Все мы, переминаясь с ноги на ногу, ждали праздника.
Я так и не решила, что же такое венецианская Regata Storica сегодня — шоу, спортивное состязание, историческое представление для туристов. Последнее вряд ли — к своей регате венецианцы относятся серьезнее, чем к карнавалу.
В Венеции, городе исключительно водоплавающем, регаты стали проявлением дуализма: это, само собою, и спортивные состязания, но это и парад возможностей, пыль в глаза, насмешливое напоминание о былых могуществе и богатстве. Так, по крайней мере, повелось с XIII века, когда прошли первые регаты.
Проводились по каждому удобному случаю - к приезду высоких гостей, к праздникам, или чтобы отдать почести и раздать славу. Правда, все они проводились (и проводятся) в открытой воде лагуны, а не в городских каналах. Историческая регата на Canal Grande - исключение.
За полчаса до старта. "Я список кораблей прочел до середины..."
К сожалению, мне удалось увидеть немного. К прискорбию, я пофигистически отнеслась к тому, что мы прилетаем в Венецию как раз к регате. Когда очнулась, все удобные (читай - сидячие) места на трибунах вдоль канала были давно разобраны.
Правда, на нашем "домашнем" канале поутру тренировались будущие участники гонки - под участливые подначки гондольеров.
На Большом Канале возводили трибуну, свободный мест на которой уже не было...
Последнее предложение — купить за 100 евро место за столиком кафе на пунта делла Догана — уплыло ровно в тот момент, когда я уболтала свой возмущенный дороговизной разум. Место, конечно, было стратегическое, мысом вдающееся в лагуну. На нерве, преодолев внутри себя политические разногласия, я рванула на Рыбный рынок, где сидячие кресла патронировала местная компартия. Но и у коммунистов было занято.
За много часов вперед заняты были и ступени Салюте. Так я и оказалась на причале трагетто Сан Маурицио в ожидании морского парада и гонки.
Владельцы домов на Большом Канале расположились на собственных лодочных причалах с наибольшим удобством.
Хорошо также смотреть регату с палубы своей лодки.
Праздник настал и для гондольера - в кои-то веки не он катает, а его катают.
В своем нынешнем виде регата была воссоздана в XIX веке к третьей венецианской Биеннале. Хотя историческая Регата - не единственное соревнование спортивного сезона в Венеции, именно она - кульминация в карьере каждого участника состязаний, regatante. Первые четыре финишировавших экипажа получают, кроме денежной премии, по вымпелу: красный за победу, белый — за второе место, зеленый — за третье и синий за четвертое... Так что для гребцов победа в регате по Каналу Гранде вполне может быть приравнена к олимпийскому золоту. Победители напрямую, минуя посредников, попадают в историю города.
Те мастера, кому удавалось выиграть пять регат подряд, могут носить титул “короля весла”. Правда, таких очень мало. Такова спортивная суть регаты. Историческая ее часть — проход по каналу главного корабля Серениссимы Бучинторо, - отдаленно схожей с оригиналом копии корабля дожа. Его под хоругвью Святого Марка мерно ведут по воде 16 гребцов. Его сопровождает флотилия bissone - ренессансных лодок, на которых раньше дожа сопровождали нобли, а теперь члены разнообразных гребных обществ, ну и водная полиция.
Но как только заканчивается парад-шествие, как раз и начинается самое серьезное. Стартуют гонки. Сначала юниоры, на "пуппарини", быстрых лодках, на которых обычно выходила в море стража. Женщины соперничают отдельно, в парных заплывах на "маскарете", название которых связано с тем, что нос лодки напоминает бауту, венецианскую маску. Говорят, в старые времена такие лодки предпочитали дамы полусвета.
Мы как раз ждали старта женских гонок, и первые "маскарете" уже прошли мимо Салюте, как у меня над ухом раздался энтузиастический крик: "бьянки, бьянки!!!". Молодой человек - болельщик "белых" подпрыгивал у нас за спиной... Я оглядела доступную взгляду часть канала - "бьянки" скромно держались в середине пелетона. Зато вопли согнали с места французских пенсионеров, и их испуганная стая отвалила от поручней причала. мы с болельщиком "белых" заняли удобные места.
Через какое-то время от моста Риальто донёсся усиленный матюгальником голос распорядителя гонок: Луизелла! Скьявон! и Джорджа Рагацци!!! Я посмотрела в протокол соседу - так это ж и были наши "бьянки". Ну что же, тактически грамотно построенная гонка, финишный спурт, - это по нашему, это мы понимаем. Поздравив соседа, я решила перекочевать ближе к Риальто.
Вот они, победительницы.
BIANCO - Schiavon Luisella-Ragazzi Giorgia, прошли Большой Канал за 35.28,4.
Предстоял еще самый массовый заплыв — на шестивесельных "каорлине", - каждая такая лодка представляет свой сестьере (район города) или остров. Каорлина - коренастая лодка, ее используют и для перевозки грузов.
Водяные следят за порядком...
Это гоняются будущие победители - лодка, представляющая остров Бурано.
Погоня
С недавних пор — на манер англосаксов — соревнуются и лодки двух венецианских университетов — Ка Фоскари и IUAV. Но самое главное и ожидаемое соревнование — гонки на «гондолини», более легкой и быстрой версии знаменитой гондолы. Это своего рода «Формула 1» в лагуне. Или по-нашему говоря, олимпийский масс-старт.
В новом веке тиффозерия регаты делит симпатии между братьями Виньотто, которые побеждали четырежды, и Джампаоло Д'Эсте, - он с разными партнерами побеждал пять раз, но не подряд. Так что никому из четырех главных гребцов Венеции не удалось завоевать титула короля весла. 3 сентября снова победила канареечного цвета лодка братьев Виньотто, а Д'Эсте и его партнер Иво Теццат были дисквалифицированы после того, как их судно перевернулось (гондолини очень непросты в управлении, требуют больше ловкости, чем силы, и таких вот эксцессов во время гонки случается немало). Дисквалификация, понятное дело, вызвала локальный скандал и стычки болельщиков - ну, и тут все как у людей...
Победители регаты. Фото из венецианской Il Gazzettino.
Отдельное слово нужно сказать о зрителях. После регаты пришлось читать в блогах много сетований: мол, регата нынче не та, - все меньше лодок вдоль канала, все больше туристов на мостках. В этом году 100 тысяч зрителей устроили давку на пристанях и мостах. Венецианцы же смотрят регату с воды.
Собирается общество, организуют пикник у обочины...
Здесь, например, "зона боления" за челесте помечена шарами соответствующего цвета.
При приближении своих лодок зрители надевают знаки отличия:
Но бывает, на одном причале встречаются и "цвета" соперников:
- Освободите трассу!
Так невзначай выясняется, что не только гондольеры владеют веслом
Наблюдатель
Болельщики "розовых"
Одинокий пловец
Это была Историческая Регата - 2010. Продолжение - обычных венецианских будней:
Это раннее утро на кампо Санта Мария Мираколи. Ни кафе, ни лавки еще не открылись, народ еще не снует по мосткам, и гондольеры еще не скучают у причала канала. И эта прекрасная церковь-шкатулочка видна в полный рост. Еще одна важная новость - в Венеции на многих кампо появились скамейки! Простые бесплатные общественные лавки для посидеть! Кто стирал ноги до жопы о мостовые этого города, знает, как непросто тут найти место для отдыха
Сан Джорджо
А это внутренний двор Ка Д'Оро.
Как известно, все, что есть в Венеции, или куплено и привезено сюда, или привезено контрабандой, или украдено и тоже привезено. С падением Республики начался обратный процесс: Венецию обирали французы, потом австрияки, многое было распродано по миру. Барон Джорджо Франкетти, последний владелец дворца, выкупил обратно и эту готическую трехарочную лестницу и знаменитый колодец работы мастера Бартоломео Бона.
Палаццо Лион-Морозини на кампьелло Ремер. Двор, развернутый на Большой канал, 13 век, легкий налет византийства, четыре дожа, три догарессы вышли из семьи Морозини. А сейчас это - недорогой пансионат. В общем, сик транзит...
Очень удобно плавать на рынок - пересек канал, и вот он, Риальто.
Самая старая церковь Венеции - Сан Джакомо ди Риальто.
А это на корте Секондо Мильон (где-то здесь жил Марко Поло) нашлась резная средневековая каменная арочка с поющими птицами. Просто так - выгнулась над темной подворотней.
Канал. Просто Канал.
А это самый странный венецианский мост. Он на снимке наполовину прикрыт ветвями дерева - вооон маячит, ажурный металлический мост. Он перекинут от Палаццо Альбрицци в старый театр, закрытый еще в 18-ом веке - на уровне пьяно нобиле, минимум 2-3 этажа по нашим меркам. Подвесной такой мостик, предназначение которого я так и не выяснила. Но можно догадаться, учитывая, что снимала я его с понте делле Тетте, Моста Сисек, а вокруг располагался бывший венецианский квартал красных фонарей. Сегодня в палаццо Альбрицци иногда устраивают карнавальные балы.
Вот такая Венеция россыпью.
