День первый
Milano - Parma - Albinea
По прибытии в аэропорт, мы решили проверить наличие нашей заранее арендованной машины. Перестраховались, так как мы немного перепутали время в заказе, и забрать должны были ее были раньше, чем прилетал наш самолет. На месте это узнать не удалось и доброжелательный парень из офиса Hertz связался с Миланом, чтобы убедиться, что все в порядке. После долгого телефонного разговора, выяснилось, что машину мы заказали с 18 по 25 июня, а поездка была в тех же числах, но июля. Немного огорчились, узнав также, что свободных машин в наличии нет ни у этой компании, ни у конкурентов. Не долго думая, мы начали шерстить интернет и на сайте Europcar, через подбор нашли подходящий вариант. Цена за машину на семь дней из Милана до Пизы была около 1050 евро. Получив уведомление о бронировании на почту мы смогли немного расслабиться.
Перелет Ryanair комфортный и дешевый, главное следовать их правилам. Багаж не должен превышать указанных ими норм, даже на 200 гр. и все четко соответствовать габаритам и количеству мест. Перелет был по расписанию, багаж доставили за 10 минут и вот через 20 минут после приземления мы уже стоим в очереди забрать нашу машину.
В аэропорту Бергамо (Милан) много разных офисов по аренде автомобилей, несколько кафе-магазинчиков. Подходит наша очередь и молодой человек в офисе Europcar сообщает, что наш заказ по интернету не принят, мы не получили подтверждения бронирования, это просто онлайн услуга по подбору. Машин свободных, к его и нашему сожалению - нет. Мы, не долго думая, осмотрелись и зашли в первый попавшийся офис местной компании Maggiore, в которой сразу нашлась машина, также можно взять в одном городе, а вернуть в другом. Парень уточнил, ничего ли мы не имеем против Fiat и мы решили, что это даже символично по Италии ехать на местном авто. Вся процедура оформления заняла не больше 10 минут, нужны были европейские права на вождение и кредитка. Все удовольствие обошлось 344 евро, что в три раза меньше, чем в любой международной компании, чему мы были чрезмерно рады. Теперь возьмем это на вооружение для будущих поездок.
От терминала до парковки около 700 метров и ходит шаттл бас для всех фирм по аренде, остановка прямо возле выхода из терминала. Еще 10 минут и наша машина приветствует нас мигая. Белый Fiat 500L мы не видели до этого, смешной наружности весь кругленький, типа семейного малолитражного авто на дизеле с достаточно высокой посадкой. Немного присмотревшись к машине и установив в GPS пункт нашего первого назначения, мы отправляемся в путь. Так как время достаточно позднее, мы выбираем кратчайший путь по автобану, который по прогнозу составит 2:25. По дороге уже радуют глаз старинные дома и фермерские хозяйства древней постройки, черепичные крыши и холмистый пейзаж.
Первая наша ночь была забронирована через booking.com и мы остановились в пригороде небольшого городка Альбинея на действующей винодельне Agriturismo Cavazzone. Так как на подтверждении стояло время заезда до 21:00 мы решили позвонить им, чтобы нас дождались. Расчетное время прибытия было предсказано с точностью до минуты и мы с нетерпением хотели увидеть место нашей ночевки и что-то перекусить. Дорога к отелю последние 20 минут вела все больше в гору и скорее напоминала серпантин. И вот мы на месте, время 22:30 на входе в ресторан приветливый парень встречает нас и с радостью показывает нам номер, который состоит из 2х комнат, обставленных старинной мебелью.
Все чисто, номер оборудован старинной мебелью, есть мини холодильник, чайный набор, фен, все принадлежности в душе и хорошая кровать. Единственный недостаток - это отсутствие кондиционера, но само здание не прогревается, поэтому открытого ночью окна, было более чем достаточно. Спустившись в низ, мы обнаружили, что несмотря на поздний час в ресторане все еще были люди и мы поинтересовались, можно ли что-то перекусить. Персонал ответил, что кухня уже не работает, но они смогут организовать холодные закуски. Нарезка прошутто и пармезан с черносливом, джемом и паприкой к бутылке великолепного местного красного вина - это было как раз то, чего мы ждали. Такой ужин стоил с вином 28 евро на двоих. Счастливые мы отправляемся спать, чтобы начать новый день полный впечатлений.
это место нашей первой остановки
День второй
Albinea - Bologna - Borgo San Lorenzo - Molino del Piano
Утро началось со скромного завтрака, который компенсировался великолепный видом на долину на террасе старинной фермы. Немного прогулявшись по окрестностям мы отправляемся в путь. Сегодня начинается наше Тосканское приключение и дорога пролегает на северо-восток Тосканы.
Цель поездки максимально насладиться местным колоритом, поэтому мы сознательно избегаем всех автобанов и путь проходит по небольшим дорогам и маленьким городкам. Сегодня мы планируем проехать чуть меньше 300 км, объехав Больнью и Флоренцию (последнюю оставим на закуску) и остановиться в восточной Тоскане. Бронировать заранее жилье мы не хотели, поэтому это будет достаточно спонтанная поездка без каких-то четких графиков. То что мы планировали посетить из больших городов - Флоренция и Пиза, все остальные места решаем по ходу поездки. Проезжая небольшой городок Vado остановились выпить кофе и попробовать настоящего итальянского мороженого. Побродив по улицам и спросив у нескольких человек, где можно найти мороженое, мы поняли, что туристы не так часто заезжают сюда. Никто практически не говорит на английском, поэтому объясниться пришлось практически на пальцах. Тем не менее, нашелся парень, который смог показывать нам небольшое летнее кафе. Мы заказали мороженое, кофе, домашний пирог на двоих все обошлось 9 евро и мы довольные едем дальше.
Дорога лежит по достаточно высокими холмами густо поросшими зеленью, попадаются кемпинги для автомобилистов. По пути остановились возле немецкого мемориала. Не знаю, какая битва была причиной, но более 300 немецких солдат в 1944 году было убито именно тут при отступлении немцев.
Затем проехали неимоверно живописные виды на долины и раскинувшиеся фермы по холмам, церкви, виноградники и поля.
В обед остановились в небольшом городке Montecarelli. Привлекло количество припаркованных машин рядом с рестораном и отсутствие свободных столов при общей безлюдности места. И мы не ошиблись, еда отменная и цены вполне адекватные. Мы брали блюдо из холодных закусок с разными видами колбас, прошутто, сыра и маленькими закусочными бутербродами со всякой всячиной, салаты из рукколы с помидорами плюс белое просекко (0.5) и бутылка воды обошлись 18 евро на двоих.
Ресторанчик, или даже точнее Bar Tabacchi Alimentari, расположен через дорогу от летней террасы, есть также и помещение внутри. Судя по вывеске заведению больше 250 лет, очень понравилось даже отсутствие меню, когда подошла хозяйка и на вопрос : "Можно ли нам меню". Она отвела, показывал на себя пальцем : "Я и есть меню". Было вкусно! Понятно, почему все местные там.
Едем дальше. По пути великолепный вид на озеро и дальше проезжаем городок Borgo San Lorenzo. Так как это место отмечено в нашем путеводителе, решили сделать небольшую остановку. Прошлись немного по городу. Центр достаточно типичный с узкими улицами, кафе и магазинами, есть несколько церквей.
Неожиданно начал накрапывать дождь, который усилился, поэтому пришлось бежать к машине, и мы решили ехать дальше. По пути начинаем задумываться о том, где мы будем ночевать и смотрим по сторонам на предмет привлекательности места. Проезжая мимо красивой усадьбы с рестораном, решили остановиться, уж больно похожа на небольшой отель в нашем вкусе. Хозяин доброжелательно поприветствовал нас, предложил еду или напитки, пригласил внутрь посмотреть на интерьер, мы поинтересовались на счет жилья.
К сожалению, это был просто ресторан в очень старинном доме с прекрасным видом на долину, так как мы были не голодны, просто взглянули на интерьер и решили не терять время. Уже на выезде из парковки, хозяин снова подошел и сказал, что если нам интересно, то его друзья держал виллу на холме, он может перезвонить и поинтересоваться на счет свободных мест. Мы с радостью согласились, места были, он показал нам оранжевую виллу на холме и в двух словах рассказал, как добраться. Уже через 5 минут мы были возле достаточно большого по местным меркам особняка на краю долины.
Relais Il Trebbiolo - оказался четырехзвездочным отелем с бассейном и рестораном. Слегка смутившись, так как мы не планировали тратить сильно много денег на проживание, мы поинтересовались сколько будет стоить остаться на ночь. Хозяин предложил нам стандартный номер с завтраком за 95 евро на двоих, что было вполне приемлемо для такого места и наличие бассейна немного откорректировало наши планы на утро. Поэтому, мы решили остаться.
вид из виллы на долину
Обстановка оживленная, на парковке достаточно машин и в ресторане тоже есть люди. Заказали столик на девять вечера, посмотрим и попробуем как тут еда. Ужин в отеле сервирован на высшем уровне, чистейшие выглаженные скатерти, приборы, фарфор, все предвещало длительный вечер. Мы заказали бутылку местного красного вина, ознакомились с меню и остановились на говядине с пармезаном, утиной грудке с апельсином, на гарнир салат и картошка фри в одном экземпляре и в качестве стартера взяли мусс из овощей под соусом из овечьего сыра. Еда готовилась достаточное время, чтобы мы могли насладиться компанией друг друга и пообщаться. В ресторане были заняты практически все столики в основном итальянцами. Такой отменный ужин обошелся нам около 70 евро. Отправляемся спать, впереди нас ждет расслабленное утро и немного время у бассейна.
День третий
Molino del Piano - Firenze (или дорога во Флоренцию)
Завтрак в отеле до 10 утра, это же время для выселения, как ни странно. На завтрак пекут домашние пироги с начинкой из фруктов, кексы, нарезка, мюсли, йогурт и конечно же настоящий кофе и капучино. Персонал любезно разрешил нам выехать в 12 и мы смогли поплавать в бассейне с панорамным видом на долину в окружении оливковых деревьев. Отель при необходимости предоставляет полотенца для бассейна (3 евро). Бассейн среднего размера около 12 метров на 5, есть лежаки, зонтов не было.
Уже при выселении мы поинтересовались историей здания, в котором сейчас расположен отель. Оказалось, что дом был построен еще в 14 веке как смотровое сооружение для наблюдения за замком, который стоит в долине. В 15 веке, к зданию пристроили несколько сооружений и в 17 веке к нему построили еще беседки и разбили парк. Удивительно древнее местно, даже картины и статуи внутри и снаружи здания, напоминают о тех временах, хотя конечно видно, что туристов тоже хватает, поэтому ощущения какой-то уединенности нет. Единственное, что омрачило впечатление уже впоследствии, это комары, которые зверски покусали нас ночью, из-за неосторожно оставленного открытого окна на ночь (москитных сеток, в отличие от прошлого места, не было).
Итак, мы отправляемся дальше, сегодня наш путь лежит на Флоренцию. Судя по GPS мы совсем близко, около 25 минут в пути.
Хочется отметить отсутствие бесплатного интернета в отдаленных от больших городов местах, поэтому мы решили купить карточку на 3 часа утром, чтобы присмотреть место, где мы остановимся сегодня во Флоренции и наш выбор пал на небольшой отель в историческом центре Флоренции Boston 3* за 75 евро в сутки с завтраками на двоих.
И вот мы тут. Снаружи ничем не выдающие здание с вывеской, но при входе внутрь открывается вид на зеленый уютный садик весь в цветах, окруженный домами, в котором и будем наш завтрак утром. Номер скромный, но все чисто и приятно, есть бесплантый wifi. Из недостатков можно отметить отсутствие мини-холодильника и душ за шторкой, не душ-кабина. Небольшой перерыв и отправляемся гулять по городу.
Кому будет интересно немного справочной информации о городе (специально выделяю курсивом, далее будет по тексту также)
Флоренция (итал. Firenze) — город на реке Арно, в прошлом — центр Флорентийской республики, столица герцогов Медичи и Итальянского королевства, ныне — административный центр региона Тоскана. Население — 373 200 человек (2012).
Несмотря на удалённость от моря и постоянные политические треволнения, Флоренция XIII—XVII веков внесла грандиозный вклад в развитие европейской и мировой цивилизации. Город дал миру таких гигантов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте и Галилей. Местный диалект лёг в основу литературного итальянского языка, флорентийская монета стала эталоном для всей Европы, флорентийские художники разработали законы перспективы, флорентийские мыслители положили начало эпохе Возрождения.
Удачное расположение отеля позволяет нам всего за 5 минут дойти до центра города, где первое место нашей остановки - центральный собор Duomo.
Так как сегодня суббота, а собор закрыт в воскресенье, то мы не откладываем визит, время посещения до 16:30. Купили билеты в здании музея Дуомо, по 10 евро на осмотр пяти разных мест на 24 часа, что очень гуманно по сравнении с другими объектами.
Информация о соборе.
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (итал. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore) — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского кватроченто.
В архитектурном плане примечательны купол, созданный по проекту Филиппо Брунеллески и облицовка стен с внешней стороны полихромными мраморными панелями различных оттенков зелёного (из Прато) и розового (из Мареммы) цветов с белой каймой (из Каррары). Дуомо (итал. Duomo), он же — собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Santa Maria del Fiore) был спроектирован так, чтобы мог вместить всё население города (на момент строительства — 90000 человек), т. е. был чем-то вроде огромной крытой площади. Красный купол собора, ставший символом Флоренции, как бы парит над всем городом. Размеры собора: длина — 153 метра, ширина в трансепте — 90 метров
Необыкновенно изящный и одновременно грандиозный собор стал своеобразным рубежом, отделившим архитектурные традиции средневековья от принципов строительства эпохи Возрождения.
Строился собор около шести веков под руководством, как минимум, шести архитекторов. Легат папы Бонифация VIII, кардинал Пьетро Валериано Дурагуерра, будучи первым папским легатом, посланным во Флоренцию, заложил первый камень в основание здания 9 сентября 1296 года.
Арнольфо ди Камбио разработал проект и начал строительство стен (в начале южной стены, под барельефом с Благовещением видна дата: 1310 год). Он спроектировал три широких нефа, оканчивающихся под куполом восьмиугольной формы, причём средний неф был расположен на месте старой Санта Репарата. После смерти Арнольфо ди Камбио в 1302 г. строительство собора приостановилось на тридцать лет. В 1330 г. в Санта-Репарата обрелись мощи святого Зиновия Флорентийского, что придало работам новый стимул. В 1331 г. гильдия торговцев шерстью (итал. Arte della Lana) взяла на себя попечение над строительством и назначила на пост главного архитектора Джотто, который вместо продолжения строительства собора начал в 1334 г. строительство кампанилы (колокольни). Когда Джотто умер в 1337 г., был возведён лишь первый её ярус. В 1348 г. работы были прекращены в связи с чумой.
С 1349 г. работы возобновились под руководством ряда архитекторов, начиная с Франческо Таленти, который закончил кампанилу и расширил площадь строительства, апсиду и трансепта. В 1359 г. пост Таленти занял Джованни ди Лапо Гини (1360—1369), разделивший главный неф арками на четыре квадратных участка. Другие архитекторы, участвовавшие в строительстве: Альберто Арнольди, Джованни д’Амброджо, Нери ди Фьораванте и Орканья. К 1375 г. старая церковь Санта-Репарата была снесена, к 1380 г. был окончен неф, а к 1418 г. оставалось только закончить купол.
К 1380 г. стены здания были, наконец, возведены, но возникли проблемы со строительством купола. Возник перерыв в строительстве на 40 лет. Затем был построен купол Брунеллески.
Собор был освящён в 1436 г., но фасад был недостроен. Франческо Медичи приказал разобрать фасад и построить его заново. Лишь в XIX в. было решено достроить собор. В 1887 г. появился существующий ныне фасад. Его автор — Эмилио де Фабрис.
Небольшая очередь на входе и мы отправляемся внутрь. Для входа в собор надо соблюдать дресс-код, или же на входе купить накидку, закрывающую плечи и ноги, если не в юбке. Также можно взять аудио гид, в том числе на русском языке.
В интерьере собора выделяются необычные часы, созданные Уччелло в 1443 г. и идущие по сей день. Стрелка этих часов движется против обычного направления (аналогично часам на ратуше в еврейском квартале Праги). На стенах собора изображены английский кондотьер Джон Хоквуд, итальянский наёмник Никколо да Толентино, Данте с «Божественной комедией». В соборе установлены бюсты органиста Антонио Скварчалупи, философа Марсилио Фичино, и Брунеллески. Следует отметить барельеф, изображающий Джотто, выкладывающего мозаику. Брунеллески и Джотто похоронены на территории собора.
Сориентировавшись и послушав немного информации внутри решили, пока не закрылся вход в купол, посмотреть с высоты собора на завораживающую архитектуры древнего города с высоты птичьего полета. Полюбоваться на город с высоты много желающий, а так как вход в купол открыт только до 16:30 образовалась небольшая очередь, в которой мы провели около 40 минут. Вход в собор и на обзорную площадку закрыты по воскресеньям, поэтому мы решили, несмотря ни на что, дождаться нашей очереди. Утомительный подъем по многочисленным винтовым лестница и мы на верху. Захватывающее зрелище на город и черепичные крыши, колокольню и площадь. Удивительно, но крыша не имеет как такового заграждения, несмотря на значительную высоту, что позволяет сделать восхитительные снимки.
Покидая собор решили заглянуть в баптистерий Сан-Джованни, который находится напротив Дуомо в небольшом круглом здании.
Баптистерий (крещальня) посвящён Иоанну Крестителю (итал. San Giovanni Battista). Баптистерий является самым старым зданием площади Дуомо (романское строение V века). Современная мраморная облицовка была выполнена в XI—XII веках. Полукруглая апсида в XIII веке была заменена на прямоугольную.
Внутри поразил свод купола, который украшен византийскими мозаиками XIII—XIV веков. Мозаика изображает картину Страшного суда с фигурой Христа в центре и выполнена в золотых и насыщенных цветах. В баптистерии также находится гробница антипапы Иоанна XXIII.
Тут же расположен еще один из наиболее часто фотографируемых объектов, а именно - южные ворота, созданные Андреа Пизано. Ворота содержат 28 панелей с барельефами, изображающими жизнь Иоанна Крестителя и Основные Добродетели. Двое других ворот созданы Лоренцо Гиберти. Северные ворота созданы в 1401—1424 гг. также содержат 28 панелей, заключённых в рамы и выполненных в готическом стиле. Эти барельефы изображают картины из Нового Завета. Восточные ворота являются самыми известными. Они были созданы в 1425—1452 гг. Ворота разделены на 10 золочёных панелей без рам и представляют библейские истории. Это творение Гиберти было высоко оценено Микеланджело (через 50 лет после создания) и названо им «Вратами рая». В настоящее время панели «Врат рая» заменены на копии, а оригинальные панели находятся в музее Дуомо.
Копия этих ворот в начале XIX века была установлена на северном входе в Казанский собор в Санкт-Петербурге (при этом некоторые панели поменяли своё место).
Перекусить в центре Флоренции на двоих по пицце и пиву будет стоить около 30 евро, надо отметить, что во многих местах будет дополнительно включено обслуживание, скорее всего связано с тем, что приезжие туристы редко щедры на чаевые. Об этом обычно написано в меню и сумма фиксированная около 1,5 -3 евро, больше не встречали.
Вдохновившись архитектурой и историей отправляемся в отель, немного передохнуть перед вечерним променадом.
Так как наш отель находится в 300 м от центра, мы везде гуляем пешком. В этом парне Флоренция благодатное место, все в пределах пешеходной достижимости. Вечером держим путь на набережную, по любоваться еще одним из знаменательных мест, а именно мостом Ponte Vecchio.
Удача улыбается нам и мы как раз выходим к мосту в лучах заходящего солнца. Прекрасные фото обеспечены.
Немного информации о мосте.
Понте-Веккьо (итал. Ponte Vecchio, старый мост) — знаменитый мост через реку Арно во Флоренции, расположенный в самом узком месте реки.
Понте-Веккьо — самый древний мост города Флоренции и единственный, сохранивший свой первоначальный облик. Мост находится на том самом месте, где были построены три предшествующих моста: мост древнеримской эпохи, мост, обрушившийся в 1117 году, и мост, снесённый наводнением 1333 года.
Конструктивные особенности. Мост в его современном состоянии построен в 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти (итал. Neri di Fioravante), создавшим прочную и в то же время изящную конструкцию из трёх арок. Отличительная черта Понте-Веккьо — дома, теснящиеся по обеим его сторонам. Прямая линия зданий XIV века с течением времени была нарушена вследствие различных преобразований. В центре пролётов моста ряд зданий прерывается и переходит в открытую площадку, с которой можно любоваться рекой и другими мостами города.
Функциональные особенности. Над строениями идет Коридор Вазари, названный по имени архитектора, создавшего его специально для того, чтобы Козимо I мог спокойно проходить из палаццо Веккьо в палаццо Питти, так как в те времена на мосту располагались лавки мясников и от моста исходило сильное зловоние. Вдоль коридора идет ряд небольших круглых окон, из которых, по легенде, правитель мог подслушивать, о чём говорят простые люди внизу на мосту. Начиная с XVI в. лавки моста превратились в ювелирные магазинчики и мастерские. Поэтому его стали также называть «Золотым мостом». Во время флорентийского наводнения 1966 года ювелирные лавки сильно пострадали. На мосту находится также бюст Бенвенуто Челлини, к которому традиционно приковывают «замки любви».
В настоящее время Флоренция насчитывает десять мостов. До 1957 года их было только шесть, и в течение ряда веков они неоднократно перестраивались. Все мосты, за исключением Понте-Веккьо, были реконструированы после Второй мировой войны. Однако перед Второй мировой войной во время правления Муссолини специально к приезду Гитлера с внутренней стороны Коридора Вазари в центральной части была сделана смотровая площадка с большими прямоугольными окнами, которые сохранились до настоящего времени.
Прекрасные виды и воспоминания, а также полсотни фото для сохранения этого мгновения.
Уже по дороге обратно попадаем на Площадь Синьории (итал. Piazza della Signoria) - образная площадь перед дворцом Палаццо Веккьо. Площадь была центром политической жизни во времена Флорентийской республики.
Немного истории.
В римский период на месте площади был театр. Позднее было построено 36 башен, в которых поселилось семейство Уберти, бывшее гибеллинами. В 1260 году после победы гвельфов все постройки семейства Уберти были разрушены. После этого и образовалась площадь. За свою историю она сменила несколько имён: площадь Приоров, площадь Великого герцога и площадь Нации.
На площади базировалось правительство Флорентийской республики (синьория). Резиденцией являлся дворец Синьории (итал. Palazzo della Signoria), построенный Арнольфо ди Камбио в 1298—1310 годах. Этот дворец также известен как палаццо Веккьо. Правительство республики возглавлял Гонфалоньер справедливости (итал. Gonfaloniere della Giustizia). В правительство входили 24 приора, избиравшихся на два месяца. Весь этот период они обязаны были находиться в этом дворце, собирать Коллегии (Collegi) и принимать решения.
Статуи площади Синьории - это не просто набор высокохудожественных произведений, но настоящий аллегорический цикл, единственный в мире в своем роде , который должен был вдохновлять правителей города по пути в Палаццо Веккьо.
«Давид» работы Микеланджело (1501—1504) был установлен слева от входа во дворец (в 1873 году оригинал был заменён на копию). Скульптура была изготовлена во времена Второй республики (1494—1512), когда Медичи были изгнаны, а к власти пришёл Савонарола. Под Голиафом, на предстоящей схватке с которым сосредоточен Давид, подразумевались французский король Карл VIII и римский папа Александр VI Борджиа, пытавшиеся захватить город.
Скульптура «Юдифь с головой Олоферна» работы Донателло (1455—1460) изначально была изготовлена для дворца Медичи, а после объявления республики и разграбления дворца была перенесена на площадь Синьории.
Крайняя слева скульптура «Мардзокко» (лев с ирисом на щите) также создана Донателло. Ещё два каменных льва были установлены около лоджии Ланци.
Справа от входа в палаццо Веккьо установлен «Геркулес, победивший Какуса» работы Баччьо Бандинелли. Эта скульптура загораживают плоский камень в стене с нацарапанным человеческим профилем. По преданию, Микеланджело поспорил, что сможет высечь портрет преступника, которого собирались вешать на площади, повернувшись к изображению спиной.
Фонтан Нептуна был создан Бартоломео Амманати к бракосочетанию Франческо I Медичи в 1570 году.
По пути в отель остановились в ресторанчике на уже традиционный бокал Chianti и небольшие закуски перед сном. Отправляемся спать, так как грандиозные планы на ранее утро пока туристов еще не так много прогуляться по городу.
День четвертый.
Firenze - дорога в сторону Siena.
Утро началось рано, мы запланировали в лучах восходящего солнца сделать некоторое количество фотографий с видами города. Поэтому отправляемся на левый берег реки в район площади Микеланжело. Восхитительный прохладный воздух, практически безлюдные улицы, на которых встречаются только такие де сумасшедшие фотографы и дворники.
Повезло, что это выдалось воскресенье, поэтому многие местные лавочки и магазинчики даже к 9 утра не открылись, а, следовательно, людей не так много на улицах. Двухчасовая прогулка и мы возвращается в отель, где нас ждет завтрак.
Завтрак, как для такого скромного отеля, нас приятно удивил разнообразным выбором колбас, сыров, выпечки и внимательным отношением персонала.
Вселяемся из отеля в 11 и у нас есть еще несколько часов прогуляться, и может сделать некоторые покупки.
В это время город уже кишит туристами и температура почти 32 градуса, поэтому в час мы уезжаем в сторону Сиены, следующего большого города, по ходу планируя посетить еще несколько мест.
Только выехав за город и переехав мост практически сразу начинается провинция Chianti, а следовательно виноградников и винных ферм, которые так и заманивают на дегустацию. Уже повторись, но не перестает приятно радовать взор зеленые террасы виноградников в долинах поросшими кипарисами и красновато-оранжевые виллы с черепичными крышам. Все это придает местам умиротворенную атмосферу. По пути, небольшая остановка в городке Greve, а также прогулка по древнем замку. Средневековая атмосфера до сих пор царит на его улочках, даже не верится, что в этих домах и улочках живут люди. Больше напоминает музей.
Едем дальше.
Следующее место нашей остановки городок на возвышенности, окруженный средневековым замком -Monteriggioni.
Немного информации.
Посёлок Монтериджони был основан сиенцами в 1203 году как укрепление на невысоком холме, в то время он выполнял функцию форпоста против флорентийцев. Примерно в 1213–1219 годах была построена мощная крепостная стена общей длиной примерно 750 метров.
В эпоху перехода от романского к готическому стилю в Монтериджони была возведена приходская церковь во имя Святой Марии. Но наиболее известно Монтериджони своими четырнадцатью башнями, возвышающимися над крепостной стеной. Эти башни упоминаются ещё у Данте Алигьери.
Очень приятное место для остановки и обеда или ужина. Городок так и дышит духом средневековья, все постройки сохранились достаточно хорошо, можно даже при желании прогуляться по крепостной стене. Есть церковь, изысканные сувенирные магазины местных мастеров, винные лавочки, несколько кафе и ресторанов. Вокруг много туристов из Италии и Европы, русской речи вообще не слышно. Можно сделать вывод, что городок слишком небольшой для типичного путешествия "в попытке увидеть за 14 дней всю Италию", и тем самым еще более привлекательный, так как местные не особо избалованы и очень приветливы. Обед из пасты с мясом дикого кабана, салата из помидор, антипасто (закуски) из четырех видов сыра и прошутто в виде большого бутерброда, плюс белое и красное вино и бутылка воды стоил 36 евро (на двоих).
Уточнили у официанта, может ли он порекомендовать нам, где остановиться на ночь и он посоветовал обратиться в туристический офис, который находится прямо тут же. Девушка в офисе охотно подобрался нам несколько вариантов по нашему запросу. В этот раз мы хотели остановиться на одной и виноделен с обязательной программой в виде дегустации местного вина, так как находимся в самом центре виноградного производства Италии.
Первый предложенный вариант был в замке неподалеку, у них были номера за 110 евро в сутки, но к сожалению, хозяева не смогли гарантировать организацию дегустации.
Второй вариант нас тоже вполне устроил 120 евро за номер с завтраком и гарантированная дегустация, на чем мы и остановились. Дорога заняла 10 минут, это оказалось совсем неподалеку. Уже привычная роща из кипарисов приветствует нас на въезде. Знак Agriturizmo отмечает, что имеется собственное производство. Виноградники спускаются вниз в долину, а само здание расположено немного выше. Есть бассейн, поэтому мы идем охладиться с дороги.
Agriturizmo IL Colombaio расположен не доезжая несколько км до Монтериджони справа. Состоит из небольшого здания и пристройки около 10 номеров. Ресторана своего в отеле нет. Бассейн среднего размера около 10м на 5м с панорамным видом на виноградники. Вода приятная, чистая.
Запланировали дегустацию на 19 часов. Хозяин винодельни Марко встретил нас на ресепшен, мы прошли в отдельное здание, в котором расположено производство. На ферме производят 4 вида вина, один белый и три красных, в числе которых, конечно же - Chianti.
Дегустация больше походила на экскурсию на производство, так как владелец толком не говорит на английском, на пальцах объяснял особенности производства и сроки. Угостил молодым вином из большого стального чана, в котором оно доходит и открыл бутылку очень приятного мягкого на вкус красного вина сорта Chianti 2011 года урожая, которая была по достоинству оценена нами.
Как удалось узнать, данное место было основано его дедом и он уже третье поколение виноделов этого виноградника. На производстве работает около 8 человек и в сезон сбора урожая они привлекают еще 6. В год производят около 7000 бутылок вина в год, из которых почти все идет на экспорт, в такие страны как США, Бельгия, Голландия и другие. Его вино в 2010 красное и 2013 белое занимало медали на международных конкурсах в Шанхае, США и Италии. Конечно, видно как он гордиться своим делом, но хотелось бы услышать много больше истории вин, сортов винограда, их семьи, что было невозможно из-за крайне скудного английского владельца. И все же, мы остались довольны, прихватив с собой и две бутылочки понравившегося нам Chianti 2010 года (по 10евро), так называемая дегустация нам ничего не стоила.
На ужин хозяйка порекомендовала нам ближайшее место и любезно заказа столик, так как начиналась гроза, то мы решили поехать на авто, это место называлось Bar Dell'Orso (Panini Merende), находится в 2-3 км от отеля.
По дороге в тратторию (или местного масштаба ресторан, закусочная и бар) начался настоящий ливень, поэтому даже пришлось бежать от машины, так как припарковаться на входе нам не удалось из-за большого количества гостей. Ни единого свободного стола на террасе, много желающий войти внутрь и я немного начинаю волноваться. Тем не менее, мы находим официантку, которая провожает нас внутрь, где все забито людьми и показывает на наш стол, так как нас двое уточняет, может ли к нам присоединиться еще одна пара (как оказалось из Дании).
Внутри сегодня живая музыка, приятные ребята, играют итальянские и европейские хиты. Место достаточно приятное, что удивило, так это как они совместили магазин с рестораном. Тут же холодильник со всевозможными колбасами, сырами, прошутто, выпечкой, которую можно заказать или же купить на вынос. Много местных, в интерьер вложили частичку души, видно как все сделано с любовью и хочется представить это место в не туристический сезон.
Заказали сырную нарезку, салат и стейк из говядины под горланзолой, плюс вода и пол литра красного вина, с коржиками, которые мы взяли с собой, уже на выходе из магазина, все вместе обошлось со щедрыми чаевыми 40 евро.
Приятное место, могу смело рекомендовать.
Важно, что не во всех ресторанах понимают к оплате карты, которые выданы не итальянскими банками, очевидно у них терминалы какого-то местного значения, поэтому стоит запасаться наличной, так как до ближайшего места с банкоматом, может быть достаточно далеко.
Довольные отправляемся спать, впереди новые приключения.
День пятый.
San Gimignano и прощание с Тосканой.
Утро уже традиционно началось с завтрака, и после часик позагорать и поплавать в бассейне. Возле бассейна была всего одна пара кроме нас, но при этом на завтраке мы видели больше людей. Завтрак нормальный, но как-то порционно всё выглядело. Когда мы подошли, осталось всего ровно по два, типа два круассана, два йогурта, такое ощущение, что можно брать всего можно ровно по одному. В целом, завтрак не плохой. Наверно, читают отзывы в интернете и делают выводы.
Выселились из отеля в 11 утра и ставим следующую метку на GPS - Сан-Джиминьяно (итал. San Gimignano) — один из самых живописных и посещаемых туристами городов Тосканы. Расположен в 39 км к юго-востоку от Флоренции на вершине холма высотой 334 м. От нашего места последней ночевки не более 30 минут.
Немного истории.
Достигнув наивысшего расцвета во времена Средневековья, с тех пор город мало изменился и замечательно сохранил свой средневековый облик, включая городские стены и четырнадцать каменных башен — «небоскрёбов средневековья». C 1990 года исторический центр Сан-Джиминьяно входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Покровителями города считаются средневековый епископ города Модена Святой Геминиан (англ.) русск. (итал. Сан- «Святой» Джиминиано), в честь которого и назван город Сан-Джиминьяно.
Сан-Джиминьяно был основан как небольшая деревня в III веке до н. э. этрусками. Деревня превращается в город в X веке н. э. и получает название Сан Джиминьяно в честь моденского епископа, который, согласно легенде, остановил у стен города орды гуннов под руководством Аттилы в V веке.
До 1199 года, когда Сан-Джиминьяно получил своего первого подеста (мэра), город оставался под властью епископов близлежащей Вольтерры. В дальнейшем город бурно растёт благодаря пересекающей его Дороге франков, важнейшему торговому и паломническому пути того времени. Население его достигает 15 тыс. человек, что вдвое превышает современную численность жителей. В 1262 году город опоясали крепостные стены длиной 2177 м (позднее они были усилены пятью цилиндрическими башнями).
Междоусобицы, а также чумное поветрие 1348 года, более чем на 60 % сократившее население города, подорвали благополучие средневековой республики, и в 1352 году город перешёл под власть Флоренции. Чума накатывалась на эти места ещё дважды — в 1464 и 1631 годах, последовавший упадок экономики превратил Сан-Джиминьяно в бедное захолустье. Отсутствие нового строительства фактически законсервировало средневековый город, на что уже в XIX веке обратили внимание путешественники, с тех пор город является важным пунктом для туристов, приезжающих в Тоскану.
Это мы отметили уже на подъезде, потому как найти место на первой и второй парковке было затруднительно. Парковки буквально опоясывают город, поэтому мы просто проехали немного дальше.
Население, в основном специализируется на обслуживании туристов: в Сан-Джиминьяно и окрестностях имеется целый ряд отелей, гостевых домов, ресторанов и сувенирных лавок. Также город известен своим белым вином Верначча ди Сан-Джиминьяно (Vernaccia di San Gimignano), вырабатываемым из вина сорта верначча, выращиваемого в окрестностях. Несмотря на не слишком интересный характер и букет, вино с 1993 года обладает высшей категорией DOCG и является наиболее популярным тосканским белым вином.
Достопримечательности города.
Основной архитектурной «изюминкой» Сан-Джиминьяно, безусловно, являются четырнадцать средневековых башен, построенных наиболее знатными семействами, желавшими подчеркнуть своё общественное положение, в XI—XIII веках. Всего было выстроено, по разным данным, от 70 до 76 башен, но до наших дней дожили немногие, в том числе дом Куньянези, дом Песчиолини, палаццо Франчези-Чеккарелли с несимметричным фасадом, выстроенным для того, чтобы обойти ограничения на строительство, установленные в 1255 году. Некоторые «небоскрёбы» достигают высоты 50 метров.
Средневековый город строился в основном вокруг двух расположенных неподалёку площадей — треугольной Пьяцца делла Чистерна (Piazza della Cisterna), украшенной живописным колодцем, и Пьяцца дель Дуомо (Piazza del Duomo), на которой располагаются такие примечательные здания как Старый дворец подесты (1239 год), а также ряд палаццо с башнями. Здесь же находится палаццо Пополо (1288—1323), в котором размещается муниципалитет, а также художественная галерея, демонстрирующая работы Филиппино Липпи, Беноццо Гоццоли, Пинтуриккио и других мастеров флорентийского кватроченто. Освящённая в 1148 году соборная церковь (Колледжиата, или церковь Успения Пресвятой Девы Марии) была существенно расширена и перестроена в XV веке флорентийцем Джулиано да Майано.
Первым делом решили посетить центральный собор города Duomo San Gimignano, который был отмечен в нашем путеводителе. Небольшая очень на входе и за 4 евро, можно не только посетить собор, а также взять аудио-гид (анг, итал и кажется французский языки, обязательный залог в виде документа). Так как собор действующий, тоже есть дресс код, вам выдадут накидку, если одежда не соответствует принятым нормам.
Очень необычная внутренняя роспись собора огромным количеством цветных фресок на сюжеты из Библии. Даже нельзя делать фото внутри.
Собор сохранил ряд шедевров треченто и кватроченто: фрески Страшного суда, рая и ада Таддео ди а которую (1393), Мученичество Святого Себастьяна Гоццоли, а также прекрасный цикл фресок Доменико Гирландайо в капелле св. Фины. Можно провести не менее часа, но мы не стали долго задерживаться, отправляемся дальше.
Городок очень приятный, практически каждый угол, окно, улочку, кафе хочется запечатлеть на фото.
Кстати от кафе, пришлось постоять даже немного в очереди, чтобы занять место в понравившемся нам месте. Ждали еду очень долго, цены практически как везде. За салат с тунцом, пиццу с рукколой и прошутто, бокал пива и "cпритц"- мы заплатили 30 евро.
Спритц (итал. Spritz) — слабоалкогольный коктейль, представляющий собой смесь белого сухого или игристого вина (традиционно просекко), настоек Аперол и/или Кампари и содовой воды. Очень популярен в качестве аперитива.
Идем дальше.
Заметным памятником военного зодчества является городская стена с пятью башнями и круглым бастионом.
Музей Сан-Джиминьяно (Musei Civici) располагается на выходе из собора и площади Piazza del Duomo. Вход 5 евро. Он состоит из выставочных залов и башни, на которую можно подняться и с которой открывается еще более восхитительный вид на город.
Конечно же, мы это место не упустили из нашего внимания.
Известно, что 7 мая 1300 года Данте, выполняя важную дипломатическую миссию, которая касалась разрастающегося противоречия между Папой и Флоренцией, выступил в палаццо подесты Сан-Джиминиано; в память об этом событии там до сих пор показывают «зал Данте».
(я перестала фотографировать еду в ресторанах какое-то время назад, или, разве что, это должно быть что-то уж очень выдающееся,
но это фото специально по запросу "еда" причем много и разной )
Городок очень известен разного рода сувенирами ручной работы, не дешевыми конечно.
С 1924 года в последние выходные июля в городе проходит Dentro e Fuori le Mura — ежегодный фестиваль искусств, в рамках которого под открытым небом проводятся концерты, показываются оперные постановки, демонстрируются фильмы. Основной площадкой фестиваля выступает крепость. О чем свидетельствует реклама, развешенная по дороге.
Побродив еще немного, мы отправляемся к машине, чтобы начать поиск привлекательного места для остановки. За 4 часа парковки под стенами города, мы заплатили 8 евро.
Едва выехав за город, по пути встречается масса вилл, мы решили долго не искать и пробудем уточнить в первой вилле, которая нам приглянулась.
Тут номеров не оказалось, очевидно, из-за уж больно близкого расположения к массово посещаемому месту.
Отъехав не больше километра, видим еще одно приятное место. Остановились уточнить. Место называется Tenuta Quadrifoglio. Пошли по территории, очень приятно, ухожено, много цветов, два бассейна. Цена номера 120 евро, включая завтрак, решили остаться, уж очень хотелось скорее в бассейн. Номер великолепный, все новое, чистое, кондиционер, мини-бар. Видно, что место популярное, на территории не один дом в котором они размещают гостей, персонал молодой, хорошо владеют английским.
на фото небольшой бассейн, есть еще один больше, расположен немного ниже по территории с детским бассейном вместе.
вот такой кукольный номер
В рекламе этого места тоже есть Agriturismo, забыли, правда, уточнить, что именно они производят, скорее всего - масло и возможно вино, так как все это произрастает по периметру.
Важная особенность Agriturismo, которые мы встречали, что у них часто нет собственно ресторана, поэтому надо рассчитывать на то, что на обед-ужин нужно будет куда-то ехать. Иногда они оборудуют апарт-номера кухнями, чтобы люди могли готовить сами.
Девушка на ресепшен посоветовали нам два места, куда мы можем поехать на ужин, в 3 минутах езды на авто. Одно их них была, совсем непривлекательная забегаловка, поэтому мы поехали дальше и второе (по всей видимости, ресторан) было закрыто, очевидно, по причине выходного дня в понедельник.
Мы поехали дальше и по пути наткнулись на ресторан. Кухня работала, несмотря на позднее время. За столиками еще сидели пары. В меню были морепродукты и рыба, сразу почувствовали приближение моря. Ресторан называется "Le tre case" рядом с ним тоже какие-то виллы, возможно для туристов. Ресторан с отличным сервисом и изысканной кухней. За порцию ягненка на кости со шпинатом, овощной салат и равиоли с горганзолой, плюс тирамису и панакота на десерт, маленькую бутылку вина и воду мы заплатили 47 евро. Опасно вкусно! Хорошие впечатление для последнего вечера в горной Тоскане.
Отправляемся отдыхать.
День шестой.
Дорога к морю.
Завтрак в отеле очень достойный, домашней выпечки не было, но разнообразие порадовало. Небольшой заплыв в бассейне, перед отправлением в путь. Выселиться нас попросили в 10-30, кстати, стоит отметить, что практически нигде не было расчетного время в 12 часов, в некоторых местах они позволяют выселиться позже, но в случае прибытия следующих гостей рано, надо знать, что могут попросить освободить номер в 10 утра.
Итак, наш путь лежит к побережью. Насладившись холмистыми пейзажами, вином и едой, хотели (особенно я) немного поплавать в теплом море.
По плану дорога до побережья займет около 1 часа 20 минут. Мы решили отправляться немного южнее Пизы в городок Cecina и оттуда двигаться в сторону Пизы, по пути присматривая место для остановки.
вот так изменился местный пейзаж
Проехали по пути тоже один из туристических объектов, город Volterra, уже не заезжая, так как хотелось на море.
И вот мы в Cecina, судя по указателям море близко, но его так и не видно. Приближаясь к знаку пляж, видим массу припаркованных авто, но пляжа нет. Это из-за того, что вплотную к нему примыкает национальный парк и дорога от парковки до моря около 500 метров. Проехали к линии берега, парковок вдоль моря нет, пляж в основном не оборудованный, местами встречаются камни. Решили ненадолго остановиться, нарушив все возможные правила, бросили машину и пошли купаться. Вода очень чистая, теплая, при входе небольшая полоска гальки, затем песок. Море замечательное. Пляж отмечен голубым флагом.
небольшая зарисовка пляжа, для сравнения
Дабы не искушать судьбу, относительно штрафа за парковку в неположенном месте, отправляемся дальше. Будем искать место для остановки чуть ближе к Пизе, так как отсюда около часа, а в наших планах еще визит в сам город.
Следующий ориентировочный город, который практически примыкает к Пизе - Marina di Pisa. Дорога пролегает вдоль берега, с потрясающими видами, так как практически ведёт по обрыву, тут уже вполне можно насладиться захватывающей морской гладью с высоты птичьего полета.
Проезжаем Ливорно (Livorno) - это крупнейший порт Тосканы и центр итальянского судостроения с большим трафиком.
Дальше по пути встречается огромная военная территория, которая огорожена забором. По всей видимости - военный лагерь НАТО.
Как раз после окончания забора решили свернуть в сторону моря. Проехав 3 минуты, попадаем в небольшой курортный городок, под названием - Tirrenia.
Направляемся сразу к морю, чтобы проверить какой пляж. Очень широкая полоса песчаного пляжа, поделенная на закрытые зоны и оборудованная зонтиками и лежаками. Ближайший отель, который стоит прямо на берегу - Continental Grand Hotel 4*. Ради интереса, зашли уточнить на предмет свободных номеров и цен.
Двухместный номер с завтраком стоит 160 евро в сутки. Решили осмотреться и разведать, что еще есть неподалеку. Проехали по дороге, которая отделяет пляжную зону, от ресторанов, кафе и небольших отелей. Надо отметить, что мы так и не увидели ни одного общественного пляжа, на который можно попасть бесплатно. Вся пляжная зона поделена на сектора, вход на пляж стоит в районе 6 евро на человека в день, пляжный набор зонт и 2 раскладных стула стоит 18 евро в день, лежак отдельно стоит 8 -9 евро. В моем опыте путешествий это одни из самых высоких цен на пляжное оборудование, которые я встречала.
Проехав еще немного, решили заглянуть в небольшой отель "Euro Hotel", цена за номер 90 евро в сутки, но сам отель показался не особо чистым, поэтому едем дальше.
На сайте смотрели еще одно место накануне, в следующем городке Marina di Pisa, решили отправить туда, так как, судя по карте, есть набережная, по которой можно прогуляться, и море не огорожено полосой платных пляжей. Это всего в 5 -7 минутах езды вдоль моря в сторону Пизы.
Ожидания не оправдались, так как набережная представляет собой дорогу, а море груду камней без возможности входа, до пляжа тоже надо пройти куда-то в сторону. Отель Manzi 3*, который мы рассматривали как возможное место остановки через интернет (сутки номер стоит 88 евро), место не привлекательное, прямо на дороге, море - тоже, поэтому единогласно решаем вернуться в первый отель, Continental Grand Hotel, так как расположение весьма удачное и цена в сравнении с остальными местами вполне заслуженная.
Итак, мы заселяемся и идем на пляж. В стоимость номера входит также пользованием пляжным набором из зонта и 2 раскладных пляжных стульев, бесплатный интернет, пляжные полотенца. Отель сам достаточно большой и, конечно же, сильно отличается от всех предыдущих мест наших остановок.
В отеле разнообразная публика: много русских, местами немцы, шведы, поляки, итальянцы. Отель располагает олимпийским бассейном и размеченными дорожками, что может понравиться любителям плавания, так как они достаточно строго соблюдают правила поведения в бассейне и даже мужчинам не разрешается вход без шапочки (можно приобрести тут же).
Пляж большой, широкий, с огромным количеством лежаков, есть даже небольшие кабинки, которые можно арендовать, видимо для местных, которые проживают где-то на отдалении, чтобы не носить пляжные полотенца и т.п. Таких кабинок очень много (некоторые с душем или даже кухней), мы видели на других пляжах, что люди сидят поздно вечером возле них, ужинают и проводят время всей семьей на пляже, возможно местные или люди из отдаленных вилл от моря.
Вход в море песчаный, идеальный для детей, глубина постепенно увеличивается, около 50 метров мелководье.
Особых планов нет, купаемся, загораем.
Вечером прогулялись по городку, поужинали в одном из пляжных ресторанов морепродуктов. Два блюда разных морепродуктов, салат и бутылка белого вина, обошлись на двоих около 50 евро, но конечно уже все "не домашнее" как было ранее, так как пляжные заведения больше работают на поток.
Отправляемся спать, нас ждет Пиза.
День седьмой.
Pisa.
Рано утром, как и планировали, отправляемся в Пизу, мы уже убедились по опыту Флоренции, что посещать массовые туристические объекты лучше с самого утра. Подъем около 6, дорога до Пизы около 25 минут и вот мы уже приближаемся к городу. Надо отметить массу преимуществ столь раннего посещения города, первое это нет проблем с парковой, места свободны, также, что мы неожиданно обнаружили, так это оплата парковки начинается только с 8 утра, и второе, но не менее важное - это не отсутствие туристов.
Информация о городе и достопримечательностях.
Пиза (итал. Pisa) — город и коммуна в регионе Тоскана, административный центр одноимённой провинции.
Неофициальный символ города — Падающая башня, с 1986 г. вместе с площадью, собором и баптистерием имеющая статус объекта всемирного наследия.
Город находится на высоте 4 метра над уровнем моря. В городе протекает река Арно.
История.
О существовании Пизанской епископии известно с 313 года.
Средневековая Пиза — пример торгового города-государства. Пизанцы стояли на острие борьбы итальянцев с сарацинской агрессией, в 1016 г. в союзе с Генуей очистили от арабов Сардинию, в 1063 г. разорили мусульманский Палермо. Пизанская республика находилась в состоянии почти беспрерывной вражды с Генуэзской республикой на море и с Луккой и Флоренцией на суше.
В XIII веке город ведёт большое строительство в готическом стиле; над его украшением работает семейство талантливых художников и ремесленников Пизано.
Несмотря на то, что пизанские граждане заручились поддержкой императоров Священной Римской империи и укрепили свои позиции в годы Крестовых походов, конец золотому веку пизанской государственности положило поражение от генуэзцев в битве при Мелории (1284). Причина ослабления морской мощи города крылась в заилении Арно. Изменение русла реки окончательно отрезало Пизу от морской торговли.
В 1406 г. Пизой овладели флорентийцы. Городу удалось на короткий срок (1494—1509 гг.) вернуть себе самостоятельность в суматохе Итальянских войн, однако после возврата под власть Медичи город потерял всякое политическое значение.
В 1564 г. в Пизе родился Галилео Галилей. Он учился и преподавал в местном университете, который почитается за старейший в Тоскане. Ботанический сад при университете был учреждён Козимо I в 1544 г.; он оспаривает у Падуанского право называться первым в мирe.
И вот мы входим в арку, и открывается вид на замечательный архитектурный ансамбль Prato dei Miracoli. Сама площадь, для обхода вокруг башни и собора огорожена цепями и открывается в 7 утра, у нас есть еще 10 минут на фото из серии "подопри башню ". Туристов всего пару человек, поэтому можно даже выбрать вообще безлюдный ракурс.
Пизанская башня (итал. Torre pendente di Pisa) — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта (Пизанский собор). Строительство башни было закончено в 1360 году. Башня получила прозвище «Падающая башня» и всемирную известность благодаря тому, что она сильно наклонена и как бы «падает».
Башня имеет 294 ступеньки. Высота башни составляет 55,86 м от земли на самой низкой стороне и 56,7 м на самой высокой стороне. Диаметр основания — 15,54 м. Толщина наружных стен уменьшается от основания к вершине (у основания — 4,9 м, на высоте галерей — 2,48 м). Её масса оценивается в 14 453 т. Текущий наклон составляет 3° 54'.
Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Башня является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta и, без сомнения, является одной из самых замечательных колоколен Европы. Архитектура ансамбля имела большое влияние на монументальное искусство Италии XII—XIV столетий. 30 декабря 1986 года ЮНЕСКО присвоило статус Всемирного наследия всему архитектурному ансамблю Поля Чудес (Prato dei Miracoli): кафедральный собор (Duomo Santa Maria Assunta), баптистерий (Battistero San Giovanni), колокольня (Campanile Torre pendente) и кладбище (Camposanto Monumentale).
Строительство башни.
Автор проекта так и остался неизвестен. Строительство башни велось в 2 этапа, начиная с 9 августа 1173, и с двумя длинными перерывами продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Башня построена из белого мрамора, первый этаж — аркатура, каждый из остальных этажей окружен галереей. Внешняя часть каждой галереи образована столбами с классическими капителями, опирающимися на закрытые арки.
Раньше считали, что наклон башни являлся частью проекта, но сейчас эта версия представляется маловероятной. Проект башни был ошибочен с самого начала — сочетание маленького трехметрового фундамента и мягкой почвы привело к тому, что после строительства третьего этажа (1178) башня наклонилась. Почву укрепили и в 1198 году незаконченное здание временно открыли.
Башня проектировалась вертикальной, но наклон начал чувствоваться уже в процессе строительства и может быть связан с действием таких факторов, как мягкость почвы, ненадежность или несоразмерность фундамента, размытие грунта под башней в процессе строительства.
Хотя сама башня наклонена, колокольня, построенная во второй половине XIV века наверху башни, стоит ровнее.
Эксперименты Галилея.
Согласно биографии Галилея, написанной его учеником и секретарём Винченцо Вивиани, Галилей в присутствии других преподавателей сбрасывал одновременно тела разной массы с Пизанской башни. Описание этого знаменитого опыта вошло во множество книг, но в XX веке ряд авторов пришёл к выводу, что это — легенда, основываясь, в первую очередь, на том, что сам Галилей в своих книгах не утверждал, что провёл этот публичный эксперимент. Часть историков, тем не менее, склоняется к тому, что этот эксперимент действительно имел место.
Работы по укреплению.
Как из-за наклона, так и из-за оригинальной архитектуры, с 1173 года и вплоть до наших дней, башня является объектом пристального внимания. Постоянно прилагаются усилия, чтобы сделать башню более устойчивой. Например, разрушающиеся колонны неоднократно заменялись. Сейчас в основном проводятся подземные работы, укрепляющие фундамент.
Под южной частью Пизанской башни грунт более илистый и глинистый, чем под северной, из-за чего она стала крениться, едва ее начали строить. Удержать от падения башню с помощью внешних опор было бы весьма сложно и, кроме того, любой каркас неизбежно испортил бы вид памятника. Тем не менее падение Пизанской башни удалось остановить, и более того, ее слегка выпрямили, уменьшив крен на полградуса. Все это стало результатом уникальных работ, проведенных под колокольней и вокруг нее в 1990-х.
В качестве временной меры на северной стороне (башня, напомним, падает на юг) на бетонные балки был установлен блок свинцовых брусков, которые, выступая в качестве противовеса, стабилизировали строение. Затем были исследованы нелинейные процессы, происходившие в грунте под фундаментом башни, после чего последовал ряд экспериментов со специально возведенным неподалеку от памятника бетонным фундаментом-макетом. Эксперименты подтвердили, что башню можно немного выпрямить и стабилизировать, если выбрать часть жесткого грунта из-под северной части фундамента, то есть провести так называемую подработку. Надо понимать, что подработка не имела ничего общего с обычными земляными работами – грунт выбирался буквально по миллиметру через систему обсадных труб, внутри которых помещался вращающийся шнековый бур. Расчеты оказались правильными, и Пизанская башня, немного отклонившись к северу, осела на несколько сантиметров и стабилизировалась, что позволило снять и свинцовые противовесы, и временные опоры, поставленные для подстраховки.
В очередной раз 15 декабря 2001 башня открылась для туристов.
В 2008 году ученые в очередной раз заявили, что дальнейшее падение Пизанской башни прекращено. До этого, несмотря на многочисленные усилия по «заморозке», башня продолжала отклоняться от вертикали со скоростью 1 мм в год.
В 2002—2010 гг. была произведена реставрация башни, вследствие чего угол её наклона сократился с 5° 30' до 3° 54'.
Странное ощущение посетило в этом месте, когда какое-то время смотришь на башню со времен кажется, что не только она стоит под наклоном.
Часок погуляв, и сделав массу фото, отправляемся назад, сувенирные лавки для желающих, как раз начинают свою работу.
Вернулись в отель, как раз на завтрак. Вполне нормальный ассортимент, жаль что кофе из автомата, хоть и из зерен .. вроде как, но вкус не тот уже.
Нас ждем море, солнце, пляж.
Хочется несколько слов сказать о сиесте.
Сиеста для итальянцев имеет огромное значение. Все заведения, включая почту, банки, магазины и даже рестораны и кафе обычно закрываются, и это время может быть с 13:00 до 17:00 (промежуток может быть и меньшее, это одно из максимальных, которое мы встречали). Не стоит удивляться, если в обеденное время, даже в туристическом месте, в ресторане вам скажут, что извините, кухня не работает. Просто стоит на это помнить, и принимать как есть. Конечно, закрывается не 100% всех заведений, но по моему впечатлению около 70-80%, в некоторых городках даже 90%. Открытыми остаются, чаще всего, бары и кафе-мороженое.
Переждав сиесту, решили купить немного вина домой, и отправляемся в винный магазинчик, который нашли немного в стороне основной улицы. Хозяйка, доброжелательная женщина, охотно рассказывает про вина и регионы производства, предлагает попробовать несколько вин, для того, чтобы сделать выбор.
Мы остановились на Chianti Classico, так как это вино, которое производится только в очень небольшом регионе Тосканы (который мы ранее уже посетили), остальные вина сорта Chianti, называются по названию сорта винограда и могут производиться также и в других областях, что может отличать их от классического вина по букету и аромату.
Так как место нам приглянулось, решили, что последний ужин, мы проведем именно тут, помимо магазина, они держат небольшой ресторан.
Прощание с морем и сборы домой.
Ужинать идем в указанный выше ресторан, чтобы побаловать себя напоследок вкусным вином. Обстановка очень спокойная, кроме нас есть только одна пара.
Ужин был из домашней пасты под сырным и томатным соусами. Томаты с моцареллой (двойная порция), 4 бокала разного вина, которое открывала хозяйка прямо с полок, рассказывая про историю и регион производства. И напоследок, она уговорила еще и на кусочек своего пирога, который уже явно был лишний. За все вместе с чаевыми заплатили 55 евро.
До вольные таким домашним приемом отправляемся отдыхать.
День восьмой.
Дорога домой.
Наш вылет из аэропорта Galileo (Pisa) по расписанию был в 9:40, в аэропорту должны быть не позже 9:00, чтобы сдать багаж.
Так как надо еще сдать авто и заправить машину, мы решили сделать небольшой запас по времени и выехать в 8:00 из отеля, несмотря на то, что дорога занимает всего 20 минут.
Заправка полного бака, она, кстати, была первая, обошлась нам 71 евро. Стоимость дизельного топлива около 1,70 евро (точно не помню).
Проехали за всю поездку суммарно 720км.
Сдать авто нужно немного не доезжая терминала, везде есть указатели. Уже при подъезде нас встретил представитель фирмы по аренде и показал место для парковки. Осмотр машины занял 15 секунд, он просто поставил подпись на нашей бумаге, бегло глянув на авто.
До терминала ходит шаттл бас, начиная с 5:30 утра, приблизительно каждые 15 минут.
Мы сдали багаж и готовы лететь домой.
Несколько слов о Duty Free этого небольшого аэропорта. Можно купить все местное вино, масло, колбасы, сыры и тому подобное, но цена в сравнении даже с курортными магазинами на 10-15% выше.
На этом наши приключения в Италии на этот раз закончились.
