И так – опять Италия! Страна –сказка. Страна-отрава. Страна-наркотик. Я даже не могу толком объяснить, почему она так влечет меня. Я ни ухом ни рылом не разбираюсь в архитектуре. Я не люблю пляжный отдых. Я никак не могу заставить себя разобраться в итальянских меню. Терпеть не могу всяких морских шевелюг, которые там популярны. Наконец, меня бесит их сиеста и дурацкая коперто. Но вот тянет в эту страну неимоверно, и каждый раз после поездки – совершенно не помнятся всякие негативные ситуации, зато оставшееся послевкусие – как после хорошего Брунелло, не смывается ничем…
В общем – решили мы с любимой поехать в Италию вдвоем. Типа на медовый месяц-а точнее, медовые две с половиной недели у нас оказалось в распоряжении.
На подготовку времени было не сильно много, так что программу то я составил, а вот с изучением кулинарного вопроса, как обычно, пустил все на самотек. И, как всегда, зверски об этом жалел, когда тупо смотрел в итальянское меню, и пытался выяснить хоть что-то у говорящего только по-итальянски официанта… Ставлю себе очередную зарубку – изучить, освоить, проверить.
Дни перед отъездом были полны хлопот, выспаться не удалось, погрузили вещи и велосипеды только около 5 утра, хотя планировали выехать в 3 часа ночи… По дороге туда мы сделали не так все, что только можно было. Во-первых, почувствовав навалившуюся усталость, решили поспать пару часов на белорусской «стоянке для отдыха» с кафе, туалетом и прочими благами. Ведь знаю же, останавливаться с этой целью надо только на стоянках без всяких удобств – тогда есть шанс именно поспать. В итоге, кое как отрубившись под рев подкатывающих каждую минуту дальнобоев, хлопки дверей и звуки начинающейся в кафе шоферской пьянки, проснулись через час под залихватские трели гармошки и хорошую, но не в 2 часа ночи бульбашскую народную песню, толком не отдохнув.
Дальше – черт меня дернул поехать через Брест. Не хотел ведь! Но- подумал что ночью на пятницу ажиотажа не будет. В принципе, я конечно оказался прав, но нас это не спасло. К шлагбауму мы подъехали первыми. Погранец тщательно выстраивал в течение минут 40 приезжающих в стройные ряды, строго указывая всем где вставать. Мы сквозь дремоту радовались такому орднунгу. Но- недолго. Потому что по сигналу «МОЖНО!!!» все ряды рванули одновременно в ОДИН въезд. Все смешалось в кучу-малу, которой позавидует наша вечно, но всегда внезапно ремонтируемая КАД. Кое-как протолкавшись, получили от пограничника свой факинг-папир, поставили там закорючку, прошли нашу границу встали в общий хвост на польскую. Белорусы постоянно кого-то из знакомых пропускают вперед себя, иногда по 2-3 машины. Когда я почувствовал что начинаю реально звереть и сейчас кому-нибудь обглодаю лицо, Ольга пошла к постам. Вернувшись, она сказала, что можно попробовать пойти по «зеленому коридору». Как его различить в этих полосах и вообще догадаться о его наличии – загадка. Разглядел только на асфальте сокращения «CCD» и «CGD». Что означает сия шарада – мне неизвестно. В общем, если кто поедет через Брест,и не хочет ничего декларировать – можете попробовать поехать в крайний левый ряд, если там горит зеленый, но обязательно подойдите перед этим к погранцам. И обязательно остановитесь перед знаком «Движение запрещено, таможенный контроль», дожидаясь ПРИГЛАШЕНИЯ. Особых проблем, если проедете, не будет, но мозги пополощут основательно. Опять же, как это понять, если на знаке написано по-польски, некая мадам в пограничном тулупе со стороны общей очереди машет вам палочкой, мол, проезжай – а мадам в будке, в которую нужно совать свой паспорт, начинает тебя отчитывать за проезд без разрешения – я не знаю.
В итоге на пустом месте потеряли где то 2.5 часа. Зарекся ездить здесь окончательно. Переход сугубо барыжный, соответственная публика, соответственное отношение пограничников и таможенников.
Польша. Утро. Перед выездом я посмотрел сайт польских дорог, составил какой-то маршрут – абсолютно неправильно. Ранним утром на подъездах к Варшаве я понял, что больше ехать ТАК я не могу и не хочу, мы нашли первый же приглянувшийся нам отельчик, сняли номер за 35 евро с завтраком, тут же сожрали этот завтрак, насладились душем и завалились спать. Вечером проснулись, поужинали (кстати, кормят в Польше очень неплохо, хотя мой привыкший к дюкановской еде желудок с трудом переваривал их жирные колбаски и суп), и двинулись в путь. И снова не угадали – Варшаву мы пролетели очень даже лихо, но через километров 150 попали в глухую полосу ремонтов, где, невзирая на ночное время, движение иногда просто останавливалось на полчаса. А я то, дурак, переживал, что мы слишком рано приедем в Чехию, не сможем заселиться, не сможем перекусить…куда там…Добрые поляки обо всем позаботились. Мне уже просто интересно – доделают они свои дороги хоть когда-то? Или это некая форма фетишизма национального? Типа-норвежцы роют тоннели при каждом удобном случае, а поляки, как выдастся свободная минутка – давай ремонтировать ближайшую дорогу, выставив на ней общеевропейский запас светоотражалок, мигалок, знаков всяческих видов и светофоров.
Число дорожных знаков реально поражает и превосходит мыслимые пределы. Думается, если бы весь бюджет, направляемый на закупку и установку дорожных знаков, поляки влили в само строительство – давно бы немцы ездили к ним в гости погонять раз в жизни по нормальным дорогам. Иногда глаз просто не успевает считать их все, и я часто не мог понять какое ограничение скорости на этом участке, или населенка это или нет.. А знаки эти точно были – в гуще других. Напоследок, на уже нормальном автобане в очередной раз видим перечеркнутые знаки Острава, Чехия, и понимаем, что дорогу между странами так и не построили, или не починили, - в общем, что ее опять нет, и снова пробираемся какими-то козьими тропами, на которых, естественно, тоже идет ремонт, реверсивное движение, и объезд через уже совсем несусветные бубеня.
В итоге, к Брно мы приехали уже нормальным утром, нашли кемпинг на окраине, съели по паре валявшихся повсюду вкуснейших яблок и завалились спать.
Кемпинг расположен на холме над городом, около плотины, которую как я понял из мемориальной доски, во время войны взорвал чешский сапер, слив воду на немецкие части (хотя, может, я и ошибся)
Кто знает, что это растение? Очень понравилось, такие красивые грозди!
Днем немного погуляли по городу, попили несколько местечковых пив, в том числе зашли на пивоварню Пегас. Очень рекомендую любителям пива! Шикарный выбор, очень неплохие сорта, хорошая и обильная кухня, роскошный официант- хорошо за сотню весом, неспешно и уверенно ходит между столами, при
этом умудряется все успевать, быть незаметным, и всегда вовремя. Класс!
На главной площади фестиваль местных традиционных танцев, с дегустацией местных же продуктов.
Спальные районы Брно усеяны кое-как нарезанными деляночками, где чешские дачники выращивают нехитрую зеленушку, и уставлены жалкими будочками, которые я даже времянками бы назвать постеснялся.
Переночевав под Брно свою первую сонную ночь за время путешествия, рано утром мы набили корзину яблоками, и выехали в Венецию. Про Австрию рассказывать не буду, дороги там хорошие, виды и того лучше, проезжается быстро – о чем тут говорить? Тоска…
На границе с Италией нас тормознул австрийский полицейский, заглянул в машину и махнул рукой. Бона сера, Италиа!
Ехали не особо спеша, заплатили за платную дорогу порядка 7 евро, и вот мы уже на Езоло, где, согласно сайтам кемпингов, конец сезона, но все еще работают и ждут туристов. Я ж недоверчивый, еще и написав в парочку кемпингов и получив ответ, что меня с распростертыми объятиями здесь ждут вплоть до октября – поверил! Хрен там было.
Все закрыто, вместе с навигатором ездим уже в темноте среди заборов и закрытых наглухо ворот этих самых кемпингов. Везде написано – клозд.
Зашли в отель, Ольга по-английски начала выпытывать у портье, есть ли здесь хоть один открытый кемпинг – а портье вдруг с чудесным хохляцким говорком крикнул вглубь отеля – Г’аля! Оппа, наш хлопец, хоть и самостийный! В общем, Галя у своих товарок узнала, что все уже закрыто, и шансы есть только в одном кемпинге. Честь ему и хвала, и с удовольствием привожу здесь его название – Мирамаре – мало ли кому пригодится. Работает он до ноября, и 2 ночи мы там провели чуть меньше чем за 40 евро. Для Венеции – просто копейки. При этом сам кемпинг очень достойный, все удобно, удачно и продуманно, территория большая и уютная, рядом несколько неплохих кафешек. Вапоретто ходит чуть не круглые сутки, 7 евро в одну сторону, пристань в 3 минутах ходьбы.
Выспавшись, купили на рецепшене суточные билеты на вапоретто, сели и поехали. Ехать всего минут 20, с утра вапоретто полон, кроме туристов много итальянцев едет на работу или учебу. Но мы вошли в числе первых, и даже заняли место у окошка. Удивило, что многие женщины тут же, стоя, красятся, наводят марафет.
Первым делом вышли на Сан-Марко, где, не смотря на ранний час, уже стояла очередь на колокольню и во дворец, и толпились китайцы. Между колонн, невзирая на приметы, вовсю фотографировались. Полюбовавшись вдоволь сим великим местом, погрузились в город. Неспешно дошли до рынка около моста Риальто, купили свежих помидоров и ветчинки на перекус, походили по улочкам, посмотрели магазины. Наконец я снова вспомнил, что такое настоящий кофе. Вот, кстати, еще одна вещь, которую я никак не могу понять. Почему после чашечки эспрессо в сиенской забегаловке хочется сидеть, и наслаждаться вкусом, организм мгновенно просыпается, жизнь обретает новые краски и ощущения, а после такого же кофе в каком-нибудь пафосном питерском кафе хочется спать, предварительно прополоскав рот водой? И ведь кофе, который сыпят в машину, один и тот же зачастую, и кофемашины точно такие же… Справедливости ради стоит сказать, что и в Чехии подают не кофе, а каву, и в Финляндии нальют не кофе, а кахву… Что такого секретного делают в итальянских кафешках?
Прогулки по Венеции, как мне кажется – отдельное искусство. Будешь торопиться – будешь толкаться и спотыкаться о тучи туристов, испортишь себе настроение, и никуда все равно не успеешь. Будешь сильно тормозить – тебя затолкают, отдавят ноги, испортят настроение и в итоге плюнешь, и никуда не успеешь. По Венеции надо плыть выше реальности. А еще лучше – создать свою реальность и плыть по ней. В общем, насладились городом, покатались на вапоретто, перекусили, купили продуктов на завтрак, винишка на ужин, напоследок зашли еще раз на Сан-Марко, и поехали к себе в кемпинг.
Фоток Венеции везде прорва, так что особо не буду надоедать. Немного того, что понравилось из видов – разруха соседствует с бурной жизнью, настоящий венецианец и первое итальянское мороженое.
Весь день назревала непогода, и как только мы забрались в палатку – она таки созрела. Сначала нас оглушил гром, потом ослепила молния, а потом к этому концерту присоединился ливень. Так любимый мной за свою неубиваемость Нормал наконец то потек! Пришлось спасать ситуацию с помощью пакетов и устройства запруд перед палаткой. К счастью, потоп длился недолго, и к утру все что намокло – уже просохло.
Приняли стратегическое решение ехать на море, пока еще не поздно – судя по погоде, это Поздно могло вот-вот случиться.
Приехали в мою любимую Сиену. Места на халявной парковке, да чтоб поближе к Кампо, найти не удалось, заехали в подземную – благо, сейчас наша машина туда помещалась. На эскалаторе поднялись в центр, и в очередной раз остолбенели при виде Чуда. Сиенский собор производит какое-то непередаваемое впечатление. Настолько он легкий, воздушный, и в то же время настолько грандиозный, величественный…
Погуляв немного по городу, спустились на паркинг. 3 или 4 евро. Ну и ладушки. На выезде из парковки наглядная иллюстрация фразы «Мой дом – моя крепость»
Следующие пункты пути я нашел благодаря всеведущему Интернету. Мост Пии на 73й дороге. Первый мост был построен во времена римской империи, после этого ремонтировался, и в настоящем виде был сооружен в 13м веке. Это не помешало ему выдержать во время 2й Мировой немецкие танки, переправлявшиеся через него и снесшие перила. Так что теперь мост пешеходный. Реки под ним нами обнаружено не было, но следы потока присутствуют. На другой стороне увидели очень уютную такую каменистую грунтовку, и указатель велосипедных и пешеходных маршрутов Национального парка.
Название моста, как всегда, связано с красивой и грустной легендой о несчастной женщине, призрак которой тут можно увидеть в лунные ночи.
Далее поехали в аббатство Сан-Гальяно.
Вот что говорят об этом месте. Жил-был в Сиене рыцарь Гальяно. По обычаям того времени, он жил с размахом – ел вкусно, пил сладко, портил девушек в перерывах между боями смертными, в общем, на полную катушку. Однажды катушка так его закрутила, что явился ему св.Михаил, и показал некий холм. Гальяно, невзирая на мутную голову, холм этот нашел, и так его там торкнуло, что решил он отказаться от насилия и прочих радостей жизни. А чтоб закрепить это решение, шарахнул он от всей своей тоскующей тосканской души мечом по камню. Но меч не разбился о камень, а вошел в него по рукоять. Рыцарь совсем проникся моментом, роздал деньги и оружие своим людям, построил хижину, и стал отшельником. Потом к нему потянулись больные и увечные за излечением, а по смерти причислили рыцаря к лику святых, и воздвигли на месте его проживания сначала часовню, а потом чуть пониже – огромный монастырь. Но что-то не заладилось у монахов, постоянно их притесняли и грабили лихие люди, так что в итоге монахи устали подставлять левую щеку, и аббатство покинули. Еще и управляющий им попался, видимо, из Масквы, потому как распродавал на сторону все, что можно было. К тому же в здание ударила молния, и аббатство осталось без крыши во всех смыслах этого слова.
Теперь в руинах иногда проводят концерты, так как строилось аббатство по правилам Священной геометрии, и акустика там просто обалденная, невзирая на отсутствие крыши.
Но впечатления от аббатства роскошные. Мы приехали вечером, и наша машина была второй на огромной парковке. Потом, правда, обнаружилось еще пара авто ближе к руинам, под знаками «Стоянка запрещена». Вокруг типично тосканские пейзажи – вспаханная красноватая земля, виноградники, кипарисы… И тишина. За деревьями не видно шоссе, вокруг безвременье. Местечко вроде небольшое, но цепляет сильно.
Проходили там около часа, потом поднялись к часовне, где тот самый меч. Меч достойно зафиксировать на фото не удалось, т.к. накрыт плексигласовым колпаком, в полутьме часовни, так что не обессудьте. Виды от входа в часовню – потрясные.
Чуть поодаль – местная винодельня с энотекой. Кофе и бокал вина. Релакс. Кайф. Италия.
Судя по числу пробок, не мы одни заходим в это место пропустить стаканчик
С неохотой продолжаем путь к морю, выезжаем на побережье в районе городка Пунта Ала, смотрим первый попавшийся кемпинг. На рецепшене женщина и стареющий итальянский мачо. Женщина говорит на разных языках, мачо – только на местном и руками. Женщина обещает, что мачо нас проводит на место для палатки – мачо жестами рассказывает куда можно ехать, и никуда идти не собирается. В итоге сами выбрали понравившееся место, разместились. Выход на пляж в 30 метрах. Кругом огромные средиземноморские сосны и пинии. Раскачиваются они, кстати, будь здоров – ветрюга наверху шумит! А у сосен этих шишки размером примерно с голову небольшого бегемота. И падают они с грохотом нехилым. Я подумал, и отогнал машину от сосны. Все дни, проведенные в этом кемпинге, нас не покидали мысли о касках. Идешь ты с утра в самом радужном расположении духа, резонирующим с полбутылочки ламбруско, в душевую – вдруг в метре от тебя падает этакий тунгусский метеорит в миниатюре – и полотенце из руки перекочевывает на макушку. Интересно будет поискать в интернете статистику несчастных случаев от падения этих шишек. В общем, просыпаемся мы утром – а вокруг – забытый запах их детства – так пахло давным давно в Артэке! Южной хвоей, эвкалиптом и чем-то еще, неуловимо прекрасным…морем! Купаться! Вприпрыжку несемся на пляж, не забыв захватить дежурную корзину с сыром, вином и тосканским хлебом. Пляжи эти, кстати, несколько лет признаются самыми лучшими в стране, и им присваиваются голубые флаги.
Солнца нет – а оно надо? Море в наличии, песок присутствует, шум волны подан, ветерок подогрет! Вода теплая, купаться замечательно, выходить комфортно. Потупили на пляжу, сполоснулись, сели на велосипеды и поехали в Кастильоне делла Пескайа. Зачем-то взяли навигатор. Который и приказал долго жить, когда ветер опрокинул Ольгин велосипед с сумкой, в которой и лежала наша нить Ариадны.
Утешались сладеньким и кофе.
Кастильоне нашли, городок приятный, тихий, красивый, все есть. На поминки навигатора закупили запас местного вина «напопробовать» и местного сыра – чтоб не слишком напробоваться с голодухи. Любимая предусмотрительно оставила свой велосипед около туринфо, а я поперся верхом в город – чем не я рыцарь? По городку на велике ездить, конечно, можно, но весьма затруднительно. С верхушки холма вид на гавань, лагуну реки Бруна и море. Сам замок толком не посмотреть – частное владение.
Вернулись, поужинали в кафешке огромными пиццами и гигантскими спагетти, догнались винцом – и баиньки.
До полудня опять тупили на пляжу, делая вид что завтракаем. Потом поехали в Пунто Алу. Знак «Пунто Ала» видели раз десять, самого городка нет в природе, это фантом или обманка для туристов. Он состоит из отелей, бальнеолечебниц, яхт-клубов и прочей фигни. На вершине горки стоит полуразрушенная башня, куда очень хочется попасть, но легальными методами это, как мы поняли, неосуществимо. Нужно перелезать несколько заборов, игнорировать несколько шлагбаумов и все такое. С велосипедами это тяжко, да и лениво. Так уж, из азарта нашли дорожку, которая ведет к башне, но не поехали по ней. Пусть ей будет хуже.
Вечер, пляж. Море, вино, сыр, прошютто, виноград, сорванный прямо с лозы, закат. Боже, какой эмоциональный и вкусовой КАЙФ!
Но так как загорательного солнца нет, то приедается даже море. Я с самым горделивым видом достаю второй навигатор, старенький Асус, который я прихватил на
всякий случай, и мы направляемся к Питильяно. Точнее, этот городок логически являлся завершающей точкой сегодняшнего дня, но мимо него все равно не проехать. Я давно собирался сюда, поэтому в принципе был подготовлен к его виду. Но все-таки, когда, повернув на очередном изгибе серпантинчика, мы неожиданно увидели Питильяно прямо перед собой – мы в один голос простонали – вауууууу – и с визгом тормозов зарулили на очень кстати подвернувшуюся парковку.
Питильяно – со Средних веков еврейская столица Италии. Во время войны здесь обосновалось и выжило довольно много еврейских семейств, есть средневековая Синагога. Город врос в высокую туфовую скалу, и смотрится с ней очень органично. Скала еще с этрусских времен вся изрыта тоннелями и пещерами. Во многих из них сейчас местные жители обустроили гаражи, погреба и прочее. Каждый старинный дом в городе имеет подвал, а наиболее сохранившиеся – трехуровневый (дрова, продукты, вино). Не заезжая пока в Питильяно поехали в Сорано. Это тоже этрусский городок (как почти все в округе), тоже на туфовой скале, тоже очень красиво выглядящий издалека, тоже сильно разноуровневый, и т.д. и т.п. С посещением Сорано как-то не заладилось - даже не понимаю почему. Инфоцентр никакой, никаких толковых проспектиков нет, девушка честно пытается помочь – но сама не сильно владеет темой. В интересующие нас места было не попасть - почему то все закрыто, то ли сиеста, то ли по очевидному в этом городке распустяйству. Подняться на Масса Леопольдино тоже не удалось – неизвестны даже контакты тех, кому можно заказать подъем… В общем, походили, потыркались в закрытые двери, плюнули и уехали. Хотя городок весьма даже симпатичный, интересный, и все таки стоящий гораздо большего внимания. А тут еще и второй мой навигатор приказал долго жить – просто отказался включаться, не взирая ни на какие мои манипуляции. Дальше – по старинке, по картам.
Изначально мы хотели оставить машину здесь, найти начало этрусской дороги в Совану, пройти по ней, и каким-нибудь образом вернуться назад. Мы нашли несколько указателей на различныей этрусские дороги, но какая из них вела в Совану не могли указать даже местные. Так что мы поехали в Совану на машине, по пути решив заскочить на холм Сан-Рокко, откуда открывается прекрасный вид на Сорано, и где можно перекусить.
Честно говоря, если бы мы не слышали в описании девушки из турбюро слово «парковка» и любимая не смотрела бы во все свои прекрасные глаза – не нашли бы мы ни черта эту площадку. По дороге к ней мы остановились в низине около необычной часовни,
увидели очередной знак на тропу этрусков, и поехали по серпантину вверх. Когда мы проехали все логически правильные точки, откуда можно было увидеть Сорано, но так и не нашли никаких стрелок на парковку, Ольга сказала – мы проехали, там была небольшая площадка и забор – возможно, это оно? Вернулись назад, запарковались на площадочке, прошли мимо запертых ворот – точно, оно! Место шикарное, очень располагает к релаксу тянет на «посидеть поффтыкать». Вековые деревья, несколько столиков, роскошный вид, сотни небольших ящерок, запах прелой южной листвы, тишина…
От стоящей тут же церквушки начинаются 2 этрусские дороги – одна ведет вниз, к той самой часовне около реки, вторая –на соседний холм. Походить по ним, к сожалению, толком не удалось – но есть цель на будущие поездки!
Сована появилась как-то неожиданно- только завернули за очередную скалу – и прямо перед нами выросли руины замка Альдебрандески. Сейчас Сована – крохотное поселение в полторы улицы. А когда то была столицей герцогства, ее осаждал Карл I, здесь родился папа Григорий VII, апологет Крестовых походов, вынудивший императора Священной Римской Империи идти на покаяние в Каноссу…Осколки былой славы – но очень милые и очаровательные осколки. Дом, где родился папа Григорий VII (правда, историки говорят про ошибочность этого утверждения, но местные жители чуть ли не роды принимали ), Палаццо Преторио, Церковь св.Марии, с фресками VI века, Кафедральный собор, в который, к сожалению, зайти не удалось из-за сиесты…Очень уютное местечко, здесь хочется посидеть на миниатюрной главной площади с чашечкой кофе, просто посидеть…Что мы и сделали.
Передохнув и взбодрившись, мы отправились дальше. Следующей целью были водопады Сатурнии. Я давно пускал слюни на многочисленные фотографии людей, нежащихся в сернистых термальных водах. Тратить на это дело целый день и энное количество денег, как это получилось бы при посещении обычного термального курорта, мне не хотелось не только из врожденной жабы, но и по эстетическим причинам. Так что мы нашли бесплатный аналог этого чуда.
Но по дороге заехали еще посмотреть этрусский некрополь. Здесь находится наиболее хорошо сохранившаяся большая этрусская гробница, названная Гробница Ильдебранда. Вход по 5 евро. В некрополе ведутся научные работы. Ольга устала, и с половины пути пошла к машине, а я в одиночестве продолжил обход. Не скажу, что места мрачные – хоть это и кладбище, но уже совсем древнее. Но…есть в них что-то этакое… Вся земля устлана пожухлой листвой. Деревья обвиты плющом. Тишина..звенящая…но-не мертвая, живая! Она наполнена постоянным шелестом и шорохом. Это тысячи ящерок переползают среди сухих листьев по своим неведомым делам. И – этрусские дороги. Сюда приходят сразу несколько, разной степени сохранности. Достойное и интересное место!
Приехав к термальным купальням, мы поначалу запаниковали –все доступные для парковки места были заняты, а вокруг шнырял народ, завернутый в полотенца. Но потом мы свернули на улочку, проехали под открытым шлагбаумом – и оказались на большой грунтовой парковке, где быстренько переоделись и отправились на процедуры. Народу было много, более того – порой приезжали целые автобусы. Но люди куда-то рассасывались, так что в самой купальне место нашли сразу. Камни в купелях довольно скользкие, иногда и острые, так что страждущие не стесняются передвигаться в самых причудливых позах, чуть не переползая из водопадика в водопадик. Ощущения очень приятные, несмотря на запах – кстати, не такой уж и сильный. А вот выходить из воды было прохладно, хотя приходили мы туда в шортах. Потом уже прочитал, что температура воды в водопадах 37.5 градусов. Я сходил в машину за портвешком и сыром, мы перекусили на берегу, порелаксировали еще, и поехали назад в Питильяно, на ужин.
Сатурния – отличное место, представляю, как приятно посидеть в этих ваннах после длинного велоперехода! Так что примерная программа для будущего возможного похода в эти места уже есть! Кемпинг есть совсем недалеко от халявного удовольствия.
Побродили по ночному Питильяно – он совсем другой, нежели при свете солнца! Сотни таинственных закоулков, переходов, узких улочек, древних арок освещены, а точнее, полускрыты мерцающими фонарями.
С ужином сделали ошибку, усевшись в кафе прямо около въезда на главную площадь. Когда заказывали, было затишье. А потом как прорвало – из ворот один за другим появлялись тарахтящие мотоциклы, мопеды, древние грузовички и прочий нетихий транспорт. Но домашние десерты заставили нас забыть обо всех неудобствах. Мы везде брали десерты, только если они приготовлены в самом кафе, а не куплены в соседнем магазине. Тирамису – бесподобен!
Уже в ночи приехали в кемпинг на озере Больсена. Жаль, что я так мало о нем прочитал до поездки. Сейчас я бы обязательно задержался там на денек – уж больно много всего интересного там. На островах озера есть женский монастырь, тюрьма для священников, уличенных в ереси, здесь в ссылке была убита Амаласунта, наследница короля Теодориха Великого, по берегам озера лежат городки Градоли – знаменитый своим маслом и вином, Монтефьясконе – родина вина «Est!Est!Est!», Гротто ди Кастро с его пещерами, и сама Больсена с руинами римского амфитеатра, этрусскими строениями и прочими достопримами.
В кемпинге заплатить не получилось – вечером на рецепшене уже никого не было, а когда мы уезжали – там еще никого не было. По норвежскому обычаю оставлять деньги в ящичке не получилось за отсутствием ящичка. Походили вокруг рецепшена – ну,не хотите-как хотите. И уехали. Какая ни есть, а экономия.
Нас ждал так называемый «умирающий город» - Чивита ди Баньореджо. Хотя почему он умирающий, если он как раз живет СВОЕЙ жизнью? Место интересно тем, что до конца 17го века тут был процветающий городок, с францисканским монастырем. Но в 1695 году случилось землетрясение, в результате которого монастырь вместе с частью города провалился вниз на сотню метров, а часть города оказалась как бы на скалистом острове. Дальнейшие оползни еще более усугубили ситуацию. В результате, в «островной» части осталось жить всего несколько семей. До 1965 года островок соединял с основным городом подвесной веревочный мост, а сейчас – пешеходный мост. Ездить по нему может только небольшая моторизованная мусоровозка.
Для тех кто приедет сюда – можно проехать по главной улице до самого конца, прямо перед мостом есть большая стоянка. Я так понял, что она бесплатная. Там же есть туалет и небольшая кафешка. Ну а мы оставили машину около супермаркета, и пошли пешком – до моста там примерно минут 10-15. Пройдясь по городу, мы нашли неплохие магазинчики с фруктами, сладостями, да и просто много всякого интересного. Но вот мы и на мосту. Вид впечатляет.
Разрушение остановилось на здании церкви. От нее остались только руины. Войдя в городок, мы увидели несколько едален – туристы сейчас основной источник доходов жителей Чивиты. Заметив в одной из них хлопочущую у плиты, несмотря на ранний час, женщину, мы зашли туда заказать утренний кофе. Пока мы сидели за уличным столиком (кстати, коперты тут нет, как нет ее и в Соване!!), увидели покидающих городок двух немцев с чемоданами – значит, тут можно и переночевать. Городок весь состоит из одной улочки, которая проходится минуты за три. Буду банален, напишу как все до меня – время тут остановилось. Снимки отсюда у всех тоже одни и те же – да и трудно ожидать иного, если позирует всего десяток домов. Улочки ведущие вникуда. Десятки котов и кошек. Место впечатляет. Немножко посидели на краю города – в буквальном смысле.
На обратном пути заскочили во фруктовую лавку – накупили полную корзину винограда, помидоров, персиков, яблок и груш аж на 4.5 евро, и затарились в супермаркете вином, хлебом и сыром. Хотели поехать еще в Бомарцо, в парк Монстров – но т.к. вчера был очень насыщенный день, впереди ждал Орвието, а навигация в Бомарцо по картам выглядела сильно затруднительной – то решили ехать сразу в Орвието.
Про этот город очень много восторженных отзывов в сети – а меня вот он не зацепил. Хотя у любимой другое мнение – ей Орвието очень понравился. Собор – да, великолепен. Как я прочитал ,строили его, чтобы превзойти сиенский и флорентийский Дуомо. И строил архитектор из Сиены. На мой взгляд – получилось не так воздушно как в Сиене, и не так роскошно как во Флоренции. Хотя все равно - восхитительно. Честно говоря, не устаю удивляться – все вручную, никакой механизации, подъемных кранов и прочего…И за не столь уж большие сроки.. Потрясающая производительность!
Город показался никаким. Нет аутентичности Сиены, нет монументальности Флоренции, нет загадочной древности Питильяно, нет знаковости Венеции… Главная улица – магазины-бутики, довольно дорогие едальни. Есть несколько довольно интересных магазинов с предметами декора, но ценник не сильно гуманный.
Хотели попасть на экскурсию по подземному Орвието – говорят, очень интересно! – но на ближайшую опоздали, следующая была через 4 часа. Так что пошли искать знаменитый Колодец.
Колодец глубиной 65 метров был вырыт в то время, когда в Орвието пребывал Папа Римский. Времена были смутные, понтифика не пинал только ленивый, так что он укрылся в этих неприступных стенах. Колодец примечателен тем, что в его стенах устроена спиральная лестница, при чем таким образом, что идущие вниз не встречаются с теми, кто идет наверх. Широкие и низкие ступени вырублены не для человеческих ног, а для ослов, таскавших воду наверх. Тяжела была участь осликов Орвието….
Погуляли, перекусили, чем Бог послал, и поехали на Тразимено.
У меня есть давняя задумка – объехать это озеро на велосипеде. Одну попытку мы уже предпринимали пару лет назад. Но тогда уже в процессе езды несколько человек довольно серьезно расшиблись на листве, усыпавшей крутой спуск, и поездку пришлось прервать. На форуме АВД я нашел отзыв о хорошей и недорогой гостинице на берегу, решили переночевать в ней, днем совершить велопробег, ночевать снова здесь и двигаться дальше. Но действительность грубо обломала наши наметки. В отзыве было рассказано о визите сюда в ноябре. Мы приехали в самом конце сентября. Гостиница функционировала, но обещанного при ней прекрасного ресторана не было – не сезон. Все кемпинги закрыты наглухо – хотя на сайтах, опять же, у многих заявлена работа до половины октября. Из едален – напротив гостиницы заведение типа бара, с кофе-спиртным-булочками, в 500 метрах по улице – пиццерия. Мда… не на это я рассчитывал в Умбрии. Но деваться уже некуда – время позднее, мы уставшие как собаки. Ладно, заселяемся, обойдемся без разносолов. Хозяйка предложила нам за 60 евро совершенно шикарные двухуровневые апарты, с аутентичной старинной мебелью, всякими сундучками, рюшечками, бронзовыми зеркалами и прочим. До сих пор жалею, что не сфотал их. Но нам такие роскошества были ни к чему, да и душновато там показалось. В итоге заселились в обычный дабл, подешевле, попроще, зато просторный и светлый. В номере распили свои запасы, перекусили купленными ранее овощами-фруктами, намылись в ванной, открыли настежь окна, и завалились спать. Сквозь сон я слышал приближение грозы, а проснулся глубокой ночью от того, что мне в лицо летела вода. Кое-как расчухавшись, я понял, что снаружи непрерывной чередой сверкают молнии в полгоризонта, в высоченные окна вовсю хлещет ливень, занавески уже насквозь мокрые, а брызги от ударов капель по каменному полу долетают до кровати. На полу море. Захлопываю окна, отжимаю на пол шторы, хватаю банное полотенце, протираю им лужу на полу. Засыпаю.
Утро совсем не порадовало погодой, так что плюнули на велопробег (опять не судьба!! Ну ничего, в чешский Бездез я тоже попал только с третьего раза), позавтракали – завтрак, кстати, очень неплох был, хотя ничего такого вроде и не было, и решили ехать по направлению к дому. Я был так расстроен, что не сделал даже ни одной фотографии этих мест.
Т.к. с шопингом в Италии получился жесткий обломинго (как я и ожидал, впрочем), подумали попробовать найти что-нибудь в Чехии. Так что покопались в интернете, нашли пару пансионов в Оломоуце, и стартовали туда.
Добрались рано утром, поэтому пришлось немного пошляться по городку, зайти в круглосуточную херну на кружечку утреннего пива с чипсами (другой еды нет), померзнуть, и, наконец, заселиться.
Провели в Оломоуце четыре восхитительно-овощных дня. Гуляли по городку, пробовали различное пиво, объедались коленями, ребрами, утками и прочими оломоуцкими тваружками, ходили по магазинам. Велосипеды даже не снимали с крыши машины.
По пивным – респект Святовацлавскому пивовару и отдельный шолом пивоване Моритц. У Моритца выбор пива, конечно, невелик, светлые деситка с дванадцаткой и полутемная единнадцатка, зато кухня изумительная. У Святовацлава можно попробовать 6-7 сортов пива, в том числе пшеничное и вишневое. Вишневое не идет ни в какое сравнение в сиропчиком в пиве, который продается в Пивоварском доме в Праге. Кухня тоже весьма неплоха, но залы у Моритца гораздо уютнее. В пивняке «У двух страшил» нечего есть, зато каждый месяц сменяется ассортимент пива от местных пивоваров. Так что тоже интересное местечко.
Шопинг в Оломоуце задался, нашли спортивный магазин, распродающий прошлогодние коллекции хороших брендов, закупились там, потом съездили в большой торговый центр, и выполнили план закупок на год.
Еще понравился подход к учебе в Чехии. Вот внутренний двор местного университета.
Если б в моем ЛИСИ или Лесгафта была такая замануха…возможно. Моя жизнь сложилась бы иначе!
Но вот пришла пора заканчивать отпуск, и выдвигаться в родные пенаты. Снова изучили сайт польских дорог, сели в машину и поехали. На этот раз затупа была только в Чехии, в районе Остравы, где был ремонт развязки. Дальше все проскочили на удивление хорошо, Польшу всю проехали не спеша за 8 часов, к ночи были в Домачево, там затратили на все про все 15 минут, пролетели Белоруссию, утром въехали в Россию, и около 18.00 были около Питера, где попали в очередные ремонтные работы на въезде в город, потом в пробку на КАД, в результате домой попали только в 19.30. Итого, начиная с выезда из Оломоуца, 30 часов, с учетом нескольких перерывов по полчаса-часу на отдых. Не самый лучший результат, но и скорость передвижения редко была выше 90 км/ч, быстрее на нашей машинке с велосипедами на крыше не особо хочется ехать.
Будет интересно, если поедем в Европу в скором времени – правда ли работает найденный нами маршрут по Польше, или это было случайностью?
Итоги поездки –
Расходы на горючее 17500руб, + гринкарта на месяц (но мы по ней еще дважды скатались в Финляндию, так что можно не учитывать)
Платные дороги - примерно 100е
Расходы на кемпинги, гостиницы – 420е
Питание, алкоголь -380е
Сувениры- 100е
