Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

Вы таким Макаром меня переплюните по срокам написания отчёта)).

Похоже, что да.
Я и не предполагала , что отчет будет таким "долгоиграющим".

[GriG54]

Ничего себе...

Спасибо большое. Вы меня засмущали.

[GriG54]

18 июля. День одиннадцатый.


В повседневной жизни я человек рациональный, педантичный, и даже скучный. В путешествиях же всегда хочется чего то иного. Непредсказуемого. Удивления, импульса. Не приключений, но впечатлений.
Я уже упоминала, что у меня никогда нет четкого плана. Я не знаю где мы сегодня окажемся, где будем ночевать. Гостиницы никогда не заказываю заранее и бронирую не более чем на две ночи, далее смотрю по обстоятельствам. Исключения только в случае отлета, прилета. Муж давно привык к такому стилю путешествий и не задает лишних вопросов. Путешествуем по принципу: "куда глаза глядят" или "куда кривая выведет". Сегодня взгляд упал в сторону запада, точнее западной части Вальнерины. Туда и поедем.

По дороге увидели живописный косогор со скоплением крошечных домиков. Название не знаем, да и указателей нет. Съехали в первый попавшийся поворот. Дорога резко уходит вправо, а косогор налево и его даже видно, но мешают кусты. Я вышла из машины и сделала всего несколько шагов, когда услышала собачий лай. Свора агрессивных собак с остервенением набросилась на нашу машину и еще долго гналась за нами.
Муж укоризненно смотрел на меня, ведь я уже научена "горьким" опытом и знаю, что это небезопасно: останавливаться и выходить из машины в безлюдных местах, но почему- то постоянно неймется.



Далее доехали без приключений до городка Монтефорте от которого открывается вид на деревушку Кастельдилаго. Между двумя этими населенными пунктами находится еще один городок из списка самых красивых - Арроне.



ARRONE.

На крутом холме, над узкой извилистой долиной Вальнерина, расположен укрепленный городок Арроне в средние века контролировавший дорогу на Риети.



Основан он был в 9 в. местной семьей Аррони, которая построила крепость на скалистом отроге, возвышающимся над левым берегом реки Нера.



Городская парковка рядом с патриотичным памятником.



Город хорошо сохранил свой средневековый облик и планировку. Каменные дома со старыми дверными проемами, извилистые крошечные переулки и древние памятники, такие как церковь Санта-Мария-Ассунта, расположены в нижней части деревни. Крепость же находится на вершине холма.





Церковь была построена в 14 в. Внутри фрески учеников школы Филиппо Липпи - Джузеппе Бастиани, Франческо Коцца, Винченцо Тамани, Джованни да Пьетро да Сполето, Якопо Сикуло.




"Коронование Девы Марии" написанное Джованни да Сполето в 1516 г.
То, что в апсиде "перепев" жизни Богородицы из Сполетского собора, видно невооруженным глазом.



Иконография довольно любопытная. Если я правильно понимаю, крайний слева - Иуда. Почему- то с золотым нимбом ? Выражение лица, повернутое в профиль к зрителю, борода, темно зеленое одеяние, и возможно, кошель с деньгами, как бы намекает на этот персонаж, но первое впечатление обманчивое - это один из библейских пророков - Исайя. Интересен жест со сложенными пальцами.




Среди библейских сивилл оказалась Юдифь с головой Олоферна на коленях и мечом в руках.






Фрески довольно хорошо сохранились, но кто и что нарисовал я так и не разобралась. Мадонны, Св.Себастьяны, Св.Рохи и прочие библейские персонажи, если бы не фотографии, превратились в моей голове в один сплошной "вертеп".









Интересна терракотовая группа XVI в., изображающая Мадонну, кормящую Младенца.




В верхнюю часть города я пошла пешком, но муж не разделял моего стремления дойти "любой ценой" и догнал меня на машине, которую мы бросили у стен старого города, в нарушение всяких правил.






Верхний город, или просто - "La Terra" с остатками крепости, окружен древними стенами. За ними спрятана еще одна церковь - Сан-Джованни-Батиста 13 в, маленькая и простая снаружи и великолепно расписанная внутри.



Фрески выполнены неизвестным живописцем - т.н. "Мастером из Арроне".



В апсиде сцены из жизни и смерти Иоанна Крестителя и Распятие Христа.



От фрески "Пир Ирода " остался только небольшой фрагмент - очень жаль.



]










Башня с часами и растущим на ней старым оливковым деревом - символ Арроне.



Чтобы подняться к ней нам пришлось преодолеть лестницу, охраняемую бдительным местным "цербером." Нужно было изловчиться, чтобы не "разбудить спящую собаку".



Квадратная башня -это все, что осталось от крепости, построенной семьей Аррони.











С верхней точки открываются виды на все четыре стороны.




На нижний город.



На деревушу Casteldilago.



И на городок Monforte.




Спустилась в нижний город я все- таки пешком.




Маленький бар соседствует с современной прачечной.



Два кофе: эспрессо и мой любимый "мароккино" с эклерами обошлись нам в смешные два евро.



Покинув привлекательный Арроне, едем дальше, любуясь умбрийским сельским пейзажем долины Вальнерина.




Живописная дорога ведет к необыкновенно красивому озеру Пьедилуко.

[Innokentia]

Фрески зачётные! Очаровательный равномерно утыканный Себастьян, младенцы один другого жутче краше, Мадонны ну очень своеобразные... словом, придется ехать однажды... я такое не пропустила бы тоже!

На деревушу Casteldelago.

Casteldilago

[GriG54]

Casteldilago

Спасибо. Ошибку исправила.

[Germon2005]

GriG54
Очень хорошо и досконально показали фресковые росписи из двух церквей Арроне!
Насчитали, сколько фресок со Св.Себастьяном в церкви Сан Джованни?
Для меня этот поселок был откровением в одной из моих умбрийских поездок.

[GriG54]

Насчитали, сколько фресок со Св.Себастьяном в церкви Сан Джованни?
Для меня этот поселок был откровением в одной из моих умбрийских поездок.

Мне кажется, что у Вас это лучше получилось.
Я насчитала всего пять, да и то уже дома.
Арроне нас очень порадовал: и двумя церквушками с занимательнейшими фресками и своей сельской атмосферой.
И безусловно, нам очень повезло, что они были открыты.

[Нинок]

Какое очаровательное фото в очаровательном городе!

[GriG54]

очаровательное фото

Собачка так сладко спала и мы старались не потревожить ее, но местные тетеньки взялись поливать улицу и, конечно, разбудили.
Она грустно побрела выполнять свои собачьи обязанности.

[GriG54]

LAGO DI PIEDILUCO.

Живописное озеро Пьедилуко лежит на высоте 345 м. над уровнем моря. Это второе по величине озеро в Умбрии, после озера Тразимено.
Оно имеет неправильную форму - вытянутую с множественными ответвлениями. И красивые пейзажи. Название, по-видимому, происходит от итальянского словосочетания, что в переводе звучит - "у подножия священного леса". Расположено озеро между лесистыми холмами. Пирамидальная форма гор Монти-Луко и Монти-Каперно позволяет наблюдать любопытный эффект: если выплыть на середину озера между этими горами, можно услышать эхо своего голоса.
Над озером господствуют руины крепости "Кастель-де-Луко" XIII в.

Одноименный город Пьедилуко нас встретил "кирпичом". Проезд по случаю выходного дня временно закрыт из-за наплыва отдыхающих итальянцев. Машину предлагалось оставить в поле, приспособленном под парковку, что естественно, мы не собирались делать.
Попытались заехать на гору, чтобы увидеть озеро с высоты, но дорога закончилась тупиком, от которого можно было подняться к крепости, но на "своих двоих", что нас совсем не прельщало.
Развернуться мы тоже не могли, не заехав на частную территорию. Вышел владелец недовольный непрошенных вторжением, но увидев наш иностранный номер и безвыходную ситуацию, сменил "гнев на милость". Отогнал свою машину в глубь двора, освобождая нам место для разворота. Мы его горячо по благодарили и расстались с ним мирно и дружелюбно.



Спустившись с горы, оставили попытки проникновения в деревушку, но попробовали подобраться к озеру с другой стороны.



В поисках видов на озеро.



Наглым образом я вновь проникла на частную территорию. На мое счастье никого здесь не оказалось, в том числе и злых собак, иначе отделаться "легким испугом" не получилось бы. Да и рисковать было незачем.



Поскольку озеро имеет нестандартную форму, напоминающую ветку упавшую с дерева, сделать приемлемые фото не получается.



На другой стороне озера городок Пьедилуко, очередной из списка самых красивых, с низкими разноцветными домиками, фактически расположенными на узкой полоске земли, между озером и горами.





Окончательно успокоившись относительно видов на озеро, и довольствуясь небогатым фотографическим "уловом", едем дальше.

Впереди нас ждет главный аттракцион сегодняшнего дня - водопад.

[GriG54]

CASCATA DELLE MARMORE.

Якоб Филипп Гаккерт.

"Нимфа по имени Нера влюбилась в красивого пастуха Велино. Богиня Юнона, завидуя этой любви, превратила нимфу в реку.
Велино, чтобы соединиться с любимой бросился со скалы Марморе вниз. Этот прыжок, которому суждено повторяться в вечности, теперь повторяется в каскаде водопада".


Это всего лишь легенда. На самом деле, самый высокий водопад в Европе 165 м., создан руками человека.
Источник водопада река Велино, спускающаяся с равнины Риети и падающая с обрыва у деревни Марморе в долину реки Нера.
Около 100 тысяч лет назад Велино была естественным притоком р.Нера, но воды первой, обогащенные карбонатом кальция, сформировали огромную травертиновую пробку.
Вследствие этого, в долине Риети образовалось огромное озеро Lacus Velinos, которое постепенно превращалось в болото и стало рассадником малярии.
В античности область Реата (ныне Риети) была заселена сабинами, но после покорения последних в 290 г. до н.э. римлянами, она превратилась в стратегический пункт на Соляной дороге. Покоритель сабинов Марий Курий Дентат распорядился пробить в траветртиновой скале канал для стока вод озера и осушения долины.
История строительства водопада была долгой, временами враждебной и кровопролитной. Гидротехнические сооружения приходили в негодность, работы прекращались и возобновлялись, попытки не всегда были удачными.

Из всех каналов по-настоящему успешным стал лишь последний, построенный на основе первоначального - древнеримского Cava Curiano.

В 18-19 веках водопад стал популярной достопримечательностью, какой и остается по сегодняшний день.
Его включают всего на несколько часов в день, давая возможность насладиться этим шедевром римской инженерии, ставшим одним из самых впечатляющих памятников Умбрии.

К верхней точке водопада мы приехали в полдень. Огромная парковка, забитая машинами. Еле нашли место. Пока муж оплачивал парковку, я сбегала за билетами.
Информационный центр затерялся среди многочисленных лавок.
Сувенирная продукция.



Начало водопада - р.Велино.



Каската делле Марморе имеет три уровня. Увидеть это чудо можно из двух разных точек: Нижнего Бельведера и Верхнего. Между ними можно свободно передвигаться, но спуск и подъем очень трудные из-за практически вертикального склона.
От парковки до "Belvedere Superiore" дорожка не очень сложная и она позволяет дойти до лоджии Папы Пия VI т.н. "Specola", построенной в 1781 г.
Отсюда открывается вид на первый "прыжок"водопада. Мощный поток обрушивается со скалы, образуя две радуги. Оторваться от этого зрелища просто невозможно.


Водопад Марморе - природный объект впечатляющей красоты, где белый цвет водных струй оттеняется окружающей зеленью.




Чтобы увидеть водопад из лоджии нужно постоять в очереди, т.к. желающих очень много.
На втором уровне находится "Balcone degli Innamorati" (балкон влюбленных). Аттракцион для влюбленных парочек, к которому ведет 50-метровый туннель.
В последнее время водопад породил новую легенду о своем происхождении. Главный герой этой легенды - Св.Валентин, первый епископ г.Терни, покровитель города и защитник всех влюбленных.
"Св.Валентин узнал, что жених прекрасной и целомудренной девушки Нерины усомнившись в ее чистоте, отказался на ней жениться. Святой, уверенный в честности девушки, чтобы доказать молодому человеку его неправоту, пошел к скале Марморе и ударив посохом, вызвал поток воды, который образовал чудесную водную завесу - "фату невесты".



К "балкону влюбленных" спускаться нужно по крутому склону, с некоторым подобием ступеней, для безопасности укрепленных бревнами. Муж сразу отказался от этой идеи, а я все же попробовала спуститься, но на полпути благоразумие взяло верх.



Долина р.Нера.



От Верхнего Бельведера до Нижнего можно доехать на машине, что мы и сделали.

Городок Papigno.



Мост через реку Нера.



Внизу две обзорные площадки: "Piazzale Byron" и "Belvedere Pennarossa".



Находятся они друг от друга на приличном расстоянии. Автомобильная парковка расположена довольно далеко. Она огромная, и место мы нашли на самом отдаленном ее участке. Чтобы посмотреть весь парк, а это именно парк "Parco Fluviale del Nera", нужно не меньше чем полдня, поэтому дошли только до Пеннароссы.



С нижних обзорных площадок можно полностью увидеть всю структуру парка и оценить величие и грандиозность водопада.



"Каската делле Марморе" вдохновлял поэтов и художников всех исторических периодов: от Вергилия и Цицерона до лорда Байрона, посвятившего поэтичные строки водопаду в своей поэме "Паломничество Чайлд - Гарольда".

Водопад вызывал у меня сплошные восторги, несмотря на то что муж пытался меня "приземлить", говоря что это ни Игуасу ни разу.
Поток воды падает с огромной высоты на каменное ложе и далее каскадами стекает почти к вашим ногам, порождая водную завесу или вуаль, в которой солнечные лучи играя, создают причудливые узоры.
Ни одна фотография не может передать это волшебство.





Название Марморе происходит от характерных солей карбоната кальция, которые оседают на скалах и отражая солнечный свет, делают их похожими на кристаллы белого мрамора. Кристаллы этих солей мы испытали на нашем объективе. Его пришлось отмывать, никакие салфетки не могли удалить этот налет.



Не обошлось и без происшествия. Территорию, видимо, недавно реконструировали. Замостили новой плиткой и сделали бетонные сиденья, как в амфитеатре. Я как раз сидела на нижней ступени, когда передо мной упал мужчина. Он буквально влетел мне под ноги, напугав. Мужчина сильно расшибся. И ему еще очень повезло, что он не врезался головой в эти ступени. Последствия были бы более трагичные. Он просто оступился. Любуясь красотами, все же не стоит забывать о безопасности.



Умбрия, страна полная легенд, смешанных с исторической правдой. Я не ошиблась назвав ее страной. Мне кажется, что каждый регион Италии - это отдельная страна, со своей историей и культурой.
Не заехать в Терни мы не могли, ведь легенды о "вечной любви и верности" тесно связаны со Св. Валентином, гробница которого находится в одноименной базилике города Терни - древнеримской Интерамны.
Из всех католических святых Св. Валентин - одна из самых загадочных и окутанных мраком неизвестности фигура.
И даже неизвестно, один это человек или в его образе соединились имена нескольких раннехристианских мучеников. В "Золотой легенде" XIII в. Иакова Ворагинского, доминиканского проповедника, рассказывается о Св. Валентине, который тайно венчал влюбленных.
Во времена римского императора Клавдия II было запрещено воинам вступать в брак, дабы они не отвлекались от службы.
Валентин нарушал этот запрет и был приговорен к смертной казни.
Со временем жизнь Св.Валентина обросла легендами и сегодня разобраться уже невозможно что правда, а что вымысел. История появления "валентинок", переплетенных колец, пары голубков и красных роз, так популярных сегодня, не менее занимательна. Вариантов тьма.
Возникновение праздника влюбленных тоже слишком туманно. Вероятнее всего, что этот христианский праздник заменил собой языческий - древнеримские Луперкалии, посвященные плодородию. А может его придумал английский писатель Джозеф Чосер ? Сегодня установить истину невозможно, да и ненужно, ведь праздник существует не одну сотню лет.


BASILICA DI SAN VALENTINO.

В Базилике хранятся мощи Св. Валентина Интерамнского.






Впечатлений на сегодня достаточно. Пора подумать и о более приземленном, например, обеде.
Рядом расположен небольшой городок Сан - Джемини. Попытаемся найти что-нибудь там.

[Нинок]

Эх... мы в мае 2020г на это великолепие хотели своими глазами посмотреть...

Народу смотрю прилично. А какой был день недели?

[GriG54]

на это великолепие хотели своими глазами посмотреть...

Да, это стОит увидеть и может быть провести в парке целый день, включая озеро Пьедилуко.
Мы были в субботу. Народу очень много, но и гарантий больше, что водопад будет работать на полную мощность.

[Чейз]

Как же вы чудесно съездили. И за фотографии большое спасибо - от Липпи до водопадов. В качестве благодарности уточню:

Если я правильно понимаю, крайний слева - Иуда.

Слева - слева направо - четыре великих библейских пророка: Исайя, Иеремия, Иезекииль и Даниил, а также Иоанн Креститель. Справа - слева направо - четыре Сивиллы: Эритрейская, Тибуртинская, Кумская и Самейская, а также Юдифь с головой Олоферна и соответствующим мечом.

[GriG54]

В качестве благодарности уточню:

Мне очень приятна Ваша благодарность и разъяснение "кто есть кто".
Мысли насчет Юдифи были, но смутил Иоанн Креститель. Уж очень изображенные головы похожи.

[GriG54]

SAN GEMINI.

О Сан-Гемини я почти ничего не знала, кроме того, что этот городок упоминал в своем отчете по Умбрии один из форумчан - jjjmindless, предполагая, что кому-то информация будет полезной. Воспользовалась я ею не в полной мере, но могу сказать "спасибо", что он заронил мне в память это название и оно мне пригодилось.



Средневековый город в центре Италии известен своими источниками с минеральной водой и развалинами древнеримского города Карзула (Carsulae) в окрестностях.

Историческая часть города обладает определенным шармом. Расположенная на вершине холма, она имеет форму неправильного эллипса и представляет собой клубок узких улочек. Город окружен оборонительными стенами, построенными в разные периоды: в древности было шесть въездных ворот, но половина из них исчезла из-за оползней. Остались только "Portella", "Porta Burgi" и" Porta Tuderte".

Войти в город можно через ренессансные ворота "Porta Romana".



Сразу за воротами находится собор "Santo Gemini". Посвящен он монаху жившему в VIII в.
Собор, датируемый XII в., многократно перестраивался. К последней реконструкции приложил руку и Канова.
Фасад с треугольным фронтоном и готическим окном.



Интерьер: необарокко с готической апсидой. В алтаре хранятся мощи святого.



Улица via Roma ведет к главной площади города.




На площади Сан-Франческо располагается здания муниципалитета.




Монументальный фонтан.




Церковь Chiesa di San Francesco XIII в. В церкви шла служба.



Построена преимущественно в готическом стиле, имеет неф с семью большими арками.



Содержит фрески, написанные между XIV и XV вв.



Рядом вход в клуатр с полустершимися фресковыми росписями.
Принадлежит он одноименному монастырю.




Древние ворота "Porta Burgi".




За ними расположена самая старая часть Сан-Джемини.



Вдоль via Casventino выстроились дома с каменными фасадами.



Ораторио "San Carlo", бывшая церковь "Santa Maria de Incertis" с фресками XV в.



Внутри шла уборка. Женщина мыла полы, и я сначала застеснялась фотографировать, но потом пересилила себя. Ведь мы проехали две тысячи километров и вряд ли когда -нибудь сюда вернемся. Надо сказать, что в Италии народ более терпимый и дружелюбный. Во Франции, я не сомневаюсь, меня выгнали бы, да еще, возможно, и со скандалом.



По балдахином находится "Мадонна на троне с ангелами" умбрийского живописца Оттавиано Нелли, о котором не очень лестно отзывался
известный американский искусствовед Бернард Бернсон.



"Мадонна на троне со Св.Себастьяном и Св.Стефаном". Изображение статичных фигур с выразительными лицами неизвестного мне художника.



Palazzo Pretorio XII в. с высокой башней "Torre Esperia" - символом города.




О фестивале "Giostra dell'Armi" - состязании "средневековых рыцарей "двух районов города: "Rione Rocca" и "Rione Piazza" напоминают флагштоки с эмблемами .








Chiesa di San Giovanni Battista с порталом 1199 г. находится у ворот "Porta Tuderte", но до него я не дошла всего несколько метров. Стрелочка указывала на вход в другом направлении. Более поздний фасад совсем неинтересный, а ведь церковь является старейшей в городе. Догадаться об этом можно было бы по нестандартной, не канонической планировке с восьмигранными колоннами и еле различимыми фресками.





Несколько алтарей более позднего периода украшены произведениями XVI - XVII вв. Интерьер я тоже не запечатлела. Мне мешало то ли отсутствие света, то ли наоборот. Впрочем, плохому фотографу всегда что-то мешает.



В городок мы приехали в надежде найти точку общепита, но рестораны еще не открылись.



На небольшой площади нашлось заведение: что-то среднее между энотекой и пиццерией.





Мы не любители пиццы, но особого выбора не было. При этом, энотека предлагает большой выбор вина, которое можно попробовать, прежде чем заказать. Удобно. И местные закуски. Пиццу готовят в дровяной печи.




Пока ждали заказ, познакомились с девочкой по имени Камилла. Родители были заняты собой, а ей очень хотелось внимания и она нашла его в нашем лице.



Пицца, надо сказать, была очень вкусной, или мы были уж очень голодными.




В этих каменных городках-гнездах темно даже в полдень, что уж говорить про вечер, когда сумерки заполняют улочки и густые тени ползут из всех щелей.





Город и до того немноголюдный, почти совсем опустел.







День сегодня выдался эмоционально насыщенным. Довольные, с впечатлениями переполнявшими нас, мы возвращались в Сполето, когда на пути возник силуэт городка Акваспарта. Почему бы не посвятить этому городу немного нашего времени, подумали мы...

[Нинок]

Почему бы не посвятить этому городу немного нашего времени, подумали мы...

После таких фраз обычно начинаются приключения)))

[GriG54]

обычно начинаются приключения)))

Это путешествие на удивление прошло без экстрима, не считая "мелких брызг". Нас не занесло ночью на горную "козью тропу", мы не пробили колесо в малонаселенной местности и не метались в поисках отеля, у которого указан неправильный адрес. Приключения в этот раз нас миновали.

[GriG54]

AQUASPARTA.

Небольшой городок находится в красивой сельской местности и имеет глубокие римские корни, обусловленные его положением на via Flaminia. Известен он и своими термальными источниками. Дословно, название Акваспарта означает находящийся - "среди вод". Расположен он между источниками Америно и Фурапане. Во времена римского господства этот район был местом отдыха, а его ванны с минерализованной горячей водой пользовались популярностью и были легко доступны из Рима.



Исторический центр города когда-то был окружен средневековыми стенами от которых сохранились лишь фрагменты и несколько массивных цилиндрических башен, служивших частью оборонительной системы города.



В Акваспарте нет достопримечательностей, кроме Palazzo Cesi. Здание эпохи Возрождения построено в 1564 г. как резиденция герцога Федерико Чези. И тем не менее, она входит в список самых красивых.




В Палаццо Чези ненадолго останавливался Галилео Галилей в 1624 г.



Лоджия рядом с дворцом построена на древнем римском фундаменте.



И все же вечерний город поразил нас одной особенностью: маленький центр наполнен необыкновенно теплым красивым розовым светом. Связано ли это с местоположением Акваспарты или же это свойство камня, из которого он сложен, - отражать лучи заходящего солнца, превращая их из желтого в розовый и создавая уют, осталось для нас неясным.





Городские ворота "Porta Vecchia".





Несмотря на поздний час, открыта лавка, торгующая деликатесами. Меня активно зазывали их попробовать, но я вежливо отказалась. Ведь надо было бы что то купить, но у меня не было с собой денег. Сумка вместе с кошельком и мужем остались на площади.




Мортаделла гигантских размеров. У меня, вместо желания попробовать, сразу же возникает вопрос о сроках хранения и реализации таких гастрономических продуктов.



Osteria "La Botticella", несмотря на субботний вечер и уютный интерьер, осталась без посетителей - печально.














Chiesa di San Francesco.



На Акваспарту мы потратили примерно час нашего времени. Возвращались в свой отель в глубоких сумерках. Это наша последняя ночь в Сполето и поворотный момент в путешествии. Дальше мы будем двигаться на север, в сторону дома.

[GriG54]

19 июля. День двенадцатый.


Уехать из Сполето просто так, не попрощавшись, мы не могли.
Утро воскресного дня мы посвятили последней прогулке по городу.
От нижней станции " Percorso meccanizzato", так называется местное "метро", мы поднялись до конечной остановки - "Ponte delle Torri".



Мост переброшен между холмом, на котором расположена крепость "La Rocca", и горой Монтелуко через ущелье Тессино. Акведук высотой высотой 76 высотой и длиной 230 м. был возведен в XIII в. по проекту архитектора Гаттапоне из Губбио.




Со стороны замкового холма открываются виды на долину.




Вход на мост запрещен. Для надежности поблизости фланировал полицейский, чтобы ни у кого не возникало соблазна нарушить запрет.



Сегодня выходной день и туристов в городе значительной больше, но в основном это итальянцы.




Кто-то подбирает туфли в тон сумочке, а кто-то цвет волос в тон телефона.





Их верхнего города к отелю приятней прогуляться пешком.



Через площадь Кампидольо.




Посмотреть на крышу собора.




Улица Аурелио Саффи ведет к соборной площади.




Duomo Santa Maria Assunta.



У собора - "Черная мадонна".





Далее идем по улице via de Fontesecca.






Львы на лестнице "Scalinata di Piazza Pianciani".




Зашли в церковь Chiesa San Filippo Neri XVII в. Обычный барочный интерьер.








Дошли до нижней точки - станции "Posterna", откуда сегодня начиналась наша прогулка..
От маленькой церкви "Santa Maria delle Grazie" всего несколько шагов до нашего отеля.



Заглянули на прощание в патио отеля и окончательно распрощались с городом Сполето..





Дорога на север, на Перуджу проложена по узкой долине, по которой мы уже ездили. Примерно в десяти километрах от г.Фолиньо снова возник профиль городка Треви, но с другим ракурсом.




Сегодня выдался самый жаркий день за всю нашу поездку. Городки, лежащие в Умбрийской долине, защищены горами, что вероятно хорошо для других сезонов, но не для летнего. Воздух раскаляется до предела, концентрируется до удушливого, дыхание близлежащего моря сюда не проникает. Этому препятствуют горные цепи, среди которых и лежит долина.

FOLIGNO.

Промышленный город Фолиньо - с точки зрения туриста - интереса почти не представляет, но заглянуть в него все же стоит.
Город расположен у реки Топино, протекающей по широкой Умбрийской долине. Во время Второй мировой войны этот важнейший транспортный узел и центр самолетостроения подвергся жесточайшим бомбардировкам и был серьезно разрушен. Пострадал он и от землетрясения 1997 г. В Италии город известен как колыбель книгопечатания. В 1472 г. здесь было напечатано первое произведение на итальянском языке - "Божественная комедия " Данте.
Огромная парковка за пределами центра абсолютно пустая и без какого- либо намека на тень. Чтобы защитить немного нашу машину, пришлось доставать солнцеотражающий экран на переднее стекло. Хотя это - "мертвому припарки", но ничего другого мы придумать не могли.
Сами мы по пути в центр укрылись под арками "Portico de le Conce", идущими вдоль лениво журчащей речушки. Это немного облегчало, но не спасало от жары.
Аркады Конче - одна из достопримечательностей Фолиньо.




Город малопривлекательный, фотографировать особо нечего, пока вы не ступите на Piazza delle Republica. Площадь в плане прямоугольная, что отсылает к римским временам, когда город назывался Фульгиния, сегодня окружена яркими зданиями разных периодов.




Романский собор из бело-розового мрамора воздвигнут в 1113 г. над гробницей Св.Фелициана и частично сохранил свой первоначальный вид. Второстепенный фасад, обращенный к площади - архитектурная жемчужина работы мастеров Родольфо и Бинелло 1201 г.



Величественный Палаццо Комунале, башня которого рухнула во время землетрясения 1997 г.






Соседний Палаццо Орфини с красивым ренессансным порталом 1515 г., украшенным большой аркой в кирпичной части и усеченной средневековой башней, примыкает к Палаццо дель Подеста, который отличается от него, но сегодня они составляют единое целое, часто называемое "Палаццо Орфини-дель-Подеста". В нем появилось первое печатное издание "Божественной комедии".




В город мы приехали в полдень. Собор был закрыт, гулять нам совсем не хотелось. Желание было где нибудь скрыться, спрятаться. Таким спасительным местом для нас на время стала маленькая остерия "La Lanterna dei Trinci". Ничего особенного в меню, да и сама еда простая. Мы взяли кростини, две пасты и по- братски поделились друг с другом.




"Strangozzi al Tartufo Nero ".



Собор "San Feliciano" по -прежнему был закрыт, но за ярким барочным фасадом XIX в. слева мы обнаружили вход в средневековый двор с готической лестницей, ведущей на второй этаж во дворец, возведенный в 1389 г. для могущественной семьи Тринчи.