Открыточная Тоскана - валь д'Орча и почти окрестности (июнь 2014)

[dariama]

Идея поехать в Тоскану в воздухе витала год. Полтора года назад я прочитала отчет Агафы про Сорано. И заболела этим местом. Я не являюсь поклонником путешествий "Проехать 500 км за день и увидеть 5 городов". Но год назад, планируя поездку в Рим и раздумывая, куда бы из Рима на один день можно бы было выбраться, я стала штудировать карту и... Но ведь Сорано находится так недалеко!! Всего 165 км. Ну что такое 165 км?
Данная мысль была транслирована моему любимому и ненаглядному. Он согласился. Я еще раз села за карту. И увидела, что всего лишь, всего лишь 65 км севернее Сорано начинается долина Орча. Та самая Тоскана с пасторальных картинок.
В общем, убеждать я умею. В Сорано и Орча мы поехали)) Выехали из Рима утром, вернулись в 3 ночи. Проехали около 500 км: Рим-Сорано-Монтепульчано-Рим. Посмотрели города на туфовых скалах и гробницы этрусков. Полюбовались изумрудными холмами валь д'Орча в свете закатного солнца.
И от впечатлений меня распирало весь год. Весь год я вспоминала те холмы, цветущие рапсовые поля, "каменные мешки" на холмах, сумашедший закат со стен Монтепульчано и потрясающий ужин там же, ночной потусторонний Монтепульчано, очищенный от туристов. И мне безумно хотелось вернуться туда. Жить где-нибудь в доме, с видом на виноградники, фотографировать рассветы, пить кофе где-то на узких улочках города, когда весь город еще спит. В общем, все эти тосканские штампы, приносящие столько счастья.
После прошлогоднего апрельского галопа осталось чувство неудовлетворенности и недосказанности, и гештальт должен был быть закрыт.

Ближе к весне планы начали конкретизироваться. Я вынесла предложение ненаглядному, а потом и своим друзьям, с которыми мы в прошлом году удачно скатались в Рим. Все стороны согласились. Изначально мы собирались в Тоскану в конце апреля-начале мая - очень хотелось застать зеленые холмы и поля, прежде чем солнце превратит их в желтые. Но, ввиду многих отпускных несостыковок, поездку пришлось перенести на июнь, а также урезать ее с 7 дней на 5.

Немного к финансовой стороне вопроса.
Как я уже писала, путешествовали мы по Тоскане вчетвером - я, мой ГМ и пара лучших друзей из Москвы, которые прилетели на пару дней раньше и отдыхали на море недалеко от Пизы.
Мы прилетали в Пизу. Улетали из Милана.
В Пизу летели AirOne. Билеты стоили 60 евро на человека. Данная АК, кстати, летает и из Москвы и Питера.
Из Милана вдруг удалось взять билеты по 35 евро. Ryanair.
Друзьям билеты обошлись в 12 000 на человека, Люфтганза. Москва-Милан-Москва.

Машину брали в Europcar. Compact class на 8 дней, с неограниченным километражом обошелся в 303 евро. Последний Гольф, дизель. Брали и сдавали в аэропорту Милана.
У растиражированной Maggiore на то же кол-во дней стоимость была евро на 30 больше.
В общем, сравнение всех классов между Europcar и maggiore на тот момент было не в пользу последнего - Maggiore всегда стоил чуть дороже, причем километраж при этих расценках был ограниченным.

Бензин обошелся примерно в 160 евро. Tolls за скоростную - 27 евро Милан-Пиза, 22 евро Флоренция - Милан. Еще был отрезок Монтепульчано-Орвието (вернее, около Монтепульчано - не помню точно названия городка), там было что-то около 4 евро.

Когда определились со сроками, встал вопрос жилья. Поскольку организовывала все проживание я, то сначала я стала искать вариант агротуризмо. А потом как-то плавно перешла на вариант аренды дома.
Изначальной целью был район у Монтепульчано. И вскоре нашелся отличный вариант - три комнаты в частном доме (хозяева жили во второй половине, с отдельным входом, и, если честно, мы их все эти дни даже не видели)
http://www.homelidays.it/casa-vacanze/p6066867

Цена вопроса - 300 евро на 4ых, за 5 дней.

До самого Монтепульчано пешком было ок 10 минут - до лифта, который привозил прямо к главным воротам. Рядом же была автобусная станция.

Маршрут по факту на 5 дней получился вот какой:
1ый день: Прилет в Пизу - переезд до Монтепульчано
2ой день: рассветный Монтепульчано - Сиена - долина Кьянти
3ий день: Пьенца, Монтальчино, предзакатный Монтепульчано.
4ый день: Баньо Виньони - аббатство Сан Антимо - Орвието - Питильяно.
5ый день: Ла Фоче - Монтикьелло - Флоренция - переезд в Милан.
6ой день: Отлет из Бергамо

Что-то в этот список добавлялось уже в процессе, но об этом позже.

В изначальные планы были вписаны и Кортона, и Перуджа, и Ареццо, и Сан Джиминьяно, и даже Лукка. Которые я потом, похныкивая, вычеркивала один за другим))) Ну ничего, еще один повод вернуться.

Сделаю еще такое отступление - ясно, что, чем больше людей едет в путешествие, тем сложнее становится координация действий и времени. И если с любимым-ненаглядным ты уже притерся и знаешь, чего ожидать (у нас с ним, к счастью, интересы и темпы в путешествиях совпадают на все 100%), то с друзьями приходится друг к другу приглядываться и подстраиваться.
В нашем случае, где, ввиду поездок на машине, мы зависели друг от друга больше, чем год назад в Риме (где утром расходишься и вечером встречаешься на ужин). В Тоскане все было по-другому - ребятам в свой законный отпуск хотелось поспать и никуда не торопиться, мы же как-то сразу без проблем стали подниматься в 6-7 утра и бить копытом. То есть наши временные темпы (и вообще темпы осмотра) различались. Поэтому мы сошлись на таком варианте, что с утречка мы встаем и едем шляться по окрестностям, возвращаемся часам к 10, второй раз завтракаем и уже собираемся на совместные вылазки. Таким образом в плане и появились Баньо Виньони, Сан Антимо и Монтикьелло, которые изначально не совсем вписывались в дневной план. Еще одной утренней вылазкой, кстати, должна была стать Кортона, но отличное монтепульчанское вино и продолжительные разговоры про политику за ужином на второй день сделало свое дело, и на утро мы себя с кровати в 6 утра не соскребли
Огромный плюс такой раскладки в июньское время: часов с 9 начинает немилосердно палить солнце, и восприятие новых мест, конечно, притупляется. А так мы убивали сразу двух зайцев, бодренько успевая осмотреть некоторые места.

И еще одну оговорку делаю. Обычно я - человек, который очень скрупулезно готовится к поездке. Со мной постоянно ворох разных распечаток с тур. форумов, с местами, которые надо посетить, ресторанами, где надо пообедать и поужинать, с историческими выкладками итд В итоге я хожу по городам, уткнувшись в бумаги и судорожно вычитывая подробности о подворотне, мимо которой я только что прошла.
В эту поездку в Тоскану я сознательно похерила всю подготовку. Ну вот просто не захотелось и все. Я ничего не хотела знать о местах, в которые я еду. Мне не хотелось утыкаться в бумажки, а просто "вслепую" бродить по улицам. Предварительно я прочитала несколько отчетов на Винском, выписала координаты фото-точек, даже сделала себе несколько заметок, но в общем могу сказать, что все посещенные места для меня были "с чистого листа". Я уже давно мечтала так сделать, и получилось, надо сказать, очень хорошо. Щенячий восторг от полнейшей неожиданности при виде чего-то не сравним ни с чем.
Единственное, что было с нами - это старенький путеводитель Марко Поло (который в жизни никому не посоветую, настолько он куцый, но зато там неплохие карты) и оффлайновые гугловские карты, которые мы скачивали накануне для того региона, куда мы ехали.

Я не открою Америки, но наибольшей помощью при составлении маршрута оказались отчеты Агафы, Цыцера, Бакстера и Эвитты. На этом месте также скажу огромное спасибо двум последним многоуважаемым юзерам - как оказалось, с вбитыми в навигатор точными координатами искать площадки для фотографирования гораздо проще и веселее.
Agafa: Тоскана в миниатюрах. И немного Умбрии.
Цыцер: Считать по нашему - мы выпили немного. Тоскана. Вендиммия
Evitta: Моя любимая Тоскана, или майские выходные.
Baxter: За маками в Тоскану. Холодным маем 13-го.

10.6


AirOne мы летели впервые. Вообще, моя премьера с бюджетными АК состоялась 2 года назад, Райанами - ими я летала два раза в Рим и один раз во Пизу, причем летали они от нас под боком, но увы... и ах... свои полеты в этом году свернули. Вопреки многочисленным негативным отзывам, данными ребятами я осталась очень довольна - суперпунктуальные вылеты и прилеты, никаких проблем с багажом и его сдачей/размерами (кстати, в отличии от Изиджета, который морочит голову различными размерами ручного багажа)
AirOne, в общем-то, оказались из той же оперы - как и Райаны, они, наконец-то, разрешили провоз дамской сумки отдельным местом)) Да и в общем, ничего нарицательного сказать не могу - авиакомпания и авиакомпания, со всеми стандартными правилами "бюджетников".

В Пизе я уже была год назад. Тогда на осмотр города я потратила часа 3 и уехала оттуда с облегчением - она мне не понравилась, и даже потрясающая эпическая Площадь Чудес не сильно сгладила общее унылое впечатление от города. МЧ мой в недели подготовки, после моих рассказов, желания посмотреть Пизу не высказывал, поэтому по умолчанию мы планировали прямо из аэропорта ехать в Монтепульчано (альтернативно - с остановкой где-нибудь по пути, в маленьком городке)

4 дня, аэропорт Пизы, любимые друзья, размахивающие руками на выходе ) Выясняется, что
а) солнце все эти дни шпарит по живому и находится на улице можно только перебежками от тени к тени;
б) от Пизы, по которой они в этот день гуляли, до аэропорта они доехали минут за 10. При этой фразе уши моего МЧ вытягиваются, и он скромно попискивает что-то о фотографии стойсамойбашней. Мы все смеемся - ну поехали, ладно.

Бросаем машину в паре минутах от площади чудес. Там та же фигня, что и в прошлом году - сонм туристов, поддерживающих башню и еще... сонм туристов, ну да. В очередной раз удивляюсь филигранным фасадам тосканских соборов (оооо, мой сиенский собор был еще впереди! ), фотографиястойсамойбашней (не моя, я свою сделала уже год назад ))), пару кругов почета вокруг собора и баптистерия... судорожный поиск тени и недоброе предчувствие о прогулках по городам в следующие дни...
На обратном пути к стоянке, на нас накидываются негры с ролексами. нафигнафиг, мчим отсюда побыстрее, на волю, в пампасы, на природу.

Уже позже, пересматривая фотографии, я обнаружила, что не сделала ни одной фотографии Пизы. В этом году она прошла мимо меня, как и прошлом. Видимо, правы те, кто говорит, что за час-два города не раскрываются.

Ну а мы забиваем в навигатор адрес в Монтепульчано. Томтом показывает ок 3 часов пути, так как едем мы не по скоростным.
По пути подмигивают знакомые названия - Чертальдо, Вольтерра, Поджибонси, Сан Джиминьяно. Последний, кстати, изначально стоял в наших планах, по пути из Пизы в Монтепульчано. Но как-то совсем не сложилось по времени.
На ура и под хохот идет история про Поджибонси - в прошлом году, будучи во Флоренции с мамой и племянником, мы решили на пол-дня, в воскресенье, съездить в Сан Джиминьяно. На автовокзале билет, как известно, можно купить лишь до Поджибонси, а там уже, при пересадке, в ларьке - до самого СД. Я не знаю, где были наши мозги, но билеты в СД мы в табачном ларьке купили только в одну сторону. На обратном пути, в 4 дня, ларек, как понимаете, оказался закрыт. У водителя подъехавшего (и, кстати, забитого битком) автобуса билетов не было. И, в ожидании поезда во Флоренцию мы мрачно просидели в этой вымершей заднице мира полтора часа. С тех пор я яростно не советую всем иметь что-либо общего с данным местечком )))

В скором времени начинаются и холмы с кипарисами. Смотрю на природу, на городки на холмах из окна автомобиля и чувствую, что потихоньку начинаю расслабляться, и меня начинает отпускать. Трава, вопреки всем надеждам, увы уже почти вся выгоревшая... Зато обращаю внимание на то, что поля пшеницы создают "блюр-эффект". А мне всегда казалось, что это тосканские фотографии так обрабатывают...

Ближе к Монтепульчано начинает глючить Томтом. В каком-то проходном городке игнорирует указатель на Монтепульчано налево, посылает нас прямо - подъем, спуск, еще раз подъем, еще раз спуск, и на улице с уклоном в добрые градусов сорок и места на полторы машины утыкаемся в кирпич и газуем задним ходом под этот самый уклон обратно, до поворота. МЧ спокоен, он прошел огонь и медные трубы в прошлом году, у водителя в глазах немой вопрос "Так тут все такие улицы в городах будут!?"

И вскоре на горизонте показывается красавица Сан Бьяджо. Первый раз промахиваемся мимо небольшого поворота на нашу улицу, делаем полукруг почета вокруг стены города, разворачиваемся, вторая попытка, ура. После этого медленно едем вдоль вилл, напряженно всматриваясь в номера, не всегда присутствующие. В окне какого-то из домов торчит рука, бурно жестикулирующая и показывающая направо, на вторые ворота - этот дом оказывается наш )) Заезжаем, паркуемся на спуске, ура. Мы дома. В саду уже ждет итальянка в годах вместе с импозантным седовласым мужем. Милейшая Магда пожимает нам руку, проводит в дом. Английским она владела условно, но сами понимаете, итальянцы...что не скажут, то покажут ))

Пока она, объяснив, что в одной из комнат подготовила две одинарные кровати, перестилает постель, я выхожу к каменной стене, окаймляющую сад, и ахаю. Вниз открывается вид на долину и виноградники, на горизонте - громадина Монтепульчано. Я не могу понять, почему этот главный козырь не отображен на фотографиях к описанию дома. Есть какая-то невнятная фотография, но по ней ничего толком не понять. Да если бы я увидела, какой вид открывается из сада, я бы вообще больше никуда и никому не писала )))



Сразу расплачиваемся с Магдой (сто евро я уже перевела ей заранее), она отдает нам ключи и бесшумно исчезает. Кстати, забежав вперед, когда мы уезжали, никого дома не оказалось (хотя вроде бы о времени отбытия мы ее предупреждали)... мы три раза сделали круг почета вокруг их части дома, в конечном итоге, оставили ключ, вместе с благодарственной запиской, в их открытой (!) гостиной )))

Раскладываемся по комнатам. В наличии имеется гигантская гостиная, совмещенная с кухней со всем необходимым, красивая спальня с терракотового цвета кроватью и скромная гостевая комната с двумя сдвинутыми кроватями. Кидаем монетку - нам достается спальня, йахуу))) В гостиной стол утрамбован различными распечатками из интернета об окрестностях, рекламными брошюрами, путеводителями. Вроде бы мелочи, но...

Я совершенно наглым образом сопру с их сайта снимки дома, так как у себя почему-то так и не нашла их.




А теперь время задуматься о еде. И тут я радостно начинаю приплясывать. Но тут, наверное, стоит сделать лирическое отступление на год назад.
За плечами - поездка из Рима в мрачно-сказочный Сорано. Потом - изумрудные холмы и кипарисы, сумашедшей красоты виды. Закатный Монтепульчано, где мы более часа сидели на стене и просто смотрели на долину и на закат. Масса впечатлений, перенасыщенный день, рвущийся из тебя восторг.
Солнце заходит, просыпает аппетит. Куда идти? В отчете Цыцера помню упоминание про отличный ресторан. Достаю планшет, пытаюсь открыть файлик с адресами ресторанов и... фигвам. Не открывается. Так что мы без рекомендаций. Будем искать вслепую.
И мы бредем от площади по узкой улочке, просматривая выставленные меню. Цель - флорентийский стейк. Что-то не нравится в одном, что-то в другом... третий ресторан - полупустой... плохой знак )) И так мы доходим до конца улочки, где на углу видим забитую остерию с ровно одним свободным столиком снаружи и какими-то невнятными двумя местами внутри. Снаружи уже прохладно. Просимся посадить нас внутрь, хозяйка усаживает нас рядом с американской парой, тоскливо смотрящей в чужие тарелки. Причина тоски выяснилась быстро, когда мы спросили, можно ли заказать флорентийский стейк. А к нему еще антипасти. И пичи я хотела попробовать. И... и...
Хозяйка, выслушав весь восторженный словесный поток, объясняет, что куски стейка у них сегодня - по кило четыреста, поэтому съедим мы этот стейк, если только откажемся от антипасти... и пичи попробовать...и остальные и-и-и вычеркнуть. И при этом - разделить этот кусок с вашими соседями, которые этот стейк тоже хотели, но обломались.
После данного спича американка оживилась и закивала в нашу сторону, мы же, взвесив все За, в виде И-и-и, и Против, решили от идеи стейка отказаться.
Дальнейший вечер был просто волшебным. Мне кажется, у меня еще не было более вкусного ужина! Какие-то невероятно вкусные закуски, невероятно вкусные пичи с рагу, а на второе мы, по совету сердобольной хозяйки, взяли филе из кьянины с розмарином на подушке из овощей. И бокал Нобиле (МЧ не пил, ему еще обратно было ехать, я же понимала, что после такого дня более чем один бокал вина закончит для меня вечер очень быстро )) )
Это было все настолько безумно вкусно, что я сидела за столом с выражением "тосканского синдрома" на лице - дебильно-счастливой улыбкой. Периодически из кухни выходила крошечная сухонькая бабулька - мама хозяйки - и, подпирая стенку, наблюдала за реакцией посетителей. Под конец ужина, оценив, что человек с такой улыбкой, плохо явно не поел, она подошла к нам и что-то заворковала на итальянском, мы же просто благодарили ее на всех языках, причмокивая и прижимая руки к сердцу, на что она заливалась смехом и по-отечески хлопала меня по ляжкам, "ну ты их, милочка, у меня и отъела", видимо

В этом году вопроса, куда пойти ужинать в первый вечер, не возникло. Народ, правда, слегка приуныл, когда я сказала, что пешком туда не дойти, вернее, дойти-то можно, но займет этом минут сорок и в крутую горку, а у моей любимой подруги плоскостопие, так что длительные прогулки, а тем более в гору, отменяются. Вина же (к вопросу о машине) хотелось всем, я тихо радовалась, что в очередной раз застопорила процесс сдачи на права, поэтому отмазка у меня самая что ни на есть официальная, а эти трое решали между собой, кто сегодня трезвенник .

Надо сказать, что угол подъема к парковке недалеко от ресторана (причем, с парочкой крутых виражей) ничем не уступал подъему в городке, где нас подставил Томтом. Особенно весело было ехать по этой незнакомой нам дороге ночью, при не самом ярком освещении. Вот тогда мы порадовались, что один из нас не пил ))

Наверху бросаем машину прямо на стоянке под знаком ZTL, остерия дель Конте уже виднеется справа.


http://www.osteriadelconte.it

А там, как всегда аншлаг - лишь пару свободных столов, при этом один на нашу компанию. Нас обслуживает девочка из Ирландии (надо же - в прошлом году тут агировало только одно семейство) И я, наконец-то, дорываюсь до флорентийского стейка – на этот раз кусок в 1 кг 200 грамм, мы делим его на четверых + тарелку антипасти + тарелку пичи с рагу (я их так расхвалила, что все захотели хоть немного попробовать) Кстати, по ценам – вот это все, плюс бутылка Нобиле ди Монтепульчано из соседнего Кантуччи, 3 тирамису (их тирамису по вкусу с легкостью обошло в моем рейтинге тирамису в венецианском Дона Онестре, которое я до сих пор считала самым вкусным в мире), бутылка воды и 4 экспрессо обошлись в 100 евро (вкл. коперто) Гммм... почему-то мне кажется, что что-то еще заказывали...
Мясо было сумашедшего вкуса. Я не ела плохой стейк, мне, видимо, сравнивать не с чем. Но одно могу сказать точно - более нежного мяса я в своей жизни не ела. После него переосмысливаешь выражение "Тает во рту". Все остальное тоже было выше всяких похвал!
Под конец вечера из кухни выпархивает бабуля. Я настолько бурно радуюсь ей, что в мою сторону шаг она делает с опаской, но после моих жестикулирований (похоже, тосканский воздух начинает действовать )) ), осмелевая, подходит поближе и благосклонно принимает похвалы на всех языках ))
Стянула ее фотографию с их сайта. Божий одуванчик, не дать-не взять.


После ужина, хмельные и счастливые, выходим на улицу, решаем немного размять ноги и доходим до пьяцца Гранде. Ночь, абсолютная тишина, камни в золоте фонарей. Здравствуй, милый Монтепульчано, я вернулась, как обещала. Ты завоевал мое сердце год назад. Причем, даже не закатом и рестораном. А тогда, когда мы шли обратно к машине, ночью, и было так щемяще-тоскливо на душе, так страстно не хотелось уезжать. Шли по абсолютно пустому каменному мешку, уютнейшему каменному мешку, постоянно останавливались, молча обнимаясь, и чувствовали себя в каком-то ином измерении, ином мире. А про себя я шептала, что вернусь сюда.

Вернувшись домой, еще раз любуемся на город с террасы нашего дома. Кажется, путешествие началось очень правильно)



Спали мы как убитые. Это может и можно списать на вино. Но, вообще, и без вина мой тосканский сон был крепким и безмятежным, как у ребенка. И при том, что я абсолютная сова, в Тоскане я просыпалась очень рано и легко, вся в предвкушении новых мест.

[dariama]

11.6

Накануне, сверившись с интернетом, я поставила будильник на пол-6 утра, чтобы застать восход солнца. Просто встать, пофотографировать и плюхнуться обратно в постель.
А с утра, когда я, сонная, пошаркала в сад, то от увиденного и услышанного сон как рукой сняло. Внизу лежала долина с виноградниками еще в утренней дымке, заливались птицы.


Следом вышел МЧ. Я только посетовала на то, что восхода солнца не совсем видно, как он предложил: "Ну так в чем проблема, пошли в город, оттуда будет лучше видно".

И мы пошли в город. Выходим за ворота


И вверх.. по дорожке





Чем ближе мы подходили, тем больше солнце освещало стены Монтепульчано. Посмотрите, какие краски, какой свет, какая красота!




Надо сказать, что впоследствии обрабатывать фотографии практически не пришлось (исключая кадрирование и устранение разных там пятен-пыли, разумеется) - на некоторых снимках я разве что чуть-чуть вытягивала насыщенность, если цвет на снимках не очень достоверно передавал реальные краски. это я к чему - Тоскана действительно вот такая концентрация ярких красок и невероятных оттенков.


Дорога выводит прямо к автовокзалу, а от него через дорогу - лифт, который поднимает наверх в маленький скверик.. а оттуда два шага до главных ворот.
Поднявшись, оборачиваюсь на долину и... ну да, ахать я буду еще очень часто.



Раньше мне всегда казалось, что фотографы используют какие-то спец. фильтры для вот такого эффекта "слоев"




А оказалось - Тоскана

С этой стороны в Монтепульчано я еще не была






Мы бродили по узким освещенными золотистым сиянием улочкам, и я поймала себя на мысли, что я беспрестанно глупо улыбаюсь. И любая мелочь приводит меня в восторг. Улыбаюсь, смотря на чуть тронутые лучами дома. Улыбаюсь, унюхав запах свежего хлеба из приоткрытого окна булочной. Улыбаюсь, слыша дребезжание трехколесных драндулетов по узким улицам. Улыбаюсь, видя итальянских бабуль, в такое раннее утро уже деловито шаркающих с сумками-каталками по делам. Да что там улыбаюсь. Из души рвется просто какой-то неконтролируемый восторг, когда идешь и задыхаешься от необъяснимого счастья. Хмм, или как раз объяснимого?








Выходим наверх, на городскую стену - вот они, те самые виды








Такой снимок, по-моему, есть у каждого, кто был в Монтепульчано


На стыке двух улиц садимся на улице, за столики какого-то бара, который уже открыт. Беру себе капучино и два рогалика с шоколадом - первый итальянский кофе, ооо, как долго я тебя ждала


При виде этих фарфоровых табличек у меня просто начинают дрожать от жадности руки ))





А при виде этого малыша пробивает на мимими и сюсюсю - до сих пор на том же месте стоит, что и год назад))




И еще несколько милых сердцу деталей









Вот тут, наверное, неприкольно на каком-нибудь Ауди ездить


Ну а мы неспешно бредем обратно домой

[dariama]

Наша виа ди Мартиена




Флора вокруг. Пользуюсь возможностью изумительного утреннего света







Вниз уходят хозяйства. Кстати, обратила внимание, что во многих ворота на ночь не запираются совсем.


И даже какой-то очень симпатичный отель на виа ди Мартиена имеется - вот вход



МЧ уже свернул к дому, а мне не хочется заходить, хочется и дальше брести по грунтовке и впитывать всю эту красоту. Иду дальше. За деревьями заброшенная вилла.


Затуманенный тосканский мозг живо рисует картинки, а-ля "Под солнцем Тосканы" - я в заляпанной краской комбинезоне крашу старые стены, мусчино крошит стенку, расширяя комнату, большой стол посреди живописно заросшего сада, вид с другой стороны на виноградники, друзья, приезжающие к нам в отпуск... Надо только со своим банком переговорить и почку заложить А стенку я терракотового цвета сделаю. С уклоном в красный


Стык дорог, вниз, к хозяйству, уходит грунтовка, на горизонте знакомая картинка


И еще одно хозяйство





И выруливаю к виноградникам.





Ягоды еще только завязавшиеся.



В следующие часы и дни впечатления были не меньше. Но вот ощущения того утра мне запомнились особо - любимый город, солнечное золото за стенах, ощущение, что никуда не надо торопиться и все чудеса впереди.


А дальше нас ждала Сиена и долина Кьянти.

[juliak82]

У вас замечательный отчет и фотографии! В сентябре тоже в этих местах будем. Спасибо, продолжайте в том же духе!

[dariama]

У вас замечательный отчет и фотографии! В сентябре тоже в этих местах будем. Спасибо, продолжайте в том же духе!

Ах, какая красота, может сбор винограда застанете?
Спасибо!

[Otta08]

Ах, любимый Монтепульчано!
Сразу захотелось пожить на "вашей" вилле. Какие панорамы...
Подписываюсь, жду продолжения!

[Ninochka]

Я зачиталась Вашим рассказом, так все красиво и с душой описано. А фото, просто чудо!!! С нетерпением жду продолжения.

[dariama]

Нина, Отта, спасибо большое

Сразу захотелось пожить на "вашей" вилле. Какие панорамы...

Если вдруг когда-нибудь окажетесь там - пообещайте, что передадите хозяевам привет!
Панорамы сумашедшие просто были - природа нам каждый вечер устраивала шоу, от безумно красивых закатов до молний над городом. Все будет, сейчас обрабатываю дальше фотографии.

[sledz]

Отчет прекрасный! Хочется продолжения...

[Evitta]

Утренний Монтепульчано невозможно красив! Сразу захотелось тоже так прогуляться там ...))

[dariama]

Год спустя я все таки вернусь к этому отчету и закончу его. Так хорошо начала, а вот разгрести и почистить фотографии и закончить все ленилась... но вроде бы текст завершила и даже фотографии к общему знаменателю привела!


Итак, Сиена. Она так давно стояла в моем списке. Я хотела поехать туда и из Рима, и из Флоренции. Но Рим стал отправной точкой для Монтепульчано, а из Флоренции я поехала в Сан Джиминьяно. А теперь, значит, кружевная Сиена.

От Монтепульчано до Сиены - ок 50 минут езды. Целью мы забили парковку St Catarina, которая находится ближе всего к пьяцца Дуомо, но, подъехав к городу, мы в очередной раз столкнулись с серьезной проблемой Томтома - обрадовавшись, он стал упорно посылать нас через город, игнорируя все зоны ZTL. После 6ой попытки, в очередной раз уперевшись в знак ZTL, мы плюнули на это чудо техники, выключили его и поехали по указателям парковок, сверяясь с туристической печатной картой (которую наша хозяйка, вместе с кипой других распечаток из интернета и разных брошюрок, положила в домике на стол) Указателя на St Catarina, конечно, сразу не было, пришлось смотреть по карте, какие парковки там по пути, и уже потом от одной к другой переезжать.
От Св. Екатерины (двухэтажный паркинг) в паре минутах ходьбы - эскалаторы, которые привозят прямо наверх, и оттуда еще минут 5 до Дуомо.

По живому шпарит солнце, и я безумно рада узким улочкам и тени от домов.


Вот так вот мы ходили по улицам - бабка за дедку, дедка за репку...



О туристической Сиене я знала ровно две вещи - собор и пьяцца дель Кампо. Площадь я себе представляла с трудом, собором же я бредила.
Я очень много слышала о дуомо. Я часто любовалась его фасадом на фотографиях. И я очень ждала встречи с ним. Как любителю разных архитектурных кружевных фитюлек, экстерьеры тосканских соборов мне больше по душе, чем те же римские. За год до Тосканы я была во Флоренции и, на сильном контрасте с римскими, помню некое разочарование от строгих и крайне лаконичных соборных интерьеров. Но вот фасады - это да! В Риме - простые и строгие, в Тоскане - слепящее ажурное кружево и яркие мозаики.
К чему я это все. Реальность превзошла все мои ожидания. Когда поворачиваешь за угол, а там ОН, такой белоснежный и воздушный, с филигранной лепкой и резкой...


Быстро покупаем билеты (ок 10 евро на человека) и...
Когда мы зашли в собор, я ахнула. После десятков различных городов, после великолепных, почти что аляповатых в своем великолепии римских соборов ты больше не думаешь, что что-то может тебя удивить. Но сиенский собор просто пришпилил меня к земле. ТАКОГО я еще не видела. Но это что-то совершенно другое - и вот эта "полосатость", и филиграннейшая лепка, и красивейшие витражи - и тот факт, что, несмотря на общую темень в соборе, он ни разу ни воспринимается мрачным или тяжелым




Витражи... а вот не побоюсь сравнить их с парижским Сент-Шапель




Я периодически отцеплялась от основной группы, потому что когда меня что-то поразило, очень хочется тут же остаться в одиночестве, чтобы упорядочить, впитать и прочувствовать все увиденное...


Уже потом я прочитала, что большая часть пола с мозаиками закрыта досками. Или мы так удачно попали, или я просто не обратила внимание, но досок я точно не припомню...




Бродя по собору, мы, пересекаясь, тихо обменивались впечатлениями с МЧ. Я все еще помнила, КАКОЕ впечатление произвел на меня собор Св. Петра в Ватикане. Первый раз я только в соборе бродила часа два.
Так вот сиенский впечатлил больше.



Фрагментами он напомнил римскую Санта Мария сопра Минерва




Добредаем до капеллы Киджи (справа от алтаря), и я начинаю тихо умирать от восторга. У этой статуи св. Иеронима я проторчала минут десять - с собой у меня был только куцый путеводитель, где было невозможно подчерпнуть информацию о авторах того или иного произведения искусства в соборе. Поэтому я просто ходила и любовалась, шедеврами, не вникая в авторство. Вот про данную скульптуру я тут же подумала: "Она могла бы быть руки Бернини, не знала бы, что он окопался в Риме и чаще всего творил в и для Рима".



Тут, пожалуй, стоит сделать очередное отступление. Огромным культурным потрясением для меня в первое посещение Рима явилось знакомство с работами Бернини. До него такой пласт, как скульптура, я не то что не уважала - я была к нему абсолютно равнодушна. Бернини не то, что изменил это - его работы стали для меня откровением. Его фигуры живут, дышат и двигаются.
Поэтому мое второе посещение Рима крутилось вокруг Бернини - я облазила все церкви и музеи с его работами, от Галереи Боргезе, в которую не смогла попасть в первое посещение, до крошечной Сан Франческо а Рипа, с одной из его лучших работ, Экстаз Св. Людовики.
С тех пор Бернини чудится мне везде, в любой каменной складке платья и любой скульптурной венке на ногах.


Постскриптумом скажу - двойка мне. Для огромного поклонника Бернини я бы могла изучить и его околоримские работы.
Потому что эта статуя Св. Иеронима - это и есть Бернини. Он добрался и до Тосканы

В той же капелле, но уже не Бернини, а Феррата. Изображение св. Екатерины Сиенской. Склааадки!!


Уже потом, собирая информацию, узнаю, что автор - создатель одной из моих любимейших скульптур на мосту Св. Ангела в Риме.
Вот этой самой



И если уж мы заговорили о Бернини - стандартные сиенские тексты говорят, что купольный фонарь - также его рук дело. Я так понимаю, речь вот об этом


Элементы библиотеки Пикколомини. К тому моменту я, видимо, настолько ошалела от красоты собора, что на библиотеку вообще особо не среагировала.





Выходим наружу. Вокруг собора хочется кружить бесконечно, рассматривать каждый сантиметр, удивляться каждому маленькому филигранному кусочку








Камень преткновения Рима и Сиены




Парящий



И бредем дальше.

Мне всегда очень забавно, как по звукам можно определить, что выходишь к чему-то крупному/популярному. Помню свое первое ощущение от Треви. Узкие улочки от Квирлинальского двора, все чаще попадающиеся туристические лавки - и нарастающий гул. Нет, не воды, а людского улья. А потом хоп - и, выруливая из узкого переулка, тебя оглушает сам фонтан.
Вот с пьяцца дель Кампо также. Сначала - колодцы с клочками ватно-лазурного неба


Уплотняется поток людей, нарастает гул - и потом дома раздвигаются, небо распахивается, а впереди виднеются просторы красавицы дель Кампо.



Хочется добавить банальное "Нет, горизонт не завален"



На этой площади ощущение какого-то парения. Необычное для городков узких улочек большое пространство




Пусть и меня тут немного будет



Приземляемся в каком-то ресторанчике, на темной боковой улочке. Мне достается паста cacio e pepe - не, не то. В прошлом году, в ресторане римского гетто все очень правильно горело во рту А это какое-то качио е пепе для начинающих. Зато я подсадила своих на поедание белого пресного тосканского хлеба, пропитанного оливковым маслом с солью... до сих пор так, кстати, дома делаю
И вообще, в этой поездке, я список хороших ресторанов делать не стала, садились, куда попало. Но, и в маленьких городках, где сядешь куда попало, а тебе произведение искусства принесут, и в больших, где тщательность выбора увеличивается - нам везло везде.

Выходим из ресторанчика и долго не можем понять, что это капает сверху - вааау, так это же слепой дождик! Идем дальше, но дождик припускает сильнее, и мы прячемся в какой-то арке.

Вот на том балконе периодически мелькает какой-то мальчуган и оттуда же раздается женское пение. А мы стоим... и хорошо так... расслабленно...


Сиена прекрасна даже в последождевом состоянии




Кстати, о цветах и зелени. Пьенца на следующий день поразила меня обилием цветов, в которых город буквально утопал. Сиена, конечно, в этом плане сильно уступает первой, но даже тут и там попадались радующие глаз кадки с яркими цветочными пятнами.
А вот под этими жасминовыми кадками у дверей я была готова поселиться - стояла бы вечно и токсикоманила...



А посмотрите, какой там "жасминовый" балкон слева




Для девочек на заметку - Тоскана не блещет обилием интересных парфюмерных магазинов, но пару местных марок (Erbario Toscano, Acqua dell'Elba, i profumi di firenze, L'Erbolario, в конце-концов) тут имеется. Если же кому захочется опустошить кошелек на предмет нишевых парфюмерных марок в Сиене - Amaranthus (Via dei Pellegrini 4)



С велосипедами и обувью тут, видимо, тоже проблем не возникнет



На все, про все у нас на Сиену ушло часа 3-4, потом зашел разговор, что пора ехать дальше. Для того, чтобы поставить галочку, времени вполне себе достаточно. Мне даже повезло проникнуться этим городом. Но вообще - непозволительно мало, по-хорошему, чтобы облазить улочки Сиены, подняться на башню и посмотреть на город сверху, попасть в музеи, вполне можно планировать один день.
И в качестве поездки одного дня из Флоренции подходит идеально (можно по прямой добраться и на поезде, и на автобусе, по времени что-то чуть более часа)
Сейчас мне жалко, что в прошлом году я (решая дилемму, куда поехать одним днем из Флоренции - в Сиену или Сан Джиминьяно) маму с племянником, под лозунгом "Я вам покажу типичные итальянские городки-каменные мешки и умопомрачительные виды на долины", завезла в Сан Джиминьяно. Нет, последний чудесен и мимимишен. Но вот Сиену они не увидели - а тут бы тоже были и каменные мешки, и потрясающие виды - а заодно и соборный шедевр.

А в Сиену я еще точно вернусь, чтобы породниться с городом по-настоящему.

[dariama]

После Сиены у нас встал вопрос, что дальше. В предварительных планах было два варианта - или прокатиться дальше в сторону Кьянти и зарулить в какое-нибудь винодельческое хозяйство, или доехать до Сан Джиминьяно-Вольтерры. В конечном итоге, решив, что маленьких тосканских городков у нас в следующие дни будет еще более чем достаточно, мы приняли коллективное решение. Напиться. Простите - винодельни
И отправились в путь по принципу - куда глаза глядят. Сориентировавшись по карте, что где-то там впереди маячит Кастеллина ин Кьянти, было решено доехать туда, а, если по пути ничего симпатичного не попадется, уже на месте смотреть дальше.
По пути виноделен попадалось более чем достаточно. Проблема в том, что пока наши ватные от красот вокруг и палящей жары мозги соображали, что впереди - и виноградники, и хозяйство, и большими буквами написано wine tasting - мы это хозяйство уже проезжали. Ну ладно, мы же в отпуске, время не поджимает... ну и поехали дальше. Так тихим сапом и добрались до Кастеллины.

Ииии - вот оно. Прямо у дороги. Иии - закрыто.




Потоптались, потоптались и поехали дальше. Направо в гору указатель на какую-то винарню - сворачиваем и едем... едем... сколько же можно ехать? Это уже даже не грунтовка, это дорожка через лес, с ухабами и крупными камнями. И тут, через ряд кипарисов, выруливаем



Кидаем машину, оглядываемся вокруг
И куда это мы приехали?


Querceto di Castellina Belvedere
http://quercetodicastellina.com/vigneti_en.php


Виноградники-виноградники, куда глаз глядит



И вокруг розы цветут


Навстречу выходит мужчина средних лет, спрашиваем о возможности дегустации - цену увы не запомнила, но было совсем немного - 3 или 4 бокала (разумеется, не полных ) евро за 7. Потом, кстати, нам их и не зачли, т.к. мы купили несколько бутылок вина.



Внутри - благословенный холод. Блаженно подставляем лица вентилятору, пробуем вино, изучаем цены.



http://quercetodicastellina.com/scheda_ ... co-riserva
При озвученной цене слегка хмыкаю, так как прибывала в святой уверенности, что Кьянти здесь, что называется, не отходя от кассы, мне сейчас достанется евро за 3-4. Сейчас я очень сильно жалею, что купила только одну бутылку. Как-то легкомысленно отнеслась к Кьянти - я редко пью плохой Кьянти, везет нам с этим в винных магазинах. И, кстати, здесь я его скорее купила по какому-то наитию, в тот момент я его не особо распробовала, просто хотелось привезти что-то оттуда.

А вот дома, под филе миньон...ммм... отлично пошел.

Пока мы пробовали, пили и выбирали, мужчина рассказывал о самом вине. Уж не знаю, как я себе представляла данное повествование в подобных винодельнях - с музыкой, петрушкой и цыганочкой с выходом - но рассказы были тухлыми, такое ощущение, что он откатывал заученный текст. Ну и ладно. Вино вкусное, мужчина и его мать, которая позже вернулась с двумя англичанами и 3 коробками вина (НЕТ, и все таки я когда-нибудь осуществлю свою мечту и приеду в Италию на машине! И ни одна АК мне тогда не помешает упереть домой вино и оливковое масло ящиками ) очень приятные. А про вино мы сами почитаем.

Там же, кстати, имеется и очень симпатичный агротуризмо. В общем, для остановки очень приятная точка




Природа Кьянти - сразу бросается в глаза, что южнее Сиены сплошная пастораль, а в Кьянти уже местность более гористая и менее плавная.



Хотя кипарисы очень себе даже ТОСКАНСКИЕ )



Зато по пути - сочного оттенка зелень.

А вот тут на заднем плане хорошо нашу машинку видно )




По дороге обратно домой мы в очередной раз пожали руку странностям Томтома. Уж не знаю, что там выставил на навигаторе штурман, но навигатор, вместо нормальной дороги, увел нас в гору, по узкой грунтовке. Вначале это даже выглядело вполне пристойно. А потом дорога сузилась ровнехонько до одной машины, справа обрывы, впереди - крутые повороты, а "пузо" машины периодически чиркает об камни.
Вокруг - красота, с виноградниками и домиками.
Ну для на заднем сидении сидящих красота.
А впереди - взмокший водитель и робко притихший штурман. На мое попискивание "Ой, посмотрите направо, какая та..." на меня глянули так, что я скромно заткнулась и дальнейшие 20 минут восхищалась про себя.


По пути обратно домой решаем доказать, что мы тоже лыком не вязаны, и мясо делать сами умеем. Заезжаем по дороге в магазин, где покупаем филе миньон, из которого наш главный эксперт по мясу грозится сделать что-то очень вкусное. Были до этого планы дойти до города и поужинать там, но к концу дня хотелось залечь в нашу уютную берлогу и больше оттуда не вылезать.




Как только запахло мясом, к нам пришел неожиданный гость.


Надо, правда, сказать, что она была очень воспитана и в дом не заходила, переминаясь на пороге и деликатно ожидая, не угостят ли ее. Мы переминались в ответ, не будучи уверенными, что кормить ее чем попало можно. Собака исчезала и потом появлялась опять. И каждый раз выходила к нам с разными выражениями на морде - от вселенской скорби до презрения ко всем окружающим жадным русским и немцам. Особенно колоритно эта смена масок смотрелась на ее чуть перекошенной мордочке, от чего казалось, что она постоянно ухмыляется.

На следующий день, кстати, на разборки, я хотела сказать, попрошайничать пришел второй пес, боксер.

Так весь вечер на веранде и просидели, под вино, разговоры. Хорошо то как, с любимыми людьми вместе...


А на горизонте одна открытка сменяла другую.


Я честно пыталась хоть как-то минимизировать количество фотографий, но у меня это плохо получилось. Вы ведь меня простите и полюбуетесь на эту красоту?









А на завтра в планах была Тоскана-Тоскана. Пасторальная, с картинок.

[dariama]

12.06

Сегодня утром по плану должна была быть Кортона. Я честно пыталась встать рано утром три раза. Из угла весело подмигивали распитые накануне три бутылки вина.
На 4ый сказала "Видела я эту твою Кортону.. в фильме видела!", повернулась на бок и вырубилась. С этим Кортону пришлось передвинуть на следующий раз. Как раз повод будет вернуться.

Максимум, на что хватило нас попозже, пока другая комната спала - доехать до церкви Сан Бьяджо. На эту красавицу я обратила внимание еще в первое тосканское путешествие, но времени доехать до нее тогда не было



По ощущениям Сан Бьяджо напомнила одну из моих любимых римских церквей на площади Республики, Санта Мария дельи Анджели. Вся залитая солнцем, очень легкая, воздушная и неперегруженная. Не могу не процитировать своего любимого Муратова из не менее любимых "Образов Италии":
"Справедливо считаемая одним из лучших примеров греческого креста, церковь эта являет вообще одну из чистейших гармоний Ренессанса. Она стоит за городом, на отдельной площадке, где уместил Сан Галло и строго прекрасный свой приходский дом с портиком. Здесь чувствуешь себя в месте того безмерного опыта, каким было Высокое Возрождение, и ощущаешь все величие отвлеченности, с каким предавалось оно чисто формальным решениям. О пении линий и пространств Антонио Веккио здесь можно говорить так же, как о математических гимнах, которые слагают в своем движении вечные звезды"




Побродили вокруг - на лужайках рядом класс с учителем занимается какими-то спортивными упражнениями, внизу, в полях тарахтят тракторы...



И воздух. Ложкой есть можно.


Вот так всегда - вечное и чревоугодническое бок о бок




Символы Тосканы - кипарисы и агротуризмо



На обратном пути решаем проехать по грунтовке, мимо различных хозяйств. Пару раз чиркаем пузом машины по огромным булыжникам, вспоминаем недобрым словом грунтовку, хозяйства и маму. И через пять минут решаем данный эксперимент закончить.

Пора в Пьенцу.

[dariama]

Пьенца



Шкатулка, резная шкатулка, вся такая расписная, нарядная, утопающая в цветах, которые висят тут на каждом шагу. Пьенца мне просто невероятно понравилась!
По своей конструкции и строению, она безусловно похожа на все другие тосканские каменные мешки. Но при этом трудно представить себе более игрушечный городок (даже мои любимые немецкие фахверковские города в Гарц меркнут перед Пьенцой) - с такой любовью к деталям его обустроили жители. Поэтому я, пожалуй, в своем показе Пьенцы на этих самых деталях и сосредоточусь.

Сказать, что город утопает в цветах - это не сказать ничего. На каждом шагу - вот такие рожки с петуниями, розы, карабкающиеся по стенам, жасмин, цветущий у дверей....



И вездесущее ОНО, конечно же, тоже присутствует



Конечно же, здесь много туристов. Гораздо больше, чем в том же Монтепульчано. Но столпотворения нету. Бродят по улицам расслабленные блаженые лица, никто никому не мешает... как-то все рассеиваются.
Ну примерно вот такие лица. Морды?



Вообще, народу больше всего у собора, куда мы добрели и, как интеллигенты в пятом поколении, промчались мимо него и сразу спрятались под темную прохладную арку с бутылками воды и бормочащие что-то про идеальную симметрию и Пия Второго. Сначала отсиделись тут

А потом пошли в дуомо. И опять клочки синих сводов



Это с какой-то другой церквушки, куда мы сунули нос по пути к стене города



В ЖЖ различных фотографов, организующих фототуры в Тоскану, я часто видела утренние фотографии Пьенцы, сделанные со стены города. Даже невольно улыбнулась, увидев знакомые домики




Но, видимо, у фотографов руки растут из правильного места, и из просто красивых мест они делают потрясающе красивые места.

А может уже у меня взгляд замылился. Да еще и обеденное солнце слепит в объектив. Ну ладно, попробую свое счастье завтра ранним утром. А пока холмами полюбуюсь






Периодически даже в Пьенце, обходя ее по краю, можно найти пустынные площади без людей



А какое удовольствие доставляет совать нос в каждый угол, в каждый двор и находить там маленькие оазисы




Ах, какие названия!




Еще никогда не видела такого количества герани, как в Тоскане


Главное, чтобы никому на голову с той стороны не приземлилось



Таблиииички




Кузнецы тут явно без дела не сидели.




Очень хотелось приземлиться где-нибудь у очередного цветочного оазиса и пообедать, но аппетит мы еще не нагуляли. Но мороженое я схомячила, да еще и на этой чудесной площади))



Леша у меня на фотографиях часто - слишком мне были по душе его тельняшка и итальянская панамка, вписывающиеся в итальянский пейзаж



А вот такой толстячок попрощался с нами у нашей стоянки

[dariama]

В районе валь д'Орча есть две "открыточные" дороги, с которых пишут большинство тосканских пейзажей. Одна из них - это sr146, отрезок в несколько км до и после сказочной Пьенцы. Безусловно интереснее она весной, с изумрудными холмами и цветущим рапсом. Но весной я уже была, а теперь хотелось посмотреть на эти края летом. Поэтому, выехав из Пьенцы, я сразу вооружилась планшетом с выписанными точками GPS, которые я стянула в отчете у многоуважаемых Бакстера и Эвитты. Из 4 человек в нашей машине - два фотографа-ламера (ну, я, по крайней мере), но, на удивление, два других нефотографа нас вполне себе эти 5 дней терпели. Натренированные они, со своими вторыми половинами.

Первая остановка - Виталета, прямо у входа в какой-то из агротуризмо




И поля со стогами сена




Чуть дальше, на другой стороне - вилла с кипарисовой аллеей


Несимметрия кипарисов и домика detected))



Найдите различия между апрельской и июньской версией)))








И нас напоследок. Я уже говорила про перманентную улыбку идиотки в Тоскане?

[dariama]

Монтальчино



Проскакиваем Сан Квирико д'Орча и едем прямо на Монтальчино. От Пьенцы туда - минут 20 езды, по очень, ОЧЕНЬ красивой дороге. Особенно живописна она становится ближе к Монтальчино, когда начинаются виноградники. Вот он, долгожданный синтез долины Кьянти и окрестностей валь д'Орча - сплошная густая виноградная зелень на плавной формы холмах.
Фотографий не сделала. Мои вопли о том, что дайте остановиться, дайте сделать фото, умру, если не сделаю фото, это будет всем фото фото, игнорировались. Второй фотограф не поддержал. Пора получать права *стукнув ладонью об стол*

В Монтальчино такое ощущение, что сюда съехалась вся Тоскана. Потыкавшись по нескольким парковкам, в конечном итоге, бросаем ее около крепости, прождав 10 минут, пока кто-то выедет.
В планах - погулять, пообедать и купить вино. Причем, вино желательно купить сразу же, чтобы оставить его в машине.

Одну из энотек мы сразу и зацепили. Находится она в паре минутах от парковки, Vino al Vino. Читала я о ней в отчете Агафы, и, милая Агафа, дедуля до сих пор там работает )))
Надо сказать, что мы во Франциях и Германиях ценами на вино избалованы, и даже отличный Брунелло у нас вполне можно купить евро за 20.

Поэтому на покупку вина мы смотрели спокойно, и домой привезли только 4 бутылки. А вот наши московские друзья - раза в три больше, т.к. московские цены на вино, конечно, с итальянскими не сравнить.
Брунелло мы утащили 2 бутылки. Вступили в переговоры с дедулей. Он - ни слова по-английски, у нас итальянский тоже не блещет. Кое-как озвучила сумму в 30-35 евро, он ткнул пальцем в бутылку.
По пути в кассу решила рискнуть и взяла еще одну бутылку Брунелло, их же производства, за 13 евро. Попутно вспоминая строгий наказ брата перед покупкой моего первого Брунелло: "Хорошее Брунелло дешевым быть не может". Ну, проснулся во мне любопытная Варвара, в конечном итоге, 13 евро не жалко выкинуть за попытку рискнуть.
Вот 13евровый мы уже выпили. Что я вам скажу - ОТЛИЧНОЕ вино. ОТЛИЧНОЕ. Очень пожалела, что не привезла больше.
А 37евровую распили вчера. Отсалютовали за дедушку - не менее отличный совет был. Менее вяжущее, чем первое, более тонкое и богатое.
Но два варианта пришлись по душе.


Бросаем бутылки в машину и углубляемся в улочки Монтальчино.
Скажу сразу - он мне не понравился. Вернее, нет, не так. Не будь до него Пьенцы и Монтепульчано, он бы наверняка пришелся мне по душе. Подруга спросила меня: "Ну а в чем разница между тем же Монтальчино и Монтепульчано?" Да никакой, наверное. Но у Монтепульчано - право первой брачной ночи.
Но приехав туда после этих двух городов, я поняла, что уже знакома и с этими видами


и с этими улочками


и с этими лавочками и ресторанчиками

И даже жасмин тот же



А вот атмосферу его мне не удалось зацепить. остался в памяти маленьким миленьким городком с огромным количеством энотек.

Визитная карточка Монтальчино - густо-терпкое Брунелло ди Монтальчино. Такое ощущение, что город состоит из одних энотек. В них продаются и вино по 13-15 евро, по отдельности или стандартными упаковками по три, а уж наверх цена абсолютно открыта.
Цена за Брунелло 2004го года стартует от 70 евро итд. Договориться с жабой не удалось.




Фрагменты города.

А вечером, когда схлынет потом туристов, сюда выйдет и усядется монтальчинская бабушка




Виды






Традиционно - для девочек



Так, это кто там у нас?



Вот это я называю сладко спать



Пьяцца дель Пополо



Энотека Бахус, в которой я съела отличнейшую риболлиту и купила не менее отличное оливковое масло. Прекрасное место для легкого обеда - выбор не большой, но все очень вкусно, а сырная тарелка выше всяких похвал. Все эти сыры сразу же можно купить и у них.


Ребята не без юмора - в ответ на заказ колы принесли колу в винном бокале
Расположение в двух шагах на пьяцца дель Пополо.


Резюме: если вы выбираете, что в долине Орча и ее окрестностях поселить, и если вам непринципиально купить Брунелло именно в Монтальчино - его можно спокойно пропускать и сосредоточиться на Пьенце, Сан Квирико, Баньо Виньони, да Монтепульчано в конце-концов. Но вот до окрестностей Монтальчино доехать стоить.

[dariama]

Поскольку бабушка у нас всех, видимо, согрешила с алкоголиком, мы по прибытии обратно в Монтепульчано решили, что Брунелло и КЬянти накануне мы набрали мало, и это несолидно. Нужно еще, для полной тосканской коллекции, добрать Нобиле ди Монтепульчано. В Монтепульчано мы, в конце-концов, жили?!

А тут выбор был один


Практично опять же - прямо рядом с остерией дель Конте. Собственно там я и попробовала кантуччевское Нобиле, и до сих пор оно у меня самое любимое - даже дома нашла сайт, который в небольшом кол-ве импортирует данное вино, и периодически заказываю его по интернету.

При входе нас сразу останавливает старичок и, даже не слушая наших объяснений, отправляет прямиком в подвал. Покупать, дескать, будете потом - сейчас марш на наши бочки смотреть.


Сам обход занял не больше, чем минут 5-7.

Где тут плотоядно облизывающийся смайл?



На выходе сразу попадаешь в небольшую комнатку, где на выбор есть варианта 4 Нобиле, плюс Россо ди Монтепульчано. За свою бутылку я заплатила что-то в районе пятнадцати евро.


Вот совместный улов. Кстати - у Кантуччи потрясающе вкусное и правильное оливковое масло. Очень жалею, что взяла лишь одну бутылку - но, увы, чемодан совсем не резиновый.



Выходим и домой совсем не хочется. Приземляемся на пьцца Гранде, воон, под теми зонтиками - ах, как же я люблю эту площадь


И она же ночная, кстати



По аперолю


...и расходимся с ребятами - они едут в Coop докупить мяса и потом домой разжигать гриль. А мы с МЧ еще раз гуляем по улицам остывающего от дневной жары Монтепульчано, спокойно, неспешно, впитывая клетками каждое мгновение. Заходя в книжные, в парфюмерию, засовывая нос в каждую подворотню, задирая головы и рассматривая балконы и клочки неба.













По дороге вниз заходим в церковь Св. Августина. Там ни души и... интересно, сколько раз в этом отчете я упомянула слово Воздушный? Тут хорошо и светло, по всех смыслах этого слова.






Какое же здесь изумительное солнце






50 оттенков коричневого






Love is in the air










Нашла еще прошлогодние фотографии Монтепульчано, добавлю и их сюда



Сразу видно, что апрель - еще зеленый такой изумрудно-насыщенный




И винограда еще нету)))





Если и есть Твои города, ТВОИ места, там, где ты чувствуешь себя так спокойно и безмятежно, и там все правильно - то Монтепульчано в этом моем списке один из первых.

[Marina K]

dariushka спасибо Вам за отчёт. Закончили вовремя. Собираемся в начале июня по этим же местам. Очень информативно.

[dariama]

dariushka спасибо Вам за отчёт. Закончили вовремя. Собираемся в начале июня по этим же местам. Очень информативно.

Еще кое-что интересное впереди будет, так что еще не совсем закончила Спасибо Вам огромное!

[dariama]

Рано или поздно мы изумленно увидели на горизонте сгущающиеся тучи. Домой ворвались с первыми крупными каплями дождя. Задвинули поглубже на веранде стол - и уютно просидели там весь вечер, под раскаты грома и...

В этот вечер природа устроила нам невероятное зрелище. "В" Монтепульчано перидически била молния, а на небе - цыганочка с выходом



Вот эти фотографии абсолютно достоверно передают освещение города и то, как мы видели его из сада. Темный силуэт на залитом золотом небе.



Рано или поздно мы побросали вилки, схватили фотоаппараты и отправились "ловить" молнию. Так как била она очень часто, то ловилась примерно на каждый пятый кадр. Другой вопрос - качество фотографий. Но вот этими двумя снимками я очень даже горжусь.