можно объяснить только необходимостью дезориентации противника, проникшего в эту деревню.
Мы же зашли через "брешь" в стене, напротив легальной парковки.




И через несколько шагов оказались на главной улице.





В Буонконвенто нет ни одной площади или хотя бы пятачка, похожего на площадь.



К нам сразу же прицепился мальчик-мигрант на велосипеде.



Здесь не вы наблюдаете, а за вами.



Впервые мы попали сюда зимой и не увидели ничего, кроме небольшого скопления средневековых домов, обнесенных кирпичными стенами. Летом жители все же пытаются оживить камень инсталляциями и цветочными горшками, но их просто негде "присобачить".










О том, чтобы поужинать или посидеть с бокалом вина, не стоило даже думать.
Единственный открытый бар с двумя столами оккупировали местные.



Найти ночлег в Валь д'Орча тоже оказалось делом непростым. Здесь нет крупных городов, кроме Сиены. В маленькие поселения нельзя заезжать, парковка за пределами города, а мы не привыкли бросать нашу машину где попало. Может выйти "себе дороже." В окрестностях полно термальных отелей, но они закрыты по вполне понятной причине, а вместе с ними и так популярные нынче агротуризмо. Другие категории не подходили нам по условиям проживания или по цене. Если была разумная цена, то не было кондиционера. Мы, конечно, привыкли к температурным экстремумам: от -54 на российском севере до +48 в Ираке, но это была рабочая и жизненная необходимость. Сегодня мы "безработные" на отдыхе, и хочется нормальных бытовых условий. Были предложения от отдельно стоящих и занимающих красивые виллы отелей. Например, в "Locanda dell'Amorosa". Восхитительный отель в бывшем монастыре XIII в. со всеми удобствами и шикарным видом, особенно по утрам, когда туман еще лежит в долине. Но платить за туман почти 600 евро в сутки было как-то накладно.
Отель, отвечающий нашим требованиям, нашелся только на окраине Сиены. Сетевой "Sheraton" за 150 в сутки с завтраком, обязательным кондиционером и парковкой вполне устраивал нас.
Добрались мы до него в темноте, ведь южная ночь наступает мгновенно. Здание современное, но малоэтажное, на склоне холма среди оливковых деревьев.
Обычно муж старается оставить машину перед входом на видном месте, но не в этот раз. В таком ужасном виде оставлять ее на всеобщее обозрение мы постеснялись и засунули подальше, под большую старую оливу.
Выпив вина на сон грядущий с остатками былой роскоши в виде умбрийских деликатесов и немного задумавшись о планах на завтрашний день, решили перенести эти думы на утро.

[GriG54]

21 июля. День четырнадцатый.

Утром, отлично позавтракав, мы первым делом попытались выяснить, где ближайшая автомойка. Нам долго объясняли и рисовали на карте, но было понятно, что так просто, без адреса мы вряд ли ее найдем.




Отель "Sheraton Four Points" со старыми оливами.



На отельной парковке, к своему удивлению, обнаружили, что не мы одни такие страшные. Все машины в той или иной степени были в пыли. Ездить по бездорожью в наши планы больше не входило, поэтому искать мойку решили в окрестностях Сиены, но как назло ни одна не попала в поле нашего зрения. Мы ехали наобум, пока не оказались у Буонконвенто. Опять? Нет, только не это! Мы судорожно свернули в первый попавшийся поворот, уверенные, что наконец-то хитрым путем минуем Буонконвенто.
Справедливости ради хочу заметить, что я ничего не имею против этого городка, просто он нас не впечатлил, но расположен он идеально.
Если в средние века он являлся форпостом Сиены на Кассиевой дороге, то сегодня это один из пунктов на паломническом пути "Виа Франчиджена". Кроме этого, городок известен как "ворота" в тосканскую область "Crete Senesi", что означает "сиенские глины".

CRETE SENESI.




Дорога вела на Сан-Джованни д'Ассо.
Хорошая, асфальтированная, с обозначением SP (Strada Provinciale) и указанием километража, но недолго. Асфальтовый рай резко оборвался и началась т. н. гравийная дорога. Светло-серые комки глины на солнце превратились в настоящие черепки и трехтонная машина перемалывала их с характерным звуком, образуя за нами плотный, почти непроницаемый шлейф. Вчерашняя пыль показалась нам легким туманом. Муж на чем свет стоит ругал меня и дорогу. Я возмущалась теми, кто нарисовал этот указатель. Каждый поворот колеса отдавался болью в сердце, до того момента, пока из-за поворота не показалась кавалькада велосипедистов. От надвигающегося на них ужаса они опешили и остановились. Деваться им было некуда. Что они нам кричали мы не слышали, но жесты, которыми они сопровождались, были более чем красноречивы. Через несколько минут их поглотило жуткое облако. Я, как человек который передвигается на автомобиле, недолюбливаю велосипедистов, но не до такой степени. Мы, находясь в более выгодных условиях, оправдывались, что сами являемся жертвами, и не мы же поставили этот злополучный указатель.
Внезапно снова начался асфальт, а на подъезде к Сан-Джованни д'Ассо нас ждала заправка, автомойка и открытый бар.





У нас даже закрались крамольные мысли, что не владельцы ли этого предприятия разобрали часть дороги, чтобы повысить эффективность своего бизнеса.
Пока муж мыл машину, я пыталась сорвать фиолетовый цветок лопуха на память, но он не давался.



На весь куст я не замахивалась - мне хотелось лишь одно соцветие, но могучий сорняк, хоть уже и поверженный, отчаянно сопротивлялся, больно царапая.





Шаровидные соцветия лука-батуна.



Привлекла меня и елка, увешанная шишками и оплетенная яркими цветами гибискуса. Необычное сочетание.






SAN DIOVANNI D'ASSO.

Сан Джованни д'Ассо - центр сельскохозяйственной коммуны, известной своими белыми трюфелями.
Расположен он в самом сердце Крете Сенези в восьми километрах к юго-востоку от Буонконвенто.



Древний замок - "Боргетто " приблизительно XIII в. венчает "глиняный" холм. Вокруг него образовалось небольшое поселение, в котором кроме центральной площади, имеется пара церквей и столько же ресторанов.
На осмотр хватает и получаса.



Castello Pannilini, в котором расположен музей трюфелей.



Внутренний двор.




Площадь с колодцем, слева ресторан.



Chiesa San Giovanni Battista.






Chiesa Della Misericordia.






Ресторан "La Locanda del Castello" отмечен Мишленом.



Терраса очень уютная.






Древние замковые ворота похоже сохранились с XIII в.






За пределами поселения стоит внешне интересная церковь Сан-Пьетро-ин-Виллоре с маленькой колокольней и неоднородным фасадом.



Верхняя часть сложена из обожженного кирпича, а нижняя из песчаных блоков и украшена белыми арками, выполненными в виде клыков кабана ("Denti di Scrofa").




Арки опираются на массивные капители.



Вид на Сан-Джованни д'Ассо со стороны дороги на Монтизи.



Соломенного цвета холмы со стройными рядами кипарисов - характерный пейзаж Крете Сенези в середине лета.

[GriG54]

MONTISI.

Название города происходит от древнего храма Исиды, располагавшегося на холме в окрестностях.
Несмотря на то, что корни Монтизи уходят в далекое этрусское прошлое, большинство существующих зданий было построено во времена расцвета Сиенской республики и относятся к XIII - XIV вв. Владело поселением в это время семейство Каччаконти дельи Шаленга из Ашано, получая доходы в виде земельной ренты, но при условии проживания членов семьи в течение трех месяцев в самом Монтизи. В результате каких-то перепитий условия эти были нарушены и жители законно отказались платить дань владетелям.
Они же не смирились с потерей статьи доходов, и в 1291 г. сеньор Симоне Шаленга со своими вооруженными сторонниками напали на Монтизи разорили его и сожгли.
Спустя несколько лет Каччаконти сумели вернуть себе контроль над Монтизи. Городок возродился, и Симоне Шаленга даже построил "La Grancia" - что-то вроде общественного центра с зерновыми складами, монастырем и больницей, завещав его городу.

Это страница истории не забылась и не исчезла из памяти жителей Монтизи. Ежегодно в честь покровительницы города "Madonna della Neve" (Снежной Мадонны) проводится рыцарский турнир "Giostra di Simone". Костюмированный праздник с участием жителей коммуны, разделенных на четыре контрады, заканчивается соревновательной гонкой под название "карусель" - скачки по кругу. В которой рыцари контрад должны, галопируя, продеть копье в кольцо, закрепленное на левой руке, вращающегося болвана на штыре, который называется "Буратто" и олицетворяет вероломного Симоне Шаленга. Вроде ничего особенного, но правая рука этого манекена держит "флагелло"- плеть с закрепленными на ней шарами ( надеюсь, что не железными). И тут уже нужна ловкость и удача. Вращающийся "Буратто" больно хлещет по спине своей плетью не слишком удачливого рыцаря. Выигрывает контрада больше всего набравшая очков, но меньше всех получившая плетью по спине. Ей вручается переходящее "Красное знамя" с изображением Снежной Мадонны. Продолжается праздник всеобщим весельем и благодарственным ужином, посвященным "Мадонне", за длинным общим столом.
Мы бы не отказались поучаствовать, но не в состязании получить по спине, а во всеобщем застолье. Тем более что в Монтизи у нас теперь есть знакомый повар.

В городок мы приехали как раз к обеду. Парковка расположена перед массивным сооружение времен Каччаконти - "La Grancia" на окраине Монтизи.



К сожалению, уцелела только часть этого огромного строения. Высокая башня, наподобие сиенской, и общественные складские помещения были взорваны в конце войны отступающими немецкими войсками.



Центральная улица, и практически единственная, неуклонно тянется вверх.





Здесь однозначно чувствуется, что городок сохранился с незапамятных времен. Древние камни, местами поросшие травой и увитые цветами, не столько излучали тепло, сколько напоминали о своем возрасте.





В отличие от главного города коммуны Сан-Джованни д Ассо, куда входит Монтизи, это поселение выглядело не таким ухоженным и в тоже время более аутентичным. Мы поднялись до небольшой площади, не встретив ни одного человека. Да и вообще кругом стояла звенящая тишина. Если в Сан- Джованни происходило хоть какое-то движение - промелькнувшая тень пугливой кошки, жужжание пчел, звуки голосов, доносившиеся из открытого окна, то в Монтизи, казалось время остановилось много веков назад. Мы шли по пустой деревне, представляющей одну из контрад и все время ожидали встречи с каким -нибудь стародавним персонажем. Не покидало чувство, что городок оживает только во время праздника и является хорошо сохранившейся средневековой декорацией.





Мужу подъем давался не слишком легко, и он остался на площади.
На вершине Монтизи возвышается Castello di Montisi XIII в., в котором обосновалась маленькая музыкальная академия. Но и у меня не хватило сил добраться до вершины. Я дошла только до церкви, от которой можно посмотреть на крыши этого древнего городка.





Неожиданно городок мне очень понравился. Чем? Своей абсолютной не туристичностью. Удивительно непричесанное и неприлизанное средневековье, в котором живут современные люди.





Сама церковь мне была архитектурно неинтересна. Она много раз перестраивалась и реконструировалась по причине своей ветхости и небезопасности, но внутри сохранилась алтарная картина Нероччо ди Ланди. Но, увы, храм был закрыт.










Спустившись вниз, к парковке, муж меня обрадовал. Он нашел открытую таверну.

[Нинок]

За что я люблю Италию, так это за то, что практически каждый городок, вне зависимости, туристический он или нет, обладает неповторимым уютом в котором чувствуется любовь жителей и своему месту обитания.

[Germon2005]

Здесь однозначно чувствуется, что городок сохранился с незапамятных времен. Древние камни, местами поросшие травой и увитые цветами, не столько излучали тепло, сколько напоминали о своем возрасте.

Так в этом весь шарм таких деревушек. Думаю, вечером все же народ появляется. А днем, тем более в сиесту, естественно на улицах ни кого.
Как-то в один из наших приездов в Тоскану зарулили мы в симпатичную деревушку Монтефоллонико (кстати, недалеко от Пиенцы). Местечко потрясающей красоты, а народу ни одного человека. И вот чисто случайно мы обнаружили их всех в одной таверне, правда, с мишленовской звездой.)

[GriG54]

За что я люблю Италию,

Я много раз задавалась этим вопросом и не могла на него ответить. Не думаю, что большинство населения планеты не любят свои места обитания. Может быть, дело в самих итальянцах - в их особом видении и ощущении места, в котором они живут, в истории, культуре, менталитете, который вам передается и окружающая реальность воспринимается и видится глазами местных жителей. Но однозначного ответа у меня нет. Я не принимаю все безоговорочно и мне не все нравится, но я чувствую себя комфортно в этой стране, даже без знания языка.
На эту тему мне интересны рассуждения Хаксли в его путевых заметках, написанных почти сто лет назад, но не потерявших своей актуальности и сегодня.

в симпатичную деревушку Монтефоллонико

Сколько же этих деревушек в Италии, сохранивших свой почти тысячелетний шарм. Невозможно все посетить, но можно было стремиться. Сегодня мне остается только мечтать, читая отчеты.

[Нинок]

Безусловно богатая культура этой страны откладывает отпечаток на её жителей. Я давно пришла к выводу, что когда живёшь в таком окружении, вкус к прекрасному воспитывается с детства. Конечно не все итальянцы великие дизайнеры, но мне кажется, что доля истины в моих рассуждениях есть))

[GriG54]

доля истины в моих рассуждениях есть)

Конечно есть. Я не подвергаю сомнению эту истину. Просто для себя пытаюсь определить за что я люблю ту или иную страну, ведь в любимых у меня не только Италия.

[GriG54]

Таверна расположена напротив "Ла Грансии" в прорехе сплошных стен и пристроена к более древнему особняку. К ней ведет дорожка через небольшой садик с террасой.



"DA ROBERTO".

На пороге стоял высокий седой итальянец со сложенными на груди руками. На наш вопрос: "Можно ли нам пообедать ?" Он ответил отказом и сообщил, что принимает только по предварительной записи.
Мы уже миновали садик и почти оказались на улице, когда он нас окликнул и сказал, что сделает исключение и накормит. Объяснил свое решение просто: в округе все закрыто. И широким жестом пригласил внутрь.
В старом сводчатом помещении, увешанном флагами местных контрад и другой символикой, относящейся к рыцарскому турниру, было прохладно. Само помещение в обычное время, наверное, выглядело бы уютно, но сегодня больше походило на склад, заставленный винными коробками, ящиками и прочей тарой.



Он усадил нас за небольшой столик без скатерти и стал расспрашивать: кто мы и откуда, и каким ветром нас занесло в Монтизи в такое непростое время. Надо сказать, что говорил он по-английски превосходно. Бегло, отлично интонируя, и практически без акцента, какой обычно присущ людям выучившим его, но не говорившим на нем постоянно. Он очень располагал к себе своей манерой общения и мы охотно поведали ему: что мы из России, что в Тоскане бывали много раз и сейчас путешествуем по принципу "куда глаза глядят, и в Монтизи оказались почти случайно.
Меню у него, конечно, не было и он смог предложить нам только "Pici al ragu di Cinta Senese". Чтобы мы понимали, чем нас будут кормить, он пустился в подробный рассказ об ингредиентах этого блюда. Сначала мы прослушали курс об изготовлении пичи: что этот вид спагетти делают вручную в Пиенце из особых сортов пшеницы ( ну это то мы и так знали, но слушали внимательно). Затем он плавно перешел к рассказу о рагу. Здесь мы были полные профаны и про Синта Синезе услышали впервые. Он за это зацепился и прочел нам целую лекцию про свиней этой породы, являющейся одной из древнейших, известной еще со времен римлян и получившей свое название от сиенских холмов. Это редкий местный вид, обитающий на диких пастбищах и питающийся средиземноморскими кустарниками и каштанами, и от того обладающий мясом с неповторимым вкусом. Одно время он был на грани исчезновения, но в последнее время предпринимаются серьезные шаги к возрождению его популяции.
Попутно "Да Роберто " поинтересовался: не иудеи ли мы, не мусульмане ? Мы хором заверили его, что христиане и для пущей убедительности чуть было не перекрестились, хотя по-жизни мы атеисты.
Он ни на минуту не замолкал легко переходя с одного на другое. Постепенно он очень умело завладел не только нашим вниманием, но и волей. Он действовал на нас как "удав на кроликов". Мы слушали его не мигая, боясь пропустить любое слово и дружно кивали, если он хотел подтверждения. Наконец, закончив лекцию о свиньях, он измерил нам температуру, "выстрелив" каждому в лоб, и принес увесистый гроссбух, в который нужно было занести персональные данные.
Муж почти каллиграфическим почерком (в обычной жизни он пишет чуть лучше, чем курица лапой) написал все, что касалось нас вплоть до ненужных мелочей.
"Да Роберто", изучив написанное, захлопнул гроссбух и убрал его в шкаф, взамен поставил перед нами бутылку белого вина и два бокала, плеснув в них по чуть-чуть, сказав что мы можем добавлять, если захотим и отправился на кухню, но на полпути обернулся и предупредил, что если нам нужно воспользоваться "bagno", то для нас оно будет третьим по счету и исчез в глубине помещения. Мы не знали как и где располагается это "bagno" и есть ли на нем нумерация, а если нет, то откуда считать: от двери, или от стены, а может от окна ? Мы реально боялись что нибудь перепутать. Руки на всякий случай вытерли дезинфицирующими салфетками. Не прошло и 15 минут, когда перед нами появилась дымящееся блюдо спагетти (пичи) с рагу из неизвестного нам до селе мяса.



Мы ждали только разрешения к началу трапезы, но повар не торопился и сообщил нам, что блюдо приготовлено без привычных соли (белая смерть) и перца (черная смерть), а только с экологически чистыми и полезными травами из его собственного огорода, и мы еще много чего узнали о местных травах. Но если мы желаем, то он нам принесёт эти "отравляющие вещества". "Кролики " почему то не желали, даже муж который не добавляет соль и перец разве что в чай и кофе. Повар удалился, но мы чувствовали, что он за нами наблюдает. О том что бы что-то осталось в тарелках, мы даже не помышляли и когда блюдо опустело и остался только одинокий лавровый лист, муж пытался сжевать и его, чтобы не огорчать нашего "кормильца", но лист оказался слишком жестким и так и остался лежать посреди пустого блюда.
"Да Роберто тут же материализовался и мы его горячо благодарили, рассыпаясь в самых лестных эпитетах. На десерт, сообщил он нам, будет рикотта. Отказаться мы не смогли, даже если бы захотели. Это было выше наших человеческих сил и парализованной воли.
Мы снова выслушали длинную лекцию про изготовление этого продукта из молока каких-то особых коров, которые питаются чуть ли не цветочным нектаром. Мы готовы были съесть все, что нам предложат, но выбор видимо был не слишком велик и поэтому порывшись в холодильнике на свет была извлечена только одна порция (слава богу), которую повар тут же полил медом и посыпал тертым шоколадом. Он поставил перед нами креманку и вручил две десертные ложки.



Муж терпеть не может рикотту, она для него слишком пресная, и он с удовольствием отказался бы от нее в мою пользу, но не посмел, и покорно отъел свою половину. На этом видимо съестные припасы, пригодные к употреблению без дополнительной обработки, закончились. Мы не без основания полагали, что съели его собственный обед и за это нас ждет не хилая расплата.
И попросили счет.
"Да Роберто" сначала внимательно изучил содержание бутылки с вином, просканировав на свет, но мы как чувствовали и к ней не прикасались. Затем на клочке бумаги он быстро написал цифры и подвел итог. Во что нам это обойдется, мы догадывались, но 58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!! Мы без звука расплатились наличными, оставив на чай, (других вариантов не было) и опять рассыпаясь в благодарностях, попятились к выходу.
Выпроводив нас, он снова застыл на крыльце со сложенными на груди руками.

В машине первая фраза от мужа: " Что это было ?"
Мы недоумевали, как двое взрослых и вполне адекватных людей, вдруг почувствовали себя детьми младшей группы детского сада.
Больше всего муж сокрушался: зачем он помимо паспортных данных, точного адреса и индекса оставил номер нашего домашнего телефона.

Это приключение скоро переросло в насмешку над самими собой, но не на долго. Расстояния здесь небольшие и буквально через несколько километров мы оказались у соседней деревни.

[Innokentia]

58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!!

Галина, а еще же лекция! )))

[Нинок]

Эх, а я надеялась, что заплатите сущие копейки )). И поначалу жалела, что не знаем так хорошо английский, и окажись на Вашем месте, поняли бы совсем чуть-чуть. Однако концовка все расставила на свои места - я поняла, что не нужны нам такие дорогие лекции))).

[GriG54]

Галина, а еще же лекция! )))

не нужны нам такие дорогие лекции))).

Мы, конечно, спиной чувствовали, что заплатить придется, но надеялись отделаться чаевыми. Лекцию в счет не включишь, поэтому вся финансовая нагрузка легла на пресловутый "achtel". Он нам встал в 20 евро. А если бы мы выпили бутылку, то "страшно" подумать во сколько бы нам обошелся обед. То что за все надо платить не удивляет, но как он сумел нас так "запугать", что мы пикнуть не смели и только за воротами опомнились? Вот это умение обвести вокруг пальца и запудрить мозги меня занимает больше всего.

[GriG54]

На волне эмоционального подъема мы доехали до Кастельмуцио и, может быть поэтому, городок мне совсем не запомнился. Веселое настроение отвлекло нас от созерцания Кастельмуцо, а может и сам городок не представлял особого интереса. Сейчас уже трудно определить, что повлияло в конечном счете на восприятие, но даже фотографии не смогли оживить впечатления и восстановить целостность картины, он так и остался в памяти белым пятном. И, вроде бы, я помню улочки, дома, некоторые детали, но вот то, что составляет единое целое и формирует отношение к тому или иному городку (неважно, негативное, позитивное или нейтральное), здесь как-то ускользнуло и не оставило никакого следа.

CASTELMUZIO.

Кастельмуцио похож на многие тосканские деревни, находясь в изоляции на "глиняном" холме над долиной Трове, он сохранился почти нетронутым.
Средневековая деревня этрусско-римского происхождения, со структурой типичной для небольшого укрепленного замка округлой формы принадлежала могущественному семейству Каччаконти дельи Шаленга уже знакомому нам по предыдущему городку.



На протяжении множества лет Кастельмуцио носил название Кастель Моццо, которое постепенно трансформировалось в нынешнее, но местные жители до сих пор называют его просто "Il Castello".




Сохранились старые городские стены с амбразурами и защитные валы.
Войти в город можно через каменные арочные ворота состоявшие из двух частей: внутренних и внешних, над которыми все еще находятся "gangari"- дверные опоры для этих ворот.









В деревне всего четыре улочки, которые сходятся у главной площади "Piazza della Pieve", под которой устроена древняя травертиновая цистерна для сбора дождевой воды.
На ней же находятся несколько исторических построек: Сasa Torre, La Chiesa Plebana и Spedale di San Giovanni Battista (больница Св.Иоанна Крестителя), предназначенная для странствующих паломников.




Casa Torre - первоначально предназначенная для судебного магистрата, сегодня известна под названием "Palazzo Fratini" и является резиденцией приоров. Здание, сложенное из блоков песчаника, получило свое название из-за сторожевой башни XIII в., встроенной в него и возвышающейся над ним.



Церковь с необычным названием "Plebana" перестроили в XVI в., добавив изящную кампанилу с колоколом "Причастия", и переименовали в Санта-Мария -Ассунта.



Что касается госпиталя, то о нем я не нашла никаких дополнительных сведений и как он выглядет не знает даже Интернет.












Прогулявшись по Кастельмуцио, у нас осталась уйма времени до посещения еще одного интересующего нас места и мы решили доехать до городка, расположенного далее в глубь этого необычного региона, именуемого "Crete Senese".




Дорога вьется среди очаровательного сельского ландшафта. Среди пологих холмов с остатками полуразрушенных крепостей и башен, устремленных в небо, мимо оливковых и дубовых рощ, действующих и заброшенных ферм.



На одном из поворотов показался "борго" Мontelifre с разрушенным замком, бывшим владением все тех же Каччаконти. Последний наследник этого могущественного семейства по имени Ильдебрандино в 1328 г. продал это владение и земли, принадлежавшие ему, сиенскоиу банкиру Спинелло Толомеи. Это имя, думаю, хорошо знакомо читателям серии исторических романов Мориса Дрюона "Проклятые короли".

[Нинок]

GriG54, Жаль, что Кастельмуцо совсем не запомнился, по фото очень даже приятный городок. Может и ваш эмоциональный фон не причем - когда много однотипных городков, то они могут слиться в одну полосу улочек-церквей-ворот. У меня муж через неделю устает от подобной карусели, даже если 1 день - 1 город. Я запоминаю лучше, видимо потому что готовлю маршрут и сама выбираю эти городки так, чтобы у каждого была отличительная черта.

[Germon2005]

Во что нам это обойдется, мы догадывались, но 58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!!

О как он Вас раскрутил! Нам попадался такой тип людей в Италии из числа владельцев ресторанов. Да чего греха таить, раз мы тоже оказались в роли "кроликов" в малюсенькой деревушке Villa Sesto. Правда, счет был более щадящий, хотя мы тоже с удивлением встали из-за стола.
Может, в обычное (доковидное) время Вы бы не были удостоены таким вниманием со стороны хозяина заведения. А может, для них слово "из России" автоматически причисляет всех "понаехавших оттуда" к Абрамовичам и Усмановым.)

На волне эмоционального подъема мы доехали до Кастельмуцо и, может быть поэтому, городок мне совсем не запомнился.

Мы в этот городишко попали случайно. Надобно было дождаться открытия монастыря Санта Анна ин Кампрена, чтобы посмотреть фрески Содомы в трапезной. Особо ничем не запомнился, один из многих "похожих" в Тоскане. Разве что зеленушки для "каменного мешка" было больше обычного.

[GriG54]

когда много однотипных городков, то они могут слиться в одну полосу улочек-церквей-ворот.

Такое вполне может случиться, а пока еще помню все, что мы посещаем. Мужа всегда стараюсь чем-нибудь заинтересовать, рассказывая интересные детали, иначе он не запомнит даже названия деревни или маленького городка.

мы тоже оказались в роли "кроликов"

Для нас это первый опыт, обычно возникает дружеский контакт и повар может с нами посидеть за столом, если мы одни в ресторане и даже выпить за компанию.

А может, для них слово "из России" автоматически причисляет всех "понаехавших оттуда" к Абрамовичам и Усмановым.)

На олигархов мы точно не тянем, а то что мы из России всегда подчеркиваем. Обращали внимание, что наши австрийские номера, особенно во Франции и Англии, воспринимаются, мягко скажем, не лучшим образом, но когда говорим, что мы из России отношение меняется в лучшую сторону.

Мы в этот городишко попали случайно. Надобно было дождаться открытия монастыря Санта Анна ин Кампрена,

Этот монастырь с Вашей легкой руки будет у нас следующим...

[GriG54]

TREQUANDA.



Средневековая деревня Трекуанда, увенчанная остатками древнего замка Каччаконти, находится между долинами Валь-ди-Кьяна и Валь-ди-Ассо. Расположилась она на вершине холма в окружении лесов и полей, виноградников и оливковых рощ.



Частично сохранились внешние стены и два из трех входных порталов. Эти три портала и дали название деревне. На территории разрушенного замка теперь разместилась большая часть деревни и сосредоточена вся инфраструктура, включая муниципалитет и небольшой декоративный сад.



Величественная каменная башня доминирует над всем комплексом, являясь ярким примером оригинальной замковой конструкции.




В деревне было "многолюдно." Несколько старичков сидели напротив церкви на каменных скамеечках. При нашем появлении они оживились: появилась тема для разговоров.
Сами скамеечки являются характерной особенностью деревни.



Они расставлены по периметру просторной площади Гарибальди, занимающей внутреннее пространство исчезнувшего замка. Жаль, что она реконструировалась и прогуляться по ней было невозможно. Оставалась только небольшая площадка перед храмом.



Романская церковь Св.Петра и Андрея XIII в. привлекает внимание простым архитектурным фасадом с необычным цветовым решением. Геометрический шахматный узор, сложенный из белых и охристых тесанных камней придает церкви уникальный хроматический эффект.



Внутри, на главном алтаре, находится полиптих Джованни ди Паоло "Мадонна с Младенцем" XV в.



На правой стороне - фреска Содомы "Вознесение".



Еще одна фреска - Бартоломео ди Миранда "Мадонна Младенцем и святыми".




В алтаре, в богато украшенной раке хранятся мощи Бониццеллы Каччаконти - дочери Ильдебрандино того, который продал деревню Монтелифре Спинелло Толомеи.
Бониццелла в это время была уже замужем и проживала в деревне Бальседере, но овдовев перебралась в Трекуанду, где и умерла в XIV в.



Спустя два столетия, во время заседания муниципалитета, члены совета заметили пчелиный рой у стены церкви.
Пчелы то проникали в щель, то снова вились у стены. Заинтересовавшись поведением пчел, и предположив, что там находится либо мед, либо воск, стену разобрали. К своему удивлению, жители обнаружили неизвестную гробницу, открыв которую увидели в ней хорошо сохранившееся тело женщины. Казалось, что она умерла совсем недавно. Одета дама была в дорогое шелковое платье зеленого цвета и в руках держала чашу, из которой исходил аромат меда и запах ладана. Умершей оказалась Беата Бониццелла Каччаконти. Ее останки перенесли в алтарь и сразу же стали происходить чудесные исцеления прихожан, прикоснувшихся к гробнице. Блаженная Бониццелла не только исцеляла, но и наказывала. Самым известным случаем, несомненно, является история, произошедшая во время осады Трекуанды с испанским солдатом, который осквернил мощи, сняв с рук Блаженной кольца и сломав ей палец. Он моментально ослеп. Испугавшись, он бросил украденное в гробницу и зрение тотчас к нему вернулось.
Бониццелла изображается всегда с чашей в руках вокруг которой вьются пчелы.



Бониццелла особо почитаемая блаженная. Ее чаша хранится в музеях Ватикана, а в Трекуанде проводится ежегодный праздник. Он значительно скромнее, чем в Монтизи, но согласно местной традиции, в один из майских дней пчелиный рой возвращается и облетает церковь.



В Трекуанде, так же как и в Кастельмуццо, всего четыре улицы, но структура деревни иная. Надо сказать, что все эти маленькие городки, несмотря на свою вроде бы схожесть, абсолютно разные и по устройству и по цветовому восприятию.

Муж устроился на одной из скамеечек, составив компанию местным старичкам, а я по традиции, исследовала все четыре улочки. Масштаб деревни можно представить, если учесть, что площадь Гарибальди занимает примерно ее половину.













Это очередная крошечная деревня, затерявшаяся на просторах Тосканы, живущая простым крестьянским трудом, и от того для меня наиболее интересная, дающая представление о настоящей, а не туристической глубинке.