Апулия и Матера – впечатления без погружения

[savl1]

Апулия и Матера – впечатления без погружения


Бари - Трани - Барлетта - Мольфетта - Джовинаццо - Полиньяно-а-Маре - Монополи - Альберобелло - Локоротондо - Битонто - Гравина-ин-Пулья - Матера



Господа, есть плохая новость: мы живём в стране с хреновым климатом (последнее, правда, не относится к жителям Кубани, Ставрополья и предолимпийского Сочи). Вопрос лишь в том, что кто-то давно и бесповоротно уже понял это, а кому-то ещё только предстоит открыть для себя эту нехитрую истину. Те, кто уже читал мои рассказы, наверняка удивлены столь не характерному для меня слэнгу, за что я приношу им (и всем остальным, разумеется, тоже) свои извинения. Но, поверьте, шок от контраста апрельской Апулии с апрельской Москвой оказался столь сильным, что я не могу честно не написать всего лишь самые мягкие из слов, что постоянно крутились у меня в голове на протяжении почти всей поездки. Шок, которого не было, когда в марте я прилетел хоть и в «бананово-лимонную» (в смысле – пальмово-апельсиновую), но весьма прохладную, в меру дождливую и не в меру несолнечную Андалусию. Впрочем, об этом я ещё расскажу.

Сама поездка в Апулию нарисовалась очень спонтанно (что для меня абсолютно нехарактерно), когда все путешествия по году, уже были полностью расписаны, запланированы и обилечены. И главная "вина" (или наоборот – заслуга) в этой импровизации принадлежит обычному календарику, который я в числе прочих «раздаточных материалов» и сувениров прихватил на одной из позапрошлогодних московских турвыставок. Календарь честно отстоял весь год на моём рабочем столе, радуя разнообразием (он был «понедельным» - более полусотни страничек с фото) и красотой некоторых видов. В конце концов мне даже захотелось узнать, что же это за таинственное место - Puglia, куда я не только не собирался, но и никогда не слышал. Первые же результаты поиска в яндексе сразу всё прояснили, из каких-то далёких закоулков памяти всплыло правило итальянского произношения буквосочетания GL как мягкого ЛЬ: господи, это ж Пулья, Апулия по-нашему, по-коснороссийскому! Ну да, конечно, "каблук" и "шпора" итальянского "сапога", Бари со знаменитой базиликой, Альберобелло с трулли, а там где-то неподалёку ещё и Матера должна быть – зря, что ли, я периодически полистываю на сон грядущий книжку по Мировому достоянию ЮНЕСКО?!

Честно говоря, на этом мои знания по Апулии исчерпывались, но, знаете, как бывает: стоит только влезть в поисковик, а там - ссылка на ссылку, ещё и ещё, дальше и дальше... и уже через час я вполне представлял себе перечень главных достопримечательностей и интересных мест этого региона. И они оказались столь привлекательными, что интерес от праздного очень быстро перешёл к практическому. Надо было только понять, к какому сезону эту Апулию лучше всего пристыковать, особенно с учётом общего графика поездок на пару лет вперёд.

Сначала очень привлекательным показался ноябрь, но он отпал сразу же, как только я увидел долготу светового дня (а точнее, время захода солнца) в этом месяце. Повинуясь каким-то внутренним инстинктам, я навскидку набрал в "авиасэйлсе" маршрут Москва-Бари-Москва и, немного поиграв с "гибким поиском", увидел предложение, от которого действительно было невозможно отказаться: перелёт "Люфтхансой" на последнюю неделю апреля (любой "захват" мая, к сожалению, цену резко увеличивал) с великолепной (длительностью 1.5 часа) стыковкой в Мюнхене, дневным вылетом туда, немного вечерним вылетом обратно - и всё это по вполне гуманной для нынешних времён, да с учётом сезона, да ещё и мизерной по моим масштабам предварительности покупки цене – 10 тысяч с небольшим. Для сравнения – та же "Люфтханса" до Порто за 8 месяцев до поездки обошлась мне на 2000 руб. дороже.

Собственно, непосредственно «Люфтханса» обеспечивала только московские «плечи» перелёта. До Бари (и оттуда, естественно) летели Air Dolomiti, оставившие очень приятное впечатление: уютный Embraer (вот вам и страна, где "много диких обезьян"!) по 2 места в ряду, символическая еда, зато питие по полной программе: соки, вино, пиво, хотите ещё – вот вам ещё:), и даже становящиеся уже экзотикой на борту влажные тряпочки (я не оговорился, именно тряпочки, а не салфетки!), на которых (равно, как и на соли-перце-сахаре) начала экономить «Люфтханса». Правда, справедливости ради надо отметить, что бесплатный сервис в виде чая-кофе-лимонного сока в зале внутришенгенского вылета Мюнхена ещё существует.


* * * * * * * * * *

Из аэропорта Бари до города проще и дешевле всего добираться автобусом ( http://www.aeroportidipuglia.it/default ... tenuto=281 ): либо обычным городским маршрутом N 16 (http://ro.autobus.it/TP/amtab/stampa_li ... mve5sbxkio ), либо шаттлом компании TEMPESTA ( http://www.autoservizitempesta.it/orari.php ). Расписания можно посмотреть на вышеуказанных сайтах, время в пути от 30 минут на шаттле (за 4 евро) до 45-55 минут на 16-том автобусе (по ценее чуть менее 1 евро), билеты покупаются у водителя. Оба транспорта довозят до площади Альдо Моро, являющейся в Бари привокзальной.

Ещё по дороге, так сказать, из окна автобуса появилась масса первых впечатлений. Ощущения Европы не было вообще. Как окружающие виды, так и состояние дороги вполне могли соответствовать какой-нибудь "трассе" типа Коломна – Зарайск. Кстати, это впечатление отнюдь не притупилось при въезде в Бари: мне он показался самым неевропейским из всех виденных мной европейских городов. Я думаю, иностранец, какой-нибудь немец или австриец, всю жизнь проведший в "правильной" Европе, был бы несколько шокирован, оказавшись тут. Особенно, приглядевшись к порядкам на дорогах.

Надо сказать, что транспорт и пешеходы в Бари (да и вообще в Апулии) живут разными жизнями в параллельных вселенных. Остановиться (да и вообще оставить машину) во втором ряду или на "зебре" – здесь это абсолютно в порядке вещей. Или проехать под уже покрасневший светофор. Или на зелёный, но остановиться посреди перекрёстка в хвосте небольшого затора перед следующим светофором, перегородив движение поперечному транспорту. Пару раз я даже видел, как в попытке оказаться поближе к светофору местные "джигиты" выезжали на встречную полосу, что в Европе в целом вообще является абсолютным нонсенсом.

В то же время, пешеходы абсолютно не утруждают себя такой мелочью, как переходы и светофоры. Среднестатистический бариец никогда не пройдёт лишние 5-10 метров до "зебры" и перейдёт дорогу там, где ему нужно перейти. Что, в свою очередь, воспринимается автомобилистами как должное – почти ни одного клаксона я там не услышал. Вот что роднит Апулию с цивилизованной Европой – все эти небольшие недоразумения происходят без нервов, без злобы и часто с приветственно-благодарственными взмахами рук, причём с обеих сторон.


* * * * * * * * * *

Апулия – очень неевропейская Европа. Но она и очень неитальянская - я постараюсь объяснить, что имею в виду. У каждого из нас (скажем честно !) есть свои личные или общепринятые стереотипы, в частности, того, что является «типично» национальным: "французским", "испанским", "английским" или "итальянским" (или каким-либо ещё). Английская погода, французские булочки, испанские монастыри – да и много чего другого. Вот в Апулии, за исключением языка и «Трениталии», нет, на мой взгляд, ничего итальянского. Нет "классических" итальянских соборов, развалин древнеримских храмов, амфитеатров. И если на побережье ещё встречаются следы венецианского стиля, свойственного Адриатике в целом, то "материковые" городки не имеют явно выраженных регионально-национальных примет. Я не говорю, хорошо это или плохо – пусть это решает каждый для себя. Я просто говорю то, что есть, а точнее - то, что бросилось мне в глаза за эти неполные 6 дней.

Тут, наверное, самое время пояснить название рассказа. В отличие от Испании, прошлое которой манит и привлекает меня с каждой поездкой всё больше, прочие страны интересуют меня, главным образом, визуально. Как и в Баварии, в Апулии меня очень интересовало всё, что связано с историей, с древностями. Но – исключительно "на глаз": посмотреть старые башни и колокольни соборов и крепостей мне было намного интереснее, чем узнать о хитросплетениях исторических событий и людях, эти события вершивших. Мозаика из Карлов и Фридрихов, Генрихов и Роджеров меня, признаюсь, привлекает мало. Поэтому и рассказ этот будет состоять в основном из визуального ряда (т.е. фотографий) и моих личных – абсолютно субъективных, поверхностных, а главное – непрофессионально-дилетантских впечатлений и рассуждений. Кого-то попрошу смириться с этим, а кто-то, возможно, наоборот вздохнёт с облегчением:)

Кстати, уже наученный горьким опытом, я стараюсь самые интересные (на мой взгляд) выводы и размышления, самые эмоциональные и острые впечатления записывать сразу же – в "он-лайне" или, в крайнем случае, чуть позже: в поезде или отеле. И возможно, что наиболее спорные и неоднозначные мысли и эмоции как раз и будут являться наиболее "горячими", сиюминутными, сохранёнными в "термосе" памяти или (что более надёжно!) моего дорожного планшетника – и именно так и такими их и надо принимать. Как, например, самое первое предложение этого рассказа (см. выше), которое родилось на белой набережной тёплого солнечного Трани, рядом с которой слегка колыхалась зелёная гладь Адриатического моря...

Итак, приглашаю всех в дебри и закоулки апулийских дорожных впечатлений без погружения!


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

[chonkin]

предвкушаю

[savl1]

----------------************----------------

---------- БАРИ

Бари – довольно большой город. По числу жителей он занимает 3-е в южной Италии место после Неаполя и Палермо. К счастью, его старая часть не пострадала во время французского владычества. Иоахим Мюрат, зять Наполеона и один из самых знаменитых бонапартовских маршалов, будучи недолгое время неаполитанским королём, не стал (за что я лично поставил бы свечку на его могиле, да только до сих пор неизвестно, где упокоились его останки) разрушать и перестраивать старый Бари, а возвёл южнее него новые кварталы, столь же правильные и типовые (если не сказать – безликие), каковыми являются многие улицы французской столицы. Но не о них пойдёт речь в моём рассказе, а о волшебной сказке старого средневекового города.

Старый Бари хорош, ох, хорош... ! Да что там – он потрясающе хорош !!! И если кто–то с этим не согласен (на что имеет, кстати, полное право), то это, скорее всего, просто не любитель подобного архитектурного «жанра» в принципе. Его трудно сравнить с чем–либо. Это неимоверный синтез средневековья разных стран. Это уже не запад, но ещё не восток. Это арабская медина, построенная на европейский лад. Это мусульманский квартал Иерусалима в Европе. Среди тех мест, где я побывал, я не видел другого подобного города .

Лабиринты улиц, бесконечные арки, сворачивая под которые, ты никогда не знаешь, пройдёшь ли ты на следующую улочку или упрёшься в тупик, являющийся двориком, в который выходят двери квартир и «подъездов» и откуда поднимаются внешние каменные лесенки на вторые этажи. Впрочем, порой кажется, что весь старый город является одним большим «коммунальным» двором, крепостью и общежитием одновременно, которые вроде как и открыты для всех, но сохраняют свой дух, свои порядки, которые никогда не поймут «непосвященные», временные тут люди. И женщина, моющая утром щёткой неровные камни улицы, по которой скоро пройдут толпы туристов – возможно, главный символ уклада старого Бари.

«Через несколько минут я вошел в другой мир…едва я оказался в обволакивающей тишине Старого города, как обо всем позабыл. Массивные каменные стены полностью заслонили собой шумный современный город. Улицы в большинстве своем были узкими, и по наружности - восточными. Другие, главные улицы Старого города хорошо освещены и запружены народом. Луна проливала свет на старинные двери и белые арки, выхватывала из темноты дворы. Ступени поднимались к домам, где долгие столетия жили люди. У меня сложилось впечатле¬ние, что жители Старого Бари наслаждаются веселой люд¬ной жизнью улиц с их старинными домами и отвергнут всякие попытки переселить их в современный город.
Скоро я безнадежно потерялся. Не желая обнаружить свое иностранное происхождение, обратившись к прохожим, я шел вперед по узким улочкам - повернул налево, потом направо. То и дело меня привлекал то ли двор, залитый лунным светом, то ли звук высоких голосов, в которых слышались арабские нотки, то ли старинное здание, массивное, точно крепость. Казалось, что там среди жильцов есть крестоносцы» (Г. Мортон, «От Рима до Сицилии. Прогулки по Южной Италии»).

Правда, в лучах солнечного света эта иллюзия несколько развеивается. Мистика старого Бари в полной мере проявляется вечером, когда его улочки из белого и желтого камня в освещении желтых фонарей становятся золотистыми – и вот тогда уже сходство с арабским кварталом Иерусалима становится почти абсолютным. Впрочем, подавать десерт в самом начале – нарушение этикета, поэтому мы всё же начнём с Бари дневного, который сам по себе тоже великолепен .




































































































Эта «развилка» мне очень приглянулась:





Вот такие самодельные «алтари» попадаются очень часто:




А вот ещё один символ старого Бари – приготовление орекьетти – местной пасты, типичного апулийского специалитета. По форме эти «макаронинки» напоминают маленькие ушки (orecchietti), от чего, собственно, и произошло их название. Считается, что такая форма обеспечивает более быстрое высушивание и последующее длительное хранение, что было особенно актуально для морских путешествий. Я не знаю, существует ли промышленное производство орекьетти, но в том, что до сих пор «ушки» изготавливаются вручную, легко можно убедиться на улицах Бари:

















Ну а едят эту пасту в основном, как и прочую иную. Но чаще всего – либо с помидорами, либо с «вершками» (не с корешками !) репы (т.е. с ботвой, проще говоря) - Orecchiette con cima di rape, или Orecchiette alle cime di rapa. Последний вариант является одним из классических местных блюд и подаётся практически везде. Но, если честно, мне, любителю макарон, оно не понравилось совсем .

Для тех, кто интересуется кулинарией и национальными рецептами, возможно, будет интересен вот этот ролик о приготовлении орекьетти с репой:




Я думаю, даже не владеющие итальянским языком, легко догадаются, что это – правильно, сушёные помидоры !




Кстати, об итальянском языке. Я в очередной раз убедился в неправоте моего друга Хосе Альберто, который утверждал, что испанский язык легко понимается в Италии. Ничего подобного, no es verdad, Jose, lo siento… Хотя любопытно: структура итальянского языка практически идентична испанскому, да и половина слов абсолютно одинаковы. Проблема в том, что другая половина различается радикально, причём в неё входят и наиболее важные и употребительные глаголы, такие как «быть», «иметь», «делать» и многие другие. Ну и спряжение их, соответственно, исключительно своё. А поскольку именно глаголам принадлежит основная роль в общении, то испанский лексикон, корявый ли или чисто кастильский, в Италии воспринимается не лучше русского или английского, который, в свою очередь, не воспринимается почти никак (и даже не во всех отелях).


Одна из немногих площадей в старом Бари – Рыночная (Piazza Mercantile):





Здесь можно увидеть так называемую «колонну справедливости», к которой в средние века привязывали должников-неплательщиков:




А на этом месте в результате раскопок были найдены остатки церкви Santa Maria del Buon Consiglio, построенной ещё в 9 веке:






Церковь Сан Марко Chiesa di San Marco dei Veneziani, построенная в знак признательности венецианцам, которые под руководством дожа Пьетро Орсеоло освободили Бари от сарацинов в 1002 году:





Мотивы венецианской архитектуры нет-нет, да и проявляются. Балкончики, окошки:





Ой, это я увлёкся ! Мотивы на последней фото явно не из Венеции !


Старый Бари не так прост, как может показаться на первый взгляд. Порой за обшарпанной дверью очередного обшарпанного дома кроется… целый дворец ! Ну не могли же подобные лестницы строиться для какой-нибудь трущобы:






Апулийские сыры и прочая местная гастрономия:




В Бари мы, конечно же, ещё вернёмся !

[savl1]

----------------************----------------
От Бари до Барлетты: норманнские соборы, швабские крепости и зелёная Адриатика

«Аабидно, слюшай, а» ? Обидно ехать в «Интерсити» за 8 евро туда, куда региональная электричка (нет, не так: иль трено реджинАле – так ведь красивее, правда ?) идёт всего за 1-60 . Но вчера. Или завтра. Или сегодня, но после обеда. Почему ? Да потому, что в Италии что ? Прааавильно, праздник. И не простой, а общенациональный - День освобождения от фашизма называется. Кто-то отмечает его 9 мая, кто-то – 8-го, а вот в Италии – 25 апреля. Потому что в этот день в 1943 году херр-синьор Бенито Муссолини бежал из Милана, после чего, как пишут, «в стране началась новая эпоха - движение вооруженного сопротивления и борьбы за демократию». Что мешало начать это движение раньше – непонятно, но итальянских партизан мы любим: фильм «По следу Тигра» я, помнится, в детстве 3 раза смотрел, а песня Bella Ciao с лёгкой руки Муслима Магомаева (надеюсь, не все читающие спросят «а кто это ?») стала завсегдатаем празднично-торжественных концертов и «Огоньков». Честно говоря, у меня до сих пор мурашки по телу бегают, когда я слушаю её:




Так вот, вернёмся к 25 апреля. Что такое праздник в Италии ? Вот в нормальной стране (я, конечно, имею в виду Русь-матушку) праздник – это когда народ массово из домов сматывается. Картошку сажать. Или собирать. Или выкапывать то, что посадили в прошлое воскресенье, потому что неделя прошла, и что-то очень уж кушать захотелось. В крайнем случае – колорадских жуков пособирать. Или комаров покормить. Совсем уж в крайнем – под предлогом шашлычка поесть водочки на лесной полянке попить . В общем, поводов тьма, надо только выбрать правильный. И это совершенно нормально. Но это у нас, в нормальной стране. А представьте себе, что старик Корлеоне из Бари говорит своей Корлеонихе: «А не поехать ли нам, старуха, в Мольфетту пиццы искушать ?» Представляете, что старуха родная ему ответит ? А потому что – у них там – в праздник положено прежде всего ничего не делать. Дома сидеть. Если только днём в парке прогуляться, а вечером в траттории соседней пивка попить. А экономия-то стране какая ? Поезда не ходят, автобусы не ездят, музеи не работают – ляпота !

Или вот возьмите 15 августа – тоже праздник. Общенациональный, замечу. Кто не знает – в жизни не догадается. Успение Богородицы называется . Или же Феррагосто. Нет, я понимаю ещё Воскресение Христово – это праздник, никто ни черта в нём не смыслит, но яйцами стукаются, «Христос воскресе» здороваются – весело, одним словом . А Успение ? Одни постятся, скорбят, другие – празднуют… Нет, не понять мне этих христиан…

Но опять я отвлёкся. Впрочем, недалеко. А дело в том, что ради праздников всё расписание Иль трено реджинале порезали, как капусту в салат. Оставили для порядка несколько штук – пару днём, пару вечером (утром-то какой дурак поедет – не на дачу же ! ). И всё. Хочешь ехать неурочно – пожалуйста, двери «Интерсити» распахнуты для вас. По 5-кратной цене чего не распахнуть-то ? Ну и едут отдельные … турЫсты, с размахом финансируя государственную экономику и компанию «Трениталия» в частности. А куда деваться ?

Ну ладно, оставим смехуёчки (ну вот, опять я до жаргона докатился – а всё потому, что писались эти строки после Трани, когда впору было то ли местную 03 вызывать, то ли граппой напиваться, то ли в ближайшем консульстве политического убежища просить – при одном воспоминании, что ВСЁ ЭТО через несколько дней так и останется здесь, а тебе опять будет – здравствуй, матушка Россия, страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Вот ведь, скоро 200 лет будет, как Михаил Юрьевич пасквиль сочинил, а ведь актуален, зараза, как никогда…). 3 города за 1 день – тут не до смеха. Впрочем, кто удосужится глянуть на карту, что это за города и каково расстояние между ними – сам рассмеётся, какого лешего тут вообще «Трениталия» не к ночи помянута была – велосипед в руки (т.е. в ноги) – и вперёд !

«Я не знаю более романтического побережья, чем в Апулии. За многие сотни лет солнце выбелило местный песчаник так, что он стал похож на мел. На 50 миль, в любую сторону от Бари, протянулась череда маленьких морских портов и рыбачьих деревень, причем в каждом таком селении имеется свой норманнский массивный замок …и лабиринт узких улиц, в некоторых случаях таких восточных на вид, что может показаться, будто ты в Марокко. Но больше всего мне запомнился ослепительный свет и, разумеется, изумрудное Адриатическое море, переходящее в оттенок, который Гомер назвал «винно-темным».

Нигде в Европе вы не найдете столько норманнских соборов, стоящих рядом друг с другом. В десяти милях от Бари находится собор Джовинаццо, построенный в 1283 году. Еще 2 мили, и вы уже в прекрасной Молфетте. В воде отражается белый собор с тремя куполами и двумя колокольнями. 8 миль - и вас приветствует Бишелье с собором XII века. Не поленитесь, преодолейте еще 5 миль - вы увидите собор Трани (1096) и наверняка залюбуетесь его великолепными бронзовыми дверями. Как и Молфетта, он стоит рядом с морем. Тот, кто проедет еще 10 миль, окажется в прибрежном городе Барлетта. Здешний собор возвели в 1139 году. А ведь отсюда до Бари каких-то 35 миль.

Не могу представить другого столь маленького пространства, которое представляло бы такой интерес для историка и архитектора. Апулийские соборы и церкви …остаются в восхитительной тени; в маленьких бухтах жизнь идет своим чередом; раз в неделю возле соборов шумят уличные базары. Это - самое красивое воспоминание о норманнах, некогда завоевавших Южную Италию» (Г. Мортон, «Прогулки по Южной Италии»).

[savl1]

----------------************----------------

Мне очень не хочется залезать в этом рассказе в дебри историко-политических тем (как чрезмерно, на мой взгляд, сделал это в своей книге Г. Мортон ), но не затронуть их вообще просто невозможно – хотя бы для того, чтобы было понятно, откуда взялись в южной Италии норманнские соборы, швабские (кстати, что это такое ?) замки и как вообще тут появились норманны, более известные нам как суровые скандинавские викинги. Я обещаю не занудствовать, честное слово ! Ну только если самую малость….

Возможно, не все сознают, что Италия не существовала как цельное и единое государство почти полтора тысячелетия, от распада Римской империи до окончания рисорджименто, завершившегося в 1861 году созданием Итальянского Королевства во главе с сардинским королём Виктором Эммануилом II. Кто только не завоёвывал эти земли, кто только не лиходействовал тут ! Сарацины, лангобарды, франки, норманны, анжуйцы, арагонцы, австрийцы, французы… Здесь располагались Венецианская и Генуэзская республики, Неаполитанское королевство… О хитросплетениях европейской политики в этом регионе говорит, к примеру, малоизвестная битва при Битонто 1734 года. Только вслушайтесь, особо не вникая в детали: это было сражение между испанцами и австрийцами, происходящее на территории Неаполитанского королевства в рамках войны за Польское наследство ! Голова кругом идёт, не правда ли ?

Судьбы многих стран и регионов тесно связаны с именами правителей, во многом определивших их развитие. К примеру, историю Испании невозможно представить в отрыве от Альфонса VI, Католических королей Изабеллы и Фердинанда, Франции – Людовика IX («святого»), Людовика IV («короля-солнце») и Наполеона, России – Ивана Грозного и Петра I. Вот такими личностями, олицетворяющими средневековую Апулию, можно считать норманнскую династию ГотвИлей (ОтвИлей) и короля Сицилии, императора Священной Римской империи Фридриха II, прозванного Stupor Mundi - «поражающий Вселенную».


Главными персонажами норманнского завоевания южной Италии стали члены семьи Готвилей (Отвилей). Отец семейства Танкред де Отвиль был скромным рыцарем, имеющим поместье в Нормандии, примерно посередине между Руаном и аббатством Мон Сен-Мишель (эти земли были заняты викингами датского и норвежского происхождения ещё в 9 веке). В те времена норманны, уже прославившиеся как смелые воины, являлись в Италию поодиночке (в отличие от английской экспансии), продавая свои услуги тому, кто больше заплатит. А дальше наиболее везучие и удачливые наёмники сами превращались в хозяев, становились графами и герцогами, а иногда - и королями. Порой средства для этого не всегда были джентльменскими: «…он сделал то, что сделал бы на его месте в то время любой нормандец: захватил в горах кре¬пость и стал феодалом-разбойником. Его хитрость заключалась в том, что он начинал жечь зерно, ви¬ноградники, дом, церковь или монастырь, но тотчас гасил огонь, когда ему приносили золото» (Г. Мортон). Так или иначе, карьера семейства Отвилей (а у Танкреда имелось 12 сыновей и несколько дочерей) в Апулии удалась: «За какие-то 160 лет Отвили, приехав¬шие в Италию нищими авантюристами, покорили южную половину полуострова. В истории Средневековья это самая успешная карьера одной семьи» (Г. Мортон).

Я думаю, во властителях Сицилии и южной Италии уже трудно было узнать суровых скандинавов, но факт остаётся фактом: в их жилах текла кровь викингов…

В конце 12 века некая Констанция, дочь короля Сицилии Рожера (Роджера) II, одного из потомков Отвилей, вышла замуж за Генриха VI, сына знаменитого Фридриха Барбароссы, императора Священной Римской империи и герцога Швабии - герцогства, сравнительно недолгое время (X-XII века) существовавшего на территории сегодняшней южной Германии. Результатом этого брака стало рождение Фридриха II, не только соединившего в себе скандинавскую и германскую кровь, но и получившего по праву рождения все титулы своих предков. Любопытно, что жёнами короля Германии и Сицилии, императора Священной Римской империи и герцога Швабии были Констанция Арагонская (испанка по сегодняшним понятиям), Иоланта Иерусалимская и Изабелла Английская, т.е. потомки Фридриха от разных браков вместе представляли собой чуть ли не все возможные родословные тогдашней Европы !

Несмотря на гремучую смесь суровых викинго-германских кровей, Фридрих оказался довольно просвящённым, образрванным и либеральным правителем. Он лояльно относился к мусульманам, основал университет в Неаполе, где преподавали не только христиане, но и арабы и евреи, проявлял глубокий интерес к медицине и зоологии, общался с математиком Фибоначчи и Франциском Ассизским. Особым его увлечением была соколиная охота, и на многих гравюрах и картинах он изображён с соколом на руке. Фридрих принимал участие в 6-м Крестовом походе и договорился с египетским султаном о передаче под опеку христиан Вифлеема, Назарета и Иерусалима. Но его отношения с религией не были гладкими: папа Григорий IX отлучил его от церкви. В общем, Фридрих II был весьма неординарной личностью, узнать о которой чуть больше можно из фильма «День, ночь. И потом рассвет» (Il Giorne, la Notte. Poi L'alba), переведённого на русский язык, который, как обычно, можно скачать на «нашем всём»: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2984589 .

[Innokentia]

АГААААААААА!!!!!!!!!!!!!
Плотоядно потираю ручонки и поцокиваю копытцами ... ибо зреют, зреют планы по "каблуку и шпоре", и я все ждала, кто же за меня сделает всю работу и подгонит путеводитель:)
Ура! Свершилось! Жду продолжения! Внимаю и вкушаю.

[savl1]

АГААААААААА!!!!!!!!!!!!!
Плотоядно потираю ручонки и поцокиваю копытцами ... ибо зреют, зреют планы по "каблуку и шпоре", и я все ждала, кто же за меня сделает всю работу и подгонит путеводитель:)
Ура! Свершилось! Жду продолжения! Внимаю и вкушаю.

Спасибо ! Улыбнули !
Пишу продолжение, посмотрите после обеда
Если будет нужна "методическая" поддержка (карты, расписания и прочая - всегда к Вашим услугам ). Хотя многое я напишу и в самом рассказе. Но Мортона читать обязательно ! Мне кажется, больше, чем про Апулию, он написал только про Рим. Имеется ? Могу скинуть

[Innokentia]

Спасибо! ближе к делу - обязательно обращусь.
Мы думаем про осень или будущую весну.
кстати, о Мортоне... я (не без Вашего влияния:) пыталась тут на Озоне отовариться Мортоном... увы и ах! Скачивать не очень хочется, предпочитаю книжку.

[savl1]

кстати, о Мортоне... я (не без Вашего влияния:) пыталась тут на Озоне отовариться Мортоном... увы и ах! Скачивать не очень хочется, предпочитаю книжку.

Да, странно, посмотрел сейчас read.ru и labirint, где я обычно покупал книги, в т.ч. и Мортона - почти ничего нет в наличии
Кстати, интересные путевые заметки есть у К.Чапека - я ссылался на него в {Отчет месяца!} Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан . Там есть и Италия (но не Апулия).

[ДимаБ]

" После обеда" уже наступило. Или как говорил товарищ Бендер :"...то ли поздний обед, то ли ранний ужин"?

[savl1]

А не идёт... Главу написал, но удовлетворения нет, сейчас буду "облизывать", может, что-то изменю...

[yeslii]

Если будет нужна "методическая" поддержка (карты, расписания и прочая - всегда к Вашим услугам ). Хотя многое я напишу и в самом рассказе. Но Мортона читать обязательно ! Мне кажется, больше, чем про Апулию, он написал только про Рим. Имеется ? Могу скинуть

Добрый день! Тоже с нетерпением жду продолжения. Как раз обдумываю, не посмотреть ли эту часть Италии летом,планирую маршрут. И как у Вас в распоряжении только неделя. Буду благодарна за обещанную "методическую поддержку" и если скинете книжечку Мортона. У меня пока нет этой части.

[savl1]

Буду благодарна за обещанную "методическую поддержку" и если скинете книжечку Мортона. У меня пока нет этой части.

Да нет проблем ! Интересно только, почему меня так часто считают ясновидящим (в смысле - куда именно скидывать) ?

[savl1]

----------------************----------------

---------- ТРАНИ

Именно в Трани произошёл первый шок, первый удар по неокрепшей российской психике, ещё не вышедшей (вследствие погодных реалий) из зимней спячки. Правда, это случилось не сразу. Сначала был фонтан со статуей Святого Франциска на привокзальной площади:



Церковь San Domenico на Площади плебисцита (Piazza Plebiscito):





С площади можно (и нужно !) войти в красивейший городской парк «Вилла Комунале». С утра там готовилось торжественное мероприятие, посвящённое сегодняшнему празднику: с возложением венков, военным оркестром, знамёнами и всей прочей соответствующей случаю атрибутикой. Здесь же под флагами своих воинских частей собирались ветераны:



Ну вот, мероприятие благополучно завершилось, венки возложены:



Народ разошёлся, и можно спокойно полюбоваться этим прекрасным парком, выходящим прямо на простор Адриатического моря:

















Клумбы, сосны, пальмы, фонтаны, сильнейший запах морской воды, яркое солнце – это, признаться, впечатлило – мягко говоря. А уж на черепашек в одном из фонтанов смотреть, казалось, можно вечно:







Возможно, ракурс не очень правильный, так что на всякий случай поясню: роль «вазона» выполняет металлический башмак:



Вообще хотелось остаться тут. Просто сесть на одну из скамеечек с видом на море – и ничего не делать . Час, день, месяц, год, вечность… Разве имеет значение время для тех, кто оказался в таком раю после полугодовой «русской зимы», будь она неладна ?

Из парка через стилизованную арку можно попасть в небольшой форт, охраняющий вход в гавань Трани:



Ещё несколько десятков метров – и впереди во всей красе открываются виды на город, порт и, самое главное, на великолепный кафедральный собор Трани, безусловный символ города:







«Маленький порт Трани имеет форму полукруга. Там, где ожидаешь увидеть маяк, высится красивый и одинокий собор. Вся сцена напомина¬ет изящную модель в витрине туристского агентства» (Г.Мортон).





Отличительная черта собора Трани в том, что он расположен на открытой площади. Даже так: на огромной открытой площади. «В наши дни редко увидишь в городе такое большое пу¬стое пространство», заметил Г. Мортон, и был абсолютно прав. Сколько раз, думаю, не мне одному, приходилось ломаться и изгаляться, чтобы заснять общий план собора, церкви или прочего крупного сооружения, почти вплотную окружённого городской застройкой ! А тут – иди хоть влево, хоть вправо, хоть куда – собор в полном вашем распоряжении !







Мне очень понравилась вот эта акварель 18 века:




Кампанила, а по-нашему - колокольня собора построена по традиционной для Италии схеме: чем выше окно, тем из большего числа колонн оно состоит. Когда-то я читал, что это делается для компенсации эффекта визуального сужения башни по её высоте.



Один из боковых фасадов:



И некоторые внешние детали:





Собор Трани уникален ещё и тем, что имеет несколько внутренних уровней. «Сооружение состоит из трех церквей, помещающихся одна над другой. Этот привлекательный духовный сэндвич появился в римские времена вместе с захоронением или катакомбами, которые христиане того времени связывали со святым Левкием. В VI столетии был построен красивый собор, его посвятили Богоматери, но при этом не разрушили стоявшую внизу романскую церковь. Теперь она стала криптой для здания, бывшего собором Трани почти 4 века. Потом начались крестовые походы. Лучшие и худшие люди Европы проходили через порты Адриатики по пути в Святую Землю. В это время в Трани явился молодой грек-пилигрим. Он нес тяжелый крест и распевал «Купе Eleison». Звали этого молодого человека Никола. Он произвел сильное впечатление на современников, поскольку со времени его смерти в 1094 году прошло пять лет, и папа Урбан II его канонизировал. Люди города Трани приняли Николу Пеллегрино как своего святого покровителя и отказались от прежнего святого, Левкия, после чего построили над старым собором еще один. Деньги собирали с населения, вероятно поэтому строительство так долго не могли закончить. Здание нынешней церкви начали в год смерти пилигрима - 1094-й, но через сто лет работа все еще не была сделана. Результат все же вышел отличный: теперь мы видим красивую норманнскую церковь, стоящую над византийской предшественницей, а ниже - крошечные римские катакомбы» (Г. Мортон).

Вот как «по старшинству» выглядят эти уровни-церкви:












Ещё одной достопримечательностью собора Трани являются красивые бронзовые двери, созданные в 1179 году. Они состоят из 32 панелей, на каждой из которых расположены барельефы на религиозные и мифологические темы. Собственно, сегодняшние двери являются копией, а их оригинал можно увидеть внутри собора:





На одном из барельефов – вездесущий Георгий-Победоносец:



На колокольню можно подняться (ежедневно с 10 до 12.30), но это мероприятие я порекомендовать не могу. Дело в том, что, во-первых, окна смотровой площадки закрыты металлической сеткой класса «рабица», а во-вторых, примерно треть всего «сектора обзора» недоступна из-за ведущей сюда снизу лестницы.





На последней фотографии внизу видна массивная крепость – это один из многочисленных castello svevo – швабских замков, своим названием обязанных Фридриху II, который, напомню, был герцогом Швабии под именем Фридрих VII. Правда, швабское герцогство принадлежало Фридриху всего 5 лет, но этого хватило для того, чтобы многое, созданное им, стало называться швабским.



Позже замок перестраивался, в частности, во время испанского владычества: по приказу короля Карла V крепостные стены были укреплены, а на башнях впервые установлены огнестрельные орудия.



Замок открыт для посещения, причём ежедневно. Но заходить туда не хотелось: то ли интуиция что-то подсказала, то ли вид современных дверей и стеклопакетов на окнах насторожил . И уже позже, после посещения подобных крепостей в Барлетте и Бари, я убедился, насколько правильным было это решение.




Вид на собор через стену крепости:




Несколько фото различных уголков Трани:








Многие улочки абсолютно пусты. Видимо, все собрались на набережной, в парке или разбрелись по кафе:









Впрочем, именно на пустых улицах очень удобно играть в футбол. Во, какой-то турист очень вовремя появился, сейчас мячик подаст (и подал же ! ):



Вот он, народ, где, оказывается. На соседней улице !




Колокольня церкви Chiesa del Carmine:



А вот и сама церковь на заднем плане:




Церковь Всех святых (Chiesa di Ognissanti), изначально принадлежавшая тамплиерам:



Очень жаль, что не удалось побывать внутри неё, поскольку аутентичность интерьера вызывает только восхищение:




Одно из самых прекрасных мест в Трани – набережная, повторяющая почти круглую форму порта:










Там где порт – там и улов. А там, где улов – его можно продать, купить и – съесть !




А вот следующие фотографии, так сказать, смысловые. Угадайте, что я хотел показать на них ? ПУСТЫЕ скамейки ! Вдумайтесь: в прекрасный весенний (почти летний) солнечный день, когда температура уже позволяет раздеться до футболки, но ещё не на столько жарко, чтобы прятаться в тень, на берегу Адриатического моря с видом на мачты катеров и яхт и прекрасный собор пустуют лавки ! Причём не каменные или металлические, что так распространено в Европе, а нормальные, уютные, деревянные ! До какой же степени надо привыкнуть ко ВСЕМУ ЭТОМУ, начать принимать ВСЁ ЭТО как должное, перестать ценить ЭТО, чтобы быть где-то ещё, делать что-то ещё вместо того, чтобы просто приутютится на одной из таких скамеечек, закрыть глаза, подставить лицо ласковому солнцу и наслаждаться лёгким бризом и ни с чем не сравнимым морским ароматом !!! И это в апреле ! Нет, есть вещи, которые просто не укладываются в голове… Мы с вами (по крайней мере, уверен, большинство из нас), для которых такая скамеечка слишком часто в жизни бывает пределом желаний и мечтаний, никогда этого не поймём…





Я думаю, излишне говорить, что впечатления от посещения Трани остались незабываемые…

[Вольная дочь Тосканы]

Ой как замечательно что Вы пишете свой отчет по Пулье, я так давно намазываю лыжи в ту сторону, но логистика юга Италии для меня пока что туманна, с удовольствием воспользуюсь Вашими наработками:) Хочу от себя заметить, что по стилю увиденное похоже на восточное побережье Сицилии, Сиракузы например- архитектура, береговая линия, думаю что и жители столь же дружелюбны , и кормят наверняка так же вкусно. Насчет апреля полностью с Вами согласна, в марте наверно еще холодно а май благодаря нашим законодателям массово выездной и дорогой. Насущный вопрос- а Вы купались? Муж меня не поймет, если я потащу его в сторону моря в некупальный сезон:)))

[savl1]

май благодаря нашим законодателям массово выездной и дорогой.

Согласен, май испохабили этими "каникулами"... Теперь ездить куда-то на эти праздники - неоправданное пижонство... (если только жизненные обстоятельства не допускают иного).

логистика юга Италии для меня пока что туманна

Она очень проста, очень скоро я подробно расскажу о ней, но если у Вас будут вопросы раньше - обращайтесь, конечно же !

а Вы купались? Муж меня не поймет, если я потащу его в сторону моря в некупальный сезон:)))

Вот если обратите внимание на последнее фото из фотосета "парк", то там видна молодёжь, которая не только загорает, но и прыгает в воду. А через пару дней в Полиньяно я видел уже вовсю купающихся людей. Я пробовал там воду рукой - и был очень удивлён, я думал, она окажется значительно холоднее, в такой бы, наверное, и я искупался, а я ни разу даже не морж !
Так что, думаю, при хорошей погоде (а я думаю, погода в этом году ниже "средней", наверное, 20-22 град. днём для конца апреля в южной Италии - это холоднее некоей "нормы") и не в очень глубоких местах купаться вполне преемлемо.

[Вольная дочь Тосканы]

Успокоили и обнадежили. Жду продолжения, и граци , граци!!!!

[savl1]

----------------************----------------

---------- БАРЛЕТТА

Трани и Барлетту разделяют всего ничего: 8 минут на поезде за 1 евро. Днём трено реджинале всё-таки нашёлся, а точнее, под него маршрут и подстраивался.

Привокзальная площадь в Барлетте почти такая же, как в Трани, и фонтан на ней почти такой же, только вместо Св. Франциска здесь восседает Нептун. Точнее, его трезубец, а сам Нептун куда-то делся. Ах, ну да, праздник же, никто не работает, а он что, стахановец, что ли, посреди площади целый день позировать ?




Скажу честно, сама Барлетта не понравилась . Она показалась самой неинтересной среди всех остальных городов не только этого побережья, но и, пожалуй, вообще во всей поездке. Во-первых, здесь намного менее уютно, чем в Трани: улицы большие, пустые, скучные – глазу не за что зацепиться . Вот только флаги, вывешенные в честь праздника, их и украшают:



Во-вторых, Барлетта, хоть и город тоже морской, но такой красивой и весёлой набережной, как в Трани, здесь нет. Пляж есть: большой, широкий, песчаный. И порт есть, но портовая зона сплошь промышленная. В общем можно сказать, что если Трани открывается морю, то Барлетта, хоть и незримо, от него отгородилась .

Из города к порту ведут Морские ворота (Porta Martina):





Одной из главных достопримечательностей Барлетты является самый большой норманно-швабский замок, построенный норманнами в 12 веке и перестроенный в следующем столетии Фридрихом II. Во времена крестовых походов здесь останавливались рыцари перед отправкой на Святую землю. Крепость действительно огромна, но выглядит не слишком впечатляюще. 2-3 красивых ракурса, растиражированных в интернете, являются практически единственными, выглядящими действительно эффектно:









А вот крепость с другой, «непарадной» стороны:




Кстати, изначально крепость имела квадратную форму. Бастионы по её углам были пристроены уже позже во времена правления испанского короля Карла V.

Крепость открыта для посещения, причём входной билет стоит очень недёшево: 6 евро. На мой взгляд, такая цена абсолютно неадекватна содержимому – внутри замок не доставил ничего, кроме разочарований . Я вообще уже давно убедился, что в 9 случаях из 10 самое эффектное в любой крепости – это вид на неё со стороны; исключения из этого правила единичны, и их можно буквально пересчитать по пальцам.

Пройдя в крепость по каменному мосту и купив билет, вы попадаете в большой внутренний двор – квадратный и абсолютно пустой. Из него можно подняться на стены и пройти по всему периметру, не увидя при этом практически ничего выдающегося: и высота не та, и окрестности далеки от восхищения. А можно спуститься в казематы, но там, во-первых, тоже нет ничего запоминающегося, а во-вторых, в них расположилась фотовыставка, которая крепостные интерьеры совсем не украшает. Вот, в общем-то, и всё (справедливости ради надо отметить, что здесь есть ещё пара музеев, но не за этим люди, как мне представляется, приходят в крепости), и дело даже не в 6 евро, а в том, что любители фортификаций здесь ничего интересного не найдут. При этом надо учесть, что сравнительно недавно, в конце 20 века здесь была проведена глобальная реставрация, так что от аутентичного духа средневековья почти ничего уже не осталось.

Вообще местные крепости просты и примитивны, как извилина прапорщика из сериала (Кастель-дель-Монте, конечно, исключение !). И ни в коем случае не могут сравниться со своими «коллегами» из прочих стран или других регионов той же Италии.


Кафедральный собор Барлетты Санта-Мария Маджоре 12 века, находящийся рядом с крепостью, более интересен. Основным его недостатком является городская застройка в непосредственной близости от главного фасада, поэтому полностью в кадр он попадает только со стороны апсиды:



Прочие ракурсы доступны только кусочно-фрагментарно:












Зато кампанила из прилегающих улиц видна великолепно !




Немного интерьеров собора:








Старый город Барлетты очень маленький, он, возможно, поместился бы на футбольном поле.








В вывеске пиццерии рядом с именем Святого Петра в очередной раз обыграна тема ключей от рая – главной ценности всех времён и миров:




Один из городских дворцов: Palazzo la Marra 16 века:










У стен базилики святого Гроба Господня (San Sepolcro) возвышается гигантская бронзовая фигура, называемая колоссом Барлетты, или Геркулесом:



Историю появление в Барлетте этой статуи описывает Г. Мортон: «Самое большое спланированное ограбление совершилось в 1203 году при захвате Константинополя. Участники 4-го крестового похода развезли по Европе украденные сокровища… Барлетта поживилась по чистой случайности: затонувшую галеру выбросило на берег вместе с огромной бронзовой статуей римского императора. Я думал, что эту статую поставят возле собора, однако там ее не нашел. Люди, которых я о ней спрашивал, пожимали плечами, пока один пожилой человек, поумнее других, не сказал: «А, вам нужен Are!» Оказалось, что это - местное имя гиганта, очевидно, сокращение от Ereclio - Геркулеса. Он привел меня в центр города, где напротив церкви святого Сеполкро стоит самая большая бронзовая римская статуя. На Are облачение римского полководца. В одной руке он держит шар, в другой - крест. Никто не знает, Геркулес это или Валентиниан - эти предположения самые распространенные. Фигура тяжелая и непривлекательная, к тому же и установлена не так, как следует. Скульптуру предполагали поставить на колонну или высокое здание, внизу же она кажется неуклюжей и непропорциональной. Пожилой прохожий сказал, что статуя пролежала на морском берегу две сотни лет, прежде чем ее установили в городе, и за это время доминиканцы из порта Манфредония отпилили у нее руку вместе с запястьем: им нужен был металл для церковного колокола».


В контексте Барлетты обычно упоминают ещё два исторических события. Это произошедшая неподалёку в 216 году до н.э. битва при Каннах (Саnne della Battaglia), в которой карфагенский полководец Ганнибал окружил большую римскую армию и, обладая меньшими силами, разбил ее наголову, и несравненно менее значимый для мировой истории, но намного более любимый путеводителями «барлеттский вызов» (Disfida di Barletta), давший название ежегодному фестивалю, проводимому здесь в июле. Вот как рассказывает о нём Г. Мортон:

«Хотя Are популярен у населения Барлетты, он все же идет на втором месте после Disfida - «Вызов» при Барлетте. Когда люди рассказывают о прошлом Апулии, непременно слышишь это слово. Это один из рассказов из итальянской истории, о нем знает каждый ребенок. Эта история предоставила материал (и продолжает это делать) для написания статей, рассказов, стихов и газетных заголовков. Мы подошли к зданию в старой части города и по ступеням спустились в подвал со сводчатым потолком. Помещение было украшено геральдическими щитами и освещено факелами. Мой гость назвал его cantina и объяснил, что в 1503 году, когда французы осаждали Барлетту, здесь был трактир. Город в то время защищал смешанный гарнизон итальянцев и испанцев под командованием Гонсальво де Кордовы. Когда захватили в плен злобного французского капитана по имени Ла Мотт, то здесь, в cantina, француз стал подвергать сомнению отвагу итальянцев, говорил, что побьет любое число итальянцев, если у него будет столько же французов. Вызов был принят. 13 февраля тринадцать французов и тринадцать итальянских рыцарей сошлись в схватке за стенами Барлетты. Итальянцы скинули с седел своих оппонентов и были провозглашены победителями. В память о событии на этом месте была установлена каменная плита с надписью, но в 1805 году, во время наполеоновских войн, французские солдаты ее убрали, однако после Ватерлоо доска была возвращена на место. Ее до сих пор можно увидеть возле дороги, между Андрией и Корато».

[SovaSovunya]

Практически требую скорейшего продолжения этого увлекательного "банкета" !

[savl1]

Практически требую скорейшего продолжения этого увлекательного "банкета" !

Спасибо Я очень стараюсь