Итал-и-Я весной (Рим и две очаровательные красотки: Амальфитана и Тоскана)

[ermata]

Отчет о поездке в Италию в апреле 2013, написанный благодаря чувству моей признательности всем форумчанам, помогающим друг другу советами и пищущим отчеты, которыми я очень активно пользовалась при планировании путешествия.

Планируя это путешествие, я использовала информацию из разных источников, включая путеводители. За этим увлекательным процессом я провела немало приятных часов, еще раз убедившись, что удовольствие от путешествия можно разделить на 3 части:
1. подготовка и предвкушение
2. непосредственно путешествие
3. послевкусие и рассказы о путешествии друзьям

Даже не знаю, что из этого мне понравилось больше всего!

ЧАСТЬ I. РИМ.
Позади перелет, который показался не таким уж и длинным (5 часов – Красноярск-СПб, 3 часа – СПб-Рим, стыковка – 2,5 часа). Мы влетели в чудесный летний день прямо из холодной сибирской весны, как будто вручную передвинули стрелки часов года. Первое, что я ощутила – это воздух Италии: теплый и ароматный, манящий и обещающий волнующие впечатления.
Сели на автобус-шатл из аэропорта Фьюмичино в Рим (терминал №1) и за 12 евро на двоих за 40 минут добрались до Piazza Cavour (это недалеко от Ватикана). То ли на этом автобусе ездят только местные, то ли мы попали в межрейсовый интервал, но народу было немного.
До первого места нашего обитания в Италии мы дошли минут за 20, катя чемодан на колесах и каждые 3 минуты сверяясь с картой в навигаторе. Кстати, из практического опыта – муж изучил много разных навигационных систем, какую-то даже приобрел платно в сети, но во время всего путешествия мы пользовались встроенным навигатором Nokia. Он нас практически не обманывал, только пару раз на дорогах допустил неточности.



Итак, мы на месте, на Via delle Milizie, в BB Maison Genevois 3. Часовой инструктаж от прекрасно говорящего по-английски хозяина, ключи в руке, и полдня впереди.
Наш маршрут первого дня – Piazza del Poppolo, Испанская лестница с обязательным мороженым, фонтан Треви, Пантеон и Piazza Navona. Первые гастрономические открытия – insalata caprese и немного недоваренные спагетти в карбонаре. Питаться в кафе в центре – недешево (а никто и не говорил, что будет дешево!). Покупаем в магазине моцареллу, бутылку вина, помидоры (это классика всех итальянских отзывов, как же это могу пропустить?) и падаем в постель. Цель достигнута, мы в Риме, первый день почти идеален и полностью соответствует моим ожиданиям.














День следующий – Собор Святого Петра и футбол.
Держа в уме правило, что самое важное лучше не откладывать на потом, утром мы идем в главный собор католического мира – San-Pietro. После книги Сенкевича «Камо грядеши» у меня особое отношение к Петру и Павлу. Я «помню» их живыми людьми, с человеческими слабостями, громадной верой в Христа и любовью к людям. Я отношусь к ним очень уважительно…
С учетом часовой разницы между Красноярском и Римом (-6 часов), утренний подъем для нас не представляет труда. Завтрак в нашем ВВ не регламентирован по времени, т.к. он свободно размещается в холодильнике, и теоретически даже может стать ужином. Поэтому в Собор мы отправляемся достаточно рано – в начале восьмого утра. До Ватикана мы доходим минут за 20 – можно, конечно, подъехать одну остановку на метро, но мы стараемся передвигаться пешком – боремся с застоем организма после сидячей офисной жизни.






На площади почти пустынно. Мы любуемся видом Собора, восхищаемся стройными колоннами, создающими зрительный эффект увеличения и без того большого здания – он является вторым по величине католическим собором в мире. Без труда находим вход на купол – очереди совсем нет: вот они, преимущества раннего подъема. Муж выбирает пеший путь, я я предпочитаю лифт, т.к. чувствую, что мои ноги еще не совсем готовы к подвигам и половины подъема пешком для них вполне достаточно.И вот он, этот ожидаемый миг – мы на самой вершине. Ноги гудят, голова кружится от восторга, в ушах шумит от ветра… Пытаемся разглядеть и сфотографировать сады Ватикана – после долгих размышлений они были вычеркнуты из программы посещения, но нотка сожаления и любопытства осталась. Похоже, что там красиво! Спуск мне тоже дается нелегко (это я еще не знаю, как мои ноги будут чувствовать себя на следующий день).





На площади мы пытаемся найти «неприметную белую линию, разделяющую Италию и Ватикан», как гласит путеводитель. Линии-то есть, но какая из них является той самой, мы так и не поняли. Идем на почту Ватикана, отправлять товарищу открытку. Есть у нашего товарища такая особенность, он любит получать открытки с тех уголков мира, куда ездят его друзья-приятели. Учитывая, что брат у него активный путешественник, представляю, какая там скопилась коллекция! Выбираем открытку, я фотографирую почту. Служащий грозит мне пальцем и указывает на знак «no photo». Scuzi, бормочу я, но фото не удаляю…



Следующий пункт нашей дневной программы – приобретение билетов на футбол, матч «Лацио-Ювентус». Вопрос был в проработке еще в России, вывод был сделан следующий – «билеты будем приобретать на месте» (через Интернет – слишком много переплачивать, через знакомых – нужны ID документы). Идем на Stadio Olimpico, т.к. живем от него в 30 минутах (по словам хозяина ВВ). Конечно, по факту получается дольше – я быстро устаю, требую остановок, мол, мы в отпуске и никуда не торопимся. Приходим на стадион – и замираем в недоумении. Привычных в моем представлении касс нет. Знаний, отдаленно напоминающих кассы или административные здания стадиона, тоже нет. Желающих помочь купить билеты англоговорящих итальянцев тоже почему-то нет… Начинаем ловить встречных мужчин в надежде, что все они – болельщики и точно знают, где можно купить билеты. Полученные сведения противоречивы, однако все сходятся в одном – здесь билеты мы не купим. Пока муж бегает вокруг стадиона, ко мне подходит семейная пара с русскими лицами, и интересуется, не знаю ли я, где купить билеты на футбол. Итог – мы вместе идем через мост на Via Guglielmo Calderini 66С, и в фирменном магазине Лацио покупаем билеты за 20 евро на трибуну болельщиков. Времени потрачено больше, чем было запланировано, но удовлетворение от результата дороже временных затрат. Когда возвращаемся, на мосту видим группу озабоченных людей опять-таки с русскими лицами, спрашиваем их «футбол?» и с радостью делимся своим открытием. Практический совет – билеты на стадионе можно купить только у перекупщиков перед игрой. Покупать в фирменных магазинах, которых по городу несколько, гораздо удобнее. Говорят, еще можно купить в каких-то барах, но этот путь нами не исследован, поэтому советовать будут только то, что смогли сделать сами.
Обедать едем в Трастевере – ударение на второй слог. Сама говорила с ударением на третьем, потом услышала, и поняла – точно ведь, Трастевере – это значит «за Тибром» (Tevere – Тибр). Сделала лингвистическое открытие личного масштаба и обрадовалась! В Трастевере есть замечательная траттория Carlo Menta, я прочитала на нее на форуме Винского. Очень хорошо, что занесла ее в список рекомендуемых мест для обедов-ужинов. Кормят вкусно и недорого! Пасту вкуснее я больше нигде не ела, возможно, просто не успела за свои короткие 11 дней в Италии. После сытного обеда шевелиться не хочется, на улице довольно жарко, но путеводитель уже в руках, и он говорит, что мы находимся недалеко от церкви Santa Maria in Trastevere, одной из самых старых церквей в Риме (4 век н.э). По путеводителю она открывается после обеда только в 16-00, но мы толкаем дверь – и нам везет, она поддается, и мы попадаем внутрь. В церкви прохладно и пустынно. Мы любуемся деревянным резным потолком с росписью Доменикино и наслаждаемся живительной прохладой.



После церкви бредем дальше, все время вверх и вверх, задерживаемся рядом с фонтаном Паола, который считается самым большим в Риме, и, наконец, забираемся на холм Яникул. Вид довольно приятный, но я не так давно спустилась с Собора Святого Петра, поэтому меня панорама города не впечатляет. Гораздо больше мне нравятся попугаи, громко распевающие песни и летающие между деревьями. Попыталась сфотографировать одного, но он уже скрылся в дупле.
Спускаясь вниз, находим церковь Сан-Пьетро-ин-Монторио, где был распят апостол Петр, по преданию, головой вниз. Я стою на том самом месте и пытаюсь представить, что он чувствовал в последние мгновения своей жизни, видя под собой суетливый и жестокий Рим. Думал ли он, что через несколько веков с этого места можно будет видеть воздвигнутый в честь него огромный храм? ..
Итак, футбол. Для меня это отдельное впечатление (я не болельщик). Но я, конечно, поддерживаю мужа, и поэтому настраиваюсь на радостный вечер. Кроме того, мне интересно посмотреть на итальянских тиффози. Мы приходим заранее – игра начнется через 45 минут, но толпы болельщиков через разные входы втекают в стадион. Документы проверяют трижды. На стадионе прохладно, я радуюсь, что захватила куртку. Вокруг болельщики разворачивают шарфики, шумно переговариваются, меняются местами, в общем, на нашей трибуне предъигровое бурление. И вот игра начинается – и трибуна начинает жить как единый организм. Она вскакивает, она поет гимны, посвященные Лацио, она машет шарфами и флагами, ее глаза блестят одинаковым блеском. Я бы очень хотела, чтобы наша команда (мы болеем, безусловно, за хозяев) забила хотя бы один гол – но, увы, нам сегодня не везет. Оба гола прилетают в наши ворота.





Во втором тайме, пока наша команда борется с противником, я борюсь со сном (в Красноярске уже почти утро). Итог игры – 0:2 в пользу Ювентуса и глубокая печаль на трибунах. Мы ускользаем за 7 минут до конца игры и успеваем просочиться до того момента, когда массы хлынут в ворота. Очень быстрым шагом по ночному городу мы добираемся до дома и мгновенно засыпаем…
Продолжение следует

[smolny]

Здорово скреативили название рассказа!

[ermata]

День следующий: Колизей утром и вечером, Римские форумы, знакомство с местной кухней
Этим утром заставить себя встать было значительно труднее…Но опять же, помятуя о том, что самые посещаемые места Рима нужно смотреть ранним утром, когда основная масса любопытных туристов еще спит, мы все-таки добрались до Колизея к 8 утра. Людей в очереди было относительно немного, и мы быстро проникли внутрь.
Конечно, Колизей великолепен – и своей историей, и своими размерами. Находясь там, несложно представить себе сцены кровавых побоищ, крики разгоряченной кровью толпы, мечущихся в клетках в предчувствии добычи зверей. Гораздо труднее представить себе Колизей в роли общежития, которым он был в Х веке, ну а Колизей в роли каменоломни, это, к сожалению, грустный и необратимый факт. А еще я, конечно, представляла себе христиан, которых выводили на подобную арену, но мое воображение отказывалось видеть кровавые сцены с участием детей и женщин…


Очень развлекла нас колизейская кошка, которой, видимо, нравилось быть в центре внимания. В какой бы точке Колизея мы не были, если там было достаточно людей, она обязательно там оказывалась, используя свои, котиные тайные тропы.

После Колизея, держа на руках билеты, дающие право на посещение Римских форумов, мы отправились прямо туда. Больше всего меня интересовала Виа Сакра и Храм Весты. Генри Мортон в своей книге «Прогулки по Вечному городу» очень красочно описывает жизнь весталок: их почти неограниченное влияние и налагаемые ограничения в любовных отношениях. А также рассказывает о случаях, когда весталки были уличены в незаконной любовной связи и приговорены к медленной и мучительной смерти.
Вдали виден купол Собора Святого Петра – на обломках старого Рима восстает новый Рим – христианский.

Останки мира, некогда вершившего судьбы народов. Все проходит…



После форумов просто гуляем по окрестностям – рядом находятся монумент Виктору Эммануилу II (Алтарь Отечества) и Капитолийский холм. К ним мы еще вернемся сегодня вечером.


Заходим в церковь Санта-Мария-ин-Арачели – полюбоваться на копию статуи младенца Христа (Санто Бамбино) ХVI века, оригинал которой злоумышленники украли в 1994 году. Как сие событие произошло, понятно, в путеводителях не сообщается… А когда-то эту статую возили по Риму к тяжело больным людям, потому что считалось, что она обладает чудодейственным даром исцеления. Сейчас помогает кому-то одному, если только, разгневавшись, Бог не лишил статую чудесного дара.

После обеда в одном из рекомендованных форумчанами мест – La Vacca – мы двигаемся в сторону автобусной остановки с заходом на Кампо-деи-Фьори. Сейчас это очаровательное место, небольшой местный рынок, правда, продавцы, видимо, избалованы покупателями и на мой вопрос «How much are the tomatoes?» я ждала ответ несколько минут, пытаясь поймать взгляд продавца. А в 1600 году здесь сожгли Джордано Бруно. В память об этом событии на площади установлен памятник скульптора Гектора Феррари.


Добираемся до дома уже часам к четырем и падаем – все, у нас сиеста…
Но через 2 часа мы опять полны сил и желания продолжать свои исследования Рима. Основная цель этого вечера – попасть в какое-нибудь местное заведение и вкусно поужинать, желательно недорого. Выбор падает на La Montecarlo, Vicolo Savelli 13. Идем не торопясь – путь наш составляет около 2 км, мимо замка Святого Ангела.


Путь вроде бы как не такой и далекий, но мои ноги вспоминают, что вчера они поднимались и спускались с Собора Святого Петра, а для офисных ног нагрузка эта более чем достаточная. Плюс еще я надеваю другую, как оказывается, неудачную пару обуви. В результате наша прогулка к месту ужина вместо обещанного гуглом получаса превращается в полтора. Но мы не торопимся – вечер тих и прекрасен, ночной Рим хорош, и наша вкусная еда, как мы надеемся, от нас не убежит.
Местечко нам нравится – несмотря на то, что муж уронил на себя пиццу, ее вкус после возвращения с колен в тарелку не пострадал. Домашнее вино радует нёбо, веселые и шумные официанты размещают все прибывающих гостей, а мы краем глаза разглядываем молодую компанию, которая пришла, по-видимому, отпраздновать день рождения. В компании есть священник – молодой и веселый, так же радующийся жизни, как и вся остальная молодежь.


Уходить не хочется, но пицца съедена, вино выпито, и вроде как повода задержаться уже нет. Мы идем дальше, смотреть Колизей ночью, т.к. несмотря на болящие ноги быть в Риме и не насладиться зрелищем ночного Колизея и знаменитых окрестностей я бы себе не простила.

[ermata]

Рим - день последний : Ватикан, Уста Истины, местная кухня – и мы готовимся к переезду в Сорренто
Ватикан был сознательно оставлен мною на последний день в Риме – художественные галереи, обзор красот в закрытых помещениях – я люблю это меньше, чем прогулки по городу в поисках разных интересных местечек. Однако мой муж – большой любитель живописи, поэтому Ватикан никак нельзя было исключить из программы.
Когда мы подошли ко входу, толпа людей уже была впечатляющей. Кстати, еще находясь в Красноярске, я мучилась вопросом «Где же у него вход?», даже набирала соответствующие запросы в поисковиках. Так вот, вход у Ватикана значительно удален от Собора Святого Петра. Если ехать на метро, то лучше всего доехать до станции метро «Ottaviano San Pietro» и пройти пешком по Viale Vaticano. Кроме того, от площади Святого Петра каждые полчаса ходит автобус до входа в Ватиканские музеи.
Так вот, очередь была огромной. Ради интереса я прошлась до начала, и загрустила. Но! когда вход в музеи открылся, мы весьма бодрым шагом двинулись к кассам и через несколько минут зашли. Возможно, даже скорее наверняка, очередь бывает и больше, тогда приходится стоять.
Почти сразу на входе в Ватикан, во дворе Пинии (двор Сосновой шишки) все фотографируются с памятником, символизирующим взаимосвязь Вселенной и земли. «Sfera con Sfera» (Шар с шаром/ при шаре, но не «в шаре», как обычно переводят). Памятник символизирует взаимосвязь и среды обитания человека – Земли, и Вселенной. Уничтожая Землю, человек губит всю Вселенную. Вот такой серьезный памятник один из гидов раскрутил на радость туристам (он вертится вокруг вертикальной оси), а я сфотографировала.


Весь наш маршрут в Ватикане был подчинен одной цели – попасть в Сикстинскую капеллу. Мы ненадолго отвлекались, рассматривали великолепные статуи, картины, потом опять возвращались к указателям и шли к своей цели. В галерее карт с изображением Италии нас поразил потолок, украшенный изображениями сцен из Ветхого завета, жизни апостолов и святых. Надо сказать, что в Ватикане потолки – это отдельный предмет разговора. Они великолепны. Разглядывая их, не может не появиться вопрос, почему такая красота так неудобно размещена и для художника, и для зрителя – на стенах было бы гораздо удобнее и рисовать, и смотреть! 

По этому коридору, длиной 120 метров и шириной 6 мы брели с запрокинутыми вверх головами и разинутыми от восхищения ртами.
И вот мы, наконец, попали в Сикстинскую капеллу – наверно, богатые русские любители творчества Микеланджело, в частном порядке проникающие сюда за несколько тысяч евро, пользуются другим путем – менее извилистым и более коротким.
Фотографировать в ней нельзя, чему мы, законопослушные граждане, подчинись. В помещении царит полумрак, каждые несколько минут музейные служащие напоминают о двух основных правилах: тишине и запрету на фотосъемку. Людей очень много, но мне повезло найти маленький уголок на скамейке и созерцать сидя.
Сама капелла – прямоугольное помещение, размером 13,4 на 40,9 метров, высотой 20,7 состоящее из двух залов. Самый нижний ярус расписан изображениями, напоминающими фасад дома. Вся остальная поверхность расписана фресками. Конечно, основное внимание приковывает «Страшный суд» рядом с алтарем и потолок, расписанные Микеланджело. На роспись потолка площадью около 500 кв.м. у него ушло около четырех лет (отрадно, что принцип «пятилетку за 3 года» к шедеврам не применялся). Мы с мужем, разглядывая потолок, угадывали сюжеты, которые были указаны у меня в путеводителе: вот «Отделение света от тьмы», а вот «Сотворение Евы»…
Уже после просмотра я узнала, что капелла была отреставрирована в конце 20 века – даже шедевры тускнеют, но … «позолота сотрется, а свиная кожа останется». Гениальное творение может нуждаться в обновлении, но все равно оно проносит свою ценность через века.
После Ватикана едем опять обедать в Трастевере, и опять в Carlo Menta. Рекомендую у них туристическое меню – в обед оно стоит 10 евро и включает в себя первое (я брала пасту), второе, и домашний кейк. Муж брал пасту-специалитет траттории, и остался очень доволен. Кстати, это местечко, единственное место в Риме, куда мы приходили дважды. А еще во время нашего второго (и последнего) визита на углу два пожилых итальянца играли на баяне и саксофоне танго «Брызги шампанского»… Романтика!
После обеда мы идем на поиск Уст Истины в церкви Санта-Мария-ин-Космедин. Очень уж живо отпечатались в нашей памяти кадры из «Римских каникул», где героиня Одри Хепберн задорно хохочет, запихнув свою ручку в этот средневековый детектор лжи.
Идем мимо острова Тиберина - это единственный на Тибре остров. По легенде, в разгар чумы в конце 3 века до н.э. с причалившей к острову лодки выползла змея (символ Эскулапа – или Асклепия, бога врачевания), и было решено устроить на острове святилище. Сейчас на острове одно из лучших в городе отделений скорой помощи.

И вот, наконец, мы у Уст Истины. Желающих сфотографироваться довольно много, но очередь движется быстро. Веселый итальянец пугает каждого, засунувшего руку в Уста. Я предпочитаю фотографировать, пихать свою руку в какое-то отверстие мне не хочется… Кстати, рядом с веселым итальянцем стоит ящичек для пожертвований в размере 50 центов за одно фото. То ли это обязательно, то ли по желанию, мы не поняли, но деньги послушно опустили.


Вечером ужинаем в ресторанчике Boheme на via Napoli 4 в районе вокзала Термини. На стенах развешаны фотографии известных личностей, посетивших заведение. Мы узнали Монику Белуччи и Микеле Плачидо. Я ела ягненка, а муж – особукко, все очень вкусно


В завершение Рима – несколько выводов по местам общественного питания (наш личный рейтинг по соотношению цена-качество, где максимум – 5 баллов).
1. Carlo Menta, Via della Lungaretta, 101 (район Трастевере) – 5 баллов. Весьма недорого и вкусно. Много местных, но и туристов тоже хватает. Обедали дважды, оба раза понравилось.
2. La Montecarlo, Vicolo Savelli 13 (район Кампо деи Фьори) – 5 баллов. Ужинали 1 раз, ели пиццу. Много местных.
3. Boheme, via Napoli 4 (район вокзала Термини) – 4,5 балла. Ужинали один раз, много местных (все места были заняты), рекомендуем есть мясные блюда.
4. La Vaca, via Urbana 29 – 30 (район Колизея) – 4 балла. Обедали 1 раз, относительно недорого. Народу было немного.
5. Le Grotte, via Della Vite 37 (район Испанской лестницы) – 3 балла. По сравнению с другими местами цены показались нам высокими, это туристическое место (insalata caprese – 12 евро, тогда как в других местах – 5-7 евро).

[Icon]

Отлично. Хороший итог. Ждем Амальфитану.

[Mummy]

[b]
1. Carlo Menta, Via della Lungaretta, 101 (район Трастевере) – 5 баллов. Весьма недорого и вкусно. Много местных, но и туристов тоже хватает. Обедали дважды, оба раза понравилось.
2. La Montecarlo, Vicolo Savelli 13 (район Кампо деи Фьори) – 5 баллов. Ужинали 1 раз, ели пиццу. Много местных.
3. Boheme, via Napoli 4 (район вокзала Термини) – 4,5 балла. Ужинали один раз, много местных (все места были заняты), рекомендуем есть мясные блюда.
4. La Vaca, via Urbana 29 – 30 (район Колизея) – 4 балла. Обедали 1 раз, относительно недорого. Народу было немного.
5. Le Grotte, via Della Vite 37 (район Испанской лестницы) – 3 балла. По сравнению с другими местами цены показались нам высокими, это туристическое место (insalata caprese – 12 евро, тогда как в других местах – 5-7 евро).

Когда я собиралась в Рим, мой многоопытный сын сказал, что идти в ресторан можно только в том случае, если там есть местные жители

[ermata]

Мы тоже на это обращали внимание - и это мнение всегда подтверждалось нашим впечатлением от ресторана.

[ermata]

ЧАСТЬ II. АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Итак, с красавчиком Римом приятно было погулять, но пришла пора с ним попрощаться и ехать дальше. А дальше нас ждала Амальфитана. Отель, после многонедельных раздумий и одного перебронирования, был выбран неподалеку от Сорренто (15 минут на автобусе). В Амальфитану мы едем на машине – это подарок мне от меня самой. Муж ехать на машине по Италии опасается, друзья рассказывали много интересных историй про приходящие по почте штрафы, про коварные видеокамеры, про неожиданно возникающие на пути ZTL. Однако я убеждаю его, что ничего страшного нет, и бронирую в Hertz Fiat Panda на одного водителя (естественно, на мужа).
В офис Hertz приезжаем немного заранее – за 15 минут, но Google безбожно врет, и мы ходим кругами вокруг офиса, пока не замечаем вывеску. Уф, успели. Приветливый служащий предлагает нам услугу «First tank included», уточнив стоимость литра, мы соглашаемся. Лучше переплатить за несколько оставшихся литров, чем судорожно искать вокруг аэропорта заправку или платить по 3 евро за недостающие в баке литры, думаем мы.
Итак, аренда машины состоялась, мы счастливые обладатели повышенной на один класс машины – Ford Fiesta, а так как мы добровольно платим Super Cover (моя осторожная натура требует максимальных гарантий, а пережитый опыт царапины в арендованном авто вообще отказывается брать в Италии машину без полного покрытия), поэтому депозит уже никакой не бронируется. Вместе с баком топлива и страховкой стоимость аренды на 7 дней составила 420 евро.
И вот мы едем в Сорренто. «Вернись в Сорренто», - требует Жанна Агузарова. Жанна, давай сначала доедем в первый раз.
Дороги Италии нас в целом радуют. Они ровные, достаточно широкие, одно огорчение – самые быстрые из них – платные. Выезжаем на автостраду «Рим-Неаполь» - первый раз на автостраде закрытого типа, т.е. мы должны выудить какую-то карточку, а потом при съезде ее же куда-то вставить. Помним, что важно не заехать куда не надо – поэтому перед воротцами на автостраду едем медленно и нервничаем, внимательно и быстро разглядывая значки. Там где горит зеленый свет и нарисована рука, туда и въезжаем. Кажется, правильно, потому что карточка в автомате имеется. Забираем ее, облегченно вздыхаем и едем дальше, гадая, сколько же будет стоить нам этот кусок дороги.
Сначала едем очень медленно по правой полосе, я даже нервничаю, что не используем разрешенный максимум 130 км./час и теряем время. Потом, когда муж привыкает к машине и дороге, ускоряемся. Но все равно нам далеко до самых быстрых водителей! Пейзажи меняются, вот, мы миновали окрестности Рима, вот справа начинаются холмы, а слева – чудные горы с заснеженными вершинами. Наверно, это Аппенины, гадаем мы. Мое задание – быть штурманом, т.е. быстро и четко на разных развязках командовать, куда ехать. Карту дорог Италии нам подарили в Hertz. Но я гораздо больше доверяю нашему навигатору – к тому же ей надо тренироваться, впереди еще много маршрутов, поэтому я занимаюсь офф-топиком. Вот справа начинается Неаполь, но мы с ним еще увидимся, а сейчас мы едем мимо. Успешно проходим развязки и съезд с автострады (за который отдаем около 10 евро) и въезжаем на автостраду открытого типа, на которой с нас берут еще 2 евро. На это платные дороги по пути на юг заканчиваются и начинаются серпантины.
Одно из самых острых ощущений, испытанное нами на дороге, это сбор целого каравана сигналящих машин позади нас благодаря судорожным попыткам соблюдать указанную скорость. Я выполняю роль автомобильного психолога, подтверждая наше право ехать 40 км в час («мы же не хотим платить итальянские штрафы, вот если они хотят ехать быстро, пускай обгоняют» и т.п.). Но как радостно, когда караван как-то рассасывается и мы можем ехать, просто наслаждаясь видами. Вернее, видами наслаждаюсь я одна, а муж наслаждается серпантинами.
Благодаря нашему чудесному «аудиогиду», ведущему нас по дорогам Италии, мы делаем небольшой круг по серпантинам, после того как отказываемся следовать ее указаниям, а именно «сделать крутой поворот вправо», который ведет нас почти назад, в гору, по узкой дороге на одну машину.
И все-таки мы находим отель, и слегка вспотевшие от последних 30 километров пути выскакиваем из машины, единодушно решив, что на Амальфитане мы будем пользоваться общественным транспортом.
Заселяемся в номер, любуемся видом с балкона (на который я купилась, выбирая отель), и, посмотрев расписание автобусов, бежим на автобусную остановку.



Автобус забит – мы с трудом залазим в него и цепляемся за поручни. Вправо-влево-вперед-назад, и снова вправо-влево… Это мы болтаемся в автобусе, подвешенные за поручни как свиные ноги в местном ресторанчике. Ну когда-же закончатся эти 15 минут? Выйдя из автобуса, я еще минут двадцать прихожу в себя, дышу соррентийским морским воздухом и с ужасом думаю об обратной дороге.
Сорренто – это город-курорт, город, где все счастливы и спокойны, где можно провести много часов, сидя на скамейке с видом на местный порт или на местной площади, разглядывая проходящих людей и гадая, местные это или туристы.




Гуляя по городу, мы ищем наши любимые знаки ZTL, планируя обратный маршрут.
Мы провели в Сорренто 4 часа, обойдя всю центральную часть со списком достопримечательностей, которые я скопировала из замечательного отчета Натальи Key. Было забавно, но мы не сразу смогли найти долину мельниц. Муж предлагал мне вот это:



Я говорила, что я видела другую фотографию, и там было здание. В ходе поисков мы нашли вокзал, с которого через день мы собираемся поехать в Неаполь – называется Circumvesuviana.



Там я взяла у девушки в кассе карту Сорренто и мы наконец-то нашли то самое место.



В дальней для нас части города (ближе к дороге на Неаполь) мы нашли небольшой парк, где гуляют родители с детишками и растут чудесные лимоны. Вообще лимоны там растут везде – просто лимоновый рай.



Вечером поужинали в ресторанчике La Fenice, его нам посоветовал местный продавец. Возможно, туда ходят местные, но пока мы ужинали, туда прибывали только туристы. Нам понравилась заманивающая гостей витрина-холодильник с дарами моря.




Кстати, до 7 часов все рестораны были закрыты, нам пришлось ждать, а после ужина очень быстро бежать на автобус, который отправлялся от конечной остановки на вокзале. То ли потому что мы сидели, а не болтались в проходе, то ли водитель ехал спокойнее, но обратный путь был вполне приятен. Мы забирались все выше, и выше, пока не достигли нашего отеля. И вот он, вечерний вид из окна.



Все, мы на Амальфитане, можно спокойно спать.

[hennessy-polka]

Какая красота!
Очень нравится читать ваши подробные ощущения и впечатления, жду продолжения!

[КатьЯ]

Спасибо за начало рассказа, жду продолжения. Тоже очень хочу в Италию и никак не могу выбрать, куда больше - в Амальфию или Тосканию. Посмотрю, как у Вас это получилось, может, прям по горячим следам и отправимся Из Вашего предложения про аренду авто я так поняла, что как-то можно обойтись без блокирования денег на кредитке? Я очень тоже этого опасаюсь.(На форуме до жутких рассказов про несправедливо списанные суммы добралась, а вот как этого избежать, так и не поняла) Напишите ещё пожалуйста про "покупаться", как там с пляжиками.

[ermata]

КатьЯ
По авто - мы просто взяли страховку с полным покрытием, т.е. просто уплатили деньги за то, чтобы в случае каких-либо неприятностей не пришлось платить еще больше. Это стоило нам около 150 евро на неделю. Разница с депозитом в том, что он возвращается, а страховка - нет. Поэтому нам ничего дополнительно не блокировали на карте. По пляжам - мы были в апреле, недавно вернулись, там еще не купаются, соответственно, на эту сторону отдыха я внимания не обращала. Единственный раз, в Амальфи, видела какого-то моржика, но там пляж городской, короткий, с песком и камнями.

[ermata]

На следующий день. Едем в Равелло.
Нас утро встречает прохладой… Рассвет на побережье удивительно красив, особенно, когда его наблюдаешь из теплой постели.




Этот день может стать ярким пятном нашего и без того сочного путешествия – если выдержим амальфитанские серпантины и доберемся до Равелло. Ранним утром, когда большинство туристов еще спит, мы выбираемся из отеля и едем в Сорренто. По совету администратора в отеле, если садиться от отеля на автобус Сорренто-Амальфи, можно попасть в уже полный автобус и всю дорогу стоять. Мы жертвуем получасом сна, зато садимся на конечной остановке на Circumvesuviana и спокойно сидим всю дорогу, если, конечно, можно так выразиться про все охи-вздохи, сопровождающие наш путь. Вот мы въезжаем в облако! Вот наш автобус сигналит, потому что не видит, что там, за поворотом почти в 300 градусов. Вот два автобуса не могут разъехаться, и мы ждем, когда встречный автобус медленно и осторожно нас обрулит. Сплошные «вот-впечатления»… А еще месяц назад мне было сложно представить, что дорога в 40 километров займет у нас больше часа пути!
И вот мы в Амальфи. Как бы долго я не готовилась к путешествию, сколько бы информации о ключевых точках маршрута не попыталась узнать, все равно я приехала в Амальфи с белым пятном в голове. Это сейчас я знаю, что город был основан в IV веке, достиг своего расцвета в IХ- ХI веках, а в XII веке был разграблен и разрушен пизанцами и, конечно, потерял свое значение. Сейчас там проживает где-то около 9 тысяч жителей. Знаю, что город когда-то успешно соперничал с такими мощными портами как Генуя и Пиза, а морское право, созданное в Амальфи, действовало в Италии почти до конца 16 века.
Но этот город, с его лимонными рощами, затянутыми черной сеткой для защиты от палящего солнца, с вкуснейшим мороженым и керамическими номерами на каждом доме, этот город мне понравился сразу!






У приветливой девушки, говорящей на прекрасном английском (завидую ее ежедневным возможностям для практики – англоговорящих на Амальфитане очень много!), мы узнали, что автобус в Равелло идет через 20 минут. И поскольку мы счастливые обладатели дневного проездного (Day Ticket), то у нас есть одна бесплатная поездка на открытом экскурсионном автобусе.
На нем ехать еще страшнее – но это страх, смешанный с восторгом. Или скорее наоборот.





И вот мы в Равелло. Основных цели у нас две – вилла Руффоло и вилла Чимброне, причем мне больше всего хочется постоять на террасе, вглядываясь в прекрасную бесконечную даль, в которой море стремится к небу.
День просто прекрасный. Солнце припекает, а прохладный морской воздух охлаждает разгоряченное лицо. Именно здесь у меня окончательно догорел нос – поэтому мои фотографии крупным планом я никому не показываю.
С удовольствием обходим каменные комнаты виллы Руффоло. Интересно, как они жили там, зимой, например? В одной из комнат слышим звуки музыки, удивляемся, неужели будним днем здесь проходит концерт, или, может, репетиция? Но это оказывается просто телевизор, причем акустика такая, что я завидую тем, кто оказывается здесь на концертах живой музыки. Кстати, сейчас, в апреле, эти концерты уже идут. Однако мысль о том, чтобы возвращаться с такого концерта часов в 11 ночи по однажды пережитым серпантинам … брр-р, лучше я просто послушаю музыку. А в следующий раз (кто из нас в полюбившихся местах не лелеет мысль о следующем разе) мы остановимся в Равелло и сходим на такой концерт.
Из рекламы на одном из сайтов «Одно из самых величественных зданий 13-го века Вилла Ruffolo, в настоящее время проводит концерты на открытом воздухе классических исполнений итальянских и зарубежных музыкантов. Если вы можете представить себя на итальянском побережье, танцующего под звуки классического фортепиано и скрипке сонаты Листа, Шопена, Дебюсси под звездным небом…» Я могу! Я могу представить себя танцующей! Я хочу еще раз в Равелло!






И наконец, выходим на террасу. Ожидание нас не обманывает…





Насладившись видами, я тороплю мужа вперед, нас ждет вилла Чимброне. Романтична и немного печальна история этого места.
Вилла Патриция (11 век) изначально принадлежала знатному семейству Acconciajoco. После средневекового упадка, в конце 19-го века, запущенное поместье было обнаружено английским путешественником, Эрнестом Уильямом Беккетом. Он приехал в Равелло по совету друзей, чтобы исцелиться от депрессии, связанной с безвременной кончиной своей глубоко любимой жены. В 1904 году он купил это поместье, когда понял, что там он сможет снова быть счастлив. И он начал восстанавливать этот райский уголок. Сейчас Равелло, это воссозданное по его замыслам главное здание и 6 гектаров парковых земель, удачное сочетание английского и итальянского ландшафтных садов, где среди обильной местной и экзотической растительности появились такие декоративные элементы, как фонтаны, нимфы, павильоны, статуи – результат влияния классической литературы в реинтерпретации «римской виллы».
Полюбуемся?











Эти фотографии говорят сами за себя – сюда надо ехать, чтобы вновь полюбить жизнь, если вдруг по какой-то причине она стала тебе не мила. Или, как Грета Гарбо, ехать в поисках мгновений острого и тайного счастья.



Мы лежим на траве, в уголке, куда почти не забредают туристы. Из кустов выползает ящерица и долго-долго смотрит на нас, почти не шевелясь. Хорошо!



После виллы Чимброне мы пытаемся найти достойное место для обеда. Понимаем, что здесь все места туристические, а на поиск нетуристического у нас нет ни времени, ни желания. Поэтому покупаем вид и заедаем его традиционной карбонарой.



А потом – назад, через Равелло, где свободно продают «drugs and wine», Амальфи с его вкусным мороженым, через серпантины, через милое сердцу лимонное Сорренто, в отель, спать, и думать о Неаполе, куда мы собираемся на следующий день.

[КатьЯ]

КатьЯ
По авто - мы просто взяли страховку с полным покрытием, т.е. просто уплатили деньги за то, чтобы в случае каких-либо неприятностей не пришлось платить еще больше. Это стоило нам около 150 евро на неделю. Разница с депозитом в том, что он возвращается, а страховка - нет. Поэтому нам ничего дополнительно не блокировали на карте.
Спасибо! теперь буду знать!
По пляжам - мы были в апреле, недавно вернулись, там еще не купаются, соответственно, на эту сторону отдыха я внимания не обращала. Единственный раз, в Амальфи, видела какого-то моржика, но там пляж городской, короткий, с песком и камнями.

Ну уж нет, на компромиссы я не согласная! Если уж я окажусь на море, тельце в него макнуть необходимо! Чтоб не только эстетические и интеллектуальные удовольствия от "позырить" получить, но и посибаритсвовать маленько
Я так поняла, что авто вам понадобилось только чтоб доехать до отеля, дальше Вы перемещались на автобусах? То есть без авто можно было бы и обойтись, на этом этапе. Наверное, машина очень пригодится уже в Тоскане?

[ermata]

Да, про авто в точку! Мы просто когда планировали, не знали, будет на Амальфитане автобус или авто. Получилась фактически переплата, но я не жалею - мы не таскали чемоданы и доехали почти от двери к двери. Кроме того, у нас всегда была альтернатива В Тоскане машина пригодилась еще как, маршрут был построен исходя из ее наличия.

[spine_olga]

замечательный рассказ! очень хорошо пишете, сразу хочется сесть на самолет и поехать, но увы, билеты только на июнь
как дожить до лета?
спасибо за ваш рейтинг кафе в Риме, взяла на заметку!

[Icon]

И у нас на июнь! Почему же увы? Ура! ( простите за флуд)

[spine_olga]

И у нас на июнь! Почему же увы? Ура! ( простите за флуд)

да конечно ура!

"увы" - это была шутка, потому что хочется уже сейчас

[ermata]

Едем в Неаполь (маленькие гастрономические радости)

Перед поездкой пытаюсь собрать в кучу все свои знания о Неаполе. Их, увы, немного.
1. Неаполь – один из самых криминальных городов Италии, родина организованной преступности. Туда нужно ехать без денег и документов, иначе их могут утащить.
2. Кучи грязи там соседствуют с чудесными дворцами – это город контрастов.
3. Неаполь – аутентичный город. Чтобы увидеть кусочек нетуристической Италии надо ехать туда.
4. В Неаполе играет футбольный клуб «Наполи». А он сейчас, между прочим, находится в верхней части турнирной таблицы чемпионата Италии.
5. В Неаполе делают лучшую в Италии пиццу. И мы это проверим.

Ну что же, будем скрашивать недостаток подготовки отсутствием ожиданий и спонтанностью маршрута.
Выезжаем из Сорренто не так уж и рано, в 9:37 электричка уходит с вокзала Circumvesuviana. Людей немного, видимо потому, что суббота. Приятно удивлены стоимостью билетов – за двоих отдаем 13 евро, причем это билеты туда-обратно. Пока ждем отправления электрички, в вагон заходят музыканты. Играют, кстати, прилично – дуэт саксофона и гармошки. После небольших споров достаем 1 евро (много это или мало?). До Неаполя ехать 1 час 10 минут, я коротаю время за электронной книжкой, и оно проходит быстро. На одной из остановок заходит группа итальянцев-подростков. Какие же они все-таки шумные, с облегчением думаю я, когда они на следующей остановке покидают вагон. Да, эмоциональность и экспрессивность – этого у итальянцев не отнять.
Вместо остановки на площади Гарибальди, на которой мы хотели выйти и которую мы случайно пропускаем, мы выходим на конечной. Но оказывается, что все очень близко. После недолгих размышлений о цели маршрута на ступенях вот этого памятника,



мы решаем отправиться в пиццерию Da Michele, чтобы попробовать ту самую пиццу, которую описывала Элизабет Гилберт в своей книге «Ешь, молись, люби». Эти строки преследуют меня, мне хочется съесть эту пиццу и успокоиться. Вот как она описана в книге:

«Тонкое, мягкое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, соленое, райское тесто для пиццы. Сверху — сладкий томатный соус, превращающийся в пузырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйволиного молока, а в середине всего этого великолепия — одна-единственная веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом, словно кинозвезда в сверкающем платье в центре зала, рядом с которой все присутствующие ощущают себя звездами. На практике съесть это невозможно. Стоит откусить кусочек — и мягкое тесто падает, горячий сыр течет, как земля в оползень…».

Сейчас я читаю эти строки, и у меня начинает бурчать в животе от такого вкусного портрета пиццы!
Мы разбираемся с картой, и оказывается, что мы находимся вовсе даже недалеко от Via Cesare Sersale, где эта знаменитая пиццерия и располагается. Довольно быстро мы туда доходим и даже без проблем попадаем внутрь.



А внутри почти все уже занято, но еще никто не ест, следовательно, мы делаем вывод, что пиццерия только что открылась (время – начало двенадцатого), хотя где-то я читала, что с 13-00. Делаем заказ (выбор из двух видов пиццы, маринары и маргариты, для нас несложен) и готовимся ждать. Пока ждем, я наблюдаю за процессом приготовления пиццы непосредственно в печи. Это выглядит очень аппетитно, вот на плоской лопате пицца заезжает в печь (как там, наверно, жарко!), вот ее вертят и через несколько минут пышущую жаром пиццу достают. И тут на нее находится масса претендентов! Не знаю, каков порядок определения, кому приносить заказ в первую очередь, мы не очень голодны и наблюдаем вполне спокойно, как по очереди большие и маленькие пиццы появляются на столах соседей. Но проходит минут 40, и мы начинаем вожделеть. И уже с завистью видим, как в соседнем зале пожилому итальянцу приносят пиццу вне очереди – слишком громко он кричит, видимо, что-то из серии «Понаехали тут!».





И вот, наконец, наступает и наш черед.








М-м-м, оказывается, я голодная (чувствую я, когда мои зубы вонзаются в ароматное горячее тесто).
Ой, я была голодная, но быстро насытилась (думаю я, когда подбираюсь к середине второй пиццы).
Ох, какой же маленький у меня желудок! (сожалею я, запихивая в себя еще один, предпоследний кусочек).

Итог – немногим более часа времени, минус 8,5 евро за 2 пиццы, и полное удовлетворение и мир в желудке и голове. Мне было очень вкусно, и я прошла путем Элизабет Гилберт. Теперь я знаю радость жизни в ее гастрономическом аспекте.
Когда мы выходим из пиццерии, мы понимаем, что место очень популярно… И нам становится еще радостнее – мы-то здесь не стояли ни минуточки!



Бредем по центру Неаполя, следующая цель – главный собор. По дороге встречаются всякие интересные штуки.


Кусочек аутентичной Италии


Особенности национальной парковки


Пуленепробиваемый руль - защита от угона


И вот он, Кафедральный собор Неаполя. Собор построен в 14 веке на месте развалин древнейших базилик: Санта Реститута и Стефания, которые датировались третьим веком. Внутри потрясающие красиво. Нам повезло, мы попали в правую часть собора, которая обычно закрыта решеткой – видимо, ее показывали группе туристов. Успели полюбоваться минут 5, после чего нас попросили выйти и закрыли решетку на замок.







Идем дальше. Очень нравятся дома и дороги в центральной части города. Наверно, это какая-то не самая аутентичная часть Неаполя, здесь слишком красиво и вполне чисто!









Доходим до Кастель Нуово – нового замка. Чтобы полюбоваться на замок и заодно немного передохнуть, садимся на газончике за небольшим забором, где уже сидят и греются на солнышке несколько итальянцев. Двигаясь дальше, замечаем, что за сидение на газоне нам полагался штраф 50 евро. Быстрым шагом уходим, спасая 50 евро.
Вот он, это замок, прямо на берегу Неаполитанского залива. Как сказала моя коллега, посмотрев фотографии: «Глядя на этот замок так и ждешь, когда на башне появится принцесса и распустит свои волосы». Только итальянцы с их более чем двухтысячелетней историей могут позволить себе величать замок, возведенный в 13 веке, «новым».



О, какая неожиданность! Таких же коней мы видели на Аничковом мосту в Питере. Пытаемся разобрать надпись и действительно видим нам что-то про русского царя Николая I. Видимо, подарок. Уже потом узнаем, что действительно, "Укротители коней" Петра Клодта, стоящие по обеим сторонам садовых ворот Королевского дворца, были подарены в 1846 году Николаем I «королю обеих Сицилий» Фердинанду II за гостеприимство, оказанное русской императрице во время путешествия по Италии. Получив коней, король наградил Клодта Неаполитанским орденом.



Приятно в далекой Италии увидеть кусочек России.
Проходим площадь Плебесцита (Плебешита),



и выходим на набережную Неаполя. Не знаю, что я тут ожидала увидеть – босоногих неаполитанских детей, распевающих «Край небоскребов и роскошных вилл…» или торговцев рыбой, играющих на мандолине, но набережная оказалась обычной набережной: вдали белые парусники и Везувий (обычный Везувий ).



Смотрим на время – пора бы двигаться назад, чтобы по дороге еще заскочить в пару магазинов и купить детям подарки. А еще лечь пораньше – у нас на следующий день ранний выезд и переезд во Флоренцию.
По дороге меня останавливает дивной красоты пирожное, к которым я вообще неравнодушна. Ну уж нет, пока я его не съем, я дальше идти не смогу!





Настоящая земляника, и запах, и вкус – все на месте, вкуснейший крем, рассыпчатое тесто. Я еле удерживаюсь от продолжения (зачем, спрашивается? Надо было съесть еще одно!).
Возвращаясь на вокзал, проходим через магазины – любимый Н&М, где покупаем детям трикотажные гостинцы, мимо галереи Умберто (узнаем по фотографии в путеводителе), мимо маленьких улочек, ведущих, видимо, в ту самую, аутентичную часть Неаполя, в которую мы так и не попали.





И вот мы на вокзале. Анализируя наш маршрут, понимаю, что многого мы не увидели. Возможно, наступило некое пресыщение от известных достопримечательностей, описанных в путеводителе, и захотелось делать свои маленькие открытия (кони Клодта!). Но! теперь я знаю, что в Неаполе надо есть пиццу и пирожные! В пакете – подарки детям и кое-что мне ( ), в желудке – полное счастье, наверно, вечером мы не будем ужинать. Впереди – Тоскана.

[Alex2727]

Черт побери! Только что (и тоже в апреле) проехали по этим же местам До чего ж приятно поглядеть на все это и сопоставить со своими впечатлениями. Молодцы, что почитали много перед поездкой. Мы так во многом просто шастали по городам куда ноги понесут, а потом уже узнавали, прочитав в книжке - вау, так это же вот что было!
Но машину мы таки взяли и активно пользовали по Амальфитании. Без нее было бы сложно все осмотреть, да и избаловались возможно в последние годы....
Ждем что было дальше, пишите!

[ermata]

Сорренто-Флоренция (перегон). Флоренция.
Передаю слово мужу, как участник событий он тоже желает внести свою лепту в рассказ.

Повествование от мужа:

Утром работники отеля должны были выгнать к парадному нашего железного коня, которого они все дни нашего пребывания в этой Villa Fiorita скрывали в каких-то неведомых нам стойлах (правда, мы не возражали). Сразу после дежурного завтрака отправился его (коня) искать и тут же нашел… сотовый телефон «Самсунг» возле машины, стоящей прямо возле выхода. Ну ладно, не пылиться же аппарату, подобрал, пошел продолжать поиски. Наша машина оказалась рядом, буквально через одну. Проверил всё ли в порядке, оказалось, что колеса на месте, сиденья и бензин тоже. Можно загружать чемоданы, возвращаюсь в отель. Какое-то время и силы уходит на то, чтобы объяснить на ресепшне, что это за сотик я им отдаю, и откуда он у меня взялся («языками мы не владеем», не то что жена).

Вещи грузим довольно резво, благо всё заранее собрали, и отправляемся в дальний путь. Предстоит проехать более полутысячи километров. Пусть и подавляющая их часть по автостраде, но всё равно это немало. До Сорренто едем уже почти как местные, над заботливой дамочкой из навигатора подтруниваем. Благо по этой дороге на автобусе несколько дней гоняли да и в самом городе попутно изучили все знаки и указатели. Утром (практически 8, самое начало девятого) еще машин мало, едем без задержек и напрягов. В Сорренто заехали к Челентано. За бензином. Это поняли уже после собственно заправки, когда чек прочитали, на котором эта фамилия была напечатана, как владельца, наверное. В России это выглядело бы примерно как «ИП Боярский». Улыбнулись и поехали дальше.
Снова извилистая дорога над морем, но теперь уже не так напряжены и можно (даже мне) немного отвлечься на созерцание красот.



После этого снова череда тоннелей с ограничением скорости 40, но теперь уже за нами выстраивается вереница не просто машин, но всяких автобусов и грузовиков. А они не такие терпеливые как легковушки в прошлый раз. Гудят клаксонами, моргают фарами, злодеи. Какой-то автобус даже умудрился где-то в тоннеле нас обогнать. Но у нас нервы крепкие, мы помним про камеры на дорогах и неприятные особенности итальянских штрафов, и поэтому едем по знакам.



Долго ли, быстро ли, доехали до пропускных ворот на автостраде под Неаполем. Уже твердо зная, что ворота с надписью Telepass не для нас (стихи прямо какие-то) выбираю, естественно, другие, но уже в самый последний момент, когда поздно вырулить из них, замечаю, что и это не совсем то, что нужно: это для автоматической оплаты, без оператора. Но не так страшно, потому что перед шлагбаумом маячит молодая местная дамочка, вроде как даже оператор какой-то (она и сбила с панталыку при выборе ворот). Подъезжаю.

Она: «Наполи?»
Я: «Но. Рома.» (Сам после этого думаю, а почему Рома, ведь вообще-то Фиренце…)
Она: «десять евро.» Я (про себя, не вслух): «Не многовато ли? Но кто их знает, где там кончается этот участок открытого типа…» Платим.
Она: «Только вот бумага кончилась, чек не могу дать.»
Я: «Ну так как нам быть? Чек ведь нужен!»
Она: «Да ничего страшного, всё нормально.»
Я: «А точно ли всё нормально? А если кто-нибудь у меня потребует эту бумажку?»
Далее следует непереводимая для нас игра слов (© Л. Гайдай), из чего понимаем, более продолжать эту беседу бессмысленно и едем через открытый шлагбаум.

Движение по автостраде легко и ненапряжно. Только вот в относительно скором времени (через километров 30 что ли) упираемся снова в КПП. Теперь это уже въезд на участок закрытого типа. Тут уже всё знаем, берем талон и мчим дальше. Но какой-то внутренний голос начинает нам обоим говорить, что, скорее всего, девушка на непольских воротах оказалась неправа… По отношению к нам. Неправа примерно евро на 7-8. После этого километров 100-200 мы периодически обсуждаем эту тему и находим себе утешения/оправдания. Да, действительно, не смертельно. Особенно если считать в евро, а не в рублях. Ну и ладно.



Где-то в районе Рима начинаю замечать, что что-то не так. Ага, вот в чём дело! Монотонная автострада убаюкивает и меня начинает серьезно клонить в сон. После 15-20 километров честных попыток борьбы с ним признаю свое поражение и в одном из «аварийных» карманов (благо таковых на здешних автострадах встречается много и регулярно) останавливаюсь, закрываю глаза и говорю жене, чтобы засекла три с половиной минуты. Почти Штирлиц. После оных подкрепляюсь водичкой и едем дальше. Вроде как-то полегчало.

Челентано, конечно же, молодец, но и его бензина не хватит на всю поездку. Чтобы не греть голову этим вопросом в предстоящих переездах по мелким дорогам, решаем заправиться на автостраде (благо тут заправки попадаются довольно регулярно, по ощущениям в среднем километров через 50, но это по ощущениям, специально я не мерил). Ну вот, какая-то замаячила, поворачиваю на съезд. После самого съезда, уже при въезде непосредственно на территорию заправки стоит машина страдающих полицаев, то есть дорожной полиции (по-местному они называются polizia stradale). Один сидит в машине, второй стоит возле (совсем как у нас) и начинает мне чего-то махать своей палочкой и снова тут натыкаемся на уже упомянутую непереводимую игру слов. Машет он странно куда-то в сторону, но в той стороне въезд для всяких там грузовиков и автобусов.
Открываю окно и тоже начинаю ему кричать, что «моя твоя не понимать». К этому моменту я уже практически остановился, а он ко мне подбежал. Про свои познания в языках я уже говорил, но у этого итало-гаишника дело с английским обстоит примерно на том же уровне. А так как это единственный вариант хоть как-то друг другу затолкать в уши свои мысли, то мы оказываемся квиты. Говорит он мне, что «сейчас я вашего мальчика измерять буду» (© Э. Успенский), то есть всё у меня проверить должен. Стал спрашивать кто таков, откуда, куда едешь, когда в страну приехал, когда обратно, где работаешь… Я уже приготовился к измерению антропометрических данных, но на это всё и почти закончилось. Документы он проверил, всё записал (вернее, тот второй, который в машине сидел) и отпустил. Еще пара-тройка фраз почти что «за жизнь» и всё.
Оказалось, что когда он мне махал и кричал, то он хотел, чтобы я быстро поехал, без задержек. Ну так я так и собирался, если бы не он. Опять вспоминаю наших гаишников: порою машут руками сами не понимают куда (а этот мне еще говорил: «У вас в России тоже ведь, наверное, есть такая полиция на дорогах?», мне подумалось, что еще как есть! И дороги у нас еще какие есть, и еще какая полиция!). Кстати, вдобавок ко всему бензин на этой заправке оказался жутко дорогой, поэтому мы буквально чуть-чуть его плеснули (ради этого полицая что ли) и поехали уж дальше.
До Флоренции оставалось уже немного, завершающий участок пути я предварительно по картам изучил довольно подробно, так что почти уверенно доехали до места, если не считать пару странных знаков ZTL с каким-то текстом. Но это, как мы себя убедили, не дорожные знаки как таковые, а какие-то информирующие о том, что в этой Флоренции есть такие зоны.

Дальше опять повествую я
И вот мы во Флоренции. Приезжаем ровно в 14-00, как и было запланировано. Хозяевам BB предварительно писали по Outlook, что будет между 14 и 15. Однако BB закрыт и никто нас хлебом-солью встречать не торопится.
А на улице хорошо! Район (Galuzzo) находится в 20 минутах езды на автобусе от центра, здесь тихо и птички поют. Кругом коттеджи и небольшие дома, я понимаю, что именно этого я и хотела.





Ходим вокруг минут 20, начинаю нервничать. Нахожу на п/я телефон, набираю и очень быстро (у нас телефон в глубоком сибирском роуминге) начинаю объяснять, кто я и где я. Слышу, что скоро подъедут. Ждем, с вожделением разглядывая все подъезжающие автомобили. И вот, наконец, она, хозяйка – милая и приветливая, очень хочет нас впустить, но, оказывается, ключи она забыла дома… Вторая серия ожидания проходит быстрее – через 10 минут мы уже в комнате. И тут нам нравится!


Наш ВВ – Silvani 123, Via Ugo Moschi n°8, Loc. Galluzzo, 50125 Florence




Кухня. Хозяйка приезжала туда каждое утро и подавала нам завтрак


Бросаем вещи и бежим на автобусную остановку – галерея Уфицци завтра закрыта, и у нас есть единственный шанс попасть туда сегодня. А время уже – 3 часа дня.
И вот мы у Уфицци. Размер очереди меня пугает, а с учетом ее скорости движения шансы попасть туда в моих глазах тают… Но мы привыкли идти до конца – пока муж стоит в очереди, я изучаю окрестности, в поисках Траттории Аниты (информация с форума). Забегая вперед, скажу , что ее я нашла (долго ходив кругами по центру, очень уж смутным было описание, а я поленилась залезть на tripadviser), но время ужина пришло, а она так и не открылась.


Бегая в поисках траттории...



В итоге в Уфицци мы все-таки попали – у нас было полтора часа на беглый осмотр, что мы и сделали, пробежав по залам. Задержалась я у Боттичелли Primavera, только жаль, что картина закрыта стеклом – создается глянцевый эффект репродукции в журнале.
Ужинаем на Piazza San Spirito. Ужинаем без наводки, потому что просто голодны. Сидящей рядом парочке (тоже, кстати, из России) в салате попадается какое-то насекомое. Мы все вчетвером его с удивлением разглядываем. К нам присоединяются работник кухни и официант, после чего салат уносят и приносят другой. В конце ужина, когда соседям приносят счет, в него включают только половину блюд – все, что съела девушка – компенсация от заведения. Мы настороже, но еду свою поглощаем с удовольствием - пьем вино и едим лазанью. После вина становится тепло, и мы успеваем добежать до остановки, не замерзнув (вечером во Флоренции еще прохладно). Засыпаем мгновенно, и спится нам отменно!