В Венецию влюбляешься сразу, но каждый раз ловишь себя на мысли, что это не совсем реальность – ты словно во сне или это путешествие во времени и ты попал в Средневековье. Откуда же тогда эти звонки мобильных телефонов и огромные рекламные щиты известных европейских марок?!
Это город-утопия в прямом и переносном смысле. Ходишь с каким-то трепетно-осторожным чувством и боишься, что вот-вот сейчас это всё исчезнет, и ты больше никогда не попадешь в эту замечательную сказку. Вот бы попасть сюда в дни карнавала!..
Здесь удивительно всё: особенная тишина из-за отсутствия автотранспорта, его заменяют водные трамвайчики вапоретто, гондолы, водные такси, баржи и другие суда; запутанные узкие улочки, приводящие на тихую маленькую площадь или обрывающиеся у одного из многочисленных каналов; цоколи домов, обросшие ракушками и зелеными водорослями, и ступени, ведущие в дом прямо из воды.
Венеция хороша не только своими известными на весь мир «парадными» площадью Сан-Марко с одноименной базиликой на ней и дворцом Дожей, великолепными палаццо, соборами, галереями известных художников, но и такими романтичными безлюдными улочками, тишину которых нарушают лишь пение птиц, да стук чемоданных колёсиков по неровной мостовой – туристов с багажом здесь можно встретить чаще, чем местных жителей. Из путеводителя я узнала, что население города за последние 50 лет уменьшилось почти наполовину. Тысячи венецианцев, особенно молодых, были вынуждены уехать из-за взлёта цен на недвижимость, аренду квартир, безработицы и огромных расходов на содержание обветшавших зданий.
Побродив по старинным кварталам подольше, начинаешь замечать облупившиеся фасады, покосившиеся здания и понимаешь, скольких усилий требует эта ускользающая красота – ведь географическое положение города «всегда будет способствовать его упадку, равно как и величию». И я совсем не согласна с Д.Г.Лоуренсом, назвавшим Венецию «отвратительным и скользким зелёным городом» - видимо, этот господин попал сюда в период отлива (как это было с нами в последний третий день пребывания), уровень воды в лагуне понизился, обнажив обросшие зелёными водорослями фундаменты – естественно, это не добавило эстетической красоты (и в смысле запаха тоже) окружающему пейзажу. Видимо, ещё более ностальгические чувства здесь можно испытать зимой, когда вода каналов выходит из берегов, затапливая площадь Сан-Марко и другие районы города (вспоминается фильм с Инной Чуриковой в главной роли, в котором она ходила по такой затопленной площади по деревянным мосткам?)
Наши романтические выходные начались с прилёта в аэропорт Марко Поло (потрясающе красивый вид на весь город и лагуну с прилегающими островами открывается из иллюминатора перед посадкой), откуда до Венеции дешевле всего доехать автобусом ACTV до пьяццале Рома по автотрассе, соединяющей материк и остров. Параллельно ей проходит и железная дорога с довольно оживлённым движением: поезда то и дело соревновались с нашим автобусом в скорости. Не менее оживлённо было и на самой воде – вдоль береговой линии друг за другом плыли катера, лодки – венецианские «автомобили», ведь по Венеции можно перемещаться либо пешком, либо по воде на таком вот личном транспорте (скорая помощь, полиция, такси, мусоровозка в виде плавсредств тоже поначалу удивляли).
Конечно, рассуждая логически, сначала надо было бы поехать обустроиться в гостиницу (из соображений экономии она была выбрана на материковой части Венеции – в Маргере, где все отели дешевле), но, приняв во внимание, что это, во-первых, отнимет драгоценное время, а, во-вторых, наш небольшой рюкзак, предусмотрительно не слишком загруженный вещами (едем всего на 3 дня), обещал нам не слишком надоесть до вечера, поехали сразу знакомиться с городом. Кстати, в последний день нам опять пришлось порадовать рюкзак венецианскими видами, но уже в компании с огромным куском пармезана (ну как было не купить в качестве гастрономического сувенира настоящий итальянский по 9,90 евро за 1 кг).
Очутившись минут через 30 на пьяццале Рома, решили осмотреть весь город с воды, сев на вапоретто №42, плывущий по самому длинному маршруту с заездом на остров Мурано, славящийся своим ремесленным производством художественных изделий из стекла. Но сначала надо было определиться с покупкой билетов на этот вид общественного транспорта, что оказалось не так просто. Изучив все «интуитивно понятные» картинки с возможными вариантами билетов над окошками, в которых они продавались, прикинув количество времени, необходимое нам на передвижение по воде (с учётом возможности выхода на любой понравившейся остановке и поездкой на вапоретто на этом же билете и на следующий день), купили наиболее оптимальный вариант. Оказалось, что по этим билетам мы ещё смогли доехать вечером до гостиницы на автобусе, а на следующее утро – обратно так же в Венецию. Главное, не забыть активировать билет перед началом движения в специальном устройстве, которое есть на всех пристанях-остановках вапоретто и в автобусах, иначе он будет недействительным, и придется платить штраф. У нас, правда, за всё время пребывания ни разу билеты никто не проверял.
Тут же на набережной присмотрели супермаркет «Coop», в котором перед поездкой на вапоретто купили бутылку воды (жара стояла невыносимая), а вечером перед отъездом в гостиницу – продуктов и вина, чтобы неплохо поужинать в номере (опять же из соображений экономии – рестораны, кафе, бары и пр. повсюду, но дороговато…). Кстати, ужин оказался замечательным: черешня и персики, руккола, помидорки черри на веточке, мацарелла, тончайшая пармская ветчина, заботливо порезанная на слейтере от огромного куска в нашем присутствии и слоями красиво уложенная в специальную пергаментную упаковку, необычный хлеб и итальянское вино.
И вот мы вместе с рюкзаком и спасительной бутылкой воды плывем по Гранд-каналу мимо живописных фасадов дворцов, выполненных в уникальном венецианском готическом стиле, монументальных барочных церквей, бесшумно скользящих по воде чёрных гондол – нет, это не с нами, это сон!..
Наш трамвайчик покинул Гранд-канал, отдалился от города, вскоре показался остров Мурано. Здесь мы собирались прогуляться. Стекольное ремесло в Венеции существует более тысячи лет. Из-за опасности пожаров стекольные печи перенесли из исторического центра города на остров, где секреты мастерства строго сохранялись. В многочисленных стекольных лавках и выставочных залах можно увидеть богатые коллекции разнообразных изделий от сувениров до люстр, особенно запомнились фигурки музыкантов целого симфонического оркестра с музыкальными инструментами в руках и дирижёром во главе и валок сена из желтоватых стеклянных трубочек, выполненный в натуральную величину, лежащий не в поле, а в одном из двориков острова. Руководствуясь путеводителем, зашли полюбоваться на прекрасную «Мадонну со святыми» работы Джованни Беллини в церкви Сан-Пьетро (а заодно и отдохнуть – внутри церкви прохладно, есть скамейки для прихожан).
На пути из Мурано в Венецию вапоретто сделал остановку у пристани с табличкой Cimitero, и чем дальше мы затем отдалялись от неё, тем очевидней становилось значение этого итальянского слова – кладбище, расположенное на отдельно стоящем острове Сан-Микеле ин Изола, со всех сторон окруженном высокой крепостной стеной. Как я потом узнала, здесь находятся могилы многих известных гостей Венеции, в том числе Сергея Дягилева и Игоря Стравинского.
Обогнув всю Венецию по воде «снаружи», полюбовавшись видом на площадь Сан-Марко издалека и поглазев на всевозможные яхты и лайнеры на широком канале Джудекка, мы решили на следующий день проехать на вапоретто №1 по всему Гранд-каналу, любуясь теперь видами «изнутри», поскольку канал является как бы своеобразной главной улицей города, плавно изгибаясь в виде перевернутой буквы S от пьяццале Рома до Сан-Марко и открывая головокружительные виды на более чем 100 дворцовых фасадов.
А сегодня уже пора было возвращаться на пьяццале Рома, с которой в Маргеру ходит автобус. Нужную нам остановку мы проехали, поэтому гостиницу искали «всем миром» - с помощью навигатора, подсказок местных жителей и собственной интуиции. Пакет с продуктами из «Coop» добавлял экстрима.
На следующий день автобус по уже известному нам маршруту довез до пьяццале Рома, с которой по «самой красивой улице в мире» - Гранд-каналу – на вапоретто №1 мы наконец добрались до площади Сан-Марко – «самой элегантной гостиной в Европе», как утверждал Наполеон. Здесь можно было бы провести весь день – сама базилика, украшенная мозаиками, мраморными плитами, резьбой по камню и скульптурами, соединившая в себе черты Востока и Запада, напоминающая византийский храм, нечто неописуемое; «кружевной» дворец Дожей – воплощение мощи Венецианской республики; пьяццета, бывшая раньше гаванью, а затем превращенная в площадь с двумя колоннами из серого и красного гранита, одна из которых увенчана крылатым львом Святого Марка, другая – статуей Святого Теодора, бывшего покровителя города; колокольня высотой 98,6м, восстановленная после обрушения в 1902 году и, видимо, поэтому имеющая очень моложавый вид; часовая башня с необычными отделанными золотом и эмалью часами на ней – на знакомство только с этой частью Сан-Марко потребуется немало времени. А передохнуть и послушать выступление оркестра можно в одном из многочисленных кафе, расположенных по периметру площади, например, в самом первом открытом здесь «Флориан» либо за столиком на свежем воздухе, либо в очаровательных маленьких кабинетах, отделанных фресками и зеркалами, ведь среди знаменитых посетителей здеь бывали Диккенс, Байрон, Гёте, Руссо.
Впереди нас ждала ещё длительная прогулка в район Сан-Поло через мост Риальто, выполненный в виде крытой арочной галереи со множеством магазинчиков и, соответственно, толпами народа на нём, мимо рыбного рынка Pescheria, где мы застали только рабочего в непромокаемом комбинезоне с поливочным шлангом в руках, пытавшегося смыть остатки бойкой рыбной торговли, но стойкий рыбный запах всё равно был ему неподвластен, к церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари, основанной францисканцами. В соответствии с францисканским принципом аскетизма её высокий фасад лишён украшений, но интерьер соперничает с музеем обилием картин, скульптур, надгробий ( в том числе - надгробие Тициана).
Вообще, уникальность и великолепие города настолько не поддаются красочному описанию, что все слова теряют всякий смысл, и всё вышеизложенное можно охарактеризовать народной мудростью – «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», а в этом случае одного раза точно мало!
Обилие впечатлений, усталость от постоянной ходьбы внесли коррективы в наш план детального следования маршрутам путеводителя. Мы стали просто бродить по узким извилистым улочкам, иногда обращая внимание на указатели. В итоге все районы (Сан-Марко, Кастелло, Дорсодуро, Сан-Поло, Санта-Кроче, Каннареджо) оказались нами пройдены. А на третий день выяснилось, что на самом деле город совсем невелик, и мы начинаем повторяться: вот эту наклонённую колокольню мы уже видели вчера, но подходили к ней с другой стороны – точно, это красивая готическая церковь Санто-Стефано, а вот опять собор Санта-Мария делла Салюте, построенный на миллионе деревянных свай, вбитых в дно лагуны, в честь Девы Марии, избавившей город от эпидемии чумы в 1631 году. «Салюте» в переводе с итальянского означает «здоровье».
Конечно, нам не хватило времени походить по музеям и картинным галереям, чтобы поближе познакомиться с живописью венецианского Возрождения: Галерея Академии – хранилище самой богатой в мире коллекции венецианского искусства, произведения которой создавались в течение пятисот лет; музей Коррер; галерея дворца Чини; Дворец Дожей, базилика Сан-Марко и даже коллекция современного искусства Пегги Гуггенхейм остались ждать нашего следующего визита.
В ожидании автобуса в аэропорт мы присели передохнуть в тенистом саду Пападополи недалеко от пьяццале Рома и стали невольными зрителями «театра абсурда». На скамейке напротив наша соотечественница бальзаковского возраста в подпитии изливала душу сидевшему рядом с ней итальянцу на родном русском, а он её внимательно слушал и отвечал на итальянском. Нам так и не удалось досмотреть представление до конца, ведь наше сказочное время истекло, пора было возвращаться в реальность.
