2015, апр. Жемчужинки Марке: Мачерата+, Сарнано, гроты Frasassi, Анкона, Лорето. Без а/м

[Innokentia]

.
Оглавление:

- Озимо (Osimo) в 2-х частях,
- Мачерата (Macerata) в 5-и частях,
- Урбизалья (Urbisaglia) в 3-х частях,
- Толентино (Tolentino) в 4-х частях,
- Сан-Джинезио (S.Ginesio) в 2-х частях,
- Сарнано (Sarnano) в 3-х частях,
- Сан-Витторе (S.Vittore, Grotte di Frasassi, Parco Gola della Rossa, Pierosara) в 2-х частях,
- Лорето (Loreto) в 3-х частях,
- Анкона (Ancona)... ну очень многабукаф:)
- Болонья (пока не уверена, что буду писать).
____________________________
____________________________

И вот снова вам, друзья, очередная Италия и ее очередные пЫрловки… чойта меня последнее время пробило на глухомань вообще, и на итальянскую в особенности.
Уж не знаю, что тому виной (=причиной) – первооткрывательские понты, или чего хлеще – прогрессирующая мизантропия… но признаваться ни в том, ни в другом не хотца:)

Регион Марке совершенно незаслуженно обойден вниманием туристов, но почти ничего не делает, чтобы исправить ситуацию.
Впрочем, может и не надо?
Пусть хоть что-то останется для гурманов.
Или для (да, все-таки да!) мизантропов.
Или просто для добрых людей, бегущих от толп и ищущих тишины и камерности.
https://www.turismarche.it/it/ и вики

А ведь городочков из списка «красивых борго» тут не меньше, чем в Тоскане.
Тут куда ни плюнь – попадешь в замок.
Тут разновысокие Апеннины и кое-где даже термы и горнолыжные местечки.
Тут море, в конце концов… и тут даже те, кого тошнит от одного названия «Римини», поверит, что итальянская Адриатика чудесна.
Тут встречается потрясающий Кривелли, «по месту прописки», такскть.

…ну и, конечно же, Урбино и Лорето знают все – это тоже Марке.

Немножко фото для затравки:)
Хотя получилось все же множко:)

Озимо (Osimo) с его катакомбами и панорамами:





"Райцентр" Мачерата (Macerata) с ее улочками вверх-вниз, с музеем карет и ярким салоном Энеид:





Крошечный безлюдный Сан-Джинезио (S.Ginesio), "балкон Марке":







Урбизалья (Urbisaglia) с ее маленьким, но гордым замком и археологическим парком:





Сарнано (Sarnano) у подножия заснеженных гор Сибиллини:





Толентино (Tolentino) с его великолепной базиликой Св.Николая Толентинского... а еще здесь пробегал Наполеон...





Сан-Витторе (S.Vittore) с его нереальными Гротами Фразасси и невысокими, но сурьезными горками:





Лорето (Loreto) с его базиликой Santa Casa, куда не зарастает народная тропа:







И неожиданно приятная Анкона (Ancona), столица региона, портовый город... с его морем, солнцем, и весьма любопытным археологическим музеем:












(Оля SovaSovunya, и снова привет тебе!)

____________________________________
Хотела я еще раньше – у Трансаэро были прямые рейсы до Анконы, но почему-то они кончались мартом, а на конец апреля можно было взять только чартеры Вим-авиа или Ямал (но только кратно неделе, да и ни тех, ни других как-то я не люблю:)
Рим далековато, Болонья была дороговата…
Организм требовал немедленного «хоть куда-нибудь», жаба душила с не меньшей силою…
Наконец, я совершенно изнемогла и решилась на Болонью (к тому времени у АФ билеты подешевели где-то на 3-4 тыр)…
И сэршенно случайно, на полном автомате, ставлю галочку «купить за мили» - а перед этим АФ не давал бонусных билетов с захватом майских, и это-то как раз было совершенно предсказуемо…

…до сих пор не знаю, что это была за везука, но выпали мне «мильные» билеты 24.04-04.05… оставалось быстренько раскидать дни с учетом того, что:
- по воскресеньям не ходят местечковые автобусы (напоминаю – я передвигаюсь только общественным транспортом),
- 25.04 национальный праздник, день независимости:) и 1 мая в Италии тоже праздник,
- по понедельникам 99% музеев закрыто,
- итальянцы не очень любят емейл-переписку: из 7 отправленных писем-запросов были отвечены только два – тур.офисом в местечке Урбисалья и отелем Сан Витторе Терме.

Но главное: в этот раз я дала себе не просто слово, а КЛЯТВУ – не напрягаться.
Никада и ничаво.
Ни мыслью, ни действием.
Не попаду куда-то – значит, мне туда не надо.
Кстати, прогноз погоды тоже никто не отменял…
Хотя вот тут случилась полная подстава со стороны небесной канцелярии – при покупке билетов и гисметео, и ильметео обещали чистое небо, солнце и вообще почти лето, а за пару дне до вылета передумали и назначили +14\16 и дождь через день, а пару раз и грозу.
Заменив купальник свитером и выложив шлепки, я собралась, наконец.
Памятуя форс-мажоры двух предыдущих поездок, дважды проверила паспорт и заявку на такси.
В общем, улетела вовремя.
Аж удивительно!:)

Про вечный мой крест под названием «соседи в самолете», наверное, можно уже и не упоминать?
Хотя тут были надежды – два ребенка на рейсе сидели далеко, на законных «ребеночьих» местах, и вообще их было не слышно… но увы, чуда не произошло.
Две соседки формата «челночница среднестатистическая» не умолкали ни на минуту, жестикулировали похлеще итальянцев, голос одной из них был чем-то средним между задорно-пионерским и пронзительно-базарным, с нарочито растянутым «а» (вааааще, знааааешь… ), лексикон на грани фола – не мат, но рядом, частично непечатно… а если учесть, что они сложили на колени все свои куртки и сумки, можно представить, как мне жилось 3 часа полета.
Я пыталась уснуть (спала всего 4 часа), максимально вежливо и дружелюбно попросила потише – меня обозвали «тяжелым случаем», и это была единственная их реакция… кто-то с предыдущего ряда обратился за помощью к стюардессе, та пришла, но тетки оказались подкованными.
Мы, мол, не пьем, не буяним, на пассажиров не нападаем, а разговаривать имеем право… а если кто-то хочет спать, пусть спит дома…

В итоге мне стало стыдно – совсем я, видимо, моральный урод, раз пытаюсь ограничивать свободу граждан свободной страны.
Вообще по этому поводу я частенько спорю сама с собой, пытаясь доказать обратное – мол, не совсем урод-то…
Ведь я-то всегда стараюсь никому не мешать, уважаю чужое личное пространство… и все, чего я хочу в отношении себя – это пусть не уважения, но хотя бы просто покоя… и минимального комфорта согласно выбранного класса:)
Неужели это так много?
Но количество невезений не может быть простым совпадением, не может же вся рота шагать не в ногу:)
Так что раз персональный самолет мне в этой жизни не светит, буду теперь всегда брать беруши… но я отчего-то уверена, что в этом случае «вечный крест» приобретет новые формы, боюсь даже представить, какие!

Кстати, на обратном перелете все было отлично!
Напрягши "весь свой итальянский", я попросила при регистрации место у окна и не рядом с детьми... в результате нас было две крупных тети на трех местах, перелет прошел в негромкой (!) теплой беседе и обмене впечатлениями.

____________________________________
PS: я все поняла!
Это моя расплата за фанатский период моей жизни!
Кому хоть раз приходилось летать\ездить в одном самолете\вагоне с футбольным фанатьём, тот не забудет этого никогда…
____________________________________
Ну воооот...
Поплакалась, порефлексировала… а теперь - поехали!
Примечание: поскольку я турист безлошадный, отчет м.б. будет несколько перегружен деталями передвижений, да простят меня автотутристы!

[Innokentia]

Маршрут у меня был такой:
- Мачерата (4 ночи), радиальные выезды: Озимо, Урбизалья, Толентино, Сан-Джинезио, Сарнано.
- Сан-Витторе (2 ночи), гроты Фразасси, бродилки по горкам Parco Regionale Gola della Rossa.
- Анкона (3 ночи), радиальный выезд в Лорето.
- Болонья (1 ночь перед обратным вылетом), полдня по городу.



Таким образом, получается треугольник Мачерата-С.Витторе-Анкона, центральная часть региона Марке.
Покажу, что успела, а также кое-что из запасников - заготовочки «на авось».
Я-то не успела, но на а/м все это успевается влегкую, и возможно, кому-то из отдыхающих на Ривьере Конеро, например, все это пригодится.

Для тех же, кто как и я, пешеход, ссылочки на автобусные сайты, которыми пользовалась:
Автобусы Анконы и еще https://www.atmaancona.it - городские, пригородные и пара соседних городков (жмем ORARI, выбираем нужное).
И еще можно смотреть расписание: сайт автобусной компании Contram.
Ну и сайт ж/д само собой: http://www.trenitalia.com/

Из-за нечеловеческих автобусных расписаний у меня напрочь выпадал один пунктик – городок Озимо (Osimo, ударение на О).
Сам-то по себе просто приятный маленький городочек со средневековым Centro storico на холме, таких полно в регионе Марке, но в этом открыты для посещения катакомбы монахов-францисканцев.
Был шанс туда успеть по дороге в Мачерату, где у меня была первая «база»… то есть понятно, да? с вещами, на перекладных, но ведь швайка же!
Логистика получалась такая: поезд Болонья-Анкона, автобус Анкона-Озимо, автобус Озимо-Мачерата (собственно, это один и тот же автобусный маршрут Анкона-Мачерата, с заходом в Озимо).
Все это имело смысл, если мы вовремя сядем, быстро получим багаж, я быстро найду автобус до вокзала Болоньи и успею на конкретный поезд.

…не успела… все решили минуты – мой рюкзак приехал одним из последних, 5 минут снять обмотку и перепаковаться, аэрошаттл закрыл дверь перед носом, следующий был еще ч-з 5-7 минут, и в сумме набежало.

Аэропорт Болоньи небольшой, идти ессно нужно по указателю BUS, при выходе из здания – направо.
Билет до вокзала Centrale стоит 6 евро, можно купить в туринформе в здании вокзала (будет по пути) или в автомате на остановке, или у водителя.
Автобус идет минут 20-30 (мне показалось, что а\п совсем рядом с городом, просто ехали мы как-то «медленно и печально».
Остановка шаттла почти напротив входа в вокзал, и она «подписана» (если стоять спиной к вокзалу, то остановка чуть правее).

Итак, я практически распрощалась с мыслью проникнуть в подземелья, но следующий поезд на Анкону стоял уже, что называется, под парами.
Я не выдержала, цапнула билет (Интерсити, 2й класс с местом, 25 евро)…
И еле успела – почему-то на платформе не было валидаторов, пришлось снова спускаться в тоннель – дык и там они не у каждого выхода на платформу…
Так что пробежечка вбила первый клин в монолит моих намерений «не напрягаться»… и вообще я уже не была ни в чем уверена, потому что:
- у меня была распечатка расписаний транспорта, рассчитанная на тот, ушедший поезд;
- вывешенное на сайте расписание не внушало доверия, а туринформ Озимо мне так и не ответил;
- я не была уверена, удастся ли где-то там пристроить мой немаленький рюкзак, а лазить с ним по подземельям не хотелось.

Но страдать заранее – не наш метод, кроме того, в дьютике была прикуплена традиционная походная 0.5 коньяку.
Так что накрайняк внедрю пять капель на городской стене / главной площади / смотровой площадке, да и поеду дальше в Мачерату.

…а поезд ровненько катился на юг… слева, в сторону моря, тянулась сэршенно плоская зеленушка, справа дискретно – хилая хребтинка Апеннин… в полупустом купе стояла тишина, и это было просто бальзамом после самолета, ибо из него я вышла в состоянии, близком к готовности не просто убивать, а рвать на куски и резать на ремни.
Только уже после Forli я окончательно успокоилась:)
А после Римини, наконец, мелькнуло море… но только я возрадовалась, как дорогу с двух сторон зажали холмы и – упс! – вообще загнали ее в тоннель.
Время от времени море снова показывалось кусками, ибо все побережье вполне туристическое и застроенное, и только после Сенигаллии (Senigallia) оно открылось… пусть не особо живописное, но все же море.
Ура!
Я в отпуске!

**************************************************************************
Озимо (Osimo)
**************************************************************************
https://www.comune.osimo.an.it/
https://www.osimoturismo.it и вики.

Туринформа как такового на вокзале Анконы нет, но в одном из киосков, продающих автобусные билеты, мне любезно уточнили расписание и объяснили, где остановка.
Оказалось, что Озимо входит в сетку extraurbano Анконы, и идущих туда автобусов гораздо больше – а я-то изначально нашла только линию Анкона-Мачерата.
Остановки сразу при выходе из вокзала, платформа 2, обозначение маршрутов буквенное (мне велели искать букву N, поиск занимает пару секунд, и кроме N, в Озимо еще 2 маршрута на той же остановке).
Существенный момент: в расписаниях нужно смотреть Osimo autostatione, а спрашивать Osimo Capolinea, и ни в коем случае не Osimo Statione, т.к. станция от города далековато, 3-4 км.



Автобус минут 40 петлял по каким-то задворкам, потом вынырнул к деревушкам поживописнее, и наконец, НА ГОРЕ показался Озимо…
Я слегка приуныла – с рюкзаком-то на гору!
Но все оказалось не так страшно: попутчик, добрый китайский(?) мальчик чуть ли не за руку вывел меня к фуникулеру, это бесплатное удобство для жителей и туристов.
Фота сделана с остановки, от нее подземный переход к фуникулеру –за будкой в правом нижнем углу, а в центре площади – второй выход из подземки.
И около него останавливается автобус, на котором я потом ехала в Мачерату (кстати, там остановка вообще никак не обозначена).



Вниз-вверх бегают 2 кабинки, в небольшом «зале ожидания» есть скамейки (но каменные, холодные), на табло – время ожидания в минутах\секундах.
Интервал около 5 минут.
Над фуникулером имеется еще и эскалатор, а возле него – железный зомби со стрррашным мечом... упс! это не меч, это одна из стоек эскалатора:



После эскалатора можно идти «куда все», а можно по указателям, которые начинаются здесь же и потом встречаются на каждом шагу.



В конце переулка – роскошный Palazzo Guarnieri - Balleani Baldeschi, 17 век.
Дом этот ни много, ни мало, а со своим привидением.
Якобы из одной комнаты постоянно доносились странные звуки, при разборе стены нашли чей-то скелет, и с тех пор окно этой комнаты постоянно открыто, чтобы несчастная душа могла покинуть место заточения.
Открытого окна я не нашла, да и душа, наверное, давно обрела покой.
Не гуляет же она туда-сюда!



Вышла я на piazza Communa, бывший римский форум:



Тут, правда, сливаются аж три площади, но Palazzo Communale (16-17вв.) с его часовой башней и аркадами не пропустишь:



В их тенечке тусят местные пенсионеры, гиды-общественники такскть – мне даже пришлось постоять «в очереди», они всем скопом что-то объясняли юной паре.
Увы, я забыла распечатать заготовленную карту Озимо, но зато получила массу удовольствия от общения с дедками!


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Целью моей были катакомбы Grotta di Cantinone, вырубленные когда-то монахами-францисканцами. Вручную вырубленные! Следы кирки-мотыги (или чем там они рубили) хорошо видны на всех стенах.
Описание пещер на турсайте Озимо и вики.

Посещение только с гидом, 5 евро, продолжительность 45 минут, расписание на сайте, вход из здания туринформа, что и прописано на всех указателях.
К туринформу нужно спускаться по лестнице (я опять приуныла, представляя обратный путь, но оказалось, что там есть лифт).
То есть городок разноуровневый, но жители при этом не испытывают дискомфорта.
Ну и я тоже с ними.
Пришлось полчасика подождать… за это время можно было метнуться к небольшой археологической зоне Fonte Magna – древний источник, где-то совсем рядом…

(фота из инета)

….но у меня был рюкзак + я не хотела пропустить тур, пришлось бы ждать еще час.
Ожидание в тени Mura Romana было вовсе не обременительным… вскоре пришла девушка-гид, затем подъехал второй сотрудник, инвалид-колясочник
Девушка помогла ему выгрузиться из авто, и они вдвоем начали меня обслуживать: дядька выдал карту города и уточнил расписание автобусов в Мачерату, девушка приняла мой рюкзак и, пыхтя, потащила его в закрома, отметя все мои попытки сделать это самой.

Помещение туринформа и лестница вниз, в подземелья (лестница современная есичо:):



Общая протяженность сети подземелий под городом – 9 км., при входе гид показывает общую карту, для туристов же открыт небольшой участок около 300м. – две условно-параллельные галереи:



Уходящий вверх «колодец» - старый замурованный вход, монахи спускались по веревке, а на стенах видны небольшие вырубленные ступенечки…



На стенах - знаки и символы…
Два сердца…
Корона с переплетенными буквами А и М – «Ave, Maria»:



Изображение рук Св.Франциска со стигматами:



Крылья ангела… ну тут надо очень напрячься, чтобы увидеть крылья:)



Три горы с крестом... а вторая картинка, орущий человечек, относительно современная – во время 2-й мировой подземелья Озимо использовались как бомбоубежица…
Я и решила, что это крик ужаса… гидша не протестовала (впрочем, не исключаю, что она меня не поняла:)
А еще есть суицидальный вариант - у существа в руке острый нож, нацеленный на собственное горло.



Во время войны здесь случилась перепланировка, если так можно выразиться: в центре этого круглого коридорчика, от которого осталась только часть, стояло что-то вроде ротонды с барельефами, а ниши по кругу служили персональными молельнями или местами для медитаций:





Экскурсия проходила для меня одной.
На итальянском.
У меня был корявый гугловский перевод + в анамнезе 16 лекций Д.Петрова + несколько кусочков из Томмазо Буэно, дальше я так и не продвинулась:)
Девушка аааффффигенно старалась, чтоб я ее поняла – и в целом ей это удалось...
Более того – по возвращении она полезла в какой-то инет-переводчик, т.к. некоторые слова оказались вне пределов моего лексического запаса:)
В общем, любопытное местечко… атмосферное.

Что-то подобное (м.б. и помасштабнее) есть в соседнем городке Камерано (Camerano), это чуть ближе к Анконе и Ривьере Конеро, но там я что-то не разобралась с порядком посещений, поэтому выбрала Озимо.
Турсайт Камерано: https://www.turismocamerano.it
Гроты: https://www.operaturismo.it/grottedicamerano

[JamKit]

Innokentia
Ирина! Ура-а-а!!! Новый отчет! Новые интересные и малоизвестные места! Начало - захватывающее
Уселась поудобнее в ожидании продолжения.

[Innokentia]

JamKit
Даже таким отъявленным и конченым графоманам всегда важен первый отклик.
Писать в этот раз буду долго, наверное - у меня в мае еще 2 коротких поездки. Но буду стараццо!

[Innokentia]

Вообще в плане отношения к туристам мне Озимо ОЧЕНЬ понравился – ладно бы указатели, но у них еще и на сайте прописано время, когда открыты церкви, когда идет служба. То есть можно прийти как честный человек, посмотреть, пофотать, никому не мешая и не испытывая неловкости. Уважжжжжаю!
Но не только из уважения, а еще и с целью убить 2 часа до автобуса, я немножко побродила по центру.

Basilica-Santuario di San Giuseppe da Copertino (1234г.)
https://sangiuseppedacopertino.net и еще здесь и вики

Джузеппе из Копертино итальянский монах-францисканец (1603-1663), который почитается как мистик и святой. Он, как говорится в легендах, был удивительно глуп, но при этом склонен к левитации и многочисленным экстатическим видениям, после которых он некоторое время пребывал в полной прострации. Считается покровителем пассажиров самолётов, лётчиков, космонавтов, умственно отсталых людей, испытателей и бедных студентов. Был канонизирован в 1767 году.

По этому случаю был полностью обновлен интерьер церкви, но он меня как-то совсем не поразил…
Снаружи же – гладкий фасад того же теплого желтого кирпича, что и весь Озимо, что и большинство городков Марке.



В совершенно простой и голой крипте – мощи Джузеппе, запакованные в серебро(?) с серебряными же голыми пятками:



…и небольшая выставка (?) простеньких рисунков в полукруглом коридоре… вот рисунки хороши!
Есть в них что-то эдакое… едва уловимая трепетность чувств… как-то так…



И снова на piazza Communa, и дальше… но стоп, стоп!
Обязательно нужно сунуть нос в арку мэрии – там представлена небольшая археологическая экспозиция.
Не то чтоб очень богатая, но тоже со своей загадкой: все стоящие тут статуи обезглавлены.
Кем, когда, за что – неизвестно.
Одна из версий: “палачом” был некий кондотьер Giangiacomo Trivulzio, изгнанный из Озимо в 1487г. после долгой осады.



Конечно же, всякие каменюки и пушки… а конструкция справа от пушки очень напомнила мне походно-полевую кухню:



Парочка гербов… если первый вполне себе нормальный дворянский герб, то второй – чей?
Кузнеца какого-то, отличившемся в подковывании лошадок?



Почти напротив – маленькая розовая церковка Св.Троицы (SS.Trinita), ярко и богато украшенная внутри:







И дальше, вверх по via Antica Rocca, мимо стен этой самой Рокки к кафедральному собору…





Обратите внимание – в башенке расписной потолок, цветочные мотивы перекликаются-«переплетаются» с живыми цветами:



Еще две мелочи-вкусняшки откуда-то по дороге – кирпичики в «наскальных росписях» и старое окошко:





Piazza Duomo вся залита солнцем, причем оно светило «не в ту сторону», и площадь никак не помещалась в объектив:)
Это крыльцо к собору не имеет отношения, если не ошибаюсь… но оно такое солнечное, радостное, что я даже посидела на нем и, старательно маскируясь (собор все же), внедрила 5 капель)…
Очень уютное крыльцо – хотелось даже полежать, подставив мордочку солнцу, но это было бы уж совсем неприлично:)



Cattedrale di San Leopardo (12-13вв.) считается «одним из самых красивых памятников архитектуры Марке в романском-готическом стиле»(с).
вики

Розетка необыкновенная:



Главный вход под красивым портиком закрыт давно и прочно, но на первой фоте по центру видны небольшие воротца, куда меня и направил старичок-прохожий:





Но под портик нужно обязательно заглянуть!

В правом портале изображены две длинные змеи с закрученными у основания хвостами и открытыми красными ртами, кусающие порфировое яблоко — символ первородного греха. Слева находится барельеф царя Соломона, держащего запечатанный сосуд, содержащий, согласно легенде, 72 демона, которые помогали ему в управлении и строительстве храма; справа — царь Давид с кадилом в руке, пытающийся окурить и очистить посетителя.

... а правый портал обрамляют две длиннохвостые змеи (2 фоты из инета):





Массивные каменные колонны, уходящие к высокому своду… лаконичный алтарь:



В склепе (1191г.) - саркофаги с мощами местных первых мучеников и епископов.





Ну и моя слабость – капители, все разные… тоже, видимо, вторичного применения, из римских домов натаскали… хотя первая, с крестом – вряд ли… а на 4-й лица вырезаны, видите?





На площади – указатель Panorama… верю, иду… небольшой парк, зеленый, цветущий… на широком променаде – мелюзга гоняет мячик, старички-старушки оккупировали скамейки…
Душеееевно!
Красиииииво!
Влез в кадр афроитальянец – а и ладно, подумала я… ох, сколько же их потом мне встречалось, да каких приставучих!
Не то что этот скромняга…









________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Автобус в Мачерату пришел с опозданием минут на 15-20, а пришла я на остановку существенно раньше, на всякий случай, а скамейки на этой стороне не было… ыыыыыы!!!!!!!!!
В автобусе меня опять стало накрывать, глаза просто слипались…
Но тут вокруг началась КРАСОТИШШША… знаете, друзья… пару раз аж дыханье сперло и защипало в глазу…
Возможно, любители и знатоки Тосканы будут вправе хмыкнуть, но я туда еще не добралась, так что здешние пейзажи меня покорили.
Дорога петляла, взбиралась на холмы, снова спускалась, проходила по зеленым сельским аллеям… в общем, пересеченка тут знатная, велопутешественникам понадобится хорошая физподготовка.
Дорожных фот нету, на такой-то скорости… но кое-что стырила в инете, и мне ни разу не стыдно, потому что я хочу, чтобы вы тоже полюбили Марке, друзья!
Ну или хотя бы согласились, что есть за что.



Проехали Реканати с его замком…
Montefano c его крепостными стенами… и еще, и еще…
Далеко впереди синели Апеннины, и видна была макушка Монте Сибеллини (надеюсь, не ошибаюсь)…
Последняя деревушка – Villa Potenza с ее археологической зоной, это 4 км от Мачераты, и путеводители о ней упоминают.
Я туда не собиралась, но из окна полюбопытствовала.

(фота тоже из инета)

А Мачерата уже была видна издалека, и стояла она, конечно же, на горе, так что я опять мысленно упала в обморок от мысли, что надо будет лезть вверх, а у меня уже СОВСЕМ нет сил… но ура!
Мой отельчик оказался примерно на одном уровне с автостанцией Terminal Pizzarello… пришлось спросить дорогу (карта-то у меня была, но блуждать уже не хотелось)…
Встреченный местный албанец провел меня короткой дорогой под высоченной городской стеной (я впечатлилась).
И ура, отель, номер с балконом, холодильником и мини-баром… и простите меня, италофилы, и особенно гурманки chonkin и AgafaP – ужинала я в этот вечер пачкой чипсов и банкой пива из мини-бара, хотя милейший дядя не ресепшен отметил мне три достойных ресторанчика неподалеку.
И вырубилась в секунду.

[tanya_trostyan]

С удовольствием буду ждать продолжения. Я имела счастье в декабре 3 недели учить итальянский язык в школе Edulingua в Сан Северино Марке и влюбилась в этот регион. Мечтаю вернуться...

[SovaSovunya]

Ирочка, умница! И когда ты все успеваешь?! Восхищаюсь твоей энергией, любознательностью, неугомонностью в путешествиях!!
Привет твой я с привеликим удовольствием принимаю в дар!
Говоришь Тоскана нас ждет? Этруски нетерпеливо переминаются с ноги на ногу и призывно манят к себе?!
Они обязательно встретятся с нами (да, ладно, что уж там.. мы встретимся с ними)!!!

[Innokentia]

tanya_trostyan, SovaSovunya
Спасибо, девочки! я рада, что вы со мной!

Оля, вот я закончу разборки с пиченами (piceni) в Марке и Абруццо , и за этрусков примемся:)

[Innokentia]

**************************************************************************
Мачерата (Macerata)
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть:
Офисайт: https://www.comune.macerata.it и вики
Фишки провинции Мачерата: https://www.marcamaceratese.info/
Городской автобус: https://www.apmgroup.it (я не пользовалась)
Офис по туризму находится на проспекте Corso della Repubblica,32.

Карта Мачераты - здесь, например: https://www.geoplan.it
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Мне трудно объяснить, почему именно Мачерата была выбрана базой.
А впрочем, нет!
Я же, как всегда, полезла за советами на форум «Русская Италия», где мне насыпали разных вкусняшек… глянув на карту, чудом откопав схему линий общественного транспорта, я обнаружила, что несколько из них кучкуются как раз вокруг райцентра Мачерата, и более того, замечательно компонуются «два в одном», то есть два местечка в один день.
А именно: Сарнано+Калдарола+Толентино+ Сан-Джинезио (составляется любая пара), и только Урбизалью лучше планировать на целый день, ничем не дополняя (ниже объясню, хотя у меня и получилось иначе).
Кроме того, из Мачераты достаточно удобно добираться поездом к Гротам Фразасси, не возвращаясь в Анкону (одна короткая пересадка в Фабриано или на соседнем полустанке Albacina).

Мачерата широко известна в узких кругах благодаря ежегодному летнему оперному фестивалю, проводимому на открытой площадке – Sferisterio (1820-1829).

Согласно заявлениям оперных певцов с мировым именем, акустика в нём является лучшей среди театров под открытым небом в Италии

Sferisterio открыт для посещения, офисайт: https://www.sferisterio.it

(фота из инета)
Я подумывала было о фестивале, но все же у меня июль=Альпы, и я надеюсь еще сколько-то времени продержаться на этой высокой ноте:)

Отельчик Albergo Arena, он же Appartamenti Arena, равноудален от ж/д и автостанции, минут 10-12, но зато практически в сердце старого города… чуть переплатив, я выбрала номер с балконом, и целых 3 вечера (кроме первого... ну вы помните:) наслаждалась одиночеством в компании вина, сыра и… хотела написать «красных черепичных крыш», но была только задняя стена Sferisterio…
Отельчик простенький, но самый лучший, пожалуй, из 4х отелей в этой поездке… где-то была лучше кровать, где-то завтрак… но нигде не было так душевно, как этом «райцентре» и в этом отельчике в тихом переулочке. Поэтому про Мачерату будет много и с любовью… хотя на все про все там с избытком хватит дня.

Дворик отеля:



Мой балкон – тот, что левее и выше:





Коридорчик с забавными стульями и мой номер:



Я начну, пожалуй, с маршрута автостанция-отель, ибо он каждый раз для меня был приключением – внезапные приступы топографического кретинизма постоянно заводили меня не туда:)



Итак, с парковки автобусов автостанции Terminal Pizzarello нужно идти направо, затем подняться по зеленому ответвлению...



...уводящему к небольшому парку Giardini Diaz:





…пересекаем площадку с каруселькой и мини-футбольным пятачком, их охраняют рисованные страшилки:





…железный страж с кокетливыми ножками – хороший ориентир… неизвестно только, долго ли он еще простоит такой ржавый…
Но собственно тут уже и начинается городская стена:



Дальше все зависит от того, кому куда надо… мне – вдоль стены, по viale Trieste, стена должна быть по левую руку:



Кому сразу в centro storico – тем сюда, в Porta Montana... эта часть городских стен была построена в 14 веке:



А мне – дальше:





И вот, наконец, piazza N.Sauro, огромный перекресток, на нем – Porta Mercato и боковая стена Sferisterio:



За воротами – большая площадь Piazza Mazzini, нижняя часть старого города и место проведения всяческого развлекалова… мы с вами сюда еще вернемся попозже:



…и отсюда до моего отеля уже две минуты:

(фота из инета)

[Innokentia]

В какой-то из вечеров я прошла вокруг Сферистерио и дальше вдоль стены, она вообще окружает весь город:



За еще одними городскими воротами Porta S.Giuliano находится кафедральный собор (1459-1464гг.) в честь него же:



Именно туда мы сейчас и пойдем.
Закоулочки вокруг собора – едва ли не самая старая часть города, крылечки, окошки, просто милые уголки…



И от моего отеля можно подняться к собору буквально за пару минут по переулочку с фонтаном:



Цветы украшают площадь, но у них еще и функциональная нагрузка – они отгораживают пешеходную зону.



Любая площадь в любом старом итальянском городе – место тусовочное и шумное.
Мне повезло, я ухватила кусочек тишины и безлюдности, но вот уже подтягивается большая и шумная детная компания… уже через минуту бамбини носились, как им и положено:)



Трижды я заходила в собор, ни разу не повезло – то служба, то кромешная темень, только маленькие окна под высоченным, богато расписанным потолком…







Из того, что не могу показать (фоты никак не вытянуть), но что заслуживает внимания:
- в апсиде на алтаре «Святой Иулиан ходатайствует перед Богородицей с младенцем об избавлении от чумы» (1786, Унтербергер),
- во второй капелле справа «Богородица со святыми» (1600),
- в правом трансепте – мозаика «Святой архангел Михаил» (1628).

Именно в этом соборе произошло в 1356 году так называемое евхаристическое чудо. Священник, который служил мессу, усомнился в реальном присутствии Христа в освященной облатке, и тогда из нее хлынула кровь, заливая священника и льняное полотно, которое служило для осушения чаши. Священник сообщил об этом епископу, который назначил церковное расследование. Заключения его до нас не дошли, а вот сама реликвия – ткань со следами крови – хранится в соборе и выносится во время Праздника Тела Христова

И собственно San Vincenzo Maria Strambi, епископ Мачераты-Толентино, канонизированный в 1950г. Именно его имя и носит соборная площадь.



____________________________
____________________________
На этой же площади еще одна церковь Богородицы милосердной (Basilica di Santa Maria della Misericordia, 1734г.).
А раньше здесь стояла вотивная капелла, построенная за один день - 17 августа 1447г. в благодарность за избавление города от чумы.



Несмотря на внушительный фасад, церковка совсем маленькая… и тоже абсолютно темная!
Ну нет тут, как в Озимо, расписания работы церквей… только что-то невнятное висит на соборе – и все!
Так что простите за качество… но зайти туда стОит - очень красиво!
Лепнина, мрамор, фрески на тему жития Богородицы.







И милая грустная Мадонна в алтаре:


____________________________
____________________________
Мне показалось, что соборная площадь – самая высокая точка города, так что вся дальнейшая наша с вами прогулка будет совсем легкой.
На улицу via Armaroli (севернее Дуомо) мы не пойдем – там ничего интересного плюс она НЕпешеходная, приходится прижиматься к стенам, иначе тебя к ним прижмут несчастные машинки, едва протискивающиеся меж высоких стен.

А пойдем мы по via Don Minzoni – сначала в музей, ну а потом уже и просто по городу.

[Innokentia]

По информации с турсайта Мачераты: «Единый билет (Палаццо Буонаккорси, Торре Чивика, Сферистерио (без услуги гида): полный: € 7,00, со скидкой: € 6,00), можно купить в инфо-пойнт на Piazza Mazzini».
Но в Сферистерио меня так и не тянуло, доступ в башню был временно закрыт, так что остался мне только Palazzo Buonaccorsi (1700-1720г.), via Don Minzoni, 24, рядом с соборной площадью.
Фасад его совсем простенький, серенький, а внутри прямтаки дворец-дворец – анфилады комнат, богатые расписные потолки:
ссылка и вики.





Во внутреннем дворике – три статуи Геракла с его подвигами… эта фота сделана из коридора 3-го этажа…
И немножко панорама окрестностей к северу от города:



Мои обожаемые черепичные крыши (это все вокруг того же внутреннего дворика):



Приспособы для инвалидов… кстати, смотритель предложил мне «покататься», но я как-то замялась… глупость это, по-моему, для здоровой-то тетки…



Начала я с музея карет (Museo della Carrozza) в нижних помещениях дворца.

Начало музею карет было положено в 1962 году, когда графом Пьером Альберто Конти городу была подарена коллекция из шести спортивных фаэтонов, в дальнейшем коллекция расширялась, и в 2001 году при участии Лайонз-клуба коллекционером и экспертом Карло Русконе был составлен полный каталог собрания. Помимо карет в музее представлены женские и детские кареты, седла, кнуты, уздечки, подковы, книги, руководства по скачкам, гравюры и фото.

Карет много. Разных. От страшненького обшарпанного портшеза до огромных фаэтонов. Все подписаны, так что для знатоков все это представляет несомненный интерес. А в одном закуточке вмонтирована карета, куда можно забраться и сделать селфи, например (но я вам свое не покажу:)

В эту карету с большим гербом на дверце даже запряжена четверка «лошадок»:



Какой-то уродец-таракашка… как там помещаться-то?
Коленки за уши закладывать?



А это прямтаки тачанки-ростовчанки… словно бронированные:



Вот этот экземпляр стал загадкой.
Ну понятно, впереди «водитель кобылы»(с)… или как там – кучер на облучке… это и есть облучок???
А подушка для кучера или для пассажира?:)



____________________________
____________________________
Главной же моей целью здесь была, конечно же, Pinacoteca comunale.

Среди работ, представленных в пинакотеке, можно увидеть произведения Карло Кривелли, Джамбаттиста Сальви, Джакомо да Реканати, Федерико Бароччи и многих других. В коллекции также присутствуют картины фламандских художников, портреты прославленных жителей Мачераты. Отдельный зал занимают произведения современной живописи.
Жемчужиной коллекции пинакотеки считается «Мадонна Мачераты» работы Карло Кривелли (1470).

Вот на Карло Кривелли я и шла.
Повелась на множественное число в слове «произведения».
Нууууу… обманули, конечно!
Но зато его Мадонне отведен целый отдельный зал.



Хех… на форуме «Русская Италия» мне написали: «Вообще в Марке полно Кривелли по церквям разбросано, надо только знать где искать»… вот одного я нашла (не в деревне, правда)… и в зале этом подсказочка имеется, где еще его можно «поискать»: Ancona, Macerata, Massa Fermana (божечки, хде ето???:), Corridonia, Monteflore dell`Aso и Ascoli Piceno.
Кстати, до меня позже дошло – экранчик-то, похоже, был сенсорный.
Надо было пальчиком потыкать…
Ну да ладно, чего уж теперь… вот еще две милые Мадонны… первая, в голубом, Madonna del latte (начало 16в.)…
Про вторую почему-то не записала… очень красивая, верно?
Одухотворенное лицо… а вот младенец как-то не айс:)





Из всех портретов только эта пара привлекла внимание, на контрасте…
Барышня, понятное дело, Магдалина, мужичка не помню:



И вот эта штука хороша...
Как там эту парочку зовут – держава и скипетр, никак не могу запомнить, кто есть кто (ну извините:)… вот это одно из них:

[Innokentia]

Роскошная Sala dell'Eneide!!!
Вот тут можно зависнуть надолго!



И молодцы музейщики – в зале установлена сенсорная «шпаргалка» с описанием практиццки всех фрагментов картин и потолочных фресок.



Боги-олимпийцы… Нептун с трезубцем, Плутон со своей кочергой, Меркурий в крылатых сандаликах…



Фавны/сатиры девок соблазняют... или дефффки их?



Угловой фрагмент... обратите внимание на маску, что в центре глазки закатывает...
Еще бы - мальчишечка локотком оперся от всей души, аж трещина пошла (или это морщина? шрам?)…



Ну и дальше немножко про Энея… вот хорошенькая пухленькая Афродита заказывает ему доспехи у Гефеста:



Эней с Дидоной:



Смерть Дидоны, покинутой Энеем:



Смотрите, как выразительны лица служанок!
Но!
Мне одной кажется, что некоторые из них словно близнецы?
Автор явно экономил на натурщицах!





…и на закуску – в уголке жирненькие юные злодеи третируют товарища… гады, все на одного!
А двое в центре в позе "трех граций"? шо ето?
"Не вмешивайся, братан!" или "Не вмешивайся, милый!"?
А парочка в верхнем левом углу? под шумок тырит лучшие яблочки? или подносят снаряды?


____________________________
____________________________
Несколько залов отведено современной живописи… обычно я люблю над нею постебаццо… но тут и объемы невелики, и предмета для стёба особо я не нашла… однако кое-что все же покажу.
Авторов не записывала, ну их!

Вполне безобидная, миленькая, без изысков вещица… простенько и душевно…
А что ж можно сделать с черепичными крышами? – спросите вы… а я отвечу: да все, что угодно!
Вспомните Кандинского!:)



Полотно под названием «Колонизация».
А чего, похоже:)
Но что за хор в зеленых юбках?



Нью-Йорк, - подумала я, еще не прочитав подпись.
Угадала!



Нуууу… это однозначно Белые Ходоки из «Игр престолов»… и не спорьте!



«Какой же русский не любит быстрой езды!»



…или это все-таки ближе к «Экстазу св.Терезы» Бернини? :)



____________________________
____________________________
Дальше по via Don Minzoni есть крошечный скверик, однозначно придуманный для перекура после встречи с прекрасным…
Стыкуется он с небольшой Loggia del Grano (внутри – столики, но все было закрыто, так что я того… по нашему, по-рабочему… пять капель в скверике под кустиком).



Напротив - palazzo Compagnoni (18в.), с красивым порталом:



…а на портале – морды-морды… центральная еще туда-сюда, остальные четыре - помесь старого усталого льва и злобной хрюши… в общем, дети доктора Моро:





Еще пара минут – и мы выходим на главную площадь - Piazza della Liberta.

[Innokentia]

Piazza della Liberta – сердце старого города. Здания, обрамляющие ее, строились в разные периоды – с 13 по 18в.
Позволю себе немножко матчасти.

«Palazzo Communale (17в., реконструкция фасада 1820г). В помещениях дворца и во дворе расположены экспонаты археологической коллекции, обнаруженные при раскопках древнего города Helvia Recina. В собрании дворца - несколько надписей этрусской и римской эпохи, урны и надгробья, две римских статуи, большая статуя Асклепия и раннехристианский саркофаг»(с).
Я внутри не была, так что ни подтвердить, ни опровергнуть.



Первая фота – днем, площадь практически пуста… а вот она уже ближе к вечеру.
Здесь справа – «двухуровневая сводчатая галерея Loggia dei Mercanti начала эпохи Возрождения»(с).



Опять арки Лоджии и церковь San Paolo.

Церковь святого Павла в восточной части площади (1623-1655).
Во время мировых войн церковь использовалась как склад, во второй половине 20 века была восстановлена, и в настоящее время используется для проведения художественных выставок.

Видите, правый вход в церковь заложен кирпичом?
Там еще чуть правее, в каком-то темном углу – вход в Университет (на фото ниже, за флагом).
Я прямтаки обалдела!
В какой-то подвородне ваще!

«Университет Мачераты - один из старейших университетов Европы и мира. Он был основан в 1290 году римским папой Николаем IV. Сам понтифик был родом из этих мест, что объясняет его стремление учредить здесь учебный центр. Некоторые, правда, считают, что университет был основан гораздо позже, в XVI веке»(с).



Парочка полицейских тут вовсе ни при чем, просто фоту некуда было прилепить, а они мне очень понравились.
Спокойно так, стоя на месте и обсуждая свои какие-то проблемы, они «патрулируют» площадь.
К вечеру их стало существенно поболе, но они все так же были заняты своими делами:



«Torre civica (1492-1652), часовая башня 64 метра, под куполом смотровая площадка (закрыта до 20.04). На фасаде имеется мемориальная доска, посвященная королю Виктору Эммануилу II, которую разместили, пожертвовав высокохудожественными часами 1569 года работы братьев Раньери ди Реджо-Эмилия, известных часовщиков»(с).
Доску искала, не нашла.
Впрочем, там висела какая-то огромная простыня с описанием знаком Зодиака на нынешних часах… м.б. под ней…



В 12 и в 18 часов - шествие волхвов:



Левее башни - театр Lauro Rossi, построен он в 18в и носит имя музыканта, здешнего уроженца.
Вроде как по утрам открыт для «посмотреть», вход свободный.
Было далеко не утро, но я все же сунулась фойе, а там!
Там вот ЭТО:



На табличке под картиной – большими буквами SAMARA и маленькими Genadii Gogoliuk (судя по подписи в углу картины, это автор… но где Самара, а где Мачерата, и какая меж ними связь – так и осталось загадкой).

____________________________
____________________________
От площади отходят три улицы, пойдемте сначала по самой северной из них, corso Matteotti, а вернемся по via Gramsci…
Махонькая Piazza Battisti, где мне захотелось присесть на чашечку кофе и сигаретку…
Просто потому, что она такая крохотулька, зажатая старыми домами и по максимуму озелененная выставленными горшками и бочками с цветами и даже деревцами:



Строгая, деловая улица Corso Matteotti и на ней - Алмазный дворец (Palazzo dei Diamanti, 16в.).
Сейчас в нем – Банк Италии.





И вдруг – смешные мордочки на старом балконе:



Кружась по переулкам, выхожу к местному Главпочтамту:



А это, видимо, почтальоны тусят у бокового входа:



Табличка с номером дома и звонок в одном из переулочков:



...и вот так, покрутившись, я снова на Piazza della Liberta...

[Innokentia]

Пешеходная и относительно широкая Corso Repubblica – оживленная и веселая.
Народ, кофейни, какой-то мастер-класс у книжного(?) магазинчика.





Что за стул и зачем он выставлен – понятия не имею, но понравился!



Улица выводит к другой площади – Piazza V.Veneto, на которой тоже есть кое-что интересное.

Церковь S.Filippo на одном ее конце.
Обратите внимание – церковь «обтекают» две улицы, сходящиеся на площади: Corso Repubblica и почти параллельная, но уходящая вниз via S.Maria della Porta, на которой находится еще одна интересная церковка.
Но мы с вами заглянем туда чуть позже и пойдем другим путем.





Напротив – иезуитская церковь S.Giovanni, закрытая наглухо… это ее большой круглый купол мы видели над городской стеной, шагая от автостанции.
И если перед ней повернуть налево, то попадем к Porta Montana, которые тоже и тогда же видели:



Еще на площади, прямо слева от церкви Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti, с красивыми расписными потолками в залах.
Так пишут, но эти залы, видимо, где-то в глубине, т.к. сразу после входа все совсем не так, а дальше я не пошла, застеснялась чего-то).

И справа от S.Giovanni – огромный Palazzo Ricci:





Забавный фонтанчик у него, правда?



Теоретически в данном палаццо расположены городской музей и галерея современной живописи.
Но меня встретило только объявление, что все закрыто (ни сроков, ни причин).
Так что позволю себе процитировать отзыв с трипадвизора (перевод гугловский): «Трудно поверить, что вы можете увидеть бесплатно такую блестящую выставку. Увидев итальянский футуристической раздел в музее Гуггенхайма в Венеции (платно, конечно), я был поражен, обнаружив более широкий круг художников, связанных с этим движением здесь, в провинциальном, итальянском городе! Есть некоторые красивые произведения Giacomo Balla, Fortunato Depero, Gino Severini, Ardegno Soffici ... и далее. Выставка, stricly говоря, охватывает " Twentieth Century Italian Art" - так вы также найдете некоторые очень интересные работы Giorgio De Chirico and Carlo Carra» (с).
Если действительно все так – жаль, я бы с удовольствием.
А если экспозиция переехала в пинакотеку, и речь о том, что я уже видела в палаццо Буонаккорси, то и ладно:)
____________________________
____________________________
А теперь мы с вами найдем ту самую маленькую церковь S.Maria della Porta на одноименной улице…
Но улица самая обычная, так что вернемся назад по Corso Repubblica к часовой башне, и уже от нее будем спускаться по улочке-лесенке via Scalettе.
На карте она почему-то обозначена как Piaggia della Torre.
Вот она - сверху вниз и снизу вверх.
На первой фоте та самая церковь, которая вовсе не выглядит как церковь, и если бы не табличка при входе, то я бы посмотрела на красивый готический портал, да и пошла бы дальше.
А на второй фоте видна вывеска одного из рекомендованных едальных заведений – пиццерия Scalettе.



Собственно портал:





Церковь все время была закрыта, я даже спрашивала о ней в соборе, но никто не мог сказать, когда туда можно попасть..
И вдруг вечером в воскресенье случилось щщщщщастье… открыто!
Я бегом захожу – а там опять темнотишшшша.
Эх!
В инете обещан еще какой-то склеп, но никакого даже намека я не обнаружила.







Но вернемся на via Scalettе, спускаемся дальше.
Еще один роскошный портал по дороге:



Улочка-лесенка спускается к большой площади Piazza Mazzini, куда я обещала вернуться…
Но сначала еще 2 картинки: дельфин и … нет, не русалка, а улитка в самом начале (или конце?) лестницы…
И вторая, совсем плохонькая фота (извините!) но я ее покажу – это одна из боковых улочек, последняя перед городской стеной… видите мостики?
Мне почему-то вспомнились Кай и Герда:)

[Innokentia]

И для тех, кто дожил до конца моей прогулки по Мачерате (я предупреждала, что будет много, долго и нежно:) – несколько фот с вечерней народной тусы на Piazza Mazzini.

Сцену монтировали полдня, сколько разбирали – не знаю, но на следующее утро там была пустота и чистота.
Еще до начала концерта, когда опробовали аппаратуру, лысый гитарист с первой фоты выдал нереальное соло на трубе(!)… я аж зашлась!
Потом караулила его, караулила, да ничего и не выкараулила. (
ЕГО" - это не гитариста, как мужчину, а еще одно соло:)





Боксеры.
Ни фига не понимаю в боксе, категорически его не люблю, но тут даже поболела – ессно за слабейшего, который в красном шлеме…
Второй его метелил нещадно, а потом и вовсе схватил за ноги и хряснул спиной об пол… какой-то неправильный бокс!
На этом матч и закончился.
Но зрители, которых было немало, не расходились – там кто-то еще вышел на бой.







Ну и самая веселая веселуха, и она же самая вонючая:









Вот и все про «мою» Мачерату – ага, она теперь тоже "моя".
Спокойная, непафосная, со своими местечковыми красотами и интересностями, но хорооооооошая….
Душеееееееевная…
Мур-мур-мур!

[litmenu]

Ирина, здравствуйте! Большое спасибо за новый отчет, да еще такой познавательный. Местечко действительно очень аутентичное и атмосферное. А может быть зря Вы немного не приторморзили в Болонье? Мы в прошлом году там останавливались, чтобы не переплачивать за отели во Флоренции, осматривая ее. Так вот в последний день решили все-таки походить по самой Болонье и просто влюбились в площадь 7 церквей. Во всех этих средневековых церквях не было никого кроме нас, никакой туристической толкучки мы не ощутили. И Ваши сегодняшние фото мне очень напомнили этот уголок Болоньи. А еще прочла о Ваших планах на лето. Если не секрет, куда именно на сей раз в Баварии вы собираетесь в июле?

[Innokentia]

litmenu
Прошу прощения, что отвечаю не сразу - только вернулась, возили школьников в Нижний.
Спасибо за отклик! но я ж еще не всё:) оставайтесь с нами:)

В Болонье у меня получилось полдня, очень она понравилась! Я пока не уверена, что про Болонью буду писать - о ней уже много написано. Но посмотрим, это как пойдет:) Про июль ничего пока не знаю (именно не знаю, а вовсе не чтоб интригу держать), тут много разных факторов, и заготовок тоже есть несколько.

[Innokentia]

**************************************************************************
Урбизалья (Urbisaglia)
**************************************************************************


(фота из инета, плохонькая, но на ней хорошо видно расположение деревни – на высоком холме-утюге)

Матчасть:
Офисайт, он просто отличный: http://www.urbisaglia.com а еще вики
Офисайт археологического парка: https://www.urbisaglia.com/luogo/parco-archeologico-urbs-salvia
Офисайт Abbadia Chiaravalle di Fiastra: http://www.abbadiafiastra.net

Город Urbs Salvia был основан в конце 2 – начале 1 века до н.э., и видимо, был красив и богат вплоть до 5 века, когда до него добрались варвары…
Уцелевшие жители обосновались на вершине холма, где и начали новую жизнь, основав Castro di Orbesallia.
В 12 веке местный бигбосс Abbracciamonte уступил местечко новому владельцу, целые век эти владельцы сменяли друг друга и, наконец, Урбизалья попала под власть соседнего Толентино...
Несколько веков tolentinati в той или иной степени угнетали и тиранили бедняжек-urbisagliesi.
Даже великий Данте проникся ситуацией и упомянул Урбизалью в 16 песни Рая… и только в 1696г. соседи как-то замирились.


____________________________
____________________________
Итак, в субботу 24.05 (напоминаю – национальный праздник, автобусы не ходят) я намылилась в Урбизалью.
Тамошняя синьора Floriana отписала мне, что все же будет 1 или 2 рейса некоего школьного автобуса, и я заранее притопала на автостанцию… наглухо запертую и безлюдную (может, я не там ждала???)… в общем, никуда я не уехала, зато за время этого бесплодного ожидания испытала давно забытые ощущения – меня пытались склеить!
Но!
…ладно бы итальянец, а то абсолютно черный пацанчик из Гамбии.
Сначала он топтался неподалеку, потом спросил время… потом разрешения сесть – ну posso, posso, скамейка не купленная… потом за жизнь – ну и это я не против, попрактиковать «мой итальянский»… после signora bella и ti amo я несколько напряглась и придвинула к себе рюкзак… после andiamo a casa я неприлично заржала и попыталась ему объяснить, что пусть я и bella, но все-таки vecchia, поэтому basta ragazzo, найди себе другую подружку.
Мальчишечка отстал только после третьего basta, уже грозного… я же, хихикая, перекурила это дело, да и потопала в отель… бросила рюкзак и отправилась осваивать Мачерату, благо время было еще музейное, а потом должны были открыться и церкви.

В воскресенье же пришлось брать такси, потому что не только автобусы отдыхали, но и поездов до обеда не было.
Планов было громадье, поэтому встать пришлось неприлично рано – аж в 7, а такси было заказано на 8.45, чтобы успеть глянуть городочек, а в 10 открывался туринформ.

Стоило сие удовольствие 30 евро, и колоритный итальянский дед привез меня на Piazza Garibaldi, главную площадь, указал все направления и вообще был по-отечески обеспокоен моей безъязыкостью…



…и только когда я ему показала карту centro storico (который весь-то примерно 100*300 метров) и мои распечатки с описаниями достопримечательностей, он уехал…
Но визитку на случай, если я потеряюсь, все-таки всучил.


Карта слепенькая, я ниже все цифирки распишу.

На площадь выходят Rocca medievale, местный замок (на карте – 1) и главная церковь S.Lorenzo (2).
И стоят они почти впритык:



Замок меня не прельстил, хоть и обещались расчудесные виды с башни, а вот в церковь я сунулась.





Madonna del Rosario (1577г.), школа Лоренцо Лотто



И главная ценность – триптих «Мистическое обручение св.Екатерины Александрийской» (1507г.), Stefano Folchetti:



(О сюжете можно почитать в вики

От площади начинается главная улица исторического центра - Corso Giannelli:



Если повезет, и дверь с белым порталом (бывшая триумфальная арка, кстати) будет открыта, то туда обязательно нужно заглянуть – это старейшая церковь деревни Chiesa dell’Addolorata (15в.).
Маленькая, чистенькая, словно свежеумытая, с остатками фресок:



Чуть дальше колокольня Torre Campanariaсо, заснять ее совершенно невозможно – улица очень узкая, а колокольня высокая:)
Самая обычная башня, таких не одна и не десяток.
В крошечный археологический музейчик (на карте – 4) я не пошла.
Здесь наш «проспект» пересекают две улочки v.Leopardi и v.Castellani, ведущие к сохранившихся древним городским воротам Porta Trento (на карте – 5) и Porta Piave (6).
Ну мы с вами знаем, что бельишко в Италии сушат везде запросто, так что и над городскими воротами оно смотрится вполне гармонично.





Тут даже есть своя Лоджия, точнее, Loggiata, но кафешечка была закрыта:



Еще улицы и приятные уголочки:











Туринформ (+WC) находится сразу за восточными воротами города (Porta Vittoria), границей centro storico.



Рядом - небольшой мемориал павшим воинам.
И Parco della Rimembranza - парк памяти.


Хорошо, что возле мемориала есть скамейки – открытия туринформа пришлось ждать порядка получаса, коллега «моей» Флорианы на работу не спешила:)

[Innokentia]

Археологический парк Urbs Salvia, самый значительный в регионе Марке, расположен на склоне между собственно городком и автострадой, бывшей CARDO римского поселения, она же Salaria Gallica.
Посещение самого парка бесплатно, но 2 пункта можно посетить только с гидом – это serbatoio, бывший водопровод, и уже внизу – руины храма Tempio Criptoportico в честь Salus Augusta.



– возможно, так было

Serbatoio (на карте – 3) в двух шагах от туринформа, девушка меня туда сводила, заперев свой домик… она добросовестно пыталась что-то рассказывать, но я ее успокоила, показав свои распечатки.
Чего ж мучить бедняжку?
Прошлись мы с ней по по двум параллельным темным тоннелям… под ногами вода, темно, оооочень неуютное местечко…





Щелкнула я пару раз, да и ушла петлять по зеленому склону, спускаясь вниз…
«Парк занимает 40га, маршрут проходит по приятным пешеходным дорожкам, а реконструированная карта римского города помогает в нынешних развалинах увидеть былое величие»(с).

ПарчОк достаточно приятный, безлюдный – один велосипедист промчался вниз мимо меня…
Лужица с орущими лягушками, панорамная площадочка, несколько столиков для пикника…





Руины Teatro (на карте – 4), одного из самых больших в империи, заперты… так что посмотреть можно, полазить – нет.
Театр считается одним из самых больших в Италии, внутри сохранились фрагменты стенных росписей… но это – внутри, а я была снаружи:)
Кстати, на фотах в инете он несколько помасштабнее выглядит.



«Первые раскопки имели место еще в 18в., а с 1995г. они проводятся регулярно Университетом Мачераты. При раскопках 18в. были найдены несколько статуй и голова Аполлона, сейчас они хранятся в местном Археологическом.музее»(с).

Куски mura romana (на карте – 5), заросшие кустарником и травой… под одной я присела на сигаретку и глоточек животворящего… благодать!
Тишина, покой, прошли века и еще пройдут… хорошо ощущается там все это…



А это были 2 больших монумента кому-то (на карте – 9)… на одном из них как раз табличка со стихом Данте.



То, что на карте обозначено 6 и 8, совсем меня не впечатлило, ну развалины и развалины…
А руины храма, они же criptoportico (7), были заперты наглухо, ни одной живой души вокруг…
Я совсем было решила обидеться – мол, надули меня на 5 евро, показали один водопровод!
Но делать нечего, шагаю дальше к амфитеатру (на карте – 10) – ура! вот и люди!
Небольшая будочка, два веселых мужичка посылают меня в амфитеатр, где бродит еще с десяток туристов…
Поросший лесом Amfiteatro произвел впечатление чуть ли не заново отстроенного:











"Амфитеатр построил в конце 1 в. Lucio Flavio Silva Nonio Basso. Площадь ок.5000квм, длина арены 59 м, ширина 35. Амфитеатр был не столько разрушен, сколько разобран – камень пошел на стрительство поселения на холме и аббатства Фиастра"(с).
Пишут, что сейчас он иногда используется для проведения концертов и различных мероприятий...
Но лично мне ни разу не понятно, как и что там можно провести, кроме пикника на тенистой лужайке...
____________________________
____________________________
Минут чз 10 уже началась полноценная экскурсия.
Не исключаю, что потом все пошли и по театру лазить, но я в любом случае уже не стала бы подниматься.
А для тех, кто вдруг соберется в эти края, посоветую начинать именно отсюда, снизу.


(В розовой рубашечке – наш развеселый гид).

«У подножия холма находилась большая area sacra - храмовая площадь, состоявшая из маленького храма и большого Tempio Criptoportico в честь Salus Augusta. Главный вход и большая лестница были обращены на cardo, она же Salaria Gallica. В коридорах полуподземного криптопортика сохранились прекрасные фрески в стиле pompeiano, разделенные на 3 горизонтальные полосы: в нижней маски горгон, в средней – изображения военных трофеев (шлемы, щиты и пр., разделенные вертикальными планками для светильников). Верхние сохранились хуже и содержат сцены охоты и изображения животных, природы и маски луны» (с).







Пишут, что верхний ряд сохранился хуже других – а вот и нет!
С нижнего только две облезлые Горгонки:



...а с верхнего лунные маски (4 штуки, все с разной степени грустным выражением "лица":)





…и целый зоопарк!!!

Вот изнуренный облезлый медвед из последних сил топает за разноцветным (или тоже облезлым?) козлом:



Лев с безумным взором настигает антилопу(?)



Сейчас кто-то кем-то пообедает:



У этой парочки, судя по всему, мир-дружба-жувачка (у хищника вообще взгляд чуть ли не влюбленный)…
А цапля (?) вообще непонятно как забрела в эту копытно-клыкастую компанию... но присмотритесь - у ее там на травке даже цветочки прорисованы!
Аффффигеть!!!



…и все это было только начало дня…

[Innokentia]

**************************************************************************
Maesta и аббатство Fiastra
**************************************************************************
Следующий отрезок дня получился смятым и бестолковым… ну тут уж никто не виноват:)
В качестве иллюстрации хочу показать эту карту… в правой части – Урбизалья и ее археопарк, отсюда и начинаем отсчет:)

В 10 минутах ходьбы от амфитеатра – местечко Maesta, само по себе абсолютно ничем не примечательное, если бы не его маленькая церковь.
По крайней мере, любителям фресок однозначно стОит попробовать туда попасть.
https://www.iluoghidelsilenzio.it/chies ... saglia-mc/ и вики.





Я – любитель, и именно по этому поводу я писала в туринформ Урбизальи.
Добрая Флориана обещала мне помочь с этим вопросом, но она меня ждала в субботу, я же явилась в воскресенье.
Ее коллега не задумываясь сообщила, что церковь открыта. Иди мол, и все тебе будет.
Авотфиг!
Потоптавшись у запертой двери, я совсем было расстроилась, но решила попытать счастья с маленьком домике, прилепившемся сбоку к церковке.
По дворику брела древняя согнутая бабулечка с клюкой.
Я к ней… тут из-под завалинки выскакивает шавка и начинает прямтаки рвать цепь, захлебываясь и хрипя.
Я улыбаюсь поширше – и к бабулечке.
Та выслушивает молча… я снова – читала мол в инете про интересные фрески, пер фаворе и скузи-скузи!
Бабулечка молчит, шавка - нет.
Пытаясь ее перекричать, завожу песнь про turista russa, специально шла сюда пешком чуть ли не из Москвы.
Бабулечка молчит и оценивающе смотрит… я постепенно перестаю ее любить, ибо аргументы кончились, словарный запас тоже.

И тут она спрашивает: «Aprire?»
«Si! Si! Grazie mille!» - я аж подпрыгиваю, собака тоже и снова заходится.
А ключик, оказывается, все это время лежал себе на приступочке над боковой дверью… фигасе!
Интересно получается – любой прохожий может вот так открыть и войти?

Итак, сия вотивная церковь Santa Maria del Massaccio знаменита тем, что в 1429г. здесь имело место явление Мадонны, пообещавшей избавление от чумы.
В обмен на строительство церкви, конечно же.

Зарешеченный алтарь… скептический взгляд Мадонны… а на правой фреске ГГ практически неразличим, зато внизу какой смачный чертяка!





«Фрески были выполнены разными художниками и в разные периоды времени.
Практически нигде нет подписи автора, но очень часто присутствуют подписи заказчика или заказчиков, а в некоторых случаях работодатели раздельно оплачивали написание различных фигур внутри одной композиции pro sua devotione.
То есть каждый «благодарил» за что-то свое конкретное, и вот из-за этого отсутствия коллективной благодарности фрески следуют друг за другом вдоль стены без какого-либо порядка и без учета возможного повторения композиционных схем.
Помимо многочисленных ex voto, которые представляют различные сцены из повседневной жизни (например, опасных ситуаций, в которых он вызывает помощь Мадонны), присутствуют четырнадцать San Rocco и восемь San Sebastiano» (с, вики, в вольном таксть переводе:)

В описании советуют обратить внимание особенно на Adorazione dei pastori (Поклонение волхвов) слева от алтаря… она не очень хорошо сохранилась, но раз велено обратить - я обратила... как минимум на то, что нереально бледный Младенец отчего-то лежит прямо на голой земле с поленом в изголовье:



Большая четкая фреска… то ли недавно реставрировали, то ли для богатых изначально красочки были покачественнее – явно какой-то местный синьор бы заказчиком, судя по гербам:



Тут Мадонна – совсем крестьянская девушка в простой холщовой одежке:



А тут... присмотритесь к Марии… какое лицо, какие глаза…



Совсем нечитаемые клочочки… на правой верхней некто в красных пролетарских шароварах лезет на дерево?



А вот теперь посчитаем Себастьянов.
Трое.
А в серединке совсем малепусечки-картинки…
А на верхней левой, если присмотреться – Мадонна стоит, Младенец на коленке пристроился… и видите, у нее в поднятой руке что-то… плетка?
Палка?
Замахивается на какого-то полустертого черного человека в левом нижнем углу – может, это как раз и есть изгнание чумы???



Попыталась я бабушке денежку дать, но она так укоризненно взглянула, что бумажка чуть не воспламенилась у меня в руке. Сунула ее в ящичек для пожертвований, да и вышла, рассыпаясь в спасибах.
____________________________
____________________________
До следующего пункта моей дневной программы и местного маст си, Abbadia Chiaravalle di Fiastra, было около 2х км.
http://www.abbadiafiastra.net и еще ссылка и вики.
Тут мне снова повезло – подъехал фактурный дедок, заинтересовался моей персоной и открытой в неурочный час церковью, велел ждать (о чем-то коротко перетер с бабулькой), и отвез.
Но на этом везение и закончилось – чз полчаса наступал 2.5-часовой обеденный перерыв.



Аббатство основано в 1142г. – тогда Guarnerio II, герцог Сполето и маркиз Анконы выделил цистерцианцам большой земельный участок.
Прибывшие из Милана монахи начали строительство монастыря и рекультивацию заболоченных лесов.
После трехсот лет процветания и доминирование «на раёне», в 1412г. монастырь был разрушен кондотьером Braccio da Montone, и для него, как водится, наступили непростые времена – он переходил из рук в руки, в 1581-1773 снова побыл монастырем, только теперь уже иезуитским, потом заповедником… и наконец, в 1985г. снова был возвращен первым хозяевам.
Сейчас является одним из наиболее хорошо сохранившихся цистерцианских аббатств в Италии.
И весьма посещаемым, кстати.

На площади полно народу, несколько открытых кафешек, сувенирные магазинчики… монастырская церковь тоже выходит на площадь.
Я зашла, конечно, но совсем не впечатлилась.
Разве что размеры… высота… почти полное отсутствие декора… несколько фресок, почти сливающихся с фоном… и не очень свойственные церквям насыщенно-теплые цвета:





Между входами в церковь и в аббатство – какая-то едальня, сама по себе ничем не примечательная, но там по стенам картинки развешаны… а на картинках травки-муравки, веточки-листочки приклеены… и в целом все миленько и позитивненько:





А как вам дятел с молотком и забинтованным клювом?



Потолклась я там немного, поскучала… да и решила не ждать.
Может быть, зря, не спорю (судя по описанию на сайте и отзывам людей, которым я доверяю, в аббатстве есть, что посмотреть)… но оно не первое и не последнее аббатство в моей жизни.
Разве что парка такого не будет при очередном монастыре, ну так и парк не последний.
Надеюсь:)

По случаю выходного в парке тусил народ – пикники, носятся бамбини, топают любители нордической ходьбы (обратите внимание на карту – там размечены маршруты, описание – на сайте).







Я присела под деревцем, внедрила пять капель, да и отправилась дальше.
И вот тут-то я просчиталась с логистикой!
Вообще до аббатства ходят автобусы из Мачераты, плюс в паре километров есть станция Pollenza (на карте обозначена), но там редко останавливаются поезда, я решила, что легко дойду до соседней станции Urbisaglia-Sforzacosta – ну не может же она быть очень далеко от городка Урбизалья!
Авотфиг!
Я шла, шла… и не было конца дороге, и не было уверенности, что я иду куда надо.
Изначально-то я взяла верное направление, правда, пришлось перелезть чз ограждение автострады, чтоб не возвращаться из парка к остановке…
Мостик над странной речкой – слева тихий спокойный ручей, справа – чуть ли не горный поток:



…а по дороге не было ни одного нужного мне указателя – встречались какие угодно, даже Рим, но Sforzacosta – нет!
А время шло – я-то полагала, что мне придется не меньше получаса ждать поезда, а теперь-то не была уверена, что вообще на него успею.
Но тут мне опять повезло – в первом же встреченном домике я решила уточнить дорогу у двух тургеневских барышень на качелях, а те меня быстренько пристроили в машину друзей, выезжающую из ворот.
Уффф!



Станция Sforzacosta – махонький полустанок, с запертой наглухо будкой, ни людей, ни билетного автомата.
Собственно, ребята мне так и сказали – мол, билеты купишь в поезде, ну я и не волновалась.
Да, кстати!
Я ехала вовсе еще не домой, а соседний городок Tolentino, смотреть тамошнюю знаменитую базилику.
В поезде никто ко мне не приставал с глупостями насчет билетов, и через 10 минут я уже выскочила из вагона.
____________________________
____________________________
Из непосещенного по соседству: Castello della Rancia
https://www.tolentinomuseicivici.it/cas ... olentino-2 и вики.



Я туда не собиралась, но пишут, что замок интересный... относится он к Толентино, но для безлошадных путь таков: станция Pollenza, далее пешком.
Для тех же, кто на а/м, все вышеописанное + замок + Толентино вообще без проблем укладываются в один день.

[ywi]

С удовольствием читаю ваши отчёты, в них всегда столько эмоций, красок.
...Хотя ваши поездки - совершенно не моё (вы понимаете, о чём я)!

Во время нашего единственного (пока) путешествия по Италии мы с женой проехали вдоль всего побережья, но из-за отсутствия времени Марке посмотреть не удалось. Только чуточку Лорето с автобана рассмотреть успели. Так что ваш рассказ - отличная возможность познакомиться с этими местами.

И пару слов по поводу вашей мизантропии. В этом ничего плохого нет. Более того, это единственно правильное состояние любого туриста. Знали бы вы, как я ненавижу бесчисленные толпы, которые так и норовят "облагородить" пейзаж или влезть для дурацких селфи прямо между моей камерой и объектом притяжения. Ну да ладно, это лирика! Но быть мизантропом (как минимум, в данных ситуациях) - нормальное человеческое состояние.

[Innokentia]

ywi
Спасибо за отклик! И за понимание-поддержку:)
Знаете, у меня в иные времена были иные форматы поездок (именно не иной, а иные, потому как теоретически могу по-разному). И сейчас бывают, только я ж не обо всем отчеты ваяю:)

[Innokentia]

**************************************************************************
Толентино (Tolentino)
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть.
вики
Тур.сайт города: https://www.vivitolentino.com
Карта: https://www.vivitolentino.com/it/cosa-vedere

Сайт базилики Сан-Никола: https://www.sannicoladatolentino.org/
Музеи: https://www.tolentinomuseicivici.it

Зачем ехать в Толентино?
Помимо того, что городок симпатичный (не более других и не весь, конечно), там роскошная базилика и парочка любопытных музеев.
«В 1815 году в битве при Толентино (La battaglia di Tolentino) потерпел сокрушительное поражение от австрийцев Жоакин Мюрат, король Неаполя и ставленник Наполеона.
В честь этого каждый год 1-2-3 мая на месте битвы проводится ее историческая реконструкция» (с).


(фота из инета)
На заднем плане - Castello della Rancia, тот самый, что на полдороге между Толентино и Урбизальей.

____________________________
____________________________
Веселенький зал ожидания на станции взбодрил… а если вспомнить мой бестолковый пробег от аббатства Фиастра в поисках Сфорцакосты, то согласитесь, это было очень вовремя:)



От станции направо и минут 10 по зеленой улице v.Matteotti, на ней даже зонтик не нужен:



Площадь перед входом в старый город… можно было бы поставить «пустую» фоту, но уж больно мне понравился этот дядька – в обвисших джинсах, кроссовках, белой рубашке с галстуком и жилетом с атласной грудью:)



…начал накрапывать дождик, но я его вежливо попросила – он и перестал.
На время.
Пора было доставать карту.
Видите, улочка "обсажена" деревьями? - вот оттуда, из правого верхнего угла карты, я и прибыла.



Путеводитель предлагал идти прямо, я и послушалась, чуть притормозив у невнятной абстракции, которую ниасилило даже мое богатое воображение:



Рiazza Maurizi, на которую я вышла, совсем никакая, вся была в ремонтных работах и в подготовке к ежегодным наполеоновским торжествам.
Я честно прошла до конца centro storico, обозрела окрестности:





…сбегала к церкви S.Cuore (она единственная мне на картинке с карты понравилась)… это настоящий цвет фасада, я ничего не подшаманила!



…и больше в той стороне, я считаю, делать практически нечего, несмотря на то, что возле площади прямо-таки россыпь достопримечательностей, если верить карте.
Но вы, друзья, ей не верьте.
Только мне, хоть я и не потомок Мюллера.

Единственное исключение – и то, только если у вас лишнее время или вы фанаты Наполеона – можно заскочить в маленький Museo Napoleonico в палаццо Parisani Bezzi.
Я его сначала проигнорировала, и только вечером, когда нужно было убить час до поезда, все-таки решила зайти. Зато он мне достался с 50%-ной скидкой – было полчаса до закрытия.
«Дворец Parisani Bezzi известен тем, что с 16 по 19 февраля 1797 года в нём провёл Наполеон Бонапарт. Здесь же, в желтом зале, был подписан мирный договор между Наполеоном и папой Пием VI. По иронии судьбы во дворце провел первые дни мая 1815 года барон Федерико Бьянки, командовавший австрийскими войсками, которые разбили армию Мюрата, маршала Наполеона, в битве при Толентино»(с).
Толентинский договор: вики.

Желтый зал, тот самый, где состоялось подписание:



Красный зал - тут, как я понимаю, почивал Буонапарте:



Красивые потолки:





Женоподобный ангел... прямтаки амазонка с одной грудью:



Несколько комнатушек с манекенами в нац.костюмах – все почему-то разутые:



А вот зал гобеленов очень хорош! Еще бы свет кто включил:)





«Ну дворец. Ну комнаты. Ну красиво» - скажете вы?
«Ну да, и все:)» - соглашусь я.

____________________________
____________________________
Отсюда два шага до главной площади городка – рiazza della Liberta.
«Часовая башня (Torre degli Orologi) является кампанилой церкви святого Франциска, к которой и примыкает. Башня содержит 4 циферблата, которые помимо точного времени показывают фазы луны, дни недели и месяц. Бой часов происходит каждые 15 минут. В полдень часы издают гармоничную серию ударов, напоминающую мелодию»(с).





Кофейня под портиками была закрыта, но организм требовал хоть какого-нибудь топлива, так что по дороге к базилике я не раздумывая нырнула в единственное, наверное, работающее заведение, и была это пастиччерия. «Все свежее!» - заверил мальчишечка за стойкой.
Я поверила и не разочаровалась.
И пусть мне будет стыдно, признаюсь: имело место два подхода к снаряду.
Ик!





…начало знакомства с Толентино получилось, пожалуй, скучновато… ну да ничего, весь изюм – на сладкое:)

[Innokentia]

.
Santuario Basilica di San Nicola da Tolentino
Сайт базилики Сан-Никола: https://www.sannicoladatolentino.org и вики.

Безоговорочно считается главной достопримечательностью городка.
А для многих - так и вообще единственной.
«Храм был построен в 13-14 веках в честь святого Георгия. Позже неоднократно достраивался, и в 1476 году его освятили во славу святого Николая Толентинского, брата-августинца, основавшего здесь монастырь, и умершего в 1305 году».





Не очень большая на первый взгляд, правда?
Но по-хорошему на нее нужен час, не меньше – все обойти и поразглядывать.
Сейчас я, наверное, скажу глупость:) но я ее скажу… я вообще дэушка не воцерковленная, к религии отношусь по-разному, равно как и к святым… не то чтоб я уж очень интересовалась их житиями, но матчасть по посещаемым объектам я как минимум просматриваю – до или после, эт как пойдет.
Так вот, обещанная глупость: святые, погибшие за веру, вызывают во мне гораздо меньше душевного трепета, нежели те, кто с этой верой жил и творил добро.
Такскть подвиг однократный и подвиг длиною в жизнь.
Первое, несомненно, круче.
Но второе – труднее.
Так вот, св.Николая Толентинского я зауважала, да.

«Он прославился аскетической жизнью, мистическими видениями и самоотверженным служением ближним. Призывал к миру в раздираемом противоречиями между гибеллинами и гвельфами городе. Агиографическими источниками ему приписывается совершение ряда чудес. Согласно житию святого, однажды, ослабев после сурового поста, он имел видение Девы Марии и святого Августина, которые велели ему начертить на хлебе знак креста, намочить его в воде и съесть, что привело к немедленному восстановлению сил. Святой Николай начал после этого распространять такие хлебы среди больных, и с тех пор у августинцев существует обычай распространять «хлеб святого Николая».
В иконографии изображается в чёрном одеянии монаха-августинца. Иконографические атрибуты — звезда, лилия или распятие, обвитое лилиями, чаша с хлебом, раскрытая книга.(с, вики)

Ну а теперь пойдемте на экскурсию.
Начнем, пожалуй, с фасада.
Как всегда, мне лень переписывать своими словами то, что написано до меня, поэтому в этой части немножко позлоупотребляю цитатами.
Да это и честнее, в конце концов:)

«Фасад был завершен лишь в 1783 году, именно тогда храм получил статус базилики. Прекрасный мраморный портал выполнил Нанни да Бартоло. Портал обрамлён колоннами со встроенными в них нишами, содержащими фигуры святых (по три с каждый стороны). В люнете находится скульптурная группа – «Святой Августин, Богородица с младенцем и святой Николай Толентинский», выше люнета – рельеф «Святой Георгий, побеждающий дракона»(с).





«К южной стене базилики примыкают строения монастыря августинцев (14 век). В галереях обители во всю величину стен имеются фрески эпохи барокко со сценами из жития святого Николая, написанные в 1690 – 1695 годах(с)».











От себя добавлю – дворик ОЧЕНЬ уютный, зовет остановиться-оглянуться, выдохнуть… посидеть и немножко подумать… пусть не о вечном, но хотя бы о сиюминутном – не пора ли помириться, с кем поссорились… лишний раз приласкать ребенка, сказать жене «ты самая красивая!» или мужу «мне с тобой ничего не страшно!»… да хоть то же банальное «позвоните родителям!»… наверное, дух св.Николая не покинул это место.

Не очень меня занесло?:) ну снизим градус, пожалуй… забрела я в какое-то помещеньице, а там картиночка висит… сюжет известный, а кроме того мне, как болельщику ЦСКА всегда приятно любое гнобление хрюш (ничего личного есичо:)



Церковь с позолоченными кессонными потолками (начало 17в.) и ярким куполом:







Капеллы одна другой краше… а сколько вотивных штучечек у св.Николая – и не сощщщщщитать!
Может, и вправду помогает?





«Мощи святого Николая, найденные в 1926 году, находятся в серебряной раке в крипте, куда из капеллы ведет широкая лестница»(с).

Ну совсем там темно (сорри за качество, хнык-хнык!)… но все же стоит попробовать рассмотреть барельефы на стенах… опять же все про св.Николая… нельзя сказать, что шедевры, отнюдь не тонкая работа – и это очень правильно, потому что не было «кружавчиков» в его аскезе.









…и на десерт…
«Готическую капеллу святого Николая украшают удивительные фрески XIV века Джованни Баронцо и Джулиано и Пьетро да Римини, а купол - фреску «Видение Иезекииля» Луиджи Фонтана» (с).
Про Иезекииля ничего не знаю, а все остальное – восторг, ахи и охи!











Очень сильное впечатление произвела на меня базилика.
Очень.
Настолько, что пришлось с полчасика посидеть на рiazza Liberta, ффффтыкая сначала на небо, ну а потом, уже с чашечкой кофе под портиками – на прохожих…

[SovaSovunya]

Очень и очень! Впечатлилась!

[Innokentia]

SovaSovunya
Ага, там действительно сильно. И ведь без какого-либо катарсиса и т.п., просто светло и добро.
Хочется немедленно сделать что-то хорошее, пусть самую малость.

[Innokentia]

А теперь немножко расслабимся:)
Музей карикатуры (Museo Internazionale dell'Umorismo nell'Arte) я бы отнесла к категории «если есть время, стОит зайти».
Основал его в 1970г. Luigi Mari (врач, художник и бывший мэр Толентино).
И сейчас вкупе с Базиликой и майскими "баталиями" он входит в тройку основных достопримечательностей городка.
Я сама-то не очень собиралась, после посиделок с кофе просто сунула нос в серенький Palazzo Sangallo, где на 2м этаже он и находится, а тут дождь кээээк ливанул и вынудил-таки меня посетить музейчик.

Конечно, большая часть прошла мимо сознания – фиг разберешь, что за сюжет там на этой карикатуре… точно так же буратинки и хрюши моего кумира Алексея Меринова из МК вряд ли будут понятны итальянцам:)
А вот портреты известных личностей в комментариях не нуждаются.
Из «наших» - один Хрущев, зато абсолютно узнаваемый и безо всякой подписи.

Биттлз. Сэр Пол особенно хорош:)



Фернандель и Грета Гарбо:



Рубинштейн и Паваротти:



Феллини, Пикассо и Элеонора Дузе:



Данте с ксивой:



Обещанный Никита Сергеич и двуликий Янус – Буш/Саддам.



Эйнштейн настолько индивидуален, что как его ни нарисуй, всяк угадает… а рядышком - Эдгар Аллан По со своим вороном и Билл Гейтс:



Экспозиция достаточно большая, я уж не стала выкладывать тех, чьи имена мне ничего не говорят… но еще вот эти две вещицы хочу показать:
Здесь подпись какая-то присутствует… три модели??? Хе-хе!



Чудесная старая монашка… взгляд какой, а? что в нем?
Игриво взбулькнуло давно забытое и глубоко запрятанное?
Нежно-грустные сны наяву о несбывшемся-запретном?
О, зачем, зачем, милый ангелочек, ты бередишь душу своей флейтой!



Ах и ох, друзья, я действительно получила удовольствие, чего и вам желаю.
А после пяти капель на бегу в лифтовом холле вовсе стало весело, и как-то сами собой нашлись чудесные уголки в городе, по которому мы с вами сейчас быстренько пробежимся…

[Innokentia]

...я бессистемно бродила по треугольнику к югу от рiazza Liberta и беспроигрышной в каждом городе улице Гарибальди.
Вот это, наверное, она и есть… простите мне мое «наверное», но вспомним, что мой день начался давным-давно в Урбизалье.
Мой день вобрал в себя ну ооочень много перемещений, впечатлений (и чего уж там, пяти капель тоже:), так что запоминать названия улочек я была уже не в силах.





Среди желто-рыже-кирпичных домов встречаются и другие… преимущественно гамма та же , но есть и исключения…
А цветы и зелень в переулочках только добавляют позитива этим «теплым» городкам Марке:







…домик-уголок… интересно, какие там комнаты?
…переулочек круто спускается, и его фонари тоже бегут-скатываются вниз…
…городские ворота – одни из…



Немножко декора:



Гибрид плетня и балкона:



Если дойти до конца via San Nikola (мимо базилики) и выйти за ворота, не боясь обратного подъема, можно увидеть Мост дьявола (1286г.).
У него все та же легенда – строители заключили сделку с дьяволом (помощь в строительстве в обмен на живую душу того, кто первым пройдет по мосту).
Разница обычно только в жертве – это либо кошка, либо собака (о, прошу прощения, в Ахене был волчок:)
Ну а здесь – собака.

Вот тут у меня случилось помутнение: я напрочь забыла о мосте!
Посмотрела на ворота, да и потопала обратно.
Жалко-жалко.
Но вот 2 фоты из инета – на первой (почтовая открытка) мост еще оригинальный, довоенный.



«30 июня 1944 года отступавшие немецкие войска взорвали центральный пролет моста, но он был отстроен заново в своем оригинальном виде»(с).



____________________________
____________________________
В Кафедральный собор (Concattedrale di San Catervo) зашла уже по дороге к станции.
вики
Сзади рыженький, спереди беленький, скучненький… боковой портал еще ничего, да и то с натяжкой:





«Нынешняя церковь построена на месте двух более ранних храмов. Первое святилище относится к эпохе поздней империи, его построили в честь святого Катерва, благородного римлянина, который, согласно легенде, принес христианство на земли Толентино, за что и был замучен. Его жена возвела этот храм, ставший первой христианской церковью Толентино.
Вторая церковь на этом месте (базилика в романском стиле) была возведена около 1256 года, по заказу монахов-бенедиктинцев. Третий храм в неоклассическом стиле явился результатом восстановления средневековой базилики в первой половине 19 века (1820). Остатки второй церкви сохранились в капелле святого Катерва (дверь из апсиды), при этом нынешняя церковь была выстроена уже в обратном направлении: там, где раньше была апсида, в настоящее время находится портал»(с).



В соборе шла служба, так что я - по краешку, пристроившись к паре таких же туристов.
На цыпочках прокравшись по правому нефу, зашла в дверку справа от алтаря в поисках обещанного саркофага Флавия Юлия Катерва с портретами его самого и верной супруги.
Не нашла… только маленькая древнющая часовенка – та самая капелла, видимо.









У собора - площадь с зеленым сквером и еще одними городскими воротами.



Организм уже не просил, а требовал посидеть, а еще лучше – полежать… я боялась, что согласившись на первое, мне не избежать и второго, причем тут же, на скамеечке…
Но еще нужно было вернуться в Мачерату, на свой балкончик к сырам и вину… так что поползла я к вокзалу… по v.Battisti - одной из зеленых улочек, обнимающих centro storico.
А это тамошняя «живность»:





____________________________
____________________________
Толентино, в отличие от Сфорцакосты, все-таки город, и я рассчитывала на открытую кассу или хотя бы автомат.
Авотфиг!
Открыт был только веселенький зал ожидания с парой скамеек, купить билет можно было бы в табаккерии напротив – но и она была заперта.
Так что я в этот раз узнала, что значит «купить билет в поезде» по-итальянски.
Да, билет мне продали без проблем… с наценкой (или это такой штраф?) в 5 евро при стоимости самого билета 1.70.
То есть меня не заловили, как зайца - еще на входе я сказала симпатичной юной кондукторше, что мне надо ехать, но все закрыто.
А вот действительно интересно, как быть-то, если все закрыто?
Это же не вина пассажира, готового честно купить билет!
Так что я до сих пор не знаю, действительно ли таков порядок или это была тупая разводка для «не местных».

[tanya_trostyan]

Здорово! Вот завидую тем, кто пишет отчёты - все свои воспоминания по полочкам. С удовольствием рассматриваю фотки - нахожу знакомые места, душа радуется. Я там была с группой - идёшь, куда ведут, не особо успеваешь головой покрутить. Поэтому самостоятельным путешественникам тоже завидую) А чего завидовать? Надо путешествовать самостоятельно и писать отчёты, только и всего. С нетерпением жду продолжения, очень увлекательно пишете!

[Innokentia]

tanya_trostyan
И еще раз спасибо!
Конечно, путешествовать надо самим - страшно только первый раз "не смогу/не пойму/потеряюсь/пропаду", но после первой поездки (чаще - после 2-3 дней:) это проходит.
Но я и пакетами не пренебрегаю (если логистика проще и дешевле), и экскурсии там иногда беру (если иначе не добраться). Правда, экскурсоводов редко слушаю - во-первых, я готовлюсь, и почти всегда моя заготовленная матчасть полнее и изложена нормальным русским языком. Были, конечно, единичные исключения - великолепные гиды, прекрасно владеющие материалом и родным языком.
Так что - да здравствует разумный микс!

Кстати, если я где чего не так - Вы ж не стесняйтесь, поправляйте, дополняйте... я только за!

[imola]

Да, билет мне продали без проблем… с наценкой (или это такой штраф?) в 5 евро при стоимости самого билета 1.70. То есть меня не заловили, как зайца - еще на входе я сказала симпатичной юной кондукторше, что мне надо ехать, но все закрыто.
А вот действительно интересно, как быть-то, если все закрыто? Это же не вина пассажира, готового честно купить билет! Так что я до сих пор не знаю, действительно ли таков порядок или это была тупая разводка для «не местных».

Вы все правильно сделали. По правилам трениталии должны продать билет без всяких санкций.
Il viaggiatore può continuare a richiedere a bordo l'acquisto, la convalida o l'assegnazione del posto senza alcuna regolarizzazione nei seguenti casi:
se utilizza treni del trasporto regionale in partenza da stazioni in cui il servizio di biglietteria sia mancante o al momento non funzionante ed in cui non siano presenti punti vendita alternativi;

Правда, есть некая приписка ...
Nelle Regioni dove è stata adottata una specifica Legge Regionale per le irregolarità/abusi, si applicano, nell'ambito territoriale della Regione, gli importi delle sanzioni previste dalle singole Leggi Regionali.

но все равно не должны брать штраф по логике.

Надо было спросить у "симпатичной юной кондукторши", перке. Насчет разводки сомневаюсь, хотя все может быть. Может, поезд был классом повыше, может в первый класс сели...

[Innokentia]

Надо было спросить у "симпатичной юной кондукторши", перке.

Боюсь, я не поняла бы ответа:)
Насчет класса повыше - не было там такого... на 1-й странице отчета предпоследняя фота - полустанок с подъезжающим поездом, он всего-то из 2х вагончиков.
По этому направлению бегают "дальние" поезда Civitanova -Fabriano, те поприличнее, м.б. там и есть 1 класс, не знаю.
А в этой "маршрутке" его точно не было.
Видимо, я попала под 2-ю Вашу цитату:)

[Innokentia]

**************************************************************************
Сан-Джинезио (S.Ginesio)
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть:
Офисайт https://www.sanginesioturismo.it и вики.
Входит в клуб красивых борго: https://borghipiubelliditalia.it/borgo/san-ginesio
Какая-никакая карта: http://www.sibillini.net/il_parco/comuni/san_ginesio/san_ginesio.php

До сих пор не понимаю, чего меня туда в итоге понесло – конечно, я просматривала эту деревушку, но и матчасть толком не заготовила, и автобусы как-то не стыковались, и погода в мой последний «мачератский» день была премерзкая.
Тучи нависали серые, страшные, каждую секунду готовые даже не пролиться, а обрушиться на мою бестолковушку…
Более того – на автостанции я купила билеты до Сарнано и обратно (чтоб там не рыскать в поимках очередной закрытой табаккерии…
Но на всякий случай уточнила свои выписки из расписания автобусов – на Сан-Джинезио выпадал всего час, а я так не люблю…

…даже когда эта очередная горушка с очередными башенками показалась на горизонте… даже когда автобус начал ползти к ней по серпантину… даже тогда ничего не екнуло!


(фота из инета)

И клянусь – я до сих пор не понимаю, какая сила меня приподняла и вынесла из автобуса на площадь у городских ворот, ведущих в centro storico.



В итоге, конечно же, я осталась всем недовольна и дико злилась на себя в ожидании следующего автобуса на Сарнано.
И даже сейчас по прошествии времени не понимаю причин – деревушка просто обязана была мне понравиться, в ней все для этого есть.
Наверное, виновата погода, пасмурные серые фоты и вот это «бегом-бегом».

«il mimo che danza sulla terrazza delle Marche»(с)

Ну да, балкон Марке, откуда при хорошей погоде видны и горы Сибиллини, и даже (говорят) море.
Которое Адриатика.
А мим, шут – это сам Св.Джинезио и есть.
По основной специальности такскть.

È legato al patrono, Lucio Ginesio, martire romano, che fu attore, musico e mimo. Visse sotto l´imperatore Diocleziano (284-305) che lo fece decapitare, nonostante gli fosse molto caro, perché, dopo aver a lungo dileggiato i cristiani durante i suoi spettacoli, improvvisamente si convertì alla nuova fede. Le sue spoglie sono custodite nella Chiesa Collegiata.

Из 8 средневековых ворот сохранились 4, в том числе и Porta Picena (Porta Nuova), через которые мы с вами сейчас и войдем в «город». С внешней стороны городской стены – небольшой парчок, который охраняют две грустные «головы на шестах»:





Были эти головы, видимо, воинами – тут же их щиты, шлемы и мечи:



…шлемы можно использовать по назначению:



Внутри мирно уживаются древность и современность – слева футбольное поле:



Справа - Ospedale di S.Paolo (12в.) - госпиталь для паломников на пути Рим-Лорето (бред какой-то! кто это придумал? как будто в долине не могли госпиталь построить, обязательно было больных на гору гнать!)



А это, видимо, нынешняя больничка… этажей прибавилось… паломников тоже, наверное:



«Здесь в город одна дорога»(с), и называется она via Roma:



И опять улиточка!
Прямо региональный тотем какой-то!



Поднимаясь в центр, не забудьте сходить налево – к другим воротам Porta Offuna (еще на пару ворот с музыкальными названиями Alvaneto, Ascarana у меня не было времени):



И где-то рядом будет первый «балкон» с видом на Сибиллини:





Внизу – дорога, по которой я через час поеду в Сарнано.



Зачем-то свернув направо, набрела я на бывший августинский монастырь (1200), а ныне учебное заведение – instituto magistrale имени A. Gentili (местного уроженца, крупнейшего юриста-международника и профессора Оксфорда в конце 16в.).
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberico_Gentili



Честно обошла дворик по периметру, пофффтыкала на фрески… несколько представителей местного студенчества в это время фффтыкали на меня… похоже, нам всем было одинаково скушшшно…
Попетляв в аутентичных улочках...





…вышла я, наконец, на главную площадь имени все того же A. Gentili с красивым зданием управы



Ну сердце города и все такое… здесь проводятся местечковые празднества-реконструкции – Palio -это всегда , весело:
https://www.sanginesioturismo.it/rievocazioni-storiche


(фота из инета)

А что это за красивости на заднем плане?
А это здешняя главная церковь, и мы сейчас туда пойдем.
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegiata_di_Santa_Maria_Assunta_(San_Ginesio)
Но сначала цитата про то, куда не пойдем:
«Другая красивая церковь в романо-готическом стиле, построенная в 1050 и в честь св. Франциска: портал и апсида остались от более древнего святилища, зал в неоклассическом стиле. Рядом находится еще одна старинная церковь, св. Михаила (996г.) с прекрасным готическим порталом. Внутри находится часовня с фресками работы Стефано Folchetti, местного художника, последователя Кривелли»(с).
(Один чудесный триптих Folchetti мы с вами уже видели недавно, в Урбизалье).

[Innokentia]

«Жемчужиной Сан-Джинезио является соборная церковь Collegiata San Ginesio. Фасад разделен на 2 части, из которых нижняя, старейшая включает в себя великолепный травертиновый портал XI века. В правом портале – фигура шута с глобусом» (c).
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegiata_di_Santa_Maria_Assunta_(San_Ginesio)



Все врут! Никакой фигуры шута я не нашла!
И так разобиделась (обманулинедаликонфету!), что даже не разглядела каменных чудиков на портале:


(но автор этих 2х фот, некий Marco Lorenzetti – вай-вай, молодец, разглядел, зоркий сокол… а я у него для вас стырила).

Внутри, несомненно, аутентично.
АтмосфЭрно.
Высоко и мощно… но меня ниччччего не радует – мне темно, мне опять скушшшно… и фоты дрянь:





Купол, наверное, недавно реставрировали:



Боковые капеллы:



Своды капелл красивейшие… но в прошлом, а сейчас просят реставрации… эта – еще поприличнее:



Справа перед алтарем – орган на красивом балкончике:



А это под балкончиком:



Как и положено уважающему себя храму, в нем есть склеп.
Или крипта?
А вот я не знаю разницы, кстати.
Но конечно же, спускаюсь.
И вот там тоже все, как я люблю: фрески-фрески (1406г.), полумрак, загадочные лики.



Автор фресок - Lorenzo Salimbeni, вики называет его одним из основных представителей стиля «gotico internazionale in Italia».
Я не искусствовед ни разу, но мне он понравился. Вернее, они, Лоренцевы фрески – наивные, яркие, непропорциональные и оченно трогательные. И ооооочень ободранные:)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Salimbeni









Вот тут, если присмотреться, три действующих лица... два из них стоят на каких-то скамеечках… три пары ног соответственно, остальное плохо различимо. В центре, понятно, мученик. Слева – спортивные ножищи, икры накачанные… видно, что замахивается то ли плетью, то ли палкой… а справа какой-то подросток пинает мученика… прям каратист какой-то, в растяжке стоит…



А тут ваще чума!
Сплошь страдаюшшшие тетечки… а в центре какие страшненькие глазки, одни белки… брррр!



Если кто-то сможет перевести сие лучше, чем гугл – буду весьма признательна:
«Lo stile narrativo, a tratti ingenuo, antepone alla visione d'insieme il dettaglio aneddotico, la scena “di genere” che in alcuni casi finisce per relegare in secondo piano il soggetto religioso».
У меня, конечно, все опять не ахти с фотами, но прямтаки советую – наберите в гугле Lorenzo Salimbeni, просто гляньте картинки… нормального качества:)

Например, вот - все из той же крипты, медальоны на боковой поверхности арки:

- единорог

- букашки в цветке

- цапля лениво трескает змейку

Как вам тельце оленя? А какие ангелочки! нежные, кокетливые, с шестимесячными кудельками, вместо ножек - роскошные раскудрявые хвосты... а веточки в ручонках как выписаны...



____________________________
____________________________
Автобуса пришлось немножко подождать… было холодно, накрапывал дождик, с каждой минутой ожидания я все больше напрягалась – я ж в Италии, вот решит не прийти, и не придет… а Сан Джинезио в стороне от трассы, где побольше автобусов Мачерата-Сарнано… сюда-то не каждый заворачивает…
Автобус пришел, и конечно же, остановился не там, где я его ждала (а ждала я там, где вышла за час до этого)…
Пришлось бежать, размахивая руками и при этом «улыбаясь поширше» (вот сами попробуйте, попробуйте, а потом смейтесь!)
Двое пассажиров вышли, и до Сарнано я ехала вообще одна… почему-то мне было дико неудобно, мол, из-за меня одной гоняют целый автобус…
В общем, в голову лезла всякая ерунда, плюс не забываем – я злилась за неправильно-неудачный визит в очаровательное, в общем-то местечко… и даже виды в окошко ничуть не радовали:





…но уже через полчаса все это как рукой сняло!

[SovaSovunya]

но уже через полчаса все это как рукой сняло

Ну вот умеешь ты интригу завернуть, накал страстей поддержать! Чтоб он не угасал, в смысле интерес:))!!
Вот мучайся теперь, что же там такое произошло, что диаметрально настроение переменило?

[Innokentia]

Оля, не мучайся, никакой интриги, просто Сарнано мне понравился безоговорочно и наповал.
Но точно также не смогу объяснить, чем.
(И никаких прекрасных прЫнцев! увыыыыыыыыыы)

[Innokentia]

**************************************************************************
Сарнано (Sarnano)
**************************************************************************



Матчасть:
https://www.sarnanoturismo.it
Офисайт https://www.comune.sarnano.mc.it/ и вики.
Сарнано на одном из туристических сайтов Марке: http://www.avventuramarche.it/dettaglio_comune.asp?nome_comune=Sarnano
Сарнано на сайте «Красивые борго Италии»: https://borghipiubelliditalia.it/borgo/sarnano
Термы: http://www.termedisarnano.it

Офисайт нацпарка Monti Sibillini: http://www.sibillini.net


«Сарнано - да и да! Обязательно!» - написали мне девочки на форуме «Русская Италия».
И знаете… соглашусь и поддержу, но уже большими буквами – ДА И ДА!!!
И не потому, что в Сарнано какие-то супер-пупер достопримечательности, просто он сам это слово.
Мерзкая погода, конечно, портит фоты, но «живьем» все горрраздо душевнее, а уж если вы погуглите, то найдете чужие солнечные фоты.

Городок открывается как-то вдруг…
И совершенно ожидаемо расположен: castrum на горке, «новый город» - внизу.



Там есть свои термы, и отель почти рядом с остановкой автобуса:



Для тех, кто общественным транспортом: автобусы ходят достаточно часто, обратной остановки как таковой нет – когда выйдете из автобуса, посмотрите через дорогу на это кафе:





Вот здесь и нужно ждать обратного автобуса, время можно скоротать за чашечкой кофе… у меня, кстати, и тут халява случилась: спрашиваю прохожего дядечку, где остановка.
Дядечка начинает многословно общаться… выясняется, что у него подруга из Саратова, но он сам не хочет учить русский, пусть подруга учит итальянский.
Я готова согласиться со всем.
Лишь бы отстал – ну очень говорлив, а я устала, я переполнена эмоциями, мне сейчас никто не нужен…
Дядечка решает угостить меня кофе… слышу – ристретто… мама дорогая!
С усилием проглатываю, кое-как натягиваю улыбку, благодарю… наконец, уходит!
Я немедленно прошу капуччино и пироженку (надо ж чем-то заесть!)… а потом и упаковочку с собой – разненьких… да, ну это я уже забегаю вперед.
(Цифры 1, 2, 3 на карте – это мой порядок осмотра… и отчета соответственно).



Для тех, кто на авто – машинку можно бросить на piazzale Lamarmora (см.карту), которая больше похожа на улицу:





…и – вперед, через porta di Brunforte (15в.)



…шагаю вверх по узкой улочке к первой площади и первой церкви Chiesa di San Francesco:



В церкви ремонт:



Муниципальная библиотека (рядом с церковью) и музейчики закрыты по случаю понедельника (да я и не пошла бы скорее всего, разве что в музей молотка:)…
Буквально сразу будет развилка (перекрестком назвать язык не поворачивается:) – v.Piazza Alta (на фото лестница вверх) и v.Leopardi, по которой я шла… на ней и остаюсь.



По дороге разные колоритные переулочки:

..........

…и снова перекресток и снова церковь (S.Chiara, закрыта).



Но тут есть скамеечка.
Можно присесть на пять капель (из фляжечки, что в рюкзаке, или водички из колонки)… поффффтыкать на пасмурные горы за черепичными крышами…



…и решить, куда дальше – вниз или вверх по via della Costa, улице аж 13-го века, о чем и сообщает табличка на первом же доме.
На фоте, стыренной в инете, хорошо видна эта улица, идущая вверх-вниз через весь город… наверное, зимой по ней можно кататься на санках, настолько она крута.



Я выбираю вверх – все равно же подниматься до Piazza Alta.
Но тем, кто туда соберется, я посоветую на предыдущем перекрестке свернуть на одноименную улицу, а потом уже с площади спускаться по via della Costa, чтоб не повторяться.

Топаю, пыхчу… ощущения непонятные – обещали «красиво», ну и хде?
Понятно, что все древнее, аутентичное… но чего-то не хватает… солнышка?
Изюминки?
Я ж только что из Сан-Джинезио, и вроде как все то же самое, только подъем круче…



«В 13 веке только что организованная коммуна составила план развития, в соответствии с которым холм с площадью Альта на верхушке, должен был стать символом независимости и самоуправления будущего города. Вокруг площади было запрещено строительство иных зданий, кроме правительства и представительных органов коммуны. Именно поэтому пространство пьяцца Альта и сейчас почти ограничено тремя зданиями — Palazzo del Popolo, Palazzo del Podesta`, Palazzo dei Priori. Но как же так, скажете вы, ведь на площади есть церковь, а она никак не относится к градоуправительству! Действительно, Chiesa Santa Maria Assunta, ныне основная достопримечательность города, была построена во второй половине 13 века монахами аббатства Piobbico, но отнюдь не без проблем и споров и только после получения специального разрешения. Колокольне, что возвышается над церковью, на сотню лет меньше» (с).

На площади, куда ни плюнь, ремонт… кучи песка, рабочие шуршат…



Церковь ессно закрыта, меня тут не ждали… только портал, но мне его как-то маловато для щщщщастья, при всем уважении к прошедшим векам:





Но если вам повезет и церковь будет открыта, то она стоит посещения.
Еще одну цитатку позволю себе, раз уж от себя ничего не могу добавить:

"Внутри храма множество фресок, датированных 13-15 веками, некоторые очень интересны — Madonna con bambino i Santi (1483), Madonna con Bambino tra Angeli (1530), Trinita (1530).
Есть здесь и деревянная панель 1494 года, изображающая Благовещение и Распятие.
А в крипте — фрески, датированные 1494 годом.
В общем, что тут говорить, здесь просто потрясающе и энергетика фантастическая!"(с)





Я вычитала, что на одном из палаццо есть внешняя железная лестница, на которую можно свободно подняться и поиметь расчудесные панорамы.
Ессно я ее не нашла, да и не искала особо – вся площадь была перегорожена, перетянута запрещающими веревками, ну и я плюнула.
Только вот это в какую-то «дырку» между зданиями:



Спускаюсь, грущу…
Попался еще один небольшой пятачок под часовой башней (скамееечка, сигаретка, пять капель):



Деталюшки (там же)… вторая позабавила – что должен означать такой «герб» прямо над входом?
Не влезай, убьет?
Вход, кстати, в башню.



Ах, друзья… знаете ли, какая мелочь может мгновенно поднять настроение?
Не пренебрегайте мелочами… например, открытыми «калитками»...
Я думаю, эту специально оставляют открытой, чтобы туристы сунули нос и восхитились.
Во всяком случае, я этот цветистый уютный дворик уже видела в инете:



Специально ставлю ее фоту, чтобы вы не пропустили:

[Innokentia]

А теперь – вниз!



Я дошла до конца, до этой церкви, тоже закрытой:



Убедилась, что тучи над горами никак не хотят рассеиваться:



Там via Costa уже совсем лестница, и обратите внимание на домик-перепонку…
Понятно, что это не отдельное жилище, это комната… но в каком из домов? в левом или правом?



Обратите внимание, как прогнулись балки-бревна:



Такое здесь не редкость - и аналогичные «перепонки», и какие-то прилепушки на уровне 2-го этажа:





А вот балки в форме игрека:



На карте видны переулочки, нанизанные на нижнюю часть via della Costa… и я бы посоветовала пройти по всем.
Вот так, как они на карте, туда-сюда… разворачиваясь на 180 на очередном остроугольном «перекрестке»:


(Обратите внимание на очередную "прилепушку", нависающую над половиной переулка).




(Щель слева от церковки – тоже улица, подписанная!)

Переулки по левую руку (при спуске по via Costa), несколько неуютные на первый взгляд, тем не менее заслуживают внимания.
Это настоящее средневековье, темные века – темные, мрачные, как эти переулочки с низкими сводами…
Один из них неожиданно вывел на городскую стену (правда, тот участок был больше похож на частный зеленый дворик… как там? Палисадник, вот!) … к сжл, ничего не могу показать…
____________________________
____________________________

Люблю всякие окна… и кружавчики в окнах… тут этого добра тоже хватает, очень мило, нежно и добавляет «атмосфЭрности» кирпичному городку:

[Innokentia]

В Сарнано очень много цветов. Даже сейчас, когда еще совсем не лето… цветы везде, кроме брошенных домов – да, такие тоже есть.





Особенно «цветущая» та часть городка, куда я забрела в конце… и в этой части есть две вкусняшки, которые хороши в любую погоду.

Первая – это «Пять ворот Ангелов». Как хотите, так и понимайте:)



Небольшая площадь вот за этим домом:









Почему-то я не могу точно сориентироваться, где это чудо…
Боюсь ошибиться, но кажется, где-то в районе via Piazza Alta, а лестница – она и есть:



И где-то неподалеку – еще один чудесный уголочек, тоже не скажу точно, где - где-то в верхней части via Roma, кажется...
Во всяком случае, к выходу из старого города я спускалась по ней.
А туда вышла совершенно случайно… в левую из трех арок под «перепонкой» с окошком и балкончиком:







Я плюхнулась на скамейку с мыслью «расстреливайте, делайте, что хотите, я здесь остаюсь!»



…но до лета было далеко, я начала подмерзать, проснулся вечноголодныйчервячок и запросил хотя бы сухарик к очередным пяти каплям, которые почему-то не согревали:)
Чем дольше я сидела, тем больше мерзла, и в итоге понеслась рысью, чтобы согреться…

…последний взгляд из-под стен старого города на Монти Сибиллини… ух ты!
Там еще снежок наверху!



…дальше вы все уже знаете – добрый самаритянин с термоядерным кофе, коробочка пирожных с собой, автобус…
…последняя ночь в Мачерате, мелкий дождик, периодически переходящий в ливень… балкон без навеса, не выйдешь…
В общем, вместо посиделок с вином и сыром (а потом с чаем и пирожными) на балконе в милом городочке, пришлось все это бездарно сожрать в номере и лечь спать.
____________________________
____________________________

Пару слов о том, куда я не попала.

Первое – это Castello Pallotta в деревне Caldarola:
http://www.castellopallotta.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Pallotta
Туда тоже ходит автобус из Мачераты, есть прямое сообщение с Толентино и Сарнано. Он был у меня в планах, но увы – отвалилась безавтобусная суббота, а в понедельник замок закрыт. Посещение только с экскурсией, по часам (вся информация на сайте). Есть русский аудиогид. Фотографировать внутри категорически запрещено. Если есть вопросы – можно написать, они на письма отвечают.
UPD. замок закрыт на реставрацию после землетрясения 2016г., дата открытия не анонсируется.

Второе, куда я и не смогла бы попасть без машины – собственно Монти Сибиллини, у подножия которых и лежит Сарнано. Первая деревушка – еще Марке, вторая – уже Умбрия.

Castelsantangelo sul Nera https://www.sibillini.net/en/il_parco/comuni/castelsantangelo.php и вики.
Castelluccio di Norcia (!!!) http://www.castellucciodinorcia.it и вики.

Просто откройте в гугле картинки… а потом мы поспорим, что разноцветные поля Castelluccio, пожалуй, будут покруче тосканских виноградников…

И третье... Lame Rosse!!! вот где бродилки, так уж бродилки! https://www.lagodifiastra.it/itineraries/lame-rosse
(Не путать Lago di Fiastra и Abbazia Di Fiastra совсем в разным местах Марке!) вики.
https://www.lagodifiastra.it/itineraries
Тут уж я не удержалась, стырила пару фот:

[VERNAT]

Люблю всякие окна… и кружавчики в окнах… т

Ага, зановесочки это так душевно...

В Сарнано очень много цветов.

Ира, а люди-то там вообще есть? Ты хоть одного человека встретила? Или они цветы выставили, а сами скорее по щелям от туристов прятаться? Да собственно...подозреваю... что и туристка-то там только одна шастала по закоулкам)))

[Innokentia]

Наташа, почти так:)
За стенами старого города жизни побольше, конечно. А внутри были встречены:
-рабочие в первой церкви (те, что на фоте под потолком висят) - 2 штуки,
-рабочие на piazza Alta, где все перегорожено - несколько штук,
-дева на via Costa, вышедшая из старинной двери нежилого на вид старинного дома, - 1 штука.
Еще была замечена открытая дверь какой-то кафешки на пути туда... на пути обратно и она закрылась.
Это всё:)

Но я видела в инете летний отчет дамы, которую я цитирую выше - там и цветов побольше, и туристы мелькают.
А в следующих частях отчета и у меня народу будет побольше, там уже не такие "дикие" места:)

[Innokentia]

**************************************************************************
Сан-Витторе (S.Vittore) - Grotte di Frasassi
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть.
Гроты Фразасси http://www.frasassi.com и вики
Нацпарк Gola della Rossa e di Frasassi https://www.parks.it/parco.goladellaros ... si/iti.php и вики
https://www.frasassiexperiences.com/
Термы Сан-Витторе http://www.termesanvittore.it/
Сайт коммуны Дженга (Genga) http://www.comune.genga.an.it/hh/index.php/
Туристический сайт Фабриано http://www.fabrianoturismo.it/

В день моего отъезда из Мачераты зарядил обещанный дождик – мелкий, противный, на балконе за ночь все залило, не то чтоб посидеть – ваще не выйти…
До станции минут 10 пешком, и тут мне повезло – наверху подкрутили краники, я даже обошлась без зонта.
Переезд в Дженгу – порядка 2х часов с короткой пересадкой в Фабриано – билетный автомат даже начал меня пугать по этому поводу… и правда, пересадка 15 минут в Италии это прямтаки «на флажке», у них же 10-15 минут – не опоздание:)
Но все прошло гладенько.
Кстати, городочек Фабриано был у меня в запасных вариантах, но не пригодился.
Сам-то он вряд ли добавил что-то новое к увиденному, но в музей бумаги можно было бы сходить: Museo della Carta e della Filigrana

…итак, поезд шел сначала на запад, потом на север по предгорьям, опять мелькали в окнах желтокирпичные городочки с башнями и крепостными стенами… макушки гор, затянутые тучами, цветущие каштаны и прочая распускающаяся зелень… живопИсь!
Душа радовалась и ждала праздника, несмотря на серую мокрость...
________________________
________________________

Немножко практической информации:



1 – место, где на самом деле находится станция (а вовсе не там, где изображен паровозик)... выйдя со станции, нужно идти налево до шоссейки, затем направо будет поселок Genga Stazione, налево – дорога к Сан-Витторе.
2 – бар, где можно купить билеты на поезд, когда касса на станции закрыта (а закрыта она, видимо, всегда, так что лучше этим озаботиться сразу по приезде).
На станции висит объявление с названием бара (я его забыла, конечно же) и схемой, как его найти, но я по этой схеме ничего бы не нашла, спасибо добрым аборигенам.
3 – кассы гротов Фразасси и большая парковка.
4 – вход в гроты Фразасси.

Станция Дженга и дорога к Сан-Витторе в (солнечный) день отъезда.



Плохо различимый указатель (правый) – это поворот на серпантин к местечку Pierosara, о нем будет попозже:



«Чиста» для информации - тот самый бар с ж/д билетиками, которые выглядят не как билеты, а почти как обычные кассовые чеки…
Там, кстати, варят недурственный кофе, и креселки на улице удобные для сигаретки под кофе:



Местечко Сан-Витторе, где я базировалась 2 дня – само очарование.
Деревушка из десятка домиков на территории бывшего аббатства San Vittore alle Chiuse (XI век).
https://www.iluoghidelsilenzio.it/abbaz ... -genga-an/ и вики

Тут еще имеется музей спелеологии-палентологии (4 евро), обещают какого-то натурального протоящера, но я не пошла.
У нас своих динозавров на Теплом Стане хватает.





Сан-Витторе сверху – с дороги на Пьеросару:



…и с другой стороны, совсем сверху, когда я лезла в гору:



Большая каменная церковь – все, что осталось от аббатства… хотя сторожевая башня и мост на предыдущих фотах тоже тех времен… церковь темная, холодная, пустая… как-то не внушаить…





________________________
________________________

В переписке отель (Terme di Frasassi Hotel, ранее Hotel Terme di San Vittore и на букинге) предложил мне встречу на станции… посмотрев прогноз погоды, я уцепилась за это предложение и отписала точное время приезда.
Увы, никаких встречающих не было, пришлось топать пешком – оно и недалеко, и к счастью, не в горку, да и дождик приутих… но было обидно…
Еще обидней стало на месте, когда оказалось, что слышимость тут абсолютная, а отель заполонен итальянскими тинейджерами – орущими, скачущими...
Номер мне достался над крыльцом… и совсем я приуныла!
Это вид из моего окна, кусок деревушки, огромное крыльцо и какая-то то ли галерея, то ли балкон 2-го этажа:



Ресторанчик, куда я однажды заскочила на кофе с плюшкой:



Кровать была ужасная – не двуспальная, как было в описании, а составленные две узкие однушки, почему-то с уклоном к центру (для поссорившихся супругов, чтоб друг к другу скатывались и мирились?:).
К щели с жесткими-прежесткими краями (ой, нет, так и вовсе разведутся!:)… в общем, две ночи я спала (урывками) по стойке смирно.. или по «лёжке» смирно:)



Однако это было еще не все.
Впервые в Италии я голодала!
Заявленного завтрака как такового не было.
Спустившись в 8.30, то есть после всех толп, но за час до окончания завтрака, я обнаружила: до непристойности разбавленный сок, остатки кукурузных хлопьев, молоко, сухарики и порционные упаковки джемиков.
Не было ни нарезки, ни выпечки, ни-че-го!
Чашек-плошек для хлопьев тоже не было.



Мужик принес мне отвратительно горький капучино и поставил чашку на неубранный стол – реально неубранный, с грязной посудой и мусором.
Вторую такую же (!) чашку он выдал мне для хлопьев.

Захотелось плакать.
От обиды, не от голода.
Конечно, я сдержалась, демонстративно пересела за чистый столик… дядя пытался протестовать… из ругательных слов я знаю только infamita - дядя в ответ выдал длинную тираду, но зато ушел.
Уж не знаю, в чем причина – наверное, здесь не любят русских вообще, ибо за что не любить лично меня – искренне не понимаю.
Не, ну по жизни-то понятно, не ангел, но в поездках я всюду и везде захожу с широченной улыбкой, рассыпая пригоршнями спасибы и восторги.
И здесь ведь с этого же начала…

В общем, это был один из худших отелей за все-все мои поездки.
Можно было взять номер за 35 евро в пристанционном отеле, было бы не хуже, чем тут за 65.
И если бы я собиралась только раз переночевать, я бы его и взяла, но у меня тут было запланировано 2 ночи и поход в горы на второй день… хотелось, блин, чего-то поприличнее и поближе к горам…

И еще одна обидка – была мысль заскочить в соседнюю деревушку Дженга, но загодя разобраться с общественным транспортом не получилось, а пешком порядка 8 км…
Спросила в отеле (еще до злополучного завтрака и выяснения отношений:) – нет, говорят, никаких автобусов… и такси тут тоже нет.
Позже (случайно и совсем в другом месте) выяснилось, что ходит-таки школьный автобус, который без проблем берет пассажиров.
Мне даже сказали, где можно было узнать расписание – в магазинчике, что виден из окна отеля.
…ну не гады???
Успехов им и процветания!
________________________
________________________

Главная фишка здешних краев – это, несомненно, гроты Фразасси, сэршенно случайно открытые в 1971г.: гуляли себе люди, увидели дыру в земле, заглянули внутрь, а там!!!
Власти быстренько сориентировались, пробили туннель, навесили тропы и стали рубить бабло.
И молодцы!
Потому что реально есть за что.
Как добираться: станция Genga-S.Vittore, прямо у станции – указатель, через 5 минут слева большая парковка, палатки со всякой сувениркой и собственно кассы.
Отсюда ко входу в гроты идет бесплатный автобус (около 1.5 км) – не рейсовый, а с надписью Grotte di Frasassi.
Билет продается на конкретное время, и это время посадки в автобус, а не входа в пещеру.
Совет автопутешественникам: поставить машину здесь и воспользоваться предоставленным сервисом, т.к. у гротов парковки как таковой нет, только пятачок на пару машин:



Приехавшую группу встречает гид, опрашивает всех на предмет владения языками и выдает нужные «уши» - русский аудиогид есть!
Фотографировать в гротах нельзя… я как-то пропустила сей момент, и в первой пещере, огромной «Бездне Анконы», щелкала направо-налево (без вспышки ессно), но вскорости была уличена и припозорена.
Так что ничем особым я вас не порадую, друзья, несколько фот «от пуза»...

Это мааааленький боковой кусочек, краешек «Бездны» и ее «Гиганты»… не представляю, откуда снимали фоты на сайте - с ее размерами «180 метров длиной, 120 метров шириной и 200 метров высотой»(с) ее только по кусочкам снимать, а потом склеивать:)









Каменное «озеро»:





Крыло ангела:



Два верблюда – левый наклонил голову, второй изучает потолок:



«Ну и чо?» - спросите вы… ну да, не спорю! фоты так себе:)
А вот вы загляните на их сайт.
Замок феи и замок ведьмы… органные трубы... зал свечей… зал медведицы с большим камнем, «белой медведицей»… дамоклов меч, свисающий почти над мостками:)…
И много чего другого, что не попало в фотогалерею на сайте – нужно смотреть на гида и слушать свои «уши»…
Гарантирую – понравится!
И клянусь – все там, на сайте, правда!
И даже меньше, чем правда!
________________________
________________________

Я не стала ждать обратного автобуса, вдоль шоссейки есть пешеходная дорожка по-над ручьем (кстати, дорожка только до гротов, а дальше пешком не ходят, видимо:)



Прогулочка получилась приятная, противный дождик решил сделать милость и почти перестал… ручей разноцветный, скалы тоже…



…в скалах всякие дыры-щели, грот на гроте:





Дух ущелья следит за тобой, Маленький Брат:



Вернувшись в отель, я достала заготовочки – прикинуть завтрашний день.
Выяснилось, что я совсем чуть не дошла до еще одного местного маст си – Tempio del Valadier, святилища Мадонны Фразасси…



…с надеждой посмотрела в окно – не пошел ли снова дождик… нет, не пошел, не дал мне откосить от выполнения туристического долга… потопала я снова по этой же дорожке… нашла:



…и что мне это дало?
Да ничего, ибо ни-ка-ких видимых признаков тропы вверх я не обнаружила.
Да и вообще вся эта красота была за речкой.
Я даже прошла еще немножко, встретила небольшую статую на утесе:



Сама виновата, конечно, не подготовилась:)
Дорога туда есть, судя по фотам из инета, и еще какая!
Пишут, что доступно даже с детскими колясками…



Ну и ладно!

[Innokentia]

**************************************************************************
Сан-Витторе (S.Vittore) - Parco Gola della Rossa, Pierosara
**************************************************************************

На второй день небо было, что называется, «солнце в дымке», хотя было обещано просто солнце с малой облачностью.
И вот отправилась я покорять местные горы.
На сайте Parco della Rossa e Gola описаны несколько маршрутов, часть из них начиналась практически от моего отеля.
Выбрала я самый легкий, пожалуй, маршрут №6 – поход к «Очкам» Foro Degli Occhialoni.



Это грот такой над ущельем – его глазастая фота со стороны ущелья была чуть выше.


(Первая часть маршрута – «красная змейка» 139AG, затем налево по «синей тропе» 117).

Начало маршрута – узкая тропка сразу за мостом и башней на краю Сан Витторе:



Оказалось, что за зиму я напрочь потеряла форму – совсем небольшой подъем по лесной тропе-«змейке» дался ну ооочень тяжело…
И если поначалу я колебалась в выборе между «Очками» и «восхождением» на горку Monte Frazassi, то на развилке я плюнула на гору и пошла куда полегче:) во всяком случае, мне так казалось по кое-как переведенному описанию.



Начиналось-то все неплохо – приятная, почти плоская тропа, цветочки:





Временами встречаются участки осыпи, но вполне безопасные:



Обозрела сверху свою деревню и ущелье –пасмурное, но все равно живопИсь!



И вот тут-то гора мне отомстила-таки за набранные за зиму килограммы и показала кузькину мать: первый участок я как-то преодолела, а дальше началось сущее безобразие.
Все эти каменюки - достаточно круто вверх, да еще и с боковым уклоном...



На фото все достаточно безобидно, но вчера был дождь, все мокрое, камни скользкие.
Нет, не решилась я карабкаться вверх… но фоты этих «Очков» все же нашла в инете… вот куда я не дошла.





А это – Grotta di Mezzogiorno, отмеченные на схеме в конце маршрута, т.е. где-то рядом с «Очками» (тоже из инета).



Жаль, конечно, что не дошла… но судя по фотам, туда в одиночку лучше не соваться, особенно если помнить, что местные горки изрыты гротами и пещерами…
Провалишься – и кирдык… ооочень сомневаюсь, что кто-то пришел бы меня спасать есичо.
________________________
________________________

Несолоно хлебавши, вернулась я к перекрестку с указателями и потопала в соседнюю деревушку Pierosara в один из лучших (а судя по отзывам в инете, м.б. и самый лучший!) местный ресторанчик «Da Maria».
Pierosara и вики.





Дома за крепостной стеной прячутся в цветущих садиках…



А этот мне просто понравился – видимо, хозяйка очень любит свой дом, везде цветы, кустики ровненькие, художественно стриженые… молодец!



Внизу – моя деревня и серпантин шоссейки, по которой я буду потом спускаться:



Искомый ресторанчик –на окраине, прямо возле парковки, но я решила сначала заглянуть в centro storico.
Деревушка сия имеет руины замка и башню, и легенду, соответственно с ними связанную.
Жили-были тут юные влюбленные, Петя и Сара, и вот однажды соседний феодал положил на Сару глаз и пошел захватывать замок.
Замок Castel Petrosum ессно встал насмерть, но феодал к тому времени девушку уже споймал и по принципу «так не доставайся же никому!» зарезал.
Петя бросился мстить, но имел двойку по искусству владения мечом, такшта негодяй положил его рядом с бездыханной красавицей Сарой.
Вот так деревушка получила новое имя в честь убиенных влюбленных.

Крепостные ворота:



Каменные улочки, черепичные крыши… и нигде ни души!







Очаровательные занавесочки в потрескавшемся окне… цемент выглядит как-то неправильно на контрасте со средневековой стеной:



Те самые исторические руины и башня, это верхняя точка деревни:



Рядом – простенькая, но такая уютная смотровая площадка, просто прелесть…
Есть скамейки – отдохнуть, колонка – утолить жажду, красивые виды для утолить иную жажду - зрелищ красот и просторов, цветочная полянка – походить босиком… что еще нужно усталому путнику?







…а путнику пора было что-то съесть! И потопала я вниз, к ресторанчику:





Он оказался весьма хорош – я так поняла, что многие сюда едут специально, причем не только посетители пещер.
При мне одна пара заказывала какое-то застолье.
Там, кстати, работает бывшая соотечественница Татьяна, так что у «наших» проблем не будет – а с другой стороны, у них меню с картинками:)
Я первым делом пожаловалась на завтрак в своем отеле… ессно они бросились кормить несчастную голодную Кешечку!

Это раки.
Речные.
Я про них вычитала на сайте ресторана, даже записала, как спросить:)



Это равиоли с рикоттой и соус из трюфелей (по-моему, там еще и орехи присутствовали).
Кстати, это я попросила полпорции, ибо хотелось еще не до конца наедаться, а оставить место для десерта..



Сырная тарелка.



И десерт, piatta golonesa, домашняя выпечка, это я уже сразу попросила упаковать с собой, на ужин такскть.
Татьяна испереживалась – что ж в коробке-то фотографировать?
Давай мол я на тарелку красиво положу!
Ну и пусть не так красиво, зато вкусно!



Мария и Татьяна немножко примирили меня с неудачами последних двух дней... но только что немножко: я дико не люблю, когда все настолько коряво - и погода, и маршрут непройденный, и отель... не, про отель ваще вспоминать не хочу!!!

Так что утром я покидала Сан Витторе со вздохом облегчения... но на станции имел место еще инцидент, о котором хочу рассказать.
Уезжала я достаточно рано, на станции не было ни души, до поезда было минут 20, и тут пристал ко мне очередной вьюнош.
На сей раз не негр, как в Мачерате, а вполне себе итальянец. Ну европеец как минимум.
Сначала попросил зажигалку. Потом уточнил расписание и какого поезда я жду.
Потом начал клянчить пару евро, чтобы доехать до Анконы, где в Ospedale якобы лежит больная мама.
Вот тут реально стало стремно... дать? достану кошелек, вырвет и убежит.
Не дать? нас тут двое, если что - он меня победит как неча делать.
На всякий случай я отошла подальше и отцепила от рюкзака палки (для самозащиты есичо)... в общем, это были не самые веселые минуты, но все обошлось.
Парниша зашел в другой вагон, но вскоре нашел меня (их было уже двое) и попросил зажигалку... я говорю, мол, в поезде нельзя курить.
А они мне - пойдем с нами, мы покажем, где можно курить.
Ага, щаз!
Ессно я никуда не пошла и зажигалку не дала тоже.
Несмотря на то, что в вагоне и вообще в поезде было достаточно пассажиров, у меня было непроходящее ощущение, что до Анконы я не доеду... особенно, когда народ начал пачками выходить на промежуточных полустанках.
Но эти двое, видимо, тоже где-то вышли, потому что больше я их не видела.

[Innokentia]

**************************************************************************
Лорето (Loreto)
**************************************************************************


(фота из инета)

Матчасть:
Офисайт Лорето: https://comune.loreto.an.it и вики.
Тур.сайт Лорето: https://loretoturismo.info
Офисайт Базилики Святого дома (Basilica della Santa Casa) http://www.santuarioloreto.it/ и вики.
Via Lauretana (Umbria-Marche) - https://camminilauretani.eu/ и вики

«Город Лорето вырос вокруг знаменитой Базилики, хранящей в себе "Santa Casa" (Святую хижину из Назарета), в которой, по преданию родилась, жила и получила Благовещение Святая Дева Мария.
Легенда гласит, что в 1291 году, когда мусульмане окончательно изгнали христиан из Иерусалима, а затем попытались вернуть Назарет, ангелы позаботились о доме и после непродолжительных странствий, расправив крылья, перенесли его в Лорето. По этой причине Мадонна из Лорето почитается как покровительница авиаторов» (с).

Если верить этой корявенькой цитате, все происходило примерно так:



А что касается авиаторов – в Лорето имеется Музей истории авиации (Museo storico aeronautico) и самолетик возле крепостной стены:



Но поскольку именно базилика привлекает сюда тысячи паломников и просто туристов со всего мира, мы не будем отвлекаться на музей (впрочем, я туда и не пошла).

Немножко практической информации для безлошадных.

Добраться до Лорето из Анконы очень просто: пригородным автобусом от ж/д станции (подъезжает прямо к centro storico) или же поездом (от станции около километра).
Остановка автобуса на вокзале та же, с которой я уезжала в Озимо в первый день своего вояжа:



На карте отмечена остановка автобуса, а дорога от ж/д станции Loreto будет с подъемом, не зря на карте пометка Scala (лестница).
Карта, кстати, скачана с сайта, которым я частенько пользуюсь: https://www.geoplan.it



Исторический центр Лорето расположен на высоком холме, и городская стена Le Mura Castellane видна издалека, но эта фота из инета, автобус идет быстро, дорога петляет, что-то снять невозможно:



Автобусная остановка –непосредственно возле этой очаровательной галереи на Piazza Leopardi, а вот обратная никак не отмечена…
Могу только сказать, что первая фота сделана как раз в ожидании автобуса в Анкону, то есть с другой стороны улицы.





Под портиками прячется маленькая пастиччерия, где можно спрятаться от солнца/дождя в ожидании автобуса:



Но все это позже, а сейчас нам сюда, в городские ворота Porta Romana (1590г.), которые в день моего визита были на реставрации, так что опять фота из инета:



Сразу слева – маленькая piazza и Palazzo comunale на ней, но я ухожу направо, на узенькую главную улицу – Corso Traiano Boccalini …



…которая через 2 минуты и выводит меня на огромную площадь:



В уголке огромного Palazzo Apostolico – красная вывеска, это и есть Museo Antico Tesoro, куда, конечно же, имеет смысл зайти…
Но я попала в длинный «обеденный перерыв», и ждать пришлось бы порядка полутора-двух часов.
Дело в том, что именно в этот день я приехала из Дженги/Сан-Витторе, бросила вещички в отель и понеслась в Лорето.
Других вариантов не было, т.к. потом наступало 1 мая, за ним воскресенье с непонятным автобусным расписанием – то ли ходят они, то ли нет… в общем, музей был принесен в жертву логистике.

Фонтан на площади совсем не впечатлил и вызвал приступ критиканства – наездник едва ли не меньше дельфина, как он его курощает – вовсе непонятно… а несчастные измученные тошнящие дракончики и вовсе вызывают только жалость…





…и еще о насущном… если нырнуть в узенький проход между базиликой и колокольней…



…то будет там вот что… есичо – я сейчас не только о гербах:)



Итак, покончив с земным, пора идти прикасаться к вечному…
Но притормозим на минутку у великолепной двери и рассмотрим все картиночки, все мелочи… угадаем библейские сюжеты… не знаю, как вы, а я люблю это дело…
«Как в прошлые времена, так и сегодня толпы паломников и туристов, стремящихся к святыне, встречает праздничный западный фасад с тремя порталами, которые знамениты своими бронзовыми дверями конца 16 века с рельефами на тему Воплощения Спасителя»(с).

[Innokentia]

Вхожу в ожидании чего-нибудь эдакого… начиталась отзывов, все пишут о необыкновенных ощущениях благости и благодати, накрывающих чуть ли сразу за городскими воротами…
Некоторые «видят» энергетический столб… вот и я все ждала, ждала, но пока ничего не происходило.
Ну, думаю, совсем я зачерствела душой и ослабла духом, видимо, ничего-то меня не берет.
Ладно, хотя бы посмотрю шедевры.



Впереди, под средокрестием купола, собственно Santa Casa, но я решила сначала обойти базилику по периметру, и это правильно, потому что ПОТОМ на них вас не хватит…
Нет, не то чтоб времени/желания, а не хватит именно эмоций.
В первой же капелле – чудесный баптистерий (1600-1607гг.)



В остальных капеллах (по 6 с каждой стороны) мозаичные картины:



«Стены и своды купола расписаны фресками в 1610-х годах в барочном стиле с активными многофигурными композициями»(с):



Это был главный купол, а есть еще купола капелл в апсиде, вот, например:





Центральные капеллы сильно отличаются от тех 12-ти, что в боковых нефах: они очень богато украшены «по желанию и вкладу различных народов и стран»(с), они просто роскошны…
Может быть, их нужно смотреть с экскурсией, но мне это было не нужно - я ждала прихода, а его все не было…







Немного подробнее о них можно посмотреть на сайте (есть виртуальный тур с описанием).

_________________________
_________________________

Santa Casa, «церковь в церкви» - тот самый дом, перенесенный ангелами, подлинность которого была подтверждена особыми папскими буллами в 1491 и 1507 годах.
Для тех, кто не очень верит в грузоподъемность ангелов, существует иная версия.

«По всей видимости, при отступлении крестоносцев из Палестины, когда возникла угроза разрушения святыни, её спасение было организовано правителем Эпирского Царства Никифором I, происходившим из византийского рода Комнинов-Ангелов. В 1291 году разобранный на отдельные камни домик был перенесён в Терсатто (в современной Хорватии), а затем в 1293 году в Анкону и, наконец, 10 декабря 1294 года в Лорето, где он был заново собран по точным чертежам и схемам. Само место, куда была перенесена святыня, выбрано не случайно: документально подтверждается, что уже за столетие до перенесения сюда «Святого Дома» на этом месте находилась «церковь святой Марии в лавровой роще» (топоним «Лорето» образован от «laureto» - с итал. «лавровая роща»). В дальнейшем над домиком была воздвигнута церковь, которая стала важнейшим паломническим центром»(с).

Для особо дотошных - статья по теме с детальным разбором.









Снаружи маленький домик (8,5*3,8*4,1 м) облицован мрамором с барельефами на тему жития Девы Марии и выглядит как огромная роскошная шкатулка.
«Esso custodisce l'umile Casa di Nazareth come lo scrigno accoglie la perla».
Во всяком случае, хочется обойти его весь и порассматривать. А у входа предупреждение – фотографировать внутри нельзя.



…но об этом даже не вспоминаешь… потому что вот там-то уже и накрывает.

А выглядит это так (фоты из инета).
Верхний ряд – фрески, нижний – стены Дома.
Слева/справа от алтаря – дверки, куда тоже можно зайти.





…но я, пожалуй, не буду описывать ощущения, мысли и слезы – свои и других…
…и стены там – теплые, при том, что в базилике достаточно прохладно…
…и время там течет иначе…

[Innokentia]

Выйдя из базилики, обязательно нужно ее обойти (налево, еще налево).
Зачем?
Посмотреть снизу вверх на апсиду, чтоб уж окончательно прибило:







По дороге вижу в стене базилики вход в махонькую церковку, заглядываю…
После всего только что виденного новодельные витражи выглядят жутким диссонансом, приходится спасаться бегством:)



Через еще одни городские ворота Porta Marina выходим на открытую солнечную piazza Giovanni Paolo II со смотровой площадкой.





А вот и улица-лестница, ведущая к ж/д станции:



…и море!



…и далекая гора Monte Conero, с ее природным парком:



Вернувшись на площадь перед базиликой, я еще раз изучила часы работы Музея – в надежде, что они неким чудесным образом изменились за это время.
Чуда не произошло, плюс начали собираться тучи, и я решила найти турбюро, чтобы узнать расписание автобусов… но поскольку я была все еще немножко не здесь, то и двигалась куда получится:)
Получилось в арки под музейными портиками, и вышла я на еще одну площадь за городской стеной - piazza Giovanni XXIII с горбатеньким памятником:



Снова виды-панорамы, но уже без моря... этапы крестного пути… самолетик…





И бастион на западной оконечности, обогнув который, я возвращаюсь на остановку.

[SovaSovunya]

Ура! "Вторая часть марлезонского балета!"
Двери я такие тоже очень люблю разглядывать, что вызывает удивление у моего супруга. Он такие называет "мельтешением".

[Innokentia]

**************************************************************************
Анкона (Ancona)
**************************************************************************


(картинка из инета)

Матчасть.
Офисайт Анконы: http://www.comune.ancona.it и вики.
Турсайт: https://anconatourism.it

Парк Читтаделла: https://www.comuneancona.it/parco-della-cittadella
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_del ... _di_Ancona
Национальный археологический музей Марке (Museo archeologico nazionale delle Marche) Via Gabriele Ferretti https://museoarcheologicomarche.wordpress.com/ и вики
Пинакотека (Pinacoteca civica Francesco Podesti), Via Ciriaco Pizzecolli - сайт и вики.

Музей Гомера (тактильный): ссылка и вики.

К моменту, когда я собралась-таки покорять Марке, центровые отели были либо разобраны, либо отпугивали ценами.
Хотя если бы я выстроила поездку в другом порядке, там есть, из чего выбрать.
Мне же пришлось выбирать из привокзальных отелей (все выстроились ровно напротив вокзала).
Почитала отзывы на букинге и трипэдвайзере – все одинаково ругали район и бедненькие номера, разница была только в оценке завтраков, при этом о моем отеле показания диаметрально расходились.
Ага… вот я бы всех критикующих отправила бы в Сан-Витторе насухую жевать хлопья из чайной чашки!
Здесь же вполне приличный шведский стол, нормальный вайфай, чистенько, персонал клиентоориентированный.
Район… ну что район, привокзальный, и этим все сказано.
Но я возвращалась засветло, никто меня не покусал, хотя пару раз очередные афроитальянцы пытались подсесть за столик уличной кофейни в соседнем здании, но не особо навязчивые, вполне достойно отваливались после моего сверхкорректного «Скузи, мне не нужна компания».
В общем, смело рекомендую как приличный бюджетный вариант на 1-2 ночи Hotel Fortuna: https://sp.booking.com/hotel/it/fortuna ... aid=325219
___________________
___________________

На Анкону я отвела себе 3 полных дня, имея в виду еще Лорето и парк Конеро.
Но получилось все всмятку:)
- в первый день, бросив рюкзак в отеле, я уехала в Лорето, а на обратном пути не сориентировалась в остановках, просвистела мимо вокзала, уехала в город и возвращаться уже не стала… и оказалось, что на собственно город (без музеев) достаточно нескольких часов.
- во второй день организм показал мне кузькину мать – отзавтракав, я поняла, что у меня просто нет сил ни на что, кроме спать… кофе не помог, и вторая чашка тоже (в одной из двух соседних забегаловок кофе вполне приличный) – около часа я там просидела, тупо фффтыкая на привокзальную движуху в надежде проснуться, но не вышло… проспав до «после обеда», я сделала еще одну попытку, опять безуспешно, так что дошла я только до супермаркета (выйти из отеля, направо минут пять – на углу Corso Carlo Alberto), после чего завалилась в койку с ноутом.
- ни до какого Конеро я ессно тоже не доехала – думала на месте разобраться с автобусами, но так и не сподобилась… побродила по двуv городским паркам, спустилась к морю и так вышло, что снова прошла мимо «позавчерашних» точек, но уже в яркий солнечный день (так что фоты в отчете будут не по дням, а вперемешку:)

Однако «всмятку» - не всегда плохо.
Честное слово!
Анкона, как уже писала, неожиданно понравилась.
Казалось бы, большой город, к тому же портовый, да еще и холмистый, так что вверх-вниз я там уходилась вусмерть:)
То есть все, что я НЕ люблю.
А вот поди ж ты!
Лег на душу.
И не то, что б я буду туда стремиться вернуться, но если придется вдруг когда-нибудь через нее лететь (маловероятно, но все же), я с удовольствием запланирую там денек.

Итак, начнем.
Вот эта панорамка (из инета:) дает общее представление…



…а привокзальная площадь здесь не поместилась – она еще правее.
То есть к центру не близко… так что понятно, почему я не стала возвращаться, проехав свою остановку… вовсе не из экономии 1 евро!:)

Из путеводителя:

«Анкона – типичный полицентрический город – 4 площади могут считаться главными площадями:
* Piazza del Plebiscito (Piazza del Papa) - в самом центре города, ядро наиболее древних районов Анконы;
* Piazza della Repubblica (Piazza del Teatro), связывающая город с портом;
* Piazza Roma - рыночный и торговый центр Анконы, в южной части старого города;
* Piazza Cavour - просторная и зеленая площадь 19 века.
Площади Республики, Рима и Кавура соединены между собой тремя параллельными улицами, главными улицами Анконы: corso Mazzini, corso Garibaldi и corso Stamira».
На Piazza Cavour находится и автостанция Анконы. Но большинство автобусов проходит через ж/д вокзал, так что эта площадь мне была не очень интересна.

Наверное, я все же положу карту – кусочек геоплановской, так будет удобнее нам с вами "гулять".
И постараюсь не очень грузить матчастью и интерьерами церквей:)



1. Fontana del Calamo
2. Piazza del Plebiscito
3. Palazzo del Governo
4. Chiesa Santa Maria della Piazza
5. Via Loggia
6. Chiesa Santissimo Sacramento на Pazza Cennedy/Piazza della Repubblica
7. Chiesa San Agostino на corso Stamira

Piazza Roma сама по себе невнятная, особенно в пасмурный день... даже фонтан с коняшками (1758г.) ее не спасает...



...но именно с нее началась моя прогулка, т.к. на соседней улочке Via Zappata, в самом начале, находится самый старый фонтан Анконы (1590г.) - Fontana del Calamo o delle 13 Cannelle.
Первое название фонтана – от «calamus» (тростник, камыш), вроде как должно напоминать о болотах, которые здесь когда-то были, а 13 струй – потому что со стены нам улыбаются или корчат рожи именно 12 бронзовых сатиров и фавнов + 1 каменный в центре.
«Согласно традиции, чтобы вернуться в Анкону вновь, нужно выпить воды из этого фонтана»(с).
…эээ… я не стала рисковать…





Длинненькая прямоугольная Piazza del Plebiscito, куда выходят сразу несколько улочек, очень приятная.
Эдакая правильная итальянская площадь, где можно посидеть на ступеньках или за столиком кофейни, ничего не делая и фффтыкая на прохожих.
Или на всякие палаццы и просто старинные дома… на часовую башню…
А каменный папа Климент XII как раз и благословит на это приятное занятие.
Вообще площадь с богатой историей, почитать можно вики.
Здесь же находится и Городской музей.







Розовая детка носилась-носилась, и собаку тиранила, и к Папе приставала... устала, наконец:



Церковь св.Доменика за спиной у Папы – относительный новодел, была сильно разрушена в войну и открыта в 1948г.
Внутри – беленькая, без особых изысков, с глубокими капеллами, в которых прячутся шедевры… например, «Благовещение» Гверчино и «Распятие» Тициана





Лестница, ведущая к церкви, время от времени выполняет роль зрительного зала… вот это – открытый «урок истории» (фота из инета):



А в противоположном конце площади, за башней, - Palazzo del Governo,
Дворец правительства с внутренним проходным двориком, украшенным арками и портиками:







Вот здесь можно притормозить и подумать, куда двинуться дальше.
Можно вверх, к кафедральному собору по via Pizzecolli… но давайте закончим с нижней частью centro storicо и спустимся вниз по «лесенке» via Catena к чудесной, но увы, закрытой церковке Chiesa di Santa Maria della Piazza (11-12в.), которая заслуживает отдельного поста.

[Innokentia]

.
Chiesa di Santa Maria della Piazza
ссылка и вики

Маленькая церковь дважды меняла свое название – сначала Santa Maria del Canneto («в камышах» - припортовая местность была болотистой), затем Santa Maria del Mercato (здесь был рынок).







Скромный боковой портал с маленьким барельефом (встреча Марии и Елизаветы?) и простенькое окно.
Но если присмотреться, можно увидеть нежные резные листочки:



Центральный же портал (1297г.) просто великолепен…







…а уж для тех, кто увлекается символизмом, сей портал просто находка!
Я случайно подслушала чужую экскурсию, поняла мало чего, но и этого хватило, чтоб полезть в интернет разбираться:) Попробую кое-что показать, если ошибусь – приму поправки:) Первоисточник ссылается на профессора Giacomo Binnella, специалиста по эзотерике и истории религий.

Правая половина. С виноградной лозой все понятно, это как везде – символ плодородия и жизни… поднимается от слона (символ вечности, священной мудрости, непобедимости) через льва (здесь он - великолепие и жизнеутверждающая сила), к кошке, которая в сочетании с 4-лепестковым цветком дает жизнеспособность + божественное вмешательство (intervento divino), и к павлину – символу бессмертия души…
Выше, в правой части арки – фигурки воина/рыцаря/музыканта с лютней – духовная эволюция, путь от человека воинствующего к человеку творческому и высокодуховному.



Центральная часть арки, справа налево: фигурка человека, разрывающего пасть зверю «выражает контроль и господство человека по отношению к своей животной природе, что позволяет ему духовный взлет» (с).
В центре – Христос благословляющий (а кто слева от него - не знаю!).
По краям павлины – это снова о бессмертии души.



Левая половина. На арке сверху вниз: арфист (с треугольничком в ручках - это как раз его арфа:), лучник, воин с мечом… то есть все в обратном порядке, творческая личность скатывается в военщину:)
И виноградная лоза тоже падает вниз… от кентавра – уже получеловека, мимо голой фигурки, падающей вниз – так изображается «потеря человеческих ценностей и падение из-за своих животных инстинктов и грехов»(с)… павлин в данном случае обозначает уже la perdita eterna dell'anima – потерю, погибель бессмертной души… и наконец, лев в своем втором значении – «символ дьявола, зла, которое разрушает то, что божество создает»(с) – заглатывает виноградную лозу и, видимо, также пожрет падающего голышика.



Но все возвращается на круги своя, также и лоза возродится снова у ног вечного мудрого слона.
Вот как-то так…
___________________
___________________

К сожалению, внутрь попасть не удалось – церковь давно не является приходом, лишь иногда там проводятся концерты духовной и классической музыки… и судя по скраденным в инете фотам, все-таки имеют место какие-то экскурсии (хотя группа, которую я подслушивала, внутрь не пошла).
Церковка построена на месте двух раннехристианских базилик – 4 и 6 веков, сохранились фрагменты фресок, мозаики, остатки колонн и алтаря, часть аж древнегреческой стены и колодец... все это в нижней части, куда ведет отдельная лесенка.

[Rusticus]

Грандиозно
А билетик на пригородный автобус можно купить на борту, если касс нет рядом?
Например, Лорето-Анкона или с промежуточной остановки.