Он прекрасен. Он прекрасен в своей малости, в своей игрушечности, своей целостности и самобытности.
Вид на район Marina Grande, порт Капри, гору Монте Тиберио (Monte Tiberio) и Сорренто из виллы Сан Микеле (Villa San Michele)
Из Неаполя до Капри ходит паром - двух видов. Один - буржуйский, быстрый, идет из популярного туристического порта в Неаполе (Porto Beverello), соответственно - дорогой: идет минут 30-40, стоит 17 евро в один конец. Второй - медленный, пролетарский, дешевый, идет из непопулярного среди туристов порта Calata Porta di Massa: за 9,6 евро вам предложат прогулку продолжительностью 1,5 часа.
До первого порта (который Porto Beverello) от железнодорожного вокзала и аэропорта ходит прямой автобус (от вокзала - маршрут то ли R2, то ли R1), от аэропорта - некий "алибас" (как впоследствие оказалось, это название автобусной компании, которое и привязалось к этому маршруту). До второго (Calata Porta di Massa), из которого мы, естественно, и плыли, можно добраться от первого: надо идти через небольшой грузовой терминал в сторону Везувия.
Хотя что-то я увлекся. Подразумевалось, что этот пост будет о самом острове, об этой настоящей жемчужине Средиземноморья, пока еще не особо открытой русским туристическим сообществом (в отличие от тех же немцев, которых, говорят, везде много).
Вечер, закат. Вдали виднеется остров Искья
Остров удивительно мал. Он - как крошка, как осколок, вылетевший когда-то из жерла Везувия, вросший в море и оставшийся лежать себе напротив Неаполя, маня к себе, очаровывая собой, влюбляя в себя.
Знакомство с островом начинается с района Marina Grande - "Большой Марины" - тут расположены коммерческий и туристический порты, один из двух галечных пляжей острова, фуникулер до центра Капри-города да остановка маршрутки (1,4 евро на человека в одну сторону до центра Капри-города или до Анакапри). Здесь, как и на всяких других воротах в города, постоянные шум, гам, снующие и ошалелые приезжие, проворные местные, кафе и лавки... Именно сюда причаливают все паромы из Неаполя и Сорренто, именно отсюда начинается многодневный роман с островом, роман, под воспоминания о котором так приятно и уютно засыпать дома, на севере
Чайка, изгоняющая меня от лодки, оставленной на пляже Marina Grande
Остров можно обойти за 1 день - если бы не его рельеф, если бы не тропинки и дороги серпантином то вверх, то вниз. Остров можно обойти за 1 день - если бы не его тайные и не очень, популярные и тоже - не очень - места, достопримечательности, виды, узенькие улочки, неожиданная растительность, манящее море и ласкающее солнце.
Вид на улицу Круппа - Via Crupp - из садов Августа (Giardini fi Augusto)
На крошечном острове - 2 города-коммуны, разделенных самой высокой горой - Монте Соларо, свыше пятиста метров над уровнем моря, - Капри и Анакапри (братья-антагонисты, ей-богу!). В Капри-городе - дорого, людно, более урбанизованно. В Анакапри - дешевле, спокойнее, меньше пахнет городом. Города-коммуны соединены дорогой, вьющейся по восточному склону горы Монте Соларо. По этой дороге разъезжают миниатюрные маршрутки (1,4 евро в одну сторону), миниатюрные машиночки, невиданые транспортные средства - мотоциклы, тюнингованные под машиночки. Все такое миниатюрное, что неожиданные и редкие машины стандартного размера кажутся гигантскими.
Типичная застройка острова - домики в городе-коммуне Анакапри (Anacapri)
Ах, а какие на острове кущи - райские, сущий Эдем! Тут вам и оливки, и гранаты, и кактусы, и агавы, и кедры, и дубы, и денежные деревья, и черт в ступе - чего только нет. И все цветет, и все пахнет, и все радует взгляд!
Цветы плумбаго из сада Certosa di San Giacomo
Островная жизнь весьма отличается от типичной пляжной. Тут и пляжей-то, на самом деле, не особо много. Есть два галечных - в Marina Grande и в Marina Piccola (как вы можете заметить, вся география и топология острова построена на единстве и борьбе противоположностей - Капри и Анакапри, Гранде и Пиккола...) - но в первом солнце бывает только утром-утром, а во втором - только до 4 часов. Остальные (нам удалось побывать на 8, а есть еще тройка платных, где ситуация такая же) - скальные, где в лучшем случае залито цементом подобие ровной поверхности и оборудованы спуски в воду.
[url=http://www.flickr.com/photos/dr_tr/4074259499/" title="Capri. Faro. #4. by dr_tr, on Flickr">
[/url]Пляж Punta Carena - у маяка (Faro), синие лежаки - платная территория, чуть ниже и ближе к морю - общедоступная
Faro Punta Carena - маяк на мысе Карена
Пляж Punta Carena
Пляж Punta Carena
Есть несколько "тайных" пляжей - нам удалось отыскать таких целых два. Один - на тропе Sentiero del Fortini - тропе, соединяющей руины трех античных фортов, расположенных на западном побережье острова. Сама тропа представляет собой то серпантин, то еле заметную глазу тропку по самому краю пропасти у моря, то тропинку в диких зарослях-кущах.
Часть тропы Sentiero del Fortini
Fortino di Mesola
Fortino di Mesola
Вид из окна Fortino di Mesola - а там, внизу, и есть тот самый пляж
Fortino di Orrico
Второй тайный пляж - в диаметрально противоположной точке острова - под горой Monte Tiberio, у мыса Punto del Capo. На самом деле, он не тайный, просто даже не всякий местный осилит путь до него, что уж говорить о туристах. Говорят, этот пляж используется только жителями северо-восточной части острова - Lo Capo.
Второй тайный пляж - под горой Monte Tiberio
Если следовать по тропе Sentiero del Fortini от Faro на север, можно упереться в самую-самую визитную карточку острова - Голубой Грот, Grotta Azzurra. Представьте себе маленькое отверстие в отвесной скале у самой поверхности моря. Представили? Теперь смотрите:
"Вход" в Grotta Azzurra
Чтоб вплыть в грот, всем, даже лодочнику, приходится ложиться на дно лодки. Иначе - "Скала башка попадет, совсем мертвый будешь"! Попав внутрь, первые секунды ничего не видишь и не понимаешь. Только слышишь плеск, шум весел, восторженные вскрики с соседних лодок, рассказы лодочников об истории этого места. И уже через пару мгновений, когда глаза привыкнут к темноте, открывается чудесная, сказочная картина:
Визитная карточка острова - Голубой Грот, Grotta Azzura. Внимание, фотошопом цвета не корректировались!
Это - дело рук природы, которым вначале пользовались римские императоры, а затем - предприимчивые местные жители. Как и образование на другом конце острова - Arca Naturale:
Ветер, вода, несколько веков - и вот, достопримечательность готова! Arca Naturale. Картинка сшита из нескольких, поэтому формат нестандартный
От Арки Натурале на юг острова идет улица (все-таки в понимании жителя города с дорогами шириной в несколько метров это не дорога, а так, недоразумение, тропинка) - via Pizzolungo, идя по которой, можно увидеть во всей красе и амалфийское побережье с Сорренто, и сестры-скалы Faraglioni, и островок-скалу Scoglio del Monacone, и район Marina Piccola, и самую высокую гору острова - Monte Solaro:
Via Pizzolungo и вид на амалфийское побережье
Вид на амалфийское побережье
Faraglioni
Гора Monte Solaro и район Marina Piccola
Гора Monte Solaro и район Marina Piccola
Faraglioni в закатном свете
Кстати, рядом с Faraglioni есть пляж. Когда-то он был платным (летом и в сентябре, когда высокий сезон), а в октябре, когда туристов уже мало, - ставший бесплатным и общедоступным. Плавать рядом в этими скалами - одно удовольствие!
Еще одна достопримечательность, связанная со знаковой для Капри фигурой - господином промышленником и изобретателем Круппом, - улица, построенная им и названная в его честь. Как гласит табличка в начале улицы, "улица закрывается во время сильного ветра и дождя". Понятно почему - очень крута уж, очень изворотлива и вертлива, эта via Crupp:
Via Krupp
Внизу, под улицей, есть совсем дикие пляжи. Дикие в том плане, что туда можно добраться, нарушив предписание запрещающего знака, перелезть через запертую на замок калитку... И оказаться на нудистском пляже
Вот, кстати, еще один кадр с Faraglioni, на сей раз - с via Crupp:
Faraglioni, вид с via Krupp
Следующая "остановка" - Monte Solaro. Самая высокая гора острова - 584 метра над уровнем моря. Забраться на вершину можно двумя способами - пешком по via Monte Solaro (мы не рискнули) либо на chairlift (фуникулер такой, как на горнолыжных курортах - летишь на стульчике на высоте пятьсот метров и ножками в воздуэе болтаешь - красота!). И вот оттуда-то, с Monte Solaro, открываются воистину волшебные виды.
Фуникулер на гору. Захватывает дух, ей-богу!
На вершине. Есть еще кафе, лежаки, скамеечки...
Чудесное же место?
Вот вам - и вид восточную часть острова, и Monte Tiberio, и Faraglioni, и Амалфи, и черт в ступе...
Ну и куда без бескрайних синих неба и моря?
Под горой, на самой периферии Анакапри, расположен еще один манок для туристов - вилла Сан Микеле (villa San Michele). Тут когда-то жил писатель, исследователь, натуралист и просто хороший человек Аксель Мюнте, о жизни которого и рассказывается при посещении сего замечательного места.
Вид из виллы Сан Микеле (villa San Michele)
Вид из виллы Сан Микеле (villa San Michele)
Теперь коротко о цифрах. Билеты на самолет брались за две недели до начала путешествия, маршрут был таков: Питер-Тампере на маршрутке (45 за голову), Тампере-Бергамо RyanAir’ом (по 90 за человека), Бергамо-Милан на автобусе (по 6), Милан-Неаполь – поездом (порядка 30 на брата). Обратно, видимо, столько же, но обратно я летел из Барселоны, а это уже совсем другая история.
Проживание в душевном и запоминающемся хозяйкой (нет, вот так – Хозяйкой) Розарией b&b Lotus Flower в Анакапри – по 60 за ночь в твине с общим душем и туалетом, с завтраками и приятными утренними и ночными беседами с владельцами заведения.
Перемещения по острову – либо пешком (переход из Анакапри в Капри – порядка часа-полутора), либо на маршрутках за 1-1,5 евро за поездку.
