Ничто не вечно в Вечном городе

[Julialawyer]

Очень интересный отчет. Большое спасибо. Хочу добавить, что на надгробии Рафаэля удивительно красивая эпитафия: "Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть."

[Рольф Майзингер]

Накинув вечерний халат, город преобразился. Зажглись фонари, позакрывались ставни, по углам и в темных переулках зашуршали тени. На улицах стало заметно больше народа. Спешащие прохожие попадались все реже. В основном же - как и мы, праздно фланирующие. Свободных столиков (частично расставленных и снаружи) в многочисленных кафе и ресторанчиках оставалось все меньше и меньше. Однако в наши планы пока не входило уютное сидение за ужином с обязательным обменом впечатлений. Еще не все запланированные к осмотру объекты отпозировали перед объективами наших камер, не все выделенные на карте достопримечательности обзавелись галочками типа «выполнено».

Вновь «укомплектовались» мы у Пантеона. Кстати, в Риме туристам очень просто назначать встречи. Даже если все названия вдруг позабывал, Колизей наверняка вспомнишь. Ну на худой конец и Ватикан сойдет. План дальнейших мероприятий был разработан молниеносно. И вот мы уже снова в пути.

CIMG5553.JPG

На этот раз в сторону замка Святого Ангела – Кастель Сант-Анджело – того самого, который успел «засветиться» в последнем фильме по Дэну Брауну. Однако, с обязательным заходом (возвращением) на Торре-Арджентина! Это было моим условием, потому как то ли по вине птиц, то ли из-за звонка, но я не успел как следует рассмотреть, что же из себя представляли упоминавшиеся выше раскопки.

Впрочем, археологический памятник времен Республики лежал по пути к замку самого известного из архангелов, и из моих спутников никто не возражал против кратковременной остановки у загаженного птицами ограждения. Снимки я делать не стал. Уже было довольно темно, а собственного освещения развалины не имели. Вблизи они показались не столь значительными. Видимо потому, что сохранились лишь основания некогда величавых портиков. Однако любителю старины с бурной фантазией это обстоятельство вряд ли явилось бы помехой. Всего же на глубине нескольких метров от нынешнего уровня площади археологи раскопали четыре античных храма. Не сумев определить их принадлежность, ученые мужи с легкой руки окрестили их весьма оригинально... А, B, C и D! Остальные подробности (приводить не стану, скучноваты) мы узнали из сопроводительных табличек. Последние информировали всех желающих углубиться в науку на двух языках – итальянском и английском. Фильтруя все мало-мальски интересное из переведенного Олегом (владеет английским), я выяснил для себя, что где-то там находилась еще и администрация римских акведуков – то бишь водоснабженцев. Занятно!

На площадь (поле) Цветов – Кампо деи Фиори (итал. Campo dei Fiori) мы вышли скорее случайно нежели запланированно.

CIMG5556.JPG

В прошлом на ней проходили ежедневные рынки. Сегодня торговля смещена на одну сторону площади, и в основном это цветочники, т.е. продавцы цветов.

CIMG5557.JPG

В центре Кампо деи Фиори – памятник Джордано Бруно (1548-1600). Знаменитый еретик изображен в куте (рясе) монаха-доминиканца с накинутым на голову капюшоном. Ни дать ни взять «Черный монах».

CIMG5555.JPG

Кстати, о призраках! Существует поверие, что каждые пятьдесят лет в день своей казни (17 февраля), Джордано сходит с постамента и расшагивает по улицам Рима. Его будто бы не раз видели торговки цветами, о чем они вам обязательно расскажут, если проникнутся к вам доверием и будут уверены, что вы над ними не посмеетесь. Как завоевать доверие этих милых дам? А вы купите у них цветов!

Надпись на памятнике гласит «Джордано Бруно – от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был зажжен костер». С трех сторон постамент украшают картины (медальоны с барельефами) казней других известных еретиков – идеолога чешской Реформации Яна Гуса (погиб на костре в Констанце 6 июля 1415 г.), философа Джулио Чезаре Ванини (живьем сожжен в Тулузе 19 февраля 1619 г.) и английского богослова и реформатора Джона Уиклифа (его останки были выкопаны почти через 45 лет после захоронения и сожжены как мощи еретика в 1428 г.).

Интересное наблюдение относительно этого памятника можно прочитать у австрийской писательницы Ингеборг Бахман (1926-1973). Звучит оно в переводе с немецкого примерно так: «Я видела, как на Кампо деи Фиори сжигают Джордано Бруно. Когда по воскресеньям там убираются торговые ряды и остаются одни цветочницы, а по площади стелится вонь от мяса, хлорки и пропавших овощей, уборщики сгребают мусор в общую кучу прямо перед памятником и поджигают его. И снова клубится дым и, закручиваясь жгутами, рвутся вверх языки пламени. При солнечном свете огонь кажется бесцветным, и не видно, как высоко его пламя. И только мужчина на постаменте знает это, но не протестует.».

А вот мне интересно, если христианская церковь не признает всех названных выше еретиков за своих мученников (все же все они не только набожными были, но и самое непосредственное отношение к церкви имели), мусульманам, хиндуистам и буддистам они тоже по барабану, то чьи же они тогда мученники? Атеистские?!

Не смотря на то, что почти у каждого из нас была своя распечатка карты Рима (как со всеми достопримечательностями, так и без), мы неплохо поплутали по узким и длинным улочкам старого города. И в основном такое случалось, если мы несколько отвлекались от направления, балагурили на самые разные темы, а то и просто дурачились. И каждый раз, когда снова оказывались то на Кампо деи Фиори, то на соседней площади с памятником (то ли Минету, то ли, прости господи, и вовсе Миньету — на самом-то деле памятник Марко Мингетти), у меня возникала мысль, уж не леший ли нас водит. Конечно, ну какой там к шуту леший в современном европейском мегаполисе! А с другой стороны, черт его знает... Ведь не секрет же, что Рим кишит призраками. Там даже двухчасовая экскурсия «Привидения и загадки Рима» предлагается. Кстати интересно, стоит ли она того, чтобы за нее отдавали 20 евро? Мы были на одной такой в Хайдельберге (Гайдельберге), очень понравилось.

Существует мнение, что практически в каждом старом доме Рима (как и во многих новых) обязательно происходит что-нибудь аномальное. То загадочные голоса слышатся, то астральные образы шныряют, то мебель скачет, а то и вовсе «мохнатое» рукоприкладство творится. Римляне, кстати, очень внимательно отслеживают всякого рода сообщения на эту тему. Говорят, среди местных практически нет тех, кто бы не верил в призраков умерших и иные проявления того, что в простонародье привыкли называть чертовщиной. Впрочем, чему здесь удивляться? За три тысчи лет в Вечном городе столько всего происходило, столько народу полегло, что просто жутко становится, когда начинаешь задумываться на эту тему.

Вот и мне на улицах Рима очень хотелось увидеть что-нибудь эдакое. Да пусть бы даже привидение белой кошки, которая, как говорят, и по сей день появляется на Via della Gattа (кстати, названа улица в ее честь), где она выходила на охоту в XVII в.

Bild1.jpg

Уже не говоря об античных знаменитостях типа Юлия Цезаря (100(102)-44 г. до н.э.) или Каракалы (186-217). Из письменных источников времен великой империи известно о призраке убитого императора Калигулы (12-41), которого наспех и без подобающих церемоний зарыли в римских Садах Ламии. К своим домочадцам он будто бы приходил до тех пор, пока его прах не перезахоронили как следует (со всеми почестями). И о жутком привидении императора Нерона, который наложил на себя руки, чтобы избежать позора после того, как сенат вынес ему смертный приговор. Рассказывают, что в где-то в паутине римских подземелий император-самоубийца спрятал несметные сокровища, и с тех пор его дух лично стережет их. Где его можно встретить? У дома номер 48 по улице Виа деи Кондотти (итал. Via dei Condotti), неподалеку от Испанской лестницы.

Если не торопясь прогуляться по собранию Капитолийских музеев, то рано или поздно набредешь на вот этот замечательный бюст.

CIMG5716.JPG

Это знаменитый убийца Юлия Цезаря – Марк Брут (85-42 до н.э.). До нас дошло несколько вариантов упоминаний о его встречи с призраком Цезаря, покушение на которого он сам и спланировал, и в совершении которого принимал самое непосредственное участие (15 марта 44 г. до н. э. императора закололи кинжалами). По одной версии убиенный навестил его уже вечером того же дня. По другой - накануне важного сражения при Филиппах. При этом, призрак предсказал римлянам страшное поражение. Как известно, битву Брут и в самом деле проиграл, в связи с чем 23 октября 42 г. до н.э. покончил жизнь самоубийством.

Пока я прикидывал, с привидениями каких римлян мы могли бы еще встретиться, мы вышли на набережную Тибра. Даже не смотря на темное время суток, можно было видеть, насколько горожане загадили свою реку. Конечно, при дневном свете это совершенно очевидно.

CIMG5911.JPG

А ведь когда-то для стола императоров, а позже и пап, оттуда вылавливали хо-о-ороших осетров. Опять же, если верить пылящимся в архивах документам.

Продвигаясь вдоль Тибра мы обратили внимание на белье, вывешанное для просушки за окно. Прямо в нескольких метрах от оживленной автомагистрали! В основном это были темные шмотки. Видимо вывешивать наружу светлые вещи итальянцы боялись. Надо полагать из-за выхлопных газов. А может быть эта одежонка изначально тоже светлой была.

И тут я увидел крылатого... осла! Сначала даже решил, что померещилось. Нет, самый настоящий осел о четырех копытах и двух крыльях.

CIMG5558.JPG

Кто его «размазал» по стенке, ума не приложу. А может сам с навигационкой не справился и влип... Ну а если серьезно, то подобные современные фрески, по-моему, здорово украшают старинные города. Придают их и без того неповторимому шарму едва уловимую нотку. Побольше бы таких!

Ярко освещеный Замок Святого Ангела виден издалека. Очень солидное сооружение! Словно бастион какой испанский.

CIMG5560.JPG

Эта усыпальница римских императоров (от Адриана до Септимия Севера) долгое время называлась Адриановой башней. Потому как строить ее в 135 г. начал император Адриан (76-138) и украшена она была прежде его статуей. А потом пошло, поехало! Перестроили в замок, потом туда переодически со своим скарбом и золотишком заезжали папы, затем служила тюрьмой, и опять становилась крепостью, и так длилось... долго. В конце концов Адриана с крыши прогнали, а на его место вскарабкался или взлетел (это кому как нравится) архистратиг Михаил. Так что с XVI века она не только сменила «крышу», но и обзавелась нынешним именем.

По легенде, которую вам обязательно раскажут во время экскурсии (правда, едва ли в этом виде), основанием для замены скульпуры послужили следующие обстоятельства. В VI в. в Риме свирепствовала чума (по другим сведениям язва). И косила она людишек почем зря! Да так старательно, что вскорости из всех тех, кто с гордостью называл себя римлянином, в живых остался лишь только каждый третий. Город был завален трупами, и бедные монахи сбивались с ног, вывозя их за город. Оставшиеся в живых боялись выходить на улицу. Наконец терпение святых отцов лопнуло, и они решили действовать. Водрузили они себе на плечи икону Божьей Матери (сегодня эта чудотворная икона хранится в церкви Санта Мария Маджоре (итал. Basilica di S. Maria Maggiore)) и отправились обходить с нею город. А когда печально-торжественная процессия приблизилась к нынешнему мосту Святого Ангела (в прошлом - мост Адриана), то люди услышали со стороны башни загадочные песнопения. Как если бы с небес заголосили ангелы. Мало того, присутствовавшему при заклинании мора папе Григорию I Великому (540-604) еще и сделалось видение. Глава католической церкви узрел над крышей башни самого Архангела Михаила.

При этом посланник божий демонстративно вкладывал свой меч в ножны. И как только он это сделал, чума тут же прекратилась. В память об этом великом чуде в верхнем этаже Адриановой башни появилась церковь Архангела Михаила, а на крышу водрузили его скульптурное изображение. Занятно, что в XVII веке мраморную статую архангела заменили на бронзовую.

Пока я рассказывал своим спутникам эту христианскую байку, мы достигли моста.

CIMG5563.JPG

Напротив нас на правом берегу Тибра, подстать гигантской пасхальной булке, возвышался Кастель Сант-Анджело. Черт возьми, подумал я, а ведь в стенах этого мрачноватого сооружения тоже полно привидений. Во всяком случае так утверждает ночная охрана. На скрипы и шаги они уже давно перестали обращать внимание. Но иногда им становится по-настоящему жутко. Что бы это значило? Вполне может статься, что их беспокоят души тех семи императоров, которые были там погребены, и чья гробница столетия спустя оказалась оскверненной. Или там хулиганят призраки кардинала Борджия и его дочери – известной отравительницы Лукреции.

С мостом Святого Ангела тоже не все так просто. В средние века он не раз играл роль этакого лобного места, где организовывались весьма своеобразные смотрины — там для острастки преступников вывешивались тела их казненных «единомышленников». Кстати, в Риме такие шоу устраивались частенько. Особенно во времена эпидемий, уносивших десятки а то и сотни тысяч жизней, когда наблюдался разгул преступности, с уголовниками обычно не церемонились. Убийц, грабителей и других бандюг казнили на месте (там, где брали с поличным!). Без суда и следствия. А их расчлененные тела выставлялись на всеобщее обозрение в назидание остальным.

На мосту, средние три пролета которого сохранились с античных времен, расставлены 12 статуй. Две из них изображают известных апостолов Петра и Павла. Они же и самые ранние из всех (1535 г.). А остальные десять – это воины небесного войска, другими словами, ангелы. Их установили по распоряжению папы Климента IX в 1669 г. Впрочем, мостом св. Ангела к тому времени его назвали уже по меньшей мере 1000 лет. Всеми этими статуями одновременно можно полюбоваться на продающихся по всему Риму открытках (первые в кажом ряду – скульптуры апостолов).

Bild2.jpg

По такому принципу в средние века украшались многие европейские мосты. Достаточно вспомнить Карлов мост в Праге

Puc12_Bohemien_100Korun_1940.jpg

или старый мост в Вюрцбурге.

Puc_Würzburg_5Mark_1918_b.jpg

Данте Алигьери в своей «Комедии», которая только позже с легкой руки Джованни Бокаччо стала «Божественной», восхищался мостом Святого Ангела, воспевая его красоту.

Dante_Italien_2_euro.jpg

В истории этого моста было немало и по-настоящему трагических событий. Одно из них произошло в 1450 г., когда каменные перила моста не выдержали напора паломников, спешивших на торжества к собору св. Петра (Ватикан), и обрушились в Тибр. Тогда были раздавлены и утонули в водах реки несколько десятков человек. Как знать, может быть если бы статуи крылатых защитников уже тогда стояли на мосту, этого несчастья и не случилось бы.

Продолжение следует...