Первый раз в Италии: Рим-Флоренция-Неаполитанское побережье

[Cat Basile]

ВСТУПЛЕНИЕ

Организация поездки с 25 мая по 8 июня по маршруту Москва-Рим-Флоренция-Неаполитанское побережье.
Заранее приношу свои извинения за возможные неточности, т.к. со времени возвращения прошло несколько месяцев, дневников не вела, что-то могла и подзабыть. Так же может быть нарушена хронология, но, считаю, это не принципиально, поскольку я делюсь только своими ощущениями от путешествия.

Маршрут Рим-Флоренция-Сорренто зрел во мне 2 года. Сначала я прочла роман Берберовой «Железная женщина», после которого мне непременно захотелось побывать в Сорренто, потом я заболела Древним Римом и вообще, античностью. Начала рыть информацию на предмет возможности посещения Сорренто, чтобы увидеть Помпеи и Геркуланум, но вдруг поняла, что мимо Рима я проехать не смогу, хоть тресни. Да и тематически Рим и Неаполитанское побережье связаны. А вот Флоренцию мне захотелось увидеть после чудесных фотографий Тосканы и отзывов Кели. И загадала я поехать осенью 2011. Однако в нач. марта неожиданно выяснилось, что осенью я поехать не смогу, и нужно либо ехать весной-летом, либо откладывать до 2012. С ума сойти столько ждать! Конечно, весной. Учитывая климат Италии, лето отпадало из-за жары, оставался апрель-май, а у меня – ни попутчицы, ни билетов, ни визы.... Одно хотение.

По такому случаю я развернула бурную деятельность. К своим друзьям-знакомым обращаться не стала: опять одни разговоры, никто не поедет, зато весь город будет знать, что я собралась. Поэтому обратилась в интернет. Мне повезло. На отзыве я практически сразу нашла надежную попутчицу, по скайпу сговорились, сошлись во мнениях по поводу маршрута и бюджетности поездки (важный момент). В конце марта в интернете купили билеты Люфтганзы Москва-Рим-Москва на 25 мая за 200 евро/каждый, ранний вылет из Домодедово в 5.50 утра через Мюнхен. Обратно 8 июня вечерний вылет из Рима в Москву через Франкфурт, в Москве - в четвертом часу утра. Неудобное время вылета и прилета обратно в Москву, но дешевые билеты продавались только на неудобное время. Оставалось выбрать отель. В нач. апреля выбирать было практически не из чего, т.к. все удобное и бюджетное жилье на нужные нам даты было забронировано, а все, что оставалось, было либо дорогим, либо у черта на рогах, либо с общей ванной. Мы искали либо апартаменты, либо отель с завтраком, но непременно с приватной ванной комнатой. Пока лазили по сайтам бронирования, мониторили цены, выяснили любопытную вещь: у Натали-турс было не дороже, чем на букинге и аналогичных сайтах, а если у Натали бронируешь отель, то визу они делают за 75 евро, что было для нас очень удобно, т.к. обе мы проживали далеко от Москвы и городов, в которых есть визовые центры. Сначала, понятно, хорохорились – собирались самостоятельно бронировать отель и открывать визы, а это - самостоятельно ехать в визовые центры, и отпрашиваться с работы плюс расходы на дорогу. Одним словом, оказалось выгодным обратиться в Натали через местное ТА для бронирования отелей и получения визы. Это я подчеркиваю для тех, в чьих городах нет визовых центров, и кто не знает, с какого конца подступиться к осуществлению затеи самостоятельного путешествия. У Натали отели оказались ничуть не хуже, чем на букинге, и не дороже. Почему не Натали? Одним словом, наши расходы на путешествие оказались такими: 32 тыс. руб. на каждого, включая визу, а/билеты , проживание в Риме 6 ночей, 2-х ночей во Флоренции, 6 ночей на Неаполитанском побережье, билетов на евростар Рим-Флоренция-Рим, билетов на региональный поезд интерсити Рим-Неаполь-Рим и билета в сады Ватикана.

ПОЛЕТ МОСКВА-МЮНХЕН-РИМ

Поскольку я была заранее напугана этими желтыми автоматами в аэропорту, через которые происходит регистрация, приехала я в аэропорт сильно заранее. Мне это было сделать легко, т.к. мой поезд в Москву пришел рано утром, и пришлось почти сутки болтаться в Москве. Встретились в аэропорту с попутчицей. Разумеется, ночь бессонная. Часов за 4-5 до вылета пошли знакомиться с автоматами. Минут 20 у нас ушло на привыкание к нему и регистрацию. Про регистрацию. И в Домодедово и в аэропорту Рима регистрация на борта люфтов шла через автоматы. Только. В автомате было меню на русском языке. Просто поначалу на сенсорном экране автомата система предлагает несколько языков, кроме русского, но есть иконка на альтернативные языки, среди которых есть русский. Регистрацию можно проводить либо 1. сразу сканируя паспорт – засовываешь паспорт в щель, автомат постоянно глючит, у нас не получилось. Либо 2. набрать на экране свою фамилию, имя, код полета. Но потом все равно нужно засунуть паспорт в щель, и все равно глючит, выдает ошибку, на третий или четвертый раз выдает посадочные талоны. Потом с этим талонами идешь к стойке люфтов, где принимают багаж. Можно регистрироваться дома, через и-нет, только, наверно, все равно придется с автоматом иметь дело, т.к. багажные талоны нужно распечатать. В зоне дьюти-фри, несмотря на ночь-полночь, все работало. Времени было вагон, и мы внимательно исследовали все, что предлагают парфюмерные бутики. Сели в самолет. Я заранее пристегнулась, достала книгу Альберто Анджело «Один день в Древнем Риме», откинула столик, собираясь в полете читать, и через мгновение провалилась в сон. Проснулась от того, что меня легко трясли за плечо. Оказалось, стюардесса просила привести столик в исходное положение. Взлетаем. Кормили не сказать, чтобы вкусно, но достаточно обильно. Поили – лучше. Прилетели в Мюнхен. Поскольку здесь мы вступали в европейское сообщество, осматривали нас тщательно. Поставили штампики в паспорта. Стыковка была около 2-х часов. Всюду успели. Аэропорт маленький, но очень уютный. Опять посадка. Опять кормят-поят, но уже условно. Дают мюсли с йогуртом и складные такие ложечки. Мы были не голодны, поэтому мюсли и йогурт отправились прямиком в сумку. Летели недолго, может, час. Прилетели в Рим. Взяли багаж, ищем паспортный контроль как законопослушные граждане, и не можем найти. В аэропорту взяли за пуговицу какого-то служащего и попросили показать нам, где же этот чертов паспортный контроль. Вау! Его нет, здесь вам европейское сообщество, свободные границы. - А как же штампик в паспорт? -А его вам, милые дамы, поставили в Германии. Немного пристыженные, потрусили мы к выходу. И первое, что на нас обрушилось, – ЖАРА! И это в мае. Был одиннадцатый час утра. Нам нужен был Леонардо- экспресс, поезд, который приходит на вокзал Термини в Риме. Начали крутить головами, увидали указатели, пошли по ним. Должна сказать, что во всех туристических местах имелись указатели на двух языках, поэтому не стоит бояться заранее, что трудно будет чего-то найти. По дороге на экспресс мы забрели в информационное бюро, чтобы купить музейно-транспортную карту Рому – пасс и однодневный проездной на все виды транспорта, который мы собирались использовать в день приезда. Рома-пасс стоил 26 евро и представлял собой одну общую карту –на транспорт и на музеи. Однодневный проездной на все виды транспорта стоил 4 евро. Моего позорного английского хватало с лихвой, чтобы объясниться и купить все, что нам нужно. А вот и посадка на экспресс. А эта небольшая очередь - за билетами. Билет стоит 15 евро. Не хило за 20 мин. пути. Перед тем, как сесть в поезд, вспомнили, что билет нужно компостировать в желтом автомате. А не то оштрафуют. Едем. И любуемся красными маками за окном на всем протяжении пути. Как на картинах Моне. Пошел контроль. Были свидетелями, как контролеры великодушно простили двух милых девушек, которые забыли прокомпостировать билеты. Приехали.. Выгрузились. Теперь нужно дойти до вокзала. Нужно сказать, что экспресс приходит на какие-то Богом забытые пути, вследствие чего до центральной части вокзала шагали минут 15. Ну, или 10, чтобы не преувеличивать. Вышли на привокзальную площадь, и не знаем куда идти. Нам нужен был трамвай, чтобы ехать в нашу резиденцию Лоди, апартотель. Хорошо, что попутчица моя была человеком серьезным и дружила с картами. Она заранее в гугле прошла путь на трамвае от резиденции до вокзала, и знала, где трамвайная остановка, и вообще, сколько их должно быть. Подошел наш трамвай, на всякий случай попутчица обратилась к водителю с просьбой сообщить нам, где выходить, и назвала адрес резиденции. Но его помощь не понадобилась, т.к. она сама сориентировалась, сопоставила увиденное в гугле с реальной топографией и не ошиблась. Дорога шла через полуразрушенный античный акведук, где трамвайное кольцо и депо, как мне показалось. Мы въезжали в рабочий район Рима, где все здания исписаны граффити, и кое-где довольно грязно. Мусор не везде убирали, поэтому запах стоял соответствующий. Но повсюду одуряюще пахло жасмином и азалией. И это было компенсацией.

РИМ. РЕЗИДЕНЦИЯ LODI 3*

Резиденцию мы нашли быстро. На ресепшн нас ждали, взяли налог по 2 евро с носа в сутки. Сама резиденция занимает три двухэтажных дома. Старые небольшие особняки. Они довольно высокие и узкие в глубину, а потому лестница наверх представляла собой всего один марш. Лестница была довольно крутой, и приходилось чуть ли не лбом считать ступени. На первом этаже два номера и на втором столько же. Нас поселили на втором этаже. Соседей видели только один раз, с первого этажа. Похожи были на перуанцев. Окна выходили на улицу, спать было довольно шумно. Молодежь каждую ночь орала под окнами, видимо, стадион был рядом или кинотеатр. На окнах стояли наружные жалюзи, спали мы с закрытыми жалюзи, но с открытыми окнами. Резиденция довольно скромная. Бюджетная по цене - в сутки с носа выходило около 30 евро. Не очень новая, не очень чистая. Приватная ванная комната с душевой кабиной, которая имела створки. Вода на пол не попадала. В ванной вроде был фен. Мыло и шампунь выдали 1 раз. Туалетную бумагу не добавляли. А мы ее расходовали очень активно, т.к. она у нас шла в качестве кухонных полотенец. Наш двухместный номер в резиденции был довольно просторным, метров 15-18, и, видимо, иногда сходил за трехместный, т.к. мы обнаружили запасной матрас. Встроенный шкаф, обеденный столик, где вдвоем еле помещаешься, стол письменный, телевизор, три стула, две кровати, кстати, с удобными матрасами, прикроватные тумбочки. Встроенный кухонный уголок с мойкой, мини холодильником и электроплитой. Набор посуды был аховым: думаю, не в каждой отдаленной российской деревне сохранилась еще такая. Уверена, посуду эту давно уже ждут с фонарями на помойке. Гостям было предложено две ложки, две вилки, нож с зубчиками, пара стаканов, две чашки, литров на пять кастрюля времен Очакова и покоренья Крыма, облезлая сковородка, ровесница кастрюли, несколько тарелок для вторых блюд и все. Чай приготовить не в чем. И воду для него тоже. Дня три мы терпели. Ходили в кафе пить утренний кофе. По утрам пили молоко, кстати, очень вкусное. А потом взбунтовались. Какого черта? Что это за апартотель, для которого нужно самим покупать посуду и утварь? Подозреваю, что это все сделано администрацией умышленно: с одной стороны, туриста привлекают словом «апартотель», а с другой - отправляют прямиком в кафе, тогда и электроэнергии меньше расходуется, и в близлежащем кафе довольны. Может, в кафе даже члены семьи работают. Всем хорошо. Кроме гостей. Однако не на тех напали. Накатала я записку с просьбой выдать нам чайник или кастрюлю для кипячения воды, которую мы всунули в дверь ресепшн, т.к. четких часов работы у портье-дамы не было. Правда, с ней всегда можно было связаться по телефону.. Просьбу свою я продублировала по телефону. Вечером никакого чайника мы не обнаружили, пришлось идти на ресепшн. Мне повезло, я застала портье, и нехотя, под моим напором, она дала мне старый покоцанный кофейник, а так же клятвенно пообещала принести туалетную бумагу. Я подозрительно оглядела кофейник, которым, кажется, дрались, но взяла.. С собой мы привезли губку для мытья посуды, хозяйственное мыло и не пожалели об этом, т.к. в местных хозтоварах все продавалось большими объемами, включая туалетную бумагу. Разумеется, весь предложенный набор посуды перемыли перед употреблением. Соли и перца тоже не было. Пришлось покупать. Оставили будущим поколениям туристов. Оставшиеся до отъезда из Рима дни мы пили по утрам кофе. Недалеко от резиденции были магазины, но они работали до 8 ч вечера, так что в основном мы затаривались в супермаркете на вокзале Термини, где довольно дорогими были черешня и клубника, которые мы покупали каждый день. Продукты в Италии подороже наших будут, если кому интересно. Что открыли для себя: Пармскую ветчину, соус Песто, который подходит абсолютно ко ВСЕМУ, и зеленые СОЛЕНЫЕ оливки. Не путать с маринованными. Мы увидели их на полке, и они поразили нас цветом – майская зелень. Обычно маринованные зеленые оливки бывают зеленовато-желтоватого цвета. Купили, и переживаем, вдруг дрянь какая, не понравятся. Оказалась вкуснотища неописуемая. Жаль, такие оливки у нас не продаются. По поводу соуса Песто. Пока ела, не очень интересовалась, из чего он сделан, .знала, что базилик есть, и все. Когда возвратилась домой, загорелось мне самой этот соус сделать. Нашла рецепт: зеленый базилик, сыр пармезан, кедровые орешки, чеснок, оливковое масло. И, внимание, как делать: можно в блендере, но знающие люди советуют в каменной ступке. И тут вспомнила я описание соуса, которое читала в книге про жизнь античного Рима. Рабы, которые были брошены на сельское хозяйство и работали в усадьбах, готовили себе соус, которым намазывали хлеб, и это был обед. Пряные травы и чеснок растирали в ступке, постепенно добавляя масло, получалась кашица. Тот же соус Песто. Вот мы и проследили его родословную. Утром и вечером мы ели полноценно, на обед брали с собой бутерброды с мясной нарезкой или овечьим сыром, фрукты, воду. За все время нашего пребывания в резиденции, в нашей комнате убирались только один раз. Эта дама-портье еще и убиралась. Т.е. работник невидимого фронта в единственном лице. Может, и хозяйка. И жнец, и чтец, и на дуде игрец. У нее были маленькие дети, мы это поняли, когда по телефону звонили, а на столике на ресепшн стояла небольшая семейная фотография: она, ребенок, муж, которого я определила в дальнобойщики по внешнему виду. М.б.он как раз и работал в близлежащем кафе. Мусор мы сами по утрам выносили, чтобы из ведра не пахло. Что сказать про отель? Он не хорош, и не плох. Его несомненный плюс в том, что там можно приготовить полноценную еду, если турист не располагает средствами для ежедневных обедов и ужинов в кафе, мы не располагали, его цена, удобные кровати и закрывающаяся душевая кабина. Горячая вода была с оказией. Вернее, быстро заканчивалась. Там стоял нагреватель, и если кто-то помылся до вас, то горячей воды могло не хватить. Поэтому старались мыться быстро. Новый вид спорта – мытье на время. Далековато от центра, но, в общем, терпимо. По ночам лаяла собака и орал павлин, часы на церкви отбивали время. Мне это ужасно нравилось. Пять минут мы шли до трамвая, еще пять минут ждали трамвай, двадцать минут ехали на трамвае до Термини. Итого полчаса туда и столько же обратно. Туда – бодрячком, со свежими силами. Обратно – тяжело : сидели не всегда, и как-то вечером я устала так, что мне хотелось улечься прямо на асфальт, и я думала, что если вдруг упаду, то уже не встану. Вот тогда я с тоской смотрела на вес те отели, которые находятся рядом с Термини, буквально в двух шагах. Еще один неудобный момент, связанный с нашим отелем. Как я уже сказала, добраться до него можно было на трамвае. Возможно, что и на автобусе, который ехал почему-то по трамвайным путям. Мы пару раз видели такое. Но мы пользовались трамваем. И вот, выходим в субботу на остановку – трамвая нет. Какая-то женщина нам говорит: не будет трамвая. То ли ремонт дороги затеяли, то ли что... Уехали мы на автобусе, и на радостях не посмотрели на номер. Обратно возвращаемся поздно. Ждем трамвая. Нет. На какой автобус садиться, не знаем. А уже темно. Поплелись спрашивать у водителей автобусов, рядом с Термини конечная автобусная остановка. Нам называют такой же номер автобуса, что и наш трамвай. Наверно, путают с трамваем, решили мы. Но оказалось именно так: автобус имел такой же номер, что и трамвай. На следующий день в воскресенье опять не ходил трамвай и опять был геморрой с автобусом, правда, мы уже знали номер.

РИМ И РИМЛЯНЕ. 6 ДНЕЙ В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ

25 мая. В первый же день, побросав в отеле вещи и наскоро помывшись, отправились осматривать Рим. Поскольку время было послеобеденное, мы, не поев, т.к. было жаль время терять на супермаркет, поехали в Ватикан. Мы знали, что в музеи Ватикана нужно заранее покупать билеты, либо отстаивать огромную очередь, но в собор св. Петра пускали свободно, а мы хотели еще и на купол подняться. Однако в собор нас не пустили. Руки были голыми, даже не плечи, и, как назло, прикрыться было нечем, и платков никаких поблизости не продавали. Не солоно хлебавши, отправились назад. Перед уходом с площади пытались выяснить, где вход для экскурсий по садам Ватикана. Но сложилось впечатление, что охранники сами мало что знают. Говорим: у нас экскурсия в сады Ватикана 30 мая. Хотелось бы заранее узнать, к какому входу подойти. Они отвечают: экскурсий в сады нет. Временно. Мы в панике. Обратились в информационное бюро на площади св. Петра. Девушка в кассе успокоила: если купили билет, значит, экскурсия состоится. На пути к Ватикану и на обратном пути проезжали мимо замка св. Ангела и моста, ведущего к нему. В замке была когда-то тюрьма, и знаменит он тем, что во времена Генриха 8 туда был посажен Папа. Может, замок и еще чем-то знаменит, просто я не знаю. В сам замок не пошли, что ж, будет повод вернуться.

На обратном пути, едва передвигая ноги от голода, решили зайти на Термини, чтобы осмотреться на вокзале, привыкнуть к нему, поискать табло, расписание, ну и в супермаркет спуститься за продуктами. Мы волновались: 31 мая нам предстояло сесть на поезд во Флоренцию, а 2 июня ехать обратно до Неаполя, но с пересадкой в Риме. И вот время на пересадку короткое - всего 26 мин., вдруг не успеем. Нашли бумажное расписание, в нем увидели искомые поезда и указания на платформы, прикинули расстояние, сделали даже тренировочный марш-бросок и засекли время. Должны были успеть, если поезда не опоздают. Но из Флоренции мы ехали на экспрессе, а экспрессы, как нас заверили, редко опаздывают.
В этот первый вечер мы признались друг другу в том, что Рим – не наш город. А на третий день объяснились ему в любви. В первый день Рим нас ошеломил и даже испугал: казалось, все жители ругаются и даже скандалят друг с другом. Они казались нам таким громкими, что хотелось спрятаться, убежать, забиться в щель. Ну, в каком еще городе, скажите, двое знакомых перекрикиваются с расстояния нескольких метров в трамвае? Ну ладно бы просто поздоровались и спросили как дела. Нет же, идет подробный обмен информацией через головы плотно стоящих людей. В общем, впоследствии мы сами себе объяснили наш страх и неприятие: были голодными и усталыми. Сказалась бессонная ночь.

С интересом рассматривали римлян: какие они, как одеты? Одеты так же, как и в России. Дамы носят сандалии с двумя-тремя тоненькими кожаными ремешками. Памятуя совет-приказ Эвелины Хромченко из «Модного приговора» (открытые пальцы - только с педикюром!), стала обращать внимание, а как римлянки относятся к этому вопросу. И, оказалось, довольно спокойно. Похоже, что справляются своим силами, не спеша нести кровно заработанные деньги профессионалам. В этом отношении российские дамы более требовательны к своей внешности. Как-то утром едем с попутчицей в сторону Термини, и я ей говорю: «Оглянись вокруг, посмотри на эти лица, у меня ощущение, что мы в Баку». И вправду, лица были, как у жителей Закавказья. Уже потом мы встречали лица, словно сошедшие с древнеримских фресок. Необычайно правильные черты лица. Волосы, как правило, вьются, часто курчавятся. Прямоволосые встречались редко. Фигуры разные: «яблоко», затем весьма распространенный среди римлянок мужской тип фигуры «треугольник» - с небольшим жирком на талии и длинными стройными ногами, редко, но все же видела «песочные часы», но не видела ни одной «груши» - довольно распространенного в России «азиатского» типа фигуры. «Грушева Люба!», - так шутливо звала моя коллега девушек с фигурой – грушкой. Поскольку я с помощью книги Анджело Альберто активно погружалась в эпоху, я знала, что в Древнем Риме было много и пришлых (все дороги ведут в Рим), и рабов, и вольноотпущенников с завоеванных территорий чуть ли не всех национальностей. То, что сейчас является Англией, Францией, Бельгией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Швейцарией, Австрией, Венгрией, частью Герма¬нии, Румынией, Болгарией, Грецией, Турцией, Израилем, Сирией, Саудовской Аравией, Ливией, Египтом, Тунисом, Алжиром и Марокко, — все эти территории управлялись римлянами.
На площади перед Термини, в той стороне, где посадка на автобусы, стоит информационный киоск радикально зеленого цвета. Там в окошке вывешена табличка с номерами автобусов и соответствующими им тур объектами. Видимо, чтобы не отвечать на одни и те же вопросы по нескольку раз, работники киоска внедрили это ноу-хау. Туристы из всех стран хотят примерно один и тот же набор достопримечательностей. А тот, кто не находит нужную информацию, обращается к работнику киоска непосредственно. И он отвечает! Проверено.

Я смотрела на итальянцев, как на потомков граждан Древнего Рима. Сколько тут намешано национальностей! Угадываются потомки греков, переселенцев с Ближнего востока.. Еще в Риме обитают красивые мужчины в возрасте. Красиво стареют. Благородная седина, ухоженность, держатся очень достойно. Это не наши пенсионеры с редкими немытыми волосами и тремя зубами. Хотя, если этих красивых итальянцев отправить в длительную командировку в Россию, да еще заставить жить на российские доходы, боюсь, скоро не отличить, кто есть кто.

26 мая. Наутро после первой ночи в Риме решили активировать музейно-транспортную карту Рома-пасс. Заранее наметили музеи, чтобы два наиболее дорогих музея посетить первыми, т.к. согласно правилам Ромы пасс, билеты в эти музеи бесплатны. Следующие музеи идут уже с 50 % скидкой.
Вышли в 8 утра из резиденции, и пошли по направлению к трамвайной остановке. Дорога шла мимо жилых домов. Ранее утро, но уже жарко. Окна открыты круглосуточно. И вдруг я подпрыгнула от испуга: кто-то кричал на нас из раскрытого окна первого этажа. «Си-и-и!!!!!!!!», мужской голос был явно сердит. Мама дорогая, что мы такого сделали? Через секунду соображаю, что «си» - это «да», и что, скорее всего, мы стали невольными свидетелями утреннего выяснения отношения. Но сердце колотилось.. Дорога шла мимо помойки с соответствующими ароматами. День задался неплохо!
Самым дорогим оказался музей Древнего Рима 3 D – улица Capo de Africa, 5. Это совсем рядом с Колизеем, через дорогу от него, в переулке. Решено первым посетить его, чтобы погрузиться в эпоху, а потом уже Колизей и все остальное. Этот музей был самым дорогим, билет стоил 15 евро. Предъявили Рому-пасс, и тут милая девушка огорошивает нас: «В списке музеев Ромы-пасс нет нашего музея, вход платный. Но так уж и быть, мы дадим вам скидку 3 евро с билета». Заплатили 24 евро за 2 билета. Должна сказать, что еще в России, в стадии подготовки к путешествию, я ходила на сайт этого музея и он мне очень понравился. Впечатлила сумма на его строительство – 20 млн. евро. За эти деньги можно построить что-то стоящее с использованием современных технологий. На сайте даже был ролик фильма , который демонстрировался посетителям музея в формате 3 D. Я его, конечно, посмотрела. И подумала, что если это только ролик, то сам фильм должен быть о-го-го!!. На эту удочку я и попалась. В действительности же фильм, показанный в музее, оказался длиннее ролика процентов на 10. Сначала нам выдали свитки с разнообразными вопросами о Др. Риме на русском языке. Сказали, что это викторина, и что если ответим на все вопросы правильно, а их было порядка 13, нас ждет приз. Дали время. Минут 20 или даже полчаса. Потом повели в помещение - якобы подвалы Колизея, и мы якобы гладиаторы, а подъемный механизм должен нас поднять прямиком на арену Колизея, где слышится рык диких животных, с которыми нам предстоит сражаться. Гул ревущей толпы, мощные лапы тигра в освещенном квадрате окошка залитой солнцем арены прямо у нас над головами. Огороженный круг с подъемным механизмом, на котором мы стоим, стеклянный, под стеклом на каменном полу, подсвеченные, лежат археологические находки – гладиаторские шлемы и мечи. В стороне от нас, так же под стеклянным полом – посуда (гладиаторов? ) из раскопок. В тот момент, когда по действию нас должны были е поднять на арену Колизея, все кончается, и нас провожают в кинозал для демонстрации фильма в формате 3 D, предварительно попросив надеть очки. После окончания фильма я почувствовала себя обманутой, т.к. фильм повторял на 90% ролик и ничего нового я не увидела. После окончания фильма нам не дали уйти, проводили прямо в объятия русскоязычного гида. Двадцатилетняя дива с длинными белокурыми волосами рассказывала нам о найденных в раскопках специях, благовониях и косметики. Все это было выставлено на музейных прилавках, и даже можно было понюхать и потрогать. С такой косметикой, боюсь, римлянки выглядели как индейцы в боевой раскраске. Тут же можно было примерить на себя мужскую и женскую одежду. Не настоящую, конечно, т.к. за 20 веков одежда истлела бы, ожидая археологов. Однако я обратила внимание, что предлагаемая одежда отличалась от той, которая представлена в изыскательских книгах по Др. Риму. Создатели музея не потрудились изготовить достоверные аналоги. Пожалели материи, дешевого ацетатного шелка. Поскольку мужская одежда выглядела привлекательнее женской, я примерила мужскую, сфотографировалась на фоне декораций с картонным гладиаторским мечом. Даже примерила шлем. Картонный, конечно. Девушка оказалась русской, ее привезли в Италию в возрасте 12 лет, но она не хочет забывать русский язык и гордится принадлежностью к русским. В наших ответах обнаружились две ошибки. Приз нам не дали. Приз - это– записанный на CD фильм (то бишь ролик, который можно увидеть на сайте музея). Потом девушка предложила нам пройти еще один тест на сенсорном экране. И тут выяснилось, что она сама не очень хорошо знает предмет. Например, уверяла нас, что римляне не знали столов, ели лежа. Наверно, она считает, что древние римляне ели, обложившись серебряной или глиняной посудой, кому что по карману: одну чашу ставили на грудь, вторую – на живот, если он не очень выпуклый, кубок с вином зажимали между колен, остальными чашами обкладывали тело по контуру, словно благовониями мертвеца . Так и ели они, лежа, с большой осторожностью, боясь пошевелиться, с головы до ног обливаясь жиром и вином, погребенные под рыбьими хребтами, оливковыми косточками, костями птиц и крупных животных. А что делать, если столов не предусмотрено? В общем, однажды эта милая девушка, работающая экскурсоводом в музее Древнего Рима, поедет в Помпеи, Геркуланум, посетит археологический музей в Неаполе, и увидит столы воочию. В музее 3 Д нам предложили купить духи, имеющие такую же формулу, что и найденные в раскопках духи древних римлян. Но нам они показались не то, чтобы резкими, а какими-то простоватыми и чересчур откровенными. Оно и понятно: в то время смешивали лишь несколько компонентов, и до Парфюмера из Грасса им было еще было далеко. Да и недешево они стоили, чтобы взять их ради сувенира. Хотя, наверно, сувенир получился бы необычным. Вышли мы с попутчицей после музея, мучимые одни вопросом «Где деньги? Деньги где?». Куда дели 20 млн. евро? То, что мы увидели, не тянуло и на четверть миллиона. Так что воровство - не только привилегия России .

Далее шел Колизей. Мы знали, что билет в Колизей действителен для двух музейных площадок: непосредственно Колизея и Римского форума, который находится совсем рядом. Должна сказать, что никогда меня не привлекал особенно Колизей, мне казалось, что уже так много сказано и показано про Колизей, и нет смысла заходить внутрь. Но попутчица захотела пойти, ну и я пошла заодно. Меня влекло на форум, я провела много времени в интернете, рассматривая его остатки с разных ракурсов и изучая реконструкцию3 D! Однако искушенные и знающие люди предупредили, что на форум нужно идти с самого утра пока нет народу, чтобы остаться один на одни с развалинами, и чтобы никто не мешал фантазировать, как тут все было устроено 2000 лет назад. А делать это через плечо или головы туристов – не айс. Поэтому решили, что сегодня – Колизей, а завтра с утра форум. На Термини сели на автобус, согласно шпаргалки в зеленом киоске. Едем, зорко смотрим в окно, чтобы не проехать. Скажу сразу, что силы мы экономили, пользовались общественным транспортом, однако к вечеру ноги все равно гудели. Поэтому те туристы, которые позаботятся об удобной обуви и средствах для усталых ног, поступят очень мудро. Из автобуса вышли на одну остановку раньше, потом, когда дошли до Колизея, выяснилось, что правильная колизейная остановка находится непосредственно перед Колизеем. Прогулялись. Сначала обошли Колизей вокруг, на входе - очередь. Но, помня советы форумчан о том, что если в руках Рома-пасс, делаем морду валенком и идем мимо очереди, мы так и поступили. Внутри Колизея очередь вела к кассам, но сбоку мы увидели под потолком растяжку с заветными словами Рома-пасс. Значит, нам туда дорога. Прикладываем к турникету карту. Зайти-то зашли, но думаем: а вдруг нам в кассу нужно, чтобы нулевой билет взять, нам ведь еще завтра по нему гулять. Одним словом, решили сначала Колизей внутри посмотреть, а на выходе уже решить с кассой. Никто нас не остановил на других блокпостах, доступ к внутренностям Колизея был свободен. Я не ожидала, что Колизей внутри впечатлит меня. Однако впечатлил. Ступени оказались неожиданно высокими, словно строился он для исполинов. Тогда как Анджело Альберто в своей книге приводит средний рост др. римлян – 150 см с хвостиком для женщин и на 10 см больше у мужчин. Вес их тоже был небольшим – от 40 до 50 кг у женщин и от 50 до 60 кг у мужчин. Так что мы сегодняшние показались бы древним высокими полными господами. Ну, примерно, такими, какими нам сейчас кажутся американцы. Осмотрев все, мы присели на валун недалеко от касс, где неторопливо отобедали, чем Бог послал. Думаю, обед наш был чуть разнообразнее, чем у др. римлян. На самом верху Колизея, где должна была быть крыша, торчали приспособления, назначение которых понимаешь сразу. Туда вставлялись палки для раскатывания и скручивания тента из парусины. А паруса в те времена делались изо льна. Носили шерсть. Трудно представить, каково в жару носить колючую шерсть. Уже позже, во времена поздней империи, стали носить льняные одежды, богатые же люди могли позволить себе тонкий шелк. В жаркие или ненастные дни тент защищал головы зрителей и создавал комфорт. Нижние ярусы трибун Колизея предназначались для императора и знати, на верхних сидел плебос. Необходимое количество обученных рабов специально было приставлено для того, чтобы раскручивать и скручивать гигантский тент над головами. У др. римлян было около 200 праздников в году. Эх, жили люди! Миллионное население города проводило досуг в цирках, театрах и банях. О банях позже.

После Колизея мы отправились в церковь Сан Клементо, т.к. это рядом, чтобы полюбоваться на базилику 12 века – верхний уровень, спуститься в базилику 4 в. - средний уровень, и увидеть античную 1 в – подземный уровень, где на стенах сохранились фрески с персонажами, которые ругаются неприличными словами. К сожалению, церковь была закрыта, никаких объявлений, объясняющих сей факт, мы не нашли. Чуть ли не дважды обошли ее по периметру и, вздохнув, отправились к латеранскому собору, который находился чуть дальше. Уже в самом конце пребывания в Риме мы нашли объяснение – днем базилика закрыта. Нужно было подождать до 4-х часов дня. Обидно было до слез. Оставляю на следующий раз. Дойдя до собора, мы уже так вымотались, что в изнеможении опустились на ступени в тени собора, где хорошо было просто посидеть и ни о чем не думать.
Небольшое отступление: карту Рома-пасс не нужно в трамвае-автобусе компостировать. В окошечке карты необходимо вписать дату начала активации карты и свою фамилию/ имя. Ну и копию паспорта носить с собой. В теории. В реальности же контроль не просит показать копию паспорта. Он смотрит на дату, и если дело происходит в период действия карты, к вам никаких претензий. Один раз проверяли билеты в автобусе. Показала карту. Все ОК. Если не планируете заходить в музеи, а просто гулять по городу и окрестностям, есть смыл купить только транспортную карту. Стоимость на неделю –16 евро. Вход в церкви – бесплатный.

А между тем, у каждого современного римлянина, независимо от пола, на шее, обвив ее, болтается легкий шарфик. Парни с шарфиками, женщины с шарфиками, девушки с шарфиками. Что за странная униформа? Это необходимость. В транспорте ужасные сквозняки и работают кондиционеры, жертвой одного из которых я стала.

После латеранского собора мы решили сесть на автобус, чтобы отправиться к древнеримским инсулам. Автобус приятно поразил нас прохладой (то был кондиционер), мы недальновидно уселись прямо под ним и меня жестоко продуло. Меня бы спас такой шарфик, знай я заранее про коварство местного транспорта. Простуда, на которую я сначала не обратила внимания (само пройдет), испортила мне половину путешествия.
Мы осмотрели остатки древней инсулы, что прилепилась к Алтарю отечества. Затем поднялись наверх, полюбовались на форум сверху. Завтра я все это должна увидеть с близкого расстояния. Почему-то именно здесь, около инсулы, нас два раза спросили, далеко ли отсюда Уста истины. Я в тот момент еще не была уверена, поедем ли мы их искать, но после того, как два человека с перерывом в 5 мин спросили меня о них, я подумала - а, может, это намек сверху, что непременно нужно их увидеть? Но позднее, когда мы туда добрались, мне показалось, что это было не совсем рядом. Прошли мимо Мамертинской тюрьмы, где содержался под стражей св. Петр, тюрьма была закрыта. Мамертинцы (сыны марса), кому интересно, были наемными воинами в 3 в. до н. э , когда еще Сицилия представляла собой место скопления маленьких государств. Мамертинцы воевали за деньги, они даже основали на Сицилии свою разбойничью республику, и когда один сиракузский царь их разгромил, быстренько обратились с просьбой принять их под покровительство Рима. Упоминание о них связано с началом первой Пунической войной. Тюрьма эта известна с 4 в. до н.э. и была предназначена для политических преступников и военнопленных правителей. По преданию, здесь провели свои последние дни апостолы Петр и Павел. Почему тюрьма названа мамертинской – я не знаю. Полюбовавшись сверху панорамой самого древнего форума, мы спустились на форум Трояна, и попали на Троянский рынок. По условиям Ромы –пасс второй музей идет бесплатно. Мы пошли в кассу музея Троянского рынка и нам дали нулевой билет. Мы гуляли по рынку, по саду, посещение которого тоже входило в стоимость билета, затем вышли на площадь перед рынком. Гуляние наше было ограничено мостиками, расставленными археологами. А так хотелось выйти за них. Мы огляделись: никого, только чайки летают. Ну и сделали робкую попытку проникнуть за границу мостков. Попутчица моя решила пофотографировать не то ворон, не то чаек, сейчас уже не помню, в момент кормления. Мне досталась почетная роль кормчего. Тут произошли два события: 1. На меня какнула чайка. Помня, что за этим должно последовать необыкновенное везение в деньгах, я обрадовалась. Терпеливо жду, по сей день.2. До нас стали доноситься какие-то неясные крики, но мы не обращали внимания. Когда крики эти стали настойчиво повторяться, мы, наконец, отвлеклись от нашего увлекательного занятия и повернулись: работники музейного офиса – мужчина, что продавал нам билеты, и дама-смотритель, залезли почти на самый верх развалин рынка, и кричали что-то нам оттуда, отчаянно жестикулируя так, как если бы это делали матросы, которые долго бороздили океан и, наконец, обнаружили землю. Я, улыбаясь, сымпровизировала ответ, что означало примерно следующее: «вижу вас хорошо зпт у нас все отлично тчк». Но они не унимались.. Мы прислушались: нам кричали: “ madams, it` s no fit”. В переводе на русский: «куда полезли, на фиг?». Ну, нельзя, так нельзя. Пристыженные, ретировались мы за оградительные мостки – границу дозволенного. Но настроение все равно было приподнятым. Из-за чайки.

На следующий день, 27 мая, с утра поехали на Форум. И, как назло, с утра выдалась такая жарища, а нам по форуму гулять. Сели в автобус. И если вчера мы вышли не у самого Колизея, а на одну остановку раньше, то сегодня вышли со знающим видом около самого Колизея. А зря. Выходить надо было там же, где и вчера, т.е. на остановку раньше. Надо сказать, что муниципалитет Рима явно экономит на указателях. Об этом я думала, возвращаясь назад. Нашли вход - невзрачная калитка. Я думала, там вагончики археологов, а там оказалась касса. Гуляли, дошли до триумфальной арки императора Септимия Севера, выходца из Галии, построенной в 204 г. в честь победы над парфянами. Арка смотрела на Алтарь Отечества. Интересна она тем, что ее построил Септимий Север в 205 г. в честь победы над парфянами, а в походе участвовал сам император и сыновья. Однако с ней связана еще одна история: Каракалла, старший сын Септимия Севера, чье настоящее имя было Марк Аврелий Север Антонин, в честь императора-философа Марка Аврелия Антонина, страшно соперничал со своим младшим братом Гетой. Были они объявлены братьями-императорами после смерти отца. Братья так враждовали, что вскоре Римская империя стала тесной для двоих, они хотели даже ее разделить. Каракалла был так прозван за то, что ввел в моду галльские плащи до пят с капюшоном, которые назывались каракалами. Гета снискал больше любви и уважения среди граждан Рима за свою порядочность и культуру, т.к. всегда был окружен поэтами и философами, и скорее походил на авторитетного Марка Аврелия Антонина, чем брат. Даже портрет его говорит о мягкости нрава. Каракалла же был психопатом и жестоким человеком (смотрим на портрет), завидовал и ненавидел брата. Кончилось все тем, что старший брат Каракалла, обманом завлек Гету в покои матери, где и убил безоружного брата. Было ему тогда 31 год, а убитому брату 22. Хорошо начал! После этого он объявил, что сам стал жертвой нападения брата Геты, но ему никто не поверил. Каракалла так ненавидел брата, что распорядился стереть его изображение со всех семейных изображений, в т.ч. с арки. Так что сейчас арка стоит со стертыми лицами брата, а все мы стали своеобразными свидетелями этого страшного события. Однако этим дело не кончилось, Каракалла расправился со всеми, кого мог заподозрить в доброй памяти по отношению к брату, убил заодно свою нелюбимую жену и ее родственников. Всего репрессированных по делу брата было около 20 тыс. чел. События эти мне очень напомнили события в нашей стране в первой половине 20 века в период правления усатого тирана. Учителя были хорошие. Надо сказать, что чем больше я читаю про нравы античного Рима, тем больше нахожу параллелелей с нашей страной в незабвенную эпоху. Что интересно: меняется все вокруг, но только не сам человек. «На всех стихиях человек тиран, предатель или узник». Около арки стоит восстановленная курия. Восстановил Муссолини. Т.е. иначе говоря, на древнем фундаменте стоит новодел.
Очень интересным показался дом весталок на форуме, вернее, то, что от него осталось. А находится он рядом с неплохо сохранившимся круглым фасадом храма весталок. В весталки отправляли дочерей римской знати, непременно девственниц. Часто в весталки ссылались родственницы свергнутых императоров, чтобы те не дали нежелательного потомства, которое могло стать опасным для нового императора. Согласитесь, лучше стать весталкой и всю жизнь прожить девственницей на всем готовом, чем быть убитой. Весталки должны были постоянно поддерживать священный огонь в храме богини Весты и считались жрицами. Если весталка случайно встречалась с преступником, которого вели на казнь, ему даровалась жизнь. Весталка должна была только поклясться, что встреча была случайной и непреднамеренной. Если же кто-нибудь проныривал под носилки весталки, когда она сидела на них, его сразу казнили. Но как-то с трудом верится, что люди, зная об этом, отваживались на риск. За различные преступления весталку наказывал розгами Верховный Жрец. При этом ее раздевали, но накидывая на голое тело покрывало из тонкого шелка. А вот интересные факты из жизни весталок: весталки должны были сохранять свою девственность до тридцати лет. Под страхом смертной казни. В первые десять лет ее учили тому, что она должна делать, в следующие десять лет она практиковала свое жречество в соответствие с познаниями, а в последние десять лет она занималась наставничеством. Далее любая весталка имела право лишиться девственности и выйти замуж. Однако не многие, обретя свободу, пользовались этой возможностью. Весталку, нарушившую обет девственности, ждала страшная кара. Избранника ее тут же убивали (за порчу имущества), а саму весталку зарывали живьем в землю. Но не так варварски на самом деле все это происходило. Под землей имелось маленькое помещение с узеньким входом, крошечная камера, куда спускалась весталка по лестнице, далее ей оставляли запас пищи и воды на один прием, немного оливкового масла для фитиля в лампе. Лестницу убирали, вход в камеру замуровывали, а сверху засыпали землей и утаптывали. Чтобы уж никто никогда не вспомнил, где была погребена провинившаяся весталка. Девушка умирала в темноте от голода, жажды и отсутствия воздуха.
Бывший дома весталок был, как и полагается, с атриумом, в центре которого находился имплювий, маленький бассейн, по внутреннему периметру двор был окружен двухэтажными портиками на колоннах, в глубине портиков стояли статуи верховных жриц. И атриум и статуи сохранились. А так же фундамент с разрушенными стенами небольших комнат весталок, которые выходили в атриум. Это место словно сохранило чистоту и очарование дома весталок.
На форуме много чего было интересно, но эти два сооружения запали мне в память больше остальных.

Потом отправились на виллу Джулия. Очевидно, в голове моей образовалась настоящая каша из различных прочитанных источников, я решила, что это античная вилла. Я знала, что здесь музей этрусков, и опять же, видимо, из-за каши в голове решила, что здесь я увижу римские раскрашенные статуи. Именно этим я свою попутчицу и завлекла на виллу (где ты еще увидишь раскрашенные статуи?) Не буду описывать, как мы по жаре добирались до этой виллы, как пытали водителя автобуса, давали кругаля на этом автобусе, в общем, добрались с Божьей помощью. Но пришли не к тем воротам. Стоим озадаченно, читаем табличку, что вход находится дальше. И тут проходящий мимо дядечка в темных очках с типично итальянской внешностью на чистейшем русском языке произносит: « метров 200 пройти». Мы обалдели, словно нам это птичка на чистейшем русском языке прочирикала. Поблагодарив дядечку, пошли к главному входу. Сама вилла - райский уголок. Однако, меня насторожило, что постройка никак не тянула на античную, это скорее, возрождение. Мы с попутчицей решили, что на месте античной постройки была построена вилла в эпоху раннего возрождения. Позже прочитала, что виллу построил папа Юлий в сер. 16 в. На стенах – копии фресок из Помпей. Знаменитые цвета фресок – терракот, зеленый мох, охра. Др. римляне любили изображать на стенах пейзажи и сцены из жизни богов.. Что интересно: на фресках изображен в натуральную величину цветущий жасмин и тут же, в двух шагах от фрески этот же жасмин, но наяву. Ну так вот: необыкновенной красоты сама вилла, с внутренними двориками, лимонными, апельсиновыми и хвойными деревьями, распространявшими повсюду фитонциды, фонтанами, цветущим жасмином и азалиями. И кажется, что здесь, на вилле, сосредоточена вся земная красота и нега, какую только можно отыскать. Поэтому вилла заслуживает посещения и это будет радостью, поверьте. Однако, там еще есть национальный музей этрусков, лучший в мире. В музее огромное количество саркофагов, интересный саркофаг для супругов – один на двоих, медных и глиняных «горшков» - всевозможной кухонной утвари, найденной при раскопках, огромное количество небольших зеркал, которые нашли в захоронениях, почти 2 этажа посвящено «горшкам», но на верхнем этаже – удивительной красоты ювелирные украшения: были и античные и более поздние, времен средневековья и возрождения. Раскрашенных статуй я не нашла. Только терракотовые. Видимо, это в другом музее. Пришло время обеда. Трапезничали мы на скамейке под лимонными деревьями.
После виллы, достигнув Пьяццо дель Попполо, мы покрутились там, посмотрели фонтаны, а потом пошли по виа дель Корсо, собираясь выйти на пьяцца Венеция. Чудесная улица виа дель Корсо, артерия города, всегда тенек, народу полно, все гуляют, по обеим сторонам магазины-магазины-магазины, продавцы завлекательно улыбаются, как родному человеку, зазывают, некоторые, правда, улыбаются натужно, видно, что с большим трудом, но все равно приятно. Должна сказать, что в Риме очень любезные продавцы. Но это я поняла позже, когда оказалась на Неаполитанском побережье (смотрим третью часть моего путешествия). Идя по виа дель Корсо, мы свернули в проулок ради очень красивого фасада церкви. Это была Санта-Мария-ин-виа-Лате. Церковь построена на месте античных римских зданий, по преданию, в одном из этих зданий два года провел под стражей святой Павел. Церковь была отреставрирована в барочном стиле в 1639 году, далее она перестраивалась, и окончательно ее оставили в покое в 18 в. Такой она перед нами и предстала.

Потом поехали в термы Каракаллы. Античные бани стояли отдельной выделенной строкой в планах моего путешествия. Внимательно следя за дорогой, мы обнаружили, что дорога пролегала через церковь Сан Джовани ин Латерано, оказывается, мы были на полпути к термам Каракаллы, и что удобнее было прямо оттуда поехать в термы. Знать бы это раньше! Недалеко от Сан Джовани ин Латерано автобус сделал остановку, и я просто обомлела: круглый античный храм, обнесенный колоннами, изящный, с конической крышей, напоминавшей вьетнамскую соломенную шляпу, смотрел прямо на меня. А я на него. Между нами стоял фонтан Тритонов (восьмиугольная звезда, эмблема папы, держат два тритона) и мешал мне во все глаза смотреть на это чудо. Это была любовь с первого взгляда. Я схватила авторучку и записала в блокнот название остановки - Бокка делла Верита, намереваясь обязательно туда вернуться. Название мне, конечно, ни о чем не сказало. Я сидела с правой стороны автобуса, и, конечно же, не заметила, что по левую сторону дорога пролегала мимо арки Януса, церкви Санта Мария ин Космедин. Это уже потом, когда мы вернулись в один из следующих дней, я поняла, как мы петляли по Риму. Поскольку мы ехали в термы Каракаллы, я зорко смотрела в окно, чтобы не пропустить их. Как только показались гигантские развалины из красного кирпича, я начала дергать за руку попутчицу и говорить: «термы, термы, вон они – термы». Попутчица сверилась с картой – оказалось, что это цирк Массимо. Ничего себе, цирк был. Колизей в сравнении с ним – крошка. Наконец, доехали до терм, водитель подсказал, где выходить. И как всегда не угадали, где вход, в результате чего с полчаса шли вдоль ограды терм в другую сторону, потом уже начали бить тревогу: ограда без конца и края, мы смотрим на развалины терм сверху вниз, там гуляют и сидят на зеленой траве люди, многие с колясками, а входа все нет. Перспектива обойти термы по периметру ( к утру завтрашнего дня) не вдохновляла. Вернулись назад. Дорога ко входу была, оказывается, напротив остановки автобуса, нужно было просто спуститься к стадиону (принадлежал к термальному комплексу), и следовать за въезжающими машинами. Комплекс огромный. Стоят полуразрушенные стены терм. Погуляли внутри, мало что сохранилось. Папы римские постарались: разграбили термы и употребили мозайки, статуи и мрамор для своих дворцов и резиденций. Римляне говорят, что время и войны не принесли столько разрушений, сколько постарались папы.. Наместники Бога, однако. В развалинах терм пытались читать сопровождающие надписи с редкими картинками, но трудно было достраивать в уме - как все выглядело тогда, глядя на голые развалины с варварски отодранными облицовочными плитами. В древности огромные комплексы включали в себя термы – сложные сооружения, состоящие раздевальни, фригидария, тепидария, кальдария, а так же залы отдыха после бань, залы для умащения кожи и массажа, залы для культурных развлечений, гимнастические залы, стадионы, открытые бассейны, театры, библиотеки. Богато украшенные мозайками, огромными статуями, мрамором. Бани строились императорами для жителей Рима, и были доступны для посещения абсолютно всем: и богатым и бедным и даже бродягам. Плата за пользование терм была символической. Невольно вспоминаются наши олигархи. А что они сделали для простого люда? Однако не все было так просто. Плата была символической для тех, кто хочет просто помыться. За хранение одежды, а ее могли украсть в отсутствие владельца, брали маленькую плату. Богатые люди ходили в бани со слугами, которые сторожили одежду. Гимнастические залы, стадион, библиотека, театр, открытые бассейны были за отдельную плату. На территории комплекса находились сады, павильоны, в термы шли на полдня. Это был своеобразный клуб. Эта атмосфера клуба сохранилась в тбилисских банях. Наши древние предки соблюдали строгую гигиену, не имея в домах даже водопровода. В Др Риме, где население достигало миллиона человек и не было транспорта, терм было много, люди ходили туда каждый день.. Строго говоря, водопровод в Др. Риме был, но на первых этажах в богатых квартирах, либо во дворе дома, либо на перекрестке улиц в фонтанах. В Др. Риме было построено до 1300 фонтанов. Особо не намоешься. Пойди–ка, потаскай воду на верхние этажи, учитывая, что инсулы строились до 6 этажей. Историки говорят, что уровень культуры гигиены тела жителей Древнего Рима был достигнут только к середине 20 века. Пропасть в 14 веков. Однако справедливости ради стоит отметить большое количество людей в нашей стране, которое, судя по источаемым ароматам, предпочитает мыться не чаще, чем раз в неделю, словно для этого нужно ехать в другой город. И это при том, что у всех дома есть ванна и горячая вода в любое время года и в любом количестве.. Побывав в Колизее и познакомившись в римским термами, стало понятно выражение «Все дороги ведут в Рим», т.к. в то время слава о Риме и счастливцах, которые его населяют, гремела по всем уголкам Европы, Азии и Африки. Многие стремились туда попасть, даже наши предки славяне, упоминания о которых сохранились в др. римских источниках, как о жителях Рима..

В конце концов, уже сейчас точно не скажу как, но попали мы на площадь Торе Арджентино. На площади стоит театр Арджентино, знаменитый тем, что в нач. 19 веке здесь давали премьеру «Севильского цирюльника», а посередине площади, как драгоценность в каменной оправе – археологическая зона: форум 4-мя с храмами времен республики и остатками театра Помпея. Театр Помпея был соединен портиками с курией Помпея. Каким-то образом великий полководец Гней Помпей, сын великого полководца Гнея Помпея Страбона, смог обойти закон, запрещающий строительство постоянных театров, и построил плебсу театр в 55 году до н. э. Историки пишут, что народ не любил Страбона за корыстолюбие, и что любил его сына Гнея Помпея за умеренность. Не знаю, как насчет умеренности, но Моммзен, большой авторитет у историков, написавший свою Историю античного мира еще в 19 в, говорил о Гнее Помпее, как о выдающейся сволочи, которой все едино было, с какой партией идти, главное – не забывать о личном обогащении. Сначала он был с аристократами, потом сделал крутой поворот на 180 градусов, и оказался в одной лодке с демократами, когда сообразил, что под любым флагом можно добиваться своих меркантильных целей. Переживаю эффект Де жа вю. Сначала Помпей с Цезарем были в разных лагерях, потом они вынужденно подружились, и впоследствии даже понравились друг другу. Ну, а закончилось все это смертью Цезаря на заседании сената, где он был заколот людьми Помпея. Так что форум этот известен как место, где был убит Цезарь. Сам древний форум - красоты изумительной, я заглядывалась на него из автобуса не раз, а тут оказалась прямо перед ним. Прочитав название площади, я тут же нафантазировала себе аргентинского тореро, в честь которого названа площадь. А оказалось, что название с Аргентиной совсем не связано. Площадь названа из-за Арген-тинской башни в нач. 16 в. На развалинах форума живут кошки. До поездки в Рим меня напутствовала подруга, чтобы я непременно побывала на этом форуме, помня меня как страстного любителя животных. Я знала, что с кошками работают волонтеры, очень грамотный маркетинг, у каждой кошки есть свой паспорт, можно сделать пожертвования вообще в пользу кошек, а можно в пользу отдельной, или делать их регулярно. Тогда волонтеры будут уведомлять вас по почте о жизни питомца, о его или ее буднях и праздниках, и, конечно, сопровождать свои сводки фотографиями. Я знала об этом форуме, знала о кошках, приготовила небольшую сумму, чтобы пожертвовать этим усатым-полосатым. Но трудно запоминать названия, когда едешь в страну в первый раз, т.к. тебя еще с ней ничего не связывает. Конечно, я готовилась перед поездкой, но честно должна признаться, что четкая картинка топографии Рима и форумов в моем сознании еще не сформировалась. Я многого не знаю, многие вещи путаю, и нужно еще образовываться и образовываться, копать вглубь. Но теперь это уже легче, я побывала там, и побываю еще не раз . Мы нашли вход на этот форум, но он был закрыт, у закрытой калитки стояло несколько человек, и тут к моим ногам доверчиво прижалось пушистое пузатое существо. Кошки! Я нашла это место! Сколько же их, оказывается, тут на форуме. А эта самая, видать, смелая, сама к нам поднялась. Было жаль, что мне нечем было ее угостить, и я не могла сделать скромное пожертвование, т.к. кошачий офис был закрыт, и ни одного добровольца не наблюдалось. Вынуждена была ограничиться лаской.
Была еще причина, кроме кошек и красоты самого форума, почему я вспоминаю площадь Торе Арджентино вновь и вновь. Там, недалеко от театра, играл уличный музыкант. Парень лет 20, закрыв глаза и раскачиваясь в такт музыки, выводил на элеткроскрипке мелодию такой красоты, что мне захотелось сразу освободиться от всех договоренностей с попутчицей и пробыть там столько, сколько сама захочу.

Мне безумно было жаль уходить, хотелось раствориться в этих звуках, остаться там навсегда, на глаза выступили слезы, пришлось отвернуться от попутчицы, чтобы не выдать свою слабость..

Музыкант играл на скрипке - я в глаза ему глядел.
Я не то чтоб любопытствовал - я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки - я надеялся понять,
как способны эти руки эти звуки извлекать.

В Риме много уличных музыкантов. Где их нет, спросите вы? Сейчас редко можно обнаружить подземный переход, в котором бы не играли. Да и сам Алексей Семенович Козлов не брезговал по молодости играть в московском метро. В Риме вы не встретите плохих музыкантов или дилетантов. Сам Рим, очевидно, город красоты настолько высокой и чистой пробы, что люди, играющие абы как или средне, не решаются на эксперимент, опасаясь быть в диссонансе с великой красотой. И еще интересный момент.. Когда-то я собиралась в Барселону, мне казалось, что на улицах этого города я должна услышать звуки танго Пьяццолы, Готана или Гальяно на банданеоне, этот город и такая музыка - из одного замеса, как мне казалось, а встретила камерную классическую гитару. И тогда я поняла, что моя картинка Барселоны не совпала с Барселоной в реальности. И вот, представьте, я не один раз услышала танго на улицах Рима. Искала в Барселоне, а нашла в Риме 

28 мая. Суббота. Последний день действия Ромы-пасс. Я планировала на этот день Остию. Но моя попутчица хотела посмотреть церкви и фонтаны. Я согласилась. В этот день мы использовали только транспортную составляющую Ромы-пасс. Это был как раз тот день, когда не ходили трамваи. И мы сели на автобус, даже не сообразив посмотреть на номер автобуса. Надеялись, что к вечеру трамвайные пути отремонтируют, и мы уедем как обычно на трамвае. Ага, как же... И вот, приехали мы утром к Термини, чтобы оттуда, как с трамплина, в очередной раз совершить культурный прыжок в какую-нибудь сторону от Термини. Налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – голову сложишь, прямо пойдешь – жив будешь, да себя потеряешь, говорится в сказке. Однако в Риме, в какую сторону ни пойдешь, обязательно увидишь что-то интересное, от чего дух захватывает, и каждый поворот за угол обещает встречу с прекрасным: это может быть фонтан, или палаццо, или очаровательный дворик внутри палаццо, или какая-нибудь необыкновенная лепнина на доме, или сад.

Санта Мария Маджоре.. или Санта Мария де Майор. Считается одной из четырех самых красивых церквей Рима. Пожалуй, ее вспоминаю чаще других. Находится в 2-минутах ходьбы от Термини, на Эсквилине. Легенда гласит, что в одну из ночей папе Либерию и богатому римскому гражданину одновременно явилась во сне Мадонна и повелела построить церковь на том месте, где на утро выпадет снег. И наутро 5 августа выпал снег. Было это в 4-м веке. И вот в 4 веке была построена базилика и названа в честь Девы Марии. Долгое время считалась она главной христианской церковью в Риме. На месте первой базилики появилась через столетие другая, позже церковь много раз перестраивалась, пока не дошла до нас в том виде, в каком мы ее знаем. Последняя реконструкция относится к 18 в. Главная реликвия этой церкви - шесть деревянных планок от яслей, в которых лежал Младенец Иисус в Вифлееме. Царица Елена привезла эту реликвию в Рим в 4 в. Перед реликварием, находящимся возле алтаря, стоит необыкновенной красоты и ценности коленопреклоненная мраморная скульптура Папы Павла IX. Кто соберется туда, обратите внимание на подушку, на которой лежат руки папы . С трудом верится, что это сделано из мрамора. Все, спускающиеся в реликварий, дотрагиваются до руки Павла IX . Видимо, на счастье. Я тоже дотронулась. Сейчас базилика Санта Мария Маджоре считается второй по красоте церковью в Риме после собора Св. Петра. В ней сохранилась раннехристианская планировка, на стене сохранились мозаики 5 века, изображающие сцены из Ветхого Завета, и мозаики в триумфальной арке, изображающие сцены из жизни Христа. На выходе из церкви мою попутчицу взяла в оборот профессиональная попрошайка, которая довольно агрессивно, с угрозой в голосе, стала рассказывать, как много у нее детей и как она несчастна, строго следя, как бы та не сбежала. Пришлось дать ей 1 евро, чтоб дала пройти.

По дороге в С Пьетро ин Винколи мы неожиданно наткнулись на перекресток четырех рек. Мы долго там крутились, не в силах покинуть эту красоту. На каждом углу дома, которых четыре на перекрестке, сделаны ниши, в которых - очень необычные фонтаны. Это непременно стоит увидеть! Фигуры фонтанов представляют символические изображения реки Тибр, символа Рима, реки Арно, символа Флоренции, а так же богиню Диану, и богиню Юнону. Эта замечательная задумка принадлежит папе Сиксту Y, а все это было осуществлено в конце 16 века. Перекресток этот еще интересен тем, что с него открывается вид сразу на три обелиска: у церквей С-М-Маджоре, Тринита-деи-Монти и на Квиринале. Рядом с фонтанами расположена церковь Сан Карло алле Кваттро-Фонтане, но мы туда не зашли. Не хотелось расставаться с этой неземной красотой, но церковь Сан Пьетро ин Винколи ждала нас.

Церковь Сан Пьетро ин Винколи ждала нас на возвышении, сначала нужно было подняться по крутой лестнице в переулок, а, выходя из церкви, спуститься по лестнице, которая была прорублена в доме. Это был Эсквилин. Прошу не смеяться, несмотря на подготовку к поездке, мы на ощупь открывали для себя Рим. И до сих пор, уже после поездки, я постепенно открываю для себя Авентин, Эсквилин, Палатин и остальные.. Я соединяю в памяти топографию местности с каким-нибудь интересным тур объектом, который мы посетили.. Церковь довольно скромная, по-сравнению с СМ Маджоре, но очень милая и какая-то настоящая..У меня болезнь: я ко всем городам и туробъектам подхожу, словно к людям, я их «чувствую», и после каждого остается послевкусие, как от человека. Так вот, после С Пьетро ин Винколи осталось ощущение, как от простого, скромного и очень доброго человека. Название церкви (Св. Петр в веригах) связано с главной реликвией церкви. Эту реликвию, цепи Апостола Петра, после паломничества в Иерусалим, передала понтифику царица Евдоксия, жена императора Остготской империи Феодосия II. Сами цепи были оставлены в Константинополе, столице восточной части римской империи, а несколько звеньев привезены в Рим. Они и стали главной реликвией церкви. Когда понтифик взял эти звенья в руки, произошло чудо: они вдруг чудесным образом соединились с остальным звеньями. Чудеса и церковь неразделимы. В Риме тебе напоминают об этом в каждой церкви. Раскопки и реставрация этой базилики, над которой стояла более поздняя базилика, происходила в 15 веке, тогда же базилики и дали это посвящение Сан Пьетро ин Винколи. В нач. 16 в. папа Юлий II задумался о гробнице для себя и пожелал быть захороненным в этой церкви. Заказ был поручен Микеланджело. В 1513 году папа умер, и только через 30 лет Микеланджело закончил двухъярусною гробницу, которая была установлена в этой церкви. Гробницу украшали шесть фигур, среди которых был Моисей с рожками. Как известно, Моисей был освободителем иудеев из египетского рабства. Символический смысл статуи был таков: художник надеялся, что Юлий освободит Италию от завоевателей. Моисей изображен в тот момент, когда он, спустившись с горы Синай с заповедями, обнаружил вдруг, что его народ, не дождавшись лидера, придумал себе идола – золотого тельца, и поклоняется ему. Отсюда и его грозный вид. Согласно легенде, когда Микеланджело завершил работу над статуей, он был так потрясён своим творением, что ударил статую молотком и вскричал: “Но почему ты не говоришь?” Кто хоть раз был в художественном музее им. Пушкина в Москве, видел рогатого Моисея. Лично у меня эти рожки всегда ассоциировались с сатиром. Не хватало копыт и хвоста, и я всегда заглядывала за статую в надежде там их обнаружить. Но век живи, век учись: у Моисея это не рожки – а лучи света, исходящие из головы. Моисей получил от Бога 10 заповедей, рога символизируют скрижали: две скрижали были в руках его, и от головы шли два луча света от этих скрижалей.

В тот день мы посетили термы Диоклетиана. Они находятся совсем рядом с вокзалом Термини. Там сейчас Национальный музей др. римской и др. греческой культуры, при входе чудесный садик с фонтаном, лимонными и хвойными деревьями, и… настоящими античными надгробиями. Термы Диоклетиана занимали целый квартал 13 га, на месте нынешней площади Республики располагались сады, которые входили в состав термального комплекса. Бани Диоклетиана были построены по плану терм Каракаллы, но не самим императором, а уже после его смерти, и названы в честь него. В бывшем центральном помещении терм ныне находится Церковь Санта- Мария- дель- Анджели. Судя по церкви, это был огромный зал. И вот, находясь в богато украшенной Санта- Мария- дель- Анджели, я вдруг отчетливо увидела, какими были термы до их разрушения и разграбления. Это были храмы тела. Роскошные, богато украшенные, как и положено храмам. Профессиональные нищие обступают вас со всех сторон при входе и выходе в церковь.
А площади и фонтаны? Конечно! Но есть ли смысл перечислять их все? Мой отчет и так уже тянет на роман. Но не могу не сказать пары слов о фонтане Треви. Наверно, не найти человека, который бы остался равнодушным к этому фонтану. Необычный, встроенный в стену дворца Зинаиды Волконской (она арендовала его), он настолько совершенен, что хочешь его увидеть при различном освещении, в разное время суток, и в разное время года. Он живет своей особенной жизнью и давно уже перестал быть просто фонтаном.

Не могу не рассказать, как мы побывали на Испанской лестнице. Спанья Спада. Итальянский язык настолько музыкален, что, кажется, итальянцы поют, а не разговаривают. Едва задев вас локтем, они испуганно приговаривают нараспев «скуузи, скуузи». Я ждала этой встречи с Испанской лестницей. Я думаю, она имеет дополнительное значение для всех поклонников Теннесси Уильямса. «Римскую весну миссис Стоун» я пересматривала и перечитывала много раз. Стоя возле обелиска на самой верхней площадке лестницы, где находится церковь Тринита-деи-Монти, я высматривала, щурясь при ярком солнце, дом с садиком на крыше, который выходил на лестницу. Там, наверху, на самой крыше и была квартира миссис Стоун в исполнении Вивьен Ли. Моя попутчица фотографировала Рим с разных ракурсов, неутомимо, шаг за шагом фиксируя свое пребывание в нем, а я, вспоминая фильм, искала «тот дом». И, кажется, нашла. Хотя, возможно, того дома в действительности не существует. А сама испанская лестница для меня всегда останется местом, где жил молодой бродяга из романа, и куда ему бросила ключи от квартиры Вивьен Ли. Фонтан «Лодочка» или «Баркачча» - само очарование, также в моей памяти останется фонтаном, который был свидетелем драматичной истории из жизни миссис Стоун.

На следующий день мы целенаправленно поехали в Санта-Мария-ин Космедин, намереваясь отыскать Уста истины, про которые нас дважды спрашивали на улицах Рима. Дорога была знакомой, т.к. это было по дороге к термам Каракаллы и цирку Массимо, только раньше выходить. Мы сразу направились к церкви с высокой колокольней, обратив внимание на небольшую группу людей, расположившись под большим деревом и певших что-то, напоминающее церковные гимны. Мы так и не поняли, кем они были, из какой страны, и какую конфессию представляли. А м.б. это были представители нью эйдж. Церковь была построена на месте двух античных храмов. В храме заслуживает внимания готический алтарь, епископский престол, пасхальный канделябр и великолепный и необычный мозаичный пол в технике косматеско.В сакристии хранится фрагмент мозаики, перенесенной сюда из старого собора Св. Петра. Я, в результате мешанины в голове, почему-то решила, что рядом, куда ломился народ, находится дверь в подземелье, где находилась старая церковь. Когда готовилась к поездке и дома читала отчеты, почему-то казалось, что Уста истины находятся чуть ли не на территории терм. Уф! Сейчас краснею. Но в то же время успокаиваю себя тем, что это моя первая поездка, а Рим невозможно вместить в одну поездку. В Рим можно ездить всю жизнь. Он стоит того. Как я прочитала, реликвий в этой церкви много. Но славна она в народе тем, что в ее портике находятся Бока-делла-Верите – Уста истины. Об этом мы узнали, зайдя в следующую дверь и встав в хвост небольшой очереди. Когда мы подошли к турникетам, оказалось, что нужно кинуть монетку, 2 евро, кажется, точно не помню, чтобы, как оказалось, сфотографироваться на фоне Уст. Зашли в церковь. Оказалось, то же самое помещение, куда мы зашли сначала с других дверей. Никаких входов в подземелье. Теперь про Уста. Сами «уста» представляют собой круглую мраморную маску Тритона, диаметром 1,75 м. Возраст ее исчисляется с 4 века. Предположительно служила люком большой клоаки в Др. Риме или частью фонтана. Вот еще версия: каменная маска закрывала священный колодец в храме Меркурия, где древние римские коммерсанты клялись в своей честности во время купли-продажи. Каменная маска откусывала руку лжецам, поэтому истинность слов проверяли, заставляя испытуемого засовывать руку в пасть маске. Однако, существует легенда, которая оспаривает могущество маски: так, существовали случаи, когда Уста Истины не работали. Одна молодая женщина изменяла своему мужу, и все об этом знали. Когда это достигло ушей ее супруга, он решил испытать жену на Устах. Когда женщина вместе со своим мужем шла через толпу зевак к огромной маске, которая должна была свершить правосудие, ее любовник притворился сумасшедшим, набросился на молодую женщину и стал ее обнимать и целовать. Засунув руку в Уста Истины, женщина произнесла: «Ни один мужчина не целовал меня, кроме мужа и этого сумасшедшего бедняги». И это было правдой. И в то же время нет. Маска была запутана, а женщин осталась с целой рукой. А римляне тут же стали говорить, что для того, чтобы прижать женщину к стенке, магии не достаточно. В средние века маска служила своего рода детектором лжи. Обвиняемого во лжи подводили к Устам Истины, заставляли вложить в отверстие руку и повторить свои показания. Уходил испытуемый с рукой или без (божество откусывало руку) - зависело от его правдивости. Такова был легенда. На самом деле за маской прятался палач, который заведомо готовился отрубить руку. Сфабрикованное дело, как сказали бы мы сейчас. Виновность обвиняемого заранее решали отцы церкви, а палач только выполнял их приказ, народу же предъявляли очередное чудо. Мы с попутчицей, конечно же, тоже засунули туда руку, но скажу честно: боязно было, вдруг маска откусит руку. Но все обошлось..

Выйдя из церкви, мы очутились напротив фонтана Тритонов, а за ним – моя любовь – античный круглый храм. Схватились за путеводитель. Бычий форум. И я вспомнила, как рассматривала в книге задолго до поездки план бычьего форума, рынка, где продавали скот, с круглым строением в центре. Бычий форум! Ну конечно! Наконец приблизились к круглому античному строению. Неужели внутри него взвешивали быков? Кто знает этих римлян, они могут...А церковь Санта-Мария-ин Космедин стояла на территории этого форума. В VIII веке здесь служили греческие монахи, бежавшие от преследований. Церковь реставрировали в VIII веке, потом некоторые части в XI, XII и XIII. А в XVIII церковь был основательно обновлена.. Площадь печально известна еще тем, что там стояла гильотина в ожидании своих жертв. Недалеко от этого места и острова Тиберина сохранились остатки античного моста через Тибр, который был построен во 2 в до н.э. . И форум этот известен тем, что именно здесь произошел в 264 до н.э. первый гладиаторский бой. Тот круглый античный храм, который так мне понравился, историки называют храмом Геркулеса-победителя. Интересно, что на Аргентинской площади, на античном форуме, где живет полосатое и усатое многолапое племя, я увидела похожий храм. А постройки на этом форуме датируются временем Республики, значит 1-2 вв. до н.э. Вот и храм Геркулеса на бычьем форуме датируют 1 в до н.э., в эпоху правления Тибериана, который, если я ничего не путаю, жил на Капри безвылазно. Храм Геркулеса-победителя, про который я веду рассказ, был первым в Риме мраморным храмом, украшенным известными живописцами. Интересно, что за свою схожесть (цилиндрическая форма) с храмом весталок на старом римском форуме на Палатине, храм этот тоже был отнесен первоначально к храму весталок. Что еще? Это Авентин. Значит, здесь Рем хотел заложить Рим. Вот так и сравниваю палатинский форум с авентинским бычьим форумом, и думаю, а что было бы, если не Ромул убил Рема, а наоборот, или никто никого не убил? Хотя, думаю, такого быть не могло. Деньги и власть - самые страшные испытания для человека. Рядом с храмом Геркулеса находится храм Портун, построенный в начале 2 века до н.э. Вот такие вещи потрясают. Можно потрогать их стены и представить, сколько людей и каких разных судеб трогали стены и восхищались ими. Но тех людей уж нет, а я – здесь, и храм этот служит звеном, связывающим меня с этими людьми, как проводник во времени. Мы уселись на землю, усеянную сосновыми иголками, рядом с храмом Геркулеса, за нашими спинами плескался Тибр, мы читали путеводитель, смотрели на арку Януса через дорогу, и снова читали путеводитель. Арка Януса, арка типа квадрифон, была построена Константином II в IV веке в честь победы. Обычно такие арки ставили на перекрестках дорог. Арка была полностью обновлена, ничего античного в ней не осталось. Мы пошли вдоль Тибра по направлению к острову Тиберина, т.к. хотели непременно попасть в Трастевере. Назавтра мы должны были с утра идти в Ватикан, а через день – уезжать во Флоренцию.

Далее мы шли по набережной Тибра, заходя в церкви по дороге: Сан-Никола-ин-Карчере, очень необычная средневековая церковь, построенная в 11 веке на остатках трех античных храмов 2-3 в. до н.э., два из которых видны снаружи - Юноны Соспита и Януса. Античные колонны окружают церковь, а в мои любимые античные времена на этом месте был форум с рынком Олиториум (рынок масла), где торговали оливковым маслом. От этих античных развалин дух захватывает, очень хорошо представляешь себе рыночную площадь. В 7-8 вв. на этом месте располагалась тюрьма, о чем напоминает нам название церкви. На правой стене – остатки Мадонны с младенцем. Фасад был построен в 16 в.

Кстати, отсюда недалеко находится театр Марселло.

Выйдя из Сан-Никола-ин-Карчере, мы перешли дорогу и оказались перед старой-престарой средневековой церковью. Казалось, с тех самых пор ее ни разу не мыли. Перед ней проходили раскопки, был раскопан небольшой участок площади. Мы поднялись на высокое крыльцо, дверь оказалась закрытой, оглядевшись, мы обнаружили рядом с нами лестницы на Палатин. О-па! Да если бы мы знали! Если бы молодость знала, если бы старость могла! Да мы могли прямо оттуда в первый же день спуститься в этот чудный райончик. Вооружившись путеводителем, мы решили, что поцеловали ручку закрытой двери церкви Сан-Теодоро. Да-да, не смейтесь, только возвратясь домой, и вооружившись фото из Интернета, я обнаружила, что были мы около другой церкви. Какой? Не знаю. Возможно, Сант-Элиджо-деи-Феррари, церкви кузнецов, а раскопки эти – часть форума и рынка Олиториум. А настоящую Сан-Теодоро мы в листве не разглядели. Или не поняли, что это церковь. Или так устали, что здоровое любопытство скромно отступило на второй план. В общем, хоть с нетбуком путешествуй и сверяйся с фото из и-нета. Зато мы решили сходить в кафе «Сан-Теодоро», и заодно, пардон за реализм, в туалет бесплатно. Поскольку кафе называлось «Сан-Теодоро», я, очевидно, наивно уверовала, что минуту назад стояла перед церковью Сан-Теодоро. Кафешка мне понравилась. Кофе стоил (я предпочитаю эспрессо) рубль с копейками, мы уселись за столик, и с нас взяли по минимальному тарифу, как если бы мы выпили кофе за стойкой.. Видят, наверно, заполошные такие туристки с усталыми лицами и ногами, что с них возьмешь? Сейчас вспомнился случай, как пришли мы на площадь Навона, уже ног не чуя под собой, а там.. Музыка в различных частях этого бывшего стадиона играет разная: и перуанская, и танго и чего-то еще.. Я опустилась на скамейку и площадь обозревала сидя, как военоначальник, сидя верхом - стан противника, только я со скамейки. Попутчица пошла фотографировать фонтаны. А я слушаю музыку, смотрю на площадь, читаю путеводитель, сверяюсь с ним, и собираюсь с силами, чтобы перейти к осмотру фонтанов. Вдруг слышу «Tired?”. Поворачиваю голову: на меня с сочувствием смотрит сосед по скамейке. Я кивнула, а сама думаю – наверно, видок у меня еще тот...

Ну, в общем, после кафе Сан-Теодоро, я зачем-то их визитку прихватила, направились мы в Трастевере, но сначала попали в Еврейский квартал, идя на маяк - синагогу. В саму синагогу не пошли, чего-то 10 евро за вход смутил. А зато, вокруг какая красота! Словно в прошлое попал! Должна сказать, что в следующий свой приезд я первым делом пойду сюда и в Трастевере. Назавтра в Ватикане мы познакомились с семьей бывших россиян, которые живут в Америке и приехали в Рим, чтобы показать его сыну. Остановились в Трастевере. Мечта! А мы скромно в резиденции Лоди в рабочем районе. Конечно же, мне очень хотелось поболтаться в еврейском квартале, но когда два разных человека вместе, и одному хочется одного, а другому другого, приходится идти на компромисс. Поэтому перешли мы на другую сторону Тибра, предварительно вступив на Тиберину, и подкрепившись там, усевшись на высоком тротуаре под деревом. В античные времена здесь находился храм Эскулапа, а в 17 в. чумной лазарет. Вообще тот день, когда мы гуляли по Трастевере и окрестностям, остался в моей памяти, как самый яркий из проведенных в Риме. Мы там видели такие дворики, что точно, кажется, попали в прошлое, отмотав назад веков пять-шесть. Должна сказать, что дворики эти утопают в цветах и воздух просто кипит от запахов цветов, хвои, жасмина, что и не сразу понимаешь, где ты: то ли уже в раю, то ли на подступах к нему. Но прежде нас встретили на набережной средневековые дома с узкими венецианским окнами – очень изящные. В Траствере нам попались три церкви, две из которых – Санта Чечилия и Сан-Джованни-деи-Дженовезе по причине сиесты, очевидно, посетить не удалось, а последняя, Санта Мария ин Трастевере была открыта. Самое интересное, что я ее много раз видела и в фильмах и на фото, а, поди ж ты, не узнала. Считается чуть ли не самой старой церковью, посвященной Богородице. Фасад украшен мозайками 13 в. Уже в 3 веке на этом месте была воздвигнута церковь. Из внутреннего убранства поразили колонны из терм Каракаллы. Вообще, надо казать, римские папы старались не на шутку – кто больше ограбит античные памятники: кто для собственных резиденций старался, как на вилле Джулия, кто церкви украшал.. Войны не нанесли такого урона Риму, как папы
.
Перед церковью находится восьмиугольный фонтан. Выйдя из церкви, пошли гулять, куда глаза глядят. По дороге, вспоминая Петра Вайля, решили непременно попробовать сансиль бокку. Итальянскую или еврейскую. Какая будет. В одном месте мы даже отыскали ее в меню, но попутчице показалось, что написано не так, как у меня на бумажке, куда я предварительно выписала название, и что это скорее всего другое блюдо. Ну, хорошо. Пошли смотреть дальше. Нашли. Но намного дороже.. В общем, так и не попробовали. Вынырнули мы на площади Кампо де Фьори, в середине которой стоит статуя Джордано Бруно. Так и представила я, как сжигали его на этой самой площади, как стояло много народу вокруг - развлечение в средние века. Помню, как будучи в 4 классе на уроке физики, слушала и переживала эту трагическую историю. И все думала потом, а, может, нужно было отречься, хотя бы понарошку, как Галилео Галилей? Трудный этический выбор сопровождает нас всю жизнь. Сначала один, потом другой. Есть ли место компромиссу, и не заведет ли он в какие-нибудь дебри, лесную чащу, откуда потом не выбраться, запутавшись окончательно. Вот вопрос, не меньше, чем гамлетовский, экзистенциальный. А сейчас на площади - рынок, пустые ящики из-под фруктов, гнилые отбросы, ветер, играющий бумагой, все это складывается в своеобразный натюрморт, однако и здесь, на этой площади можно услышать музыкантов. Настоящим подарком судьбы в лице Рима было знакомство с переулками, отходящими от Кампо де Фьори. Помнится, целый год по очереди на рабочем столе монитора висели чудесные фотографии старых, «аутентичных» (модное теперь слово) улочек, я тогда еще не знала, в каком районе Рима расположенных. И вот всех их по очереди я нахожу в районе Кампо де Фьори. На одной из улочек открылся черный крытый проулок в виде такой длинной арки - обос.. орошенной вдоль и поперек, снизу и доверху продуктами жизнедеятельности человека так, что запах стоял конкретный, как во времена Древнего Рима, когда содержимое ночных горшков в темное время суток выливалось из окон. Сначала хотели пройти по этому проулку, чтобы примерить на себя жизнь римлянина (тяжела и неказиста), который спешит по делам и пользуется таким вот переулком, чтобы коротким путем оказаться на другой улице. Однако запах чуть не сбил нас с ног, и мы, не выдержав испытания, вернулись. Этот день – с Бока делла верите, бычьим форумом, еврейским гетто, Трастевере, Кампо де Фьори, повторюсь, был лучшим.

На следующий день был Ватикан. С утра – экскурсия по садам. Потом самостоятельный осмотр музеев, были в Сикстинской капелле. Здорово, но огромное количество народу утомляет, и уже не хочется ничего, только бы тебя не толкали и не наступали на пятки. Это, безусловно, лучший музей мира, и нужно идти туда, подготовившись и информационно и физически. Народу очень много, устаешь от него. По причине усталости - конкретной в этот день и общей, накопленной за 5 предыдущих дней, осмотрена была капля в море. Туда нужно идти еще раз, конечно, и, не торопясь, смотреть. Сады большого впечатления не произвели. На виллах, превращенных в музеи, сады ничуть не хуже, но бесплатны. В какой-то момент мне позвонили по телефону, я вынуждена была отстать от экскурсии, и в этот момент, очевидно, проворонила то, что хотела больше всего увидеть « в садах» – вокзал папы. Потом собор св. Петра. Огромный. О нем много написано и много фотографий в и-нете. На месте собора в античные времена был цирк. В 67 г. сюда после суда был привезен апостол Петр. Петр попросил, чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда его распяли головой вниз. В 326 году в память об этом император Константин повелел построить базилику Святого Петра. В 15-16 веках Собор достраивался и перестраивался. Его строили и Браманте, и Рафаэль и Микеланджело и другие архитекторы. В подземелье собора находится гробница св Петра. Якобы ученые доказали, что эта гробница принадлежит именно апостолу Петру. В соборе находится бронзовая фигура Св Петра, сидящего на папском престоле, к ступням которого прикасаются все верующие и туристы. Считается, что желание непременно сбудется. Еще один шедевр – мраморная Пьета. Автор – Микеланджело. Мы провели в нем не меньше часа, он огромный. И, кстати, совершенно не предусмотрено, что люди устали после посещения ватиканских музеев, и хотели бы присесть: найти место, где можно было приземлиться в соборе, сложно. На выходе из собора собрались с силами и решили подняться на купол. Кассы нашли быстро. Если стоять спиной к дверям собора, то налево. Очереди не было вообще, видимо, потому что вечер. Поднялись на купол. Лифт, затем лестницы, потом снова лестницы, но очень узкие, и, наконец, сам купол. У кого-то возникнет вопрос, а сможет ли он, имея проблемы со здоровьем, совершить это восхождение. Я смогла, будучи далеко не самым здоровым и не самым молодым человеком, значит, и другой сможет. Хорошо было на крыше – хорошо видно государство Ватикан, и панорама Рима - далеко-далеко.. Билет стоил, кажется, 7 евро. На промежуточной в процессе подъема крыше есть сувенирный магазин, очень милый, где торгуют монашки. Причем разных национальностей и рас. Я купила брелок для ключей с изображением волчицы, кормящей Рэма и Ромула, у монашки, которая была похожа на японку. Она очень по-доброму улыбалась нам, как детям, и сразу как-то верилось, что христианство - и впрямь истинное учение, если заставляет людей так внутренне светиться. Выйдя из Собора, и помня, что это наш последний вечер в Риме, мы купили билет на бас-туристик на 1 круг. Стоило это удовольствие, кажется, 11 или 12 евро. Я читала еще до поездки, что не стоит брать бас-туристик в Риме. И все удивлялась, почему. В Барселоне это было здорово. Возможно, есть причина брать автобус в Риме в первый день, чтобы увидеть на местности, как далеко друг от друга находятся тур объекты, и чтобы познакомиться с городом. Ну а после того, как много километров в Риме было исхожено и много чего увидено, поездка на нас никакого впечатления не произвела. Так что форумчане были правы: не стоит того бас -туристик в Риме.


ПЕРЕЕЗД РИМ-ФЛОРЕНЦИЯ

На следующий день 31 мая мы отбывали во Флоренцию. Поезд наш отходил 11.45 с Термини, мы не торопясь собрались утром, что не помешало мне забыть телефонную зарядку в тумбочке – верная примета, что еще раз вернусь в Рим. Поскольку мы люди темные, и в России живем даже не в столицах, мы же не знаем, какие они, буржуйские поезда. Первый раз самостоятельно. И сразу на экспрессе. Подали состав. У нас вагон был, кажется, седьмой. Идем вдоль состава, и решаем задачу: как угадать, какой вагон числится седьмым. Никаких опознавательных знаков нет. Вот первый, говорит, попутчица. Вот еще первый. Два первых? - На боках вагона выведены такие крупные цифры, что можно ослепнуть. Еклмн, да это же класс вагона! Сразу вспомнился рассказ приятеля, который путешествовал по Германии на поездах и его оштрафовали на 100 евро за то, что с билетом второго класса был задержан контролерами в первом. Он забыл при посадке проверить, в каком же классе он едет. Немецкого он не знал, а свободный французский и английский ему не помогли. Помня об этой истории, мы обходили первый класс, как чумной, и вглядывались в вагоны как зоркие соколы. И все же высмотрели: номера вагонов были указаны на маленьких электронных табло, которые располагались на открытых дверях вагона. И на табло красным по черному полю указан номер вагона. Зашли в вагон. При входе в вагон находится небольшое багажное отделение с полками. Если зашли первыми, можно успеть поставить свои сумки, а нет, то между креслами тоже можно найти местечко, куда влезет чемодан. Там не тесно. В вагоне работает кондишн, наверху висят мониторы с информацией для тех, кто забыл, как тут оказался: напоминание, откуда отправились, во сколько, с какой платформы, куда направляемся, время прибытия и промежуточные остановки. Едем. Я, конечно, книгу раскрыла, но, кажется, не прочла ни строчки, т.к. пейзажи за окном были словно картины в раме: зеленые холмы, красные черепичные крыши, редкие деревья. Я вспомнила Тосканские фотографии Кели, вспомнила, как когда-то дух у меня от них захватывало, хоть пешком иди. Так вот и ехала я во Флоренцию, держа в уме Кели как сообщницу по обнаруженной красоте. ДА! Ехать на экспрессе до Флоренции полтора часа или час сорок, точно не помню.

ФЛОРЕНЦИЯ

Минут 10 мы шли от вокзала до отеля. Совершенно не нужно брать ни автобус, ни такси. А, кстати, я не видела за 2 дня ни одного автобуса Много лет назад я переписывалась с одним итальянским парнишкой, интеллигентным и робким, биологом из Сан-Ремо. Я в тот момент только что вернулась из Барселоны, а он – из Флоренции. Я рассказывал ему, какой элегантный город Барселона, как не могла я сдержать слез, когда бас-туристик отъехал первые 100 м от площади Каталунии. А он рассказывал мне, что испытал подобное чувство во Флоренции. И я это запомнила. И вот я во Флоренции. Флоренция – средневековый город, узкие улочки, красные черепичные крыши, высокие темные особняки и палаццо, широкие площади. Все очень необычно.

ОТЕЛЬ CENTRO 3*.

Во Флоренции мы заказали отель Centro 3*. Вышло по 42 евро с носа за сутки. Это совсем рядом с Сан-Лоренцо, 1 или 2 минуты ходьбы. Отель располагается в особняке 16 в, на здании висит табличка, что здесь жил Рафаэль. Впервые в жизни мне попался отель в старинном здании. Было любопытно попасть внутрь, чтобы увидеть, как там все устроено. Звоним в дверь, в двери встроенная камера и переговорное устройство. Нас ни о чем не спросили, сразу пустили внутрь. Внутри длинный коридор с высоким сводчатым потолком, тускло светит лампочка. Упираемся в чугунную решетку. Щелкнул замок в двери решетки. Идем дальше. Нас встречает портье. Очень любезный. Он специально спустился, чтобы встретить нас и проводить на ресепшн. Узенький, рассчитанный на 1 человека, лифт и лестница наверх. Поднялись на второй этаж, вернее, первый, т.к. мы были на цокольном этаже, там ресепшн, опять узкие арочные коридоры. Видно, что здание внутри перестраивалось. Нас попросили немного подождать, потом представили нашу горничную – высоченную молодую итальянку –гренадера со смущенной улыбкой. В отеле работает семья. Мы знали, что отель семейный, но приглядевшись, решили, что не похоже, что они владельцы. Скорее всего, эта семья работает в этом отеле много лет. Приятные люди. У нас был трехместный номер, т.к. во Флоренции к нашей маленькой компании присоединилась моя подруга-экскурсовод. Средневековье – ее тема, и она давно хотела увидеть Флоренцию. Что сказать о номере? Чистый, окна выходили на улицу, в комнате стол, телевизор, три кровати с тумбочками, ванная комната с душем, огороженным занавеской, никакого поддона не было, вода заливала пол.

ДВА ДНЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ

Во Флоренцию мы приехали 31 мая и заранее договорились, что вечером пойдем в Уффици, тем более, что с 7 вечера в этот день пускали бесплатно. Мы попробосали вещи, быстро сполоснулись под душем и побежали к Дуомо. Первое что мы заметили, выйдя на площадь Сан Лоренцо - что здесь работает большой кожаный рынок. Мы, конечно же, знали, что отель наш располагается в районе Сан-Лоренцо, но не ожидали, что он находится совсем близко от площади и базилики. Гостиничный номер очень напомнил мне номера в гостиницах «Восток» и «Ярославская» в Москве. Высокие потолки, рамы и двери покрашены белой масляной краской, большие окна. Словно это гостиница построена в московской «сталинке». Снаружи, конечно, ничего похожего - средневековый особняк, 16 в. Наши окна выходили на улицу, и, как говорили мои попутчики, ночью под окнами было очень шумно. Однако я от усталости не слышала ничего. Я упросила своих попутчиц пойти со мной и вместе поискать улицу виа дель Корно, т.к. еще в школе читала «Повесть о бедных влюбленных» писателя –коммуниста Пратолини, а перед поездкой перечитывала (уже ради Флоренции). В 50-х годах был снят фильм по этому роману и там даже играл Мастрояни. Фильм был слабенький, намного слабее книги, но снимался, похоже, на этой самой улице, которая находится совсем рядом с Уффици. И вот пошли мы на поиски этой улицы, нашли. Темная улица, света почти нет, жилые дома, на первом этаже какие-то мастерские. Каково этим людям жить и работать в «том самом доме»? А каково жить и работать в доме, где жил когда-то Рафаэль? Италия – страна, где с каждым камнем связаны какие-то исторические события и воспоминания. С Флоренцией у меня связано еще одно имя – Тициано Терцани, журналист-международник, писатель, я читала его знаменитую книгу «Еще один круг на карусели». Книга вышла уже после его смерти. Я знала, что Тициано Терцани был флорентинцем, хотя более 30 лет прожил в Азии. Вечером, часов в 6, мы подошли к Уффици, заняли очередь. Пока ждали, бегали по очереди осматривать мост Веккьо. Мне даже вспомнился фильм «Девушка с жемчужной серьгой». Интересный такой мост, необычный, сплошь ювелирные бутики с витринами, необычная набережная. Атмосфера - один в один средневековье. В семь начали пускать, вход свободный, без билетов. За нами стояли туристы из Кубы, которые, услышав русскую речь, заговорили с нами по-русски. Посмотрели только несколько шедевров, даже получили объяснение некоторых из них от нашей попутчицы-экскурсовода. Выходили уже в темноте, весь город в огнях. Около выхода на камне спала туристка, положив под голову рюкзачок. Умаялась, бедняжка, в музее. Потом пошли в таберну отметить нашу встречу. Заказ делала наша третья попутчица-экскурсовод, которая много лет живет в Италии, только в другом регионе. Она хотела показать нам настоящую деревенскую итальянскую кухню. Домашнее кьянти, тосты с закуской, сырная тарелка, тарелка с хамоном, бобовый суп, который все же смахивал больше на кашу, все это стоило 60 с чем-то евро, кому интересно. Столик наш стоял на улице в узком пространстве между двумя домами, и было странное ощущение замкнутости пространства, где открыт только один путь - наверх, откуда из узкого квадрата заглядывала к нам звездная чернота .

На следующий день мы позавтракали, и собрались в базилику Сан-Лоренцо, но не сразу дошли до нее, т.к. путь нам преградил кожаный рынок. Женщины меня поймут. Я купила объемную кожаную сумку за 45 евро и портмоне за 20 евро, попутчицы мои так же накупили сумок женских и мужских, перчаток, куртку. Такое разнообразие цветов я видела впервые, любой оттенок можно было найти! Мы знали, что за такую цену кожу можно было купить в Италии только во Флоренции, да и приятно осознавать, что сумка куплена во Флоренции. Впервые в жизни я торговалась, и была в моей позиции твердость: -Мадам, прекрасный кошелек. Всего 46 евро. – М-м-м.. Меня бы устроила цена в 20 евро.– Ок, 30 евро. Я очень хорошо снижаю. – Благодарю. Но я могу заплатить только 20. – Мадам, 23 евро. Всего 23. Первоначальная цена была 46. Я опустил цену вдвое! – Да, я знаю. Спасибо, нет. – Всего три евро (????!!!!) разницы с Вашей ценой! Мадам (!!!) На меня давили уже эмоционально, глаза продавца стыдили меня за мою жадность. – Двадцать, спокойно и твердо глядя ему в глаза, сказала я. Я знала, что это нормальная цена, а он просто устроил аттракцион в надежде содрать больше. Кто не любит торговаться и хочет сразу купить за адекватную цену, обращайтесь к продавцам азиатской наружности. Мне понравилось покупать у них: спокойные и вежливые, не торгуются, цены не завышают, экономят наше время. Есть на рынке и русскоязычные продавцы. Судя по выговору, из Украины. Попутчицы привезли себе еще и украшения из Флоренции. У меня денег лишних не было, да и не ставила я себе задачей шопиться. И в Риме, и во Флоренции у нас был достаточно напряженный ритм. Только прибыв на нашу третью базу, в Сорренто, мы могли немного расслабиться. Возвращаясь к завтраку в отеле, должна сказать, что такой экономии от итальянских отельеров я не ожидала, хотя и читала в иностранных отзывах об этом отеле, что завтрак бедный. Так и было написано «бедный», а местоположение «прекрасное». Так и оказалось. Завтрак даже трудно назвать скромным. Он был именно бедным: жидкое синеватое молоко, один вид хлопьев, джем, масло, один вид йогурта, плохой кофе (кофе «бочковое» - привет из СССР), несвежие круасаны. Приходилось ограничиваться хлопьями с молоком и плохим кофе. Мы посетили пять церквей во Флоренции, вход в них везде платный, плюс платные музеи при церквях, платные входы во внутренние дворики. Я не буду останавливаться подробно на культурных объектах, т.к. по Флоренции я ходила на автопилоте из-за болезни.


ПЕРЕЕЗД ФЛОРЕНЦИЯ-РИМ

2 июня днем мы уезжали из Флоренции. Наша третья попутчица – экскурсовод - в Милан, а мы в Сорренто через Рим. Поскольку накануне своего путешествия в Италию я уже получила нагоняй от форумчан за то, что купила не прямые билеты из Флоренции до Неаполя, а с пересадкой в Риме и стыковкой 26 мин., было уделено этому моменту самое пристальное внимание с подготовкой. Поезд пришел без опоздания, загрузились. На подъезде к Риму, только завидев родные палестины (мы жили в том районе), попрыгали со своих мест, чем напугали наших соседей, те тоже повскакивали следом за нами. Нам нужно было оказаться у выхода первыми. Получилось. Дверь открывалась нажатием кнопки. Подхватив сумки, оказались у табло: поезд интерсити до Неаполя еще не пришел.

ПЕРЕЕЗД РИМ-НЕАПОЛЬ

Мы по разметке нашли место на перроне, где должен останавливаться наш вагон. Подали поезд. На двери вагона нет ручки, есть кнопка. Нажимаешь, и дверь отходит автоматически. Региональный поезд похуже будет евростара, но тоже очень приличный: занавесочки, мягкие кресла, настенные корзины для мусора, откидные столики, как в самолете, и даже нормальные столы, но не во всех рядах. Поэтому можно не только читать, ставить ноутбук, но даже и писать. Есть туалеты! И проводники! Можно и есть (что мы и делали), и заниматься своими делами, включая ноутбук, книги и т.д. Как в лучших домах. Дорога до Неаполя очень красивая. Горы, буйная растительность, редкие домишки вдоль путей. К тому же небо разворчалось, собирался дождь, а то и гроза, цвет неба изменился, приобретя глубокий голубиный оттенок, казалось, вот-вот небо лопнет и прольется дождь. Но мы обогнали тучу, и прибыли в Неаполь до дождя. Юг, знаете ли, есть юг. Его не спутаешь ни с чем. Краски ярче, растительность гуще, воздух влажный, чувствуется близость моря.

ВОКЗАЛ В НЕАПОЛЕ

На вокзале сразу почувствовали, что мы в Неаполе: обилие каких-то подозрительных асоциальных личностей, запах .. Следуя указателям на электричку Везувиану, спустились на эскалаторе в подвальный этаж, там тоже шли по указателям и вышли, наконец, к еще одному короткому эскалатору, который уже привозил на платформу электрички. В кассе взяли билет. Назвали станцию - «Сан-Анджело». Нас прекрасно поняли, хотя сами итальянцы называют это место, и впоследствии поправляли нас, «Сан-Аньелло». Билет на электричку стоил, если не ошибаюсь, 4 евро. Рядом с кассой оказалось окошко «Информации». Мы решили купить музейно-транспортную карту Артекард, действует три дня, их много типов, но опять, спасибо форумачанам, подсказали, что удобнее всех карта Тутта ла Кампания. Спрашиваю карту. Подождите, отвечает мне мужчина. Выходит, улыбаясь, из офиса и становится рядом, вроде как любезно поболтать. Однако, совершенно другой тип внешности здесь у мужчин, нежели в Риме. Коренастые, загорелые, голубоглазые. Кокетничая со мной, начал объяснять, какая карта дает какие преимущества. Я сказала, что хочу посетить Помпеи, Геркуланум, Неаполь, Амальфитану. Тогда, сказал, он «Тутта ла Кампания». Только у него они кончились, и он послал нас на вокзал ( обратно на этаж выше) в другую «информацию», которая располагалась на уровне 18 платформы. Мы без труда нашли. Нас встретила приветливая милая девушка. Продала нам две карты. Вернулись на платформу, ждали нашу электричку минут сорок, загрузились и поехали.


ЭЛЕКТРИЧКА «ВЕЗУВИАНА». ПЕРЕЕЗД ДО САН-АНЬЕЛЛО.

Электричка разукрашена граффити, места свободные были. Окна приоткрыты, ветер носится по вагону, за окном чудесные пейзажи – то горы, то глубокое ущелье, и все вокруг в зелени. Лимонные деревья на подпорках, с веток свисают тучные пузатые лимоны, напоминающие по размеру маленькие дыньки. В общем, красота - ни в сказке сказать, ни пером описать! Кстати, Мария Сергеенко, исследователь античности, отмечала в своих книгах, что даже античные геологи и археологи (были и такие в античном Риме) сбивались на восторженный тон, описывая Кампанию. Везувий, который неоднократно извергался и до античного периода, во времена Др римской империи представлял собой слегка дымящуюся гору, до самого кратера засаженную виноградниками и деревьями. Меня переполнял щенячий восторг: «Yes! Я все же приехала сюда! Я вижу эту неземную красоту!» Ехали около часа. Проезжали Геркуланум (Эрколано-скави), Помпеи (Помпеи-скави). Я головой крутила, шею вытягивала, чтобы увидеть вход на раскопки. Но вдоль дороги - только обычный город с многоэтажками. Пока ехали, из вагона в вагон ходили якобы музыканты - мужчина с мальчиком, которые, довольно своеобразно, с африканскими барабанами и аккордеоном, зажигательно исполнили «Утомленное солнце». Дым стоял коромыслом. Напротив меня сидела настоящая итальянская бабушка. Добрая, понимающая, какими и должны быть правильные бабушки. Она разве что не танцевала сидя – руки, ноги, туловище ходили ходуном. Потом, понятно, музыканты денежку собирали. В Неаполе, а мы двигались от Неаполя к Сорренто, все иначе, все не так, как в других местах. Это уникальное место, и живут здесь непохожие ни на кого люди. Следующие дни только подтвердили эту догадку. И было чувство иррациональности всего происходящего: за окном в сумерках сменяют друг друга горы, ущелья, лимонные сады, а в вагоне - яркий свет, ветер гуляет, барабаны горячо отбивают ритм, аккордеон наяривает, и мы несемся с бешеной скоростью под музыкальное сопровождение в тартарары.

САН-АНЬЕЛЛО.

Выгрузились. И не поверили своим глазам. Такая красота бывает? Перед нами - небольшой скверик, ухоженный, словно с картинки, и благоухание такое, будто находишься в Никитском ботаническом саду. Я уселась на скамейку сторожить вещи, а попутчица пошла узнавать дорогу к отелю. Выловив пожилую пару, она выяснила, что виа Капучино, на которой находится наш отель, находится совсем рядом со станцией: если встать спиной к станции, идти нужно направо минуты две. Поравнявшись с церковью Сан Микеле, мы свернули на виа Капучино, и в нескольких шагах от поворота обнаружили наш отель Sea Club 3*.

ОТЕЛЬ SEA-CLUB 3* И ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В САН-АНЬЕЛЛО

Отель небольшой. Скромный. Нас заселили на четвертый этаж. Номер оказался тесным настолько, что приходилось перепрыгивать через сумки. Ванная комната была оборудована душевым поддоном и коротковатой занавеской, так что вода опять заливала пол. Спасибо, что лейка душа находилась не над унитазом. Бывает и такое, в Римини, как я узнала из отзывов. Забегая вперед, скажу, что каждый день нам подкладывали мыло и шампунь. И убирались очень хорошо, так что я даже оставила чаевые. В номере было единственное окно, с торцевой части отеля, которое выходило на железную дорогу, и теоретически на ту сторону, где море, но никакого шума от ж/д мы не слышали, как не видели и не слышали моря. В комнате с трудом помещались: две кровати с неудобными матрасами, две тумбочки, крошечный, напоминающий дамский, секретер, узкий шкаф-пенал, на нем стоял телевизор. Никакой ниши или специального приспособления для размещения и хранения чемоданов в нашей комнате не было. Попутчица сделала предположение, что раньше здесь был чулан, где хранились швабры и ведра. Комната годилась в лучшем случае для узкого одноместного номера, а туда впихнули целых две кровати. Так мы и жили с мыслью, что ночуем в хоз. блоке. Права качать мы на ресепшн не пошли, т.к. планы у нас были большие. Мы знали, что будем уходить рано утром, а возвращаться поздно вечером, было бы где помыться, да голову приткнуть. Обратили внимание, что летали комары-великаны. Значит, нужен фумитокс, которым, мы, конечно, не запаслись заранее. Итак, помывшись, и побросав вещи, побежали в магазин и аптеку, пока не закрылись. Все оказалось рядом: и магазины и аптека и даже закусочная с баром, куда мы за 6 дней так ни разу не заглянули. Характер Испании с Португалией и Италии отличается. Если в Испании и Португалии никто не пытался в сфере обслуживания навариться за счет тебя, то в Италии постоянно видели всяческие лукавства. Этим Италия напомнила мне Россию. В аптеке попросили москитолл. Провизор дал самое дорогое средство. Только когда нам цена не понравилась, и мы стали шарить на полках (самообслуживание) сами, оказалось, что можно было купить дешевле. Что мы и сделали. Обратили внимание, что продавцы обладают большим чувством достоинства, на козе не подъедешь, не то, что в Риме. Комплекс провинциала, предположили мы. Мы маленький, но гордый народ, а вы, турЫсты, путаетесь под ногами, не даете сосредоточиться на поисках радости жизни. Молодежь, однако же, была более приветлива. За минуту до закрытия мы успели купить в маленьком магазине черешню размером со сливу. Это была самая вкусная черешня за все наше путешествие. Поужинали в номере, выпили вина, и пошли по темноте искать море. Нам было весело. Куда идти мы знали лишь примерно, но не знали, что просто так на берег моря не вырулишь – здесь скалы. Мощеная камнем дорога плохо освещалась, поплутав немного, и познакомившись с местной кошкой, мы, повернули в отель, пока не сломали ноги.


ПЯТЬ ДНЕЙ НА НЕАПОЛИТАНКСОМ ПОБЕРЕЖЬЕ С БАЗОЙ В САН-АНЬЕЛЛО (СОРРЕНТО)

Мы так устали за предыдущие 8 дней, что наутро, проснувшись, решили никуда на фиг не ездить, а провести этот день на море и просто погулять по Сорренто. Еще одно разочарование. Завтрак. Я его не порекомендую никому. Он отличался от флорентийского лишь наличием горячего молока, горячего шоколада (какао), парой видов кекса и якобы колбасы. Думаю, что колбаса была самая дешевая, какую только сумели сыскать в Италии. Она была несъедобной абсолютно и вызывала подозрения, что сделана была из рогов, хвостов и копыт.

После завтрака опять пошли искать море. На респешн нам назвали пляж Марина чего-то там.. – название 5-ти звездочного отеля, которое оказалось крупно нацарапано на скале. Вырулили к лестнице в скале, спустились к морю. А там понтон. Ну, мы скромно присели на понтон, я так вообще ноги свесила, сижу, читаю. Попутчица пошла плавать. Подходит паренек, объявляет, что пляж - частная собственность, принадлежит отелю, и просит заплатить по 5 евро с носа. За пользование лежаками и зонтиками – плата отдельная. Однако.. частная собственность.. развели тут, ворчали мы, помня о том, что в Испании, например, или Греции, все пляжи бесплатны. А портье, что же, мышей не ловит, рекомендует нам частную собственность? На пляже не было даже раздевалки. Попутчица переодевалась в туалете. Пришлось заплатить, попутчица еще немного поплавала, и мы собрались в Сорренто. На выходе с пляжа другой парень, тоже труженик пляжа, гостеприимно пытался нас развернуть – мол, велкам, дамы, по вашим билетам хоть целый день можно на камушках валяться. Спасибо, мы уже гоу эвэй. И опять этот голубоглазый и светловолосый тип внешности. Чьи они все-таки потомки? Осков, греков? (не-ет), самнитов? Скорее всего, этрусков, т.к. исследователи пишут, что этруски имели совершенно отличный от латинских племен тип внешности – этакие иван-царевичи, сплошь русоголовые и голубоглазые. Да и язык их был отличен от наречий латинских племен и по звучанию напоминал русский. Вот так да! В общем, точно неизвестно, но историки бьются за эту идею. Мы все же нашли бесплатный пляж в нашем городке (Сан-Аньелло), он оказался в 5-ти шагах от отельной «частной собственности», где мы только что были, но мне и в голову не приходило назвать это пляжем: заплеванный грязный бетонный клочок суши размером с кухню. Мне было бы неприятно даже бросить там полотенце. До Сорренто решили дойти пешком. Проще простого: идти вдоль дороги, по которой ходит транспорт, а дорога идет параллельно береговой линии. Увидели отель Лондра, который предлагает Натали-турс, и который первоначально хотели взять. Как хорошо, что не взяли. Стоит прямо у дороги, транспорт то и дело шныряет взад и вперед, выхлоп вместо чистого воздуха, до моря далеко, до всего далеко и неудобно. Мы, конечно, помнили о грандиозной пицце в Неаполе в заведении «У Микеле», о которой писала Кели, и запланировали поездку в Неаполь с посещением пиццерии и Археологического музея. Но мы пока еще не в Неаполе, а кушать хочется. Поэтому решили отведать местной пиццы, тем более, что в отзывах уверяли, что в Кампании пицца хороша везде. Искали, чтобы заведение было с печкой. Нашли. Дешевенькое такое кафе, с пластмассовыми стульями, печкой за загородкой и парой местных пенсионеров, жующих пиццу под пиво. Ну и мы решили присоединиться: видим, место правильное, можно приземляться. Поскольку уже из отзыва Кели я выучила про пиццу наизусть, я стала шарить в меню глазами в поисках нужных видов пицц: Маринелла и Маргерита. Маргерита по ингредиетам попроще будет, в Маринелле хоть перец сладкий есть. Опять же вопрос встал по размеру пиццы. На выбор family и single. Ну, понятно, что для фэмели размер будет побольше, на всю фэмелю. Ну, а что такое сингл - кусок из фэмели или пицца меньшего размера? Спросили. Оказалось, что маленькая пицца. Заказали: по бутылочке пива 0,3 и по пицце сингл: мне – Маринеллу, попутчице – Маргериту. Решили, попробовав, потом поменяться. Принесли пиццу. Оказался довольно большой размер. Ели-ели, и уже менялись, но все равно не доели, осталось прилично. Мне понравилась больше Маргерита, несмотря на кажущуюся бедность ингредиентов. С раздувшимися от еды животами, направились мы дальше. Идем и рассуждаем о достоинствах и недостатках пиццы. Конечно же, ее нужно есть сразу, с пылу-жару, вкуснятина, как только остынет, все – ни вкуса, ни запаха, тесто – сухарь. Однако это не помешало нам прихватить недоеденную пиццу с собой.

Сорренто показался шумным городом, трещат скутеры, травят выхлопом автобусы, несутся автомобили, люди – кто парами, кто в компаниях, кто с колясками и маленьким детьми. Все вышли на променад. Кстати, во многих отзывах нас предупреждали, что движение на юге опасное, пешеходов не пропускают. Но мы решили не подстраиваться под местные порядки, выбрасывали руку в сторону и гордо переходили улицу – машины останавливались как миленькие. Как только мы вступили на торговую улочку, людской водоворот нас увлек, и мы, забыв про все на свете, проторчали на ней пару часов точно. Наконец мы могли расслабиться, никакие тур объекты нас сегодня не ждали, мы просто гуляли, покупали сувениры, не торопясь и не жалея о потерянном времени. Пока гуляли, попробовали лимончеллу. В специальном магазине давали на пробу с наперсток. Ну, хотя бы поняли, что это такое. Это лимон, настоянный на водке, если коротко. Есть и крем-ликер. В Кампании промышленная переработка лимона: тут вам и лимончелла, и конфеты (шоколадное драже с лимонной начинкой) и цукаты. Интересно, что даже на античных фресках, найденных в Помпеях, изображали гирлянды с лимонами. Эти гирлянды из гигантских лимонов попадались нам в Кампании на каждом шагу. Скажу сразу, что шкура толстенная у них. Так что сердцевины там столько же, сколько и у худенького лимона. Магазин льняной одежды показался безумно дорогим. Хотя иностранные туристы кружили и гудели там, словно пчелы над лужицей варенья. Платки стоили 15-20 евро, рубашки – от 90 и выше. Господи, да я в России куплю в три раза дешевле. Спрашиваем, почему так дорого. А это, отвечают нам, ручная работа. Ага, мулька в расчете на богатых иностранцев, верный маркетинговый ход. Под этим соусом можно цены в три раза задрать. Мы так и не поняли, на каком этапе создания блуз был использован ручной труд: ручное ткачество, что ли? Очень хотелось пить, и мы купили натуральный сок: попутчица – лимонный, а я арбузный.. Его подали со льдом, так что я чуть второй раз не заболела.

Нагулявшись вусмерть, с недоеденной пиццей под мышкой, пошли мы обратно по жаре в Сан-Аньелло. По дороге купили у местного овощевода черешню и какие-то неизвестные нам фрукты, название которых я так и не запомнила. Выглядят как абрикосы, на вкус довольно пресные, с яблочной сердцевиной. Дядька этот интересным типом оказался. В нашу копилку. Лет 70-ти, он притащил с собой какие-то антикварные весы из меди, громоздкие, с двумя чашами на цепях, почти такие же мы видели в археологическом музее в Неаполе два дня спустя. Дядька был очень сердитым, красным, как рак, и с большим чувством собственного достоинства, чему мы уже не удивлялись. Взвешивая нам фрукты, он отвернулся от нас всем корпусом, закрыв обзор и не давая возможности посмотреть, чего он там нам навесил, затем повернулся и зло выпалил: 4 евро! Вид был такой: или берите или убирайтесь к чертовой матери! Короче, позабавил нас этот дед. Мы решили подождать с ужином, который нам еще предстояло купить, и встретить соррентийский закат, про который много читали в отзывах у форумчан, в частности у Assia. Мы приземлились на скамейку на набережной в Сан-Аньелло, и стали ждать. Зрелище это и в самом деле было необыкновенным. Моя попутчица снимала. Я просто сидела и смотрела. Обернувшись, увидели чернильного цвета небо. Нас накроет, сказала попутчица. Что будем делать? Еще успеем дойти до отеля, если пойдем прямо сейчас. Но спектакль с солнцем еще не окончился, и мы решили дождаться конца. Солнце село, а вслед за этим, как по команде, нас накрыло дождем. И не просто дождем, а настоящим ливнем. Зонта, конечно, мы с собой в Италию не прихватили, почему-то решив, что в Италии летом дождей не бывает. Дошли до отеля, вымокнув до нитки, дождь к тому моменту уже кончился. Шли с полчаса.

Поскольку после посещения пляжа у нас осталось чувство моральной неудовлетворенности, решили мы попытать наших портье на ресепшн, где все же находится муниципальный бесплатный пляж. Оказалось в Мете, одной остановке от нас на электричке. На ресепшн висит карта, вот там мы и увидели, что пляж песчаный. С утра следующего дня отправились туда. Активировали транспортную составляющую артекард. Как активировали? Подходим к турникетам на станции ж/д, уж не знаем, как нашу карту к турникету приладить: и так и эдак - никакой реакции. Подходим к кассе, объясняем, показываем карту, на ней заранее написали сегодняшнее число и ФИО. Дядька озадачился, куда-то позвонил, потом пропустил нас, и сказал, что число, начертанное на карте, и есть дата начала активации карты, и что больше ничего не нужно, турникет открыл. Сели на электричку, вышли в Мете. Пошли по карте к пляжу. Выходим к краю высоченной скалы, глубоко внизу пляж, а дорога вниз – серпантин. Ничего себе.. Ну, спуститься-то мы спустились под горку, а как подниматься потом по жаре на такую высоту? Спрашиваю дядечку, по виду художника, ну или такого богемного вида бездельника: есть тут лифт или автобусы наверх? Оказалось, нет. Все поднимаются ножками, или на своих автомобилях. Ну ладно, чего заранее расстраиваться. Пошли на пляж. А там, мама дорогая, цены как при коммунизме: зонт 1,5 евро. А больше нам ничего и не нужно. Можно было шезлонг взять или лежак – не намного дороже. Вокруг были одни местные, суббота, на пляж пришли со всем семейством, на целый день.. Дети все перекормленные, у 10 летнего ребенка уже отвисшие бока и живот. Я не говорю уже о взрослых. Наши дети смотрятся намного здоровее и органичнее при своей худобе. Видимо, полнота эта от употребления пасты. Вот что мы узнали о системе домашнего питания в Италии: супы хозяйки не готовят. Отчасти потому, что все должно быть свежеприготовленным, а когда после работы суп готовить, и кто его будет есть на второй день? Остается паста с разными соусами. Вроде на скорую руку, и быстро и вкусно и разнообразно. На этом пляже нам очень понравилось. Доели вчерашнюю пиццу, черешню злого дядечки, неизвестные фрукты из его же сада и поехали в Помпеи. Я мечтала об этом два года. Кстати, Сорренто упоминается в древних источниках, наряду с Помпеями, Стабиями и Геркуланумом, и называется Соррентум. Сели на электричку, вышли на станции Помпеи скави. Тут же указатели, туалет (очень кстати). Идем ко входу на раскопки. По дороге сувенирные палатки, киоски со свежим лимонным соком, с какой-то нехитрой снедью, развешены связки лимонов. Из одного такого киоска нас окликнул парень, видимо, услышал русскую речь и ностальгия, что ли? Я видела автобусы, на боках которых красовалась надпись Везувий, очевидно, он вез туристов на Везувий, но нас туда не тянуло: абсолютно мертвый вулкан, гора и гора. В общем, не тянуло. Мы показали на входе в тиккет-офисе музея нашу карту. И так же, как и в Риме, карту нашу проверили по компьютеру (проводят сканером по магнитной ленте и тут же на мониторе появляется информация, куда мы ходили по этой карте). Но мы еще никуда не ходили, поэтому билет в Помпеи был бесплатным, согласно условиям карты – две первые музейные площадки бесплатно, остальные – 50 % от стоимости. Провели мы на раскопках часа 4 или 5. Время пролетело незаметно. Зашли в кафе, рядом с помпейским форумом – что-то вроде мак Дональдса. Мне хотелось увидеть гипсовые слепки людей, погребенных в пепле Везувия. Кто-то называет их застывшей смертью, для меня эти слепки были живым доказательством того, что 2000 лет назад существовал город, в нем жили такие же, как мы, люди. Звучит вроде обыденно, но когда видишь эти слепки, чувствуешь что-то вроде связи времен, как-будто машин времени крутанула свое колесо на 20 веков назад. Сколько догадок и безграмотных версий по поводу их загадочной смерти. Сначала говорили, что они погибли во сне, будучи застигнутыми ночью (!!) горячим паром с извергавшегося кратера Везувия. И я все рассматривала их, думая, что их поза – это поза людей, умерших во сне. Вот собачка, свернулась в узел, неужели так хорошо ей было, что выгнулась, в такую сложную позу, а вот мужчина присел на корточки, один не спит, сторожит Везувий. И каково было мое удивление, когда, уже по приезде домой, попалась мне в интернете книга Сергеенко «Помпеи», и, оказывается, люди эти умирали от ядовитых газов, которыми сопровождалось оседание пепла. И позы их - позы умирающих людей в ужасных муках и полном сознании. И песик этот завязался в букву зю от страданий, и мужчина этот, сидящий на корточках, вероятно, пытался прикрыть свой нос и рот от ядовитых газов, а другие – лежащие, те, видимо, были уже в агонии. Было так интересно рассматривать дома, вернее их остатки. Хорошо сохранились участки под перистили, бывшие инклювии, кое-где даже статуи и мраморные столы, которые всегда стояли у бассейна (инклювия), покрытые дорогой серебряной посудой и утварью (античный вариант парадного серванта с посудой). Видели остатки таберен, гостиниц, прачечных, пекарен. Жаль только, что не сохранилась штукатурка или мраморная облицовка, нужно было достраивать в уме, как это выглядело, и не было уверенности, что достраиваешь правильно. Я не отношусь к тем людям, которые заехали в Помпеи заодно, для галочки, потому что раскопки находятся под охраной ЮНЕСКО, и потому что это must see. Для меня эта поездка была вымечтанной и взлелеянной, мне интересны были сами помпейцы 2 тыс. лет назад, как люди, интересен был сам город, интересно было пожить ИХ жизнью. Я совершенно не устала, все увиденное вызывало подлинный восторг и придало дополнительно физических сил. Возвращались мы довольные, как слоны. О чем я жалею уже сейчас, так это о том, что мне не удалось прочесть книгу Сергеенко «Помпеи» до поездки. В черновую город мы посмотрели, может, кому-то достаточно, но у меня более глубокий интерес, так что следующая моя поездка будет опять туда, но информационно я буду подготовлена лучше. Был восьмой час вечера, а мы все никак не могли покинуть Помпеи, все крутились у ворот, все медлили и продлевали себе прощание с этим необыкновенным древним городом..

На следующий день, немного пристыженные тем, что время идет, карта пропадает, а мы посмотрели только Помпеи, с утра отправились в Геркуланум. Дорога понятна и знакома: опять электричка Везувиана, опять показываем кассиру нашу карту, т.к. турникет на карту не реагирует, опять он звонит куда-то и спрашивает, что ему делать с двумя туристками, у которых музейно-транспортные карты. Ему дали добро, он нас пропустил, едем в сторону Неаполя, проезжаем Помпеи, и выходим уже на станции Эрколано-скави, которая ближе к Неаполю.. Выходим из электрички, вокруг – городские многоэтажки. А где же раскопки? Тут замечаем указатель и туристический офис. Рядом с ним автобусная остановка. Подхожу к менеджеру офиса. Опять такой же голубоглазый тип внешности. Менеджер - очень важный, с большим чувством собственного достоинства и самоуважения. Спрашиваем, как пройти на раскопки Геркуланума. Три евро, отвечает. Билет на автобус стоит три евро. Я, признаться, никогда не слышала, что туда нужно ехать, а не идти. А как иначе можно туда добраться, спрашиваю. Никак, отрезал он и демонстративно уставился в сторону. Ну ладно, заплатили мы 6 евро за два билета. Выходим из офиса, ждем автобуса. Автобуса нет. А с неба дождик накрапывает. Причем, цвет неба такой унылый, что понятно, что дождик надолго. Прошло еще минут 10, дождь разошелся, автобуса все нет. Около офиса уже скопился туристический народ. Что делать? Под дождем ходить по раскопкам не будешь. И деньги дарить не хочется, пригодятся. Хоть и небольшие, а все же. Пошла на переговоры в офис к этому королю. Честное слово, от мужчин Неаполитанского побережья осталось ощущение товарищей с «распальцовкой». Понты, как говорят сейчас. Подхожу к стойке, но не могу вставить ни слова, т.к. один местный товарищ, забубонил такую горячую речь, что наш голубоглазый понтарь молчал в его присутствии, как школьник. Я не поняла, на какую тему была речь – что это: недовольство правительством, или обсуждение футбольного матча, но ор в офисе стоял конкретный. Дождавшись, когда фонтан иссяк, я робко вставила в паузу: мы передумали из-за дождя, можно ли вернуть стоимость билетов? И тут, ни слова не говоря, нам вернули наши 6 евро. Я была в шоке от такой сговорчивости. Поехали в Археологический музей в Неаполь. На улице конкретный дождь. А мы, понятно, без зонтов. Через 20 минут доехали до Неаполя, вышли, решили посетить информационный офис на вокзале, чтобы узнать, как добраться до пиццерии «у Микеле», ну и шопинг сделать по возможности. А то, что сегодня воскресенье, мы как-то позабыли. Мы-то на ногах, стало быть, все должны. Приветливая девочка-менеджер в информационном офисе назвала нам торговую улицу, но предупредила, что в воскресенье мало что будет открыто. Мы спросили про пиццерию. Оказалось, что Микеле по воскресеньям отдыхает. Да, с Микеле мы разминулись. Значит, в планах только музей. До музея дошли быстро. Дождь моросил, и заканчиваться не собирался. Неаполь в окрестностях музея мне очень понравился - пышный такой, императорский. И очень элегантный. Основной цвет зданий в этом районе - земляничный в сочетании с темно-серым. Это смотрелось довольно необычно после римской охры, и в то же время очень по-южному в сочетании с высокими пальмами.

Археологический музей. Я знала, что все археологические находки при раскопках Помпей, Геркуланума и Стабий находятся в этом музее, поэтому сознательно стремилась туда. Я знала также из отзыва Кели, что нужно предупреждать в тиккет-оффисе при покупке билета, что хочешь посетить «кабинето секрето». Когда мы заикнулись о секретном кабинете, дама строго спросила, сколько нас. Двое, скромно поведала я. Мало для посещения, отрезала она. Честно говоря, я не особенно надеялась туда попасть, да и бог с ней комнатой этой, поэтому не расстроилась. Сам музей чудесный: мозайки, фрески, целые мозаичные колонны, статуи, которые раньше стояли в атриумах и перистилях, столы, которые так же стояли в атриумах и выполняли роль парадных сервантов ( на столах стояло все богатство семьи – серебряная посуда, чем обычно принято похваляться перед гостями). И когда мы были на втором этаже и рассматривали изумительной красоты мозайки и мозаичные колонны, вдруг наткнулись на эту самую секретную комнату, которая была… открыта для посещения. Очевидно, кроме нас еще оказались желающие, и не мало. Комнатушка маленькая, до потолка наполненная экспонатами. Эротические и порнографические фрески, но порнография какая-то облагороженная, огромное количество крылатых фаллосов - очевидно, всякая уважающая себя семья считала важным иметь в доме «на счастье» фаллос, как в русском доме – подкову, или еврейском – мезузу. И если мы стучим себя по голове или по дереву, или по столу, чтобы « не сглазить», то итальянцы, дотрагиваются до .. фаллоса, конечно, до чего же еще?. И обычай этот сохранился до наших дней, чему мы однажды были свидетелями. Правда, не уверена, что в современных итальянских жилищах есть изображения крылатых фаллосов, хотя кто знает, может и есть.. В музее представлена античная посуда и утварь. Стекло! Вот что дорого ценилось в Древнем мире. Поразило изящество стеклянной посуды – матовой, непрозрачной с рельефным узором. Такой сейчас не найти. Огромное количество соусников. Вероятно, для соуса гарум, который пользовался огромным успехом у римлян. И, возвращаясь к музею 3 Д в Риме, где нам демонстрировали специи из раскопок, я спросила у музейных работников: с чем сейчас можно сравнить соус гарум. Думала, назовут соевый соус. И, странно, они назвали оливковое масло.. Масло и в те времена было. Мне показалось, что они мало что знают про своих предков. Какое, к черту, масло, если соус делали из рыбьей требухи, три месяца рыбьи кишки с кровью и чешуей тухли в морской воде в специальных амфорах, превращаясь в специальный соус, а Помпеи даже производили этот соус промышленно, на всю империю. Но потом я подумала, что, может быть, музейные работники в 3 D имели в виду его популярность и то, что он подходил буквально ко всем продуктам – и к мясу, и к рыбе и к овощам. В археологическом музее запомнились еще доспехи гладиатора, но какие-то они были маленькие, то ли гладиатор был ребенком, то ли действительно, как писал автор книги «Один день в Др Риме», средний рост мужчин в то время был 162-164 см, как мой.

Проведя в музее часа три, мы с опаской выглянули на улицу – не идет ли дождь, и он как раз закончился. Мы решили прогуляться немного по Неаполю, пройтись по улице Толедо, торговой улице, и на обратном пути отправиться в Геркуланум. Глядя на эти землянично-серые дома в окрестностях музея, мне почему-то вспомнился землянично-розовый дом на Корфу, в котором жил Джерри Даррелл, будучи ребенком, и который он описывал в своей книге «Моя семья и звери». Книга эта является для меня природным антидепрессантом без вредной побочки, и я читаю ее иногда, когда мне плохо. Вышли на ул. Толедо. Нам не повезло: абсолютно все магазины, кроме Бершки, были закрыты. Воскресенье. Много было встречено бомжей антисоциального вида – с собаками и без-. Признаться, было очень неуютно. И вдруг мы встречаем чУдную кондитерскую. Заходим, решаем мы. Небольшое помещение. Похоже, что семейный бизнес. Мама лет 70 за кассой, три великовозрастных сына или зятя – за стойкой, обслуживают. Один – за кофе машиной, двое продают пирожные. Мне всегда немного смешно, когда я вижу мужчин, особенно в зрелом возрасте, за такими несерьезным занятием. М.б. оттого, что Россия – всегда была страной с развитой промышленностью и технологиями, мужчин-продавцов я не встречала, а если и встречала, то знала, что это бывшие двоечники, ни на что другое не годные. Совсем другая ситуация, очевидно, в стране, которая живет туризмом и сельским хозяйством. И теперь я заново открываю для себя пословицу «каждый труд почетен». Взяли по кофе и по два небольших пирожных. Хочу выделить одно пирожное: шоколадная трубочка, по виду, среди ингредиентов присутствует перец. Перец Чили в шоколаде! Много слышала, но попробовала впервые. Эмоций много. Нас рассчитали, и, хотя мы ели не за стойкой, а за столиками (стоя), лишних денег с нас не взяли. За 2 пирожных и кофе с меня взяли всего 3 с чем-то евро. Это очень дешево. «Мама», которая напоминала бандершу, строго на нас смотрела из-под очков, и я бы подумала, что это бандитское предприятие, если бы не этот честный чек. С нас не взяли ни цента лишнего. Мы спохватились, время идет, на очереди Геркуланум, а мы ни в одном глазу, т.е. еще даже не на вокзале. Нашли автобусную остановку, чтобы побыстрее добраться до вокзала. Пока ждали автобус, мне начал строить глазки неаполитанский пенсионер лет 70, и опять этой необычной для юга внешности – голубые глаза и прямой короткий нос. Все же юг – это другая реальность, здесь живут совершенно другие люди. Около вокзала были навалены груды мусора, в связи с этим в воздухе распространялись соответствующие ароматы, какая-то бабуля увлеченно рылась в этом мусоре, мы мухой миновали эти курганы и зашли на вокзал. Позднее наша третья попутчица рассказала нам, что незадолго до нашего приезда в Неаполь был конфликт мафии, которая контролирует мусороуборочный бизнес, с полицией. Мафия в очередной раз показывала властям, кто в доме хозяин, в связи с чем мусорные курганы выросли уже до горных гряд, преграждая дорогу транспорту, и была вызвана полиция, мусор был вывезен, но, как видно, ситуация эта перманентная. Так что Неаполь и мусор – это как братья навеки. Кстати, вспоминается фильм Кустурицы «Черная кошка, белый кот», где мусорные свалки тоже контролировала мафия. Наверно, в Неаполе этим бизнесом занимаются не менее специфичные и веселые ребята. Решив, что турникет на вокзале опять не приспособлен для наших карт, мы сразу пошли в кассу, потрясая в воздухе нашими картами. Менеджер тиккет-оффиса взял наши карты и прокомпостировал в турникете. Ага! Там стояла дата якобы начала активации карты, хотя мы ездили по ней уже второй день. Благодаря этой просто царской любезности мы по нашей карте ездили не три дня, а четыре, обращая внимание водителей на дату начала активации, пробитую турникетом. Доехали до Геркуланума. Вышли. Пришли к офису, собираясь купить билет на автобус, который бы довез нас до раскопок. Был пятый час вечера. Офис был закрыт. Не царское это дело – в офисе до половины пятого работать. Автобусов не наблюдалось, туристов тоже. Решили, что пойдем пешком. Поймали какую-то парочку. Спросили, далеко ли до Эрколано. До Эрколано-скави, уточнила девушка. Конечно, до скави, не многоэтажки же нам смотреть  Идите, говорят, прямо. А сколько, спрашиваем примерно по времени идти? Фифти, отвечают. Фифти? Так долго, испугались мы. В памяти моей образ капризного менеджера, который предлагал нам билеты до раскопок всего за три евро, подернулся благородной дымкой.. Оказалось, идти было минут пять-семь. Мы уперлись в ворота музея. И за это расстояние с нас собирались брать по три евро? Жулики.

Раскопки в Геркулануме – чудесное местечко. Дома сохранились лучше, чем в Помпеях, домысливать уже ничего не нужно было, все на виду. Штукатурка и фрески сохранилась, а в одном доме мне очень понравилась комната с ларами – в мозайке присутствовал нетипичный синий цвет. В другом доме сохранилась даже крыша с отверстием над имплювием, так что я могла оценить освещение в др италийском доме в атриуме – самой светлой его части. Время в Геркулануме пролетело незаметно, за полтора часа мы все обошли. Конечно же, я приеду сюда опять и хорошо подготовлюсь: уже буду знать точно, в чей дом я попала.

На следующий день решено было ехать в Позитано. В одном отзыве мы прочли, что Позитано – это рай на земле и уверовали в это безоговорочно. На ресепшн нам подсказали, что рядом с церковью, напротив магазина Табаччи, автобусная остановка. Междугородний синий автобус SITA остановился, подобрал нас, мы показали водителю нашу карту, ткнув в дату, водитель только лениво скосил глаза, и прошли вглубь. Мест свободных не было. Автобус шел из Сорренто. По дороге заехал в Мету, подобрал там людей, затем покатил в Позитано по серпантину. Виды были очумительные – море яркого бирюзового оттенка, заросшие буйной зеленью обрывы и ущелья заставляли нас задерживать дыхание от страха, что туда можно свалиться. С другой стороны – горы. Водители умелые, автобусы ведут аккуратно, но серпантин постоянный, постоянно приходится лавировать, да еще движение двустороннее. Дома прилепились к скалам, и сверху смотрятся, словно рассыпанные в огромной чаше разноцветные камешки. Ехали 40 минут. Почти весь автобус вышел в Позитано, и мы со всеми. Дальше автобус покатил в Амальфи. Мы решили погулять, покупаться на пляже Fornillo, про который писала Assia. Пляж оказался очень дорогим и галечным. Можно было, конечно, не брать зонтик и лежаки, но на солнце было так жарко, спрятаться было негде, отдельно зонт нам отказались дать в аренду, только с лежаками, что стоило 14 евро. Поэтому мы прошли чуть дальше, нашли огромный валун, я укрылась за ним от солнца, в тени было прохладно, правда, периодически кусались муравьи, попутчица купалась, я читала. Побыв на пляже часа два, мы двинули в Амальфи, предварительно поспорив немного: попутчица решила, что места красивей, чем Позитано, быть уже не может. И что зачем ехать в какой-то Амальфи, когда вот он Позитано. Я ей возразила, что если бы это было так, в Амальфи народ не рвался, и цена на отели не была такой высокой. Короче, поехали мы в Амальфи. Это еще 40 минут от Позитано. Ехали уже сидя, и все охали от открывающихся и захватывающих видов. Должна сказать, что в этих краях было встречено много русских туристов. И абсолютно у всех: у русских и иностранцев на губах играла счастливая улыбка. Не улыбаться было невозможно. Это счастье – находиться там. Прямо на конечной остановке, на автостанции, обнаружился туалет, самый дорогой из встреченных нами. Посещение его стоило 1 евро. Но зато, скажу я вам, чувствовалось, что служитель этого туалета старался, чтобы его туалет произвел хорошее впечатление: между раковинами он расставил искусственные розы, из динамиков несся чумовой джаз, автоматы для сушки рук ревели, как звери, бумага была на месте, жидкое мыло было в изобилии (попутчица сказала, что сильно разбавлено), и на стенке красовалось объявление, что здесь можно принять душ. Объявление про душ сразило наповал. Это был самый уютный и комфортный туалет, встреченный нами в Италии за все путешествие. Дядька старался, как мог, компенсировал высокую цену. Мы погуляли по Амальфи, признали, что церковь в Амальфи точь в точь, как в о Флоренции, видимо, одна школа, дело было к вечеру, увидели песочный пляж, было уже не жарко, мы отдохнули на пляже, а как стало смеркаться, собрались в Сорренто. Мы помнили совет, который давала Assia в своем отзыве: обязательно увидеть ночной Амальфи. Но мы испугались оставаться там дольше, т.к. мало ли что, кто-то из водителей нарушит расписание, и мы в Сорренто не попадаем. Поэтому рисковать не стали, в половине девятого отъехали. Стало быстро темнеть, так что мы не только увидели ночной Амальфи и Позитано, а увидели ночные панорамы, которые открылись нам с серпантина. Охали мы без остановки, красота была неземная. Казалось, городки парят в ночном воздухе. Водителем был конкретный брюнет с бархатными оленьими глазами и козлиным голосом. Он объявлял остановки, и мы долго потом пытались подражать его козлиному дисканту: на двух нотах с интервалом в большую терцию нараспев кричал он на весь автобус - «Пази-тано». Ехали мы как-то криво, проскочили Сан-Аньелло, и вышли в Сорренто, на конечной остановке. Потом выяснили, что не все автобусы заезжают в Сан-Аньелло, в расписании на ресепшене они были выделены жирным шрифтом, а мы не обратили внимания. Ночной Сорренто был красив, подсвечен, и выглядел как дорогой морской курорт. Все высыпали на променад, ночная жизнь только начиналась. Из Сорренто в Сан-Аньелло мы вернулись автобусом, 5 минут и мы на месте.. А ведь мы еще не ужинали. Все магазины были закрыты, и открыта только кафешка фаст-фуда, из которой вкусно пахло, туда мы и зашли. Взяли какие-то колобки картофельные, что-то из теста с начинкой, поели в номере, но на следующий день желудки объявили нам строгий выговор, так что больше фаст-фудом мы не баловались. Обычно мы резали салат в номере, покупали Пармскую ветчину, вино и оливки. Клубника или черешня – это без обсуждений. В окрестностях отеля, что по дороге на море, был ресторан-пицерия, но мы туда не пошли, т.к. нам не понравилось, что не были вывешены цены, а только названия блюд. Очевидно, цена называлась на глазок, и складывалась из впечатления, какое производил на хозяина гость - на сколько мог потянуть его кошелек. Поскольку мы обе нетерпимы ко всякого рода мошенничеству и лукавству, ресторан этот был нами отвергнут решительно. Впереди был последний день, который мы решили провести опять в Амальфи, съездив в Равелло.

На следующее утро мы опять стояли на остановке автобусов Sita, идущих в сторону Амальфи. Решив, что по дате, выбитой турникетом на карте Артекард, мы укладываемся в трехдневную активацию карты, мы смело сунули ее под нос водителю, который, даже не взглянул на нее, и просто кивнул. Были свободные места в автобусе, так что предстоящие полтора часа нам предстояло провести в комфорте. Мы опять любовались с серпантина волшебными видами амальфитанского побережья, и попутчица призналась мне, что Амальфи будет покруче Позитано. Кто бы спорил! Мы обе признались друг другу в том, что если существует рай на земле, то он здесь, на неаполитанском побережье. Приехав в Амальфи, мы сразу отправились на песчаный пляж, открытый нами вчера, и укрылись в тени скалы. Тень с наступлением дня все сокращалась, пока и вовсе не исчезла. Тогда и мы ушли с пляжа, решив в самую жару отправиться в Равелло. В заключение скажу, что с пляжами в Кампании не очень хорошо, и что, приехав нужно сразу пытать портье на предмет больших муниципальных пляжей. Туда, где дорого, или пятачок вместо пляжа, работающий народ, трудно и честно зарабатывающий свою итальянскую копейку, не пойдет. Автобусы в Равелло ходят с той же самой конечной станции, только с другого места, мы спросили, с какого, и нам показали. Расписание было, оно соблюдалось. Ехать до Равелло было 20 минут. Еще будучи в Амальфи, мы обратили внимание на средневековые постройки на самой высокой точке горы, они смотрели на море. Оказалось, это одна из вилл в Равелло. Мы опять плохо информационно подготовились, поэтому посетили только одну виллу в Равелло, не знали, что если пройти дальше, то можно попасть и на другую. Стоя на самой верхотуре, так, что даже облака были ниже, мы видели Амальфи и прибрежные городки, как на ладони, виды были потрясающие. Погуляв по вилле, налюбовавшись вдоволь панорамой побережья, мы вернулись в Амальфи, там пересели на автобус до Сорренто. В Сорренто немного погуляли по сувенирной улочке, купили сувениры, которые не успели купить, и уже по темноте отправились в Сан-Аньелло на автобусе.

САН-АНЬЕЛЛО – НЕАПОЛЬ – РИМ - АЭРОПОРТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

На следующее утро, не торопясь, позавтракав, часов в 10 мы выдвинулись из отеля, сели на электричку и доехали до Неаполя. Билет, как я уже писала, Сорренто-Неаполь стоил 4 евро. Электричка была забита битком, но мы сидели, поскольку садились чуть ли не на конечной. Напротив нас сидел любопытный персонаж. Дама лет 70, этакая Софии Лорен на пенсии, вся при перстнях, прическе, шарфиках, сумке, сумочке, авоське, на каждой руке по часам, заняла рядом стоящее кресло под свою сумку. Народ набивался, люди стояли друг у друга на голове, но деликатно молчали, выразительно поглядывая на кресло, занятое сумкой. Дама скученность людей игнорировала, сумку свою не беспокоила. Позже вышел проводник и сделал даме внушение, после чего сумку она свою вес же убрала, и кто-то из стоящих людей смог, наконец, сесть. В Неаполе мы должны были сесть на поезд интерсити до Рима. Времени у нас оставалось до посадки часа полтора. Мы нашли хорошее местечко, где были свободные кресла, и не было поблизости бомжей, и стали ждать. Глянули на табло – мама дорогая.. Поезд наш опаздывал на 50 мин. Ну, 50 минут – не три часа, время в запасе есть, самолет вылетает в седьмом часу вечера. Ждем. Я читаю, попутчица побежала делать маленький шопинг в окрестностях, вспомнила о тех, кому забыла купить подарки. Надпись на табло по-прежнему сообщает о том, что поезд наш опаздывает на 50 мин. На случай длительной задержки мы стали разрабатывать план действий: решили, что ждем еще час, а дальше идем к администрации вокзала и требуем посадить нас на другой поезд. Если он будет, резонно возразила попутчица. Да, если он будет. А если не будет? А если вообще что-то случилось? Взрыв на железной дороге, или забастовка железнодорожного транспорта. Остается такси. Дорого. Ухнем все деньги, которые у нас остались. Про автобус я почему-то забыла. И тут я вспомнила дискуссию на Отзыве по поводу возможного опоздания поездов. Опаздывают поезда в Италии, еще как опаздывают! Наконец, поезд наш пришел, мы, перекрестясь, загрузились. Доехали без приключений. Далее нам предстояло на Термини сесть на Леонардо- экспресс и доехать до аэропорта. Мы нашли одно свободное кресло на Термини, попутчица села охранять вещи, а я пошла на разведку – нужно было узнать, где продаются билеты на экспресс. Пошла по указателям на экспресс. Думаю, уж там точно билет продают. На полпути засомневалась, поймала какого- то служащего, спросила, где продаются билеты на экспресс. Он показал мне то же направление, куда я , в общем-то, и шла. Дойдя, наконец, а это, очевидно, самая дальняя платформа на Термини, я увидела, что служащий продает билеты прямо у поезда. Ага! Экспресс ходит каждый пятнадцать минут. Время в запасе еще есть. Затем мы затарились по очереди в супермаркете на Термини, купили овечий сыр, салаты из тунца, и пошли на экспресс. На вокзале висят всюду указатели, так что заблудиться невозможно. Вокзал, конечно, огромный. Это понимаешь, когда идешь либо на экспресс, либо с него, т.к. дорога идет вдоль огромного крыла вокзала, где сплошь магазины и кафе. Сели на экспресс, быстро доехали до аэропорта. Уезжать не хотелось, хотелось остаться здесь навсегда. У меня так первый раз. Всегда я спокойно возвращалась.

АЭРОПОРТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ПЕРЕЛЕТ РИМ-ФРАНКФУРТ

В аэропорту Рима опять регистрация только по автоматам на Люфтганзу. Рядом стоял служащий, готовый помочь, если что.. Улыбчив, приветлив. Это радовало и вселяло оптимизм, т.к. автомата этого мы побаивались. Опять автомат немного глючил, и опять только на третий или четвертый раз, как и в Москве, выдал нам посадочные талоны. Теперь мы уже пошли сдавать багаж на стойку Люфтганзы, очереди не было. Ручную кладь не взвешивали, и даже не особенно интересовались, как много у меня с собой. Кто-то вез чемодан на колесах в качестве ручной клади. Как они потом его укладывали в самолете, я не видела. Попутчица на пути туда и обратно чемодан оборачивала пленкой, хотя у нее чемодан на замке. У меня сумка была только на молнии – кто хошь смотри, все равно ничего ценного, кроме стираного барахла, нет. Как всегда, покупки я везла в ручной клади. Парфюмерный дьютик в аэропорту Рима был закрыт. Вот те раз! А мы как раз туда собирались. Висит объявления – извините, у нас инвентаризация, аналогичный парфюмерный бутик находится там-то и там-то.. ( у черта на рогах.), на другом этаже. Поскольку у нас была пересадка во Франкфурте, мы понадеялись на немецкую аккуратность, ну и опять же аэропорт во Франкфурте очень крупный, решили, что бегать по римской зоне дьюти-фри не будем, купим все во Франкфурте. Сели в самолет. И опять вежливые стюарды, опять сыто-пьяно… На этом участке полета давали бутерброд из серого хлеба и трех видов сыра, очень вкусного, поили усиленно. Я этот бутер умяла в момент из-за сыра, народ налегал на винную дегустацию.

АЭРОПОРТ ФРАНКФУРТА. ПЕРЕЛЕТ ФРАНКФУРТ-МОСКВА.

Прилетели во Франкфурт. Вот здесь мы заблудились. Народу – как во время эвакуации. Идем, смотрим на указатели, ищем свои ворота. Проскочили свой указатель, который, как выяснилось, укрылся за колонной и показывал на лифт. В общем, побегали мы по аэропорту. Спустились на этаж ниже на лифте, еле нашли. Аэропорт Мюнхена маленький, а во Франкфурте – просто огромный. Но все успели. Однако, парфюмерные бутики показались мне бедными, и я пожалела, что не купила нужный мне бренд в Мюнхене, во Франкфурте его не было. Скоро объявили посадку на Москву. Опять Люфтганза. Публика уже другая. Этот участок дороги был самый тяжелый. Ночь. Хотелось спасть, спать не получалось, т.к. во-первых, без конца кормили-поили, во-вторых, малыш на нашем ряду крутился, как юла, и плакал. Давали уже более серьезную еду опять же со спиртным-кофе-водой-соками. Не так вкусно, но есть можно. Я взяла курицу в сладком соусе сдуру вместо пасты. Она мне не понравилась. Симпатичный стюард, смешно коверкая русские слова, говорил: «Сегъодня у нас курьица, паста.. ( и что-то еще, не помню)». Все брали курицу, ну и я. Прилетели рано утром. С час побродили по вокзалу, а потом разошлись: попутчица вылетала из Домодедово домой утренним рейсом, а я поехала в город, т.к. выезжала только на следующий день поездом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот так я съездила в свое первое самостоятельное путешествие. Венгрия в нач. 90-х не в счет. Я сама себя спрашивала: Флоренция-Рим-Неаполитанское побережье – что понравилось больше всего? - Рим и Неаполитанское побережье, отвечала я себе. - А если выбирать между Римом и Неаполитанским побережьем, не унималась я. - Неаполитанское побережье.
Я не хочу сказать, что Флоренция мне не понравилась, просто я крепко сижу на теме античности, поэтому, конечно же, тянет меня на юг. В следующий раз поеду опять туда.


БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ

Кому интересен бюджет, в который я уложилась: 1300 евро за 2 недели, включая сувениры и покупки на 200 евро. Из них 430 евро ушло на еду, мелкий транспорт, музеи, 60 евро - на переезд евростаром Рим-Флоренция-Рим и интерсити Рим-Неаполь-Рим (билеты бронировали он-лайн заранее на сайте Трениталии).


Спасибо всем, кто дочитал. Вы - герои!

[pivoine]

Обалденный отчет! Как раз ищу информацию по Риму и Амальфитане, и тут такое чудо!!!

[Cat Basile]

Пардон, ошибка, забыла исправить: муниципальный песчаный пляж не в Мете, а в Пьяно.

[Flyer-DV]

ух, длинно (в смысле хорошо). Картинок бы...

[Пандорочка]

Ну уж если мы герои, что дочитали отзыв, то какие герои те, кто осуществил... молодцы. Оценят те, кто вот так самостоятельно шаг за шагом исследуют европейские жемчужины (это я про себя) Написано так красочно, будто идешь в полшага от вас.

[Холод]

отличный отчет! сколько полезных подробностей! и спасибо за исторические справки, очень интересно!
Хочу уточнить про ром пас. Если в колизей и форум - один билет, а вы разбили их посещения на два дня, как это отмечается в ром пасе?

[Cat Basile]

Извините за поздний ответ: при входе в музеи рому-пас сканируют, и на мониторе отражается, где и когда вы были. В провинции сканеры не везде есть, и тогда наступает праздник для туриста - его пропускают бесплатно, т.к. по умолчанию считается, что это первая площадка, ну, или вторая, на худой конец, но никак не четвертая или пятая ( как на самом деле).

[Наташуля]

Интересно было прочитать Ваши впечатления, тем более, что мы были с Вами в один и тот же период и почти что в одних и тех же местах (не были мы во Флоренции). А на Римском форуме так вообще в один день были Неаполитанское побережье меня тоже очень впечатлило: лимонный Сорренто, гламурный Амальфи, уютная Мета, потрясающий Равелло... В общем, спасибо за отчет, приятно было вспомнить о своем путешествии

[Mummy]

Замечательный отчет.Спасибо! Так все красочно описано, что и фото не надо, так и представляешь все. Я правда, пока только про Рим прочитала, буду дальше смаковать Ваш отчет. Выходные впереди