Ничто не вечно в Вечном городе

[Рольф Майзингер]

14. 12. 2010.

«А нам повезло!», подумал я, зацепившись взглядом за творящееся на экране телевизора. Передавали о беспорядках в Риме. Сквозь дымовую завесу метались неясные человеческие силуэты и что-то малиново вспыхивало. Иногда из нее материализовалось закутанное в шарф и скрытое под капюшоном лицо и тут же вновь исчезало. В другой раз камера выхватывала из исскуственного тумана напряженные спины полицейских-гладиаторов. «Нет, нам откровенно повезло!», - повторил я мысленно и представил себе, какие воспоминания о первом посещении Рима у нас бы остались задержись мы там всего на два дня...

Поездка в столицу Италии удалась во всех отношениях! Хотя начиналось все с напряженной (в 3:00 утра) и заснеженной трассы в аэропорт Франкфурт (Хан). Особо неприятным оказался участок дороги у злополучного «Собачьего загривка» (Хунсрюк). Не знаю, попадался он «под руку» аномальщикам или нет, но это место их бы наверняка заинтересовало. Рассказывают, что температура воздуха у местечка Хунсрюк (есть также предположение, что название произошло от словосочетания «вал гуннов») иногда может отличаться от таковой в округе на целых... 10-12 градусов. Оставшиеся 20 км до аэропорта ехали под обстрелом летящих с неба хлопьев снега. Впереди, подстать ледоколу, двигался дальнобойщик и в меру своих возможностей расчищал «лыжню».

Аэропорт Франкфурт-Хан с известным франкфуртским аэровокзалом кроме названия не имеет ничего общего. Расстояние между ними 115 км. Но авиакомпании типа Ryanair, специализирующиеся на недорогих рейсах по Европе, для своих стальных птиц облюбовали именно ангары Хана.

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

С Ryanair мы после затянувшегося душа из химикалиев и взлетели.

Ничто не вечно в Вечном городе

Из Германии (Франкфурт / Франкфурт-Хан) в Рим лететь всего два часа. Толком и не расслабишься. Но зато за эти два часа под тобой проплывает столько географического «материала», что его с лихвой хватило бы на десяток уроков географии.

Ничто не вечно в Вечном городе

Практически сразу, как на небо вскарабкалось солнце (вылет в 7:45), за иллюминаторами показались грандиозные горные массивы.

Ничто не вечно в Вечном городе

Широкая полоса Альпов минут сорок развлекала пассажиров Боинга 737-800 видами заснеженных пиков и глубоких ущелий.

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

Но в районе Милана она резко перешла в равнину, практически по середке пересеченую знаменитой итальянской рекой По...

Ничто не вечно в Вечном городе

Уверен, что если бы сидевшие в салоне немцы сориентировались, где именно мы в тот момент пролетали, салон озарился бы веселыми улыбками, и не один приправленный солью и перцем анекдот поменял своего владельца (словом «по» (нем. Po) в немецком языке называют мягкое место пониже спины). Так и есть, кто-то из соседей все-таки сориентировался... и тут же вспомнил анекдот! Да еще и самый соленый из всех. До слуха долетели слова «блондинка» и «четыре реки». За этим сразу же последовал приглушенный мягким гулом винтов смешок.

Да простят мне мою вольность потомки, однако, если уж я упомянул о том анекдоте, то теперь уж его и расскажу...

Вопрос:
Какие 4 реки известны любой блондинке?
Ответ:
Райн (Rhein), Инн (Inn), Майн (Main), По (Po).

Если сконцентрировать внимание на немецком произношении этих четырех слов друг за другом (при прочтении смысл, как уже было сказано, исключительно речной), выходит довольно забавная и где-то даже пошлая комбинация. Приведу лишь смысловой перевод каждого из четырех слов, получающийся при слуховом восприятии, а уж свести их воединое и в нужной форме каждый сможет сам: Райн — входить (в повелительном наклонении), Ин(н) - в, Майн - моя/мой, По - попа...

Грандиозный ландшафт у нас под ногами вновь вздыбился.

Ничто не вечно в Вечном городе

Но на этот раз горы – а это были Апеннины - выглядели уже не такими высокими и их хребты не такими острыми.

Ничто не вечно в Вечном городе

Да и снег там лежал почти исключительно в низинах. Иногда помимо снежной перхоти на склонах и в долинах можно было разглядеть и отдельные поселения.

К западу угадывалось побережье Лигурийского моря (участок Средиземного).

Ничто не вечно в Вечном городе

Точнее та его часть, которую окрестили Генуэзским заливом. А это значило, что мы как раз влетали в известный своими характерными очертаниями итальянский «сапог». Открывшийся серп залива долго не отпускал меня. Мне казалось, что вглядываясь в даль, куда извиваясь убегала береговая линия, я ВИДЕЛ тот самый перевал, по которому, перебравшись из Испании в Италию через Альпы, спускалась в долину реки По армия Ганнибала.

Ничто не вечно в Вечном городе

Как заядлый бонист (коллекционер банкнот и бон) я тут же представил себе единственное банкнотное изображение великого полководца, известное по деньгам Туниса.

Денежный знак Туниса в 5 динаров с портретом (античным) Ганнибала.

Ничто не вечно в Вечном городе

От сознания того, что это вполне могло быть правдой (до сих пор точный маршрут знаменитого перехода не известен!) захватывало дух. Где-то там вдали, где сквозь дымку полупрозрачных облаков едва угадывались последние заснеженные пики Альп, воины Карфагена ступили на вражескую территорию. Истерзанные непогодой и голодом, потерявшие две трети своего первоначального состава в снежных бурях и глубоких пропастях (в распоряжении Ганнибала находилось до 100 тыс. пеших и конных воинов, а также 37 боевых слонов), они возможно еще не до конца осознавали как им повезло.

Актуальная купюра Алжира в 500 динаров с изображением боевых слонов "".в действии

Ничто не вечно в Вечном городе

Но это было очень давно - во вторую Пуническую войну (218-201 гг. д.н.э.). Сколько же всего происходило в этих местах позже! Взять к примеру Геную, находящуюся на самом изломе известного (и виденного из иллюминатора) залива. В Средневековье она являлась богатейшим торговым городом. Оттуда, задолго до своего открытия Америки, в первые морские путешествия (по Средиземному морю) пускался Христофор Колумб.

Ничто не вечно в Вечном городе

А если следовать береговой линии и дальше, то рано или поздно окажешься в знаменитых Каннах...

В салоне самолета взгляду не на чем остановиться. Возможно это проблема всех коротких и недорогих рейсов (и не только внутри Европы). Все предельно скромно. У стюардесс каждое движение, каждое выражение лица выверены и заучены. Такое впечатление, что они только тем и заняты, что бесперестанно демонстрируют пассажирам правила поведения в экстремальных ситуациях. Даже если они развозят напитки и бутерброды или пытаются сбагрить никому не нужные лотторейки, у меня упрямо сохраняется именно это ощущение.

Повернувшись к салону спиной, снова выглянул наружу.

Вот из-за обшивки самолета появилась озерная гладь. То что это не море, становилось ясно при взгляде вдаль, где по прежнему угадывалась береговая линия.

Ничто не вечно в Вечном городе

А так как это был первый крупный водоем на нашем пути, я сделал вывод, что это озеро Больсена (итал. Lago di Bolsena). В защиту моего предположения говорило и то обстоятельство, что чаша водоема, имея явно вулканическое происхождение, для кратера вулкана, однако, выглядела слишком большой. Если я не ошибался, подобное геологическое образование называется кальдера. То есть огромная впадина, возникающая в результате провала вулканического кратера.

Ничто не вечно в Вечном городе

Известно, что на месте озера Больсена несколько сотен тысяч лет назад возвышался вулкан Вульсини. Его-то кратер, трансформировавшись в результате какой-то геологической катастрофы, и послужил резервуаром для будущего озера.

Ничто не вечно в Вечном городе

Вычислить остальные водоемы на пути в Рим уже не требовало больших усилий. Следующим по очереди показался кратер вулкана, в котором затаилось самое маленькое и высоко расположенное озеро севернее Рима – Вико (итал. Lago di Vico).

Ничто не вечно в Вечном городе

Этот природный резервуар, однако, можно охарактеризовать как «маленький, но удаленький». Потому как это еще и самое глубокое из озер севера области Лацио. По его берегам и на островках располагается природный заповедник Монте-Венере.

Ничто не вечно в Вечном городе

А уже на подлете к итальянской столице мы оказались лицом к лицу с Браччано или Брачьяно (итал. Lago di Bracciano), на берегу которого вырос одноименный город. Это второе по величине озеро после Больсена. Его максимальная глубина превышает отметку в 150 м.

Ничто не вечно в Вечном городе

Оно также имеет вулканическое происхождение. Где-то там внизу, в замке 13-го века в 2006 г. играли свадьбу Том Круз и Кэти Холмс. Говорят, за последние века многие знатные особы проводили в том замке брачную ночь. Ну да и бог с ними. Главное, что до Рима осталось не больше 30 км.

Ничто не вечно в Вечном городе

Вскоре показались уже и его пригороды.

Ничто не вечно в Вечном городе

Честно признаться, поначалу они не произвели на меня никакого впечатления. И лишь когда амбразура иллюминатора выхватила из общей массы построек внизу знакомые силуэты собора святого Петра (Ватикан) и Колизея, настроение подстать столбику термометра прыгнуло вверх.

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

Тут же последовала команда «Пристегнуть ремни безопасности!».

При заходе на пасадку наш Боинг завалился на крыло. И то ли от того, что я не ожидал в тот момент подобного маневра, то ли по причине предательского щипка со стороны затаившегося в груди страха, но рука моя дрогнула, и останки древнего акведука внизу навсегда утратили резкость (на фото).

Ничто не вечно в Вечном городе

Ну да ни беда! Среди великого множества нащелкиваемых в пути кадров обязательно найдется несколько интересных. Лично мне особенно пришелся по душе вот этот, сделанный незадолго до Рима.

Ничто не вечно в Вечном городе

Вроде бы ничего особенного. Но ведь это как посмотреть. Меня заинтриговало довольно крупное образование (выпуклость) на распаханном поле. Оно явно искусственного происхождения. Древнее захоронение? Остатки какого-то укрепления? Мне вряд ли доведется приподнять завесу этой маленькой тайны. Но возможно это удастся сделать археологам... на основании этого снимка. Знаю, мечтать – не вредно!

Аэропорт Рима не впечатлил. Показался продолжением Франкфурт-Хана. Во всяком случае с пристанищем для самолетов во Франкфурте-на-Майне ему не потягаться. Весовая категория не та...

Таксист ругался настолько смачно, что я заслушался. Итальянского я не знаю. А посему ничто не нарушало великолепия звучания этого прекрасного языка. Девчата на заднем сиденье (вместе с нами в Рим ехала и супруга моего кузена. Он прилетел из России и уже ждал нас в отеле) допекали водителя вопросами на английском, не без удовольствия повторяя брошенные им итальянские ответы. И как и я, ничего не понимая.

Впрочем, когда он вдруг все-таки переходил на язык туманного Альбиона, коммуникация временно налаживалась. Таким образом он успел в самых общих чертах (насколько позволял язык Шекспира) описать красоты своего города. Не забыл и предупредить о недремлющих воришках, которые промышляют в местах скопления беспечных туристов. Посоветовал женщинам покрепче держаться за свои сумки. Ибо вероятность того, что их могут неожиданно выхватить проезжающие мимо моторизированные грабители в Риме весьма высока. Кстати, об этом упоминают и путеводители по столице Италии.

Под конец водитель такси настолько к нам проникся, что, лишь мельком поглядывая на дорогу и продолжая материть мешавших ему жить автомобилистов, записал название и адрес «рыбного» ресторана, который сам считал лучшим в Риме.

Ничто не вечно в Вечном городе

Мы с благодарностью приняли его подсказку, уверенные в том, что если туда и попадем, то почти наверняка встретим кого-нибудь из родственников или знакомых нашего общительного перевозчика. Забегая вперед скажу, что отведать рыбки в Риме у нас так и не вышло.

От таксиста же мы узнали и о «конкретном» различии между римскими полицейскими (Polizia Municipale) и карабинерами – «Carabinieri is very good! Polizia Municipale is very badly! Tarrible!» (перев. Карабинеры – очень хорошо! Полиция – очень плохо! Ужасно!).

Карабинеры на площади Колонны (итал. Piazza Colonna).

Ничто не вечно в Вечном городе

Хм, ему виднее. Ведь это он живет в Риме, а мы здесь только гости. Впрочем, для себя я объяснил его категоричность следующим образом. Муниципальная полиция занимается в Италии в основном транспортными заморочками (их и в самом деле очень много на улицах итальянской столицы!). Видимо, они здорово гоняют и штрафуют в частности таких таксистов как наш. А у карбинеров другие задачи. Это, судя по всему, тот же ОМОН. Так что для таксистов они не опасны. Разве что, когда Carabinieri ищут совершенно определенного таксиста...


Пока добирались до центра, Рим утомлял. Обычный набор обычного южного города. Неопрятные, загромажденные безликими, нередко панельными зданиями улицы. Столпотворение машин и яркая палитра шумов. Но стоило нам проникнуть за мощную оборонительную стену в сердце древнего Рима, и все вокруг преобразилось. С того момента мы только тем и занимались, что крутили по сторонам головами, стараясь не пропустить ничего интересного.

Придерживаясь мнения, что отель (гостиница и пр.) в чужой стране (городе) призван выполнять функцию места ночевки, и главное, чтобы там были чистая и удобная постель, а наутро достойный завтрак, мы сразу же и покинули свои нумера и с головой окунулись в водоворот страстей ROMA AETERNA (Вечный город).

По воле случая первой в объектив моей камеры попала Капитолийская волчица.

Ничто не вечно в Вечном городе

За последующие два дня этот древний, как сам Рим, символ встречался нам не раз. Выходит, что вскормивший основателей города зверь продолжает незримо охранять их детище. Кстати, существует легенда, что тень огромной волчицы по-прежнему можно заметить на улицах Рима, если городу грозит какое-то несчастье.

В половине одиннадцатого мы уже толкались у фонтана Треви (итал. Fontana di Trevi).

Ничто не вечно в Вечном городе

Благо, что ходу до него от нашего временного жилья было от силы минут семь. Первым делом я пересчитал сходящиеся на площади улицы и убедился, что их действительно три (Trevi – «три улицы»). Треви - крупнейший фонтан Рима (строился с 1732 по 1762 гг.). И с этим трудно не согласиться, когда знаешь его истинные габариты - высота 26 м, ширина 50 м. Кроме того, он входит в плеяду самых известных искусственных каскадов мира. Основу композиции составляет гигантская фигура Нептуна (Океана) в колеснице из раковины молюска тридакны, в которую запряжены тритоны и морские коньки.

Ничто не вечно в Вечном городе

Сюжет каскада рассказывает такую легенду. После морского сражения и победы над Клеопатрой (31 до н.э.) римский консул и талантливый военачальник Марк Випсаний Агриппа возвращался со своим войском домой. Перед триумфальным вступлением в Рим он решил как следует отдохнуть и сделал привал в Сабийских горах. Там римлянам повстречалась таинственная незнакомка, указавшая утомленным воинам источник с чистейшей и вкусной водой. С тех пор он стал называться Aqua Virgo – т.е. источник девствиницы.

Позже от него в Рим был проведен акведук Acqua Vergine, который до сих пор снабжает город водой. И, кстати, до 2007 года фонтан Треви также наполнялся с этого акведука. Сегодня в нем обычная водопроводная вода. Рассматривая фигуры на фонтане можно увидеть и римских солдат и прекрасную незнакомку, указавшую путь к воде.

Ничто не вечно в Вечном городе

Еще одно забавное предание связано с крайним окошком на фасаде здания, к которому пристроена композиция Треви.

Ничто не вечно в Вечном городе

Там без труда угадывается каменный выступ, почти наполовину загородивший окошко за ним. Рассказывают, что архитектор Никола Сальви таким образом намеренно лишил света цирюльника, чья рабочая комната находилась как раз за этим окном. Чем уж несчастный парикмахер насолил Сальви - неизвестно. Может быть слишком часто жаловался властям на шум, идущий со стройки, а может просто неудачно постриг мастера.

Треви смотрится великолепно. Однако словно бы не на своем месте. Связано это с тем, что фонтан с трех сторон сжат массивами многоэтажных зданий. И только с одной стороны (прямо перед ним) к нему примыкает весьма неширокая площадка (Интересно, что многие гораздо более скромные по габаритам и убранству фонтаны Рима вокруг себя имеют куда больше свободного места.).

На этом-то пятачке (да еще непосредственно у самого бассейна) и разворачивается основное действо у Треви – идет продажа сувениров (одинаковых по всему Риму).

Ничто не вечно в Вечном городе

И предоставляется возможность увековечить свой лик у одного из уличных художников. Или сфотографироваться в обществе «самого настоящего» римского легионера. Кстати, эти ходячие фотокулисы (их можно встретить у всех значительных исторических памятников Вечного города) мне было откровенно жалко.

Ничто не вечно в Вечном городе

"Легионеры" у Колизея.

Ничто не вечно в Вечном городе

Современный легионер.

Ничто не вечно в Вечном городе

Они явно подмерзали в своих бутафорных панцирях и шлемах, но не подавали вида. Из-под их коротких юбок совсем не по-римски выглядывали темные трико...

Местами, вероятно чтобы согреться, они начинали тыкать своими деревянными гладиусами (лат. gladius – короткий меч у римских солдат) и без того шарахающихся от них туристов. Своеобразная прелюдия к предстоящей «фотодуэли»?

В какой-то момент я обнаружил, что исчезла жена. Осмотревшись, довольно быстро вычислил ее на ступеньках перед каким-то портиком. Античная колонада, а на коньке крыши крест. Все понятно – церковь.

Ничто не вечно в Вечном городе

Двигаясь в том направлении, сделал несколько снимков по разным сторонам, а на углу одного здания обнаружил двух ангелов, выполненных в виде геральдических щитодержателей.

Ничто не вечно в Вечном городе

Между ними, под каменными балдахином и венком, в обрамлении стилизованных солнечных лучей была помещена фреска какой-то святой.

Ничто не вечно в Вечном городе

Подобных реликвий по Риму очень много. И по принципу своего расположения и представления они в основном очень похожи на эту.

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

Жена сообщила, что, заглянув в храм, услышала, что там идет служба на старорусском. Сделав несколько снимков интерьера (без вспышки, чтобы не мешать!) мы потихоньку удалились.

Ничто не вечно в Вечном городе

Часы только-только пробили 11, а количество народа у Треви удвоилось. Непосредственно у фонтана было совсем не протолкнуться. В воду летели десятки монет. То и дело вспыхивая на солнце, они походили на резвящихся солнечных зайчиков. Было решено вернуться к Треви позже. Мы не оставляли надежды, что оккупация фонтана когда-нибудь пойдет на убыль, и у нас появится возможность, подкормив ненасытных спутников Нептуна мелочью, загадать свои желания (по официальным данным из фонтана ежегодно вынимается до 600 – 700 тыс. евро!).

Столица Италии заполонена зданиями самых разных эпох. И поэтому прогулки по ее улицам оставляют сильнейшее впечатление.

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

И это не смотря на то, что приходится постоянно отвлекаться на какие-то мелочи типа спешащих по своим делам мотороллеров, маленьких машинешек (джипам и вэнам в большинстве улочек просто не развернуться). Иногда прямо-таки создается впечатление, что тебя преследуют. В какой бы переулок ты не шагнул, в каком бы дворике не оказался, сзади почти наверняка будет предупреждающе тарахтеть какой-нибудь мотоцикл или обиженно пыхтеть малолитражка.

Но вернусь к зданиям. Нередко на их фасадах можно увидеть отдыхающих птиц.

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

[Рольф Майзингер]

Кстати, о птицах! Нам показалось, что голубей в Риме не так уж и много. Возможно их разогнали более крупные чайки.

Чайка на фоне дворца Киджи (итал. Palazzo Chigi).

Ничто не вечно в Вечном городе

Нам они встречались повсеместно, и если на них не обращали внимания, они начинали шумно возмущаться.

Противно кричащие чайки на площади перед Квиринальским дворцом (итал. Palazzo del Quirinale).

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

Ничто не вечно в Вечном городе

Однако голуби и чайки – не единственные обитатели неба над Вечным городом. В определенных местах можно наблюдать колоссальные стаи дроздов и воробьев.

Тогда над головой стоит такой гомон, что он заглушает даже какафонию автомобильных гудков. И вероятность стать случайным обладателем (на лацкане пиджака, рукаве куртки и т.д.) медальки «Ордена Пернатых» (инами словами птичьей какашки) возрастает неимоверно.

(продолжение следует...)

[chonkin]

очень "глубокий" взгляд на Рим...жду продолжения...
название ресторана так и не смогла идентифицировать((

[Libertad]

Хороший отчет, подписываюсь!
И впечатлил подробный фотоотчет о перелете.

[Kolenfed]

Интересный взгляд на Рим! Удалось ли Вам увидеть фонтан Треви без обилия туристов?

[Рольф Майзингер]

Интересный взгляд на Рим! Удалось ли Вам увидеть фонтан Треви без обилия туристов?

Удалось, об этом еще будет сказано. В ближайшие часы выставлю продолжение. И, кстати, спасибо всем за хороший отзыв!

[Рольф Майзингер]

Мы устремились к Пантеону. И от предчувствия скорой встречи с единственным античным храмом Рима, дошедшим до нас целиком (и в почти неизмененном виде), слегка кружилась голова. Это чувство можно было бы сравнить разве что с нетерпеливым ожиданием (в раннем детстве) новогодней елки и встречи с Дедом Морозом. Хотелось воочию убедиться, что все услышанное и прочитанное о нем верно. Однако по пути к Пантеону нам еще не раз приходилось останавливаться, рассматривать и обсуждать достопримечательности города.

Местами на пути попадались одинаковые и, честно признаться, порядком уже поднадоевшие для всех туристических центров Европы живые «статуи».

Что касается именно этого белого создания, то я так и не понял, кого оно должно было (или хотело) изображать. Дядю Степу на курсах повышения квалификации для младшего медицинского персонала? Джина, застрявшего при выходе из лампы?

В какой-то момент перед нами раскрылась широкая площадь, в центре которой застыла античная мраморная колонна.

Ничто не вечно в Вечном городе

Кстати, площадь так и называется – площадь Колонны (итал. Piazza Colonna). А огромный каменный перст, украсивший ее - одна из знаменитых достопримечательностей Вечного города – триумфальная колонна императора Марка Аврелия (годы правления 161 - 180).

Один из мраморных бюстов Марка Аврелия в Капитолийском музее (в нижнем ряду крайний слева).

Ничто не вечно в Вечном городе

Установленная по распоряжению Сената и по примеру колонны Траяна (выше, известнее и лучше сохранилась - см. ниже), она никогда не знала в лицо человека, давшего ей свое имя. Потому как возвели ее уже после смерти императора, чествуя его военные победы над германскими и славянскими (сарматскими) племенами, устремившимися в южную Европу за несколько веков до начала Великого переселения народов.

Ничто не вечно в Вечном городе

Высота монумента вместе с пьедесталом составляет почти 42 м. Поэтому он в прямом смысле слова главенствует над всей площадью. Искусствоведы обратили внимание на то, что рельеф изображений на колонне Марка Аврелия глубже, чем на траянской. Казалось бы (по логике вещей) и смотреться он тогда должен лучше. Однако это не совсем так. Широкие рельефные банты серьезно пострадали от времени и загрязнения воздуха выхлопными газами. И сегодня хорошо разглядеть можно только отдельные фрагменты колонны.

Ничто не вечно в Вечном городе

Например переправу римского войска через реку, казнь (обезглавливание) военнопленных и разграбление вражеских поселений. Первоначально монумент был увенчан статуей Марка Аврелия (Из последнего похода он так и не вернулся. Умер в своей ставке то ли в Вене, то ли в Белграде). Но в средние века (1589) ее заменили на скульптуру святого апостола Петра.

Ничто не вечно в Вечном городе

На фасаде здания рядом с резиденцией премьер-министра Италии висел транспорант с портретом 43-хлетней иранки Сакине Мохаммади Аштиани - матери двух детей, приговоренную судом Ирана к казни (забивание камнями) за измену и убийство мужа.

Говорят, что доказательств ее вины в смерти мужа не существует. Обреченная на жуткую смерть женщина, чье миловидное лицо за последние месяцы побывало на передовицах, наверное, всех уважающих себя политических газет и журналов мира, с тоской «разглядывала» деловитых итальянок и беспечных туристок, инспектировавших бутики по левой стороне площади.

НеКстати: таблички-указатели улиц и площадей в Риме выполнены из мрамора и выглядят таким вот образом.

Ничто не вечно в Вечном городе

День обещал быть чудесным. Солнце слепило глаза уже с десяти утра. И только в лабиринте узких улиц мимолетно охватывало беспокойство, что погода еще может испортиться. Но уже на очередной площади оно мгновенно улетучивалось, прячась в густые тени от высоких и старых зданий.

В центре площади Монтечиторио (итал. Piazza Montecitorio) мы увидели свой первый в Риме египетский обелиск.

Здание за ним (на фото) – это дворец Монтечиторио, который был создан по проекту Бернини (имя, встречающееся в Риме на каждом шагу) в XVII в. и дал название площади.

Сразу бросается в глаза, что большая часть иероглифов на нем отсутствовует.

Очевидно их разрушение произошло, когда в очередной раз разлившийся Тибр окончательно подмыл основание обелиска, и каменный исполин рухнул. Вновь обнаружили его только в 1748 г., и по распоряжению римского папы 4 сентября 1790 г. установили на том месте, где он возвышается и поныне. А история этого обелиска началась в VII в. до н.э., когда 22-метровая и 214-тонная гранитная махина появилась у входа в один из храмов Гелиополиса (Египет). В 10 году до н.э. по распоряжению покорившего Египет императора Августа Октавиана монумент переправили в столицу Римской империи.

Не сфотографироваться у такого памятника старины мы не смогли.

Зато теперь, глядя на снимок, спиной чувствуешь (как в буквальном, так и в переносном смысле) дыхание тысячелетий.

Навершие обелиска украшено крупным бронзовым шаром с инсигниями (знаки могущества, власти, сана) римского папы. А прежде на месте бронзовой сферы красовался позолоченный глобус, тень от которого играла роль стрелки солнечных часов (Горологий), показывая время римлянам эпохи Августа. Считается, что это были первые и самые большие городские (солнечные) часы в истории.

На сегодняшний день в Риме насчитывается 11 античных обелисков. Правда не все из них являются оригинальными египетскими. Впрочем даже копии имеют солидный возраст почти в 2000 лет. К нашему (с женой) величайшему сожалению нам не довелось увидеть самый высокий из обелисков Рима (кстати и самый высокий из всех установленных египетских обелисков в мире) - Латеранский (высота вместе с пьедесталом 47 м, вес 230 т).

Попросту не хватило времени! Собственно, это лишний раз доказывает, что в Рим нужно приезжать не раз и не два. А уж чтобы все досконально (на уровне обыкновенного искусствоведческого атласа по Риму) изучить, там следует элементарно пожить. А у нас на все про все было три дня.

И все же наиболее интересные обелиски не избежали участи быть нами осмотренными. Самым занимательным по нашему мнению можно считать меньший из египетских обелисков Рима, который упрятан на небольшой площади Пьяцца Минерва (итал. Piazza della Minerva). Основанием для него послужила... фигура слона.

Высота этого чуда из красного гранита составляет пять с половиной метров (вместе с постаментом почти 13 м). У него интересная история. Как и остальные египетские обелиски он был привезен в Рим, когда империю охватила страсть к собирательству древностей из страны фараонов. Мода на подобные артефакты вынудила Юлия Цезаря отправлять на родину все самое интересное, что ему попадалось на глаза, и было под силу его легионерам в покоренном Египте. Вместе с сотнями других статуй, стелл и монументов отправился на Аппенинский полуостров и этот обелиск (VI в. до н.э.).

Поначалу он, как и большинство остальных, занял место на Марсовом поле Рима (у входа в храм богини Изиды). Позже его след затерялся. Только в 1665 г. он был случайно обнаружен среди мусора во дворе монастыря Санта Мария сопра Минерва (итал. Santa Maria sopra Minerva), перед которым сегодня и стоит.

Ничто не вечно в Вечном городе

Задача по установке обелиска была поставлена все тому же Бернини. Вначале великого архитектора и скульптора эта затея папы Александра VII откровенно покоробила. Ибо к тому времени он уже выполнил не один по настоящему грандиозный заказ. Бернини как раз вернулся из Парижа, где пребывал по приглашению короля Людовика XIV (Король-Солнце). Вспомнив, как его встречали толпы парижан («...на меня они глазели как на слона» - цитата из его дневника), Бернини и поместил диковинку из-за моря на спину не менее чудного для Италии зверя.

С некоторых пор жители Рима верят в такую примету: если у тебя бизнес, и ты хочешь чтобы все было ОК, необходимо потрогать слона за хвост. А еще говорят, что Бернини никогда в жизни не видел живого слона. Возможно именно поэтому хобот у его зверя вышел как шланг от пылесоса...

Еще один «натуральный» обелиск (6,34 м, с постаментом и фонтаном - 14,5) разместился на площади перед Пантеоном (с 1711 г.). Он также из Гелиополиса, но по-меньшей мере на два столетия старше того, что верхом на слоне.

Известный под прозвищем Обелиск Саллюстиано (высота вместе с постаментом 30,5 м) монумент расположился сразу за Испанской лестницей, одной из популярнейших достопримечательностей Вечного города.

На которой всегда многолюдно и, наверное, каждый, кто хоть раз поднимался по ней... обязательно опускался на нее задом. Так уж повелось, что итальянцы и многочисленные гости города специально приходят туда, чтобы посидеть в обществе себе подобных и поглазеть по сторонам. Изначально обелиск являлся собственностью римского историка Саллюстия и украшал его сад. Отсюда и название.

Есть в Риме и обелиски-близнецы. Когда-то давным давно они были вытесаны по приказу императора Домитиана и установлены по обеим сторонам от входа в мавзолей Августа. Но потом судьба-злодейка разъединила их. Сегодня они стоят в совершенно разных частях города. Один перед церковью Санта Мария Маджоре (итал. Santa Maria Maggiore).

Это так называемый Эсквелинский обелиск.

А другой - на Квиринале.

Перед Квиринальским дворцом – нынешней резиденцией президента Итальянской Республики.

Об остальных обелисках, виденных нами в Риме (Ватиканский и таковой на Пьяцца Новона), речь пойдет ниже.

Взгляд раз за разом задерживался то на занятной витрине магазина...

...то на информациооных досках.

А то и вовсе на вывесках кафешек.

Где-то уже на подходе к Пантеону наткнулись на выставку старинных русских икон. Жена не успела зайти, как сразу же выпорхнула обратно со словами «Если это старинные иконы, то я...». Она так и не договорила, но я догадался, что увиденное ее разочаровало...

И вот в проеме между облезлых домов показался купол некогда языческого храма и кусочек Пьяцца делла Ротонда (итал. Piazza della Rotonda).

(продолжение следует...)

[Kinder_1]

Отличный отчет! Особенно очень понравились фотки перелета. Жаль что мы летели ночью и не видели сей красоты.

Попыталась декодировать послание таксиста Вот что получилось.

Ничто не вечно в Вечном городе

"P.S. Giovanni Laterano
Ristorante Cannavota
Cannelloni di Pesce
Gamberi alla Cannavota
Vino Locale"

Я так понимаю 1-ое это район, 2-ое название ресторана, а дальше блюда которые он советует попробовать.
Жаль что вам не удалось туда попасть. Интересно было бы узнать настолько ли оно хорошо?

[Рольф Майзингер]

Расшифровка соответствует нашей. Конечно жаль, что не попали! Ну да ничего, будем надеяться, что не в последний раз ездили. А выставили это как раз с мыслью, что может быть кто-нибудь сможет там отобедать и потом поделится своими впечатлениями. Удачи!

[Рольф Майзингер]

Пантеон - поистине грандиозный храм! С внушительной колоннадой из красноватого египетского (асуанского) гранита, который, кроме всего прочего, охотно использовался древними для изготовления статуй сфинксов и фараонов. Один недостаток несколько портил открывшуюся нам картину – большая часть портика находилась на реставрации .

Ничто не вечно в Вечном городе

Площадь перед античным зданием наполовину утопала в тени, и переодетые в римских воинов итальянцы мерзли там, наверное, еще больше, чем у фонтана Треви. Переодически у входа в Пантеон останавливались запряженные лошадьми коляски, но так и не дождавшись желающих покататься на них, исчезали в выходящих на площадь улочках.

Прежде чем зайти внутрь мы решили перекусить. Расположились снаружи в одном из ресторанчиков слева от Пантеона. И пока неторопливый официант разжигал газовую горелку у нашего столика и потом принимал заказ, я с удовольствием рассматривал громаду храма и оживленное копошение перед ним.

Если верить свидетельствам очевидцев строительства Пантеона (а оснований им не доверять у нас нет) первоначально храм был четырехугольным (27-25 гг. до н.э.). При этом его фасад сначала находился сбоку от сегодняшнего.

Колонны окружали строение со всех четырех сторон,

и территория вокруг по своему уровню была ниже современной на 5 метров.

Пантеон посвящался всем 12 богам-олимпийцам (гр. Pantheion – храм всех богов). Их статуи занимали ниши внутри строения и должны были представлять из себя восхитительное зрелище. Однако службы проводились в основом во имя семи наиболее почитаемых – Юпитера, Марса, Венеры, Меркурия, Нептуна, Плутона и Сатурна. Впрочем, как известно, так было не всегда. Ведь заказчик строительства – Агриппа - возводя храм, собирался таким образом сделать подарок своему венеценосному зятю – императору Августу. А когда тот воспротивился, чтобы его приравнивали к богам, и Пантеон стал памятником хозяевам Олимпа, Агриппа все же настоял на том, чтобы в приходе поставить еще две скульптуры – Августа и его собственную.

На фронтоне храма - латинская надпись, называющая Марка Агриппу автором проекта.

Нам принесли еду, и мы активно заработали вилками. Заказанная мною карбонара пришлась по вкусу. Даже не смотря на то, что помимо ветчины в спагетти оказались еще и шкварки, неприятно отдававшие «прогорклым» салом. А вот с пивом итальянцы меня здорово озадачили. Такого дорого пива мне не приходилось пить ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве, ни в Цюрихе, ни в Барселоне, ни в Бангкоке, ни в Тунисе, ни в Дании, ни на пляжах Испании и той же Италии. Семь с половиной евро за бокал (0,33 л) – это конечно перебор...

Чтобы рассмотреть перекрытие колоннады Пантеона приходится до отказа задирать голову.

Подумать только, этим «столбам» – почти две тысячи лет (построен 110-117 гг.)!

Ничто не вечно в Вечном городе

И вот этим плитам на входе тоже.

Ничто не вечно в Вечном городе

Сколько народу прошло по ним за всю историю храма..?

За свою долгую жизнь монумент пережил пусть незначительные (мнение исследователей), но многочисленные «евроремонты». Перестраивать (после первого пожара) его начал еще император Адриан (117-138 гг.) (архитектор и первый обитатель Замка Святого Ангела (итал. Castel Sant`Angelo), который был прежде гробницей римских императоров).

Ничто не вечно в Вечном городе

Это ему Пантеон обязан своими пузатыми боками.

Имеется ввиду его современная цилиндрическая форма. Кстати, эти мощные словно «раздутые» взрывом изнутри стены в некоторых местах достигают толщины в 6 м.

Внутри в некоторых местах и по сей день хорошо заметны следы былых «косметических операций».

Ничто не вечно в Вечном городе

И снаружи, кстати, тоже.

Впрочем, действительно серьезных изменений, если о них не знать, не увидеть. Например, купол Пантеона не всегда был таким лысым (снаружи). Изначально его покрывала позолоченная черепица. Которая исчезла из Рима в 663 г. н.э. вместе с византийским иператором Константином II. Он взял ее с собой на память о посещении на тот момент уже бывшей столицы империи...

С легкой руки другого могущественного исторического персонажа из Пантеона исчез многотонный бронзовый потолок портика. По распоряжению папы Урбана VIII Барберини (глава Римской каталической церкви с 1623 по 1644) часть этой бронзы была использованна скульптором Бернини на изготовление грандиозного балдахина над могилой св. Петра (первого папы) в соборе св. Петра в Ватикане.

И еще некоторое его количество пошло на отливку пушек для уже упоминавшегося Замка Святого Ангела.

Мне кажется (нет, я, конечно, могу и ошибаться), что на всякого, кто вступает под свод Пантеона, он производит сильное впечатление.

Огромный круглый зал, сходящийся кверху (на пример юрты кочевников) монументальной сферой купола. Но что это за купол! 43,3 м в диаметре! Самый большой бескаркасный купол в архитектуре (для сравнения: купол собора св. Петра имеет в диаметре 42,56 м)! Вес его составляет ни много ни мало 5000 тонн (верится в это, правда, с трудом). И он бы, наверное, давно уже обрушился, если бы не гениальность древних зодчих.

В самом центре купола ими было оставлено круглое отверстие диаметром около девяти метров. Это так называемый окулус – символ солнечного диска.

Ничто не вечно в Вечном городе

Через него внутрь храма попадает свет. Кстати, и не только. Если на улице дождь, то и в центре Пантеона мокровато. Но специальный сток препятствует затоплению храма.

Ничто не вечно в Вечном городе

Средневековые христиане (не особо сведущие в древней истории) появлению круглого отверстия в куполе церкви придумали вполне разумное (на их взгляд) объяснение - его проломили злые духи, когда при первых звуках святой мессы (в момент освящения церкви) в спешке покидали Пантеон.

Если некоторое время понаблюдать за туристами и их манипуляциями возле вделанного в пол бронзового водостока, то нетрудно сделать вывод, что это место (под самым окулусом) для многих людей превратилось в место исполнения желаний. Некоторые трогают бронзу руками. Другие становятся на нее, и, при этом что-то нашептывая, делают странные движения. Третьи, взявшись за руки и образовав круг, поднимают умиленные лица к свету и остаются стоять в таком положении несколько минут. Если бы наши далекие предки увидели весь этот спектакль, то, наверняка, подивились бы тому, что эхо их языческой религии по прежнему гуляет под сводами этой давно превратившейся в монотеическую святыни. Ведь именно там в древности стоял алтарь, на котором во славу богов резали, а затем сжигали жертвенных животных.

Как это не странно, но «Глаз Пантеона» постоянно притягивает к себе внимание находящихся в храме. Люди нет-нет, да и бросают зачарованные взгляды к куполу. Говорят, еще более мистической атмосфера Пантеона становится ближе к полудню. Когда сверху в храм проникает не рассеяный в пространстве солнечный свет, а густой и едва ли не осязаемый физически гигантский световой луч. Тогда и края отверстия вдруг вспыхивают и теряют свои контуры (выложены изнутри бронзой).

Ничто не вечно в Вечном городе

И вот что еще интересно, акустика под окулусом отличается от таковой в других местах храма. Мое внимание на это обратила жена. Ей даже показалось, что и голоса, раздающиеся в пантеоне, слышатся там несколько иначе. Как будто четче...

Сегодня Пантеон – это храм Божьей Матери и всех святых мученников (освящен в 609 г. папой Бонифацием IV).

Ничто не вечно в Вечном городе

На главном его престоле установлена икона Богомотери, писанная по преданию самим евангелистом Лукой.

Каждый из престолов здорово отличается друг от друга.

Но все они смотрятся по-моему вовсе не на своем месте. В этом храме нетрудно представить гигантские статуи античных богов, а вот христианская символика кажется там инородным телом.

Ничто не вечно в Вечном городе

Тем более рождественские мотивы.

Ничто не вечно в Вечном городе

Впрочем о вкусах, как известно, не спорят.

А еще в Пантеоне похоронен Великий Рафаэль (1483-1520). Тот самый знаменитый живописец эпохи Ренесанса. Автор росписей в Сикстинской капелле и самых известных мадонн. Например, Сикстинской (сегодня весит в Дрезденской галерее).

Благодарные потомки не только выполнили его просьбу (он завещал похоронить его именно в Пантеоне, реставрацией которого занимался не один год), но и сработали ему вполне приличное надгробье.

Слева в небольшой круглой нише установлен бюст великого мастера кисти и уголька.

А внизу за застекленной нишей находится его саркофаг.

Ничто не вечно в Вечном городе

Забегая вперед скажу, что несколькими часами позже после нашего первого посещения Пантеона, мы с супругой побывали там еще раз.

Дело в том, что я совсем позабыл сделать снимок итальянской банкноты, посвященной Рафаэлю Санти, на фоне места его последнего упокоения (для очередной своей книги). К сожалению, освещение было уже не то, а делать фото со вспышкой не стал. Побоялся, что будут нежелательные блики. Вышло не совсем удачно, ну, да лучше так, чем совсем ничего.

Ничто не вечно в Вечном городе

Рядом с прахом Рафаэля в Пантеоне захоронены и останки двух первых итальянских королей – Виктора Эммануила II (1820-1878)

Ничто не вечно в Вечном городе

и Умберто I (1844-1900).

Ничто не вечно в Вечном городе

Как собственно и королевы Маргариты (ее имя можно прочесть на последнем фото). А «постовой» на следующей фотографии занят тем, что собирает подписи (в специальную книгу) в пользу восстановления монархии в Италии.

Ничто не вечно в Вечном городе

Да, такое тоже бывает... Интересно, как много туристов приняли эту книгу за книгу отзывов посетителей, которые не редко можно встретить, например, в крупных музеях в Германии.

Уже на выходе из изначально языческого, а ныне христианского храма, мы еще раз поразились его размерам... Его двойные бронзовые ворота (кстати, оригиналы!) высотой семь метров.

А колонны портика и вовсе 12-тиметровой высоты.

Ничто не вечно в Вечном городе

[maeva]

Спасибо! Интересно, да и словарный запас немецкого языка пополнила:).

[Рольф Майзингер]

Если вам скажут, что в Риме на следы античного мира можно наткнуться на каждом шагу, то это отнюдь не пустые слова. Мало того, зачастую сохранившиеся с древнейших времен фрагменты архитектурных сооружений встречаются в самых неожиданных местах.

Для меня, к примеру, несколько дико смотрелись две античные колонны, расположившиеся впритык к фасаду одного из жилых строений.

Ничто не вечно в Вечном городе

Они стояли настолько близко к зданию, что оказавшиеся в их «тени» оконные проемы дома пришлось заделать. Зачем их нужно было устанавливать именно там, и что в них такого особенного, я так и не выяснил.

Вообще же, находясь в чужом городе (стране), человек неосознанно примечает вещи, на которые в родном городе он, скорее всего, не стал бы вовсе обращать внимания. И это не обязательно должны быть обвитая плющем стена,

Ничто не вечно в Вечном городе

или потешные кошки на зонтике у магазинчика с сувенирами.

Ничто не вечно в Вечном городе

Чаще это такие мелочи, как старая проржавевшая жестяная табличка на стене дома, на которой изображен атакующий бык

Ничто не вечно в Вечном городе

или не совсем типичное на первый взгляд название улицы.

Ничто не вечно в Вечном городе

Исторический центр Вечного города раз за разом преподносит сюрпризы. Создается впечатление, что архитекторы, проектировщики зданий и даже простые строители только тем и занимались, что придумывали для будующих созерцателей их шедевров ребусы и загадки. Чтобы люди не просто проходили мимо, а останавливались и размышляли над тем или иным диковинным посланием. Убежден, что и за изображением вот этой гарпии скрывается интересная история.

Ничто не вечно в Вечном городе

Кстати, выглядит она так, будто ее распяли. В глубокой нише под гарпией расположилась статуя императора Константина Великого.

Ничто не вечно в Вечном городе

Алегория меча и державного яблока в его руках очень красноречива. Чтобы иметь возможность править, ему пришлось практически постоянно воевать. В соседней от него нише – средневековый правитель. Вместо венца из лавровых листьев у него на голове корона.

У ног монарха – огнедышащий дракон. Впрочем, он весь объят пламенем.

Вообще же в Риме очень много изображений дракона. Самых разных. Многие из них как бы иллюстрируют средневековые христианские легенды. Над происхождением других исследователи все еще ломают головы.

Одна из легенд повествует о том, как папа Сильвестр I изгнал дракона из римского Форума, из развалин храма Диоскуров. При этом, он еще и оживил двух магов, которые стали жертвами ядовитого дыхания дракона. Это чудо средневековые живописцы неоднократно отображали в своих произведениях. Одно из самых известных – фреска Масо ди Банко «Чудо с драконом папы Сильвестра I».

Ничто не вечно в Вечном городе

Среди античных римских документов известны и исторические свидетельства встреч с драконами. Так у Плиния, например, сообщается, что во времена Пунической войны был убит огромный дракон, шкура и клыки которого потом еще долго выставлялись в Риме на показ. Весьма оригинальные протомы драконов украшают светильники у дворца Барберини (итал. Palazzo Barberini) на Via delle Quattro Fontane.

Не менее интересного драконоподобного зверя можно найти и среди фигур одного из фонтанов на площади Навона (итал. Piazza Navona).

Ничто не вечно в Вечном городе

Он здорово напоминает гиппокампа – сказочное существо (передняя часть лошадиная, задняя – рыбья или змеиная с рыбьим хвостом), которое, если верить сообщениям первых мореплавателей, в прежние века нередко можно было встретить на морских просторах.

Похожий монстр сохранился и на обломках древнейшего моста в Риме (II в. н.э.) – Моста Эмилио (итал. Ponte Aemilius).

Ничто не вечно в Вечном городе

Сегодня итальянцы чаще называют его Мост Ротто (итал. Ponte Rotto). То есть «Сломаный мост».

Ничто не вечно в Вечном городе

Забавным дракончиком украшен и источник на Via della Conciliazione – улице ведущей от площади св. Петра (Ватикан) до Замка Святого Ангела (итал. Castel Sant` Angelo).

Символика противостояния человека дракону стара как мир. Достаточно упомянуть Георгия Победоносца и сразу становится ясно о чем речь. Однако корни поклонения змееобразным чудовищам и культа героев, побеждающих этих чудовищ, на самом деле значительно более древние. Многие античные VIP-храбрецы вызывали огонь и ненависть жутких тварей на себя. Геракл (рим. Геркулес) в одном из своих подвигов победил Лирнейскую гидру.

Ничто не вечно в Вечном городе

Похоже, что именно этот фрагмент древнегреческого мифа взят за основу сюжетного решения еще одного из фонтанов на площади Навона.

Ничто не вечно в Вечном городе

Персей сражался с Медузой, отрубил ей голову и, взяв ее с собой, стал обладателем сильнейшего по тем временам оружия.

Бюст Горгоны Медузы в Капитолийском музее.

Бюст Горгоны Медузы в Капитолийском музее.

Кроме уже упомянутых изображений дракона нам частенько попадались и такие, где этот чудный и зубастый зверь был показан лишь наполовину.

Как выяснилось, здесь мы имели дело с папским гербом. А именно с личным гербом папы Григория XIII (1572-85). Того самого, которому христианский мир обязан переходом (1582) на новый, так называемый, Григорианский календарь (разработан Христофором Клавиусом). Григорий XIII (в миру Уго Бонкомпаньи - итал. Ugo Boncompagni) был 226-м по счету главой римско-католической церкви. И, кстати, последним из римских пап, о котором совершенно точно известно, что он имел незаконнорожденных детей.

Дракона для своего папского герба (какждый папа имел свой собственный) Григорий XIII позаимствовал из родового герба семейства Бонкомпаньи. В соборе св. Петра (Ватикан) этого дракона можно найти как на мозайке пола, так и на мраморном надгробье папы Григория XIII работы Камилло Рускони.

Ничто не вечно в Вечном городе

Вообще же существует мнение, что и классическое определение главы римско-католической церкви «понтифик» (лат. Pontifix) – ничто иное как языческий титул «Огненный Дракон», позаимствованный первыми папами у своих опонентов.

Так как церковь выступала в роли непремиримого борца с языческими догмами и любыми средствами старалась навязать инакомыслящим дикарям новую веру, то и символика огнедышащего дракона подходила для этих ее задач как нельзя кстати.

Ничто не вечно в Вечном городе

Официально же, как известно, понтификом «кличут» правителя, сконцентрировавшего в своих руках как светскую так и религиозную власть.

Кстати, папские гербы – это отдельная тема среди римских достопримечательностей. Если неплохо разбираться в их принадлежности, оперировать римскими цифрами и хотя бы чуть-чуть знать латынь, то можно устроить себе незабываемую и совершенно оригинальную экскурсию, которая запомнится на долго.

Приведу лишь несколько примеров тому, где и какие папские гербы можно встретить, гуляя по площадям и улицам Вавилонской блудницы. На знаменитом Фонтане Четырех Рек (площадь Навона), созданном по проекту Бернини, помещен герб папы Иннокентия Х (1644-55 гг.).

Ничто не вечно в Вечном городе

На старом мосту через Тибр увековечен герб все того же папы Григория XIII.

Герб папы Урбана VIII (1623-44) укарсил кроме всего прочего и ограду у дворца Барберини.

И еще несколько гербов, мною, к сожалению, не определенные – на Квиринале,

Ничто не вечно в Вечном городе

и на потолке в одном из Капитолийских музеев.

Чтобы окончательно закрыть тему драконов, хотел бы упомянуть еще и одно из древнейших изображений этого мифического существа в Риме. Оно помещено на пьедестале величественной колонны императора Траяна (113 г. н.э.).

Это, пожалуй, и самое интересное из всех! Потому как представляет собой не просто личину диковинного зверя как элемент геральдики, а реальное античное приспособление для запугивания врага. Так сказать. для психологической обработки противника. Историки убеждены, что это одна из разновидностей дакийских боевых знамен или штандартов. Они так и назывались - драконы.

Племена даков (злейшего врага Рима) носили их в бой на длинных шестах высоко над головой. Благодаря своему оригинальному устройству, эти драконы умели «шипеть» и даже «рычать». Голова дракона (чаще похожая на собачью или волчью) выливалась из бронзы и внутри оставалась полой. К ней крепился длинный чулок (рукав) из кусков цветной ткани, на пример полосатых чулков, устанавливаемых сегодня на мостах и в аэропортах, чтобы определять силу и направление ветра. Подняв такие штандарты у себя над головой, боевая конница даков мчалась в атаку. При этом в пасть драконам попадал воздух, который, проходя через всю конструкцию, издавал неприятный рыкающий трубный звук. В последствии римляне позаимствовали у своего врага это приспособление для своих когорт и в дальнейшем довольно успешно применяли его по назанчению. Кстати, знаменосцы, носившие такие штандарты назывались драконарии. В развернутом виде дакийский дракон можно увидеть на румынской банкноте в 5 000 лей 1993 г.

Ничто не вечно в Вечном городе

Продолжение следует...

А для заинтересовавшихся банкнотными изображениями чудовищ типа драконов, могу предложить вот эту статейку (с иллюстрациями) на «Винского» же:
Дракон и его разновидности на банкнотах Китая и прочей Азии

[kationa]

Прочитала Ваш отчет на одном дыхании. Очень познавательно, хорошие фото

[Semen_:)]

Очень увлекательно... Вам бы путеводители писать, отбоя бы не было от клиентов)))
Спасибо.

[Жан Кунсеркин]

Хорошая поездка, познавательная. На Пантеоне работы очень медленные, в июле леса были на том же самом месте.

[dr.altukhov]

Большое спасибо за интересный и познавательный рассказ, очень хорошие фотографии.

[Рольф Майзингер]

Отступление, возможно, и не по теме...

Когда я часами брожу по улицам древнего города, рано или поздно у меня появляется ощущение, что кто-то невидимый постоянно забегает вперед и намеренно меняет передо мной декорации.

Ничто не вечно в Вечном городе

Вот выхожу на очередную площадь, а там словно бы что-то не так. То есть как бы я толком-то и не знаю, как там все должно быть на самом деле. Ведь до того я там ни разу aне был. И все же вошкается в душе неясная тревога и не дает покоя. Я не раз размышлял, что же это может быть. Чем вызвано это неуютное для меня состояние. Неоднократно прислушивался к внутреннему голосу, пока до меня, наконец, не дошло...

Черт возьми, а ведь все дело в том, что это вовсе не тот город!.. Это не тот город, о котором я так много читал, слышал, смотрел передачи. Того города уже нет! Как долго? Все зависит от того, где именно ты находишься и чем то или иное место заслужило честь оставить свой след в истории. Если ты находишься у Колизея, то и временные границы того города сужаются до 1-го столетия нашей эры.

Ничто не вечно в Вечном городе

А если рассматриваешь мелочь на дне одного из фонтанов на Пьяцца Навона, то тебя «окружают» стены уже средневекового Рима.

Ничто не вечно в Вечном городе

Понимаю, что это звучит несколько сумбурно и, возможно, не совсем понятно! Ну, тогда так. Рим, каким мы его знаем по воспоминаниям его великих современников, с его монументальными и великолепными сооружениями – храмами, дворцами, аренами, акведуками и парками, над украшением которых трудились и творили талантливейшие архитекторы и скульпторы, давно канул в лету. Навсегда прекратил свое существование. Истлел. Распался в прах, оставив нам в наследство несколько обожженных черепков и человеческих косточек.

Ничто не вечно в Вечном городе

Ведь что по-настоящему уцелело? Очень и очень немного. Капля в море. Вот и выходит, что гуляя по Риму (как, впрочем, и по многим другим древним городам мира), мы гуляем по кладбищу, на котором уже несколько веков никто не возлагал цветов, не ухаживал за надгробиями и не выпалывал сорняки. Отсюда, видимо, и мое внутреннее беспокойство...

Неожиданно перед нами открылась площадь Навона (итал. Piazza Navona) с большой рождественской ярмаркой на ней.

Ничто не вечно в Вечном городе

Большая часть Навоны утопала в тени.

Ничто не вечно в Вечном городе

День еще только назревал и поэтому посетителей там было не много. Так что у продавцов оставлалось достаточно времени позевать по сторонам. Перед отъездом в Италию мы думали сходить на итальянскую рождественскую ярмарку, но планировать этого посещения не стали. Отсюда и выходило, что мы сами того не ведая сделали себе сюрприз.

Место для рождественских торжеств итальянцы выбрали прямо скажем грандиозное. Длинная и достаточно широкая площадь с целым набором замечательных фонтанов в окружении красивых старинных зданий.

Разительных отличий от немецких предрождественских рынков и ярмарок (24 декабря все они закрываются) мы не заметили. Тот же набор развлечений, те же никому (кроме детворы, конечно) не нужные безделушки.

Впрочем, две вещи, которые есть, наверное, на любом рождественском рынке (нем. Weihnachtsmarkt) в Германии, там все-таки отсутствовали – глинтвейн (нем. Glühwein) и запах аниса. Не то чтобы мне их не хватало... Но факт остается фактом – на Пьяцца Навона ни того, ни другого не было.

Зато вот очень понравились небольшие, но изящные и со вкусом сработанные модели деревенских хижин.

Ничто не вечно в Вечном городе

В этом же стиле были выполнены и макеты сеней, в которых, если верить Книге книг, родился беби-Иисус. Там же можно было купить и фигуры всех участников и свидетелей знаменитых родов. Если честно, то для меня было большой неожиданностью то обстоятельство, что и итальянцы (немцы от них без ума) любят украшать свои квартиры этими религиозными сюжетами. Модели известных сеней (или хлева) перед Рождеством в Германии можно встретить и в витринах магазинов и в помещениях церквей. Нечто подобное нам довелось увидеть и на улицах Рима.

Ничто не вечно в Вечном городе

У одного из выходов на площадь Навона, у дверей небольшой забегаловки(?), стояла деревянная скульптура странного существа.

Она весьма походила на изображения троллей, которые можно видеть в Дании практически повсеместно. Может быть ее оттуда и привезли. Но вполне может оказаться, что итальянская нечисть просто здорово похожа на своих собратьев с далекого севера.

А еще мне показалось, что на Навона не хватало снега! (шутка) То есть, ну какая же это рождественская ярмарка без снега?! Без снега и воспринимается все как-то иначе! Вот для сравнения снимок, сделанный на рождественской ярмарке в Вайнхайме (Германия) 18 декабря 2010

Ничто не вечно в Вечном городе

и еще один снимок с таковой в Риме.

Ничто не вечно в Вечном городе

Хотя вины итальянцев тут никакой нет.

На Навона мы на некоторое время разошлись с моим двоюродным братом и его супругой. Им захотелось передохнуть и они вернулись в гостиницу. Тем временем мы с женой совершили еще одну вылазку к Пантеону (см. выше), посетили площадь со слоном, поддерживающим обелиск, и затем опять вернулись на Пьяцца Навона, чтобы более внимательно осмотреть фонтаны на ней. По пути сфотографировали заинтересовавшие нас объекты,

,

,

,

,

.

Вновь прохаживаясь по Навона, я несколько раз порывался отведать в одном из павильонов местную выпечку.

А именно крупные посыпанные сахаром каралики на пример знаменитых немецких Berliner (пончики с начинкой из повидла или различных сладких кремов). Нечто подобное я ел и в Таиланде. Именно это воспоминание поддталкивало меня купить сахарное «кольцо». Однако я каждый раз откладывал покупку выпечки до следующего раза, и к моему сожалению так и не попробывал... Дооткладывался, блин!

Фонтаны на Пьяцца Навона – это что-то! Шедевры! Их три (говорят в прошлом там находился еще один античный в виде крупной мраморной чаши). Лично мне особенно по душе пришлись два фонтана. Так называемый Фонтан мавра в южной части площади, с центральной фигурой, которую создал Бернини, и Фонтан Четырех рек (о нем чуточку позже).

Ничто не вечно в Вечном городе

Ближе к вечеру (а мы еще не раз выходили на Навона, в основном случайно) у «Мавра» выступали жонглеры и вездесущие перуанцы (могу и ошибаться). При этом музыка последних удачно (на мой взгляд) сочеталась с атмосферой Вечного города. Особенно когда звучала флейта (или как там у них этот инструмент именуется). Ведь если верить древнеримским мифам, в незапамятные времена на месте Рима шумели рощицы и искрились родники, у которых сходились в чарующих ритмах неведомых людям танцев фавны и нимфы – козлоногие божества лесов и полей и прекрасные девы вод.

Отдельного упоминания стоит Фонтан Четырех рек (итал. Fontana dei Quattro Fiumi).

Ничто не вечно в Вечном городе

Кстати, он по прежнему питается водой из древнего акведука Аква Вирго. То есть вода в нем самая что ни на есть натуральная, с гор. Как известно, он посвящался четырем континентам земли и их самым мощным речным потокам. Фигуры фонтана эти самые четыре великие реки и символизируют. В западной части композиции расположились Рио-де-ла-Плата («Серебряная река») от Америки (русло этой реки самое широкое в мире - на «пике» ширины почти 220 км),

Ничто не вечно в Вечном городе

и Дунай – вторая по величине река Европы (первая по протяженности в западной Европе). А на востоке каскад украшают атлетические статуи Ганга (от южной Азии)

и, наконец, Нила (от Африки).

При этом, аллегорическая фигура божественной реки египтян прячет свой лик под куском ткани. Будто собирается наматать на голову тюрбан.

Считается, что сделано это было неспроста. Ибо на момент возведения фонтана истоки Нила еще не были открыты европейцами, и о его истинной протяженности никому не было известно. Меня, однако, больше заинтересовало другое... фигура Ганга. Дело в том, что она здорово напоминает изображение речного божества во дворе одного из Капитолийских музеев.

Ничто не вечно в Вечном городе

Как, собственно, и известную античную статую, олицетворяющую божество реки Нил, найденную в окрестностях Неаполя в XII в., и ставшую на долгое время символом этого города. Кстати, схожее с ней изображение помещено на египетской купюре в 5 фунтов 1958 г.

иллюстрация из книги «История банкнот. Тайны бумажных денег»

Ничто не вечно в Вечном городе

Появлением Фонтана Четырех рек мы обязаны его Величеству Случаю. Ибо известно, что Бернини из-за происков своих недругов был отстранен от участия в конкурсе на лучший проект для Пьяцца Навона. Однако один его покровитель устроил так, чтобы макет все-таки попал на глаза главы Ватикана. Папы Иннокентий Х был поражен этой работой Бернини и, отказав всем остальным скульпторам и архитекторам, распорядился, чтобы площадь украсили именно каскады по разработкам Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680).

портрет великого мастера на итальянской банкноте

Ничто не вечно в Вечном городе

Интересно и то, что вся композиция фонтана служит как бы постаментом для огромного (16 с половиной метров) античного обелиска.

Он не совсем египетский. Так сказать античная копия. Римляне вытесали его в каменоломнях Асуана (Египет) по приказу императора Домициана, а иероглифы, возносящие хвалы владыкам Римской империи, были вырезаны в граните уже в Италии.

Продолжение следует...

[Рассвет]

Просто шикарный отчет Пассаж про "античных VIP - храбрецов" достоин отдельного восхищения Уже очень хочется все описанное Вами увидеть своими глазками и пройти своими ножками.
Спасибо большое!!!

[Cutie Pie]

Понравилось.
Автор очень начитан и любознателен

[Рольф Майзингер]

Когда мы любовались слоном Бернини, возникло почти спонтанное желание посетить базилику за ним – Санта-Мария-сопра-Минерва. Хотя, если честно, лично я не собирался заходить в римские христианские церкви (За исключением собора св. Петра в Ватикане - eго я обязательно хотел посмотреть.). Боялся, что если возьмусь осматривать еще и неязыческие сооружения, то изойду на нет. Ведь одних только христианских церквей в Риме не меньше тысячи (сколько их на самом деле, никто не знает!). Ко всему прочему, за последние годы мы с женой посетили и посмотрели не меньше сотни костелов, соборов, церквей, базилик, мечетей, синагог и буддийских храмов. И давно перестали сравнивать их и оценивать по шкале красиво-некрасиво, богато-простенько, стоящее посещения-зря потраченное время».

Теперь мне иногда даже кажется, что мое отношение к местам общения людей различных вероисповеданий со своими богами можно охарактеризовать как восторженно ранодушное. Как к звездам. Их мириады, и все они по-своему бесподобны. И все это знают. Но когда они рассыпаются по ночному небосводу и подмигивают нам оттуда стаей беспокойных светлячков, то нам, вооруженным невооруженным взглядом, видно, что это всего лишь звезды. Без знаков отличия и характерных особенностей (в хаосе себе подобных).

Информацию по базилике я почти не собирал, и совсем не представлял себе, что скрывается за довольно безликим фасадом здания, название которого можно перевести как Святая Мария над Минервой.

А посему был здорово озадачен, как только мы вошли внутрь. Красотища там была неописуемая! И я сразу понял, что рассмотреть ее как следует у нас не получится. Не будет времени. Ибо запланировано было много чего еще…

Мы немного побродили под высокими, расписанными под звездное небо сводами, заглянули в ниши отдельных престолов, незаметно понаблюдали за манипуляциями верующих со свечками и довольно скоро покинули прекрасную обитель.

Если бы меня тогда кто-нибудь спросил, мол, что мне особенно запомнилось в единственной готической церкви Рима, я бы, наверное, ответил, что... название! А точнее последнее в нем имя – Минерва. Как-то не вязалось имя римской богини мудрости с именем девы Марии. Поэтому, видимо, и запомнилось.

Только уже позже, вечером в отеле, я выяснил, что неподалеку от места нынешней церкви в древности находилось капище Минервы. Отсюда и название. Узнал я и о том, что ослепленные богатым убранством божьего храма, мы как следует не полюбовались статуей стоящего с крестом Христа, работы самого Микеланджело.

портрет великого мастера на итальянской купюре

Ничто не вечно в Вечном городе

Хотя и видели ее.

Я сделал несколько снимков внутри церкви, в основном с интерьера.

Ничто не вечно в Вечном городе

Но очень скоро отложил это занятие недовольный результатами.

Ничто не вечно в Вечном городе

Фотограф я еще тот! А посему, обвинив во всех смертных грехах естественно не себя, а паршивое освещение вкупе с доставшей меня нерезкостью, я решил продолжить съемку там, где светло, тепло и... ну, да про мух все и так знают. То есть, снаружи.

Чтобы правильно описать «внутренности» Санта-Мария-сопра-Минервы, после каждого второго слова пришлось бы употреблять эпитеты «грандиозно», «сногсшибательно», «фантастично». Но возможно и этого было бы недостаточно. Сколько усилий и средств было затрачено на оформление стен, потолков и престолов! Сколько замечательных и талантливых скульпторов, художников и каменщиков увековечили в этом храме память о себе (среди них Бернини и, как уже было сказано, Микеланджело)!

А еще известно, что в этой церкви от своей «ереси» отрекался Галилей. Ему, кстати, еще повезло - умер своей смертью. А вот кому действительно не повезло, так это Джордано Бруно, которому на месте его сожжения на площади (поле) Цветов – Кампо деи Фиори (итал. Campo dei Fiori) в Риме установлен впечатляющий памятник (Со знаменитым еретиком мы повстречались вечером того же дня).

Кстати, с сопра-Минерва связано и еще одно известное имя – граф Калиостро, известный мистик и авантюрист. Его, якобы, тоже обличали и приструнивали в этой обители Господа. Бог его знает, может так оно и было. А может хитрющий Джузеппе Бальзамо (Одно из многочисленных имен легендарного графа, вроде как настоящее!) в очередной раз ломал комедию. Только теперь уже за счет духовенства...

Пьяцца Навона мы покидали в направлении к площади Торре-Арджентина (итал. Largo di Torre Argentina). На выходе я в который раз обратил внимание на кукольных ведьм, развешанных у отдельных палаток (павильонов). Таких часто можно встретить на блошинных рынках Германии. В большинстве своем, по немецким землям они «разлетаются» из Гарца – обширная горная область в земле Заксен-Анхальт. Там, где возвышается гора Брокен – место известных шабашей, и где и сама атмосфера пропитана едким ведьминым духом...

современная открытка из Гарца - любители филокартии (коллекционирование открыток) могут полюбоваться схожими сюжетами вот здесь у Винского: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=519&t=95337

Ничто не вечно в Вечном городе

Одну из итальянских кукол я рассмотрел по-внимательнее. И к своему разочарованию не обнаружил никаких серьезных отличий (во всяком случае внешних) от ее немецких сестер. Разве что лоскутки, идущие на платки и фартуки итальянских колдуний, отличались определенной пестротой (у немецких они чаще однотонные и темных оттенков). И все же, если я не ошибался, передо мной была именно Бефана (итал. La Befana) – знаменитая итальянская Баба Яга с отталкивающей уродливой внешностью и добрейшим нравом.

норвежская открытка прошлого века с изображением ведьмы - Th. Kittelsen: Kjerringa ved Peisen

Ничто не вечно в Вечном городе

Помните сказку Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы», по мотивам которой был снят кукольный мультфильм «Голубая стрела»? Так вот хозяйка магазина игрушек с голосом Татьяны Пельцер, летавшая при помощи волшебного зонтика, и была та самая Бефана!

В местные нео-языческие суеверия она затесалась в роли этакой доброй феи, которая в ночь с 5 на 6 января (6 января у европейских католиков - день памяти трех царей) летает верхом на метле от дома к дому и одаривает бравых малышей подарками. Хулиганам же справедливая и педагогически подкованная старушенция вместо конфет и печенюшек в развешанные у камина чулки засовывает угольки... Впрочем последние – carbone dolce (сладкие угольки) – также представляют из себя заветное лакомство для детей. Эти «угольки» (я и в самом деле принял их сначала за куски породы) предлагались на Навона, наверно, в каждой третьей палатке.

Самый распространенный миф о стреге (ведьме) Бефане звучит так. Летая по свету, Бефана случайно услышала (вероятно от болтливых пастухов) о предстоящем рождении Христа. Сгорая от любопытства, она бросилась вслед падающей звезде (видимо, хотела поздравить роженицу). Однако звезда погасла прежде, чем Бефана смогла вычислить место для посадки. С тех пор, вот уже 2011 лет (а если за верную (?) дату рождении Христа принимать 3 г. до н.э., то и все 2014), в ночь трех царей она ходит по домам и ищет новорожденного. (Несколько измененная мною версия!)

При чем же здесь подарки, спросите вы? Хм...! Возможно для того, чтобы разговорить детишек на предмет их рода-племени... А если серьезно, то мне больше по душе другая легенда. Она, не смотря на всю свою трагичность, кажется мне интереснее...

Бефаной звали одну палестинскую женщину, которая в день рождения Иисуса отправилась за гостинцами для своего любимого чада. Но пока она отсутствовала, в ее дом ворвались солдаты Ирода Проклятого (царя Иудеи) и умертвили младенца. Когда Бефана вернулась назад и нашла ребенка мертвым, то от горя потеряла рассудок... Так теперь и блуждает эта несчастная женщина по свету в поисках детей, которым она могла бы отдать напрасно купленные подарки...

Покрутившись по римским улочкам и еще немного пофотографировав,

Ничто не вечно в Вечном городе

мы вышли к площади Торре-Арджентина, где, как я уже упоминал, подверглись шумовой атаке римских пернатых. Впрочем, еще на подходе к площади, в одной из боковых улочек наше внимание привлек странный объект.

Как выяснилось при более внимательном осмотре, это была то ли уцелевшая часть римского акведука, то ли толстенная стена какого-то античного здания. Как бы там ни было, но этот обломок прошлого великолепно вписывался в «интерьер» улицы.

Прежде, чем выйти на зашумленную птичьими и автомобильными стаями площадь (кстати, как таковой площади там, собственно, и нет!), мы еще споро заглянули в два места – в аптеку, чтобы купить витамин С (к вечеру стало свежо и для «сопливой» профилактики мы решили жахнуть по растворимой таблетке), и в забегаловку, чтобы заморить червячка на скорую руку. В аптеке нас «приятно» удивила цена витаминок – ровно 5 евро. Никакого чека не было и в помине. И нам ничего не оставалось, как подумать об аптекаре с осуждением... Как-то не очень верилось, что цена за 75 гр. витамина С в Риме в десять раз превышает цену за 100 гр. того же продукта в Берлине или Франкфурте. Налицо было явное надувательство клиента. Видимо это один из тех моментов, за которые немцы и недолюбливают итальянцав, как, собственно, европейских южан в целом. Ну, да это мелочи жизни (имеется ввиду история с таблетками, а не с южанами)! О которых, впрочем, нужно быть в курсе.

В забегаловке, расположенной на углу простенькой, но и одновременно миловидной улочки,

Ничто не вечно в Вечном городе

мы взяли по куску чрезвычайно вкусной то ли пиццы, то ли не пиццы «for to go», и, перебежав вместе с толпой местных дорогу на красный свет (Специально для несовершеннолетних! Дорогие дети, так делать нельзя! Переходите улицу только на зеленый! ), расположились у парапета, охватывающего археологический комплекс времен Римской республики, раскопаный в первые десятилетия прошлого века.

Ничто не вечно в Вечном городе

С интересом разглядывая спешащих по своим делам прохожих, мы с удовольствием полакомились недорогими снэками, запив их баночным пивом. На Торре-Арджентина сходятся важные дорожные магистрали старого города, и к тому же находится конечная остановка трамвая линии 8. Поэтому там всегда многолюдно, полно автомобилей и автобусов ( в том числе и туристических).

Шумовой фон там очень своеобразный. Смесь обычного уличного шума большого города и птичьего гама. Местами щебет пернатых становился таким громким, что перекрывал сигналы раздраженных водителей. Тысячи птиц облюбовали для себя редкие деревья, каким-то чудом уцелевшие по периметру раскопок. А парапет и стеклянные щиты ограждения настолько были уделаны продуктами их пищеварения, что представляли из себя действительно жалкое зрелище. А еще там были кошки. Много кошек. Они беспардонно перемещались по развалинам античных храмов, заставляя пернатых впадать в истерику. Одичавшие домашние питомцы чувствовали себя там как дома. Они шмыгали между колонн, ныряли в узкие траншеи и словно призраки возникали уже на другом конце ареала. В такие моменты птичий гомон достигал своего апогея, и тогда сверху на ничего не подозревающих прохожих сыпалось...

Мы уже собрались поменять место дислокации, как зазвонил мобильник и голосом моего кузена предложил нам где-нибудь встретиться.

Продолжение следует...

[Julialawyer]

Очень интересный отчет. Большое спасибо. Хочу добавить, что на надгробии Рафаэля удивительно красивая эпитафия: "Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть."

[Рольф Майзингер]

Накинув вечерний халат, город преобразился. Зажглись фонари, позакрывались ставни, по углам и в темных переулках зашуршали тени. На улицах стало заметно больше народа. Спешащие прохожие попадались все реже. В основном же - как и мы, праздно фланирующие. Свободных столиков (частично расставленных и снаружи) в многочисленных кафе и ресторанчиках оставалось все меньше и меньше. Однако в наши планы пока не входило уютное сидение за ужином с обязательным обменом впечатлений. Еще не все запланированные к осмотру объекты отпозировали перед объективами наших камер, не все выделенные на карте достопримечательности обзавелись галочками типа «выполнено».

Вновь «укомплектовались» мы у Пантеона. Кстати, в Риме туристам очень просто назначать встречи. Даже если все названия вдруг позабывал, Колизей наверняка вспомнишь. Ну на худой конец и Ватикан сойдет. План дальнейших мероприятий был разработан молниеносно. И вот мы уже снова в пути.

На этот раз в сторону замка Святого Ангела – Кастель Сант-Анджело – того самого, который успел «засветиться» в последнем фильме по Дэну Брауну. Однако, с обязательным заходом (возвращением) на Торре-Арджентина! Это было моим условием, потому как то ли по вине птиц, то ли из-за звонка, но я не успел как следует рассмотреть, что же из себя представляли упоминавшиеся выше раскопки.

Впрочем, археологический памятник времен Республики лежал по пути к замку самого известного из архангелов, и из моих спутников никто не возражал против кратковременной остановки у загаженного птицами ограждения. Снимки я делать не стал. Уже было довольно темно, а собственного освещения развалины не имели. Вблизи они показались не столь значительными. Видимо потому, что сохранились лишь основания некогда величавых портиков. Однако любителю старины с бурной фантазией это обстоятельство вряд ли явилось бы помехой. Всего же на глубине нескольких метров от нынешнего уровня площади археологи раскопали четыре античных храма. Не сумев определить их принадлежность, ученые мужи с легкой руки окрестили их весьма оригинально... А, B, C и D! Остальные подробности (приводить не стану, скучноваты) мы узнали из сопроводительных табличек. Последние информировали всех желающих углубиться в науку на двух языках – итальянском и английском. Фильтруя все мало-мальски интересное из переведенного Олегом (владеет английским), я выяснил для себя, что где-то там находилась еще и администрация римских акведуков – то бишь водоснабженцев. Занятно!

На площадь (поле) Цветов – Кампо деи Фиори (итал. Campo dei Fiori) мы вышли скорее случайно нежели запланированно.

Ничто не вечно в Вечном городе

В прошлом на ней проходили ежедневные рынки. Сегодня торговля смещена на одну сторону площади, и в основном это цветочники, т.е. продавцы цветов.

Ничто не вечно в Вечном городе

В центре Кампо деи Фиори – памятник Джордано Бруно (1548-1600). Знаменитый еретик изображен в куте (рясе) монаха-доминиканца с накинутым на голову капюшоном. Ни дать ни взять «Черный монах».

Ничто не вечно в Вечном городе

Кстати, о призраках! Существует поверие, что каждые пятьдесят лет в день своей казни (17 февраля), Джордано сходит с постамента и расшагивает по улицам Рима. Его будто бы не раз видели торговки цветами, о чем они вам обязательно расскажут, если проникнутся к вам доверием и будут уверены, что вы над ними не посмеетесь. Как завоевать доверие этих милых дам? А вы купите у них цветов!

Надпись на памятнике гласит «Джордано Бруно – от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был зажжен костер». С трех сторон постамент украшают картины (медальоны с барельефами) казней других известных еретиков – идеолога чешской Реформации Яна Гуса (погиб на костре в Констанце 6 июля 1415 г.), философа Джулио Чезаре Ванини (живьем сожжен в Тулузе 19 февраля 1619 г.) и английского богослова и реформатора Джона Уиклифа (его останки были выкопаны почти через 45 лет после захоронения и сожжены как мощи еретика в 1428 г.).

Интересное наблюдение относительно этого памятника можно прочитать у австрийской писательницы Ингеборг Бахман (1926-1973). Звучит оно в переводе с немецкого примерно так: «Я видела, как на Кампо деи Фиори сжигают Джордано Бруно. Когда по воскресеньям там убираются торговые ряды и остаются одни цветочницы, а по площади стелится вонь от мяса, хлорки и пропавших овощей, уборщики сгребают мусор в общую кучу прямо перед памятником и поджигают его. И снова клубится дым и, закручиваясь жгутами, рвутся вверх языки пламени. При солнечном свете огонь кажется бесцветным, и не видно, как высоко его пламя. И только мужчина на постаменте знает это, но не протестует.».

А вот мне интересно, если христианская церковь не признает всех названных выше еретиков за своих мученников (все же все они не только набожными были, но и самое непосредственное отношение к церкви имели), мусульманам, хиндуистам и буддистам они тоже по барабану, то чьи же они тогда мученники? Атеистские?!

Не смотря на то, что почти у каждого из нас была своя распечатка карты Рима (как со всеми достопримечательностями, так и без), мы неплохо поплутали по узким и длинным улочкам старого города. И в основном такое случалось, если мы несколько отвлекались от направления, балагурили на самые разные темы, а то и просто дурачились. И каждый раз, когда снова оказывались то на Кампо деи Фиори, то на соседней площади с памятником (то ли Минету, то ли, прости господи, и вовсе Миньету — на самом-то деле памятник Марко Мингетти), у меня возникала мысль, уж не леший ли нас водит. Конечно, ну какой там к шуту леший в современном европейском мегаполисе! А с другой стороны, черт его знает... Ведь не секрет же, что Рим кишит призраками. Там даже двухчасовая экскурсия «Привидения и загадки Рима» предлагается. Кстати интересно, стоит ли она того, чтобы за нее отдавали 20 евро? Мы были на одной такой в Хайдельберге (Гайдельберге), очень понравилось.

Существует мнение, что практически в каждом старом доме Рима (как и во многих новых) обязательно происходит что-нибудь аномальное. То загадочные голоса слышатся, то астральные образы шныряют, то мебель скачет, а то и вовсе «мохнатое» рукоприкладство творится. Римляне, кстати, очень внимательно отслеживают всякого рода сообщения на эту тему. Говорят, среди местных практически нет тех, кто бы не верил в призраков умерших и иные проявления того, что в простонародье привыкли называть чертовщиной. Впрочем, чему здесь удивляться? За три тысчи лет в Вечном городе столько всего происходило, столько народу полегло, что просто жутко становится, когда начинаешь задумываться на эту тему.

Вот и мне на улицах Рима очень хотелось увидеть что-нибудь эдакое. Да пусть бы даже привидение белой кошки, которая, как говорят, и по сей день появляется на Via della Gattа (кстати, названа улица в ее честь), где она выходила на охоту в XVII в.

Ничто не вечно в Вечном городе

Уже не говоря об античных знаменитостях типа Юлия Цезаря (100(102)-44 г. до н.э.) или Каракалы (186-217). Из письменных источников времен великой империи известно о призраке убитого императора Калигулы (12-41), которого наспех и без подобающих церемоний зарыли в римских Садах Ламии. К своим домочадцам он будто бы приходил до тех пор, пока его прах не перезахоронили как следует (со всеми почестями). И о жутком привидении императора Нерона, который наложил на себя руки, чтобы избежать позора после того, как сенат вынес ему смертный приговор. Рассказывают, что в где-то в паутине римских подземелий император-самоубийца спрятал несметные сокровища, и с тех пор его дух лично стережет их. Где его можно встретить? У дома номер 48 по улице Виа деи Кондотти (итал. Via dei Condotti), неподалеку от Испанской лестницы.

Если не торопясь прогуляться по собранию Капитолийских музеев, то рано или поздно набредешь на вот этот замечательный бюст.

Это знаменитый убийца Юлия Цезаря – Марк Брут (85-42 до н.э.). До нас дошло несколько вариантов упоминаний о его встречи с призраком Цезаря, покушение на которого он сам и спланировал, и в совершении которого принимал самое непосредственное участие (15 марта 44 г. до н. э. императора закололи кинжалами). По одной версии убиенный навестил его уже вечером того же дня. По другой - накануне важного сражения при Филиппах. При этом, призрак предсказал римлянам страшное поражение. Как известно, битву Брут и в самом деле проиграл, в связи с чем 23 октября 42 г. до н.э. покончил жизнь самоубийством.

Пока я прикидывал, с привидениями каких римлян мы могли бы еще встретиться, мы вышли на набережную Тибра. Даже не смотря на темное время суток, можно было видеть, насколько горожане загадили свою реку. Конечно, при дневном свете это совершенно очевидно.

Ничто не вечно в Вечном городе

А ведь когда-то для стола императоров, а позже и пап, оттуда вылавливали хо-о-ороших осетров. Опять же, если верить пылящимся в архивах документам.

Продвигаясь вдоль Тибра мы обратили внимание на белье, вывешанное для просушки за окно. Прямо в нескольких метрах от оживленной автомагистрали! В основном это были темные шмотки. Видимо вывешивать наружу светлые вещи итальянцы боялись. Надо полагать из-за выхлопных газов. А может быть эта одежонка изначально тоже светлой была.

И тут я увидел крылатого... осла! Сначала даже решил, что померещилось. Нет, самый настоящий осел о четырех копытах и двух крыльях.

Ничто не вечно в Вечном городе

Кто его «размазал» по стенке, ума не приложу. А может сам с навигационкой не справился и влип... Ну а если серьезно, то подобные современные фрески, по-моему, здорово украшают старинные города. Придают их и без того неповторимому шарму едва уловимую нотку. Побольше бы таких!

Ярко освещеный Замок Святого Ангела виден издалека. Очень солидное сооружение! Словно бастион какой испанский.

Эта усыпальница римских императоров (от Адриана до Септимия Севера) долгое время называлась Адриановой башней. Потому как строить ее в 135 г. начал император Адриан (76-138) и украшена она была прежде его статуей. А потом пошло, поехало! Перестроили в замок, потом туда переодически со своим скарбом и золотишком заезжали папы, затем служила тюрьмой, и опять становилась крепостью, и так длилось... долго. В конце концов Адриана с крыши прогнали, а на его место вскарабкался или взлетел (это кому как нравится) архистратиг Михаил. Так что с XVI века она не только сменила «крышу», но и обзавелась нынешним именем.

По легенде, которую вам обязательно раскажут во время экскурсии (правда, едва ли в этом виде), основанием для замены скульпуры послужили следующие обстоятельства. В VI в. в Риме свирепствовала чума (по другим сведениям язва). И косила она людишек почем зря! Да так старательно, что вскорости из всех тех, кто с гордостью называл себя римлянином, в живых остался лишь только каждый третий. Город был завален трупами, и бедные монахи сбивались с ног, вывозя их за город. Оставшиеся в живых боялись выходить на улицу. Наконец терпение святых отцов лопнуло, и они решили действовать. Водрузили они себе на плечи икону Божьей Матери (сегодня эта чудотворная икона хранится в церкви Санта Мария Маджоре (итал. Basilica di S. Maria Maggiore)) и отправились обходить с нею город. А когда печально-торжественная процессия приблизилась к нынешнему мосту Святого Ангела (в прошлом - мост Адриана), то люди услышали со стороны башни загадочные песнопения. Как если бы с небес заголосили ангелы. Мало того, присутствовавшему при заклинании мора папе Григорию I Великому (540-604) еще и сделалось видение. Глава католической церкви узрел над крышей башни самого Архангела Михаила.

При этом посланник божий демонстративно вкладывал свой меч в ножны. И как только он это сделал, чума тут же прекратилась. В память об этом великом чуде в верхнем этаже Адриановой башни появилась церковь Архангела Михаила, а на крышу водрузили его скульптурное изображение. Занятно, что в XVII веке мраморную статую архангела заменили на бронзовую.

Пока я рассказывал своим спутникам эту христианскую байку, мы достигли моста.

Ничто не вечно в Вечном городе

Напротив нас на правом берегу Тибра, подстать гигантской пасхальной булке, возвышался Кастель Сант-Анджело. Черт возьми, подумал я, а ведь в стенах этого мрачноватого сооружения тоже полно привидений. Во всяком случае так утверждает ночная охрана. На скрипы и шаги они уже давно перестали обращать внимание. Но иногда им становится по-настоящему жутко. Что бы это значило? Вполне может статься, что их беспокоят души тех семи императоров, которые были там погребены, и чья гробница столетия спустя оказалась оскверненной. Или там хулиганят призраки кардинала Борджия и его дочери – известной отравительницы Лукреции.

С мостом Святого Ангела тоже не все так просто. В средние века он не раз играл роль этакого лобного места, где организовывались весьма своеобразные смотрины — там для острастки преступников вывешивались тела их казненных «единомышленников». Кстати, в Риме такие шоу устраивались частенько. Особенно во времена эпидемий, уносивших десятки а то и сотни тысяч жизней, когда наблюдался разгул преступности, с уголовниками обычно не церемонились. Убийц, грабителей и других бандюг казнили на месте (там, где брали с поличным!). Без суда и следствия. А их расчлененные тела выставлялись на всеобщее обозрение в назидание остальным.

На мосту, средние три пролета которого сохранились с античных времен, расставлены 12 статуй. Две из них изображают известных апостолов Петра и Павла. Они же и самые ранние из всех (1535 г.). А остальные десять – это воины небесного войска, другими словами, ангелы. Их установили по распоряжению папы Климента IX в 1669 г. Впрочем, мостом св. Ангела к тому времени его назвали уже по меньшей мере 1000 лет. Всеми этими статуями одновременно можно полюбоваться на продающихся по всему Риму открытках (первые в кажом ряду – скульптуры апостолов).

современная открытка

Ничто не вечно в Вечном городе

По такому принципу в средние века украшались многие европейские мосты. Достаточно вспомнить Карлов мост в Праге

Богемия (оккупация Германией) 1000 крон 1940 г. - о легендах Карлова моста подробнее в книге: "Банкноты мира. Cкрытые знаки бумажных денег".

Ничто не вечно в Вечном городе

или старый мост в Вюрцбурге.

Нотгельд г. Вюрцбурга в 5 марок 1918 г.

Ничто не вечно в Вечном городе

Данте Алигьери в своей «Комедии», которая только позже с легкой руки Джованни Бокаччо стала «Божественной», восхищался мостом Святого Ангела, воспевая его красоту.

монета в 2 евро с портретом Данте Алигьери работы Рафаэля

Ничто не вечно в Вечном городе

В истории этого моста было немало и по-настоящему трагических событий. Одно из них произошло в 1450 г., когда каменные перила моста не выдержали напора паломников, спешивших на торжества к собору св. Петра (Ватикан), и обрушились в Тибр. Тогда были раздавлены и утонули в водах реки несколько десятков человек. Как знать, может быть если бы статуи крылатых защитников уже тогда стояли на мосту, этого несчастья и не случилось бы.

Продолжение следует...