"Мне больше нравится Рим, мессир". Весна в городах искусств, 2015

[Mariamna]

Сначала я не планировала писать этот отчет, ведь столько уже всего написано об Италии, что ничего нового не скажешь. Но потом решила, что всё-таки у каждого свои дороги и своё восприятие. Здесь я, исправляя ошибки своего первого отчета, старалась давать побольше ёмкой исторической информации.
Цитата из «Мастера и Маргариты», выбранная для заглавия, несколько раз сама собой всплывала в моей голове во время пребывания в Риме. Я невольно сравнивала его с другими европейскими (и не только) столицами, в которых побывала. И вывод был один: см.заглавие)))
Итак, наше путешествие в Италию по банальнейшему (но оптимальному для первого посещения страны) классическому маршруту Рим – Флоренция – Пиза – Венеция – Милан заняло 10 весенних дней, 25.03 – 03.04. Подготовка к поездке – около месяца, билеты куплены и отели забронированы за полтора месяца. Визу дали быстро, мне на год, подруге на полгода. Пришлось, правда, немного понервничать из-за отмены рейсов Blue Panorama из Милана в Москву, переписываться с ними и перебронировать (хорошо хоть без доплат) на более ранний рейс Alitalia. Билеты нам выслали незадолго до вылета в Рим.
Пришлось переплатить за билеты на поезда (все перемещения между городами у нас были ж/д), т.к., оказалось, тариф эконом (невозвратные) быстро заканчивается на сайте Trenitalia, и за 12-14 дней до предполагаемой поездки самых дешевых билетов нет.
Планировалось объять необъятное, и маршрут на каждый день я составила максимально плотно. Как всегда в моём стиле: так плотно, что поесть некогда. Ну что поделаешь, жадная я до осмотра достопримечательностей.
Уже первый день внёс коррективы. Рейс Украинских авиалиний с пересадкой в Киеве (Борисполе) был самым дешевым и относительно удобным по времени, но вылет из Киева задержали. Соответственно, и в Рим мы прибыли почти на час позже намеченного. В полёте из бесплатного только стакан воды.
Из аэропорта сразу сели на Леонардо экспресс (14 евро), который через 40 минут привозит на центральный вокзал Roma Termini. Оттуда прямо с рюкзаками – на станцию Colosseo, чтобы начать знакомство с городом с античной его части (на следующий день были забронированы музеи и сады Ватикана).
Вечный город встретил нас очень негостеприимно – проливным дождём. Меня это не удивило: во-первых, прогноз, во-вторых, как ещё можно встретить туристку, которая открыто признаёт, что ненавидит Римскую империю) В бытность мою на истфаке я так усердно штудировала историю Древнего Рима, что мне потом ещё долго снились римские императоры. И чем больше я её изучала, тем большее неприятие вызывало у меня это милитаристское государство с его стремлением подчинить себе или уничтожить всё, что движется на его границах. Лучше всего моё отторжение этой цивилизации выражается во фразе Гедевана (Скрипача) из фильма «Кин-дза-дза!»: «Слушайте, вы тут самые умные? Вам это кто-нибудь сказал или вы сами решили?» Конечно, римляне считали себя самыми умными, но, даже если так оно и было, их внешняя политика и количество пролитой в бесчисленных войнах крови – ужасны.
Итак, делать нечего, под дождем пошли на Римский Форум и Палатин. Никакой очереди нет и в помине. И вот первый же кадр подтверждает мою точку зрения относительно римлян.



Просто триумфальная арка, да? Конечно, это арка Тита, возведённая его братом Домицианом в 81 г. Но это также памятник жестокости римлян и отвратительной бойне Иудейской войны 66 – 71 гг. Погибли сотни тысяч евреев; не поддается исчислению количество людей, погибших от голода и пленных, вывезенных после победы в Западные провинции империи. Разрушен Иерусалим, разграблен и разрушен Храм. Современная Стена Плача – то, что осталось после того, как легионы Тита повеселились там.
Разумеется, арка – произведение искусства, и некоторые подумают, что не совсем резонно смешивать монумент и события, в память о которых он был построен. Частично соглашусь, пожалуй, здесь и далее я занимаюсь морализаторством, но я просто призываю всегда помнить о том, какой ценой добыты «цивилизованность» и многие достижения Римской империи.
Вот, пожалуйста, здесь изображено, как пленные иудеи несут менору – храмовый светильник, захваченный римлянами в качестве трофея и другие ценности. Тит, сын императора Веспасиана, справил в Риме великолепный триумф.



Повозмущались, идём дальше.

План форумов и прилегающих мест, может пригодится кому:



Форум мрачен, как никогда:



Полуразрушенное здание в центре кадра - базилика Максенция, нач. IV в.



Решили сначала подняться на Палатин. Дождь усилился, к тому же поднялся сильный ветер. Нормальные люди ушли оттуда и подались в музеи… Мы бесцельно бродили, не сверяясь с путеводителем и планом, так как ни бумажный, ни «телефонный» варианты нельзя было использовать при таком ливне.
Дом Августов (Domus Augustana) Дворец императора Октавиана Августа (и других), ок. 27 г. до н.э.



Помню, меня удивило, насколько это здание красно-кирпичное. Я представляла, что в Риме всё будет как в Афинах беломраморное.
Внутренний двор с фонтаном:



"Домашний" стадион:



Панорама Рима под дождём с Палатина:



Воздух был чудесный, что-то цвело. Именно здесь, на Палатинском холме поблизости этих мокрых деревьев я вдохнула некое влажное благоухание, и этот запах цветущего кустарника определил моё отношение к Риму. Это было больше, чем запах. Это была чистота и свежесть, мощь, какая-то наполненность жизни. В меня как будто вошёл дух Рима, именно Вечного города. С этого момента мне всё нравилось, и я неустанно восхищалась каждым его уголком. Всё-таки как хорошо попасть в Рим не в летнюю жару, а во время пробуждения его природы!



Спустились на форум, зашли в храм божественного Ромула (Tempio del Divo Romolo), IV в. постройки, превращённый в церковь. Построен в честь рано умершего сына императора Максенция (307-312 гг). В ранг «божественный» возводили обычно умерших своей смертью императоров, но иногда и их родственников. На бронзовые ворота храма, сохранившиеся с той эпохи, внимания не обратили, т.к. они были открыты (вход как вход), а об их исторической ценности мы знать не знали.
Фрески:



Походили, привели себя в порядок, тщетно надеясь, что дождь хотя бы ослабнет. Но нет, размечтались.

Римский Форум – центр административной и политической жизни города, изначально – рыночная площадь. Начал застраиваться во времена царя Тарквиния Древнего (616 – 579 гг. до н.э.). Эта местность между холмами Капитойским, Палатинским и Квириналом была заболоченной, и тогда она была осушена, расчищена и вымощена камнем. По Священной дороге (Via Sacra), которая пересекает Форум, проходили триумфальные шествия, въезжали почётные гости. Последний памятник, установленный на Форуме – колонна Фоки (608 г.). Первые раскопки здесь с XVI в.. а систематические - с начала XIX в.





Здесь видим остатки храма Диоскуров (близнецов Кастора и Поллукса), одного из древнейших на Римском форуме – 484 г. до н.э., возведён в честь победы над последним римским царём Тарквинием Гордым (дореспубликанская эпоха). Во II в. обновлен.



Триумфальная арка Септимия Севера (Arco di Settimio Severo)построена в 205 г. в честь победы императора Септимия Севера (193 – 211 гг.) и его сыновей Каракаллы (211 – 217 гг.) и Геты (211 г.) над Парфией. Братья настолько ненавидели друг друга, что в конце концов Каракалла организовал убийство Геты. Что же касается военного триумфа – хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Через 10 лет после постройки этой арки парфяне нанесли ответный удар, да такой, что Каракаллу, который руководил этой кампанией, в Месопотамии убили заговорщики, а римляне по условиям мирного договора возвращали занятые в предыдущих кампаниях города и крепости.
Арка Септимия Севера:



Собственно, я фотографировала больше надпись и рельефы, кадр получился не очень (если приглядеться, видно дождь).

Уже подустав от непрекращающегося ливня (вернее, я подустала протирать объектив после каждого кадра), вышли с форума с другой стороны, на улицу Via dei Fori Imperiali. В этот день планировалось посетить еще либо императорские форумы, либо Колизей, но увы. Единственное, что оставалось – Капитолийские музеи.
Никому не пожелаю ориентироваться в незнакомом городе под дождем без карты. Хотя всё близко и просто, нашли мы их не сразу. Подруга роптала, у меня садился телефон, а раз пришлось даже зайти в какое-то офисное здание и вылить воду из обуви. Да, до такой степени всё было плохо.
Поскольку Капитолийские музеи – комплекс зданий, соединенных подземными ходами рекомендую всем, кто пойдет туда (особенно если у вас мало времени) заранее отметить для себя где какие экспонаты находятся и выстроить приоритеты. Подробно можно посмотреть вот здесь: http://en.museicapitolini.org/collezion ... i_per_sale
В здании Нового Дворца (Palazzo Nuovo, XVII в.) античные скульптуры, бюсты римских императоров, саркофаги, мозаики и другие артефакты.
Во Дворце Консерваторов (Palazzo dei Conservatori, XV в.) конная статуя Марка Аврелия, колосс Константина, Капитолийская волчица, Мальчик, вытаскивающий занозу.
Вверх по лестнице (этаж не помню) – картинная галерея. Её-то мы нашли уже «под занавес», устав от античных скульптур. А ведь в собрание входят произведения Тициана, Тинторетто, Караваджо, Рубенса, Веронезе. Ходили до закрытия; голодные, с мокрыми ногами и уже начинавшимся ознобом от сырой одежды.
Дворец Каффарелли-Клементино содержит коллекцию монет, медалей, и ювелирных украшений, на него времени почти не осталось…
В ансамбль Капитолийской площади входит еще дворец сенаторов, если смотреть на копию конной статуи Марка Аврелия вы видите его фасад. Это административное здание, муниципалитет, и вроде какая-то его часть открыта.
Капитолийская площадь спроектирована великим Микеланджело в середине XVI в. Но нам было не до великолепной лестницы Кордонаты, ведущей к ней, ни до статуй Диоскуров, ни до гармоничного ансамбля самой площади – лишь бы укрыться от дождя.
Билет в Капитолийские музеи стоит 15 евро. Нам, естественно, пришлось сдавать рюкзаки за депозит 2 евро. Причем, если у вас нет такой монеты, там стоит разменивающая машинка, которая вместо некрупной купюры даст вам много мелочи. Всё для туристов!
На фото было мало времени, увидеть бы побольше, поэтому отсюда у меня на удивление мало фотографий.
На входе в Палаццо Нуово вас встречает гигант Марфорио – лежащая статуя-фонтан речного бога I-II в.



Считается, что она аллегорически изображает бога реки Тибр (по другим версиям — Нептуна или Океана). Изначально Марфорио был частью античного фонтана в древнем храме на Форуме Марса.

По подземному проходу можно пройти к смотровой площадке Табулариума – бывшего здания римских государственных архивов. Отсюда открывается прекрасный вид на форум.



Храм Сатурна (Tempio di Saturno, V в.до н.э.), от которого осталось 8 колонн ионического ордера. Колонны на первом плане - остатки храма Согласия (ок. IV в.до н.э., обновлен нач. I в.), примыкавшего к зданию Табулария.



Арка Севера:





Заметьте – ни души, хотя формально он ещё был открыт.

Немного из понравившегося в музеях:
Бюст Медузы, Лоренцо Бернини, 1644-1648 гг., мрамор



Великий скульптор изобразил здесь момент трансформации из прекрасной девушки в монстра. Отчаяние и ужас на её лице. Согласно мифу, Медуза была так наказана богиней Афиной за осквернение ее храма блудом; превратила волосы девушки в змей, потому что именно ими она так гордилась, и заодно сделала её взгляд смертоносным.
Голова жреца, 250-260 гг., мрамор



Два бюста императора Галлиена (253-268 гг.)



Многогранная и противоречивая личность, о нём до сих пор спорят историки. Эстет, шутник, эллинофил, посвященный в Элевсинские мистерии. Правил в самый пик кризиса III в., когда Римская империя фактически разваливалась на части. После трагедии с отцом (император Валериан попал в плен к персам и оставался в Иране до конца жизни) Галлиену пришлось подавлять мятежи, устранять многочисленных узурпаторов и одновременно отражать набеги варварских племен на границах. Решительный и жестокий, когда того требовала ситуация, в свободное время он мылся по несколько раз в день, посыпал волосы золотым порошком, изучал греческую философию, экспериментировал с консервацией овощей и фруктов и виноделием.
Сохранилось достаточно много бюстов Галлиена, все изображают императора с разными прическами и выражением лица, эти, на мой взгляд – не самые выразительные. Но пользуются популярностью у туристов.
Любопытное сходство экспонатов:
Лев, кусающий лошадь. Эллинистическая эпоха, мрамор



Тигр, нападающий на теленка. Мозаичная панель, окрашенный мрамор, IV в.



Из известного:

Статуя императора Марка Аврелия (161 – 180). Бронза, позолота, сер. II в.



Остатки колоссальной статуи императора Константина (306-337), бронза, IV в.



После музеев поехали в Ватикан, район Прати, где был забронирован отель San Peter Angels. Я не сразу обратила внимание, что отель имеет хитрую систему заселения: чек-ин производится по одному адресу, а проживание - по другому (так было указано в брони букинга). Мы плохо представляли себе, как это будет. Но всё оказалось проще. Приехав по адресу регистрации, мы позвонили в дверь дома, на котором было много разных адресов помимо отеля. Вышел мужчина, поднялись с ним на 5 этаж и заселились там же. Он абсолютно не говорил по-английски, и на наши вопросы относительно другого адреса ничего не мог сказать. Вручил нам ключи от нескольких дверей и сразу взял деньги за 3 ночи + городской налог.
Номер хороший, просторный, с кухней (плита, чайник, мойка, посуда), столом и холодильником. Убогий завтрак уже лежал на столе. Он состоял из 2 кексов в упаковке, чайных пакетиков и сахара.
Ужинать в кафе мы в тот вечер не стали, надо было просушиться. Купили продуктов в супермаркете.
Отель удачно расположен, буквально под стенами Ватикана. Зато в центр либо на метро, либо долго пешком.
Не могу не поделиться этим кадром.



Мои любимые сапоги, которые я впервые взяла в заграничную поездку, после испытания римским дождём. На них не было ни одного сухого квадратного миллиметра. Я купила 4 рулона туалетной бумаги специально для этой цели, т.к. газет взять было неоткуда, а никаких сушилок мы не взяли. Сохли 3 дня. На 4-ый я их надела, и постепенно огрубевшая от такого кошмара кожа сапог пришла в норму.

День второй, 26.03. Ватикан, Колизей и др. На карте маршрут после Ватикана (читается справа налево):

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m73!1m8!1m3!1d11879.321339421123!2d12.4762354!3d41.8965058!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m62!1i0!3e2!4m5!1s0x132f604d1b805de3%3A0x21154807a7b83fe1!2z0J_QsNC80Y_RgtC90LjQuiDQktC40LrRgtC-0YDRgyDQrdC80LzQsNC90YPQuNC70YMgSUk!3m2!1d41.894583999999995!2d12.483103!4m5!1s0x132f61b6532013ad%3A0x28f1c82e908503c4!2zQ29sb3NzZXVtLCBQaWF6emEgZGVsIENvbG9zc2VvLCAxLCAwMDE4NCBSb21hLCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d41.890209999999996!2d12.492231!4m5!1s0x132f604bcc817fa7%3A0x76c3d0ed1c652c33!2z0KLQtdCw0YLRgCDQnNCw0YDRhtC10LvQu9Cw!3m2!1d41.891931!2d12.479908!4m5!1s0x132f61b534848c27%3A0xb5e05e024d4a88b9!2zVmlhIGRpIFNhbiBUZW9kb3JvLCBSb21hLCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d41.8904565!2d12.484258299999999!4m5!1s0x132f604e8cd6f343%3A0xb57a25aa06db03cf!2z0J_Qu9C-0YnQsNC00Ywg0KLQvtGA0YDQtSAtINCQ0YDQtNC20LXQvdGC0LjQvdCw!3m2!1d41.895407!2d12.47686!4m5!1s0x132f604f678640a9%3A0xcad165fa2036ce2c!2z0J_QsNC90YLQtdC-0L0!3m2!1d41.898610999999995!2d12.476873!4m5!1s0x132f6053278340d5%3A0xf676f1e1cc02bbb6!2sTrevi+Fountain!3m2!1d41.900932!2d12.483312999999999!4m5!1s0x132f6056bdd20985%3A0x2be8e66eb4e9cf57!2zVmlhIFRvbWFjZWxsaSwgUm9tYSwg0JjRgtCw0LvQuNGP!3m2!1d41.9047105!2d12.478207!4m5!1s0x13258a8711e7a4d1%3A0x366c111ce77d4189!2z0JzQsNCy0LfQvtC70LXQuSDQkNC00YDQuNCw0L3QsA!3m2!1d41.903062999999996!2d12.466275999999999!4m5!1s0x132f60663832b7d9%3A0x6e46933153e416e4!2zUGlhenphIFMuIFBpZXRybywgVmF0aWNhbiBDaXR5LCDQn9Cw0L_RgdC60LjQuSDQn9GA0LXRgdGC0L7QuyAo0JPQvtGB0YPQtNCw0YDRgdGC0LLQvi3Qs9C-0YDQvtC0INCS0LDRgtC40LrQsNC9KQ!3m2!1d41.902221!2d12.456799!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1431794258698

Экскурсия в Ватиканские сады на русском языке была куплена на официальном сайте музеев Ватикана за 13 дней до даты. Стоимость – 32 евро с человека, включая 2 евро за бронь. В эту цену входит также посещение всех музеев и Сикстинской капеллы. Время – 9.45, специально брала пораньше, чтобы как можно больше успеть. Говорят, что после Ватикана лучше больше ничего не планировать, но у нас единый билет Форум-Палатин-Колизей прогорел бы в этом случае. Поэтому как минимум в Колизей еще нужно было ехать. Перед посещением садов мы отправились на площадь Святого Петра и, само собой, в Собор. Очередь с утра была не очень большой.





Как ни странно, я представляла себе Собор Святого Петра (Basilica di San Pietro) ещё более масштабным. Впрочем, вблизи он хуже воспринимается из-за монументального фасада, за которым не виден как следует великолепный купол. Твердыня католицизма, важнейшее сакральное место для миллионов христиан. Построен на месте древней (326 г.) базилики, которая, в свою очередь, была поставлена погребения апостола Петра – цирк Нерона, где казнили христиан. Собор строился с начала XVI в. несколькими поколениями архитекторов и художников (Браманте, Санти, Микеланджело, Мадерна) в течение 120 лет. Освящен в 1626 г. папой Урбаном VIII в год юбилея древней базилики.
Внутри собор, конечно, поражает богатством интерьера, количеством статуй и надгробий, но лично мою душу он не трогает. Базилика св.Павла за стенами (Basilica di San Paolo fuori le mura) в этом смысле выигрышнее (об этом объекте ниже, 3 день). Больше всего понравилась Сень работы Бернини – гигантский бронзовый «балдахин» над алтарём. Эти витые колонны по тогдашним архитектурным канонам считались немыслимыми, а идею автор позаимствовал, как считается, от колонн Иерусалимского Храма.









Статуя апостола Петра (XIII в., иногда датируют V в., бронза), у которой стёсаны ступни от прикосновений людских рук:



В руках у апостола символический ключ от райских врат.



Знаменитая "Пьета" (Оплакивание Христа) Микеланджело, 1499:



Находится в первой капелле правого нефа далеко за стеклом.
На купол в этот день не успели, надо было торопиться в сады. От Собора до входа в музеи Ватикана нужно обогнуть часть крепостной стены, минут 10 быстрым шагом. Очередь в музеи растянулась на сотни метров, нам предстояло найти вход для тех, кто с бронью. Даже там было небольшое скопление людей. Вошли и следовали инструкции на ваучере – в окне 15 обменяли его на билет и присоединились к группе.
Экскурсия начинается возле Пинакотеки.



Сады Ватикана начали создаваться с XIII в., но тогда это были просто посадки лекарственных и эфиромасличных растений, овощей и фруктов. Отдельные Папы уделяли им большее внимание и пополняли, преображали их. Редкие виды субтропических растений высажены Папой Климентом XI в начале XVIII в. С XIX в. территория садов была спланирована по канонам английского ландшафтно-паркового искусства. Сейчас в оформлении садов присутствуют и другие стили: французский, итальянский
Места отдохновений. Часть мозаики древняя:







Стена с кактусами и суккулентами:



Иногда прерывается такими интересными местами:



Одновременное цветение агавы и бадана меня впечатлило (растения разных климатических поясов, бадан цветет у нас в мае, агавовые в наших широтах не зимуют).



Опунция с баданом - где еще увидишь такое соседство!



Скульптура "Низвержение Люцифера архангелом Михаилом" (сравнительно новая)



Софора (предположительно) и Собор:



Вокзал Ватикана:





Эта скульптурная группа посвящена явлению Богородицы мексиканскому крестьянину Хуану Диего Куаухтлатоатцин в 1531 г. Плащ с ее ликом (образ Девы Марии Гваделупской чудесным образом проявился на одежде после того, как Хуан собрал цветы на месте чуда) он передал епископу Мехико как доказательство.



Грот Лурд – дар французских католиков Римскому Папе Льву XIII в 1902 г. Является точной копией грота Massabielle, в котором в 1858 году 14-летней жительнице г. Лурда Бернадетт Сибуру явилась Богородица.



Вид на Собор со стороны садов:



Аутентичные каменные скамейки, вписанные в ландшафт:



Экскурсия длится около полутора часов, после чего нам показывают, как пройти в музеи и отпускают. Гидом была девушка из Украины, давно обосновавшая в Италии.
Фасад Бельведерского дворца, двор сосновой шишки, двор пинии (название итальянской сосны) со знаменитой «Сферой в сфере» А.Помодоро:
Собственно, бронзовая шишка – это древнеримский фонтан I-II в., перенесённый сюда с Марсового поля.





Крутящийся бронзовый шар совсем «молодой» - всего лишь 1990 г., но очень гармонично вписался сюда:





Скульптура имеет много толкований, одно из распространённых: земной шар (малая сфера) внутри Вселенной (большая сфера), трещины – результат негативного влияния человека на планету и внесения дисгармонии в мировой порядок посредством преступлений и пороков.
О Ватиканских музеях можно сказать очень много, но лучше посетить из официальный сайт, чтобы понять что к чему: http://mv.vatican.va/3_EN/pages/CSN/CSN_Main.html
Галерея скульптурных портретов в музее Кьярамонти:



Торс Бельведерский, сер. I в.до н.э. Микеланджело считал эту скульптуру совершеннейшей из виденных им, позже вторил ему Гёте («Да я и сам склонен считать этот обломок прекраснейшим из всего, что я когда-нибудь видел») и многие полагали эту скульптуру высшей формой искусства. Автор – Аполлоний Афинский.



Зал ротонды (Sala Rotonda) в музее Пио-Клементино. В центре находится огромная монолитная порфировая чаша (13 м в диаметре) из Золотого дома императора Нерона. В нишах установлены статуи и бюсты римских и греческих богов и героев. Пол украшает римская мозаика III в. из терм Отриколи (Умбрия), изображающая битву греков с мифическими существа – кентаврами тритонами и нереидами.





И ещё великолепные римские мозаики II-III в., зал греческого креста (Sala a Croce Greca):



Галерея старинных географических карт:



Станцы Рафаэля, 1508-1517 гг. по праву считаются одним из ценнейших объектов музеев Ватикана. "Станцы" в переводе с итальянского небольшие комнаты. Были созданы для Папы Юлия II.
«Афинская школа», Станца делла Сеньятура (Stanza della Segnatura):



«Пожар в Борго» (фрагмент), Станца дель Инчендио ди Борго (Stanza dell’Incendio di Borgo)



Пол в одной из комнат. Скажите, что это не Звезда Давида



Потолок в Станца делла Сеньятура:



Сикстинская капелла (XV в.) – вожделенное место всех туристов, посещающих музеи Ватикана. Битком набита народом. По периметру стен – лавки, все заняты. Люди проводят здесь довольно много времени. Фотографировать нельзя совсем ничего, и за этим следят, но я сделала снимок снизу вверх – хоть что-то.



Фреска Микеланджело «Страшный суд» соседствует с бдительными смотрителями, поэтому запечатлеть её ещё сложней.
Стены капеллы были расписаны лучшими художниками своего времени, например, Боттичелли, Перуджино, Россели, Синьорелли. Над потолком работал Микеланджело 4 года. Фрески изображают знаковые события Ветхого Завета, включая сотворение мира и Адама (самая известная фреска). Новозаветная история представлена на стенах.
Последнее, куда мы пошли – Пинакотека, то есть, коллекция живописи. Все картины здесь на религиозные темы. Очень сложно было уже что-либо воспринимать, поэтому не очень мне запомнилось это место.
Напоследок – знаменитая двойная винтовая лестница (одна спираль ведет вниз, к выходу, вторая поднимает наверх). Джузеппе Момо, 1932 г.:





После этого, лишь слегка перекусив в кафе музея, поехали к Колизею, чтобы не «сгорел» 2-дневный единый билет.
На газоне цветут маргаритки:





Как все уже, наверное, знают, первоначальное название – Амфитеатр Флавиев (династия императоров, в правление которых он был построен) и сооружен он для развлечений римского народа. А какое у них было самое любимое развлечение? Правильно – массовые зрелища. Гладиаторские бои. Не спорт, не театр, как у греков, а кровавые поединки и смерть. «Хозяева мира» веселятся по-крупному. Колизей, который ныне является символом Рима, как нельзя лучше показывает нам сущность этой жестокой цивилизации; ведь для них бессмысленные по сути бои и убийства на потеху публике были обыденным явлением, чем-то вроде просмотра телевизионных шоу для современных людей.
Можно говорить о его размерах, вместимости, уникальной пропускной способности, инженерных достижениях, но я скажу о другом; это не менее важно знать.
Гладиаторство как явление происходит от погребального обряда этрусков, когда в честь умерших знатных людей устраивались поединки, а смерть бойцов была своего рода жертвоприношением, чтобы облегчить загробную участь покойника. Завоевав этрусков, римляне переняли обычай. Постепенно увеличивались масштабы гладиаторских боёв: как количество задействованных гладиаторов, так и количество зрителей (изначально проводились для узкого круга лиц). Так изменился характер и восприятие обряда, и, наконец, в 105 г. до н. э. игры были введены в число общественных зрелищ – отныне государство заботится об устроении их для народа. Gladius в переводе с латыни – «меч».
В гладиаторских боях участвовали помимо обычного контингента (пленные, рабы, преступники) также женщины и дикие звери. Это были львы, медведи, леопарды, тигры, кабаны, носороги, бегемоты, дикие лошади, антилопы, горные бараны и другие. Животных отлавливали по всей территории империи и транспортировали к месту проведения игр. Это дорого стоило, как и содержание школ гладиаторов. Зверей или стравливали друг с другом, или устраивали на них охоту. Женщины сражались чаще друг с другом, иногда с карликами, иногда участвовали в групповых поединках с мужчинами.
Несмотря на то, что гладиаторство было презираемым занятием, ими восхищались, особо удачливые становились популярными, люди знали их биографии (откуда родом, как попал в гладиаторы, в какой школе обучался ведению боя, сколько поединков выиграл). Очень важно, что в период расцвета гладиаторских игр в школы шли свободные римляне, они добровольно из любви к опасности выбирали этот путь и давали специальную клятву. В том числе и женщины таким образом становились гладиаторами.
Колизей был построен в рекордно короткие сроки – 8 лет – трудом рабов, преимущественно иудеев, военнопленных, вывезенных в Рим после подавления восстания в Иудее 66-71 гг.) Финансовое обеспечение – трофейные ценности из Иерусалима. Количество занятых на строительстве рабов оценивается примерно в 100 000 чел. Император Веспасиан (69-79 гг.) заложил основание амфитеатра на месте искусственного озера (засыпали), которое ранее принадлежало так называемому Золотому дому Нерона – дворцу и парку площадью в 120 гектаров. В 80 г. сын Веспасиана, Тит, торжественно открыл новый грандиозный амфитеатр, отпраздновав это дело 100 днями гладиаторский игр. В дальнейшем масштабные побоища происходили по случаю крупных военных побед, юбилеев (Рима и императоров). Всех превзошел император Траян (98 – 117 гг.), который устроил в 107 г. по случаю завоевания Дакии 123-дневные игры, в них приняло участие более 10000 гладиаторов. Это столько же, сколько прошло через арену за 45 лет правления императора Августа.
Гладиаторские игры были запрещены не сразу после принятия христианства как государственной религии. Это произошло лишь в 405 г. Император Гонорий (395 – 423 гг.) запретил их, после инцидента с греческим монахом Телемахом, который внезапно выскочил на арену из зрительских рядов с призывом перестать убивать друг друга и пытался разнять дерущихся. Гладиаторы на момент остановились, но толпа зрителей забросала монаха камнями или как-то иначе прикончила его.
Всего же за несколько веков существования Колизея на его арене погибло несколько сотен тысяч людей (чаще говорят о 500 000) и почти вдвое больше животных.

Внутрь мы попали без очереди (для тех, кто с билетом, вход отдельный). Но и те, кто пошли сначала в Колизей, стояли в кассу тоже не слишком долго, может в это время (ок.17 ч.) так всегда.
Шербатый лабиринт внизу выглядит немного зловеще. До того, как построили эти технические помещения арена могла затопляться водой для навмахии – разновидности гладиаторских игр, морской бой. Воду подводили посредством оставшихся от искусственного озера Нерона каналов и шлюзов. Позже навмахию посчитали слишком дорогим удовольствием.





Погуляли мы в Колизее около получаса, аудиогид не брали.
Арка Константина (315 г.) возведена в честь его победы в гражданской войне против императора Максенция (считается узурпатором, хотя правил в Риме довольно долго для узурпатора - 6 лет).



Она же, вид из Колизея:



Храм Венеры и Ромы, снято из Колизея:



Крупнейшее культовое здание Древнего Рима, 136 г. Сгорел 307 г., отстроен через несколько заново. Посвящен богиням Роме (богиня города Рима) и Венере.
Ярусы амфитеатра Флавиев:



Далее мы направились к Императорским форумам. Так называют архитектурные урбанистические комплексы, построенные в разное время разными императорами поблизости от Римского Форума, когда он слишком тесен для возросших административных и торговых потребностей города. Из них выделяют форумы: Цезаря, Августа, Нервы, Веспасиана, Траяна. Последний самый крупный. Для его строительства даже пришлось сровнять холм – склоны, соединявшие Капитолий с Квириналом. Архитектор – Аполлодор Дамасский.



Рынок Траяна:



Это масштабное строительство было начато сразу после победы римлян в войне с даками. Колизей – не единственный мегапроект, осуществлённый благодаря военной добыче. Дакия – государство, существовавшее с 82 г. до н.э. по 106 г. на территории современной Румынии. Как и многие другие варварские племена, даки часто нападали на приграничные провинции Римской империи. Император Траян решил положить этому предел, так сказать «окончательное решение дакийского вопроса». В 2 военных кампаниях (101-102 и 105-106 гг.) он разбил даков и упразднил их государство, превратив его в римскую провинцию (впрочем, позже отпавшую). В этих землях богатые месторождения золота и серебра, у даков было навалом драгметалла, и, когда последний их царь Децебал покончил с собой (чтобы избежать плена), его выживший слуга выдал римлянам место, куда были спрятаны сокровища. Траян вывез из Дакии по одним данным 165 тонн, по другим 225 тонн золота и 331 (или около 500 по другим данным) тонн серебра. В любом случае, это даже сложно представить. Кроме того, огромное количество пленных.
Форум Траяна. Колонны – остатки базилики Ульпия (Марк Ульпий Траян), на заднем плане колонна Траяна.



Колонна высотой 38 м сплошь покрыта рельефами, изображающими события 2 войн. 155 сцен в хронологическом порядке, снизу вверх. На вершине колонны была установлена бронзовая статуя императора. С 1588 г. – статуя святого Петра.
Деталь фриза колонны.



Когда Траян умер, его прах был помещён в золотую урну и захоронен в основание колонны.
В те времена колонна находилась во внутреннем дворе базилики и библиотеки, с террас которых посетители могли рассматривать рельефы. На реконструкциях всё это выглядит грандиозно.
Остатки форума Августа (фото другого дня, поэтому небо такое ясное):



Монумент Витториано (Виктора Эммануила II), построен 1885 – 1911 (1935, окончательный вид) в честь первого короля объединённой Италии. Прозвищ у него не счесть: «вставная челюсть», «пишущая машинка», «открытый рояль», свадебный торт». И ведь не поспоришь. Этакий «Дворец Советов» по-римски!



Всё хотели туда подняться на смотровую площадку, но так и не сложилось, не было времени.
Далее через площадь Арачели (Piazza D’Aracoeli) и улицу Театра Марцелла (Via del Teatro di Marcello) подошли к театру. Он сравнительно хорошо сохранился, несмотря на то, что построен до н.э., в 11 г. Строительство начал Цезарь, закончил Август и посвятил его памяти племянника и возможного наследника Марцелла.



Отсюда план был дойти до площади Торе Арджентина (Largo di Torre Argentina), место, известное своим кошачьим приютом на месте развалин комплекса, где был убил Юлий Цезарь. Вместо этого мы каким-то мистическим образом оказались опять возле форумов, по-видимому на Капитолийском холме. Вздохнув о потерянном времени и плохой ориентации, полюбовались видом.







Здесь я почти оставила фотоаппарат и телефон одновременно, т.к. после жарких дебатов за картой (где мы, как сюда попали, куда теперь идти), найдя, наконец, верное направление, я ломанулась вперёд, а самые ценные вещи лежали в это время на парапете. Пройдя метров 50, я поняла, что чего-то не хватает, дико испугалась и вернулась туда. Фотоаппарат и телефон лежали на месте, а рядом стояли удивлённые туристы и обсуждали, что бы это значило. По моему лицу и эмоциональным фразам они поняли, что вещи мои, но ещё больше удивились.
В конце концов мы дошли до Торе Арджентина, но там, конечно, уже было закрыто. Кошек было мало, сами раскопки не впечатлили. Здесь был храмовый комплекс, а также в последние годы Республики заседал сенат. Юлия Цезаря убили здесь в 44 г. до н.э.



Кошки:



Отсюда совсем недалеко до Пантеона, следующего нашего пункта в этот день. Правда, уже 19 ч. и начинает темнеть, ну да ладно. Идти там 10 минут.
Пантеон, в переводе с греческого «храм всех богов», дошел до нас во второй версии (118 – 125 гг.), первая версия сгорела в 80 г. Первый Пантеон построил зять Августа Агриппа, второй – император Адриан. Надпись на портике он сделал в память об Агриппе. Перевод: «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это». Оказывается, даже в таких важных надписях римляне сокращали слова.



Языческий храм превосходно сохранился благодаря превращению в церковь Святой Марии и Мучеников (Santa Maria ad Martires). Византийский император Фока в 609 г. подарил здание римскому папе Бонифацию IV. Конечно, сюда надо приходить в светлое время суток, когда «играет» главная его особенность – отверстие в крыше. Свет падает столбом. Так на многих известных фото, но мы этого не увидели. Тем не менее, народу и вечером очень много.





Алтарь:



Вид Пантеона сбоку:



Фонтан перед Пантеоном, деталь:



Оставалось ещё дойти до фонтана Треви. Он на реконструкции, темнота сгущалась, но мы пошли – всё равно до своего отеля в Ватикане решено было дойти пешком. Там построены деревянные мостики, с которых туристы могут поближе увидеть скульптуры фонтана. Я не сделала тут ни одного фото, т.к. всё в лесах.
Марш-бросок отсюда до Собора Святого Петра занял чуть более часа. От него уже до отеля (так проще ориентироваться), поужинали в недорогом кафе поблизости.
Так закончился сверхнасыщенный и, пожалуй, самый утомительный, второй день в Вечном городе.
Продолжение следует...

[Palma]

Браво!!!
Как приятно увидеть такой роскошный текст, да еще и с иллюстрациями.
Буду ждать продолжения.

[Тори-Лори]

Только, пожалуйста, не останавливайтесь: напишите обо всех городах Италии, где были. Редкость, когда отчет похож на небанальный путеводитель.

[Mariamna]

Благодарю за поддержку Ну, эти 2 дня я писала дней 5, постараюсь следующую порцию пораньше выложить. Там не менее интересные места и фото. Конечно, и до Милана дойдём)

[Тори-Лори]

Дальше должно пойти легче и веселее, ведь позади уже 5 дней опыта. Я запаслась терпением, ждем-с:)))) Главное - не бросайте начатое!

[Mariamna]

День третий, 27.03 Пешеходный маршрут, 1 часть:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m71!1m12!1m3!1d11876.750662521192!2d12.478283017072414!3d41.910324289806944!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m56!1i0!3e2!4m5!1s0x132f6059e21cb85b%3A0x70751c1fe0fe843f!2sAra+Pacis%2C+Lungotevere+in+Augusta%2C+Rom%2C+Italien!3m2!1d41.90613!2d12.475456!4m5!1s0x132f60606164f541%3A0x940c883fa3e78f36!2zVmlhIEdlcm1hbmljbywgMDAxOTIgUm9tYSwg0JjRgtCw0LvQuNGP!3m2!1d41.9082138!2d12.459701599999999!4m5!1s0x132f6056f345af4d%3A0xc4fb3aeea4078336!2zUGlhenphIEF1Z3VzdG8gSW1wZXJhdG9yZSwgUm9tYSwg0JjRgtCw0LvQuNGP!3m2!1d41.9060309!2d12.4771092!4m5!1s0x0%3A0x7fc0d4978aae690f!2sScalinata+di+Trinit%C3%A0+dei+Monti!3m2!1d41.905989999999996!2d12.482775!4m5!1s0x0%3A0x1baeac81c2a6c031!2sVilla+Medici!3m2!1d41.908356999999995!2d12.482579!4m5!1s0x132f6101c95d807f%3A0x514fa71a9b0cedbc!2zVmlhbGUgZGVsIEdhbG9wcGF0b2lvLCBSb21hLCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d41.9096645!2d12.483557399999999!4m5!1s0x0%3A0x1bb4a47639e07bbf!2z0JPQsNC70LXRgNC10Y8g0JHQvtGA0LPQtdC30LU!3m2!1d41.91421!2d12.492144!4m5!1s0x132f610086383f09%3A0x41f098ce7740df3b!2zVmlhIGRpIFBvcnRhIFBpbmNpYW5hLCBSb21hLCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d41.9079489!2d12.4866674!4m5!1s0x132f61abdf0cfd1b%3A0xae50a34cd2ca3452!2sBarberini%2C+Roma%2C+RM%2C+Italia!3m2!1d41.90377!2d12.489557!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1431888489024

Далее переезд на метро и маршрут, 2 часть:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m65!1m12!1m3!1d23763.338075433327!2d12.467305309733671!3d41.88388266948294!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m50!1i0!3e2!4m5!1s0x132f602cef580a45%3A0xfdd4351321c53eb2!2sPiramide!3m2!1d41.875685999999995!2d12.48208!4m5!1s0x13258a8f289217d9%3A0x725188884a3b4d4e!2z0KHQsNC9IC0g0J_QsNC-0LvQviAtINCk0YPQvtGA0LggLSDQu9C1IC0g0JzRg9GA0LAsIFBpYXp6YWxlIFNhbiBQYW9sbywgMSwgMDAxNDYgUm9tYQ!3m2!1d41.858677!2d12.476733999999999!4m5!1s0x132f61ce333e85d5%3A0x6a2b4006ea5b98dc!2sTerme+di+Caracalla%2C+Viale+delle+Terme+di+Caracalla%2C+Roma%2C+RM%2C+Italia!3m2!1d41.879038!2d12.492439!4m5!1s0x0%3A0x68110dfa2da8d96c!2z0JHQvtC70YzRiNC-0Lkg0KbQuNGA0Lo!3m2!1d41.886133!2d12.485133999999999!4m5!1s0x0%3A0x8266dc9debf0b1e7!2z0KPRgdGC0LAg0JjRgdGC0LjQvdGL!3m2!1d41.888106!2d12.481449999999999!4m5!1s0x132f603879c1a2d7%3A0xfb5ad76ee560a6a2!2sPiazza+di+Santa+Maria+in+Trastevere!3m2!1d41.8894184!2d12.4704947!4m5!1s0x132f6046b2612a43%3A0x8aeb57f2ec88ccb5!2sLungotevere+Farnesina!3m2!1d41.894402!2d12.466921!4m5!1s0x132f60606164f541%3A0x940c883fa3e78f36!2zVmlhIEdlcm1hbmljbywg0KDQuNC8LCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d41.9082138!2d12.459701599999999!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1431883735142

На первую половину дня была запланирована вилла и галерея Боргезе (Villa Borghese). Бронирования у нас не было, т.к. я прочитала, что чаще всего можно попасть и так, хоть иногда приходится ждать следующего сеанса. Пешком из района Прати путь неблизкий, но по пути алтарь Мира (Ara Pacis), мавзолей Августа (Mausoleo di Augusto) и испанская лестница (Scalinata di Trinità dei Monti).

Дворец Правосудия (Corte di Cassazione, 1888 – 1910 гг.) с тыла:



Музей Алтаря Мира не являлся обязательным к посещению в моей программе. Расположен он на набережной Lungotevere in Augusta рядом с мостом Cavour; это современное здание из стекла и бетона (2006 г.), внутри которого находится мраморный монумент с великолепными рельефами. Алтарь построен по инициативе римского Сената в 13-9 г. до н.э. в честь побед Октавиана Августа в Испании и Галлии. Спустя несколько веков сооружение утонуло в Тибре и, поскольку Римской империи уже не существовало, никого это не обеспокоило. То, что сейчас в музее – результат кропотливого труда археологов, которые в XIX – XX в. собрали монумент заново (окончательно при Муссолини).
К сожалению, зайдя в музей, мы увидели, что билет стоит не 8 евро (как я предполагала), а целых 14. Там еще шла какая-то выставка, возможно, с этим связано удорожание. В целях экономии времени и денег пришлось отказаться от посещения.
Мавзолей Августа (28 г. до н.э.) – усыпальница нескольких римских императоров и членов их семей на Марсовом поле. Здесь хранились погребальные урны с прахом правителей. В 410 г., когда вестготы взяли Рим, они разграбили мавзолей Августа, выбросив прах из драгоценных урн. Впоследствии всё пришло в запустение. Сейчас эта круглая полузаросшая постройка, закрытая для туристов из-за опасности обрушения, огорожена плотной сеткой, поэтому фото нет. Впрочем, мы так торопились в виллу Боргезе, что не обошли мавзолей кругом.
Наконец через узкие переулки мы вышли к Испанской лестнице (Scalinata di Trinità dei Monti) – одной из главных достопримечательностей Рима. Признана самой красивой лестницей в Европе. Соединяет Площадь Испании (Piazza di Spagna) и французскую церковь Тринита-дей-Монти (Святой Троицы на горах, Trinità-dei-Monti). Горы, собственно, это холм Пинчо. Церковь XVI в., к сожалению, в лесах, и внутрь мы тоже не пошли.
Идея постройки лестницы принадлежит французскому послу в Риме Этьену Геффье; она должна была символизировать союз двух монархий. Разработку проекта начали уже после смерти Геффье, который завещал на это дело много денег. Победил проект малоизвестного архитектора Франческо ди Санктиса, и лестницу из 138 ступеней из травертина, сложили всего за 2 года (1723 – 1725). Получилось нечто лёгкое и изящное и одновременно торжественное, в общем – шедевр архитектуры периода барокко.



У подножия Испанской лестницы есть оригинальный фонтан Баркачча («Лодочка»), который почти на 100 лет старше её (скульптор – Петро Бернини, отец известного Лоренцо Бернини).



В день нашего посещения было не очень многолюдно. Вид сверху, конечно, изумительный: широкая улица, с которой, наверно, особенно хорошо просматривается лестница - Via Condotti.



Когда поднялись на холм Пинчо, Рим раскинулся перед нами как откровение. Я долго не могла оторваться от созерцания этой панорамы. Руки тянулись к фотоаппарату каждую минуту.



Ещё чуть выше, в начале виллы Боргезе есть смотровая площадка. Отсюда Рим такой уютный, простой, красочный и притягательный! Конечно, устроили фотосессию.







Мой любимый кадр, спасибо Оле)



Ландшафтный парк, сделанный, как и Ватиканские сады, в лучших традициях английского стиля дворцово-паркового искусства, раскинулся на огромной площади в 80 гектаров. Пешком по нему передвигаться долго, есть пункт проката велосипедов. Также курсирует экскурсионный паровозик.
Пересекали сверху печально известную улицу Viale del Muro Torto – здесь происходит много аварий и самоубийств. Эти стены - часть Аврелиановых оборонительных стен 271-275 гг. В общем-то, неплохо сохранились.



Повсюду указатели, так что галерею Боргезе найти просто. Основатель сей достопримечательности – кардинал-непот (т.е. племянник) папы Павла V Шипионе Боргезе. У него была коллекция античных скульптур и картин мастеров итальянского Возрождения, и в 1615 г. вилла по проекту Понцио и Вазанцио была готова.



Здесь собраны подлинные шедевры, но перечислять их я не буду, чтобы не огорчаться. Билетов в свободной продаже не было не только на момент нашего прихода, но и на завтра, послезавтра тоже. Всё забронировано, и, видимо, все пришли в своё время. В галерею могут войти одновременно только 200 человек на 2 часа. Таков распорядок. Очень огорченные, пошли гулять по парку.
Фонтан Кавалли Марини (Морских коней, Fontana dei Cavalli Marini, К.Унтербергер, 1791 г.):



Больше всего я хотела увидеть здесь храм Эскулапа на искусственном озере (кон. XVIII в., Аспруччи). Карта, которой мы пользовались, была недостаточно детальной, а на указателях этот объект отсутствовал. В результате долгих блужданий мы нашли озеро, но не то. Посидели немного, ведь всё равно красиво.





Это сейчас, разбираясь в переулках виллы Боргезе, я скачала замечательный подробный план. А тогда главной целью была галерея и я не думала, что останется время на осмотр парка.



Памятник Гёте, подарен Риму германским императором Вильгельмом II. Статуи на постаменте – герои произведений Гёте. Более внимательные составители отчетов акцентировали внимание на них, а меня почему-то привлек фон – агрессивная лиана, без листьев интересно смотрится. Мефистофеля, например, я даже не приметила…





Великолепные итальянские сосны – пинии:



Вышли через вход со стороны площади Бразилии (Piazzale Brasile), ворота – так называемые Пропилеи орлов:



Остатки Аврелиановых стен:





Здесь поблизости находится станция метро Spagna, но нам так понравилась Via di Porta Pincianа, что пришлось уже идти к следующей станции – Барберини. Вот эта улица:



Фонтан Тритона (Fontana del Tritone, 1642, Бернини) на площади Барберини:



Опять начинался дождь, и мы нырнули в метро, чтобы ехать к Базилике Святого Павла за городскими стенами (Basilica di San Paolo fuori le Mura).
Находится она недалеко от одноимённой станции метро линии B (Basilica S.Paolo). Эта достопримечательность редко включается в список «must see», и очень несправедливо.
Лично я получила от этого места гораздо более сильные ощущения, чем от Собора Святого Петра. Эта базилика более цельная, более простая и логичная по планировке, к тому же здесь важный эстетический элемент - мозаики, которые я предпочитаю скульптурам.
Апостол Павел, которого часто ставят «в паре» с Петром, не был одним из 12 апостолов, но из-за активной проповеди, количеству написанного (большая часть посланий в Новом Завете – его) и святости жизни он считается «первоверховным» наряду с Петром.
Павел был обезглавлен по приказу Нерона в 67 г. Первую базилику над местом его погребения воздвигли при императоре Константине в 324 г. В конце IV – начале V в. она была расширена и перестроена по инициативе императора Феодосия. В 1823 г. храм практически полностью сгорел. Здание, которое мы наблюдаем сегодня, середины XIX в.; реставрировали по сохранившимся чертежам, но именно этот фасад в стиле классицизма не повторяет предыдущий. 4 фигуры на золотистом фоне – пророки Исаия, Даниил, Иеремия, Иезекииль. Скульптура изображает апостола Павла с мечом – орудием его казни.





Когда зашли внутрь, я некоторое время пребывала в каком-то ступоре; базилика немного подавляет своей величественностью и красотой.





Единственное, что сохранилось от той, V в. постройки – мозаика в триумфальной арке над санктуарием и надпрестольная сень работы Арнольфо ди Камбио (1285 г.).





Здесь в углублении находится саркофаг с останками святого Павла и ларец с частью цепей, в которые он был закован перед казнью. Туда спускаются для молитвы, и я почему-то не решилась это сфотографировать (всё-таки, главная святыня храма). Тема сохранившейся мозаики – Второе пришествие, Христу предстоят 24 старца Апокалипсиса и вверху крылатые 4 евангелиста, изображенные аллегорически (Телец, Лев, Орёл, Человек). Надпись удостоверяет, что арка сооружена при папе Льве Великом, на средства императрицы Галлы Плацидии. В нижней части Пётр и Павел (слева), который как бы указывает на свою гробницу.





Эта мозаика в апсиде – копия великолепной работы Пьетро Каваллини (2 пол.XIII в.).



Малюсенькая белая фигура у правой ноги Христа – папа римский Гонорий III, заказчик мозаики.





Пробыли мы тут довольно долго, не хотелось уходить. И ненапрасно: оказывается, здесь есть еще внутренний дворик с чудесными витыми колоннами, не пострадавший при пожаре 1823 г. Об этом я узнала уже постфактум, а так вроде всё обошли, но входа в клуатр не видели. Возможно, он был закрыт. Что ж, отличный повод вернуться)
Боковой фасад базилики:



Жутковатые железные колонны – возможно, какой-то объект современного искусства. По крайней мере, никакой информации рядом не было.





Отсюда мы двинулись к Пирамиде – мавзолею Гая Цестия. Гугл показывает, что это каких-то 2 км по прямой (Via Ostiense), но нам показалось больше.
Мост по дороге:



Пирамида Цестия и ворота Сан-Паоло:



Кто такой Гай Цестий и почему он пожелал быть похороненным в такого рода мавзолее, похожем на египетские пирамиды? А это богатый римский гражданин, претор и член жреческой коллегии, который принимал участие в завоевательных походах римлян в Нубийское царство в 23 г. до н.э. Если денег много, почему бы не уподобиться фараонам, хотя бы и после смерти. Уникальный для римской культуры мавзолей был построен в 18-12 гг. до н.э. Высота его 36 м., сложен из кирпича и бетона, облицован мрамором. Погребальная камера с телом Гая Цестия была через несколько веков разграблена, но сохранились фрески и надписи, из которых явствует, что лежит здесь Гай Цестий Эпулон. Туда можно зайти только в сопровождении гида и всего дважды в месяц (по некоторым данным, 2 и 4 субботы). Но и об этом я узнала позже.



Обратите внимание на счастливую пару, гуляющую по газону с маргаритками:



А пока нам оставалось любоваться суровым обликом пирамиды снаружи, смотреть на кошек, у которых там приют, как и на Торе Арджентина.



Висит даже ящик для пожертвований на корм. Судя по виду этих ухоженных животных, жертвуют хорошо.





Рядом находится римское некатолическое кладбище (Cimitero acattolico di Romа), или Тестаччо. Некрополь для иностранцев, умерших в Риме, первые захоронения - нач. XVIII в., официально открыт 1821 г. Иногда называют еще кладбищем художников и поэтов (Cimitero degli artisti e dei poeti) т.к. в эпоху романтизма именно они часто путешествовали в Италию, Рим, и, случалось, умирали здесь. Протестантов запрещалось хоронить вместе с католиками. Здесь нашли упокоение Джон Китс, Перси Биши Шелли, Карл Брюллов, Антонио Грамши (как атеист). Из русских, кроме известного художника, также представители аристократических фамилий: Волконские, Голицыны, Горчаковы, Трубецкие и др. Большинство надгробий очень выразительные и оригинальные, кладбище очень красивое, цветут камелии. Неповторимое меланхолическое очарование.





Дождь то накрапывал, то прекращался, и мы выдвинулись к следующему пункту программы – термам Каракаллы (Terme di Caracalla). Шли долго, немного поплутали. От Пирамиды Цестия это около 3,5 км пути.
Как известно, римляне любили принимать водные процедуры и уделяли большое внимание гигиене. В Риме насчитывалось около 800 небольших общественных бань, не считая императорских. Но самые крупные, дошедшие до нас комплексы – термы Диоклетиана и термы Каракаллы. Последние начали строиться при императоре Септимии Севере в 206 г., а закончены его сыном в 217 г. Настоящее имя Каракаллы – Септимий Бассиан, прозвище он получил по названию своей любимой одежды – длинного галльского плаща. Это был развращённый и опасный человек, а бани он постарался сделать великолепными, чтобы завоевать любовь римских граждан. Общая площадь терм составила 12 гектаров. Термы - это не просто бани, а комплекс для проведения цивилизованного досуга. Здесь были также гимнасии (спортзал), стадион, сад и дорожки для прогулок, библиотека, устраивались представления. Каждый, помывшись, мог продолжить отдыхать по своему вкусу. Вода сюда подавалась по специальному акведуку из горных источников. Кирпичные стены были облицованы мрамором, а полы покрывала мозаика. В окна были вставлены пластины из специального полупрозрачного камня, в залах стояли греческие скульптуры. Банями могли пользоваться даже бедняки; женщины, как правило, мылись вместе с мужчинами.
Всё, что осталось от этого великолепия:













Гуляла я тут одна (подруге объект показался не слишком интересным), под дождем и сильным ветром, поэтому где тут фригидарий, где парная, сказать не смогу. Вход 6 евро.



После падения Римской империи термы постепенно пришли в запустение. Ушла сама культура ухода за телом. Во время нашествия варваров в 537 г. термы Каракаллы были частично разрушены и перекрыт акведук, питающий их водой.
Отсюда сравнительно недалеко до Большого цирка (Circo Massimo) и базилики Санта-Мария ин Космедин (Basilica di Santa Maria in Cosmedin), наших следующих объектов.
Большой цирк – самый масштабный в Древнем Риме ипподром, использовался для проведения скачек, состязаний на колесницах, различных игр и массовых увеселений. Стоит он между холмами Авентином и Палатином. К благоустройству и расширению этого суперстадиона приложили руку разные императоры, от Августа до Константина. С началом Средневековья христианский менталитет возобладал, и роль цирка была утрачена. Мрамор его сооружений растащили на стройматериалы. Меня больше впечатлил вид на Палатин, чем продолговатый «овраг» цирка, ведь от него совсем ничего не осталось.







В базилику Санта-Мария ин Космедин ходят в основном заодно с «Устами истины» (Bocca della Verità). Мы не собирались стоять в очереди ради фотографии с рукой, вложенной в древний «детектор лжи», но там я в очередной раз услышала иранскую речь и заслушалась. Вообще, за всё пребывание в Риме мы встречали иранцев 5 или 6 раз, в других городах тоже по 1-2 раза. И всякий раз на меня нападал некий сладостный ностальгический трепет, ведь от поездки в Иран прошло всего около 5 месяцев. Необыкновенно красивый язык, не менее мелодичный, чем итальянский. Я внимательно рассматривала их (многие женщины без головного убора), было желание даже сказать им что-нибудь, спросить, что нравится в Италии. Удивительно, то ли иранцы вообще много путешествуют, то ли именно Италия их влечёт. Интересно бывать в странах, которые когда-то давно вели продолжительные войны, сравнивать, где больше сохранилось от той древности. Конечно, нет уже ни римлян, ни древних греков, ни персов, какими они были до арабского завоевания. И всё же их потомкам, видимо, есть что вспомнить друг о друге. Итальянцы, кстати, тоже были среди туристов, встреченных нами в Иране. Ещё бы – даже один из объектов ЮНЕСКО в Иране построили пленные римляне.
Уста истины – это просто круглая мраморная плита IV в. до н.э. с маской, предположительно, Тритона. В Средние века человека, подозреваемого в лжи (или супружеской измене), заставляли вкладывать руку в отверстие и, если он лгал, вытаскивал уже культю. Считается, что подобные легенды основаны на том, что когда-то за Устами сидел палач и действительно отрубал кисть (по другой версии – специальный механизм). Растиражированы благодаря фильму «Римские каникулы». Удалось сфотографировать из-за решетки, ближе не подобраться из-за народа.



Базилика Санта-Мария ин Космедин основана в VI в.на месте языческого храма, многократно перестраивалась; 7-этажная колокольня добавлена в XII в. Здесь служили греческие монахи, бежавшие из Византии от иконоборчества. «Космедин» - искаженная латинская форма греческого слова «прекрасная, или «украшенная».



Фрески в интерьере средневековые, XII – XIII в. На полу прекрасные мозаики, звучит византийская музыка (я специально спросила, т.к. приняла её за какую-то мусульманскую, восточную). Есть небольшая крипта, вход 2 евро. Также в этой церкви хранится череп святого Валентина. Но это как-то не афишируется, иначе, наверно, здесь не было бы проходу от влюблённых.





Мимо Форо Боарио (Foro Boario, Бычий форум, мясной рынок) идем в сторону любимого многими района Трастевере.
На Бычьем форуме произошел первый в Риме гладиаторский бой в 264 г. до н.э., а ещё здесь сохранились храм Геркулеса-победителя (Tempio di Ercole Vincitore) ок. 120 г. до н.э. и храм Портуна (Templum Portuni). Иногда его ошибочно называют храмом Фортуны. Портун - бог охранитель входной двери в дом, входа в море или реку, бог гаваней и портов. Каких только богов не было у древних римлян!



Переходим Тибр по мосту Палатино. Видны остатки моста Ротто (Ponte Rotto, 142 г.до н.э., капитально реставрирован XVI в.):



Трастевере – один из самых самобытных и колоритных районов Рима. Мощёные узкие улочки, аутентичные дома, многочисленные уютные кафе – сюда стоило зайти хотя бы на полдня. Но у меня была цель – базилика Санта-Мария ин Трастевере (Chiesa di Santa Maria in Trastevere), и наслаждаться подлинно итальянской атмосферой было некогда; уже вечерело. Это одна из древнейших церквей Рима, возникла в III в., перестроена веком позже, а окончательный вид с колокольней приняла с XII в. Для переделки пригодились мрамор и колонны из терм Каракаллы.
Часть фасада (полностью вышел плохо, фото темное):



Там шла служба, и мы какое-то время сидели, ждали, когда можно будет фотографировать.





И вот они – мозаики XII (верхние) и XIII в., часть из них выполнил Пьетро Каваллини – тот самый, чьи работы не сохранились в Базилике святого Павла за стенами.















Выйдя из храма, мы озаботились поисками кафе. Приценялись во многих, здесь цены ниже, чем в центре Рима. В конце концов выбрали кафе, где было много-много народу на уличной площадке с обогревом. Поужинали с большим удовольствием, выпили прекрасного домашнего вина. К сожалению, не помню, как это место называется. Но там вроде нет недостатка в таких заведениях.
Время было позднее, но к отелю решили идти пешком. Да, после того, как прошли в этот день по Риму больше 10 км, из Трастевере в Ватикан – пешком, как же ещё. До метро ведь ещё дойти надо, а это в противоположную от отеля сторону. Искали набережную Тибра, по ней идти просто, плутали в темноте, спросить не у кого. Нашли. Вид Рима оттуда был такой, что я решила обязательно побывать здесь в дневное время. Но уже не в этой поездке… Не знаю точно, что это за возвышенность, ведь все 7 холмов Рима находятся по ту сторону Тибра. Шли по Lungotevere Farnesina. Карта дневного маршрута в начале сообщения показывает эту часть пути упрощённо, на самом деле мы прошли больше, т.к. долго болтались от Трастевере до набережной, а потом в своем районе ближе подходили к площади Святого Петра. В этот день объективно в км мы прошли больше, чем в предыдущий, но устали, как мне показалось, меньше, так как не было вчерашней запредельной нагрузки на восприятие прекрасного (после музеев Ватикана лучше всё-таки просто погулять).
На следующий день запланирован переезд во Флоренцию днем, а перед этим ещё несколько объектов.
Какие же мы всё-таки скороходы. Если верить картам, выложенным в начале сообщения, то общий километраж 3-го дня составил около 19 км! Нет, в такое с трудом верится. Честное слово, мы бы прошли ещё
Продолжение скоро…

[ELENA_T]

Замечательный отчет!
С удовольствием жду продолжения!

[Mariamna]

День 4, 28.03. Рим – Флоренция. Карта дневного маршрута:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m76!1m12!1m3!1d11879.102035604525!2d12.48446437206588!3d41.89768479690349!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m61!3e2!4m5!1s0x0%3A0x366c111ce77d4189!2z0JzQsNCy0LfQvtC70LXQuSDQkNC00YDQuNCw0L3QsA!3m2!1d41.903062999999996!2d12.466275999999999!4m5!1s0x132f60606164f541%3A0x940c883fa3e78f36!2zVmlhIEdlcm1hbmljbywgMDAxOTIgUm9tYSwg0JjRgtCw0LvQuNGP!3m2!1d41.9082138!2d12.459701599999999!4m5!1s0x0%3A0xa8ab4616b7b40209!2z0K3Qu9C40LXQsiDQnNC-0YHRgg!3m2!1d41.901787999999996!2d12.466462!4m5!1s0x132f6083c19d1c3d%3A0xa35724562e82334a!2sPiazza+Navona%2C+Roma%2C+RM%2C+Italia!3m2!1d41.899162!2d12.473072!4m5!1s0x132f60523e4ad28f%3A0x1c185cfea7ba499b!2sTempio+di+Adriano%2C+Piazza+di+Pietra%2C+Roma%2C+RM%2C+Italia!3m2!1d41.899888999999995!2d12.479396!4m5!1s0x132f61b6532013ad%3A0x28f1c82e908503c4!2zQ29sb3NzZXVtLCDQv9C70L7RidCw0LTRjCDQmtC-0LvQuNC30LXRjywg0KDQuNC8LCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d41.890209999999996!2d12.492231!4m5!1s0x132f61b11e2931f5%3A0x323bdc76e4abd430!2sSan+Pietro+in+Vincoli%2C+Piazza+di+San+Pietro+in+Vincoli%2C+Roma%2C+Italia!3m2!1d41.893854999999995!2d12.493065999999999!4m5!1s0x0%3A0x130be9f915490f8!2z0JvQsNGC0Y3RgNCw0L3RgdC60LDRjyDQkdCw0LfRltC70ZbQutCw!3m2!1d41.885881!2d12.505673!4m5!1s0x132f61a4cba0dcab%3A0xa9c9fc3e61428d8d!2sSanta+Maria+Maggiore%2C+Roma%2C+RM%2C+Italia!3m2!1d41.89655!2d12.49944!4m5!1s0x132f61a3e528cfbd%3A0xd1608dabaf6565b7!2sTermini%2C+Roma%2C+RM%2C+Italia!3m2!1d41.901556!2d12.502004999999999!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1432070222410

В этот день нам предстояло покинуть отель с рюкзаками и ходить с ними по городу почти до 15 ч. как в целях экономии времени, так и потому что рессепшн в San Peter Angels отсутствовал. Мы просто оставили ключи в двери.
Поэтому с утра налегке я решила сбегать на купол Собора Святого Петра. День был суббота, может поэтому очередь уже в 8 утра была внушительной. Потеряла много времени. Билет на пешее восхождение 5 евро. По широкой лестнице можно обгонять, но после того, как пройдете зарешеченную площадку (с которой все будут пытаться фотографировать) лестница резко сужается до такой:

…а потом и вовсе до винтовой. Здесь уже обогнать никого не получится, впрочем, люди сами уступают. У меня подъем занял немного времени. Но, поскольку в 10.00 надо было покинуть номер, на любование видом и фото оставалось не более 5 минут. Печально, непозволительно мало, но всё же лучше, чем совсем не подняться сюда.
Классический вид на площадь Святого Петра:





и Ватикан (видны немного сады и вдалеке дворик с шишкой, Сиктинская капелла – если не ошибаюсь, бежевое прямоугольное здание в нижней правой части кадра):



Что ж, теперь, как говорится, ноги в руки и бегом вниз. На широкой лестнице я уже в прямом смысле бежала, как бежала и от Собора до отеля. Возможно, это было излишне, но я стараюсь никогда не нарушать чек-аут.
Подруга уже давно собралась, взяли рюкзаки и пошли к замку Святого Ангела (Castel Sant'Angelo), или, как его ещё называют, мавзолей Адриана.
Уже не раз проходили мы мимо него, но посещение я не планировала. Сейчас там военно-исторической музей. Объект небезынтересный, но даже для нашей плотной программы это было слишком. К тому же 10 евро. Официальный сайт: http://www.castelsantangelo.com/
Эта «долгоиграющая» постройка с момента своего возведения в 135-139 гг. мало изменяясь внешне, успела побыть не только императорской усыпальницей, но и крепостью, резиденцией пап, тюрьмой и, наконец, музеем.



Коль скоро 2 достопримечательности из запланированных на сегодня связаны с именем императора Адриана (117 – 138 гг.), можно немного рассказать о нём. Ещё один эллинофил на троне Римской империи, он, в отличие от Галлиена, заимствовал из греческой культуры не самый полезный её элемент – гомосексуализм. Хотя, как говорил наш преподаватель по истории античности, «немногие римские императоры страдали нормальной половой ориентацией», Адриан в своей любви к греческому юноше Антиною превзошёл всех. Он открыто жил с ним при том, что был на 34 (!) года старше. У Адриана была красивая жена Сабина, но, как говорят источники, они ненавидели друг друга и Сабина сделала всё возможное, чтобы не забеременеть от него. Но и «счастье» любовников было недолгим (около 6 лет): во время одного из путешествий по империи, которые Адриан так любил, в Египте Антиной погиб при невыясненных обстоятельствах, а именно – утонул в Ниле. Слухи ходили очень разные; кто-то считал, что это несчастный случай, кто-то был уверен, что не обошлось без участия в этом деле Сабины, которая тоже сопровождала императора в этой поездке, ну а некоторые считали, что юноша просто покончил с собой, потому что устал от участи делить ложе с 50-летним мужчиной. Так или иначе, оставшийся без любимого безутешный Адриан повелел обожествить его и увековечил память об Антиное в таких масштабах, каким позавидовал бы и Август. Количество дошедших до нас бюстов и статуй греческого юноши превосходит число таковых любого римского императора.
В целом правление Адриана было довольно спокойным и продуктивным, он много строил, поощрял искусство и философию, кодифицировал право. Внешняя политика была на редкость миролюбивой, за исключением одного тёмного эпизода. Речь опять об иудеях. Адриан хотел основать на месте разрушенного Иерусалима римскую колонию Элию Капитолину, и на той горе, где стоял Храм Соломона, построить храм Юпитера Капитолийского. Между иудеями сформировалась партия, которая возбуждала народ поднять войну для предотвращения такого развития событий. Вожди восстания – Симон Бар-Кохбы («Сын звезды») и рабби Акива 3 года (132-135 гг.) противостояли превосходящим силам римлян. Сам император не участвовал в боевых действиях, он послал в Палестину своего лучшего полководца. Восстание было жестоко подавлено, Число погибших сопоставимо с первой иудейской войной (Тит, 70 г.) По римским известиям, порядка 580000 иудеев убито, пленные продавались на рынках за ничтожную цену. Адриан не стал праздновать триумф над презренными «рабами», но зато осуществил свою мечту – основал колонию Элия Капитолина. Это был конец еврейской государственности и начало рассеяния. Иудейское население исчезло в Палестине. По приказу Адриана им было запрещено селиться здесь.
Вернёмся к мавзолею. Закончил строительство преемник Адриана Антонин Пий и перенес туда его прах. Туда же устанавливали урны с прахом многих других императоров. Аврелиан (270-275 гг.) стал использовать мавзолей как крепость и включил в оборонительный пункт своих стен (помните, возле виллы Боргезе – эти самые).
Ангел же появился здесь в конце VI в., когда папе Григорию в разгар эпидемии чумы было видение архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны. После этого замок стал объектом паломничества и его облюбовали другие римские папы. Из известных узников тюрьмы можно назвать Джордано Бруно, Галилео Галилея, графа Калиостро и Бенвенуто Челлини – единственный человек, который смог оттуда сбежать.
Мост Святого Ангела (Ponte Sant’Angelo) тоже был построен при Адриане (тогда он назывался мост Элия в честь родового имени императора). Фигуры ангелов с орудиями страстей Господних были добавлены сюда лишь в конце XVII в. Всего их 10, выполнял Бернини с учениками.



Классический вид на мост Святого Ангела и Ватикан с моста Витторио Эммануэле:





Снова Дворец Правосудия, на этот раз с фасада, с моста Умберто I:



Гульельмо Кальдерини, 1888-1910, необарокко.
Сейчас здесь резиденция Кассационного суда и публичная судебная библиотека.
Дальше наш путь лежал к площади Навона и храму Адриана.
Площадь Навона (Piazza Navona), считающаяся одной из самых красивых в Риме, возникла на месте стадиона Домициана 85 г. постройки. Стадион был огромным, вмещал до 15 тыс. зрителей, использовался до начала V в. С наступлением Средневековья он повторил судьбу Большого цирка – его разобрали на стройматериалы. В XII в. возвели первую церковь, а на месте трибун построили дома. Место арены заняла рыночная площадь.
Современный облик площадь начала приобретать с XVII в., когда Ф.Борромини построил здесь дворец (палаццо Памфили, слева от церкви Сант-Аньезе), а Бернини – центральный фонтан 4 рек (Fontana dei Quattro Fiumi) и переделал 2 фонтана поменьше – Мавра и Нептуна.
Церковь Святой Агнессы (Сант-Аньезе-ин-Агоне, S. Agnese in Agone) стоит в данном виде с середины XVII, фасад работы Борромини.





Фонтан 4 рек аллегорически изображает Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату и символизирует также 4 континента – Африку, Азию, Европу и Америку, их единство. В центре – 16-метровый египетский обелиск из асуанского гранита, на верху которого знак семьи Памфили – заказчиков – голубь с оливковой ветвью.
Река Ганг:



Фонтан Нептуна:





Фонтан мавра:



Храм Адриана (или божественного Адриана, как его ещё называют) не был в числе обязательных к посещению, но раз он «где-то тут рядом», решено было дойти. Собственно, это не храм, а 11 мраморных колонн коринфского ордера, встроенные в здание римской фондовой биржи. Это фото мне понравилось ещё на стадии подготовки к поездке. Находится это строение на Piazza di Pietra, которая стоит на Via di Pietra, а это рядом с известной, длинной и прямой улицей Corso. Построен храм не Адрианом, что явствует из слова «божественный»: так именовали только уже умерших правителей, за редким исключением. Кстати, у самого Адриана были проблемы с обожествлением: сенаторы сначала не хотели давать ему консекрацию (процедура причисления к богам), но приёмный сын гомосексуального императора, Антонин Пий (138 – 161 гг.), настоял на обожествлении и воздвиг храм в 145 г.





Забавный фокусник возле храма Адриана:





Уровень храма:



Наш марафон по Вечному городу тем временем продолжается. Изначально я хотела отсюда идти к Площади цветов (Campo dei Fiori), известной, прежде всего, тем, что там был сожжен Джордано Бруно (а теперь там стоит памятник ему). Но от этого решено было отказаться в пользу базилик – Сан-Пьетро ин Винколи (Святого Петра в веригах, San Pietro in Vincoli), Санта-Мария Маджоре (Basilica di Santa Maria Maggiore) и Латеранского собора. Разве можно пожертвовать хотя бы одной из этих церквей даже ради такого красивого места, как Площадь цветов?
Путь неблизкий, сильно потеплело, а мы с рюкзаками. Многие уже в лёгких туфлях ходят, а я надела свои многострадальные сапоги. Опять прошли мимо императорских форумов:



Колизея:



Базилика Сан-Пьетро ин-Винколи находится на одноимённой площади (Piazza di San Pietro in Vincoli) недалеко от Колизея, но мы промахнулись мимо нужного поворота и потеряли так минут 15-20. По пути:



Сама базилика снаружи выглядит настолько обыкновенно, что я даже не сфотографировала фасад. Ни за что не подумаешь, что внутри важная христианская святыня и шедевр Микеланджело – мраморный Моисей.
Церковь основана в V в. женой императора Валентиниана III Евдокией. Впоследствии перестраивалась. Евдокия получила в подарок от матери цепи апостола Петра, в которые он был закован в Иерусалиме Иродом Агриппой в 42 г. и передала их папе Льву I. Он сопоставил эти вериги с другими, римскими, оставшимися после заключения Петра в Мамертинской тюрьме при Нероне в 64 г. По легенде цепи чудесным образом соединились в руках папы; фреска XVIII в.на потолке как раз об этом. Считается, что оковы обладают целебной силой, но открывают их для паломников только раз в году – 29 января. Артефакт постоянно хранятся в прозрачном ковчеге, который размещён у главного алтаря.





Но более популярной достопримечательностью базилики является надгробие папы Юлия II, над которым работал Микеланджело. Проект утвердили только с шестого раза, уже после смерти заказчика. Из-за всех этих перипетий от момента заказа до его завершения прошло 40 лет (1505 – 1545). Сам гений выполнил 3 фигуры (остальное – ученики) – Моисея и сестёр Лии и Рахили слева и справа от него. Они символизируют деятельность и созерцание, которые одинаково ценны в служении Всевышнему.



Принято считать, что Моисей изображён в момент спуска с горы Синай (получения Заповедей), когда он видит, что иудеи начали поклоняться золотому тельцу. Эмоции легко читаются на очень выразительном лице скульптуры (впрочем, на моём фото это не очень видно).



Рога у пророка появились в результате глупейшей ошибки перевода Библии с иврита на латынь. Как известно, в иврите нет гласных, а основа из 3 согласных «q r n» может читаться как «лучистый», так и «рогатый». Возможно, переводчик, между прочим святой Иероним, не знал первого значения, и в Вульгате (латинский перевод Библии) появилась странная фраза «Cornuta esset fasies sua», т.е. «Рогато было лицо его». Традиция изображать так Моисея прижилась и в дальнейшем художники, знавшие об ошибке, продолжали рисовать пророка уже с лучами света в виде рогов.

Латеран – программа-максимум на сегодняшний день. Санта-Мария Маджоре находится возле главного вокзала Термини, поэтому туда в последнюю очередь. Район назван так в честь древнего римского рода Латеранов, которые владели этими землями.
Базилика Сан-Джованни ин Латерано (Basilica di San Giovanni in Laterano, базилика Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме) имеет огромное значение для католического мира, она не только является одной из 4 т.н. «Великих базилик», но и в соответствии с надписью над входом SACRES LATERAN ECCLES OMNIUM URBIS ET ORBIS ECCLESIARUM MATER ET CAPUT (т.е. «святейшая Латеранская церковь, всех церквей города и мира мать и глава») признаётся высшей из них.
Готовясь к поездке, я недостаточно хорошо ознакомилась с её историей и не знала, какие святыни хранятся там. И вообще мы собирались посетить в Латеране базилику святого Климента, т.к. по предварительному изучению она виделась мне более интересным объектом. Но, к большому моему огорчению, эта базилика закрывается на сиесту с 12.30 до 15, а мы пришли как раз 12.45. Без шансов… Тогда, делать нечего, подались в Латеранский собор. Базилика Святого Иоанна основана в IV в.императором Константином, многократно перестраивалась, то, что видим сейчас – 1735 г., фасад Алессандро Галилеи, барочные скульптуры выполнены Борромини со ученики, мозаики конец XIII в. (реставрация, восходят к оригиналам), сень над папским алтарём XIV в.
Забавно вышло с нашими поисками базилики. Почему-то долго не могли найти, ходили вокруг да около, потому что вот этот вход, через который мы зашли (ниже на фото) – не центральный фасад, и я всё говорила «да нет, она не так выглядит». Внутри сразу поняли, что это «оно самое», но потом, выходя, забыли и так и не увидели тот самый классицистический фасад, считающийся одним из самых красивых в Риме.



О «Святой Лестнице» (по которой, по преданию, поднимался Иисус на судилище к Пилату) я вообще ничего не знала. Ещё там есть внутренний двор (клуатр), ныне музей, но об этом мы тоже не знали. Мы же «к Клименту» шли)
Главная апсида:



Пространство базилики:



Мозаика Искупителя:



За решетками надалтарной сени хранятся главные реликвии базилики - главы апостолов Петра и Павла:





Папское кресло:



Мраморный пол в стиле «косматеско» (знаменитые мастера семьи Космати):



Деревянная фигура Девы Марии с Младенцем, к сожалению, не помню, какой век и в интернете нет информации:





Потолок великолепен, но «избыточен». Вообще, глядя на потолки во дворцах и базиликах в Италии, я всё вспоминала иранские и ловила себя на мысли, что они гораздо утончённее.



Надгробие папы Льва XIII:



Здесь мы немного засиделись. Подруга откровенно отдыхала от похода с рюкзаками по Риму и мало интересовалась базиликой.

Оставалось самое простое: пройти по улице Мерулана (Via Merulana), которая соединяет базилику Сан-Джованни ин-Латерано и базилику Санта-Мария Маджоре, четвёртую, и последнюю из Великих папских базилик, посещённых нами.
На улице Мерулана растут интересные деревья (пока без листьев, очень рельефно выделяются на фоне домов):



Если не ошибаюсь, церковь святого Антония из Падуи. Мы в неё не заходили.



Базилика Санта-Мария Маджоре (Basilica di Santa Maria Maggiore) находится на Эсквилине, одном из 7 холмов Рима. Это Палатин, Капитолий, Авентин, Квиринал, Виминал, Целий и Эсквилин. Впрочем, сейчас эти холмы – формальность, настолько они «съелись» временем и цивилизацией. Основана в середине IV в. по легенде на месте, где 5 августа 352 г. выпал снег, предсказанный Богородицей во сне папе Либерию. Причем в то время храм не был посвящен Деве Марии, т.к. культа Богородицы ещё не существовало. Век спустя базилику перестроили и «перепосвятили». 75- метровую колокольню, самую высокую в Риме, приделали в 1377 г. Центральный фасад – 1740 г., Фердинандо Фуга. На мой взгляд, фасад не очень хорошо сочетается с колокольней, слишком разные по стилю.





В этой базилике мне также очень понравилось, я прозвала ее «лесной» - такие ассоциации у меня вызывали элементы интерьера.





Мозаика апсиды, коронование Пресвятой Девы, XIII в., частично – V-ый.



И снова Маген Давид:



Вид на крипту. Здесь за стеклом хранится главная реликвия базилики - "Святая колыбель" - по преданию, часть яслей, в которые был положен младенец Иисус:



Коленопреклонённая статуя папы Пия IX, молитвенно взирающего на святыню:



Луч падает в боковую капеллу:





Довольно современно выглядящий витраж:



Выйдя, съели по мороженому (я – первый раз за все 4 дня в Риме) и пошли на вокзал.
Там всё элементарно. Находите на табло номер своего поезда и идёте на указанную платформу. Иногда там стоят контролёры, чаще проверяю уже в поезде. В распечатанный электронный билет едва смотрят, но всё же не рекомендуется мять или мочить QR-код на билете.
Из Рима не хотелось уезжать. Теперь я понимаю, когда говорят, что на первое посещение Вечного города надо отводить не меньше недели, чтобы как следует познакомиться с ним. Помню своё впечатление от Праги, я была в безумном восторге, и тогда мне казалось, что ничего прекраснее и быть не может. Конечно, я по-прежнему с большой теплотой пересматриваю фото Праги, но Рим… Он воздействует на каком-то другом уровне. Здесь всё дышит историей, ты по ней ходишь, ощущаешь. Особенно для тех, кто эту историю знает, Рим всегда будет главным городом по мировому значению. Афины тоже можно назвать колыбелью европейской цивилизации, но там нет такой концентрации древности и там не было Возрождения. Здесь же такой сплав прекрасного и святого, что оставаться равнодушным к этому городу, по-моему, невозможно. Мне даже туристы не мешали, хотя летом, должно быть, это проблема. Из недостатка Рима могу назвать разве что отсутствие общественных туалетов. По крайней мере, нам не попадались. Но мы так мало ели и пили (только утром и вечером, днем перекус и то не всегда), что они и не были нужны. Сколько же километров мы «отмотали» по Риму? Порядка 40 км получается за 3 дня. Марафон, как он и есть
Возможно, кто-то скажет, что нельзя столько умещать в неполные 4 дня, что восприятие смазывается, но я не соглашусь. Тяжеловато было только в музеях Ватикана. У меня способность восторгаться Римом не угасла и после такого плотного "графика". Так что ходить и только ходить, и не чувствовать усталости от впечатлений…
До Флоренции ехали примерно 2.5 часа, поезд прекрасный, чистые окна, туалет, удобные столики. Во Флоренцию прибыли 17.35 и в этот день посетили только Галерею Академии.
Но это уже в следующем рассказе…

[ELENA_T]

но Рим… Он воздействует на каком-то другом уровне. Здесь всё дышит историей, ты по ней ходишь, ощущаешь. Особенно для тех, кто эту историю знает, Рим всегда будет главным городом по мировому значению. Афины тоже можно назвать колыбелью европейской цивилизации, но там нет такой концентрации древности и там не было Возрождения. Здесь же такой сплав прекрасного и святого, что оставаться равнодушным к этому городу, по-моему, невозможно.

Совершенно замечательный рассказ о Риме! В хороших отчетах о Нем я просто растворяюсь всегда до щипания в глазах...

[Mariamna]

Рада стараться) Надеюсь, и другие города мне удастся описать не хуже.

Итак, Флоренция. Город, который нравится многим больше Рима, был основан примерно в 59 г. до н.э. как колония-поселение для ветеранов (в Римской империи таковыми считались те, кто отвоевал больше 20 лет). Река Арно, живописные холмы, плодородные равнины, благодатный климат – всё это как нельзя лучше соответствовало названию поселения: Florencia в переводе с латыни – «цветущая». Собственно городом Флоренция стала лишь в IV в., когда было уже недалеко до заката Западной Римской империи. После нашествия варварских племён, завоевавших эти земли, здесь, как и по всей Италии, наступило Средневековье. С XII в. (1115 г.) город стал независимой коммуной, начал чеканить свою монету (флорин) и быстро богател от продаж сукна, шерсти и других товаров.
Сейчас Флоренция известна в первую очередь как родина Возрождения и многих великих людей: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Галилей. Славу города как художественной и архитектурной столицы Ренессанса во многом обеспечили представители династии Медичи – правители Флоренции, которые спонсировали творцов и были инициаторами ряда проектов. Они были покровителями Микеланджело, Боттичелли, Рафаэля, Тициана и других. Политическая история республики полна бурных событий, но больше всего меня привлекает личность Джироламо Савонаролы, монаха, бывшего диктатором Флоренции в 1494-1498 гг. Позвольте немного рассказать о нем. В возрасте 25 лет этот молодой человек ушёл из дома в доминиканский монастырь (по некоторым данным, после неодобрения отца любимой девушки их брака). Писал труды, стихи, проповеди, постепенно сделался известным: монастырь Сан-Марко не вмещал всех желавших услышать его. Савонарола был очень острым на язык и яростно бичевал пороки флорентийцев, да и вообще всех итальянцев, не исключая папы римского. Он считал себя пророком, говорил, что «эти слова сошли с небес», и люди верили в его проповеди. Выступал против роскоши, призывал к обновлению Церкви и стремился «остановить Возрождение» в том формате, каким оно было во Флоренции т.к. находил непристойным изображение, например, обнаженных статуй. Проповедь имела успех, за несколько лет городские нравы изменились. Богатые раздавали щедрые милостыни, молодёжь отошла от разгульного образа жизни, в праздники все церкви были полны народа. Известно, что сам Микеланджело посещал все проповеди Савонаролы, до конца жизни перечитывал их и вспоминал о потрясающем впечатлении, которое производили на него голос и жесты этого человека, которого он считал святым.
Наверно, сейчас Савонаролу назвали бы религиозным фанатиком, но он был невероятно яркой и энергичной личностью своего времени. В 1494 г. Пьеро Медичи был низложен и бежал, и при посредничестве французского короля Карла VIII монах стал фактическим главой правительства Флорентийской республики. Политическая программа Савонаролы предусматривала учреждение демократического правления с Большим советом (законодательная власть) и Малым советом (исполнительная власть).
Исправлять флорентийцев Савонарола взялся очень жестко. В числе прочих мер он организовал отряды детей и подростков, которые врывались в богатые дома и изымали предметы «греховной жизни» и роскоши, а потом устраивали на улицах костры. В числе сожженных вещей были и светские книги. Впрочем, есть мнение, что это происходило только перед Великим постом.
Таким образом фанатичный диктатор восстановил против себя слишком многих, монаха взяли и выдали враждебной ему синьории (правительство города). Следствие продолжалось чуть более месяца, в течение которого Савонаролу жестоко пытали, заставляя признать, что все его проповеди – ложь. Но он даже в тюрьме написал несколько коротких памфлетов. На следующий день после вынесения смертного приговора Джироламо Савонаролу и двух его соратников повесили, а затем сожгли. Ему было всего 45 лет. Если вдуматься, этот человек - фигура не менее героическая и трагическая, чем Джордано Бруно.
Медичи вернулись, и всё стало по-прежнему. Можно сказать, эпоха Возрождения во Флоренции продолжилась.

При планировании программы во Флоренции я открывала официальный сайт каждого объекта, т.к. наше пребывание там падало на понедельник, день, в который много чего закрыто (Уффици, Галерея Академии, дворец Питти). Причем бывает «хитро» закрыто, например, только 2 и 4 понедельник месяца (капеллы Медичи). Всё это надо было учесть, и вот поэтому в вечер приезда мы сразу отправились в Галерею Академии. Она небольшая, но постоять в очереди пришлось около часа; посещается в основном из-за «Давида»: все страждут увидеть оригинал шедевра Микеланджело. Под Академией имеется в виду первая в Европе академия изящных искусств, основанная в 1561 г. художником и архитектором Джорджо Вазари по инициативе Козимо Медичи. Официальный сайт: http://www.accademia.firenze.it/en/
«Давид» был перенесён с площади Синьории в 70-х годах XIX в. Скульптурное изображение иудейского царя было заказано Микеланджело в 1501 г. гильдией торговцев шерстью. Он работал над ним сравнительно недолго – 2 года 4 месяца. В 1504 г.шедевр был готов. Эталон мужской красоты изготовлен из цельной глыбы каррарского мрамора и весит 6 тонн.





Статуя "смотрит", как туристы смотрят сюжет как делают статуи)



Интересная пара, не помню кто:



Возле Галереи Академии продают шарфы и палантины всевозможных расцветок и тканей, и недорого (3-5 евро в среднем), я очень пожалела, что не взяла, т.к. потом пришлось брать хуже и дороже.
Наш отель Hotel Etrusca находится на Via Nazionale, это не центр, но всё в шаговой доступности. Зато близко к вокзалу. На рессепшн объяснялись жестами т.к. сотрудница совершенно не знала английского. Завтрак там не был включен, номер достаточно бедный, мебель каких-то прямо 50-60-х годов (я не шучу), но в принципе всё нормально. Мне главное душ и твёрдая кровать. Это здесь было без нареканий.

День пятый, 29.03. Флоренция, карта дневного маршрута:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m70!1m12!1m3!1d5762.3691343483715!2d11.25698297407138!3d43.76902742983183!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m55!3e2!4m5!1s0x132a540287d5f98f%3A0x728e1282dcf87170!2sCappelle+Medicee%2C+Piazza+di+Madonna+degli+Aldobrandini%2C+Firenze%2C+FI%2C+Italia!3m2!1d43.775090999999996!2d11.25339!4m5!1s0x132a56a806e445a3%3A0xf568c9e09e5a06e!2zVmlhIE5hemlvbmFsZSwgRmlyZW56ZSwg0JjRgtCw0LvQuNGP!3m2!1d43.7778925!2d11.2529288!4m5!1s0x132a54008dc59081%3A0xcddeb7c89bf0c4cd!2sGalleria+degli+Uffizi%2C+Piazzale+degli+Uffizi%2C+Firenze%2C+FI%2C+Italia!3m2!1d43.767786!2d11.255310999999999!4m5!1s0x0%3A0x5cd0cce4e6f1502a!2sPalazzo+Pitti!3m2!1d43.765153!2d11.250008!4m5!1s0x0%3A0xb74be0dba03833f0!2sForte+Belvedere!3m2!1d43.763591!2d11.253624!4m5!1s0x0%3A0xaeb6ca07bef71b88!2sGiardino+Bardini!3m2!1d43.76434!2d11.257681!4m5!1s0x0%3A0xb4f768e1820d5119!2z0J_Qu9C-0YnQsNC00Ywg0JzQuNC60LXQu9Cw0L3QtNC20LXQu9C-!3m2!1d43.762930999999995!2d11.265056!4m5!1s0x0%3A0x9fbc6971f8e3906d!2z0J_Qu9C-0YnQsNC00Ywg0KHQuNC90YzQvtGA0LjQuA!3m2!1d43.769686!2d11.255642!4m5!1s0x0%3A0x5591438487aaf1f5!2z0KHQsNC90YLQsCAtINCc0LDRgNC40Y8gLSDQlNC10LvRjCAtINCk0YzQvtGA0LU!3m2!1d43.773145!2d11.25596!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1432323558473

Этот день сыграл с нами злую шутку. Оказывается, в последнее воскресенье марта в Италии переводят время на час вперёд. Впоследствии именно этого часа мне катастрофически не хватило в Садах Боболи…
Перед времязатратным походом в галерею Уффици мы посетили капеллу Медичи. Она является частью базилики Сан-Лоренцо и усыпальницей двух герцогов этой семьи – Джулиано Немурского и Лоренцо Урбинского.



Часовня принцев (Cappella dei Principi) – восьмиугольное помещение, отделанное разными сортами темного мрамора, кораллами и полудрагоценными камнями. Здесь гробницы шести герцогов Тосканских, великолепный алтарь. Работы начались в 1604 году по проекту архитектора Маттео Ниджетти и продолжались более двух веков. Купол является вторым во Флоренции после купола Дуомо. Интерьер очень впечатляет. Мрачный, строгий и одновременно гармоничный.








Фрагмент отделки алтаря:



Купол часовни принцев:



Очень любопытная скульптура, не видела нигде ничего подобного. Называется "Военные трофеи", находится по пути из капеллы принцев в Новую Сакристию. Согласно пояснительной надписи, выполнена Сильвио Козини (Silvio Cosini), ближайшим учеником Микеланджело как предполагаемая часть раннего проекта декора Новой Сакристии. Не закончена из-за переезда Микеланджело в Рим в 1534 г.



Обычно изображают прекрасное, а тут какая-то расчленёнка (если торчащий позвоночник так и был задуман).
Новая сакристия, или Новая ризница (Sagrestia Nuova) – так называется это место, где два надгробия украшают аллегорические скульптуры Микеланджело. «Ночь» и «День» - гробницу Джулиано, «Утро» и «Вечер» - Лоренцо. Фигуры создают атмосферу грусти, апатии, безысходности, тревоги. Особенно интересен «День» - его голова не закончена, намеренно, Микеланджело использовал прием non finito для того, чтобы выразить незнание каким он будет. Мастер работал над ними с 1531 по 1534 г.
"Вечер" и "Утро":



"Ночь". Рядом с её ногами - сова:



"День". Очень зловещий. Если у герцога Джулиано Медичи были такие дни, ему остаётся только посочувствовать...



Галерея Уффици (Galleria degli Uffizi) - самое крупное в Европе собрание живописи с XIII по XVIII в. и самый посещаемый музей Италии. Основу составила семейная коллекция Медичи. Проект здания Вазари, продолжал Б.Буонталенти, годы строительства 1560 – 1575. Открыт для посетителей-аристократов почти сразу, для всеобщего обозрения – с 1765 г.
Официальный сайт: http://www.uffizi.com/ или http://www.polomuseale.firenze.it/musei/?m=uffizi
Мы стояли в очереди около 2 часов, на табло возле входа высвечивается информация о стоимости билетов, часах работы и (особенно важно) примерном времени ожидания для тех, кто не бронировал. Запускают одновременно чел. 20-30 и потом очередь долго не двигается.
Билет 12,5 евро, аудиогид не брали.
Я закладывала на посещение галереи 3 часа, но именно там поняла, что время на наших часах отличается от часов итальянских. Бродить там можно очень долго, а если ещё пытаться фотографировать… Джотто, Мазаччо, Венециано, делла Франческа, Липпи, Боттичелли, да Винчи, Микеланджело, Тициан, Караваджо, Рафаэль – вот лишь самые известные имена. Всего там вроде бы 45 залов + коридоры с античными скульптурами.
Вообще, я считаю, фотографировать картины – дело неблагодарное, есть же репродукции, но нет – возле «Весны» и «Рождения Венеры» Боттичелли не протолкнуться из-за желающих запечатлеть эти шедевры.
Я фотографировала только те картины, которые западали в душу, над которыми задерживалась. Очень понравился художник Филиппо Липпи – учитель Сандро Боттичелли.
Поклонение Младенцу, 1463. (Ф.Липпи)



Урбинский диптих. Парный портрет герцога и герцогини Урбинских. Пьеро делла Франческа, 1465-1472.



Считается одним из выдающихся произведений (именно портретов) раннего Возрождения.
Боттичелли великолепен и легко узнаваем. Не помню, какие именно это картины.





Зал Трибуна, Буонталенти, 1584. Один из красивейших в галерее, закрыт для посещения. Туристы толкутся у оград и по очереди фотографируют. Оказывается, его купол инкрустирован декоративными раковинами. Знать бы раньше.



Слева статуя "Венера Медичи" - римская копия греческой (I в.до н.э.)



Зато я обратила внимание на потолки коридоров. Занятные на них сюжеты:





"Благовещение" Симоне Мартини, 1333, фрагмент:



"Святое семейство" Микеланджело, 1504. Единственная его работа, выполненная на дереве.



"Спящая Ариадна", II в., мрамор:





Вид на мост Веккьо (Ponte Vecchio) из галереи:



И "с земли":



Самый древний сохранившийся мост Флоренции, в таком виде существует с 1345 г. (архитектор Нери ди Фиораванте), а до этого было ещё два на этом месте. Коридор Вазари был надстроен в 1556 г. по приказу герцога Козимо Медичи, чтобы он он переходить из дворца Веккьо во дворец Питти (в одном он работал, в другом жил, а на мосту очень воняло от лавок мясников). Через некоторое время место мясников заняли золотых дел мастера, и мост получил прозвище "золотой". Сейчас на мосту также продаются ювелирные изделия. В коридор Вазари (который является продолжением галереи Уффици) вроде бы можно попасть только с экскурсией. Она недешевая и записываться надо сильно заранее.
Вид на реку Арно и мост Святой Троицы (Ponte Santa Trinita) с моста Веккьо:



Когда мы вышли из Уффици, у меня наступило состояние какого-то истощения. Поэтому, подойдя к Палаццо Питти (Palazzo Pitti), сели на площади, как люди ниже на фотографии и немного перекусили.



Флорентийский банкир Лука Питти в 1458 г. начал строительство дворца для своей семьи, но спустя несколько лет работы были приостановлены из-за финансовых трудностей. Несколько десятилетий семья Питти жила в недостроенном дворце, потом его продали Козимо Медичи (герцог Тосканский), а он презентовал здание жене Элеоноре Толедской. Она занялась обустройством палаццо, а также садов на прилегающей территории. Так возникли сады Боболи.
Сейчас Палаццо Питти – музейный комплекс. Я хотела посетить Палатинскую галерею, несмотря на то, что после Уффици восприятие притупилось, но там также собрано немало шедевров. Оказалось, что существуют 2 виды билетов и они включают разные музеи. Один стоит 7 евро, другой, если не ошибаюсь, 13. В тот, что дороже, входит посещение Палатинской галереи, галереи современного искусства и ещё чего-то. Но нам нужны были сады Боболи (Giardino di Boboli), а это билет, который включает музей драгоценностей (Museo degli Argenti), музей фарфора (Museo delle Porcellane) и галерею костюма (Galleria del Costume). Хороший набор на 7 евро. Была информация, что существует общий билет на 3 дня, но на кассе не припомню, чтобы такой продавался. Сюда тоже была очередь, где мы потеряли минут 40.
Лучше выделять на посещение палаццо Питти с садами день или хотя бы 2/3 дня. Наш осмотр всех включённых в билет объектов был беглым.
Внутренний двор:



Фигурки из ракушек в музее драгоценностей:





Сады Боболи находятся на одноимённом холме и занимают территорию 4,5 гектара. Это один из лучших парковых ансамблей итальянского Ренессанса.
Вид на дворец из садов, египетский обелиск:





Здесь можно сидеть на газонах, и люди вовсю этим пользуются. Мальчишки даже катаются кубарем со склонов:







Современный арт-объект в садах Боболи (не помню, кажется 1970-80-х гг.):



Грот Буонталенти (Grotta del Buontalenti), 1583-1593.





Был уже закрыт, фото через решётку:



Скульптура "Парис и Елена", Винценсо де Росси



Пруд с фонтаном Нептуна, С.Лоренци, 1568









Лестница к статуе Цереры (Б.Бандинелли), древнеримской богини земледелия:



На холме (сад Кавальере) находится музей фарфора. Он совсем маленький, осматривается быстро, если только вы не фанат чайных сервизов и прочей посуды:



В садах Боболи мы с подругой разошлись из-за разного темпа: ей хотелось отдохнуть, мне – всё пробежать. Мне также не давало покоя, что на билете было написано еще Giardino Bardini, о котором я ничего не знала. Этот сад примыкает к Боболи, как оказалось. И, когда я его нашла (перейдя через контрольную будку, это оказалось важно), буквально сразу объявили по громкоговорителю, что какой-то там вход/выход закрывается. Я встревожилась и пошла узнавать. С горем пополам, т.к. из меня упорно лез персидский язык вместо английского, я поняла, что закрывается вход, соединяющий эти сады. Я объясняла, что меня в Боболи ждет подруга и что мне позарез надо выйти именно там, где зашла. Другой выход из садов Бардини с другой стороны холма и еще неизвестно, сколько там идти до палаццо Питти. Сотрудники мне посочувствовали и посоветовали позвонить подруге. Но у Оли не работал сотовый, я это знала. Тогда я побежала к той контрольной будке в надежде, что там кто-то ещё есть. Красивейший сад Бардини остался неосмотренным. На калитке висел амбарный замок, и ни одного сотрудника поблизости не было. Сады разграничены высоким железным забором. Что делать? Я не на шутку перепугалась, ведь сады Боболи тоже должны уже закрываться. Пришлось прибегнуть к немного хулиганским действиям. Я обошла забор в поисках места, где можно перелезть. Нашла, перелезла. Подруги не было на месте. Как я и думала, она ждала меня у выхода из палаццо Питти.
Сфотографировать там удалось немного. Вид со смотровой площадки:



Аллея с глициниями. Летом она выглядит сказочно - сплошь свешиваются лиловые гроздья цветов.





В этот день программа была выполнена, но мы решили укоротить завтрашнюю, чересчур плотную и пошли на площадь Микеланджело. Оттуда открываются прекрасные виды на Флоренцию. Подъем на холм достаточно "ощутимый"; не говорю "тяжёлый", потому что для человека с хорошей физподготовкой труда он не составляет.







Иран смотрит на Флоренцию. Один из моих любимых кадров…





Вечереет на глазах:





На площади Микеланджело стоит одна из многочисленных копий "Давида":



Народ толпится на смотровых площадках до темноты:



Там продаётся много сувениров и есть кафе с видом на Флоренцию. Цены - сами понимаете.
По пути обратно. Площадь Синьории, палаццо Веккьо:



Ну и, конечно, Санта-Мария дель Фьоре. Который раз проходим мимо, оставлено на следующий день, ибо работает в понедельник.







Кафе для ужина как всегда долго выбирали. Зашли по рекомендации туристов, которые, выходя, сказали, что здесь вкусно, не пожалеете. Действительно лазанья была очень вкусна.
Интерьер:

[Тори-Лори]

Ура, вот и до Флоренции добрались! Всегда любопытно сравнивать свои впечатления с впечатлениями других. Мне очень интересна Ваша точка зрения о Флоренции. Маленький комментарий: "Обычно изображают прекрасное, а тут какая-то расчленёнка (если торчащий позвоночник так и был задуман)."
Стоя на том же месте, я слышала комментарий экскурсовода о том, что торчащий отросток - это изображение червяка зла, который есть в каждом человеке.

[Mariamna]

Тори-Лори, очень любопытно. Всё-таки экскурсии бывают полезны) Обо всем не прочитаешь..
Продолжаю Флоренцию.

День шестой, 30 марта. Флоренция – переезд в Пизу. Карта дневного маршрута:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m70!1m12!1m3!1d5761.9679669939105!2d11.251175089167031!3d43.773191304358214!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m55!3e2!4m5!1s0x132a5402f87d976b%3A0xeda7c032191812ec!2sBasilica+di+San+Lorenzo%2C+Firenze%2C+FI%2C+Italia!3m2!1d43.774961999999995!2d11.253876!4m5!1s0x132a56a975219361%3A0x85e5747949866eb2!2z0KHQsNC90YLQsC3QnNCw0YDQuNGPLdCd0L7QstC10LvQu9CwLCBQaWF6emEgZGkgU2FudGEgTWFyaWEgTm92ZWxsYSwgMTgsIDUwMTIzIEZpcmVuemU!3m2!1d43.774634999999996!2d11.249386!4m5!1s0x132a5403bfe22ff5%3A0x5591438487aaf1f5!2sCattedrale+di+Santa+Maria+del+Fiore%2C+Piazza+del+Duomo%2C+Firenze%2C+FI%2C+Italia!3m2!1d43.773145!2d11.25596!4m5!1s0x132a540723ccc331%3A0x8f8279649c131255!2sBasilica+di+Santa+Croce+di+Firenze%2C+Piazza+Santa+Croce%2C+Firenze%2C+FI%2C+Italia!3m2!1d43.768567999999995!2d11.262267999999999!4m5!1s0x132a5400e57893f9%3A0xe4e22be754c65787!2sPalazzo+Vecchio%2C+Piazza+della+Signoria%2C+Firenze%2C+Italia!3m2!1d43.769301!2d11.256151!4m5!1s0x132a54023b4bd26f%3A0x8d34b89a4bd812ae!2zUGlhenphIGRlbCBEdW9tbywgRmlyZW56ZSwg0JjRgtCw0LvQuNGP!3m2!1d43.773091!2d11.255465!4m5!1s0x132a541b5b821b5b%3A0x58b1e2059a9e9ca1!2sPiazza+Di+San+Marco%2C+Firenze%2C+FI%2C+Italia!3m2!1d43.777623!2d11.258576!4m5!1s0x0%3A0xf81b038d72611e6e!2z0KHQsNC90YLQuNGB0YHQuNC80LAgLSDQkNC90L3Rg9C90YbQuNCw0YLQsA!3m2!1d43.776803!2d11.260892!4m5!1s0x132a56abd471c0a9%3A0xf4df83ab12e46891!2sSanta+Maria+Novella%2C+Firenze%2C+FI%2C+Italia!3m2!1d43.772687999999995!2d11.249309!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1432492898360

Вид с балкона нашего отеля Etrusca на Via Nazionale:



Первым делом пошли в базилику Санта-Мария Новелла (Bаsilica di Santa Maria Novella), которая находится прямо возле вокзала и была закрыта в день приезда. Вход 5 евро. Если быть точным, это доминиканский монастырь. Церковь была освящена в 1420 г., хотя её строительство началось почти двумя веками ранее. Фасад бело-зелёного мрамора заканчивал архитектор Леон Батиста Альберти в 1478 г. Из-за того, что ее так долго строили и облагораживали, здание базилики Санта-Мария Новелла представляет собой смешение романского, готического и ренессансного стилей.



Главный неф:





Витражи датируются XIV-XV вв.
Святой Лаврентий, очень почитаемый во Флоренции святой, с решёткой - орудием его казни.



Капелла Торнабуони с фресками Доменико Гирландайо, 1485-1490. Джованни Торнабуони – заказчик, банкир и родственник Медичи. Портреты библейских персонажей были написаны со знатных флорентийцев (из семьи заказчика).



Капелла Строцци ди Мантова. Принадлежала одной из ветвей дома Строцци. Стены расписаны Нардо ди Чоне, в 1350-1357 гг.
Полиптих работы Андреа Орканья – 1357.



Фрагмент росписи, «Рай»:



Из базилики открывается вход в монастырский дворик середины XIV в.
На северной стороне дворика находится Зал капитула, или «Капелла испанцев», полностью расписанная фресками Андреа Бонаюти (Andrea Bonaiuti da Firenze) между 1367 и 1369 годами. Испанской капеллой зал доминиканского капитула стал называться только в 1566 г, после того, как герцог Козимо I женился на испанке Элеоноре (Толедской), и доминиканцы выделили это помещение для совершения богослужений испанской общине.
Фрески Андреа Бонайути символизируют роль доминиканцев в борьбе против ереси:



Базилика Святого Лаврентия (Basilica di San Lorenzo), частью которой являются капеллы Медичи, меня немного разочаровала. Снаружи выглядит очень брутально, а внутри довольно скучно. Правда, фрески известного портретиста Аньоло Бронзино (1569 г.) Вход 4.5 евро (без посещения библиотеки Лауренциано). Это самая древняя христианская церковь Флоренции, первое культовое строение на ее месте было освящено в 393 г, реконструирована в XI и XV в. Здесь погребены многие члены семьи Медичи (в крипте под алтарём). В XIX базилика была секуляризована, библиотека юридически отделена от остального комплекса, и создан музей капелл Медичи.



Только к 3 дню пребывания во Флоренции мы наконец добрались до главной её достопримечательности – Дуомо, собора Санта-Мария дей Фьоре (La Cattedrale di Santa Maria del Fiore). Ведь это понедельник, и он открыт, в отличие от ряда других объектов. Мы покинули отель с рюкзаками. Вход в собор бесплатный, очередь есть, но небольшая, на входе сумки проверяют.
Немного истории. Собор строился несколько веков, с перерывами, с 1296 по 1434 г. (освящен), а нынешний фасад появился лишь в конце XIX в. Работа Эмилио ди Фабриса, 1876-1887 гг. Изначальный проект принадлежит Арнольфо ди Камбио, немного поработал Джотто, затем его колокольню и прочее заканчивали Франческо Таленти, Джованни ди Лаппо Гини и еще несколько архитекторов. Большой перерыв в строительстве возник, когда стены были закончены, но никто не брался за возведение купола, т.к. слишком значительная площадь делала сложной задачей обеспечение устойчивости купола. Наконец Бруннелески просчитал параметры и вывел форму восьмигранной башни и шпиля. Также он изобрел ряд механизмов, позволяющих поднимать на большую высоту целые секции купола. Чтобы стабилизировать конструкцию, было установлено 24 вертикальных ребра жесткости и 6 горизонтальных колец. Этот каркас до сих пор удерживает в целостности купол Дуомо, общий вес которого около 37 тысяч тонн. На возведение купола ушло более 50 лет: 1410 – 1461.



Парадная дверь (фото другого дня, когда было закрыто):



Возможности моего фотоаппарата не позволили уместить весь фасад (и не отойдешь, т.к. мешает баптистерий).





Главный фасад, детали:





Кампанилла Джотто (Campanile di Giotto, 1298 – 1359), высота – 84,7 м. Стоили также Андреа Пизано, Франческо Таленти (при нём облицована 3 видами мрамора).



Скажу так: насколько Дуомо великолепен снаружи, настолько показался он мне малоинтересным внутри. Да, здесь проповедовал Савонарола, да, собор вмещает 30000 чел, но внутри мрачно. Слишком мало света, на мой взгляд.



Купол Дуомо был расписан во второй половине XVI века Дж. Вазари и Федерико Цуккари. Где-то я читала (вроде бы об этом соборе), что Бруннелески планировал оставить его белым.



Прямо из помещения собора можно пройти в нижний уровень, где выставлены образцы раннего напольного покрытия и другие артефакты, относящиеся к существовавшему на этом месте собору Санта-Репарата и строительству Дуомо. По-моему, это не музей, так как перед поездкой я читала, что музей закрыт до осени 2015 г. (хотя, могу ошибаться). Но вход платный, и я купила комплексный билет на посещение также Баптистерия Сан-Джованни и подъём на купол и на колокольню. Стоит 10 евро.



Посещение баптистерия Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni, Святого Иоанна) было гораздо более запоминающимся и это одно из самых ярких моих впечатлений во Флоренции. И это несмотря на то, что снаружи он сейчас реставрируется, и запечатлеть его гармоничное великолепие удалось только изнутри. Это восьмиугольное сооружение, отделанное белым и зеленым мрамором, появилось на площади раньше Дуомо – его строили в XI-XII в. на месте уже существовавшего здесь с V в. баптистерия (крестильни). Главное сокровище – мозаики XIII-XIV в., выполненные флорентийскими и венецианскими мастерами по византийским образцам. Свет проникает сквозь узкие окна и отверстие в куполе (как в Пантеоне, только застеклённое).
Пространство баптистерия:



Фреска "Страшный суд":







Фрески с сюжетами из Ветхого Завета и жизни святых:



"Страшный суд" и часть надалтарной фрески:



Подъем на купол и колокольню я отложила из-за огромной очереди, и мы решили посетить сначала другие объекты - базилику Санта-Кроче и палаццо Веккьо.
Базилика Санта-Кроче (Basilica di Santa Croce, Святого Креста) – крупнейшая францисканская церковь в Италии, известная своим некрополем выдающихся людей, похороненных под ее полом. Строительство 1294 – 1385, изначальный проект – предположительно, Арнольфо ди Камбио; стиль – неоготика. Мраморный фасад не старинный – 1853-1863 г. Кстати, что там на нём такое голубое? Конечно же, это Маген Давид. И уже не где-то на полу, как я выше иллюстрировала, а прямо на центральном фасаде. Архитектор, который его выкладывал – Николо Матас, несмотря на христианское имя, был иудеем. А финансировал работы английский протестант сэр Фрэнсис Слоун. Звезду Давида Матас немного замаскировал под декоративный элемент. Флорентийцы повозмущались, но переделывать фасад не стали.







Здесь похоронены Галилей, Макиавелли, Микеланджело, композитор Дж.Россини, Г. Маркони (изобретатель телегафа), Э. Ферми (физик, один из создателей атомной бомбы).



Всего в базилике 16 капелл, одна из самых известных – капелла Пацци работы Филиппо Бруннелески, которая находится во внутреннем дворике монастыря. Это та самые Пацци, которые в 1478 г. организовали заговор против Медичи, закончившийся для них печально. Кто смотрел фильм «Ганнибал», знает, как именно (одна из сюжетных линий посвящена потомку Пацци).
Капелла сейчас на реставрации, поэтому, увы, сфотографировать не удалось.
В Санта-Кроче также много фресок прославленных художников.



Где-то в базилике Санта-Кроче (музейной части):



Палаццо Веккьо (Palazzo Veccio, «Старый дворец») – городская ратуша, построенная по проекту Арнольфо ди Камбио в конце XIII в. (1298-1299). В разное время в зависимости от политического устройства Флоренции носил названия Новый Дворец (когда не было дворца Питти), палаццо дела Синьория, палаццо Дукале.
Билет с посещением только дворца стоит 10 евро, дворец + башня – 14.
Чудный внутренний дворик с бело-золотой лепниной и фресками XVI века. Микелоццо, 1453 г.







Зал пятисот (Salone dei Cinquecento) был создан в 1494 году по заказу Савонаролы, который планировал превратить дворец в резиденцию Большого Совета состоящего из 500 участников. Мы его как-то не оценили, возможно, потому что деревянная конструкция загораживала скульптуру Микеланджело «Гений, попирающий грубую силу».



Кессонный потолок (со специальными декоративными углублениями) в зале 500. Вид с площадки на 2 этаже:



Не пропустите кабинет Франческо Медичи работы Вазари, он где-то на 1 этаже, на моих фото не фигурирует. Считается прекрасным образцом искусства маньеризма.
На втором этаже находятся комнаты Элементов и апартаменты Элеоноры Толедской, жены Козимо I. Их автором также является Вазари. Самое красивое здесь – капелла Элеоноры с фресками Аньоло Бронзино, 1540-1545. Невероятно чистые цветовые сочетания. Только ради этого можно прийти в палаццо Веккьо!



"Снятие со креста":



Потолок в капелле:





Потолок между капеллой и следующим залом:



На том же этаже можно увидеть зал Лилий (Sala dei Gigli), XV в.
Фрески Гирландайо в зале Лилий:



«Юдифь» Донателло в зале Лилий. Стоит на очень высоком постаменте, непонятно почему. Смотреть неудобно:



Я поднялась на башню, откуда можно увидеть Площадь Синьории и Дуомо:







А также галерею Уффици:



Справа от Палаццо Веккио находится Лоджия дей Ланци (Loggia dei Lanzi), построенная в 1376-1382 годах.
Вид из внутреннего дворика:



Это собрание скульптур, наиболее известные «Персей с головой Медузы» (1545-1554) Бенвенуто Челлини, «Менелай с телом Патрокла» (I в., римская копия греческой), «Похищение сабинянок» и «Геркулес и Кентавр» Джамболоньи.









Перед входом в палаццо Веккьо стоит также копия «Давида»:



После этого пошли к площади Дуомо, чтобы подняться на колокольню и купол. Первое оказалось проще: очередь небольшая (минут на 10-15), лестницы, насколько я помню, широкие и народ отдыхает и фотографируется на промежуточных ярусах. Лифта нет.
Виды с кампаниллы Джотто:



Базилика Сан-Лоренцо с капеллами Медичи:



Баптистерий Сан-Джованни, обтянутый холстом:



Базилика Санта-Кроче:



Люди на смотровой площадке купола:



С промежуточного яруса:





На купол я стояла минут 40, и это далеко не предел. Все виды с него практически идентичные, только всё подальше, т.к. он выше. К сожалению, солнце в тот час падало так, что колокольня отказывалась против света:





Вид на Большую синагогу Флоренции, 1874-1882, М.Тревес:



До вечернего поезду в Пизу ещё оставалось время, и мы решили посетить что-нибудь ещё из незапланированного. Мой выбор пал на Ботанический сад, но он, к сожалению, оказался закрыт. Причем не в данный момент, а вообще. Было написано, что после какого-то недавнего урагана ведутся восстановительные работы. Тогда мы заглянули в монастырь Сан-Марко (откуда вышел Савонарола), ничего особенного там не увидели и подались в базилику Сантиссима Аннунциата (Basilica della Santissima Annunziata, «Святейшего Благовещения»). Называется так в честь чуда 1252 г., когда монах отчаялся писать фреску Благовещения, т.к. у него не получалось красиво, и однажды утром он нашёл свою работу завершённой. Здесь очень богатый интерьер в стиле барокко, несколько тяжеловатый, но впечатляющий. Барокко не очень люблю. Базилика перестроена из небольшой церкви 1250 г. в середине XV в. (Меколоцци, Альберти), нынешний фасад был создан в 1601 г.
Вид на базилику и площадь Святейшего Благовещения (Рiazza della Santissima Annunziata) с конным памятником Фердинанду I Медичи, великому герцогу Тосканы (1608 г.):



Интерьер:







Дуомо встаёт как мираж:



Всё, пора спешить на вокзал. До Пизы час езды, и будем мы там уже в темноте…
Из Флоренции уезжали не с таким настроением, как из Рима, а скорее с чувством выполненного долга. Всё, что планировали, посмотрели, и даже больше. Вообще, сравнивать эти города не очень правильно. Во Флоренции нет античности, никаких «развалин», которые мне нравятся. Это в полном смысле слова город искусств, столица итальянского Ренессанса (да и эпохи Возрождения в целом). Эстетическое наслаждение получаешь, просто гуляя по улочкам, а Санта-Мария дель Фьоре на мой взгляд красивее всех Великих базилик Рима. Но – только снаружи. Дуомо не обладает ни величием Сан-Паоло, ни уютом Санта-Мария Маджоре, ни даже холодной торжественностью собора Святого Петра. Изнутри мне он показался недодуманным и мрачным.
Флоренция маленькая, здесь не тратится столько времени на пешие переходы. Её панорама с высоты принципиально другая. Рим многолик, а Флоренция более единая, в её пространстве доминируют Дуомо, башня палаццо Веккьо да крупные базилики, остальное всё сливается в красных крышах.
Подозреваю, что Флоренция больше нравится тем, кто равнодушен к античности или просто не любит больших городов. Обязательно вернусь сюда хотя бы ради сада Бардини и обновлённого баптистерия Сан-Джованни.

[Mariamna]

В Пизе впервые меня подвёл http://Booking.com. Был забронирован подозрительно дешевый номер – 25 евро за двоих, Mazzini 16 Downtown. Когда пришли, девушка на рессепшн как специально долго говорила по телефону, мы уже и сидели, и вставали, и смотрели на часы (было около 22 ч.), а она всё не удостаивала нас вниманием. Наконец она, взяв нашу распечатку, объявила, что у них “some problem with your room”. Мы начали допытываться что да как, что если, например, с душем проблема, то нам всё равно. Но сотрудница так и не открыла «тайну» и предложила перевезти нас в другой партнёрский отель по той же цене. Узнав, что отель находится возле аэропорта, где-то у черта на куличках, уже готова была плюнуть и пойти искать другой, но в центре. Подруга переубедила, и мы согласились на эти условия; я всё боялась, что это какой-то обман, ведь раньше никогда такого не случалось с бронями букинга. Приехала машина, и минут через 15 были в том отеле. Не запомнила, как называется. Но он новый, и всё там на достойном уровне. Оттуда ходит автобус в центр, но на самом деле это не так далеко, примерно 1-2 км от ж/д станции.

День седьмой, 31 марта. Пиза – переезд в Венецию.
Историю Пизы можно отсчитывать от 180 г. до н.э., когда здесь была основана римская колония Портус Пизанус. А ещё ранее на этих землях жили этруски. После падения Римской империи город не пришёл в упадок благодаря реке Арно, здесь был развитый флот и торговля. В XI в.здесь образовалась Пизанская республика, которая стала первой итальянской морской державой (позже Венецианская, Генуэзская). В XVI в. вошла в состав герцогства Тоскана.
В Пизе кроме Кампо-дей-Мираколи (Campo/Prato dei Miracoli, Поле Чудес ) был запланирован к осмотру Ботанический сад, и всё это на полдня, т.к. билет из Флоренции в Венецию куплен на 16.30, а до Флоренции еще час езды. Прямых поездов из Пизы в Венецию, как я поняла, нет. Поэтому мы выдвинулись рано, пешком. Минут через 50 были на месте. Указатели к Падающей башне (Torre Pendente di Pisa) почти на каждом повороте.
«Поле чудес» - неофициальное название главной достопримечательности Пизы – комплекса, состоящего из кафедрального собора, баптистерия, колокольни (Пизанская башня) и кладбища.
Пьяцца дей Мираколи (Piazza dei Miracoli, Площадь чудес) – так называется это место, а «Полем чудес» стали именовать с легкой руки писателя Габриэле д'Аннунцио в 1910 г.





Вход в собор свободный, но на посещение его всё равно надо приобрести талон в кассе. Непонятно, зачем, но такой порядок. Цены на посещение всего остального зависят от количества объектов. 1 – 5 евро, 2 – 7 евро, 3 – вроде 10. Подъем на Падающую башню – 18 евро. Я взяла 2 объекта, баптистерий и кладбище, а третье, по-моему, музей.
Баптистерий Святого Иоанна (Battistero di San Giovanni) – красивое бело-мраморное здание, построенное в романо-готическом стиле в XII-XIII вв. Крупнейшая крестильня в Италии; проект Диотисальви, заканчивали Николо и Джованни Пизано.





Внутри довольно пуст и очень аскетичен (говорят, поэтому здесь прекрасная акустика). Вид со 2 яруса на кафедру и купель:



Из окна баптистерия отличный вид на главный фасад собора:



Собор Санта-Мария Ассунта (Duomo Santa Maria Assunta, Успения Пресвятой Девы) – первое появившееся на Площади чудес здание. Огромный храм, шедевр романского искусства должен был иллюстрировать богатство и силу средневековой Пизанской республики. Начал строиться в 1063 г., освящен 1118 г.



Главная достопримечательность - кафедра работы Джованни Пизано (1302-1310 гг.) с мастерски вырезанными из мрамора сценами из Библии.





Мозаика в апсиде «Христос во славе с Богоматерью и святым Иоанном Богословом» - 1302 г., чудом сохранилась после пожара 1565 г.
Лик Христа работы Чимабуе (Cimаbue), выдающего флорентийского живописца.



Эти полосы на арках очень напомнили мне турецкие мечети.



Кессонный потолок из позолоченного дерева, XVII в.
Ещё детали убранства:





Возможно, часть кафедры Пизано, а может и нет:



Не самые вроде бы уместные для храма скульптуры... Хотя надо знать, кто именно эти женщины.

Кладбище Кампо-Санто («Святое поле» - т.к. сюда привезли землю из Иерусалима), или Монументальное кладбище, заложено в 1277 г.Джованни ди Симоне. Галереи со стрельчатыми арками построены намного позже – 1464 г. До 1779 года Кампосанто был основным местом захоронения элиты города. Здесь похоронены ученые (Пиза знаменита своим университетом), правители и члены их семей.





Могилы:





Ценнейшие фрески XIV в., которыми были расписаны стены галерей, сильно пострадали при пожаре 1944 г., когда во двор кладбища попала бомба союзников. Реставрируются до сих пор.



«Триумф смерти» Б.Буффальмако, 1330-е гг., фрагменты:







Долго стояла над этой фреской. Она очень хорошо доносит основной свой смысл – напоминание о бренности жизни (знаменитое «memento mori»).
На падающую башню решили не подниматься. 18 евро дороговато, да и сомневаюсь, чтобы оттуда были хорошие виды. Разве только испытать этот наклон (говорят, очень чувствуется). И все-таки цена слишком высока для такого удовольствия.
Колокольня выполнена из белого мрамора, очень гармонична и изящна. Высота её почти 56 м. Звонница строилась несколько веков, с 1173 по 1360 г. Автор первоначального проекта доподлинно неизвестен. Называют имена Бонано Пизано, Диотисалви (баптистерий), Герарди. Достраивали Джованни ди Симоне и Джованни Пизано.



Проблема просадки грунта дала о себе знать уже на этапе строительства 4 этажа. Но несмотря на это работы продолжились. Чтобы скомпенсировать наклон башни, этажи строились с некоторым смещением в сторону противоположную наклону. Осадка грунта связана с особенностями его состава: в этой местности доминирует глина, также положение усугубляет наличие грунтовых вод, перемещение которых может привести к непредсказуемым эффектам.
В XX в. после исследования специальной комиссией были предприняты меры по противодействию дальнейшего «падения» башни.
Об этом лежащем ангеле никакой информации найти не удалось…
На газоне возле касс:



Итак, держим путь в Ботанический сад (Orto botanico di Pisa). Он считается старейшим ботаническим садом в Европе (и даже мире), основан в 1544 г. при поддержке великого герцога Козимо I Медичи. Площадь – всего 3 гектара, до сих пор служит научной базой для студентов Пизанского университета. Некоторые из произрастающих здесь деревьев посажены еще в XVIII-XIX в.
Вход 2.5 евро. Территория не очень большая, всё компактно. Я пришла к выводу, что посещать такие места лучше летом. Большая часть растений еще не то что не цветут, но даже не отросли. На грядках как будто ничего нет. Но воздух всё равно чудесный. Провели здесь часа 2. В открытых аудиториях учебного здания читали лекции. Заходи кто хочешь, никакой охраны.



Опунции возле оранжереи:



Плоды некоторых опунций съедобны, в Греции мы их ели:



В кактусовой оранжерее:



Растение - Wisteria sinensis:



"Зеленый дом": административное здание оккупировала лиана:



На заднем плане - бамбук. Там его целая рощица:



После этого ещё немного погуляли по Пизе в поисках других достопримечательностей (пьяцца дей Кавальери, еще какие-то церкви), но без бумажной карты это было мало продуктивно.



Старинный фасад жилого дома в Пизе:



Река Арно и её набережные:



Билет на поезд до Флоренции стоит 8 евро, и так у нас всю вторую половину дня заняла дорога до Венеции с пересадкой. В Венецию прибыли на вокзал Санта-Лючия, не берите билет до Venecia Mestre, если только у вас отель не в том районе или вы не на машине. Местре на материке.
Я сразу же купила Rolling Venice Card и проездной на 3 дня. Сейчас стоит 24 евро. Хотя у нас всего 2, поездки на вапоретто обойдутся дешевле. + скидки с музеях. К сожалению, подруга воспользоваться этой штукой не могла (ей больше 30 лет), и нам часто приходилось разделяться. Без скидок посещение многих объектов и перемещение на «морских трамваях» - дорогое удовольствие.
Наш отель B&B Nice Venice находится в районе Сан-Поло. Это рядом с мостом Риальто, и до Сан-Марко тоже недалеко. Поскольку у отеля строгие требования по времени заселения (не позже 20 ч.), я рассчитала время с запасом, хоть по Гугл-картам идти от ж/д станции минут 15. Но здесь у нас начался настоящий квест. У нас не было бумажной карты, а тот маршрут, который был закачан в телефон, решительно не годился. Мы пытались идти по нему, но очень быстро заплутали в переулках. Метались то в одну, то в другую сторону. Так прошел час. Начали спрашивать у местных, показывая распечатку. Это помогало, но ненадолго. Самый дельный совет нам дали в какой-то пастицерии, мужчина сказал, что надо ориентироваться на номера домов, а на адрес (Calle Baglioni 1749 San Polo) вообще не обращать внимания (не искать именно эту улочку).
Оставалось всего 10-15 минут до расчетного времени заселения, и мы попросили позвонить в отель предупредить, что задержимся. Я напугала свою подругу штрафом за поздний заезд, и она проявила чудеса знания английского в этой ситуации. К сожалению, итальянцы таких чудес показать не смогли, но к какому-то пониманию всё же приходили. В общем, по номерам домов мы наконец нашли. Потом всё удивлялись, что это на самом деле близко, если знать. Рессепшн отсутствует, надо звонить в домофон, называть себя и открывают. Внизу в ящике лежит ключ от номера и записка с инструкциями. Код домофона такой-то, кухня там-то, будьте завтра в номере до 10, чтобы провести чек-ин. С первых минут Венеция показала нам свой «норов». Кто-то на форуме очень удачно сравнил этот город с капризной девочкой, с которой не каждый может найти общий язык. Расстояния небольшие, но без карт и знания местности часто упираешься в водные тупики. В этот первый вечер мне не удалось проникнуться очарованием Венеции, последующие два дня тоже мало изменили мое впечатление.

День восьмой, 1 апреля. Венеция. Карта дневного маршрута (без учета перемещений на вапоретто и похода в Ка д'Оро):

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m42!1m8!1m3!1d5599.193191692007!2d12.335922!3d45.4376327!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m31!3e2!4m5!1s0x477eb1d76e418489%3A0x2d0bb9644fff61b!2z0KHQsNC90LrRgi3QnNCw0YDQutC-LCBQaWF6emEgU2FuIE1hcmNvLCBWZW5lemlhLCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d45.434166999999995!2d12.338472!4m5!1s0x477eb1c4b3681461%3A0x47afffe6ba67d999!2zQiZCIE5pY2VWZW5pY2UsIFZpYSBBc3RvcnJlIEJhZ2xpb25pLCAzMDEyNCBWZW5lemlhLCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d45.439294!2d12.331911!4m5!1s0x0%3A0x6b76a17171cbaa!2z0KbQtdGA0LrQvtCy0Ywg0KHQsNC9IC0g0JfQsNC60LrQsNGA0LjQsA!3m2!1d45.434779!2d12.343471!4m5!1s0x0%3A0x16f1a9e6aa2ebe4b!2z0KHQvtCx0L7RgCDQodCw0L3RgtC4IC0g0JTQttC-0LLQsNC90L3QuCDRjSDQn9Cw0L7Qu9C-!3m2!1d45.439378999999995!2d12.341712999999999!4m5!1s0x477eb1de12a0cf75%3A0xde128d8313037573!2zRm9uZGFtZW50ZSBOb3ZlLCAzMDEyMSBWZW5lemlhLCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d45.443056!2d12.340769!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1432929578638

Город романтиков и эстетов, любимый город Иосифа Бродского, многих других знаменитых людей и миллионов туристов. Перед поездкой можно вдохновляться замечательной цитатой, которую мне подсказала подруга: «…Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности влюбляться. Она так прекрасна, что понимаешь: ты не в состоянии отыскать в своей жизни - и тем более не в состоянии сам создать - ничего, что сравнилось бы с этой красотой. Венеция недосягаема. Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции - быть там котом, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции». (И.Бродский)
Но я заранее знала, что вряд ли мне очень понравится этот город. Просто я не люблю воду. Не люблю портовые города. Не могу объяснить, почему, так сложилось. А здесь не только повсюду вода, но еще и крайне запутанное переплетение улиц, улочек, каналов и канальчиков.
К стыду своему перед поездкой я не почитала историю города, именно его строительства, важнее было понять, что посетить за неполные 2 дня. И вот, гуляя по Венеции, мы всё недоумевали, всегда ли тут так было и кому понадобилось строить город в таких ужасных условиях, с такими неудобствами. Всё оказалось предсказуемо: по доброй воле едва ли люди поселились здесь. Хотя бы потому, что на 118 островах туго с землей, а значит – с сельхозугодьями. Это обстоятельство обусловило выбор в пользу торговли, развития флота, что в будущем обеспечило городу-государству богатство и военную мощь.
Венеция была основана беженцами римских провинций X региона Венетии и Истрии, спасавшихся от нашествия варварских племён в 421 г. Впрочем, есть сведения, что и ранее здесь были поселения рыбаков, добытчиков соли и охотников на водоплавающих птиц. Здесь было безопасно; даже со стороны моря песчаная полоса острова Лидо защищала от пиратов. Войны на материке также не докатывались до Венеции. Жители упорно трудились, чтобы обеспечить себя твердой землей, возводили насыпи и прокладывали каналы, строили дома и церкви на сваях.
Здесь никогда не было монархической власти, Венеция с моменты основания считалась коммуной, управлялась выборными вождями, каждый - отдельным островом. В 697 г. избрали первого дожа. Титул происходит от латинского «дукс» (dux), наподобие нашего князя. Дож избирался пожизненно, но власть его была ограниченной.
Венецианская республика играла заметную роль в политической истории Средневековой Европы. Крестовые походы, захват Константинополя и создание т.к. Латинской империи, войны с Генуей и Османской империей. Правление дожей (равно как и независимость республики) были упразднены Наполеоном в 1797 г.
Известно, что Венеция медленно уходит под воду, часты наводнения. Специалисты всего мира изобретают способы предотвращения этого. Я начиталась, что вода здесь часто затопляет площади и даже первые этажи дворцов, и люди к этому более-менее привыкли. К счастью, нам этого испытать не пришлось.

Вернемся к нашим будням)
Я все возмущалась, что нам придется до 10 ч. ждать в номере, теряя драгоценное время. Ведь пока дойдем до Сан-Марко, там будут очереди в базилику. Но сотрудник пришел намного раньше, правда, долго заполнял квитанцию. Городской налог здесь – 3 евро с человека за ночь + к стоимости по букингу.
До площади Сан-Марко дошли без приключений, т.к. повсюду висят указатели, равно как и к Риальто. Вчера вечером мы как-то этого не заметили.
Пьяцца Сан-Марко:



Апостол Марк является покровителем Венеции и раньше Венецианскую республику называли также «Республика Святого Марка». Всё бы хорошо, но Марка сделали покровителем города не слишком благочестивым образом: по легенде, два венецианских купца вывезли (попросту украли) мощи святого из Александрии в 828 г. под тем предлогом, что мусульмане начали разрушать храмы и мощи могли быть осквернены. Они спрятали их в корзинах, обложенных свиными тушами, чтобы те при таможенном досмотре не смогли дотронуться. По прибытии на родину начали возводить собор, уже в 832 г. он был готов. Простоял чуть более века, в 976 сгорел. Современный вид базилика св. Марка (Basilica di San Marco) получила в XI в. (1063 – 1094 гг.), а ее прототипом послужила церковь Двенадцати апостолов в Константинополе.
Собор Сан-Марко сразу стал религиозным и политическим центром Венецианской республики. Здесь проводились официальные церемонии: коронация и представление горожанам нового дожа, благословение войск перед войной.
Некоторые искусствоведы считают базилику Святого Марка образцом Византийского стиля, другие полагают, что её нельзя отнести к какому-то одному стилю, т.к. за последующие века храм дополнялся различными архитектурными элементами как снаружи, так и изнутри. Колонны, барельефы, скульптуры, готические башенки, облицовка восточным мрамором – всему этому нашлось подходящее место в убранстве собора. Несмотря на свою приземистость, выглядит он очень гармонично и поражает своим богатством и искусством отделки. Нам немного не повезло, часть фасада на реставрации:



Фрагменты фасада, мозаики "Снятие со креста" и "Сошествие во ад":



Старейшая мозаика фасада "Процессия переноса мощей св.Марка в собор, XIII в.:





"Дож и венецианская сеньория встречают тело святого Марка", XVIII в:



"Явление Христа Судии", XIX в.:



Христос почти блондин с голубыми глазами:



А это самая любопытная, "Перенесение мощей св.Марка на корабль", XVII в. Мусульмане отворачиваются от свиных шкур.



Но главное мозаичное великолепие, конечно, внутри.



Статуи - часть алтарной преграды:







Общая площадь мозаик составляет 4000 м², они изображают сцены из Ветхого и Нового Завета,эпизоды из жизни Святого Марка. Первые мозаики датируются 1071 г. (апсида), в дальнейшем дополнялись еще 200 лет. Завершили в 1280 г. (мозаики нартекса - 2 этажа). А те, что на фасаде, более поздние - XVII—XVIII вв.
Проход к Золотому алтарю - Пала д’Оро (Pala d'Oro) стоит 2 евро. Это собрание золотых миниатюр византийской работы X-XI в. в огромной позолоченной раме. И около 2 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней, обрамляющих это великолепие. Вывезены из Константинополя в ходе 4 Крестового похода в 1204 г. Объединены в общую панель в 1343 г.





В алтарной части установлен киворий (V век), под которым находится главный алтарь храма с мощами святого Марка, перенесёнными в собор из крипты в 1835 году.



Особого благочестия не наблюдается рядом с мощами...



Колонны кивория V в. в алтаре:





Даже пол здесь - произведение искусства. Наборный мраморный пол, XII в.:



Далее наверх можно пройти на балкон и в музей Собора Святого Марка. Вход 5 евро.
Фрески нартекса:



Квадрига святого Марка - четверка лошадей из позолоченной бронзы IV в. до н.э. (приписывается скульптору Лисиппу). Была установлена на лоджии базилики в XIII в. Сейчас там копия.



Изначально украшала константинопольский ипподром и была вывезена в Венецию в 1204 г. в ходе 4 крестового похода.

Часть старинной мозаики, если не ошибаюсь, «Волхвы»:



Часовая башня на площади Сан-Марко, кон.XV в.:



Циферблат башни отмечает не только время, но и лунные фазы, положение солнца по знакам зодиака и дни недели. Фигуры наверху каждый час приводятся в движение и бьют в колокол.
Вид на Пьяцетту Св.Марка – «площадочку», примыкающую к морю. Слева Палаццо Дукале (дворец дожей), справа – библиотека Марчиана (Национальная библиотека святого Марка, XVI в.). Между колоннами св.Марка и св. Теодора приводились в исполнение смертные приговоры. Некоторые местные до сих пор стараются не проходить между колоннами.







Могу сказать, что в базилике святого Марка мне понравилось, наверное, как нигде в итальянских храмах. Собор настолько прекрасен внутри, как Санта-Мария дель Фьоре снаружи. На музей и сокровищницу у меня было мало времени, т.к. подруга наверх не пошла, а я уже превысила лимит времени, о котором мы договаривались.
Продолжение скоро..

[Mariamna]

Дворец дожей (Palazzo Dukale), пожалуй, второй по значимости объект площади Сан-Марко после базилики. Туда также была очередь минут на 15-20. Я взяла комплексный билет за 10 евро в музеи площади Сан-Марко. Сюда входит, кроме дворца дожей, посещение музея Коррер, Археологического музея и библиотеку Марчиано.
Строился XIV – нач. XV вв. По проекту, предположительно, Ф.Календарио. После пожара 1577 г. реставрировался. Как следует из названия, служил резиденцией дожей, а также здесь заседали Большой Совет, Сенат, Верховный суд и другие правовые структуры. Короче говоря, центр управления Венецией.



Стиль этого ажурного здания сочетает в себе элементы готики и Ренессанса. Фасад отделывали в XV в. Особенно хорош Дворец дожей с воды.
Бумажные ворота (Porta dell Carta) - один из входов в Палаццо Дукале. Скульптура дожа Ф.Фоскари перед крылатым львом – символом апостола-евангелиста Марка и собственно Венеции.



Внутренний двор. Фасады Антонио Риццо, кон. XV в.:



Лестница Гигантов называется так от двух огромных статуй Марса и Нептуна (Я.Сансовино и ученики). Построена по проекту А.Риццо в конце XV в. На верхней площадке проводилась церемония коронации дожей.



Зал Большого совета:



Разве можно чувствовать себя комфортно под таким потолком? По-моему, это чересчур.



Карта XV в. (?) в зале карт. Крым, Кавказ, Черное море. Московия в правом верхнем углу.



Вид на двор из окон дворца:





Во дворце дожей было 2 тюрьмы: подземная (Поцци, т.е. "колодцы) и под крышей (Пьомби, т.е. "свинцовый" (крыша была покрыта свинцом). В тюремных камерах, находившихся в полуподвальных помещениях, свет почти не проникал, стояла вода. Из-за высокой влажности условия были особенно тяжелыми. Узники часто болели и умирали. В Пьомби камеры не заливала вода, но ее заключенные страдали летом от жуткой жары, доходившей до 60 градусов, а зимой от холода и сырости. Одним из известных узников был Джакомо Казанова, причем он сидел в обеих и смог сбежать из Пьомби. Проделал дыру в крыше и спустился с дворца.
Дверь в тюрьме Поцци и рисунки заключенных:







Музей Коррер (Museo Civico Correr) и Археологический музей были осмотрены добросовестно, но не вдумчиво, а в 4-й объект, включённый в билет – Библиотеку Марчиана я не пошла, т.к. в этот день планировала доплыть до острова Мурано, чтобы посетить музей стекла. В музее Коррера собрана большая коллекция картин, бытовых предметов венецианцев и предметов роскоши. Мне он как-то не очень запомнился, возможно, из-за своей недостаточной структурированности. Основан в 1830 г. богатым венецианцем Теодором Коррером.
Комнаты императрицы Елизаветы (известной как «Сисcи»), в которых она останавливалась несколько раз во время пребывания в Венеции:



Не знаю, как называется этот предмет мебели:



Но отделка у него оригинальная:



А это обувь, которую надевали при высокой воде (в зависимости от уровня):





Венеция не прощает такого к себе отношения, когда туристы приезжают ненадолго и, вместо того, чтобы не спеша гулять и почувствовать её колорит, начинают бегать от объекта к объекту. Я вела себя именно так, и в результате совершила глупейшую ошибку с маршрутом вапоретто, стоившую мне пары бесценных часов. Итак, чтобы добраться до музея стекла на острове Мурано, надо сесть на маршрут 4.1. Мы решили дойти до остановки Ospedale, всё ж лучше, чем плыть от Сан-Марко.
Церковь Сан-Заккария (Chiesa di San Zaccaria) по пути, и это очень интересный объект, но - оказалась закрыта в дневное время, и я так в неё и не попала.
Проходили мимо больницы, возле неё в канале «припаркованы» водные машины скорой помощи. Наверно, только здесь мы по-настоящему осознали, что в городе, в историческом центре нет машин. Даже велосипедистов я не припомню, хотя они-то должны быть. Гондолы плавают повсюду. Стоит дорого, 80-100 евро час.





А вот такси:



К сожалению, не знаю, что за церковь, но её колокольня немного наклонена. А мне понравился вход. Неужели только с воды?



Базилика Санти-Джованни и Паоло (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo), XIV-XV вв., по пути (вход платный, мы не пошли):



Вид с набережной:



На причале Fondamento Nuova несколько пирсов, от которых вапоретто отходят в разных направлениях. Есть табло отправления, где указан конечный пункт. Даже не помню, как так получилось, что я села на 5.2. Просто поторопилась; увидела, что подходит вапоретто «вроде бы этот» и прошла. Вторая цифра означает направление по или против часовой стрелки. Это очень важно! Надо внимательно смотреть на схему, прежде, чем садиться. Довольно скоро я поняла, что плыву не в ту сторону. Ладно, думаю, ничего, рано или поздно, но прибудет же он в Мурано. Вапоретто прибыл в Лидо, обогнув весь город. Это гораздо дальше. Мне ничего не оставалось, как выйти и снова зайти, чтобы поплыть обратно, теперь уже просто на Сан-Марко, где мы договорились встретиться.
Вид на площадь Сан-Марко и дворец дожей с воды:





Вид на остров Сан-Джорджо Маджоре и одноимённый собор (San Giorgio Maggiore):



Ещё немного Сан-Марко:





В общем, так бестолково я провела пару часов. Из альтернативных вариантов на этот день (уже вечер) оставались дворцы Ка’Пезаро (Ca' Pesaro) и Ка д’Оро (Ca d'Oro). В первом музей восточного искусства, во втором галерея Франкетти. Выбрали второй. http://www.polomuseale.venezia.benicult ... la-ca-doro Это район Каннареджо, но если не блуждать, то дойти от Сан-Марко можно за 15-20 минут.
Дворец, похожий по стилю на Палаццо Дукале cвоими арками и четырёхлистниками, построен в первой половине XV в. по проекту Джованни и Бартоломео Бона. В 1894 г. здание приобрёл барон Джорджио Франкетти и расположил здесь богатую коллекцию живописи, которая теперь называется его именем.



На балконе Ка д'Оро:



На обратном пути. Campo di S. Maria Nova:



День девятый, Венеция – переезд в Милан

С утра пошли в Галерею Академии (Gallerie dell'Accademia) Официальный сайт: http://www.gallerieaccademia.org/
С определённого момента появляются указатели и найти очень легко.
Вид с моста Риальто на Гранд канал:



По пути к галерее Академии:



Вид с моста Академии. Кстати, через Гранд-канал всего 4 моста, но есть также переправы – трагетто.



Слева дворец Кавалли-Франкетти (Palazzo Cavalli Franchetti), XV в.постройки, XIX в. реконструкция. Сейчас там Институт наук, литературы и искусства.



Галерея Академии названа в честь основанной в 1750 г. в Венеции Академии изящных искусств. Здесь представлены работы Тициана, Веронезе, Джорджоне, Венециано, Тинторетто, Беллини и многих других. Всего здесь 24 зала, из которых залов 7-8 были закрыты на момент нашего визита. Народу очень мало, возможно, именно из-за этого.
После этого мы посетили церковь Санта-Мария дела Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute). Была возведена в качестве благодарности Деве Марии за избавление Венеции от чумы, которая, правда, выкосила к тому моменту более трети населения города. Самый крупный купольный собор Венеции строился с 1631 по 1681 г. по проекту Бальтазара Лонгена. Многими считается самым красивым в Венеции. Снаружи храм в стиле барокко и правдп производит невероятно стройное впечатление своей каменной мощью, внутри же, как и в большинстве католических храмов, темновато и прохладно. Здесь, кстати, самые назойливые нищие из всех встреченных нами в Италии.
Санта-Мария делла Салюте:



Тут мы с подругой разошлись, т.к. мне надо было плыть в Мурано, а она хотела сэкономить и просто погулять. И снова я ошиблась в маршрутах вапоретто: пришла на пристань Spirito Santo, откуда вроде бы отправляются 4.1, но по факту – нет. В итоге села только на Сан-Марко пройдя через полгорода. Остановка вапоретто в Мурано в 3 минутах ходьбы от музея. Билет 7.5 евро (не помню, со скидкой это или без. Rolling Venice не везде действует).
Стекольное производство пришло в Венецию еще в Средние века с Востока. Мастера-стеклодувы размещались сначала в районе Риво Альто (современный Риальто), т.к. они использовавшие в своем ремесле открытый огонь, то был высокий риск пожара. Тогда в 1291 г. правительство постановило переселить всех венецианских мастеров стекольных дел на остров Мурано. При этом им были даны огромные привилегии (например, разрешались браки с представителями аристократии).
В музее стекла (Museo del Vetro) я случайно сдала рюкзак вместе с фотоаппаратом и возвращаться за ним не стала. Сделала несколько кадров на телефон. Вообще, как-то я ожидала большего от этого музея. Экспозицию не назовёшь очень богатой. Залов немного. Понравились познавательные видеоролики о производстве стеклянных изделий.
Возможно, интереснее было съездить на остров Бурано с его разноцветными домиками.
На набережной множество сувенирных магазинов, продающих оригинальные стеклянные предметы самого разного назначения (от малюсеньких безделушек до часов).
Благополучно вернувшись на Сан-Марко, встретилась с уже заждавшейся подругой. Оставалось нам на сегодня совсем немного: колокольня на Сан-Марко (Campanile di San Marco) и поездка по Гранд-каналу.
Колокольня Святого Марка – одна из самых высоких башен Италии, 98.6 м. Та, что видим сейчас – точная копия (1912 г.) колокольни 1514 г. постройки. В 1902 г. она развалилась, и её восстановили по старым чертежам.



Пришлось довольно долго постоять в очереди. Билет 8 евро. Поднимают туристов только на лифте.
Виды с колокольни:











По Гранд-каналу (Canal Grande) - главной транспортной артерии Венеции, своего рода водному проспекту, туристы обычно катаются в первый день и не один раз, но у нас из-за режима жесткой экономии вышло так. Один раз перед отъездом. На палубе вапоретто нельзя стоять, нам повезло занять места, чтобы удобно фотографировать.







Длина его около всего около 4 км, глубина - в среднем 5 м. Набережных почти нигде нет. По его берегам сосредоточены самые красивые здания города.
В ожидании моста Риальто:



Не лучший фон для самого красивого моста Венеции, ну да ладно:



Мост возведён в 1588 -1591 г. по проекту малоизвестного инженера и архитектора Антонио де Понте. На конкурсе проектов он обошёл Микеланджело, Сансовино и других именитых мастеров. До этого здесь, в самом узком месте Гранд-канала было несколько деревянных мостов. Творение де Понте примечательно тем, что имеет всего одну арку длиной 28 м и держится на 12000 свай, забитых в дно лагуны.
И снова Ка д'Оро, до чего же он красив:



Вышли возле вокзала Санта-Лючия. Напротив церковь святого Симеона (Chiesa San Simeon Piccolo), 1738 г.)



Купив билет до Местре (поезд на Милан отправлялся оттуда), пошли в поисках "чего-нибудь перекусить" и заодно дойти до базилики Санта-Мария Глориоза дей Фрари (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari). Огромный кирпичный храм XIV - XV в. постройки не впечатлил нас снаружи, а вход был платный. По причине усталости и нехватки времени заходить не стали. Хотя там много ценного, но об этом я узнала уже после..
Необъятный фасад и апсида:





Перекусили вкуснейшими рулетами с овощами (вроде бы пицца-ролл это называется) и опять идём к вокзалу, прощаемся с Венецией.





А в этом милом дворике мы увидели надпись на стене, которая должна характеризовать самоощущение коренных жителей в своём городе:





Наше пребывание в Венеции было несколько сумбурным, полным ошибок в ориентации (правда, после того, как нашли на улице чью-то мятую, но очень подробную карту, ошибаться стали меньше). Конечно, на Венецию надо не жалеть денег. Не только бегать по музеям, но и пить почаще кофе (он здесь просто божественный!), сидеть в кафе, наслаждаясь атмосферой, покупать сувениры. Просто не спеша без цели гулять. Наверное, тогда можно очень крепко полюбить этот город. Я в целом довольна, но понимаю, что за 3-4 дня могло быть намного лучше. Но это для нас слишком большая роскошь.
Билет до Местре на самом деле можно было и не покупать. Хоть и стоит он копейки (1.25 евро). Никакого контроля там нет, ехать 8 минут.
На поезд до Милана успели буквально в последнюю минуту. Там надо было перейти через 2 платформы, а мы прибыли за 2 минуты до его отправления. Забежали в другой вагон, потом нашли свои места.

[Stasya*]

Не лучший фон для самого красивого моста Венеции, ну да ладно:

Интересно, этот кран там вечно стоит?) Год назад та же картина была, согласна, что очень портит вид на мост(

Хороший отчет, с удовольствием прочитала!

[Mariamna]

Благодарю за поддержку, продолжаю (вернее, заканчиваю).

Вот мы и прибыли в конечный пункт нашего путешествия, Милан, на центральный вокзал (Milano Centrale), который сам по себе может считаться достопримечательностью, прошли в метро и через несколько остановок были на Cordusio, где был забронирован London Hotel. Кстати, в миланском метро есть станция под названием Moscova. Здесь турникеты на выход открываются только по билету, поэтому не выбрасывайте. Возле автоматов по продаже стоят чернокожие мигранты и распознают туристов, которые покупают в первый раз. Они очень настойчиво навязывают свою помощь, чуть ли не отбирают у вас монеты и кладут, а после распечатки билета просят за это денег или забирают вашу сдачу, если вы замешкаетесь. Я сразу поняла, что надо держаться от них подальше и сказала что-то резкое, после чего «помощник» отстал, а вот подруге повезло меньше, у нее забрали 50 центов. Не бог весть какие деньги, но сам факт такого наглого поведения и способа заработка сильно возмутил меня.

День десятый, 3 апреля, Милан. Карта дневного маршрута:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m64!1m12!1m3!1d5596.072763978315!2d9.178351334373241!3d45.469071021175836!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m49!3e2!4m5!1s0x0%3A0x2a5e45cbf215bf63!2z0JDQvNCy0YDQvtGB0LjQsNC90YHQutCw0Y8g0JHQsNC30LjQu9C40LrQsA!3m2!1d45.462329399999994!2d9.1756117!4m5!1s0x4786c152b28eef51%3A0xae7728f45a02ae70!2zTG9uZG9uIEhvdGVsIE1pbGFuLCBWaWEgUm92ZWxsbywgMywgMjAxMjEgTWlsYW5vLCDQmNGC0LDQu9C40Y8!3m2!1d45.467241!2d9.184369!4m5!1s0x4786c6aec34636a1%3A0xab7f4e27101a2e13!2sDuomo+di+Milano%2C+Piazza+del+Duomo%2C+Milano%2C+MI!3m2!1d45.464098!2d9.191925999999999!4m5!1s0x4786ee11587e4e1f%3A0x1b367a8e2cb13736!2sPinacoteca+di+Brera%2C+Via+Brera%2C+Milano%2C+MI!3m2!1d45.471954!2d9.187814!4m5!1s0x0%3A0x6556dd66c472c29b!2z0JrQsNGB0YLQtdC70LvQviDQodGE0L7RgNGG0LXRgdC60L4!3m2!1d45.470476!2d9.179331999999999!4m5!1s0x0%3A0xfbbcb44d7ec5c615!2z0JDRgNC60LAg0JzQuNGA0YM!3m2!1d45.475693!2d9.172450999999999!4m5!1s0x0%3A0xed5bcdc4d3c75a59!2sSanta+Maria+delle+Grazie!3m2!1d45.465962999999995!2d9.170962!4m5!1s0x4786c6aec34636a1%3A0xab7f4e27101a2e13!2sDuomo+di+Milano%2C+Piazza+del+Duomo%2C+Milano%2C+MI!3m2!1d45.464098!2d9.191925999999999!5e0!3m2!1sru!2sit!4v1433281773496

Милан, столица моды и шопинга, с этой стороны мне не интересен. Город, изначально включённый в программу ради знаменитого готического собора и замка Сфорца, оставил очень приятные воспоминания после посещения других достопримечательностей. Милан был наполовину разрушен бомбардировками союзников, поэтому не может похвастаться колоритом, и античного наследия в нём практически нет, за исключением выставленного в археологическом музее. Многие знаковые достопримечательности также пришлось реставрировать.
Город основан кельтскими племенами в VII-VI вв. до н.э., завоёван римлянами в 222 г. до н.э. и получил название Медиолан (Медиоланум). Наверное, всем известен Миланский эдикт Константина 313 г., разрешающий свободно исповедовать христианство. К III в. Милан как центр Цизальпинской Галлии вошёл в число крупнейших городов империи, а в IV в. с началом децентрализации государства город стал столицей Западной части Римской империи.
Осмотр Милана мы решили начать не с кафедрального собора, как это обычно делают, а посетить базилику святого Амвросия (Basilica di Sant’Ambrogio), покровителя города. Рекомендую не пропускать это место; официальный сайт: http://www.basilicasantambrogio.it/

Милан встречает цветами:




Это одно из древнейших христианских культовых сооружений в Северной части Италии, основана самим Амвросием, епископом Медиолана, в 379 г. на месте бывшего языческого храма и погребения нескольких мучеников. Поэтому и называлась первое время базилика мучеников. В 1099 г. перестроена в романском стиле.
Личность этого человека, значение его деятельности для всего христианского мира трудно переоценить. Во многом благодаря Амвросию была побеждена ересь арианства, которая широко распространилась не только по Римской империи, но и среди окружавших ее варварских племён.
Причем самое интересное, что он стал епископом случайно и сам для себя не выбирал путь служения Церкви. Выходец из аристократической римской семьи, получил прекрасное образование, работал адвокатом, сделал карьеру и около 370 г. получил пост префекта (губернатора) провинции Эмилия-Лигурия с центром в Медиолане. Тогда там епископом был арианин, и после его смерти разгорелись споры: православные (т.е. представители никейского исповедания) хотели поставить своего, ариане – своего. Тогда-то Амвросий пришёл разбираться и обратился к народу с призывом к конструктивному диалогу. И так хорошо выступил, что обе партии решили его и сделать епископом (по преданию, некий ребёнок закричал «Амвросий – епископ!» и люди усмотрели в этом знак свыше). Однако он на тот момент даже не был крещён, хотя семья была христианской и даже его старшая сестра приняла монашество. Тогда была распространена практика позднего крещения. Амвросий отнекивался, но жители Милана написали прошение императору Валентиниану о том, чтобы поставить его епископом, и тот дал добро. Тогда Амвросию пришлось согласиться. Он принял крещение, затем рукоположение, затем епископский сан, всё это за 7 дней. Возможно, единственный случай в истории, когда человек смог за неделю пройти все ступени церковной иерархии.
Амвросий начал усиленно штудировать Священное писание и другие богословские труды и очень скоро стал одним из лучших проповедников Империи. Римское образование и природное красноречие помогли ему в этом. А внешность у него была совсем не такая, как обычно представляют святых отцов и изображают на иконах. Короткая стрижка, почти бритая голова, маленькая черная бородка и усики, низкий рост и хрупкое телосложение. В базилике можно видеть самый ранний портрет Амвросия – мозаику V в. (к сожалению, не сфотографировала).
Епископ обрёл огромный авторитет и влиял на политику. Особенно показательны в этом плане эпизод с императором Феодосием (379 – 395 гг.) и отношения с юным императором Грацианом (367 – 383 гг.), которому Амвросий стал духовным отцом. Феодосий, после того как жестоко подавил восстание в Фессалониках, был отлучен от причастия; он ничего не мог сделать в этом случае против строгого епископа и вынужден был публично покаяться в храме, сложив знаки императорского достоинства – неслыханное унижение. Грациан же впервые в истории отказался от титула Великого понтифика (языческого жреца) и вынес из курии Сената алтарь Победы. Он много общался с Амвросием, желая разобраться в вопросах веры. Так вместе они добились осуждения арианства и, если бы не ранняя гибель Грациана, сделали бы ещё больше.
Амвросий Медиоланский оставил значительное богословское наследие, известен как реформатор литургии и церковного пения.
Вид на западный фасад базилики из атриума (дворика).



Слева колокольня каноников (XII в.), справа монахов (IX в.). Появление двух башен является следствием церковного раскола в базилике между монахами и канониками (каноник - священник католической церкви при больших соборах, не дававший монашеского обета). Кампанила монахов использовалась монахами для того, чтобы созывать верующих на монашескую мессу. Каноникам это делать запрещалось, поэтому они построили свою, более высокую колокольню правда, произошло это только через 300 лет.



Пространство базилики:



Мозаика апсиды «Христос Вседержитель», XIII в., сцены из жития Амвросия, частично IV-VIII вв.



Надалтарный киворий XI в. (опирается на колонны IV в.), под ним Золотой алтарь IX в.





Агнец, предположительно V в. в сокровищнице.



По пути к Дуомо:







Соборная площадь (Piazza del Duomo) – центр Милана, от неё радиально расходятся все улицы и районы города. Кафедральный собор (Duomo di Milano, Santa Maria Nascente, т.е. Рождеству Пресвятой Богородицы) – выдающийся образец стиля «пламенеющая готика» - редкостный долгострой. Проект был утверждён в 1386 г., а фасад был закончен лишь по приказу Наполеона, который короновался в соборе на титул короля Италии. А кое-что доделывали и в XX в. Строительство тормозилось как из-за финансовых трудностей, так и из-за очень сложных инженерных расчетов. Архитекторами и инженерами побывали десятки людей разных национальностей - итальянцы, французы, немцы, голландцы. Консультантами одного из них – Дж.Солари (с 1470 г.) – были Леонардо да Винчи и Донато Браманте, внесшие весомый вклад в оформление архитектурного облика. Главный алтарь был освящён в XV в. не будучи ещё достроенным. Торжественное открытие храма для прихожан состоялось в 1572 г.
Высшая точка собора – 106 м, это шпиль, украшенный 4- метровой статуей Девы Марии.
Дуомо составляют 5 нефов, симметрично снижающихся от центрального. 135 шпилей, отделанных лепниной, и в общей сложности 3400 статуй задействованы в экстерьере и интерьере собора (2300 снаружи, 1100 внутри). Они венчают шпили, лепятся по стенам. Это четвертый по величине христианский храм в Европе и пятый в мире.
Сохранились восхищенные отзывы о Дуомо многих великих русских литераторов: А.Герцен назвал собор «безумно прекрасным, бесцельно возвышенным», Ф.Достоевский полагал, что он «фантастичен как сон», Мережковский писал, что собор походил на «громадный зимний лес, покрытый сверкающим инеем».



В первой половине дня солнце падает не лучшим образом, поэтому мы сюда еще вернёмся ближе к вечеру.
Соборная площадь, конный памятник Виктору Эммануилу II:



Внутри на редкость мрачно:



Но местами, скажем так, готично и очень красиво:


Современный арт-объект добавляет антуража:



Самое известное и жутковатое произведение искусства в интерьере собора - статуя апостола Варфоломея работы Марко Д’Аграте 1562 г. Уникальна тем, что изображает человека, с которого полностью снята кожа (он был таким образом казнен); её святой небрежно накинул на плечи. Анатомическая проработка тела выполнена на исключительно высоком уровне.



Над алтарём, под самым куполом хранится главная святыня Дуомо – гвоздь, по преданию, снятый с креста Распятия. Его опускают к верующим раз в году – в праздник Воздвижения Креста.
Все окна Дуомо украшают полихромные витражи. Самые старые витражи относятся к XV в. и выполнены из цветной стеклянной пасты. Витражи XIX в. изготовлены с помощью техники росписи по стеклу, что обогащало цветовую гамму, но негативно сказывалось на прозрачности витражей. Это привело к тому, что самые молодые витражи, датируемые ХХ в., вновь изготавливались по старой методике.



Главные ворота, детали:





Пассаж (галерея) Витторио Эммануэле II, 1865 - 1877:







Находится в двух шагах от Дуомо, соединяет площадь с оперным театром Ла Скала. На территории пассажа сосредоточены самые популярные и модные бутики, где можно купить брендовые дорогие вещи. Прошли тут «для галочки», покупать, ничего не собирались.
Но наш путь лежал дальше – в Ботанический сад (Orto Botanico di Brera) и Пинакотеку Брера (Pinacoteca di Brera). Да, именно в таком порядке, т.к. Пинакотека изначально была альтернативным объектом («если успеем»). Найти сад оказалось делом непростым. По адресу Via Brera 28 находится Пинакотека и якобы сад тоже. Хорошо, что мы углядели объявление на стенде возле калитки со схемой прохода туда. Пришлось идти назад, огибая полквартала. Вход со стороны Via Fiori Oscuri 4 Вход бесплатный, территория небольшая (5000 м²), значительно меньше пизанского. Основан в 1774 г. по инициативе австрийской императрицы Марии Терезии, сейчас – подразделение Миланского университита. Архитектор – Джузеппе Пьермани, он же создал театр Ла Скала.
Нам надавали кучу буклетов, описывающих историю создания, научную деятельность, план и ценные объекты. К ним относится, например, дерево Гинкго, старейшее в Европе, но оно было ещё без листьев. Из цветущих – луковичные, магнолия и ещё что-то:









Гледичия - дерево с шипами на стволе:



Пинакотека Брера оставила самые приятные впечатления из всех посещённых в Италии картинных галерей. Здесь я получила подлинное наслаждение от искусства, не испорченное суетой, толкотней и необходимостью как можно быстрее всё обойти. Вход 10 евро, 38 залов, структурированных по хронологии и принадлежности картин к одной из школ живописи. Народу немного. На кассе спрашивают, из какой страны и дают прекрасный толковый буклет на вашем языке. Первый раз за всю поездку я держала в руках буклет на русском. Пинакотека открыта для посетителей с 1809 г., в здании палаццо XVI-XVII в. Официальный сайт: http://www.brera.beniculturali.it/
Здесь можно увидеть картины Беллини, Тициана, Мантеньи, Тинторетто, Караваджо, дела Франчески, Браманте, Веронезе, Рафаэля. Из иностранных художников представлены работы Эль Греко, Рембрандта, Ван Дейка, Гойи и других.
После этого мы пошли к замку Сфорца (Castello Sforzesco) – резиденции миланских герцогов XV в. и безусловному «must see» для русского человека – ведь по его образцу итальянские архитекторы строили Кремль. Антонио Филарете, который спроектировал центральную башню, работал с Аристотелем Фиораванти.
Башня Филарете (torre di Filarete) – копия, выполненная по сохранившимся чертежам в начале XX в. и фонтан "Свадебный торт".





Мощные угловые цилиндрические башни - Торрионе ди Санто Спирито (Torrione di Santo Spirito) и Торрионе деи Кармине (Torrione dei Carmine), построенные в XV в.





Двор:



Сейчас в замке Сфорца комплекс музеев. В пятницу после 16.30 вход в них бесплатный, и я, честно говоря, специально подгадала пребывание в Милане таким образом, чтобы хоть куда-то сходить бесплатно. Но мы немного подустали после галереи Брера, и парк Семпионе (Parco Sempione) манил прогуляться по нему, так что не пошли. Тем более что за 1,5 часа, до закрытия этих музеев невозможно посмотреть даже половину из них. Там ведь и картинная галерея, и музей древнего искусства, коллекция музыкальных инструментов, посуды, собрание гобеленов и другие выставки.
В парке Семпионе, созданном в 1893 г:









Пруд полон рыб, по берегам встречались черепахи:



Арка мира. Строилась с 1807 г. по заказу Наполеона (задумывалась как Триумфальная в честь побед его войск на Аппенинском полуострове). Автор проекта - Луиджи Каньола.



Строительство продвигалось медленно. К 1815 г, т.е. к тому времени, когда власть Наполеона пришла к своему завершению после его поражения под Ватерлоо, проект был реализован только на две трети.
Открытие арки состоялось лишь в 1838 году - в это время Милан вновь находился под управлением Австрийской империи, а арка была переименована в Арку мира (в память о Венском конгрессе 1815 г. и мире, установившемся в Европе после поражения Наполеона).
Снова башня Филарете со стороны двора:



Оставалось посетить церковь (доминиканский монастырь) Санта-Мария деле Грацие (Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie). Главная её достопримечательность – фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которая находится в трапезной монастыря. Посещение нужно бронировать задолго до визита. Церковь строилась в 2 половине XV в., архитекторы – Г.Солари и позже Д.Браманте, который перестраивал здание под семейный мавзолей.





Интерьер:







Живые цветы:


После этого перекусили в кондитерской (пирожное было на мой вкус приторным, а кофе – как всегда великолепным), забрали рюкзаки из отеля и отправились на Соборную площадь, чтобы попытать счастья подняться на крышу Дуомо. Утром делать этого не стали из экономии времени, хотя тогда очередь была меньше. Простояв минут 40, решили, что не судьба, ведь там спешка неуместна, а нам уже желательно было выезжать в аэропорт.
Ещё немного Миланского собора:







Экспресс до аэропорта Мальпенса ходит с ж/д станции Кадорна (Cadorna), которая находится рядом с замком Сфорца. Там же одноимённая станция метро, но мы пошли пешком. Билет 12 евро, ехать минут 40. Вообще это не совсем экспресс, поезд останавливался на многих станциях.
Регистрация на рейс Альиталия, беспокойство из-за сыра в рюкзаке (багажа у нас не было, а провоз мягких сыров в ручной клади вроде как не у всех авиакомпаний разрешён), покупки в дьюти-фри – всё как обычно. Вылет 21.35 без задержек, салон полупустой, прекрасное питание на борту. Alitalia порадовала, с Blue Panorama, которую я покупала изначально, такого бы не было.
Что сказать в заключение о нашем путешествии? Оно было чрезвычайно насыщенным, познавательным, утомительным. Только успевай «впитывать» прекрасное. Никаких накладок и сложностей не возникло, если не брать в расчет эпизод с отелем в Пизе.
Думаю, не погрешу против истины если скажу, что Италия - одна из самых красивых стран на планете. Благодатный средиземноморский климат и концентрация архитектурных и художественных шедевров делают её идеальной страной для туризма. Опасность подстерегает в слишком быстром темпе осмотра, из-за чего восприятие смазывается. Не знаю, было ли у нас так. У меня сохранилось ощущение какого-то лихорадочного движения, до изнеможения и слабости от редких приёмов пищи. Но вроде бы глаз "не замылился", я почти всё хорошо помню. Разве что картинных галерей слишком много для одной поездки.
Отчет в целом закончен, возможно, добавлю информацию о финансовой части, сводку расходов. Я всегда считаю, на что больше уходит денег (ночевки, транспорт, входы в объекты).

[ELENA_T]

Великолепно! Я очень благодарна Вам за этот рассказ!

[Mariamna]

Итак, немного приземлённого.
Проживание обошлось в 244.5 евро с человека за 9 ночей включая городские налоги. В Риме это 3.5 с человека за ночь, во Флоренции 1 евро, в Пизе почему-то 1.5, в Венеции и Милане по 3 евро. Таким образом средняя стоимость ночи составила 27 евро. Завтрак был включен только в Риме и Венеции, причем в Риме это чисто символически, ибо 2 убогих кекса и чай таковым считаться не могут.
Расплачивались везде наличными, а покупались евро по курсу 65.3. То есть в рублях потрачено 15 965.
На еду потрачено 136.5 евро (8913 руб.), т.е. в среднем 13.6 евро в день. Это очень экономно. В кафе 4 дня из 10 не ели, а покупали продукты.
Транспортные расходы (ж/д билеты, в т.ч. от/до аэропорта, метро, проездной на вапоретто в Венеции) - 144.25 евро за все 10 дней (9419 руб.) Перелёт 14 130 руб. туда-обратно.
Входы в объекты: 209.5 евро (13680). Из них в Риме 70 евро, Флоренция - 73 евро, Пиза - 7 евро, Венеция - 47.5, Милан - 12. Более детально:

В Риме посещено (из платного): Форум - Палатин - Колизей общий билет 12 евро
Капитолийские музеи 15 евро
Сады и музеи Ватикана 32 евро
Купол Собор Святого Петра 5 евро
Термы Каракаллы 6 евро

Во Флоренции посещено (из платного):
Галерея Академии - 8 евро
Капеллы Медичи - 6 евро
Галерея Уффици - 12.5
Палаццо Питти (не всё) - 7 евро
Санта-Мария Новелла - 5
Сан-Лоренцо - 4.5
Дуомо+баптистерий+подъем на купол и колокольню - 10 евро
Санта-Кроче - 6
Палаццо Веккьо - 14

В Пизе:
Баптистерий + кладбище - 7 евро

В Венеции:
Базилика Сан-Марко (музей и проход к Золотому алтарю) - 7 евро
Музеи площади Сан-Марко (дворец дожей, музей Коррер, Археологический, Библиотека) - 10 евро со скидкой по Rolling Venice Card
Галерея Франкетти (в Ка д'Оро) - 6 евро
Галерея Академии - 9
Музей стекла в Мурано - 7.5
Колокольня Сан-Марко - 8 евро

В Милане:
Базилика святого Амвросия (сокровищница) - 2 евро
Галерея Брера - 10 евро

На скромные сувениры потрачено чуть более 60 евро (4050 руб.)

Таким образом итого в рублях 66 120 с перелётом. + виза (сколько стоила точно не помню, но т.к. евро был тогда просто зверский, вышло около 4500)
Очень неприятно осознавать, насколько эта сумма могла быть меньше, когда евро стоил 44 рубля. Смешно сказать, около 50 тыс. с перелетом обошлась бы такая поездка в прошлом году. Но кто же мог знать...

[yalen]

Италия - одна из самых красивых стран на планете

Италия ещё и очень разная, можно много раз возвращаться, проезжая по новому маршруту, и всегда будет интересно!

На еду потрачено 136.5 евро
Входы в объекты: 209.5 евро

! У меня примерно те же пропорции еда/музеи получается!
Спасибо за отчёт! 2 раза была в Италии, собираюсь в третий, надеюсь доехать до Пизы, возьму за основу Ваш отчёт.

[Mariamna]

Да, мне говорили, что без Неаполя впечатления от Италии неполные. Вот тоже собираюсь летом второй раз, Рим и Неаполь, совмещу с Испанией. Не ожидала, что так скоро вернусь