02.08.12 День четвертый, часть вторая. Тиволи ни к черту!
Немножко придя в себя после утреннего трехчасового забега, я поехала в Тиволи. Это пригород Рима, примерно в часе езды на автобусе или электричке, и знаменит он преимущественно тремя виллами – Вилла д”Эсте – «плещущая тысячами фонтанов», как гласит путеводитель (ага, как бы не так!), Вилла Грегориана – природный парк с водопадами, зарослями, и Вилла Адриана, которая находится чуть не доезжая Тиволи – она представляет собой очередные развалины.
Понимая, что 3 виллы все равно не успею, я остановилась на вилле Адриана и дЭсте. Села в автобус кое-как дав понять водителю, что мне нужно на Виллу Адриана и вроде как заручившись его обещанием указать мне вовремя на выход. Ранний подъем дал о себе знать, и уже через 5 минут я заснула счастливым сном студента во время лекции. Очнулась явно где-то на подъезде к Тиволи. Не разбудил… - подумала я. И тут он кааак гаркнет «Вилла Адриана!!» - оказалось, вовремя проснулась. Вышла около какого-то забора. Где она, эта вилла? Черт ее знает. Наконец, нашла невнятный указатель: "Вилла Адриана - 1 км"... Один километр куда? Пешком по шпалам на юга?? У каких-то проходящих тетушек был уточнен азимут. Минут 20 под палящим солнцем (11:30, самое время для прогулок!) без хоть кусочка тени. Периодически мне казалось, что я уже точно свернула куда-нибудь не туда (хотя вообще-то сворачивать было некуда, но уж что-то этот километр больно затянулся...).
Здесь почти тосканский пейзаж:
Но на подходе к вилле было странно пусто. И тут бы мне понять, что ловить там, в общем-то, нечего, и повернуть назад! Но нет. Иду, упорная девочка. Покупаю билет (единственная у касс!, так что очередей можно здесь не бояться), который стоит почти в 2 раза дороже, чем я рассчитывала, получаю карту и иду изучать неизвестные мне развалины. Они особо ничем не примечательные, но временами и впечатляют своими размерами.
Стыдно признаться, но до сих пор я и не знаю ничего про эту виллу – чьи развалины, какого века… не удосужилась найти информацию. Поэтому прогулка вышла весьма бесполезной. Пиная шишки и царапая иголками запылившиеся ножки, я фотографировала горячо любимые мною колонны и бесилась от немногочисленных, но уж очень бесячих туристов (норовили сфотографировать свое бренное тело с каждым камнем)... Наконец, после полуторачасовых мытарств, я нашла жемчужину этого куска земли – Canopo:
Обойдя это чудо древней культуры вокруг, вдоволь наглядевшись в зеленые воды (там, кстати, рыбы живут, здоровенные, практически акулы), я было с чувством выполненного долга направилась к выходу, но тут на меня напала испанская, кажется, шумная веселая семья, и еще несколько минут я фотографировала этих милых людей в разных позах)))
К слову, в этой поездке за фотографиями ко мне часто обращались именно семьи. С одной югославской семьей я даже долго не могла распрощаться, ибо они по-русски умеют) Узнав, что я из Санкт-Петербурга, вопрошали - неужели в белые ночи мы не спим? как же так? Я им жестами показала, что шторы задергиваем и спим...))
Как бы то ни было, почти 2 часа вилла Адриана у меня отняла.
Потом я узнала в кассе, где остановка автобуса. Потом, придя на нее, я поняла, что не узнала, где купить билеты. Потом я подумала, что по дороге не видела ничего похожего на кассы - значит, наверно, билеты продают в автобусе. Как бы не так. Пол часа мы с одиноким китайцем маялись на одном квадратном метре тени, дабы уехать обратно в Тиволи, а в конце концов оказалось, что билет на автобус у водителя купить нельзя. Меня с легкостью могли послать… кхм, за билетом, но повезло, водитель был в хорошем настроении (а может, по жизни такой добрый), и провез меня бесплатно.
После этой маеты-духоты для меня огромным счастьем стала гранита, купленная в Тиволи рядом с остановкой - тем более что я пробовала ее первый раз в жизни. В эту поездку мне очень нравилось пробовать все новое. Приятно осознавать - вот, еще что-то, чего я никогда в жизни не делала/не ела/не видела...)))
Вилла дЭсте, описываемая везде и всюду как практически Петергоф и Версаль в одном флаконе, оказалась даже хуже Версаля в те незапамятные времена, когда мне было 13 лет, а он еще был не отремонтирован… Версаль хотя бы по площади большой. Тут мне реально стало жалко денег на билет. Квадратный километр земли – о да, усаженной прекрасными кустиками! -3 приличных фонтана, а все остальное – курам на смех.
В общем, тот, кто видел Петергоф, будет плеваться и материться. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный (с). Лучшим из посещения двух вилл стал персик, который я купила за 50 центов и радостно слопала.
В результате разрочаровывающего посещения вилл мне остро захотелось «домой» - в Рим. Дорога была еще более душной и смаривающей, чем по пути туда. Выходя на станции метро (Ponte Mammolo, линия В), я чувствовала себя как новорожденный, которого оперативным путем извлекли из уютного маминого чрева, да еще и использовали в наркозе опиаты... Дабы взбодриться, я решила (не смейтесь) посетить туалет. Не прогадала. Взбодрилась - это мягко сказано! Это опять было настоящим приключением… Опускаете 50 центов в щель, после этого со страшным звуком отъезжает в сторону железная дверь – такое ощущение, что входишь в космический корабль. Потом с еще более пугающим шипением дверь задраивается. Я прям проснулась от этих звуков. Чудом выбралась обратно!)))
Несколько остановок на метро – и я в центре Рима.
Этот пред-вечер я посвятила почти бесцельному болтанию по улочкам Рима, созерцанию и впитыванию… Снова оказалась у Пантеона – шла к церкви Сан-Иньянцио (вообще-то, святого Игнатия!). Это одна из иезуетских церквей, и примечательна она тем, что купол, с порога кажущийся внушительным и высоким, на самом деле вовсе не купол – а искусная иллюзорная роспись потолка!
Удивительные вещи творятся в Вечном городе!
Неподалеку от Пантеона находятся 2 соперничающие за звание лучшей кофейни. Я вообще-то шла в Сан-Эустакьо, но не дошла и неожиданно оказалась в ее противнице – Taza d’Oro.
Будучи фанаткой бодрящего триметилксантина в Риме не испробовать, возможно, лучший кофе в мире – это преступление. Заведение с очень долгой историей, чуть ни не с 19 века на этом месте. Здесь нет столиков, у итальянцев вообще не принято сидеть – распивать кофе, как это делаем мы после учебы, затягивая приятное времяпрепровождение на пару часов… А для них – это средство «догнаться» перед началом или в середине трудового дня. Постояв с минутку и посмотрев на других, я просекла, что надо делать. Сначала платишь в кассу за выбранный напиток, и только уже потом с чеком идешь к… барменам (?). Я, естественно, решила взять классику – эспсессо. Стоит он тут совсем смешные 90 центов, и за эти практически не-деньги ты получаешь настоящее представление! Протягиваю чек бармену, и тут одновременно происходят 2 вещи – он метает блюдце на барную стойку передо мной и кричит своему товарищу «Эспрессо!». Блюдце, несколько раз прокрутившись и чудом не разбившись, наконец, успокаивается, в отличие от моего сердца, которое переживает приступ тахикардии от страха за маленькое фарфоровое блюдце. Через 6 секунд на блюдце почти с такой же экспрессией плюхается чашка эспрессо, и теперь уже положено мило улыбнуться, сказать спасибо и чуть отползти со своим кофе вдоль по барной стойке, чтобы дать возможность другим желающим тоже насладиться видом прыгающего блюдца. Что такое итальянский эспрессо, я уже рассказывала, и здесь получила прекрасный образчик этого напитка.
Этот кофе действительно вставляет, а не просто стимулирует диурез, как наши водянистые американы и капучины (говорю про среднестатистические кафешки, а не специализированные кофейни, где, возможно, и встречается хороший кофе).
Заценив лучший кофе Рима, отправляюсь в старейшую и опять-таки лучшую мороженицу – Желатерия Giolitti, которая также находится неподалеку.
Здесь механизм действий тот же, только бармены, накладывающие тебе мороженое, куда более суровы. Когда я попыталась узнать, какое не сладкое, опять попутала испанский с итальянским и сказала «но дульче», в результате с видом школьного учителя он поправила меня «Дольче!»… Ладно, ткнула пальцем в первые попавшиеся 3 вида – выбирать из более чем сорока все равно бессмысленно! Получила свою вкусняшку и выползла на улицу наслаждаться.
Фисташковое действительно было выше всяких похвал, а вот лимонное и черничное вполне обыкновенные.
Пока я ухрюкивалась мороженым (ага, уделала свои последние шорты черничным!), меня одолевали размышления о чудесах этого города.
Здесь, в Риме, на стенах росписи, а на крышах - деревья. Здесь люди все без исключения счастливые.
Поболтавшись еще немного в районе Пантеона, я отправилась на Кампо-деи-Фиори.
По пути проходила Ареа Сакра – останки четырех древних храмов, центральный – круглой формы – называется как-то вроде «Храм мужской удачи».
Сейчас вход на развалины закрыт и они целиком и безраздельно принадлежат кошкам! Я одновременно насчитала на площади 5 квадратных метров, которую могла рассмотреть из-за заграждения, штук 16… )))
Причем кошки тут поддерживаются властями, на заборе висит плакат с изображением некоторых из них, с подписями имен, и предупреждение о том, чтобы их не кормили. Вот такой вот хвостатый нюанс!
Наконец, поплутав слегка по улочкам, выхожу на Кампо деи Фиори:
аутентичную площадь, полную вечного движения, в относительно нетуристическом районе Рима. На ней стоит памятник Джордано Бруно, тусуется молодежь, в кафе по периметру заседают туристы, а посреди площади зажигают музыканты...
Посидела немножко и я, передохнула и продолжила свой путь на другую сторону Тибра в район Трастевере. Вон уже и "нос" Тиберины показался:
Трастевере. Во времена Микеланджело это был район рабочих, мастеров, да и сейчас он является одним из самых аутентичных районов Рима.
Здесь я и решаю остаться на ужин. Нахожу ресторанчик с приемлемыми ценами, устраивающим меня местоположением и толпой народа. Официанты, правда, не итальянцы – моя, например, оказалась и вовсе русскоговорящей украинкой – коих в Риме великое множество, что не помешало мне насладиться неплохим ужином.
Пока я ужинала, неожиданно (ага, просто как в первый раз!) стемнело. Причем темно стало как-то сразу и совсем. Распрощавшись с официанткой из Украины, я вышла к Тибру. На обеих сторонах перекрестка околачивались неприятные афроамериканские личности. Схватив сумку покрепче, перебежала перекресток бегом. И вот я на мосту. На каком?? Черт его знает. Планировала выйти к Тиберине – ни фига подобного не вышло. Острова не вижу ни с какой стороны. Темнотища. Людей почти нет, отдельные милующиеся парочки. Перебегаю Тибр, под фонарем останавливаюсь изучать карту. Вроде бы нахожу нужное направление… Иду, значит, я: справа Тибр, слева Платаны, над головой единичные фонари и полная луна. Страшно, однако. Я же ведь вообще-то трусиха – это днем я ничего не боюсь (ну, кроме пауков и змей), а ночью шарахаюсь от каждой тени. Хотя какие ночью тени?.. Ночью, даже если кто к тебе сзади с ножом подкрадется – ты заметишь это только по луже крови.
Короче, иду вся такая позитивная, чувства мои обострились, вероятно, благодаря выпитому пол-литру вина. Однако без него было бы, скорее всего, страшнее. В какой-то момент вижу благовидную итальянскую пару средних (ближе к преклонным) лет, выгуливающих собачку, йоркширского терьера. Выгуливание происходит следующим образом – Синьора идет спортивным шагом впереди, позади, в двух шагах, шаркает усталый синьор, неся под мышкой того самого йоркшира. – Скузи, - говорю – метро Цирко Массимо??? – и делаю круглые глаза. Хотя что там делаю, думаю, они итак были с тарелку.
- Чиирко Мааассимо… - задумчио протягивает синьора, и, понимая, что на деле я по-итальянски ни бум-бум, начинает делать пассы руками.
- ОК, Грацие, - соглашаюсь я и продолжаю следовать намеченному маршруту.
И вдруг передо мной вырастают чудесные развалины. Горячо любимые мной колонны в свете полной луны. Колонны полукругом… Забыв про все на свете, даже про свои страхи, делаю поворот на 90 градусов всем телом, как вдруг слышу /предупредительный выстрел/ сзади вопли. Как будто мне. Оборачиваюсь – заботливая синьора (да, та хозяйка мужчины и собачки) машет мне руками и что-то тарахтит, по жестам понимаю, что мол, рано тебе сворачивать, дуй прямо. Видя мое замешательство, она гостеприимно улыбается и говорит что-то вроде «А, пойдем с нами» - и припускает вперед. Делать нечего, бегу рядом. Сразу становится как-то спокойно – уже не одна. Вот так и бежим – Синьора рассекает набережную, как бригантина, я – рядом, как верный шкипер, а позади вздыхает синьор. И только йоркшир не подает признаков разума.
Наконец, доведя меня до какого-то перекрестка (мои развалины еще не совсем остались позади, они тут, совсем рядом!) – дама прощается со мной, давая последнее напутствие. Соглашаюсь для приличия, и устремлюсь чуть назад. Сначала мой покоренный алкоголем мозг не хочет даже приказывать рукам доставать фотоаппарат, но потом начинает соображать, что эти развалины я могу больше и не увидеть, особенно ночью… Делаю кадр.
Минутку – пока длится красный на светофоре – впитываю красоту. И – бегом, к метро Чирко Массимо. Черт бы побрал непокорный итальянский язык – и цирк у них не цирко, а, видите ли, Чирко…
Чирко Массимо представляет собой длиннющий стадион, на месте которого раньше был театр, а теперь остались одни фундаменты. Там толком даже развалин нет. В длину, похоже, он больше километра. Иду вдоль него – народу вообще никого – и вдруг слышу звук, от которого мурашки бегут по спине. А также по всем остальным частям тела. Звук какого-то там-тама. Под впечатлением от домашнего красного, под звук барабанов я просто перенеслась в прошлое. Это был не то, что синдром Стендаля, а еще чуть-чуть – и глюки. Представьте себе – темнотища, глаз коли. Полная луна (смотрю на нее третью ночь, а она не убывает!). Пустырь и за ним – развалины Палатина. Ноль людей. И я, навеселе, с мурашками и волосами дыбом по всему телу (сразу стало ясно где пора повторять эпиляцию)… Наконец, подойдя ближе, я разгадала тайну там-тамов. Просто как театр на развалинах Форума, здесь ночью, видимо, начинается некий концерт… И все равно дух захватывает!
Пьяная, возбужденная страхом и впечатлениями, немножко безбашенная, неслась я к метро, рассекала еще не остывший вечерний Римский воздух. Думала - вообразите себе, кое-кто и в Риме умудрился надраться и потом, как всегда, бояться в темноте идти домой... Абсурд! А потом еще думала - боже мой, первый раз - и неизвестно когда еще в следующий - буду я пьяна, одна и влюблена в Рим! Хотя влюблена теперь буду всегда. А вот яркость первых впечатлений уже, возможно, не повторится.
В общем, опять получила миллион новых эмоций за один вечер. Благополучно добралась до отеля, и закончена свой вечер как обыно: замертво упала в кровать.
Назавтра я поехала в Неаполь. Продолжение следует!
