Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Да, как это ни смешно, но мы опять съездили в Италию: получается, уже шестой год подряд. И снова посмотрели новое - возможно, даже более новое, чем во все предыдущие разы, поскольку посетили мы регион, нашими туристами не сильно избалованный и, следовательно, не сильно исследованный. Если быть совсем точным, относительно детальный русскоязычный отчет о путешествии по региону Фриули-Венеция-Джулия (сокращенно Фриули - заодно и с собственно Венецией, столицей соседнего региона Венето, не перепутаем) я видел только один. Также в этот раз категорически другой была схема нашей жизни в Италии: если раньше мы за все отвечали сами, поскольку полностью свое путешествие оплачивали, но сейчас свои коррективы внесли, с одной стороны, экономический кризис, в результате которого стоимость евро и, следовательно, траты увеличились в полтора раза, а с другой - щедрое предложение моей любимой сестрицы Ольги обновить их новый дом в Сан-Леонардо в комплекте с машиной для перемещения по окрестностям и компанией на вечернее времяпровождение. Надо ли говорить, что предложение было тут же принято? Почему же, собственно, Фриули (если не считать вполне естественных экономических соображений)? Это практически романтическая история, которая началась в прошлом году, в самолете по дороге в Рим. В тот раз над Альпами висели облака, из которых мы вынырнули к чистому небу - и морю. Честно говоря, с большой высоты эта местность показалась нам настолько незнакомой, что мы не смогли даже примерно угадать, где мы - хотя бы с точностью до моря: такого заковыристого полуострова с песчаными пляжами в районе Италии в моей памяти не отложилось. Нечто подобное по очертаниям есть в Лигурии в районе Специи, но там скалы и никакого песка... Относительно выдается вперед еще Пьомбино, но там мы были, и это не оно. Короче, загадка и тайна огромная есть. Решили, что, наверное, это Хорватия в районе Пулы, потосковали и забыли. Через некоторое время, раздумывая, куда бы поехать на море, мы снова вернулись к карте Италии, и кто-то сказал: "А почему бы не Градо? Море теплое, песочек, пляж..." Где там это Градо на карте? Так вот же оно, то волшебное место! В общем, все совпало: кризис и щедрое предложение, мечта и внезапное озарение, туристический сайт Gusto-tour, для которого я кое-что писал, и даже перевод, над которым работал последние полгода - все вело нас во Фриули. Так что оставалось только собраться, набросать маршрут и поехать.
При первичной подготовке маршрута использовались, в основном, местный отчет пользователя Innokentia и несколько странно организованный, но вполне информативный сайт агенства по туризму Фриули-Венеции-Джулии (хотя информацию о времени и стоимости, на нем представленную, надо перепроверять), а дальше - Интернет вам в помощь. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Ольге и Ферди за помощь и чудесные 2 недели - ребята, без вас этого всего бы не случилось. И, конечно, Мыше и Нюше - моей любимой команде. Поехали!
Если быть совсем честным, был еще день прилета, но про него и про сам Сан-Леонардо я рассказывать много не буду: по сути, это обычный итальянский городок с населением чуть больше 1200 человек, часть которых проживает в т.н. фракциях (frazione) - де-факто поселках или даже хуторах, разбросанных по окрестностям и подчиненных единому горсовету. Общая площадь города - 27 кв. км, т.е. по 22,5 сотки на нос: кажется, что живут некучно, но на самом деле все дело в холмистой местности, так что до некоторых хуторов буквально из 5 домишек приходится чуть ли не 20 минут ползти по серпантину. Фото домика тоже не будет, потому как военный режимный объект и все такое, охраняется государством. Так что придется вам удовлетвориться "контрабандным" фото из окна. (Один их хуторов, Яйник, как раз у вершины этого холма).
Зато от Сан-Леонардо до Чивидале, а это уже крупный город в 11 с лишним тысяч жителей, всего 10 минут на машине. Собственно, в Чивидале мы и направились первым делом. Чивидале или, точнее, Чивидале-дель-Фриули - один из самых древних городов региона, и это не просто слова. Основан он был еще самим Юлием Цезарем в качестве торговой площадки для местных племен. Название Юлий придумал с присущей ему фантазией: Forum Iulii, что значит "рынок Юлия". Но Юлий Цезарь, при всей своей фантазии не смог предугадать, что окрестные племена не очень приспособлены для латыни, поэтому уже при Августе город стал называться просто Фриуль. Пять веков спустя лангобарды, захватившие этот регион, создали здесь герцогство Фриульское, а сам Фриуль, естественно, стал столицей, и теперь так зовется весь регион. Но на этом приключения не закончились. Владычеству лангобардов положил конец не кто иной как Карл Великий, который оказался не менее крутым фантазером и приказал называть Фриуль гордым именем Civitas Austriae (что означает "Город на востоке" - видимо, других городов на востоке Карл не планировал). С появлением итальянского языка (особенно его венецианского диалекта) Civitas Austriae стал Чивидале, хотя австрийцы, отобравшие эту территорию после наполеоновских войн, на своих картах писали Östrich - видимо, из духа противоречия. Если у вас нет машины, то добраться из центра провинции, города Удине, до Чивидале можно на маленьком поезде из двух вагонов, он ходит довольно часто. Если же вы все-таки приехали на машине, то самая большая задача - это найти парковку, лучше бесплатную. Абсолютно все источники по городу говорят, что здесь есть только две бесплатные парковки: одна большая у вокзала и нового квартала торговых центров на Viale Libertà, вторая маленькая, на Via delle Mura, она предназначена для кэмперов (т.е. домов-прицепов). На самом деле, это наглое вранье. Есть еще как минимум две парковки - машин на 20-25 на Rio Emiliano и машин на 50-60 на Via Monte Matajur, которую я и рекомендую: говорят, места там есть всегда, а оттуда до одной из центральных площадей, Piazza Paolo Diacono, уже два шага (в отличие от парковок "рекомендуемых"). (К сожалению, Гугль категорически поменял структуру карт, и теперь номер точки на карте уже не посмотришь. Но можно хотя бы показать маршрут:
Но к Piazza Paolo Diacono мы еще вернемся в один из следующих дней, а пока двинемся в сторону собора. Дома здесь довольно старые, но только по московским меркам, по итальянским же - практически новодел. Большинство надписей продублировано по-словенски (то же, кстати, касается и дорожных указателей). Кстати, в Чивидале я добавил еще одно слово в пухлый словарь с названий итальянских улиц: к piazza, via и прочим экзотическим scalinata добавилась stretta (т.е., дословно, узость). В принципе, логично - если есть largo, то должна быть и stretta.
Местные смотрят с интересом.
На Piazza Duomo стоит сам основатель города, а традиционная для итальянских городов лоджия у горсовета, под которой можно спрятаться от полуденного солнца, выполнена из кирпича уже в по-настоящему старые времена.
Легенда, сочиненная не сильно долюбливающими венецианцев фриуланцами, гласит, что однажды в лоджию попала молния и начисто снесла льва Св. Марка, обязательный символ всех венецианских муничипий. Как говорится, теперь уже ничего не докажешь, но что-то мне кажется, что у молнии были лестница и скарпель.
Сам Дуомо, т.е. Успенский собор (Duomo di Santa Maria Assunta, Piazza Duomo, wiki), внешне не сильно впечатляет: он освящен уже в XVI веке, когда Чивидале перестал играть большую роль в политике.
Хотя внутри, в целом, он тоже не очень впечатляет. Но чувствуется, что место "намоленное": все-таки, исторически собор на этом месте был еще с VIII века, и не какой-нибудь, а патриарший.
Тут надо немного рассказать про патриархов, а точнее, про Аквилейских патриархов. В VI век, т.е. незадолго до пришествия лангобардов, территория будущего Фриули формально принадлежала Восточной Римской империи (Византии), но при этом местный архиепископ Павлин I должен был подчиняться Риму. В ходе Пятого вселенского собора Павлин разошелся во мнениях как с римскими папами, так и с недавно возникшей Православной церковью. Из этой ситуации он выкрутился так, как будто жил через 1000 лет: объявил об автокефальности (независимости) Аквилейской церкви, а себя сделал патриархом, приняв другой символ креста и другие обряды. Чуть позже в связи с нашествием лангобардов и разорением Аквилеи патриаршая кафедра была перенесена в соседний Градо. В 607 году патриарх в Градо замирился с папой, но основная часть клира объявила его коллаборационистом. Так возникло два Аквилейских патриархата: один в Градо (позже переименован в Патриархат Градо, с 1451 года перенесен в Венецию, а его глава стал именоваться патриархом Венеции), другой - "настоящий", с кафедрой сперва в Кормонсе, потом в Чивидале, где до сих пор есть ежегодный праздник под названием "Возвращение патриарха", потом в Удине. С римским папой помирились, в итоге, оба, а титул Аквилейского патриарха был упразднен только в 1751 году. Так вот, одним из главных сокровищ Дуомо в Чивидале является серебряный оклад алтаря патриарха Перегрина II XII века (wiki). Он, конечно, производит впечатление и сам по себе, но главную его особенность можно хорошо разглядеть только когда серебряную пластину выставляют в музее: надписи на нем сделаны с помощью литерных штампов, и это первое использование, по сути, типографской техники. (Чуть более рельефно можно посмотреть тут.)
Второе величайшее сокровище собора - деревянное готическое распятие XIII века. Обратите внимание, на гвоздях еще не экономят, и ноги прибиты отдельно, а не внахлест.
В церквях Фриули очень распространены мотивы Vesperbild ("закатный образ"), немецкого по происхождению сюжета XIV века, с легкой руки Микеланджело более известного как "Пьета". Мы намеренно поснимали их в разных местах, чтобы наглядно продемонстрировать различия. Эта конкретная - немецкой школы XV века.
Местный орган не помпезный, а какой-то домашний, с фальшивой замочной скважиной.
Выйдя из собора, мы двинулись дальше, в сторону моста через речку Натизоне. Но, конечно, не могли пройти мимо такого типографского сюжета.
В принципе, даже сейчас речка Натизоне впечатляет: она быстрая, местами глубокая и совсем не похожа на большинство итальянских рек, хоть малых, хоть "великих". Скажем, По или Тальяменте, по которой проходит граница между Фриули и Венето, - широченные, метров по 200, а то и больше, долины, заваленные булыжниками. Наполняются они только зимой и в половодье. А вот Натизоне течет даже в июле, причем так, что можно купаться. Правда, течение быстрое и опасное.
В половодье же река и вовсе поднимается так, что заливает нижние балкончики и террасы.
Если б не зонтик и антенна, можно было бы подумать, что все еще Средние века.
А в Средние века была легенда, что никому не удавалось построить мост через Натизоне (wiki). Как ни построят - все уносит течением или разливом. Берега-то вон какие крутые, мост приходится делать высоким, а это сильно влияет на его устойчивость. Чтобы победить законы природы, пришлось просить о помощи не кого-нибудь, а самого дьявола. Ну, а тому что нужно? Души, понятное дело. Вот и потребовал дьявол себе за помощь душу первого, кто через мост пройдет. Местные согласились, а когда мост был построен, пустили по нему собаку. А у собаки души-то и нету, так что пришлось дьяволу уйти ни с чем. Легенда не новая и не уникальная, но - аутентичная.
На высоком берегу Натизоне стоит женский монастырь Санта-Мария-ин-Валле (сайт). В церкви Сан-Джованни-ин-Валле монашки располагались на хорах за деревянными решетками, скрываясь, таким образом, от взглядов мирян.
Теперь здесь зал для временных выставок. В этот раз выставка называлась "Ангелы в современном искусстве - свой взгляд" или как-то так.
В одном из залов самого монастыря детский образовательный класс: можно рассмотреть картинки-комиксы о пребывании лангобардов на территории Фриули, можно посмотреть более серьезную информацию на интерактивном столе.
Но люди приходят в этот монастырь вовсе не за этим. Они приходят смотреть Tempietto longobardo (Храм лангобардов, wiki), маленькое, но потрясающее святилище.
Здесь статуи византийского образца...
...сиденья раннеготические...
...а росписи присутствуют как пост-византийские, так и вполне себе раннеготические...
... и еще какие-то, затрудняюсь определить школу, но симпатичные.
Очень странно видеть знакомые средневековые резные орнаменты, которых столько в более северных странах, в сочетании с пальмами и виноградными гроздьями.
Tempietto выходит прямо на реку, а точнее, на водопад. Вся монастырская стена увита зеленью.
Церковь Св. Петра и Бьяджо XV века (Chiesa dei Santi Pietro e Biagio, wiki) - чуть ли не единственная в регионе, на которой сохранились наружные росписи. Главное место возле дверей занимает Св. Христофор - это очень распространенная местная традиция.
Лангобардские орнаменты - местный фетиш.
В городе очень много старых домов. Секрет прост: в последние лет 5 в центре строят именно старые дома (понятно, на базе более-менее превратившихся в руины). Мы даже наткнулись на такую стройку: если не знаешь и не сильно разбираешься в архитектуре, вполне можно принять за настоящие, тех еще времен.
Но "настоящим" средневековым домом считается вот этот (Stretta Tommasino Cerchiari, 6/1, сайт). Построен он в XV веке, хотя восстанавливать пришлось из совсем "убитого" состояния. Вот уже полгода как здесь открыт музей средневекового быта. Миленько, но, прямо скажем, кое-что сильно не доделано и не продумано. Скажем, мне слабо верится, что даже в жаркой Италии кухня должна располагаться выше спальни - тем не менее, подобный расклад мы встретили не только в Чивидале.
Просто внезапная местная зарисовка.
И еще одна. Смысл устройства таков: здание расположено в низине, одним из входов не пользуются, и в дождь у него под дверью образуется приличная лужа. Поэтому поставлен отлив и сделана канавка. А чтобы отлив не мешал любоваться дверью, он сделан из стекла.
Одни из двух сохранившихся средневековых ворот.
На балконе местного комиссариата полиции - фашистский орел с характерной "разножкой". Снимать его отказываются, мотивируя тем, что на самом деле это символ Фриули, но настоящая причина в том, что здесь до сих пор поддерживают соответствующую идеологию. (Только не путайте итальянских фашистов с немецкими нацистами, там все было слегка по-другому.)
Местные магазины, естественно, активно пропагандируют лангобардскую тематику, особенно в области керамики. "Лангобардския девачки смиются от щастя".
Немного еще окрестных видов.
Следовать по городу можно и за белым кроликом, точнее человечком, сбоку напоминающим символ евро. Впрочем, маршрут бесплатный.
Неожиданная, но легко объяснимая криптограмма: за этой дверью - вход во внутренний дворик, откуда, собственно, попадают во все три означенных строения.
Есть в Чивидале и собственный городской замок, Castello Canussio (via Nicolò Canussio, сайт), вроде как построенный на базе еще римской крепости - во всяком случае, обнаружены стены II века и фундаменты башен V века. Отдельные ныне стоящие части точно восходят в VIII веку, но большая часть, конечно, только стилизована под старину - это конец XVIII века, интерьеры тоже не старше. Впрочем, посмотреть интерьеры обычному посетителю вряд ли удастся, а на раскопки доступ бесплатный, поскольку все, что можно было, уже раскопали и унесли на отдельную выставку.
На этом мы завершили первичный осмотр Чивидале, поскольку на вечер у нас было запланировано мероприятие...
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня есть мечта. В принципе, я даже уже как-то ее описывал: мне хочется во время зарубежных поездок найти возможность посетить концерты моих любимых музыкантов, особенно тех, кто по каким-то причинам в Москву не ездит. Осуществить эту мечту мне до сих пор удалось всего один раз, когда мы попали в Милане на концерт Виничио Капосселы, безумно меня впечатливший (хотя и не во всех смыслах положительно). И вот при подготовке этой поездки я вдруг узнаю, что в первый же наш полноценный день в Италии в Сан-Даниэле, а это в каком-то часе езды от Сан-Леонардо, выступает все тот же Виничио Капоссела! И не просто выступает, а в рамках ежегодного фестиваля прошутто! В общем, понятно, что такой случай совместить приятное с приятным упускать было нельзя, особенно учитывая то, что вход на концерт через несколько дней сделали бесплатным. (Т.е., конечно, на следующий день там за деньги был еще Боб Дилан - но скажите, при чем здесь Боб Дилан? И при чем здесь деньги?)
(Тут мне внезапно пришло в голову, что не все знают, что такое прошутто. Итальянско-русский словарь, не мудрствуя лукаво, переводит prosciutto как "ветчина", но, конечно, ни один нормальный итальянец с такой формулировкой не согласится. Вернее, есть прошутто котто и прошутто крудо, и прошутто котто (cotto) - как раз более или менее та вареная ветчина, к которой мы привыкли. Но вот прошутто крудо (crudo) - совсем другая история, и когда говорят "прошутто", речь, безусловно, должна идти о ней. Говоря коротко, это свиной окорок, подвергнутый сухой засолке, а потом провяленный без копчения не менее 10 месяцев. Свиньи берутся исключительно конкретных пород и откармливаются специальным кормом. В мире наиболее известна пармская разновидность прошутто, но фриуланцы, да и многие другие итальянцы отдают предпочтение прошутто из Сан-Даниэле, у которого действительно несколько другой вкус и более приятный запах. Желающие поближе познакомиться с прошутто из Сан-Даниэле могут обратиться к соответствующему сайту.)
Те, кто приезжают в Сан-Даниэле на машине, могут воспользоваться тремя основными стоянками: многоэтажной Antica Cisterna в самом центре, на Via Mazzini; большой, но довольно далеко расположенной на via Gemona и двухэтажной у больницы, на viale Trento Trieste. Все три парковки - платные до 20:00 в будни. Я бы выбрал Antica Cisterna, но по случаю фестиваля въезд в центр был перекрыт, и мы встали у больницы - в принципе, не пожалели, хотя идти все время вверх (зато обратно вниз, см. карту)
) Для фестиваля открыли еще несколько больших стоянок, но все настолько на отшибе, что к ним пускали автобус, а это уже совсем не входило в наши планы. Сам город Сан-Даниэле построен в типично итальянской манере - ярусами на высоком холме. Если не считать прошутто, главная его драгоценность - Biblioteca guarneriana (сайт), одна из старейших публичных библиотек Италии и мира, основанная в 1466 году. В ней хранятся 173 манускрипта, в т.ч. раннее издание "Ада" Данте XIV века. Но посмотреть все это богатство можно очень редко, группами и по предварительной записи, так что нам, к сожалению, не светило. Местный Архангельский собор (Duomo di San Michele Arcangelo, wiki) тоже был закрыт (хотя он здесь и не интересный). Но евангелисты Иоанн и Лука радостно приветствовали участников фестиваля.
Весь центральный квартал был заставлен шатрами и лавками для поглощения "виновника торжества".
Мы тоже пристроились с краешку. Прошутто нам достался 4 разных вкусов, но описывать я вам их не буду, поскольку вы вряд ли читаете это за накрытым столом.
Попробовали и любимый итальянцами вариант прошутто с дыней. Вкусно - хотя кто бы сомневался.
Напробовавшись до отвалу, мы пошли немного растрястись и "поглядеть город". Но, конечно, первым делом увидели люк (кто не знает, люки - наша слабость).
Как нетрудно заметить, город действительно стоит на холме, так что свои силы в прогулках стоит рассчитывать: чем дальше вниз, тем дольше потом вверх.
Очаровательные дизайнерские решения по украшению города
Подушка для настоящего поклонника прошутто.
Не сказать, чтобы внизу было что-то интересное, но видно далеко, тут спорить трудно. И сам город, соответственно, видно издали.
Наше новое хобби: исследование итальянского мороженого. Caffè Moderno, основанное аж в 1757 году (Piazza V. Emanuele 18), получает твердую четверку: вкусно, но если честно, ничего особенного. Избаловала нас Генуя...
Гугль не знает, но вниз, на площадь имени моего дня рождения, можно спуститься еще и по лестнице, гордо названной "панорамной", хотя с одной стороны стена, а с другой - колючие кусты.
Внизу тоже празднуют.
Луна уже вышла...
...а народ все прибывает.
Можно выиграть в лотерею цельную ногу прошутто (да, вот так это выглядит до нарезки) или сопутствующие товары: нарезательные машинки, сыр и т.д.
На 1 евро 3 билетика, каждый продет в маленькую полую макаронину. Мы выиграли ничего.
Тем временем подошло время концерта, который проходил прямо на футбольном поле.
Надо сказать, мы в России избаловались: ни тебе алкоголя на массовых мероприятиях, ни курения, ни хамского отношения... В Италии с этим проще: пиво и вино (причем в стеклянной таре) продается прямо здесь же, на футбольном поле; курят многие, невзирая на присутствие маленьких детей - особенно убило, когда двухлетний ребенок сидит на шее у папаши. а тот дымит прямо ему в лицо; направиться большой толпой, расталкивая стоящих, поближе к сцене, внезапно увидеть знакомых и этой же толпой встать, закрывая обзор тем, кто ниже ростом - в порядке вещей. Впрочем, испортить нам впечатление от самого концерта этим неприятностям не удалось. Выступление посвящалось выходу очередной книги Виничио, Il paese dei coppoloni (Край широкополых шляп), по этому поводу большая часть музыкантов была в соответствующих головных уборах. Помимо своей собственной группы Виничио привлек продюсируемый им играющий традиционную итальянскую музыку ансамбль почтальонов-пенсионеров Banda della Posta и духовой оркестр маленького городка Калитри в Кампании, а также тенора Чича Беннета (правда, давно вышедшего в тираж и категорически не попадавшего в мелодию, зато элегантно перекидывавшего через плечо белый шарф). Начав (еще до выходна на сцену самого Виничио) с серф-попурри из Великолепной семерки, Апачей и тому подобной классики, в дальнейшем состав исполнял практически одни народные мелодии, которые зал пел хором, а мы, по незнанию "оригиналов", конечно, подпевать не могли. Но все равно было очень приятно.
В перерывах между песнями Виничио читал отрывки из своей новой книги. На слух мне понравилось, надеюсь в ближайшее время прочитать и более вдумчиво.
Традиционно уйдя во время последнего биса (мы представили, как вся эта толпа не совсем местных и совсем не трезвых жителей повалит к машинам, и тихонько удалились за 5 минут до финального салюта) мы двинулись в обратный путь по незнакомой дороге на незнакомой машине, но зато с верным навигатором Петрухой, и через час были дома. Удачный получился денек.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:09, всего редактировалось 4 раз(а).
На следующее утро мы отсыпались, что, в общем, и понятно: вернувшись домой только к половине третьего утра, вставать рано и куда-то ехать совершенно не хочется. А после обеда снова отправились в Чивидале - гулять по городу и посещать музеи. Надо сказать, музеев в Чивидале не так уж много, и самые интересные из них можно посетить по единому билету, куда входит уже описанный монастырь Санта-Мария-ин-Валле с Tempietto Langobardo, археологический музей и музей христианского искусства и сокровищ собора. Мы начали с последнего. К сожалению, фотографировать в музеях не дают, поэтому иллюстрации будут из разных источников. Музей христианского искусства и сокровищ собора (Museo cristiano e tesoro del Duomo, Via Condotti, 1, сайт, wiki) расположен сбоку от вышеуказанного собора и занимает всего 4 небольших зала, в которых размещены, соответственно, фрагменты каменной лангобардской резьбы, ювелирка, картины и облачения. Я бы сказал, что музей разочаровывает, если бы не алтарь герцога Ратхиса. Ратхис правил Фриульским герцогством с 739 по 744 год, потом 5 лет был королем лангобардов, но знать и папа римский "убедили" его отречься от престола в пользу брата и вместе с семьей уйти в монастырь. Хорош весь алтарь (Altare del duca Rachis, wiki), но особенно хороши его боковые панели: Сретение и Поклонение волхвов - это просто какой-то восторг. Вообще, весь зал интересен, хотя, по сути, только он один: ювелирка, в принципе, довольно стандартная (разве что [url]https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museo_Cristiano_%28Cividale%29?uselang=it#/media/File:Cividale_Museo_Cristiano_-_B%C3%BCste_Donatus.jpg]реликварий[/url] для черепа Св. Доната из Ареццо, покровителя Чивидале, выполненный в форме бюста, довольно занятен). Картинная галерея местами весьма странна. Вот, скажем, картина художника Порденоне Noli me tangere (Не прикасайся ко Мне), рассказывающая о явлении Иисуса Марии Магдалине после Воскресения: кто-нибудь может мне объяснить, почему, если уж персонажи одеты по моде XVI века, у Иисуса нет штанов? Т.е. он не в традиционном длинном одеянии наподобие хламиды, а в современной художнику одежде (даже с воротником), но при этом с голыми ногами - что бы это могло значить? Что касается археологического музея (Il Museo Archeologico Nazionale, Piazza del Duomo, 13, сайт, wiki), то, по сути, это обычный, тысячу раз виденный скучный музей, какие есть в любой провинции, организованный без всякой выдумки. Наверное, даже и ходить бы не стоило, если бы не интересные экспонаты. В первую очередь, конечно, это золото лангобардов: их искусство почему-то весьма напоминает искусство майя (скажем, это и это), но как проследить эту связь, я даже не знаю. Очень много фибул в виде буквы S, на некоторых из них S превращается в змею, иногда - в змею, пожирающую свой хвост, и становится ясно происхождение символа. Интересна резьба, как лангобардская, так и раннего средневековья: например, подобного изображение сирены я, кажется, не встречал, а здесь оно чуть ли не на каждом шагу. А подобное встречал, но до сих пор не уверен в смысле... В общем, при полном отсутствии подачи материала и абсолютной индифферентности сотрудников археологический музей стоит посетить тем, кто интересуется всевозможными региональными редкостями: вероятнее всего, такого вы в другом месте не увидите. Выйдя из музея, мы зашли в еще одно место, о котором упоминают все путеводители по Чивидале, но никто не знает точно, что это такое. Речь идет о т.н. Ipogeo celtico (Via Monastero Maggiore, 8, wiki), т.е. подземном архитектурном сооружении кельтского происхождения (да-да, здесь тоже побывали кельты). Его вырубили прямо в толще скалы примерно в IV-III веках до н.э., так что это самое старое сооружение в Чивидале.
Раньше ключ от Ipogeo celtico лежал прямо на стойке бара напротив. Сейчас этот момент несколько упорядочили, поэтому ключ можно получить у кассира в монастыре Санта-Мария-ин-Валле: подходишь, просишь ключ, тебе его без всяких гарантий и залогов выдают, смотришь реликвию и возвращаешь ключ. Интересно, много ли таких, кто не возвращает?
Впрочем, как говорится, красть тут нечего. Считается, что при кельтах это была погребальная камера с алтарем, а при лангобардах и франках - тюрьма. Но так ли это - вопрос открытый.
Подземелья спускаются почти до уровня реки, нижние камеры явно периодически подтапливает.
Единственное, что здесь есть, не считая стен, - две как бы маски, но исследователи не уверены, искусственного ли они происхождения.
Жутковатое местечко, но тяжелой ауры, как во многих старых тюрьмах, тут нет. И привидения добрые...
Закончив с достопримечательностями, мы отправились протестировать очередное мороженое. Ну, так, для итальянского мороженого - на троечку.
Обещанные фотки с piazza Paolo Diacono: от средневековья до модерна.
На площади проходила выставка техники времен Второй Мировой. Погуляв между немецких мотоциклов, мы вдруг ощутили, что кулаки-то подсознательно сжимаются, и поспешили к американским авто - как-никак, союзники.
Еще немного деталей: внезапная пятиконечная звезда на балконе, почти русский кокошник, Тарас и его Галя в бигудях...
А возле нового торгово-банковского центра, на месте бывшей стоянки, поставили такую вот Смертушку в длинном, метров 15, белом плаще. И что бы это могло значить?..
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
И был день третий. В этот день у нас был запланирован один из самых длинных "концов", поэтому когда Ольга предложила свозить нас туда, мы очень обрадовались: хоть Мыша и приноровилась к машинке, но несколько часов за рулем есть несколько часов за рулем. А к вечеру мы уже хором возносили благодарственные молитвы, что за рулем была Ольга. Но - обо всем по порядку. Первой нашей целью стал городок Венцоне в 60 км от Сан-Леонардо. Живет в нем, включая фракции-хутора, чуть больше 2000 человек. Несмотря на свой небольшой размер, Венцоне известен не только на всю Италию, а за ее пределами. А все потому, что здесь издавна развито производство продукции из лаванды и, соответственно, проводится лавандовый фестиваль. Правда, в последнее время поля вокруг самого Венцоне лавандой не радуют: горсовет придумал арендовать или купить поля по всей Италии, и теперь в самых разных местах можно на краю поля увидеть щит с надписью "Лаванда Венцоне". А что же растет на месте лаванды? Вы не поверите - подсолнухи! Раньше они были фирменным знаком Тосканы, теперь же захватили и Лигурию, и Пьемонт, и Фриули.
Хотя поселение стояло на этом месте еще в кельтские времена (как-никак, здесь сходятся две важнейшие альпийские долины), нынешний Венцоне упоминается в летописях с 923 года как Clausas de Albiciones (что в дословном переводе означает "Близко к воде"). Со временем Albiciones превратилось в Aventinone, Avenzon, Avenzone и, наконец, Venzone. Город считается национальным наследием, поскольку он, как и в старые времена, обнесен крепостной стеной, причем двойной, разделенной рвом. Таких городов-крепостей не так уж и много даже в Италии. (К сведению автомобилистов: парковка у внешней стены города возле Via San Giovanni. На гугль-картах это место выглядит офигенно).
Итак, Венцоне известен своей (или теперь уже чужой) лавандой. Итальянцы говорят, что на втором месте идет его печальная известность в качестве жертвы мощнейшего землетрясения 1976 года (точнее, двух землетрясений, последовавших одно за другим). От города реально не осталось камня на камне. На фотографиях видно, что разрушено все. Город был восстановлен к 1990 году. Вот тот же Андреевский собор (Duomo di Sant'Andrea Apostolo, wiki).
Первый раз вижу, чтобы под ногами у Св. Петра и Св. Андрея корчились их палачи, император Нерон и проконсул Эгеат.
Собор большой и темный. Я бы сказал, непомерно большой для такого города, но - кто знает, может быть, и в былые времена здесь собиралось по 2000 верующих?
По следам на стенах видно, насколько сильно он был разрушен.
Многие фрески так и не удалось собрать.
К счастью, есть и сохранившиеся. Большая часть - совершенно очевидно северной школы.
Vesperbild тоже немецкой работы.
Деревянная скульптурная композиция установлена в память о жертвах землетрясения.
Крест на колокольне, хоть и не такой богатый, как на Сан-Марко в Венеции, виден со всех сторон. А вот что символизирует такая заковыристая звезда, я не знаю.
Это баптистерий, бывшая капелла Св. Михаила. Впрочем, известен он не этим, а визитной карточкой Венцоне №3, находящейся в его крипте: мумиями. Утверждается, что в 1647 при расширении собора были найдены захороненные под полом мумифицированные тела. В отличие, скажем, от египетских мумий здесь не было проведено бальзамирования: тело усыхало естественным образом под воздействием грибка Hypha Bombicina Pers. Изначально мумий было 42, причем последние захоронения датируются XIX веком (вот тут у меня что-то не сходится, но действительно, датируются, причем с именем, фамилией и родом занятий). Говорят, сам Наполеон приезжал взглянуть. По сети гуляет много фотографий, сделанных до землетрясения, где местные жители "прогуливают" своих предков (слабонервным лучше не смотреть). Сейчас в крипте выставлено 5 тел. Зрелище не отвратительное, но почему-то передергивает. Если честно, хочется развидеть, но не знаю, как это сделать.
Город можно обойти минут за 10-15.
Мы попали в рыночный день, и повсюду стояли столики барахольщиков. Если честно, я даже не представляю, кто бы мог это купить. Впрочем, и у нас находятся любители советских офицерских фуражек, старого кружева и сломанных портативных радиоприемников.
Горсовет. Часы показывают не только время, но и день в месяце. Стрелка, правда, только одна. да и ту среди лучей солнца еще поди найди.
С середины 90-х в Венцоне новое поветрие - тыквы, даже проводится тыквенный фестиваль (в дополнение к лавандовому). А где тыквы, там, в понятии всего мира, и ведьмы, поэтому метлы и ведьминские прикиды развешаны по всему городу.
Фирменный знак "Лаванды Венцоне" - нежно-сиреневый велосипед (мы видели такой в Бергамо два года назад). Внутри - все из лаванды. Не знаю, как это пахнет, но заходить побоялся - аллергия, знаете ли.
Самый выразительный герб Фриули.
Под лоджией - фотовыставка "Венцоне до и после землетрясения". Ужасает, по правде сказать. Не случайно соседнее здание законсервировано в том виде, в котором пребывал весь город. Теперь там концертный зал под открытым небом, но ужасно хотелось бы взглянуть, как выглядела эта красота полностью.
А на балках - разноцветные картинки.
Может, на Венцоне и нужно не больше часа, но этот час здесь стоит провести.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Как ни симпатичен Венцоне, но нашей промежуточной целью был вовсе не он, а совсем никому не известный поселок Кампороссо-ин-Вальканале, фракция куда более известного Тарвизио, последнего относительно крупного населенного пунка перед австрийской границей. Тарвизио знаменит как горнолыжный курорт, но мы, естественно, приехали сюда в конце июня не для того, чтобы покататься на горных лыжах. Пару слов о Кампороссо и о смысле нашей поездки. Кампороссо встречается в летописных источниках еще с римских времен, хотя никаких "живых" тому свидетельств не видно. Затем его захватывали лангобарды, славяне, турки, немцы - короче, все, кому не лень было подраться. Помимо подраться местные хороши умели две вещи: рубить дрова и пасти овец. И вот с последним занятием получилась такая история. Некий пастух пас себе овец на соседней с Кампороссо горе Луссари (высота 1789 м). Часть овец отбилась от стада, и он пошел их искать. Вдруг видит: что-то черненькое белеется. Думает: вот они, овцы. А там и правда овцы, причем коленопреклоненные, собрались вокруг куста можжевельника. Пастух, естественно, направился туда и нашел статую Мадонны с младенцем, вырезанную из цельного куска дерева. Помолившись, он решил отнести ее священнику в Кампороссо: вдруг у кого пропала? Священник опросил прихожан, не потерял ли кто в горах статую, но никто не признавался. Тогда статую заперли в сундук для пущей сохранности. На следующий день пастух опять пас стадо на Луссари, и надо же такому случиться - в ветвях того же куста снова нашел ту же статую. Он опять снес ее вниз, но на следующий день все повторилось снова. Тогда о случившемся доложили патриарху Аквилеи, и тот велел выстроить на месте находки храм, а статую поместить на главный алтарь. Было это в 1360 году. Нынешняя церковь была построена позже, когда Мадонна Луссари сделалась предметом поклонения всех соседних народов: итальянцев, словенцев, немцев с австрийцами. На Святую гору Луссари (Monte Santo di Lussari, сайт, wiki) началось массовое паломничество, которое не прекращается по сей день (а это, на секундочку, около 4 часов по не самому простому склону, пусть тропа и укреплена сейчас в нескольких местах рифлеными бетонными вставками, препятствующими скольжению). Ну, а для тех, кто просто приехал поглазеть (типа нас), пустили канатную дорогу, которая за каких-то 11 минут доставит вас на вершину. Зимой, естественно, паломническая тропа работает горнолыжным склоном, а канатка - подъемником. Вот так эта красота выглядит в самой туристической вариации:
В одну сторону видна Австрия. в другую - не видна Словения (она за горами). Сами же горы кажутся нарисованными голливудскими декорациями, настолько они идеальные.
Все надписи - на трех языках: итальянском, немецком и словенском. Только рододендрон на всех языках один.
Вон он, поселок Кампороссо. Мощный объектив - то, что надо фотографу, поднимающемуся на Луссари.
В церкви как раз была воскресная месса, поэтому мы решили сперва порадовать тело, а уж потом дух.
В многочисленных ресторанчиках кормят, как говорится, чем бог послал. Мы выбрали Rifugio Alpino Meschnik (сайт), и нам бог послал, среди прочего, "прошутто" из косули и серны с солеными огурчиками, а также фетучини с олениной. Все было вкусно, но ооооочень долго.
Наконец обед и месса закончились, и мы осмотрели церковь. Не могу сказать, что она что-то из себя представляет: все достаточно современное, разве что потолок не без изящества.
Один из витражей заставил нас нервно захихикать: похоже, Юдифь слегка запуталась в ногах.
А вот и сама Мадонна Луссари
Обратная дорога дает возможность полюбоваться местными многоквартирными домиками. Большинство их, конечно, заселено только в зимние месяцы.
Так канатка выглядит снизу: святилище на горе еле видно.
Хотя поселок Кампороссо довольно новый, здесь есть целых две старые церкви с интересными росписями. Одна из них - позднеготическая приходская церковь Св. Эгидия 1444 года с колокольней совершенно немецкого типа.
Здесь сохранились росписи XV века немецкой же школы.
При этом ни одной надписи на немецком внутри мы не встретили: только итальянский, латынь и словенский.
Еще немного поселка Кампороссо.
А вот в еще более старую церковь Св. Доротеи (Chiesetta di Santa Dorotea, страница на сайте Министерства культуры и туризма Италии) мы не попали, хотя график работы на ее двери четко указывал, что должно быть открыто. Жаль, мы лишились возможности посмотреть редкие местные росписи аж XIV века...
Но на этом день не кончился: нас ждал еще долгий путь и одна из самых страшных дорог не только этого дня, но и всей поездки.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Предстоявший нам путь снова был не самым коротким: Саурис (точнее, Нижний Саурис, Sauris di Sotto - есть еще верхний) вместе с Тарвизио и центром провинции, Удине, составляют практически равносторонний треугольник, но перемещаться приходится все время через его центр, потому как горы, напрямую не проедешь. Шоссе же проложены по долинам, бывшим торговыми путями еще в кельтские времена. Но шоссе - это бОльшая и самая удобная часть дороги: знай себе не снимай ногу с педали газа. Самое веселье начинается, когда проезжаешь городок Ампеццо: следующие 15 км - либо узенький серпантин над более чем 300-метровым обрывом...
...либо столь же узкий, вырубленный прямо в скале, идущий все время вверх, но периодически виляющий туннель с брусчаткой в качестве дорожного покрытия.
Эти 20 минут мы будем помнить долго. И до того, и после мы бывали на серпантинах, но так страшно, пожалуй, не было. Небольшая справка. Согласно легенде, Саурис был основан в конце XIII века двумя немецкими солдатами, уставшими от войны. В поисках мирной жизни они поднялись повыше в горы (чтобы их не нашли) и набрели на уединенную долину. Именно поэтому Саурис считается самым высокогорным поселением региона, а говорят здесь на несколько архаичном диалекте немецкого языка. Население составляет чуть меньше 500 человек, однако территория весьма приличная - 41,5 кв. км, занятых, в основном, лесом и пастбищами. Сейчас окрестный пейзаж украшает еще и одноименное озеро, возникшее в результате возведения в 1948 году плотины как раз на выезде из последнего туннеля. На момент строительства плотина была второй по высоте в Европе (это я к тому, что мои слова про 300-метровые обрывы - не шутка, желающие могут глянуть на фото).
От озера дорога хоть и не теряет в вертикальной составляющей, но все же гораздо спокойнее: ни обрывов, ни туннелей тут нет. Видите вооон там, на самом верху, церковь? Это как раз Саурис и есть.
А так выглядит озеро из Сауриса.
Горизонтальных дорог в Саурисе нет, только пара парковок.
Местные жители любят все, что цветет и растет.
Заехать куда-нибудь и не посмотреть местную церковь, посвященную Св. Освальду, - это просто были бы не мы. Построена она в XIV веке, но с тех пор несколько раз перестраивалась, поэтому снаружи большого впечатления не производит, хотя и является центром южноевропейского паломничества этого английского святого.
Честно говоря, такая же она и внутри: обычный такой провинциальный стиль.
Но деревянный алтарь, сделанный Николо ди Брунико в 1524 году, поражает своей наивностью и расслабленностью. Хочется рассмотреть его поподробнее.
Благовещение, Сретение, Рождество и Бегство в Египет (почему-то расположенные по часовой стрелке, так что если смотреть в привычном порядке, Рождество окажется последним)
Святые и ангелы
Св. Петр, Св. Освальд, Св. Павел
Пьета
Ангелы все время чем-то машут: то крестом, то канделябром...
Хорошая церковь, вдохновляющая. И как приятно сознавать, что здесь настолько любят твою музыку, что даже вешают твой портрет над органом...
Архитектура Сауриса разнообразна: от традиционных для горной Италии серых каменных домов и немецких альпийских коттеджей до деревянных изб, которые я без всякого удивления увидел бы в Карелии или Псковской области.
"Этот дом открыт солнцу и друзьям".
За околицей начинаются бесконечные пастбища, уходящие высоко в горы.
На склонах пасутся коровы.
И вот тут наконец-то пришло время сказать, зачем люди на самом деле едут в Саурис. Дело в том, что Саурис, несмотря на свои размеры, третий по значимости в Италии производитель вяленых и копченых мясных продуктов. С прошутто все более-менее ясно, а вот об остальных стоит рассказать. В первую очередь это спек, который делают из подкопченого окорока. Если регионов-производителей прошутто около 2 десятков, то спек производится только в Саурисе. Он настолько известен, что даже массово идет на экспорт. Далее стоит отметить кулателло (окорок) и оссоколло (шейка), а также всевозможные колбасы, сосиски, сало и т.д. Все это производит компания (Wolf), у которой в Саурисе есть фирменный магазин. Кроме того, в Саурисе варят собственное, весьма популярное пиво Zahre (Искра, сайт- диалектное немецкое название Сауриса): мы попробовали 3 сорта, красное (Vienna) понравилось больше всего. (Вообще, Фриули - не только винодельческий, как и вся Италия, но и пивоваренный регион. Что говорить, если пиво Moretti, ныне собственность Heineken, исторически происходит именно из Фриули.) Хотя мы все вышеозначенное пробовали, его вам лучше покажут на сайтах производителей, благо, ссылки я даю. А вот на еще одном продукте хочу остановиться особо. Это сыр, как говорят в рекламе, "из молока с настоящих альпийских лугов" (Formaggio di Malga), его производят без пастеризации, а занимается этим товарищество Malga Alta Carnia (сайт). У них тоже есть своя гостиница и дегустационный зал, но он был закрыт, пришлось пробовать прямо в магазине. Честно говоря, я первый раз вижу, чтобы сыр подразделялся не по сорту или выдержанности (ну, нет, выдержанность тоже учитывается), а по высоте пастбища, на котором происходила дойка!
Также есть козий и ослиный сыр. Мы попробовали всякого, в т.ч. 10-дневного коровьего - очень вкусно.
Еще немного зарисовок из Сауриса. Здесь у каждого есть дровяной сарай, а у многих - еще и сеновал.
Фантазия местных жителей ничем не ограничена:
А нам, пожалуй, пора вострить сани - предстоит еще обратная дорога по серпантину.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
На этот день был запланирован переезд на море. Но поскольку в Градо нас ждали только во второй половине дня, мы решили не тратить времени зря и съездить в расположенный буквально на соседнем холме Кастельмонте. Хотя, как оказалось, ехать туда минут 20 и сплошь по серпантину. Но нас теперь серпантинами не напугать, мы Саурисом пуганые! А ведь с вершины этого холма проводится еще гонка нестандартных автомобилей, что трудно себе представить, учитывая ширину и уклон дороги, но - чистая правда. Кастельмонте (точнее, храм Пресвятой Девы Марии в Кастельмонте, Santuario della Beata Vergine di Castelmonte, сайт, [url]https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Beata_Vergine_di_Castelmonte]wiki[/url]) - центр культа Богоматери примерно с V века, когда на перевале выстроили временный лагерь для гарнизона, охранявшего Чивидале. К XII веку здесь уже процветающий монастырь с укрепленными стенами, один из наиболее важных в Аквилейском патриархате. Здесь была создана т.н. "рукопись из Кастельмонте" - записанные в конце XV века христианские молитвы в переводе на словенский язык (считается памятником словенской письменности). В 1469-м году в колокольню монастыря попала молния, практически все здания сгорели. Сгорела также деревянная статуя Мадонны, ее заменила другая, каменная, названная "Черной Мадонной". Нынешние стены относятся к XVIII веку.
Если не считать стен, монастырь производит не самое сильное впечатление.
Монастырский собор построен и декорирован явно людьми с небогатой фантазией.
Та самая Черная Мадонна.
Угадайте, каково назначение этих комнат?
Это исповедальни - правда, больше они похожи на комнаты для собеседований. Не уверен, что одобряю такой подход.
По легенде дьявол (тот самый, что строил мост в Чивидале) однажды поспорил с Мадонной: кто быстрее доберется до Кастельмонте, тому отойдет власть над Чивидале. Дьявол летел очень быстро, но Мадонна была еще быстрее, лишь один раз коснувшись ногой земли (там теперь показывают след ее ступни), так что когда дьявол добрался до Кастельмонте, Мадонна уже стояла там. А дьявол от обиды рухнул на гору Спих и провалился в ад. Теперь там есть пещера, которую называют "дьяволовым провалом" Насколько мне известно, это один из немногих алтарей, на которых есть изображение дьявола (пусть и поверженного).
На соседнем холме установлен гигантский крест. Говорят, место для него указал Далай Лама, посетивший Кастельмонте в 2012 году, но в это слабо верится, учитывая то, что последний раз его ставили в 2005-м. Возле креста разбит большой парк для медитаций и молитвы. А между парком и монастырем - огромная парковка, машин на 200. Видимо, место популярное.
Как и у многих монастырей, у Кастельмонте есть свой странноприимный дом для паломников. Он же бар и ресторан. Учитывая то, что расположенная возле парковки гостиница с пиццерией недавно закрылась, вероятно, это не причуда, а необходимость. но уж как-то слишком откровенно.
В общем и целом Кастельмонте меня, скорее, разочаровал - возможно, только на фоне всего остального.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Историю о том, как мы выбрали Градо, я уже рассказал. Теперь расскажу о том, как мы выбрали само жилье и что из этого вышло. Для начала напомню, что 2 года назад мы уже ездили на итальянское море (правда, в Тоскану), поэтому большая часть особенностей нам была знакома и предусмотрена. Итак, какие есть более-менее классифицируемые варианты проживания в общепринятых курортах? Вариант 1, для тех, кто привык к all inclusive. На самом деле, all inclusive в Италии практически не существует, так что вы можете только выбрать гостиницу по своему вкусу с кормежкой или без, заказать ее через сайт (например, booking.com) и наслаждаться жизнью за некоторую приличную сумму денег. В отличие от Египта, Турции или даже Болгарии здесь гостиницы более-менее экономны в городах, но не на курортах. Вариант 2, для умеющих позаботиться о себе самостоятельно. В принципе, это означает апартаменты той или иной степени продвинутости. Как ни странно, сюда же входят разнообразные кемпинги. В вашем распоряжении будет кухня, но это не мешает, конечно, сходить поесть в какой-нибудь ресторан. Раньше бронирование апартаментов происходило практически исключительно через местные сайты, теперь часть доступна и на том же booking.com. О плюсах и минусах этого варианта я расскажу ниже. Наконец, вариант 3, для желающих жестче сэкономить или подобрать индивидуальные условия. Это будет жилье в т.н. частном секторе, от старинных замков и роскошных вилл до агротуризма и частных домов. Ищутся они практически исключительно через местные сайты, а расположение даже самых роскошных вариантов обычно не связано с самим курортом (например, может располагаться в 10 км от моря, т.е. до пляжа на машине или велосипеде) - естественная специфика чисто курортных городков, где в "несезон" никто не живет (ясно, что если вы снимаете жилье в Генуе или Неаполе, вариантов куда больше). Что нужно знать, бронируя апартаменты? Курортные апартаменты в Италии, в отличие от городских, в 90% случаев сдаются понедельно, с 16:00 субботы до 10:00 следующей субботы. За более длительные периоды (но кратные неделе) часто предусмотрены скидки - например, мы видели "3 недели в июне по цене 2". В тех редких случаях, когда курортные апартаменты бронируются посуточно (или на неделю, но не с субботы), цена возрастает на 15-20%. Что вам предложат в апартаментах и с чем это едят? За редким исключением, апартаменты - это квартира в кондоминиуме (те. ТСЖ) с кухней-гостиной, в которой стоит раскладной диван, и спальней (или несколькими). В апартаментах обычно наличествует посуда (хотя о ее количестве и качестве есть шанс узнать только на месте), плита, холодильник, стол и телевизор. На этажах выше первого обычно есть балкон и устройство для создания тени (жалюзи или маркизы). Остальное - опционально: стулья, кондиционер (или вентилятор - разница большая), микроволновка, фен, стиральная машинка, утюг, водонагреватель, чайник. Скажем, 2 года назад в Биббоне у нас был водонагреватель, подключенный в один автомат с электроплиткой (поэтому их нельзя было включать одновременно), не работающий вентилятор и старый утюг. В этот раз повезло больше (или, точнее, помог опыт): были и кондиционер, и микроволновка, и стиральная машинка (правда, мы только на второй день поняли, что ей надо дать электричество отдельным выключателем за шторой в спальне), и утюг, и гладильная доска, и газовая колонка с автоподжигом. Посуды хватало с лихвой, только чайника опять не было. Даже кухонную тряпочку дали в подарок, новую, в упаковке. (Слева от стиральной машинки на балконе раковина без сифона, чтобы можно было прополоскать белье от песка и не засорять канализацию.)
Чего вам не предложат в апартаментах? Первое и самое актуальное - не wi-fi, а постельное белье. Курортные апартаменты, в отличие от аналогичного жилья в городах и сельской местности, очень редко предоставляют белье, ограничиваясь одеялами и подушками. В отдельных случаях вам могут предоставить комплект белья за дополнительную плату, и нехилую, при этом туда может входить только наматрасник и наволочка (как у нас в Биббоне). То же касается полотенец, как кухонных, так и банных. Этот вопрос обязательно надо вентилировать. Промежуточная стирка белья, независимо от срока проживания, тоже не входит в обязанности арендодателя. Второе, не менее важное, - снова не wi-fi, а бытовая химия. Даже не надейтесь, что вам перепадет мыло, шампунь или хотя бы рулон туалетной бумаги - все это придется везти с собой или покупать в магазине. Подозреваю, что если жильцы что-то подобное и оставляют, сотрудники агенства прибирают это себе. И, наконец, третье - wi-fi присутствует в совершенно исключительных случаях. За что могут потребовать дополнительные деньги? За уже описанные белье и Интернет (если он все-таки есть) - практически 100%. За финальную уборку - часто, причем это может быть сразу 50 евро, что нивелирует экономию от проживания в апартаментах. Городской налог (в тех местах, где он есть) - размер варьируется от 1 до 7 евро в день, и если 1-2 евро можно вытерпеть, то 7, да на троих, да на неделю - дешевле будет уже в другом городе. За детскую кроватку. За животных. За частную парковку. Вероятнее всего, не будут брать коммуналку, но случаи бывают разные. Некоторые особо наглые выставляют цену без НДС, а потом предъявляют уже полный счет, но таких становится все меньше, поскольку за это можно и в финансовую гвардию угодить.
Особенности Градо. Город Градо официально делится на десяток районов, но большинство агентств используют 4 зоны: Centro storico, Centro, Città Giardino (Город садов) и Grado Pineta (Сосновый Градо). В Centro storico, историческом центре, апартаментов нет, остальные зоны более-менее идут по убыванию цены. Всю протяженость Centro и Città Giardino занимает платный пляж (вход 2 евро, сайт - здесь можно ознакомиться с подробностями остальных тарифов). С окончанием Città Giardino начинается смешанный организованно-неогранизованный пляж (т.е. с платными зонтиками или без оных). В Grado Pineta, расположенном примерно в 3 км от Città Giardino, в основном, пляжи бесплатные. Где покупают еду люди, живущие в центре. я не представляю. В Città Giardino есть крупный Despar, в Grado Pineta - магазинчик поменьше и потоскливее. Сообщение между этими частями города - только по пляжу или по шоссе, так что просто так в соседний район за едой не сходишь. Парковки в Градо платные, дневной тариф возле пляжа - 7 евро. Кое-где (вдоль канала, на острове, на некоторых площадях) есть и бесплатные места, количество которых увеличивается с удалением от центра. На самой границе Città Giardino, на углу Viale Martiri Liberta' и Viale del Sole, большая бесплатная парковка, но часам к 10 утра мест на ней уже нет (впрочем, кто ходит на пляж в 10 утра?). Кроме того, она грунтовая (это важно при наступлении страхового случая с прокатной машиной: многие виды страховки действуют только на твердом покрытии). Большинство кондоминиумов имеют собственные частные парковки, но платные они или нет - вопрос открытый. В Grado Pineta частных парковок почти нет, зато общественные бесплатные (что автоматически означает возможное отсутствие свободного места). Что было у нас? В этот раз мы сняли апартаменты на 4 ночи. Снимали через booking.com, потому как там была некоторая скидка. Это были Apartameni Elena - (ссылку даю на другой сайт, там практически наш номер, только отзеркаленный). 150 м до моря (причем как до платного. так и до бесплатного пляжа), удобства в номере уже описал, частная парковка (правда, на солнце), финальная уборка бесплатная, налога нет (но это во всем Градо), тихий район, 5 минут до Despar. Единственный минус - совершенно нет ресторанов, они все в центре, а до него 20 минут пешком. Вон он, наш балкончик, справа на втором этаже. Если что, в Grado Pineta можно было в полтора раза сэкономить при прочих равных, кроме парковки, магазина и центра города в пешей доступности, но мы решили, что это важные удобства.
В следующей части - о море в Градо.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Италия 6: день 5, а также день 7 и отчасти 8 - Градо
Про море в Градо хочется сказать вот что: оно идеальное. Но - с некоторыми оговорками. Например, я бы поехал сюда с очень маленькими детьми, не умеющими плавать. Впрочем, у меня ощущение, что итальянцы вообще не любители плавать: 2 года назад в Биббоне пляж был заполнен, но кроме нас купались 2-3 человека. В Градо, конечно, их было больше, но не сказать, чтобы сильно. Хотя я не исключаю, что проблемы кроются именно в специфике Градо: море здесь мелкое (по-моему, даже мельче, чем в Прибалтике, если я правильно помню, хотя там мы шутили, что можно пешком уйти в Швецию). Нет, не просто мелкое, а очень мелкое.
Возможно, это связано с полнолунием или аномальной жарой, а может, виновато наше везение, но вечером в понедельник, сразу после приезда, вода худо-бедно доходила до пляжа, во вторник же ушла и за неделю появилась всего один раз. Вот вид с края пляжа в сторону моря.
До буйка от пляжа ровно 500 шагов по прямой. Заплыть здесь за буйки - это что-то из области фантастики.
А вот вид от буйка в сторону пляжа (чтобы меня не обвинили в плохом глазо- и шагомере).
Народ активно ходил вдоль воды, прикатывали детские коляски, ставили шезлонги - в общем, устроили здесь филиал пляжа. Учитывая температуру воды (от 25 и вверх, местами, по моим ощущениям, градусов 35), маленьких детей можно было просто посадить в ближайшую лужу и не вынимать до вечера, что многие и делали. Дальше вода, конечно, есть, но мне приходилось пройти еще шагов 300, чтобы хотя бы окунуться. В принципе, я даже и не против, хорошая разминка для ног: получается, каждый заход в море оборачивается полноценным пройденным километром, частично с дополнительной нагрузкой в виде воды по щиколотку или по колено. Но, наверное, море - это немножечко другое. Конечно, ситуация на бесплатном пляже - самая вопиющая, поскольку основной (платный) пляж все-таки искусственно углублен. Но и там наблюдались те же проблемы - может, пройти до воды приходилось не 500 шагов, а 300, разница не принципиальная. Вот это фото снято во время пика вечернего прилива. У окончания мостков - по щиколотку.
Вообще, на платный пляж мы сходили дважды, оба раза уже после закрытия кассы (в 5 часов вечера) - хотели проверить, за что, собственно, платить деньги, учитывая то, что зонтики и лежаки мы все равно брать не собирались. Да, там есть всякого рода благоустройства, детский городок с аниматорами, спортивные площадки, даже термальный бассейн и "собачий пляж" (Lido di Fido) - будь у меня собака, я бы непременно съездил. Вот только уже во второй приход Нюша прямо в море напоролась на стекло и разрезала себе вдоль большой палец. Причем, судя по всему, стекло было далеко не единичное, учитывая ощущения "ногами" и количество мусора, которое выносило на берег к вечеру. На бесплатном, казалось бы, "диком" пляже такого и в помине не было - там даже бумажек и пакетов не валялось. Не могу сказать, что случившееся испортило нам весь отпуск, но Нюша с тех пор купалась в одном носке, а на платном пляже мы, понятное дело, больше не появлялись. Единственное же более-менее глубокое место в Градо, не считая яхтенного фарватера, - самый край косы, возле исторического центра. Здесь даже плавают на лодках.
Только пляжа здесь нет, одни камни, и купаться запрещено.
Резюме: когда у меня будут малолетние внуки, я не пожелаю для их летнего отдыха лучшего места. чем Градо. Но пляж при этом лучше бесплатный.
В следующей серии: о том, что в Градо все не так уж плохо, а местами даже очень красиво и интересно (с большим количеством фоток).
Поскольку это был первый день после травмы ноги, на пляж с Нюшей мы не пошли, а пошли исследовать исторический центр Градо, который хотя и не велик, но весьма культурно значим. Зародившись еще при римлянах как Aquae Gradatae, порт и курортный центр великого римского города Аквилеи, он получил статус полноценного города в 452 году, когда част жителей Аквилеи бежала сюда, спасаясь от нашествия гуннов под предводительством Аттилы (кочевники традиционно море не любили: ни себе попить, ни лошадь напоить). Через 100 лет, уже опасаясь лангобардов, первый патриарх Аквилеи Павлин переносит сюда свою кафедру (эту историю можно прочитать в отчете о Чивидале). С тех пор город неоднократно грабили: с одной стороны пираты, с другой - венецианцы, пока в XII веке патриаршая кафедра не была перенесена в Венецию. С тех пор город непрерывно хирел, превратившись в обычную рыбацкую деревеньку, пока в конце XIX века не был заново открыт как морской и бальнеологический курорт. Это спровоцировало бум строительства и экспансию в сторону нынешнего Grado Pineta. Сейчас считается, что в городе проживает больше 8500 постоянных жителей, что для курортного городка очень неплохо. Это еще просто центр, не исторический. Тут высокие гостиницы и жилые дома, в цокольном этаже повсеместно сувенирные и курортные магазинчики.
На площади перед горсоветом раскопки. Недавно отрыли мозаику, изучают.
Дома начала XX века соседствуют со средневековыми. Как водится в Италии, туалеты частенько пристроены снаружи.
В Градо не принято унывать.
Центром города в Италии обычно является площадь под названием Соборная (piazza del Duomo), на которой находится означенный собор (Duomo). Но в Градо не собор, а патриаршая базилика Св. Евфимии (Basilica di Sant'Eufemia, wiki), и расположена она, по венецианской традиции именования, на Campo Patriarca Elia (дословно "поле патриарха Илии", словом "campo" в Венеции обозначаются все площади, кроме piazzale Roma, где расположен автовокзал, и, конечно, piazza San Marco) - как раз при патриархе Илии базилика была построена. На колонне - характерный "римский" крест, поставленный в знак подчинения патриархов римскому папе в период схизмы.
Строили базилику на месте более старого храма, теперь капитель одной из его колонн служит чашей для святой воды.
По счастью, в отличие от многих других церквей, здесь позаботились о людях и поставили рассеивающие свет стекла, поэтому нет ярких светлых и темных пятен.
Фреска в апсиде выполнена, вероятно, в XII веке, непосредственно перед отъездом патриарха в Венецию. Она сильно пострадала от времени и влажности (орел, ангел и лицо Иисуса, расположенные на своде горизонтально, утрачены, мне кажется, безвозвратно, но Мадонна и, особенно, телец и лев очень выразительны).
В столь же печальном состоянии и другие фрески.
В алтарной части располагается pala d'oro - на самом деле, не золотая, а серебряная с позолотой алтарная пластина, подаренная базилике богатым венецианцем Донато Маццалорса в 1372 году: "а что, у патриарха в Чивидале есть, пускай и у нашего будет". Рассмотреть на нем обещанную сцену Благовещения мне не удалось.
Мне ужасно понравилась кафедра, украшенная символами евангелистов. Хотя при ближайшем рассмотрении понятно, что мавританский купол действительно сделан позже.
Пол в базилике мозаичный, хотя мозаика, как и в раскопках, по большей части орнаментального типа
Только в предалтарной части появляется какое-то оживление: птички и подписи авторов как бы по римскому образцу.
В боковых капеллах орнамент становится более сложным.
В одной из них стоит еще и патриарший трон, почему-то с голой лампочкой над ним: неужели собирались сделать электрический стул?
Неподалеку спрятался и резной немецкий алтарь XVI века - честно говоря, правильно спрятался, художественных достоинств в нем немного, а в окружающую величественность он никак не вписывается.
Из базилики можно напрямую попасть в лапидарий - музей мраморных произведений (в основном, конечно, погребального характера).
Здесь представлены все эпохи, от эллинистики до римлян, византийцев и лангобардов. В очередной раз опровергаем вранье, что римляне классического периода не изображали животных и птиц.
Прорубные окна в базилике VI века, надо же...
Архангел Михаил удивлен: он узнал, что с точки зрения символики он Гавриил...
Баптистерий, ровесник базилики (wiki), находится ужасном состоянии. Не знаю, как можно так обращаться с наследием столь давнего времени. Мозаики на полу грызут три сестры - сырость, известь и плесень. Судя по всему, остатки настенных росписей они уже доели.
Третья ровесница, базилика Санта-Мария-делле-Грацие (wiki), стоит на другой стороне площади.
Хотя в ней тоже есть мозаичный пол, мне показалось, что он здесь - не самая интересная деталь, тем более, ее тоже едят три сестры.
Вот капители и кусочек лангобардской арки - другое дело.
На алтаре - характерный крест Аквилейского патриархата, развитие так называемого "Константинова креста" (с ним мы еще встретимся).
Часам к 11 в исторический центр подтягиваются работники сферы обслуживания, и на каждой площади или более-менее широкой улице вырастают покрытые разноцветными скатертями столы.
Оптовая рыбная лавка украшена чудесным панно с рыбами работы местной художницы - ее произведения здесь висят во многих пафосных местах.
Немного зарисовок исторического центра.
Классический пример итальянской архитектуры "где хочу, там и окно": отклонения не только от горизонтали, но и от вертикали.
На занавесках в городе Градо - город Градо. Однако, рекурсия.
Во внутренней лагуне Градо много островов, но главный из них и единственный постоянно обитаемый - Скьюза, главный яхтенный порт города. Как-никак, это рыбацкое место.
На одной набережной стоит памятник погибшим в море, на другой - памятник погибшим в небе.
В центре много пафосных четырехзвездочных гостиниц. Большая часть их внешне довольно уныла.
Чем дальше от центра, тем больше оригинальности, хотя многое новое - всего лишь хорошо забытое старое.
Ну, а на нашем краю Città Giardino все простенько.
Вечером мы еще раз вернулись в исторический центр - ради торжественного ужина по поводу 15-й годовщины семейной жизни. По рекомендации Ольги мы выбрали ресторан, раньше называвшийся Spaghetti House, а теперь скрывающийся под названием Ristorante di Laura e Christian (или, более полно, Tre S.N.C. Di Perosa Christian & Fortuna Laura, Via Gradenigo, 27, сайта нет, но есть страничка на Tripadvisor). Ели "фирменную" для Градо свежую рыбу, кальмаров, попробовали и спагетти, и все было на высшем уровне. Но лучше всего были десерты - паннакотта и домашняя кростата (пирог из песочного теста с орехами и фруктами, пропитанная огромным количеством граппы), лично испеченная Карлой, мамой Лауры. Это было потрясающе! Категорически рекомендую заведение.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Сдав ключи от апартаментов, мы методом долгих купаний еще часиков до 11 прощались с морем, а потом сели в машину и направились в Аквилею. Те, кто немного знаком с диспозицией на местности, скажут: какая еще Аквилея в 11 дня? На это я отвечу просто: во-первых, к этому моменту уже не имело значения, 9, 11 или 14 часов - как начиналось с утра 35-38 градусов, так и продолжалось до 42 в тени, разницы никакой. А во-вторых, если не гулять по раскопкам, то все, что интересно посмотреть в Аквилее, находится в не сильно освещенном и местами даже прохладном месте. Получается, мы все сделали по науке. Как ни странно, фоток из Аквилеи в Интернете очень мало, а оно того стоит. Более того, основная масса фоток посвящена мозаике, а это лишь малая часть аквилейских сокровищ. Правда, здесь все сделано для того, чтобы сфотографировать было невозможно. Но мы попытались. Я разбил этот пост на два: один будет событийный и картиночный, другой - практически целиком про мозаику, так нам всем будет удобнее. Итак, немного истории. Аквилея, наряду с Медиоланумом (ныне Милан) и Карником (ныне деревушка Дзульо, 633 жителя), считается одним из великих римских городов на севере Италии. Он был основан в 181 году до н.э. как военный лагерь легионов, и жителей в нем тогда насчитывалось примерно столько же, сколько сейчас - чуть больше 3000. Теоретически, построили ее на реке Натисса, но учитывая то, что реки я не видел, а протяженность ее, судя по справочнику, всего 15 км, можно считать, что Аквилею основали в чистом поле. Впрочем, мне кажется. это вообще была римская манера - не на холме или у слияния двух рек, как у нормальных людей, не на побережье, как греки в Италии, а в чистом поле, чтобы удобнее было ставить лагерь по линеечке. И непременно далеко от моря, а потом построить порт не в городе, чтобы не воняло рыбой. Так у Рима появилась Остия, а у Аквилеи - Градо. В 168 г уже н.э., при Марке Аврелии, были возведены крепостные стены, а население Аквилеи достигло отметки в 100 000. К VI веку город получил статус "великого", здесь даже чеканили монету. Император Диоклетиан построил себе в Аквилее дворец и большую резиденцию Но чуть позже пришли гунны, после долгой осады они разграбили и сожгли город. Говорят, Аттила повелел насыпать в Удине холм, где теперь стоит замок, чтобы понаблюдать за пожаром Аквилеи. Чуть позже к аналогичным результатам привело нашествие лангобардов: тогда жители окончательно покинули великий город, частично переселившись в Градо, Кормонс и Чивидале, частично погрузившись на корабли (эта многочисленная группа двинулась на запад и основала Венецию). Все вышесказанное не означает, что Аквилею занесло песком или затянуло бурой тиной. Да, мы даже сейчас не можем себе представить, какого размера был этот город и как он выглядел. Но восстановлена патриаршая базилика с баптистерием, активно ведутся раскопки, и может быть, когда-нибудь мы узнаем, как все это было. На сегодняшний же день для посещения открыта базилика с двумя криптами и баптистерием, колокольня, археологический и палеохристианский музей (в последние два мы решили не ходить, поскольку и так были переполнены впечатлениями). По сути, в Аквилее две парковки для легковых машин: одна расположена прямо на центральной Via Julia Augusta, она больше и находится между базиликой и музеями, но и той, и до других там идти дольше, чем от второй, которая по Via Beata Maria Schinina приводит прямо к боковой стене базилики. Обе парковки платные, 1 евро в час, но тут уж никуда не деться.
Здесь, наверное, стоит сказать (если кто не понял по фото), что базилика (официально Успенский собор, basilica patriarcale di Santa Maria Assunta, сайт, [url]https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Assunta_%28Aquileia%29]wiki[/url]) относится к XI веку, причем в XIV веке еще и изрядно перестроена, так что ни к Дневнему Риму, ни к византийской или лангобардской культуре она не относится. А вот то, на чем она стоит, самый большой в мире мозаичный пол площадью 768 кв.м - как раз произведение поздней античности, вилла, переделанная в базилику при епископе Теодоре по прямому приказу императора Константина, часто бывавшего в Аквилее. Заметьте, дело происходило в год принятия Миланского эдикта о свободе вероисповедания! В базилике довольно темно, но много резких пятен света. На сам пол можно спуститься только на небольшом участке (примерно 6*6 м), остальное приходится рассматривать с высоты плексигласовой дорожки, идущей вдоль колонн. Пол еще и неровный, "холмами".
Первой по ходу движения нас встречает капелла Св. Амвросия и семейства Торре, четверо из которых были патриархами Аквилеи (трое похоронены в этой капелле).
Фрески просто восхитительные. Не знаю, что это за школа, и вряд ли она тут есть, но просто восторг души. По бокам от распятия - представители семейства Торре, вероятно, отец Раймондо и сын Лудовико (налицо фамильное сходство).
Пьета.
Какие-то не подписанные, но очень красивые резные саркофаги. Обратите внимание на фрагмент с грифоном: вокруг него орнамент из птиц.
Т.н. "крипта фресок", расписанная сценами из жития Св. Гермагора, первого епископа Аквилеи и ученика Св. Марка Евангелиста, основателя Аквилейской кафедры. Правда, как живший в III веке Гермагор мог быть учеником Марка, жившего в I веке, история умалчивает. Есть мнение, что это все придумал Черчилль в 18-м году, т.е. Аквилейский патриарх Павлин, обосновывая свои претензии на патриарший титул. Он же переписал и даты мученичества Гермагора и его дьякона Фортуната - с 305 на 70 год. Росписи сделаны предположительно в XI веке.
Есть в крипте и более поздние росписи. Например, эта явно появилась во время реставрации XIV века.
Чудесны и сцены из крестовых походов, особенно страус с рыбой в клюве на королевском пиру.
Мощи Гермагора и Фортуната, выкраденные проримским патриархатом Градо и возвращенные только после переезда последнего в Венецию. Удивительно гламурно и больше напоминает реквизит ко Дню мертвых в Мексике.
Росписи свода апсиды напоминают фрески в Tempietto Langobardo в Чивидале и в соборе Венцоне.
Символы евангелистов восхитительны. Особенно мне нравится похожий на какого-то камышового кота лев и феникс-орел.
Потолок трансепта.
Левая капелла чудесна вся. Сначала не можешь оторвать взгляд от трех святых (кроме среднего, Св. Илария, опознать никого не смог, несмотря на подпись)
Потом переводишь взгляд ниже, а там Св. Петр, Иисус и Св. Фома.
Под самым куполом обнаружилась странная фигурка в мини-юбке - интересно, как часто ее вообще замечают?
Вторая крипта, "крипта раскопок", продолжает мозаичный пол базилики. И надо же такому случиться, кто когда строили колокольню, поставили ее фундамент прямо на мозаичный пол (на первом фото он справа в углу). Это ж как надо было постараться!
Если рассудок и жизнь дороги вам, не пытайтесь влезть на колокольню. Это она только кажется не очень высокой, а в билете предательски написано, что за подъем "уплочено".
Подниматься придется по очень узкому винту без единой площадки (двое проходят боком впритирку друг к другу и к стенам).
А смотреть сверху все равно не на что: Аквилея, как я уже сказал, стоит в чистом поле, и большая ее часть еще не раскопана.
Разве что вот попался на балконе крайне интересный Иисус на Древе жизни.
Но тут ударили колокола. По счастью, половину второго отбил только один, крайний, - не знаю, что бы с нами было, если бы они всей толпой пробили два часа, мы и так слетели вниз на пару витков и еще долго вытрясали звон из ушей.
Тут мы поняли, что да, ведь половина второго, пора обедать. Температура в тени между тем зашкалила за 40, и ползти на Via Julia Augusta в поисках открытого ресторана почему-то не хотелось. Но прямо на площади нам под руку подвернулся бар Cjapitul (Piazza Capitolo, 9, есть страничка на Tripadvisor) с наружной верандой (ну, это для мазохистов, хоть и под зонтиком), кондиционером и подачей несложных блюд. Паста у них, во всяком случае, была вполне съедобная, а подавали быстро - то, что надо оголодавшим не сильно перебирающим в дороге нам. Так что я осмелюсь поставить заведению твердую четверку, пусть и не в ресторанной категории.
В следующем выпуске - мозаики Аквилеи.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
В принципе, мозаики Аквилеи считаются вторыми по значимости в Италии после мозаик Равенны. Но тут важно понимать, что их вообще нельзя сравнивать. В Равенне - гигантская концентрация культовой и политической тематики, причем строго определенного периода (мозаики в церквях Рима, Флоренции, Триеста и многих других местах, аналогичные по тематике и частично по стилю, относятся к куда более позднему времени). В Аквилее же мозаики римские, частично дохристианские, они старше большинства равеннских на пару веков и культового значения не несут: это традиционный для римских вилл пол с орнаментальным рисунком и вписанными в его элементы животными (христианские мотивы появились уже при перепланировке епископом Теодором виллы в базилику), так что тут, скорее, нужно говорить о родстве с мозаиками Помпей, да и то, те куда более сюжетные.
С другой стороны, поражают масштаб и мастерство мозаик Аквилеи. Да, художника не хватило на большие сюжеты, но глубина проработки темы вызывает уважение. Как ни странно, мозаик Аквилеи в относительно полном и качественном виде нет даже в официальных альбомах, только наиболее известные фрагменты, так что не ругайте фотки - они у всех такие. Наверное, единственная качественная - вот эта, из баптистерия, где отреставрированный кусок висит на вертикальной стене под софитами.
Традиционные римские изображения животных, зато в количествах, способных удовлетворить даже Брема.
Удивительная собака с копытами
Не меньше и птиц.
Как я уже сказал, мотивы кажутся мне совершенно типичными для римской виллы: вроде как, без помпезных сюжетов, но симпатично. Таких птиц и у нас на обоях изображают. Есть также большие чаши с "дарами природы" - фруктами или там грибочками.
У некоторых исследователей принято считать, что часть сюжетов имеет христианский подтекст. Так, времена года означают надежду на воскресение и вечную жизнь. В противостоянии черепахи и петуха петух считался символом Иисуса, а черепаха символом дьявола (поэтому ее часто изображали рядом с монетами), так что сюжет олицетворяет победу света над тьмой. Не знаю, мне кажется, что это похоже на басню или сказку. Во всяком случае, я не уверен, что петух в этих противостояниях побеждает.
А этот сюжет называется Иисус - добрый пастырь, он есть и в Равенне в мавзолее Галлы Плацидии. Хотя я не исключаю, что изначально это был просто пастух: насколько мне помнится, добрый пастырь не изображался со свирелью.
Отдельно стоит сказать о рыбах. Предалтарное пространство занимает огромная сцена рыбной ловли, причем в качестве рыбаков выступают как обычные люди (не сильно одетые, правда), так и ангелочки-путти (есть подозрение, что крылья им приделали уже христиане). (На фото только четверть композиции правого нефа, вместившаяся между рядом колонн и стеной базилики.)
Видов рыб и морских гадов представлено тоже много.
Некоторые радостно машут нам клешней.
Но в самом центре повествования - история, как утверждают исследователи, пророка Ионы, поглощенного (т.е заглоченного) китом, а через три дня отрыгнутого (т.е. выплюнутого) обратно на сушу. В данном случае меня даже не интересуют вопрос целости означенного пророка и принцип поглощения его китом (все виды которых, за исключением кашалота, фильтруют еду через сеть из "китового уса", сквозь которую человек не пройдет). Нет, мне интересно отображение сюжета. Итак, моряки во время путешествия отдают Иону киту, а тот потом отрыгивает его. Допустим, вместо кита у них какая-то морская змея (киты, знаете ли, в Средиземном море редкость). Но кто тогда человек в одежде священника, стоящий на корме в молитвенной позе? И почему один из моряков старательно пытается Иону у "кита" отобрать? (тут немного светлее.) Т.е. по ощущениям это вовсе не Иона, а человек, которого, да, проглотил страшный морской гад, но священник помолился, и жертву отрыгнули (в другом, надо сказать, месте). Похоже на Иону, но не Иона.
Отдельной статьей стоит упомянуть портреты - вот они точно сделаны именно для базилики, а не для виллы, поскольку среди них есть император Константин и мать его Елена. Очень напоминает фотографии на паспорт. некоторые даже с уголочком.
Хочется верить, что на вас это произвело хоть какое-то впечатление. На меня - да, хотя я бы предпочел иметь возможность купить эти изображения, а не мучиться в темноте на неудобных пластиковых мостках, пытаясь вытянуть хоть какую-то освещенность.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
В принципе, аутлет в Пальманове (сайт) все равно стоял у нас в планах: мы не этой части, но с чисто этнографической точки зрения было интересно, так ли это дело хорошо, как некоторые описывают. Тем более, что начался сезон скидок, а в магазинчиках работает кондиционер (при 40 градусах в тени очень актуально). В отличие от аутлета неподалеку от Венеции, принадлежащего к сети McArthurGlen и позиционирующего себя как дизайнерский, этот считается "демократическим". Как результат, мы за всю поездку нигде чаще не слышали русской речи: ощущение, что наших там процентов 50, причем самого хабалистого типа. Примерно 2/3 из 90 магазинов представлены во всем мире, остальные - внутренние итальянские марки. Наиболее велика массовая доля спортивных и джинсовых брендов, хотя это, в принципе, и естественно. На каждом товаре висит ценник, на котором указаны: цена в сети фирменных магазинов этой марки по Италии, цена аутлета (ниже примерно на 15-20%), цена на период скидок (еще на 30-70% ниже). И вот какая получается штука: за исключением отдельных областей (кожа, дизайнерские вещи, ширпотреб нижнего ценового уровня) цена с последней скидкой равна или выше московской, причем не обязательно скидочной! Т.е., конечно, мы кое-что нашли и купили, но восторг и "хочу" вызвали всего 2-3 вещи на весь аутлет. Мне кажется, это довольно показательно. Зато мы нашли локальный рай - это магазин Lindt, где температура - градусов 18, чтобы не поплавился шоколад. Здесь горы развесных конфет уходят в сторону горизонта (правда, 4 евро за 100 граммов - многовато, по-моему), а плиточный шоколад есть и такой, какого захотелось даже мне. Ну, и мороженое - никакого фруктового, только шоколад, орехи и карамель. Вкусно.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
На этот день у нас было запланировано особое мероприятие: нас, как настоящих этнографов-исследователей, пригласили на специальный сардский ужин в сардском ресторане в Порденоне. Ни один этнограф такого шанса не упустит! Но раз уж мы едем в ту степь, можно заодно осмотреть несколько городов из списка, который условно рассматривался как довесок к двум самым дальним западным точкам наших возможных маршрутов - Тревизо и Беллуно. Вот так и вышло, что "довесок" получилось посмотреть раньше "основного блюда". А начали мы с Конельяно. Конельяно (это уже регион Венето) - город большой, в нем аж 35000 довольно компактно проживающих жителей. Известно, что в X веке епископом Беллуно здесь была построена крепость, но известно также, что построена она была на римских руинах. Чуть позже несколько владельцев разбросанных по окрестным холмам замков решили, что для удобства торговли неплохо было бы построить в долине город. Таким достаточно уникальным (во всяком случае, для Италии) способом и возник в XII веке обнесенный каменной стеной город Конельяно. Лакомый кусочек тут же отвоевал соседний Тревизо, позже подключились веронские Скалигеры, а затем вся эта область оказалась во власти Венецианской республики. С тех пор город неоднократно разрушали, захватывали, передавали из рук в руки (помимо очевидных французов и австрийцев тут отметились, например, в 1411 году захватчики-венгры). В общем, так получилось, что на сегодняшний день это крупный промышленный и логистический центр (в Конельяно сходятся две автострады), а от исторического центра осталось 2 улицы и замок.
Информации по городу и его достопримечательностям немного, а с иллюстрациями - и того меньше, так что постараюсь достаточно подробно. Желающим припарковать свою машину бесплатно нужно ехать не в центр города, а через промзону на Via del Ruio, где есть огромная перехватывающая парковка. Но на Via XXI Aprile, 5 есть большая подземная парковка - пусть она платная, но зато машина не будет раскаленной. И, кстати, в отличие от паркоматов, в кассе подземной парковки постоплата и можно платить карточкой. Доехать до Конельяно можно и на поезде из Венеции. Поезд ходит примерно раз в 40 минут, время в пути около часа. Прибывает он на вокзал, расположенный ровно между двумя описанными парковками. Местный Дуомо (Благовещенский-и-Св. Леонарда собор, Duomo di Santa Maria Annunziata e San Leonardo, wiki) расположен довольно необычно: вход в него - в арочной галерее на via XX settembre, она же Contrada Granda ([url]https://it.wikipedia.org/wiki/Contrada_Granda]wiki[/url]), украшенной фресками XVI века. На верхнем этаже расположены два зала собраний религиозных объединений мирян, известных как "бичующие" (Battuti - не путать с флагеллянтами): один украшен фресками работы тех же мастеров, что и снаружи, другой - фламандскими гобеленами.
Со всеми предресторанными хлопотами (а сардский ресторан - дело особое, о чем позже) приехали мы только около 2 дня, и из собора нас сразу же выгнали, сообщив, что обеденный перерыв, приходите через час. Залы с фресками и гобеленами оказались закрыты (как выяснилось позже, у них в июле и августе "отпуск", хотя 4 июля об этом еще нигде написано не было), там что нам пришлось тоже устроить себе обеденный перерыв. Тем более, что под боком удачно оказался ресторанчик Al Salisa (сайт) с кондиционируемой стеклянной верандой. Среди прочего там подают "сельские" блюда - дичь или, например, цветы цуккини. Очень достойно, но порции, я считаю, маловаты. После обеда мы снова направились в собор. Впечатление он производит странноватое, если честно.
Фрески на колоннах сохранились лучше всего: их открыли только во второй половине XX века, до того они были забелены.
Алтарный образ (wiki) выполнен самым знаменитым местным художником, титаном североитальянского Возрождения Джанбатистой Чима про прозвищу Чима да Конельяно (Чима из Конельяно, Cima da Conegliano, wiki). В городе работает его дом-музей, но у него не самый удачный график работы, а информации настолько мало, что мы ее просто проигнорировали (подумаешь, какой-то местный художник). Вернувшись, я решил проверить, от чего мы отказались, и обнаружил, что там собрана большая коллекция работ Чимы. Но при детальном рассмотрении все они оказались фотокопиями. Больше всего его работ в Венеции, но если вам захочется ознакомиться, две картины есть также в Пушкинском музее, а еще одна в Эрмитаже.
Совершенно классицистический алтарь Св. Леонарда всем своим видом показывает, что да, сделали его только в 1858 году, и почему его сделали именно таким - большой вопрос. Еще больший вопрос - зачем в нем вот эта дверца: я бы понял, если бы там хранились мощи святого, но их там нет.
Также в соборе много картин на священные сюжеты всевозможных представителей местной школы, подавляющее большинство которых не стоят даже упоминания. В общем, довольно эклектично, и то, что действительно интересно, почти тонет в мутном болоте. Впрочем, это общая проблема провинциальных церквей, что в Италии, что в России. Вот что поддерживает стиль алтарь Св. Леонарда - это театр Академия, стоящий прямо на центральной площади. Собственно, они и построены в одно время.
Отсюда начинается вторая интересная улица, via Accademia. К сожалению, она покороче и покруче.
Мы поднялись еще в бывший монастырь Св. Франциска (wiki), в котором должны были сохраниться какие-то детали декора XIV века. Мы вошли и наткнулись... на две кровати. Первое ощущение: тут сделали больницу, и хорошо, если не инфекционную или психиатрическую.
Но нет: оказывается, здание монастыря теперь сдается под проведение мероприятий, и там готовились к свадьбе: расставляли по столам зелень вместо цветов, развешивали фонарики, ставили свечи... (На сердечках - имена гостей номера столиков.) Да, декор XIV века мы так и не нашли, но положительные впечатления получили.
Теоретически, от монастыря можно подняться прямо к замку, осмотрев по пути ораторию Богоматери Снежной, домовый храм альпийских стрелков (Oratorio della Madonna della Neve, wiki), но попасть внутрь никому из предыдущих исследователей не удалось, а тащиться в гору не хотелось. Поэтому я о ней тоже ничего не напишу. Дорога в замок на машине - не из приятных: это серпантин, частично проходящий между двух каменных стен, и движение там не односторонее, поэтому не вполне уверенным в себе водителям имеет смысл ехать не сразу на холм, а через центр и по более прямой Via Giovanni Pascoli. Последний же кусок, а именно ворота замка, заставляют еще больше понервничать, поскольку имеют захаб - изогнутый внутренний коридор для удобства обороны, и ехать там приходится очень медленно и осторожно. Зато стоянка наверху большая и бесплатная, проблемы запарковаться нет.
Раньше замок (wiki), наверное, был весьма серьезным оборонительным сооружением: два рубежа стен, высокие башни... Но в XVII-XVIII веках, с развитием артиллерии и снижением значимости замков, двор цитадели был засыпан вровень с зубцами стены и превращен в небольшой регулярный парк французского образца.
В одной из старых башен теперь ресторан, а в донжоне - музей (Museo civico di Conegliano, сайт, wiki).
На первом этаже - картинная галерея: в основном, фрески, хотя есть и картины того же Чимы да Конельяно, Пальмы Младшего и Спаньолетто (на табличке ошибочно приписанная Хусепе де Рибейра). Фрески местами просто замечательные. Вот работа Джованни Антонио Порденоне (wiki), считающегося самым известным фриульским художником эпохи Возрождения (Чима и Тициан, родившийся неподалеку, - художники Венето).
А это - фрагменты жития Св. Петра художника XV века Джованни ди Франча (т.е. Джованни-француза, Giovanni di Francia).
Замечательная Тайная вечеря (названная Нюшей "сеансом одновременной игры в раки"). Иуда, согласно старому канону, еще сидит один на противоположной стороне стола. Обратите внимание, из приборов на столе только ножи: вилок здесь в XV веке еще не знали. Что за странные тарелки с горлышками (не иначе как бутылка Клейна), почему вино в колбах, курица в хрустальной вазе, а пирожки прямо на столе - я не знаю. (Загадка: сколько обутых людей за столом?)
Св. Георгий и мистическое распятие.
На втором этаже - зал рыцарского быта.
На третьем и на лестнице - собрание заказных Мадонн, собранных по ныне несуществующим церквям.
С высоты открывается отличный вид на город и окрестные холмы.
В целом я считаю, что с посещением залов, в которые мы не попали, собора, замка и прогулкой по городу на Конельяно имеет смысл закладывать часа 3. Но съездить стоит. Только не в июле-августе. Запишите в свои путеводители.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Уверен, вы не знаете, что такое Пьеве-ди-Солиго. Я вас не виню, я тоже не знал. Городок этот хоть и с двенадцатитысячным населением, но ни в одном путеводителе не значится. В общем-то, и попали мы туда случайно: ехали мимо, никого не трогали, вдруг - бац! - прямо напротив вполне себе приятного типично венетского муничипио (горсовета) на нас выпрыгивают красота и свадьба.
Мы, конечно, из машины выскочили и побежали смотреть, что за красота такая, путеводителям не известная, на первый взгляд определяемая как Возрождение с элементами поздней готики (вроде Санта-Кроче во Флоренции). Сбоку стоит еще колокольня, точная копия венецианской.
Внутри все так представительно, готишненько, орган играет...
Хоры какие широкие...
Росписи сводов очень дотошные, редко в этой части Италии такое встретишь: обычно стыки свода украсят, а все остальное просто забеливают.
Люнеты все разные...
Алтарь, конечно, стилистически более поздний.
Но вот символы евангелистов заставляют задуматься...
А витражи и настенные росписи добавляют уверенности: они абсолютно современные.
И, надо сказать, крайне неизящные, напоминающие лютеранские "Библии для детей", активно распространявшиеся в начале 90-х.
И действительно: Успенский собор (Duomo di Santa Maria Assunta) освящен только в 1924 году. Но я считаю, что заслуг архитектора Доменико Руполо это не умаляет: отличный и практически аутентичный получился храм.
Вы ничего не знали о Пьеве-ди-Солиго, но, вероятно, вам ничего не известно и про Фоллину. Я, например, не знал ничего, кроме названия и того, что она находится на "дороге просекко" (Strada del Prosecco - надеюсь, что такое просекко и почему настоящее просекко делают только в этом регионе, объяснять не надо?). Фоллина - городок с чуть менее 4000 жителей, но он претендует на звание самого старого в регионе (и чуть ли не в мире): в рекламной брошюре по городу написано, что люди здесь селились уже 120 000 лет назад (и, типа, это подтверждено археологическими раскопками). Я, конечно, не уверен, но энциклопедии говорят, что старейшим поселением мира считается Иерихон, где есть находки примерно 100-110 000-летней давности. Так что претензии Фоллины вряд ли можно считать обоснованными. Видимо, из этих же соображений гостиница на центральной площади гордо щеголяет пятью звездами (на их сайте или в любом другом месте мне эту информацию подтвердить не удалось, хотя повар у них в ресторане был с мишленовской звездой).
Но точно подтверждено, что в 1127 году здесь уже точно стоял монастырь Санта-Мария (Abbazia di Santa Maria, wiki), на тот момент бенедиктинский, но сейчас отошедший цистерианцам. Среди его аббатов-комендантов (т.е. настоятелей, не живущих непосредственно в монастыре, но имеющих с него доходы) были такие выдающиеся люди как Пьетро Бальбо (будущий папа Павел II) и Св. Карло Борромео, архиепископ Миланский.
Изначально главной гордостью монастыря были чистейшие источники (это тоже написано в рекламной брошюре по городу, где Фоллину даже называют Città dell'acqua, "город воды"). Но единственный источник в монастыре выглядит вот так. Я бы не решился попробовать.
В клуатре симпатичные резные колонны, как положено - все разные (это позже придумали, что одинаковые красивее).
Базилика построена в стиле цистерианской готики, характеризующейся простыми формами и минимумом декора.
Хотя вот капитель у колонны весьма нестандартная.
Как утверждают, алтарь скопирован в 1924 году с оригинала XV века из венецианской церкви Сан-Захария. Ну похоже, только в Венеции в центре алтарный образ, а в Фоллине - средневековая чудотворная статуя Мадонны с младенцем из серого песчаника.
В боковом нефе есть еще один алтарь с деревянным резным образом Мадонны, считающимся чудотворным, здесь просят об исцелении от онкологических заболеваний.
Если вы уже все равно движетесь по "дороге просекко", остановитесь в Фоллине: вряд ли вы когда-нибудь поедете сюда специально.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Последним, что мы собирались в этот день посмотреть, был Витторио-Венето, крупный город с населением 28 000 человек. В 1918 году в ходе Первой Мировой войны здесь произошла крупная битва между итальянцами (при поддержке союзников) и австрийцами, в результате которой Австро-Венгрия сдалась и распалась. В десятидневном сражении погибли 68 000 человек, более 387 000 австрийцев было захвачено в плен. День победы 4 ноября - не только мой день рождения, но национальный праздник Италии, в чем мы уже неоднократно убеждались. Улица или площадь 4 ноября есть практически в каждом относительно крупном городе. Если честно, по дороге я не очень представлял себе, как сражение такого масштаба могло происходить на таком узком фронте: ширина долины между довольно высокими холмами здесь всего порядка 500 метров в самом широком месте, они бы все здесь не поместились. Но почитав и посмотрев карту, я осознал, что наступление велось по фронту длиной более 400 км, по нему же считались и потери с обеих сторон, а Витторио-Венето - только направление главного удара трех итальянских армий по одной австрийской. Изначально здесь было два города, Ченеда и Серравалле, они слились, и получился один Витторио-Венето. Как это ни странно, Витторио здесь означает не "победа", а "Виктор", т.е. Виктор Эммануил II, имя первого короля объединенной Италии, его городу присвоили еще в 1866 году. А в честь 5-летия победы переименовали в Витторио-Венето (т.е. добавили признак региона, а не победы, такая вот странность). Ченеда (известная с VI века как Keneta, что гарантирует присутствие кельтов) была столицей лангобардского герцогства, здесь была своя архиепископская кафедра, хотя практически никаких следов всего этого не сохранилось. Только на холме стоит архиепископский замок Св. Мартина, построенный еще в VI веке и перестроенный в XV-м. Серравалле же, напротив, был городком небольшим, но важным в торговом и военном плане (из-за ширины долины обогнуть его довольно сложно). Он хорошо сохранился, пусть местами и в сильно перестроенном виде. Автомобилисту узкие средневековые улочки Серравалле способны доставить массу головной боли. Найти здесь место под парковку непросто, а потом еще придется поискать паркомат. Лучшее найденное мной место - Piazza del Campanile, узкий, почти незаметный въезд сразу за собором. Но это только в том случае, если вы едете с юга - из-за одностороннего движения с севера попасть туда просто невозможно. Лучше проехать до Piazza Foro Boario и встать на подземной парковке - по крайней мере, места там обычно бывают. Есть еще совершенно бесплатная парковка на Piazza Pieve di Bigonzo, но идти оттуда придется уже минут 15. От ж/д вокзала (ветка Венеция-Беллуно) до центра идти минут 20. Вообще, историческая часть Серравалле - город контрастов: есть мрачные улицы...
...а есть симпатичные площади. Может, дело в солнце? Облезость-то у домиков, при ближайшем рассмотрении, одинаковая.
Собор Рождества Богородицы (Duomo di Santa Maria Nova, wiki) вместе с колокольней был построен еще в XIV веке...
...но простоял он в изначальном виде только до XVIII века, пока местные архитекторы не сделали его "модным". Алтарный образ работы не кого-нибудь, а самого Тициана.
Два боковых мраморных алтаря конца XIX века только усугубляют картину. Этот мы назвали "В гостях у сказки".
А здесь Св. Павел в облике Шекспира...
Есть и две работы Франческо да Милано, главного местного живописца эпохи Возрождения, жившего в доме напротив, - изначально алтарный образ должен был писать именно он, но Тициан перебил заказ.
Как ни странно, собор отделен от центральной площади, Piazza Flaminio, рекой Мескио. Если поняться немного вверх по течению, можно увидеть колесо водяной мельницы
На самой Piazza Flaminio много интересного.
Мы взяли по мороженому и сели на солнышке осматриваться. Мороженое, кстати, было необычное: как вам, например, ананас с базиликом, персик с розмарином (ощущение, что в мороженое добавили елку), шоколад с кардамоном или мороженое со звездочками аниса?
Первое, что привлекло наше внимание (не считая мороженого, конечно) - один из самых старых домов города - Casa Gandini già Armellin, более известный как Casa di Salomone. Здесь изначально жил богатый еврейский купец, а позже здание стало гостиницей, которой и оставалось на протяжении более чем 500 лет - менялись только владельцы и название. Под лоджией хитро спрятался чей-то Audi.
На Torre Civica (башне горсовета) есть вторые часы с солнышком, показывающие день месяца. Считается, что это одни из самых старых часов этого типа в Европе - их сделали в 1334 году. Забавно, что некоторое время механизм не работал, и тогда верхние часы заменили на относительно новые (конец XV века), а нижние просто заштукатурили. Их обнаружили только около 50 лет назад при реставрации.
Полустертые росписи и гербы знатных семейств - "иных уж нет, а те далече..." Хотя что это я, собственно: никого уж нет.
В Palazzo della Comunità расположен местный краеведческий музей, по иронии судьбы названный в честь соседа-побратима Серравале, Ченеды, Museo del Cenedese (сайт). К сожалению, туда мы не успевали по времени - а внутри есть чудесные фрески. Но в городах, оставленных "в довесок", всегда чем-то приходится жертвовать, конечно.
Фасад палаццо расписан полопавшимися гранатами - символами божественного совершенства. Мы такие видели в Риме.
На соседнем здании - чудные лепные головы, не мог пройти мимо
Времени было уже почти 7 часов вечера, нас ждали в ресторане, но я все-таки упросил Ольгу заехать в еще одну церковь - Св. Андрея (Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo, wiki, она находится на Piazza Pieve di Bigonzo, где та самая бесплатная парковка). Это старейшая церковь Витторио-Венето и всего региона: могилы на кладбище датируются X веком, а радиоуглеродный анализ показал, что отдельные части кладки сделаны еще в III веке. Нынешняя форма - результат реконструкции XIV-XVI веков. Честно говоря, снаружи церковь "не выглядит", да и попали мы туда за 5 минут до вечерней мессы, во время которой с фотоаппаратом не побегаешь.
Обратите внимание на портик справа: это мастерская все того же Франческо да Милано. Сам он расписывал церковь изнутри.
Зато войдя, сразу понимаешь, что - ах!
В левой капелле (1337 год) - житие Св. Андрея.
Алтарь Св. Катерины Александрийской.
Чудо с 5 хлебами: чудится мне в апостолах что-то немецкое. А Иисус в кепке!
Мадонна со святыми.
Что из этого мог написать Франческо да Милано - большой вопрос, все либо более раннее по манере, либо более архаичное по исполнению. С другой стороны, разве в этом дело? Главное, что уже одна эта церковь стоит того, чтобы приехать в Витторио-Венето.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Собственно, достопримечательностей в этой части не будет, и те, кому этнографическо-кулинарная страничка не интересна, могут смело ее пропустить. Для остальных я все-таки немного расскажу. Сарды - очень держащийся друг за друга народ. Это не значит, что они пытаются сохранить чистоту крови (как у нас во многих татарских или азербайджанских семьях) - скорее, наоборот, они с радостью привлекают "в семью" людей со стороны. Учитывая сардскую горячность, гостеприимство и склонность к физическим упражнениям, их можно было бы сравнить с осетинами-аланами или сванами (разве сарды как народ на лет этак на тысячу древнее). Соответственно, для сардов (и друзей сардов) является нормой периодически собираться в каком-нибудь сардском ресторане. В данном случае речь шла о ресторане Al bronzetto (Vía Tornielli 15a, Roveredo in Piano).
Как и положено, здесь подают сардское пиво с грамотным названием Икнуца (Ichnusa, сайт), сардскую пасту, сардские копчености и сардский сыр. (По счастью, не тот сардский сыр Касу марцу (casu marzu), которым нас угощал Ферди. Тот делается специфическим образом: берется головка овечьего (pecorino) или козьего (caprino) сыра, в нее запускаются личинки сырной мухи (в просторечье черви или прыгуны, поскольку они перемещаются, с силой распрямляя тело, и могут улететь довольно далеко). Личинки пропускают сыр через себя, разрыхляя его, как земляные черви грунт. Получившийся продукт получается безумно ферментированным и рекомендуется к крепким напиткам. Настоящие сарды едят его вместе с червями, но не возражают, если кто-то при них очищает свой кусок сыра. При это рекомендуется беречь глаза - личинки, напомню, прыгают. По санитарным нормам Касу марцу запрещен к продаже на территории Италии, но с 2010 года разрешена его продажа на Сардинии. В вики-статье чуть подробнее.)
Из бочонка наливают в режиме самообслуживания: бросил на поднос монетку, открыл кран и нацедил столько, сколько нужно. Внутри не вино, а сардская граппа Филу ферру, - о ней чуть-чуть здесь.
Но, надо сказать, в этот ресторан можно еще и привезти (или предварительно позвонить и забронировать) поросенка или ягненка, и тебе его зажарят на открытом огне самым что ни на есть аутентичным сардским способом. Так что с утра мы завезли туда поросенка, а к нашему приезду он уже жарился (слева поросенок, справа ягненок). Обратите внимание, чтобы вертелы не пачкались, их концы вставляют в специальные металлические стаканчики. Одного поросенка хватает человек на 10, если хочется наесться, и человек на 20, если едят еще что-нибудь.
Предприятие семейное, причем семья всего из трех взрослых, плюс несколько официанток на подхвате. А ведь речь тут не только о ресторане - у Анджело и его семьи большая ферма, где растут цуккини, перцы, помидоры, есть собственные куры...
Яблони и груши - высотой не больше 180 см, они подрезаны сверху, чтобы не нужно было мучиться со сбором урожая.
Сардский ужин - занятие весьма неторопливое: сперва идут закуски, потом сардская паста malloreddus (wiki, выглядит она вот так), и только потом приносят поросенка.
Анджело снимает его с вертела и быстрыми движениями секатора разделяет на части.
Потом он выкладывает получившиеся куски на традиционные сардские блюда, сделанные из коры пробкового дерева, где уже лежит лавровый лист (на Сардинии используют листья мирта, но он плохо растет в северных регионах.)
Если поросенок кончился, можно то же самое проделать с ягненком. Приятного аппетита.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
В принципе, пять лет назад мы уже бывали в Удине, и даже совершили небольшую экскурсию по городу с подъемом в замок и посещением собора. В этот раз мы меньше гуляли по городу, поскольку приехали целенаправленно: посмотреть два музея и обновить впечатления от собора.
Епархиальный музей и галерея Тьеполо (Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, сайт, wiki) располагается в архиепископском (до 1751 года - патриаршем) дворце. Собственно, там нет собрания картин или фресок Тьеполо - он просто расписал часть самого дворца, так что музейщикам не пришлось даже тратиться на организацию пространства: все уже придумано и оформлено при патриархе Дионисии Дельфине. Зато на втором этаже (если по нашей системе считать) есть замечательная экспозиция фриуланской деревянной скульптуры, начиная с XIII и заканчивая XVIII веком. Сохраняется дерево, конечно, хуже, чем, скажем, мрамор, зато и обрабатывается легче. Мы-то, в основном, знаем немецкую школу деревянной скульптуры - тем более интересно было посмотреть итальянскую. В принципе, фотографировать в музее нельзя, но запрещающую табличку мы увидели только на выходе. Впрочем, кроме нас все равно никого не было, и никто нас к порядку не призвал. Так что у нас есть история фриуланской скульптуры в развитии. Но мы исправились, купили каталог (правда, там изображений меньше, чем у нас). Готика.
Характерный образ итальянской "мамы"
Начинается движение к эпохе Возрождения: меняется одежда, прическа, у статуи появляется поза.
Барокко: ни одной прямо стоящей фигуры, ни одного лица без собственной мимики.
ОК, одна - просто баба на чайник.
Какое-то просто уже непотребство.
Судя по плащу, Св. Мартин, судя по лошади - в глубоком детстве.
Вот такая история фриуланской скульптуры. Уж извините, какая есть...
А наверху - уже Тьеполо... Чудесный зал, я бы сказал, все видно...
Входишь на второй этаж - и попадаешь в библиотеку. А на книгах мы ж повернутые! Тем более, книги не за стеклами, а за сеткой, можно потрогать и даже понюхать!
Некоторые книги можно пролистать на интерактивном экране - вот, к примеру, Liber Chronicarum (Нюрнбергская хроника). Залипаешь только так.
Непонятный зверь (хомяк?)
Еще непонятные звери.
И понятные.
Тьеполо, Суд Соломона (потолочный плафон). Вот удивительное дело, насколько выделяется Тьеполо среди своих современников яркостью красок (он практически не использует темных тонов - прямо импрессионист XVIII века) и знанием перспективы. Посмотрите, как он моделирует пространство!
Рахиль прячет идолов (обратите внимание на портретное сходство моделей и внимание к деталям).
Жертвоприношение Авраама.
Иаков.
Явление Ангела (если у Ангела указательный палец ноги хоть сколько-нибудь реален, то у Сивиллы - совершенно нет).
Монохромные росписи, идея которых разработана Тьеполо-отцом, а закончена Тьеполо-сыном.
Росписи монументальной лестницы.
В общем, очень интересный музей, мы ходили почти 2 часа, а после прикупили каталог и двинулись в сторону собора. Но внутрь мы не попали: там происходило какое-то массовое собрание с органом и пением, а двери перекрывал строй монахинь, и то, что они стояли к двери спиной, не облегчало задачу. Пришлось обойти собор и направиться в баптистерий, он же вход в музей собора (wiki). Поскольку мы снова оказались единственными посетителями, для нас провели индивидуальную экскурсию с рассказом о соборе. Оказывается, нынешний собор строился далеко не сразу. Сперва была построена небольшая церковь в нынешней апсиде, к которой позже были пристроены новые стены, возведена и новая апсида, а старая стала ризницей. Теперь сюда помещены саркофаг местного архиепископа Св. Бертрана с изображением жития Св. Ермагора, живописную версию того же жития мы видели в крипте базилики в Аквилее) и обнаружившиеся в алтарной части фрески, спрятанные за рядами деревянных сидений капитула и потому меньше всего пострадавших от времени и переделок. Фресок оказалось два слоя - XII и XIV века, в разной, но интересной манере. Фотографировать в музее нельзя, поэтому картинки с сайта: XII век: 1, 2, 3 XIV век: 1, 2, 3, 4 Что касается самого Св. Бертрана, то его житие выполнено в типично немецком стиле: 1, 2. Церемониальное одеяние Св. Бертрана. Вам интересно, почему герб Фриули в таком странном месте? Мне было интересно, и я спросил. Оказывается, эту часть одеяния специально уплотняли для того, чтобы можно было вставать на нее коленями. Вот так. Здесь же мы услышали интересную историю про колокольню собора. Построена она прямо на крыше баптистерия, что позволило, наверное, изрядно сэкономить. Но строить ее пригласили человека, который колокольни раньше не строил, а строил акведуки. Так что колокольня получилась больше похожей на водонапорную башню. Но главное не это: за счет своей формы и расположения у подножия холма она гасила звук. Так что звонить приходилось колокольне на холме, в замке.
Еще мы поинтересовались, что происходит в соборе. Оказывается, шло посвящение нового дьякона, причем, впервые в истории Удине, родом из Колумбии, - потому и народу столько, и монахини, и архиепископ.Но можно войти через одну из дверей и посмотреть, если интересно. Нам, ясное дело, было интересно, мы посмотрели, но фотографировать не стали (официальный репортаж). Честно говоря, в первый визит (собор) мне понравился больше, показался менее помпезным - хотя, наверное, и сама обстановка была менее помпезной, так что все в порядке вещей. Потом мы немного погуляли по центру, нашли замысловатый стрит-арт, поели мороженого (мороженое, кстати, не ахти: надо было подождать 50 метров и навестить за углом легендарный Grom).
Piazza Giacomo Matteotti вечером по-прежнему пустует. Никак не могу привыкнуть, что каждый дом здесь носит гордое имя "палаццо": по внешнему-то виду вполне обычные дома.
Внезапно обнаружились какие-то модерновые головы, почти как в Риге в квартале "юнгштиля".
Piazza della Libertà - загадочное для меня место. Казалось бы, она обладает всеми признаками центральной площади итальянского города - но все они какие-то странные. Начнем с того, что площадь настолько кривоугольная, что и площадью-то не выглядит. Вернее, выглядела бы, не будь Loggia del Lionello, вылезающей из одного угла. Сама лоджия тоже вполне себе симпатичная, но площадь она рубит на части, да и сама в кадр не влезает.
Напротив - Loggia di San Giovanni, тоже сама по себе неплохая. И часовая башня ей идет, и мавры эти, прообраз венецианских, к месту (хотя двигаются они, конечно, очень порнографично). Но почему пространство перед ней приподнято и засыпано гравием? Я уж даже не спрашиваю. в чем смысл акции, в ходе которой на этот гравий выкладываются книги, связанные длинной лентой, и называется это все типа "Кто кого кормит?" Короче, все это загадочно и странно.
Удивительное дело: практически близнеца этого дома мы видели в прошлом году в Нижнем Новгороде. Только тот на 4 года старше.
В старых, еще начала XIII века городских воротах (второе по древности здание Удине после башни с часами) теперь какой-то офис, и в чудесном фонаре виден конторский стол. В который раз убеждаюсь в том, что Италия очень странно относится к своему наследию. С другой стороны, у нас бы, может, вообще рухнуло под "охраной государства".
На этом мы попрощались с Удине и поехали ужинать в Чивидале.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
По сути, эта часть отчета совсем маленькая и не интересная. В ней микро-рецензия на пиццерию с желатерией и единственная фотка ночного Чивидале. Пиццу мы ели в Ristorante Pizzeria Al Duca на все той же Piazza Paolo Diacono. С учетом того, что нас было 7 человек, мне кажется, проблем было многовато: в одной пицце перепутали ингредиенты (точнее, не доложили), две другие были явно остывшими (чтобы можно было принести заказ целиком), обслуживали долго, да еще пиво в теплом стакане - в общем, зажравшиеся масквачи и жители Чивидальщины были не вполне довольны. Зато я в очередной раз поразился, насколько в Италии любят футбол и детей. Дети здесь гоняют мяч прямо на площадях, в т.ч. центральных, застроенных историческими зданиями и заставленных столиками многочисленных кафе. И никто им не говорит, чтобы они шли вон "и не дай бог ты мне хоть одну тарелку разобьешь" - нет, улыбаются и наблюдают.
После пиццы мы, слегка сердитые, перешли площадь, немного успокоились в желатерии Gelato Si - тоже, знаете ли, не восторг-восторг, но всяко лучше полного расстройства...
...и отправились гулять по ночному Чивидале. В определенный момент, когда часы бьют 10 и замолкают до утра, город просто вымирает. Вокруг никого, и только мы со Св. Христофором куда-то идем.
Последний раз редактировалось jjjmindless 04 апр 2016, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Основной целью этого дня был самый восточный город континентальной Италии, столица региона Фриули-Венеция-Джулия Триест. Но по пути в Триест мы заехали еще в два места, первым из которых стал замок Дуино (сайт). Вернее, по сути, это два замка: старый и новый. Старый был построен в XI веке и давным-давно превратился в руины. Теперь туда раз или два раза в день водят экскурсии, но, говорят, издалека он смотрится лучше.
Что касается нового замка, то его построили в XV веке. С XIX-го он находится во владении князей Турн-и-Таксис, основателей первой европейской регулярной почты. Здесь покончил с собой физик Людвиг Больцман, а Райнер Мария Рильке начал писать стилеобразующие "Дуинские элегии".
В море возле Дуино базируется рыбоводческая ферма - поначалу довольно сюрреалистичное зрелище.
К сожалению, экспозиция замка откровенно убога: большую ее часть (полтора верхних этажа) занимает коллекция музыкальных инструментов. Все бы ничего, но пыльные деки в царапинах, сломанные колки и рваные струны не способствуют восприятию темы. В результате лучшей комнатой (не считая библиотеки, куда вход закрыт) можно признать столовую, да и то на безрыбье.
Музыкальный салон радует не интерьером, а высокой террасой с псевдоколодцем и видом на море.
Больше здесь делать нечего, можно идти.
Снаружи замок огибает панорамная тропа с бельведерами (смотровыми площадками). Именно здесь писал Рильке. Тропа тянется около 2 км, аж до Систианы.
В парке перед замком есть еще прудик с фонтаном...
...и бункер времен Второй Мировой: 100 ступеней вниз в сыром туннеле и "скелет фашиста, прикованный цепями к пулемету".
Из бункера тоже можно выйти к морю - не совсем, конечно, но все-таки и не на самой верхушке скалы.
Больше ничего в Дуино нет. Возможно, пожить здесь с видом на море было бы приятно (тем более, в самом замке есть гостиница), но смотреть категорически не на что, тем более за 8 евро с носа. Хорошо еще, что мы не поехали в соседний замок Мирамаре (сайт), этакий упрощенный аналог Ласточкиного гнезда - только время и деньги терять.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Мы и в принципе-то не можем без приключений, но выезд в сторону Триеста переплюнул многое. И не в последнюю очередь за счет Муджи. Муджа - небольшой городок в 17 км от центра Триеста (или, точнее, за центром Триеста), на самой границе со Словенией (тем ее крайне небольшим куском, что выходит к морю), живет в нем около 13 000 жителей. Считается, что первое поселение, обнесенное стеной, здесь было еще в VIII веке до н.э. Римляне, пользуясь Аквилеей как военной базой, захватили Истрию и возвели здесь крепость Castrum Muglae. Нашествия готов, лангобардов, и франков, экспансия византийцев - Муджа видела их все. Последними были генуэзцы в 1354 году, а вот напавших через 20 лет проплаченных венецианцами горицийцев старая крепость не пережила. Новый город, подчиненный Венеции, строили уже у моря. Наиболее удобная для его осмотра парковка находится на Via Cesare Battisti: там есть и наземная, и подземная стоянки (есть даже небольшое количество бесплатных мест на полчаса по показаниям диска). Сейчас центральная "историческая" часть Муджи - чисто пешеходная, ее рекламируют как "уникальную аутентичность", и я на это купился. На самом же деле местность там весьма типичная для Италии: такие улочки есть и в Генуе, и в Неаполе, и в Венеции, и в сотне городков поменьше. Более-менее поддерживает репутацию только замок, но из города он практически не виден, а внутрь не пускают. Даже горсовет, вполне представительное здание с традиционной лоджией, здесь не сильно внушает.
Что касается разрекламированного собора XIII века (Duomo di Santi Giovanni e Paolo, wiki), то внутри о его древности ничто не напоминает.
Правда, фасад с его нестандартной формой, люнетом и розой все-таки спасает окончательно унылое впечатление от Муджи.
Но есть еще одно, чуть ли не самое привлекательное место в городе - во всяком случае, Википедия и путеводители ставят его на первое место: это археологический парк Старой Муджи (Parco archeologico di Muggia Vecchia) с церковью Успения (Santa Maria Assunta), единственным зданием, сохранившимся после похода горицийцев. Туда-то мы и отправились. Собственно, название улицы Salita di Muggia Vecchia как бы намекает, что будет подъем. Но подъем подъему рознь: вот, скажем, в Саурис подъем зубодробительный, в Кастельмонте тоже неплохой - серпантины, серпантины... Но эта самая салита на карте выглядит абсолютно прямой, так что я не сильно волновался. А напрасно. Салита начинается настолько крутым подъемом, к тому же узким и мощеным брусчаткой, что мы поначалу даже не восприняли его как кусок проезжей части: думали, только для пешеходов (красота с гугль-карт). Потом, когда осознали, что нам туда, решили попробовать - может, это вот только разочек так, а потом плоско: все-таки, мы в рыбацком городке. И поначалу все было относительно плоско. Метров 150. А потом дорога рванула вверх, без остановок или возможности перевести дух: практически прямая, все более суживающаяся между двух каменных стен... Оставалось молиться, чтобы не было встречных. Как будто этого было мало, дорога вдруг снова стала мощеной (правда, ненадолго). Наконец, когда мы уже совсем отчаялись, а несчастный 107-й "пыжик" истощил все свои силы, перед нами вдруг открылась довольно большая парковка, зеленый парк, церковь и... конечная автобуса! Оказывается, по этой круче, в этих узких улочках еще и автобусы ходят! Какое счастье, что он не попался нам навстречу!
Сама церковь снаружи кажется большой, но это обманчивое впечатление.
Росписи здесь, судя по всему, XII-XIII веков, хотя кое-где проступают и явно более старые контуры. Наряду с европейской школой...
...присутствует и пост-византийская.
Св. Христофор нас "догнал". Здесь впервые за нашу поездку мы видим его полностью сохранившимся.
Что-то очень старое и слабо сохранившееся.
По сохранившимся кускам можно представить, сколько мы потеряли.
Кафедра когда-то тоже была расписана. Кому принадлежат головы, понять трудно.
Евангелисты
Пророки и патриархи.
Алтарь, как и в базилике Санта-Мария-делле-Грацие в Градо, отделен резным бортиком, а не глубокой апсидой. Правда, колонн тут нет.
Хочется надеяться, что это камни, а не у кого-то растут и на ходу отваливаются лишние уши.
Вероятно, Успение.
Общий вид напоследок. В Муджу стоит ехать хотя бы ради этого.
На краю парковки есть смотровая площадка, откуда виден весь Триест (и даже дальше). Дуино (45 км по дороге, больше 30 по прямой) теряется в дымке, зато Мирамаре (25 км) - как на ладони, ежли глаз хороший.
Обратная дорога (Via Pianezzi - по Salita di Muggia Vecchia мы снова ехать не рискнули) оказалась не менее крутой и узкой, но зато не огражденной по сторонам и с некоторым количеством боковых проездов, в которых можно встать (правда, не все из них были горизонтальными). (Один из таких проездов через 50 м приводит прямо в Словению, но мы не воспользовались случаем.) Так что, возможно, и подниматься лучше по ней. А может, лучше не испытывать судьбу и проехать на автобусе, благо, он там все равно ходит раз в полчаса. Мы же направились уже непосредственно в Триест.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Это я выкладываю старье, на самом деле, долгое время читал, но не регистрировался и не писал. А потом подумал - почему бы и нет? Еще раз спасибо на добром слове. Сделаю потом еще оглавление в старт-топике.
Долгое время самым нелюбимым городом в Италии у нас была Болонья (при том, что у нее есть, конечно, свои достоинства). После этой поездки на первое место вышел Триест. Не сказать, чтобы было в нем что-то особенно неприятное - тут, скорее, по совокупности факторов. Но начну по порядку. Итак, Триест (по-словенски Трст, слово без единой гласной) - крупнейший в нашей программе город с населением более 200 000 человек. О нем (под названием Тергест) писал еще Юлий Цезарь в Записках о Галльской войне. С X века объявлен свободным городом в рамках итальянского королевства, позже отвоеван венецианцами, но под нажимом Священной Римской империи отошел к ней и до Первой Мировой был ее (а позже Австрии) главным, а обычно и единственным портом. Именно ради него итальянцы вмешались в Первую Мировую. На сегодняшний день это крупнейший по объему коммерческих перевозок итальянский порт. Пик строительства в Триесте пришелся на XIX век, поэтому архитектура здесь, по большей части, такая, какую я не люблю. Но есть место большой концентрации именно старых зданий - холм Сан-Джусто, туда мы и направились первым делом. Вернее, как направились... кругами. Тут главный вопрос в чем: Триест, как и Генуя, стоит у моря, но, в отличие от нее, не на ровном подъеме, а на нескольких далеко разнесенных, но относительно высоких скальных отрогах. Соответственно, часть, примыкающая к морю, совершенно плоская, а дальше есть несколько продолговатых или округлых возвышенностей, по хребту которых обычно идут улицы. Параллельно и перпендикулярно им тоже идут улицы. Т.е. получается, что на отрог наброшена уличная сетка, где часть улиц идет горизонтально, но проезжая часть у них под углом, часть же, наоборот, взбираются под неплохим уклоном вверх. Есть также туннели, некоторые - довольно длинные. Так вот, на холм Сан-Джусто можно попасть двумя способами: подняться по одной из таких крутых улиц, пересечь криволинейный перекресток, въехать в горку с разворотом на 180 градусов и долго ехать по спирали, огибая холм, - или, выехав из туннеля, моментально сориентироваться по еще не нашедшему себя навигатору, резко свернуть с разворотом на те же 180 градусов и снова ехать по той же спирали. Второе у нас не получилось, пришлось пробовать первое. Ведущая на холм улица запаркована снизу доверху - кроме площади на самом верху, которая и является целью поездки. Там, в отличие от всего холма, можно бесплатно поставить машину на целых два часа, и я искренне недоумеваю, почему этим не пользуются люди, ставящие своего железного коня в 20 м от зоны бесплатной парковки. Места наверху хватит машин на 30, если не больше. Внешне соборная базилика Св. Иуста Триестского (Basilica cattedrale di San Giusto, сайт, wiki) большого впечатления не производит: несмотря на то, что строительство закончено в 1320 году, это типично романская конструкция, переделанная из более древней византийской, с готической розой и низкой колокольней, в которой расположился сувенирный магазинчик. (Неказистое строение рядом - часовня VI века, в которой были захоронены мощи святого.)
Говоря о соборе, обычно упоминают мозаики, поэтому когда прямо от входа видишь вот такое, хочется сразу развернуться и уйти, проклиная свое любопытство.
Эта мозаика (в совершенно неканонических цветах и позах) была сделана в начале XX века на месте осыпавшейся росписи на тот же сюжет (Коронование Богоматери).
Та, "настоящая" мозаика начала XII века, спрятана в боковых нефах. Вероятными авторами называют византийских мастеров, делавших мозаики в соборе Св. Марка в Венеции.
Иисус стоит на двух дракончиках: отсылка к 90-му Псалму: "на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона".
Здесь же росписи, Житие Св. Иуста.
К сожалению, как и в соседней капелле, они в очень плохом состоянии. Св. Себастьян, упомянутый на фреске, - не тот, которого расстреляли, а пресвитер, которому было видение, где найти тело Св. Иуста.
В соседнем нефе - Богоматерь на троне, внизу - апостолы.
Остатки мозаики есть и на полу, но очень фрагментарно.
Из других деталей обращают на себя внимание наборный деревянный потолок...
...и алтарь с крестом Константина, прообразом того самого Аквилейского креста "с ухом".
На площади перед собором - возведенный одновременно с ним замок (сайт, wiki) и остатки римского форума. Посмотрев сайт, в замок мы не пошли: экспозиция там бедная, разве что музей оружия, да и тот маленький. Говорят, неплохая смотровая площадка на бывшем орудийном бастионе, но в 38 градусов это выглядит издевательством, так что мы отправились вниз.
Поплутав по односторонним улицам и даже разок заблудившись (то ли от жары, то ли от сложностей топографии у навигатора поехала крыша, и пришлось сделать небольшой крюк), мы все-таки попали в самый центр и очень удачно поставили машину прямо напротив Гранд-канала, на пусть и открытой, но вполне удобной 600-местной парковке Molo IV (Piazza Duca degli Abruzzi, 1 евро в час при стоимости уличной парковки в том же районе 1.40 евро, постоплата, принимают карточки). Надо сказать, что с едальными местами в центре Триеста не ахти: кафешек много, но все они слегка не обеденного плана. Поэтому мы зашли в первое попавшееся заведение, оказавшееся международной сетью Fratelli La Bufala (сайт). Вполне съедобно, даже вкусно, неплохой выбор, в т.ч. такая не вполне традиционная паста из тубетти (короткие толстые трубочки) с фасолью, креветками и сырным соусом, которую сервируют с лепешкой, посыпанной солью и розмарином. Вкус необычный, но интересный. Цены не то, чтобы низкие, но не кусаются.
Собственно, центр Триеста - это Гранд-канал.
В нем плавают разноцветные лягушки.
Но некоторые - уже кверху брюхом.
Потому что Гранд-канал плохо чистят.
Середина дня - не самое удачное время для посещения Триеста (во всяком случае, летом). Закрыто все, включая сербско-православную церковь Св. Троицы и Св. Спиридона (wiki).
Улицы почти пусты. Теоретически, самое время снимать архитектуру, но почему-то не хочется: не нравится нам такая архитектура.
Даже статуи страдают.
Хорошо, что есть Grom (Via S. Nicolò, 18, сайт), лучшая сетевая желатерия в Италии. Никакой экзотики, абсолютная стабильность качества.
Погуляв еще немного, но так и не найдя ничего действительно интересного, мы плюнули на планы прокатиться на горном трамвае в Опичину (сайт, wiki) - еще бы, по такой жаре - и поехали в Систиану купаться. Надо сказать, нижняя трасса Триест-Дуино ужасна: она напоминает нижнюю ялтинскую и настолько же запружена машинами и переходящими дорогу курортниками. В черте Триеста "пляж" - это набережная, здесь прямо на тротуаре стоят лежаки и расстилаются полотенца. До Мирамаре запаркован каждый сантиметр.
В самой Систиане есть практически пустая платная парковка (4 евро в день с 9.00 до 17.00 без возможности почасовой оплаты), все остальное запарковано от и до (тоже напоминает Крым, даже отдыхающие ведут себя так же). Здесь море сразу глубокое, зато дно каменистое, и камни эти крупные и острые. Говорят, где-то здесь есть мелкая галька. но мы нашли только галечный пляж, на входе в море - все те же камни. Так что желающим съездить поплавать лучше все-таки направиться в сторону Венеции, на песчаные пляжи Каорле, Бибионе или Линьяно.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Италия 6: день 12, часть 1 - Тревизо: от вокзала до площади Сан-Вито
Один из самых длинных концов у нас получился в Тревизо. К моему сожалению, мы пробыли там всего 5 с половиной часов: жара дала о себе знать даже в таком довольно тенистом городе. Но все равно, для меня Тревизо - главное открытие года после Чивидале. История Тревизо долгая, но не очень длинная: после завоевания римлянами Галлии три деревни у реки Силе стали муниципием под названием Tarvisium (в честь живших там племен тарвизиев). Затем были готы (здесь родился их знаменитый вождь Тотила, "бессмертный воин"), лангобарды (сделавшие Тревизо столицей одного из 36 герцогств), франки, Священная Римская империя и недолгий период коммунальной свободы (в этот период здесь жил Данте). В XIII-XIV веках город переходил из рук в руки: его рвали друг у друга владетели Виченцы, Местре, Ченеды, Каррары и австрийского герцогства, а веронские Скалигеры даже построили здесь стену, остатки которой можно увидеть до сих пор. Кончилось все предсказуемо: Тревизо стал первым венецианским владением на континенте. В город легко приехать на поезде из Венеции. А вот если вы едете на машине, стоит подумать, что выбрать: удобство или экономию. Бесплатных парковок в Тревизо несколько (у больницы Ca’ Foncello, на via Lancieri di Novara, Via Castello d'Amore и Viale Fratelli Cairoli: последняя - единственная в черте городской окружной дороги). Мы же спокойно встали на стоянке у вокзала (шлагбаум, постоплата, но только монеты) и ничуть не расстроились. Я набросал маршрут нашего гуляния - возможно, кому-то он поможет сориентироваться на местности. И первая точка - церковь Св. Николая (Chiesa di San Nicolò, Via San Nicolò, wiki), построенная в конце XIII века по указанию местного уроженца Никколо Бокассини, на тот момент настоятеля расположенного на этом месте монастыря, а в будущем - папы Бенедикта XI. Церковь очень большая (по ощущениям, ненамного меньше собора в Асти).
Большая часть росписей, судя по всем описаниям, принадлежит Томмазо да Модена и его ученикам, но есть и очевидные исключения. Скажем, Св. Иероним - точно его работа.
В Архангеле Михаиле, Св. Христофоре и Св. Николае чувствуется та же если не рука, то школа.
Но вот это-то очевидные джоттески! В крайнем случае - сиенцы!
Это - я даже не знаю: вроде как, волосы, свободная поза и сам факт беременности (где вы еще такое видели?) указывает на Томмазо, но фон архаичный...
Св. Катерина - явно нет.
Еще один Св. Христофор, ростом в 6 метров: тоже совершенно другая манера, хотя краски отчасти похожи. У младенца Иисуса паспорт, чтобы не перепутали. А у Христофора под ногами - не просто рыбы, а акулы. Кусачие.
Большой кусок росписей с явным влиянием сиенской школы, но в совершенно другом колорите - и попозже.
Много более привычной архаики.
Новое в анатомии. А святые на заднем плане - снова в другой манере: может, дефекты реставрации? Уж больно современно выглядят лица при совершенно архаичных ногах.
Внезапный модернизм с рекурсией: церковь в церкви.
Немного интересных скульптурных работ. Пьета.
По виду, женщина, но папская тиара как бы намекает, что это тот самый Никколо Бокассини (табличек нет, понять, кто автор и кого изображают, довольно трудно).
Парафраз знаменитой картины Мантеньи.
Очередной хоббитон, исповедальня: допустим, кающемуся на коленях еще можно войти, но священнику-то?
За церковью, чуть в глубине, находятся строения бывшего доминиканского монастыря (Piazzetta Benedetto XI, 2). Теперь там располагается архиепископская семинария. На проходной сидит вахтерша, но если спросить ее, можно ли посмотреть зал капитула, она покажет дорогу.
К сожалению для нас, к счастью для будущих поколений зал капитула сейчас на реставрации: часть фресок снята, часть с трудом видна сквозь строительные леса.
Росписями здесь занимался все тот же Томмазо да Модена.
На боковых стенах он изобразил доминиканцев, ставших крупными теоретиками Церкви: папами, кардиналами, епископами.
Помимо того, что фрески сами по себе очень интересны, они еще важны исторически: это первое в истории изображение очков и лупы.
А вот этого деятеля пришлось фотографировать с открытки: он ушел на реставрацию. Зато теперь мы знаем, откуда пошла матрица.
В клуатре на стенах есть памятные доски разной степени сохранности, одну из которых замыкает вот такой череп.
Тревизо построен на реках и каналах.
Но это не значит, что архитектура здесь повторяет венецианскую. Какие-то общие черты, конечно, есть, но не сказать, чтобы прямо близнецы.
Местный собор (Cattedrale di San Pietro Apostolo, Piazza Duomo, сайт, wiki). Построен он еще в VI веке, но в XII-м сильно перестроен, а в XVIII-м реконструирован в неоклассическом виде и теперь напоминает то ли театр, то ли музей, то ли министерство. Хотя взгляните на купола с другой точки: - чем не Сан-Марко в Венеции?
Только крипта и лев на краю лестницы напоминают о старых временах (и то, и другое относится к XII веку). Но в крипту нас не пустили: во время богослужений вход туристам запрещен.
Пришлось пофоткать идеальные полусферы и пойти восвояси.
Видите улицу? А она есть, причем на ночь закрывается на решетку.
Здесь расположен епископальный музей (wiki), но он был без предупреждения закрыт. Мы слегка расстроились, но не сильно: это Италия, все понятно. Может, опять внезапно наступил июль.
Интересное дизайнерское решение (кашпо).
Побродив еще немного, мы вышли к Дворцу трехсот (Palazzo dei Trecento, wiki), он же облсовет (поскольку Тревизо - не просто город, а центр провинции). Дворец был частично разрушен во время бомбардировок 1944 года, но реставрация, мне кажется, очень удачная. (Напоминает, конечно, Палаццо Веккьо во Флоренции, хотя при ближайшем рассмотрении понимаешь, что за основу была взята площадь Сан-Марко в Венеции, просто ее сильно перестроили, а Тревизо вот остался).
Если обходить облсовет справа, попадаешь прямо к дверям маленькой и очень уютной церкви Санта-Лючия (Chiesa di Santa Lucia, Piazza San Vito, сайт).
Частично она расписана все тем же Томмазо ди Модена и его учениками, частично более ранними художниками.
Скульптурная балюстрада алтаря и чаша для святой воды не менее интересны.
Санта-Лючия - церковь практически не действующая, в отличие от своей соседки, относящейся еще к X веку церкви Сан-Вито (Chiesa di San Vito, Piazza San Vito, сайт, wiki). Две церкви соединены капеллой, расписанной в XII веке в характерной про-византийской манере.
К сожалению, в остальном церковь переделана до невозможности и представляет собой типичный образец барокко. Очень жаль.
Ну, и поскольку, как хорошо знал Штирлиц, запоминается последняя фраза, эту часть отчета закончу самым знаменитым фонтаном Тревизо (wiki), расположенным в маленьком дворике прямо напротив входа в церковь Сан-Вито. Говорят, что с 1559 по 1797 год, т.е. с момента постройки фонтана и до падения Венецианской республики, в честь вступления на свой пост каждого нового градоначальника фонтан три дня бил красным и белым вином из соответствующих "кранов".
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Италия 6: день 12, часть 2 - Тревизо: от площади Сан-Вито до вокзала
Вторая часть рассказа про Тревизо. От площади Сан-Вито мы узкими улочками двинулись в сторону района Буранелли, который считается ну уж окончательно точной копией Венеции.
Правда, мне кажется, многочисленные деревянные мельничные колеса - совсем не признак Венеции (как бы они там работали, течение-то непостоянное, приливы-отливы). Но зато красиво и всегда привлекает внимание.
Этот мост считается самым старым в городе (из ныне действующих). "Карандашики" рядом с ним - это остатки свай, вбитых еще в XII веке.
А вот этот карандаш и все, что к нему прилагается - современное искусство, композиция "Поэзия воды".
Здания, выходящие на реку, действительно напоминают малые венецианские каналы. Разве что при таком течении тут на гондоле было бы не выгрести.
Мы же тем временем как раз добрались до очередной цели - церкви Св. Франциска при одноименном монастыре (Chiesa di San Francesco, Via Sant'Antonio da Padova, 2, сайт, wiki). Монастырь и сама церковь построены в XIII веке в романском стиле, поэтому малые апсиды не являются естественным продолжением двух нефов.
Напротив входа нас традиционно встречает Св. Христофор, это одна из самых древних фресок церкви.
Очередные работы Томмазо да Модена - евангелисты, представленные, против обыкновения, не только без символов, но и в фас, что сильно усложняет работу художника.
Его же Мадонна с младенцем и семью святыми, выполненная в более поздней манере (ее мы еще увидим)
Еще один Св. Христофор, какая-то новая школа.
Св. Франциск, часть Коронования Богоматери с замечательными ангелами-музыкантами и гробница Пьетро Алигьери, сына Данте (здесь же, в Сан-Франческо, гробница дочери Петрарки, Франчески).
Довольно редкое для католичества изображение серафима.
Снова сиенская школа.
А это, судя по технике, цветам и несоблюдению масштабов, какие-то местные художники: "А моя картинка будет больше, значит, я главнее!"
Напоследок - трогательная Мадонна.
Покинув Сан-Франческо, мы прошли через Рыбный остров (Isola della Pescheria, wiki), искусственный остров-рынок посреди Cagnan Grande, Большого канала. Раньше рыбой в Тревизо торговали прямо на центральной площади Piazza dei Signori, но в XIX веке, задумавшись о санитарно-гигиенических нормах, городские власти выселили рынок на специально созданный из трех естественных островков большой остров. В 2002-м Pescheria подверглась реструктуризации и обновлению, к открытым рыночным павильонам добавились гранитные набережные и множество скульптур на "рыбную" тематику: собственно, сами рыбы, морской конек, тритон, русалка и т.д., есть даже Несси! Правда, мы были на рынке уже в половине двенадцатого, перед самым закрытием, и фотографировать было нечего: все либо кончилось, либо слегка непрезентабельно, по такой-то жаре. Поэтому вот вам еще пара фоток окрестных улиц. Странное с точки зрения архитектуры место. Не могу понять обоснованности таких узких проток, такой неправильной геометрии и таких низких арок.
Два колесных друга.
Очередной (и последней) нашей культурной целью в Тревизо был городской музей (Musei Civici di Treviso, Piazzetta M. Botter, 1, сайт, wiki), расположенный в бывшей церкви Св. Катерины и примыкающем к ней монастыре Санта-Мария. Ну, что-то же должно было нам не понравиться, правда? Ощущение, что сюда с XIX века планомерно свозили то, что больше нигде не было нужно. Археологическая секция, довольно-таки бедная, редко вызывает желание хотя бы остановиться, чтобы рассмотреть какой-нибудь экспонат чуть подробнее. Что касается картинной галереи, то мы местами с трудом сдерживали смех. Нет, по именам все более чем достойно: тут тебе и Беллини, и Пальма Младший, и Чима да Конельяно, и Лотто), и Тициан), и даже оба Тьеполо - но только достаточно невыразительные работы или вовсе этюды и черновики (например, Тьеполо-младший). Остальная же коллекция, стыдливо скрываемая сайтом музея, потрясает своей местечковостью, наивностью и технической примитивностью, даже с учетом того, что в XVIII веке в Европе в принципе было мало хороших художников (а наши именно тогда поехали учиться, и результаты можно увидеть в любой областной картинной галерее, от Пскова до Нижнего Новгорода). Не отстают от экспонатов и сотрудники музея. Мы видели одного мальчика и трех девочек, и вели они себя одинаково. Кто бы ни пришел в музей и в каком бы количестве (подозреваю, что огромных толп здесь нет никогда), один из сотрудников пристраивается к новообразованной группе (пусть даже из одного человека) и сопровождает по всей экспозиции. В других местах, бывало, такие люди дают какие-то пояснения по экспонатам или даже проводят полноценную экскурсию (совершенно бесплатно, замечу). Здесь же функция девочки была в том, чтобы бегом (нисколько не иронизирую) добежать до следующего поворота, убедиться, что мы ее видим, кивнуть и свернуть за угол. Когда мы, неспешно оглядываясь по сторонам, показывались из-за этого угла, девочка тут же беззвучно срывалась с места в направлении следующего поворота. Возможно, я бы счел такое поведение особенностью конкретной девочки, но другая, водившая одинокую посетительницу, вела себя ровно также. Впрочем, все это фигня, поскольку главное в музее - это фрески в самой церкви Санта-Катерина.
Они делятся на две неравные части. Первая - собственно, декор церкви. Здесь, естественно, мы сразу узнаем руку Томмазо да Модена.
Но есть и работы других художников. Правда, сохранность большинства фресок, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Вместо традиционных евангелистов - отцы церкви.
Видимо, Св. Кристина (не знаю, какую еще святую так утыкали стрелами). Обратите внимание, какая скрупулезность в изображении храма!
Наконец, с 2008 года здесь можно увидеть главный шедевр музея, цикл фресок все того же Томмазо да Модена "Житие Св. Урсулы" (wiki, видео), изначально написанное для церкви Св. Маргариты (chiesa di Santa Margherita degli Eremitani). Здесь будет подробнее.
Св. Урсула была дочерью британского короля и жила в середине IV века. Она славилась красотой и мудростью по всем окрестным странам. Но вот незадача: она была христианкой, а сватались к ней исключительно язычники.
На такой брак она пойти не могла, поэтому поставила условие: жених должен принять христианство и предоставить ей 11 000 благочестивых дев, с которыми она на 3 года отправится в путешествие (современные исследователи считают, что это типичная ошибка переписчика: речь идет не об 11 000 дев, что физически трудновато представить, а об 11-летней девочке, видимо, подруге или служанке). Девы погрузились на корабли и отправились в Галлию, а оттуда в Рим.
По дороге Урсуле явился ангел и сообщил, что она примет мученическую смерть в Кельне. В Риме Урсулу встретил папа Кириак (в списке пап не значится, хотя в конце IV века упоминается Сириций: считается, что именно он начал называть себя Папой).
Папа уже знал от ангела об Урсуле и ее спутницах и пожелал разделить c ними мученичество.
Он сложил c себя сан...
...и присоединился к урсулинкам (часть урсулинок, кстати, в весьма откровенном мини).
Под Кельном на паломниц напали гунны. Они потребовали всех дев в жены, но те отказались под предлогом обета безбрачия, за что были казнены. Последней погибла Урсула, отказавшаяся стать женой вождя гуннов и застреленная им из лука (из трех выпущенных стрел две прошли мимо, но третья попала в сердце).
Не знаю, честно говоря, как кому, но мне кажется, что это одно из самых передовых произведений своего времени (1355-1358). В качестве примеров ракурса фигур обычно приводят этюды Пизанелло и Битву обнаженных Полайоло, но здесь - просто что-то невероятное и ужасно сложное: не знаю, как долго художник работал над этюдами и потом моделировал эту композицию. Можете пропустить весь музей, но обязательно посмотрите Житие Св. Урсулы.
Насладившись пищей духовной, мы отправились насыщаться физически. Правда, в районе музея это оказалось не так просто. Вероятно, неплохим решением было бы вернуться в район Сан-Франческо, но мы пошли в центр и обнаружили, что до самого облсовета едален просто нет. По счастью, почти на той самой площади Сан-Вито, с которой и началась эта часть обзора, нашелся ресторан Da Sergio Cozze A Gogo' (Via Inferiore, 2, ФБ): в нем за 12 евро можно съесть комплексный обед (паста + мясное или рыбное блюдо + салат или гарнир + бутылка воды на нос). Порции огромные, одной пастой можно наесться до отвала, а отбивные размером с тарелку. Все вкусно - и быстро: мне первый раз в жизни принесли еду раньше, чем пиво. Категорически рекомендую! Выйдя после обеда, мы еще немного погуляли по улочкам старого города...
...но было слишком жарко, так что пришлось срочно взять мороженого в Antico Caffè di Piazza Pola. Лимонное у них из натуральных лимонов, да.
Хотя вот люди и другими способами спасаются...
К сожалению, мороженое и гуляние вдоль-поперек канала не спасло: пришлось уже в 3 часа покинуть гостеприимный Тревизо. Но я очень надеюсь еще хотя бы разок вернуться.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Поскольку приехали мы рано, было решено не валяться дома, а съездить посмотреть открытый 3 месяца назад буквально в 10 минутах на машине грот-церковь-замок Сан-Джованни д'Антро (сайт, wiki, точка на карте). Нынешняя точка на карте, кстати, дело моих собственных рук - раньше она стояла километра на 3 дальше, прямо на шоссе в Словению. Так что ехали мы совершенно не готовые к трудностям - а зря. Уже первый указатель на грот слегка нас отрезвил, а последующий десятиминутный подъем по узкому серпантину заставил нехорошими словами помянуть авторов схемы проезда на официальном сайте. Хорошо еще, что в самой деревушке Антро есть небольшая асфальтированная стоянка машин на 5-6. От стоянки придется идти пешком по такой вот дороге.
По пути попадаются старые укрепления - когда-то здесь были ворота замка.
Метров через 300 дорога упирается в лестницу.
И лестница эта довольно крута.
А мы-то, наивные, думали, что грот там, внизу...
Наверху сидят билетеры, они же экскурсоводы с вполне сносным английским. Без них в грот не пускают. Билет стоит 5 евро, можно также купить со скидкой комплексный билет на посещение еще двух окрестных пещер (правда, не настолько исторически ценных). Грот состоит из четырех частей: старый замок (нынешние стены относятся примерно к XII веку, сохранился вход и два небольших помещения), старая капелла, новая церковь и собственно пещера. Говорят, что первые люди жили здесь в доисторические времена (правда, в доказательство этого приводят почему-то череп пещерного медведя). Первое документированное упоминание относится к 889 году, эпохе легендарного короля Беренгария.
В окне замка был наблюдательный пост, отсюда можно было с помощью сигнальных огней общаться с Кастельмонте. Не знаю, пригодилось ли это хоть раз в оборонительных целях: это сейчас сюда идет дорога, а в стародавние времена прямо по склону не особенно-то вскарабкаешься. Есть записанная еще при лангобардах легенда, что во время нашествия гуннов Аттилы сюда собралось в поисках спасения все население окрестных деревень во главе с королевой. Гунны взяли замок в осаду, еды не хватало. Тогда королева собрала последний мешок зерна и сбросила его вниз, крикнув, что на каждое зернышко в кладовых есть еще целый мешок. Аттила подумал-подумал: склоны крутые, стены высокие, еды у осажденных много - плюнул и ушел.
Капелла когда-то служила храмом Митры, т.е. гарантированно существовала как минимум в III веке. Последний раз ее перестраивали уже в XV веке, получилась т.н. "словенская готика".
На стенах видны первохристианские символы поверх языческих, более поздние росписи практически не сохранились.
Ребра свода поддерживают каменные фигуры: предполагается, что это пророки, святые и ангелы (последние изображены с народными словенскими музыкальными инструментами - волынкой и "гуслей", разновидностью скрипки).
Ответ прост - 1477 год: единица опознается легко, две перевернутые галочки - это две цифры 7, положенные на бок. Наконец, самое сложное, петля: это половина восьмерки, т.е. 4. Новая церковь понадобилась в XIV веке, когда собиравшиеся в замке перестали помещаться в старой капелле. Алтарь, конечно, более поздний - барокко, XVII век.
Собственно, сам грот был изначально пробит водой, расширявшей трещины во время половодья. Сейчас русло выложено камнем, чтобы вода не затопляла церковь.
По краю проложена бетонная дорожка, по которой можно уйти вглубь горы на 350 м.
Особо длинным выдают каски. Пледы не выдают, хотя температура около 11 градусов. Впрочем, по такой жаре 11 градусов кажутся раем - всем, кроме фотоаппарата: на обратном пути он полчаса отпотевал и отказывался снимать.
Этим сталактитам несколько тысяч лет.
Кажется, что камень мокрый и склизкий, но это его так сгладило водой.
Наводнения по-прежнему случаются.
Интересная природная особенность: вода не везде сточила камень, кое-где остались такие вот крылья-ребра.
Тут и там встречаются старые входы, сейчас по большей части заваленные.
Местами туннель очень низкий, приходится идти на корточках.
Стены исписаны автографами предшественников, некоторые - XIX века. Впрочем, в Латвии в пещерах встречается и XVI-й.
На самом деле, дорожка не ограничивается 350 метрами: здесь кончается только та часть, куда водят экскурсии. Дальше ход разведан почти на 5 км, там даже есть пещеры, где можно плавать на лодке. Примерно раз в месяц по отдельной записи формируются группы спелеологов человек по 10-15, к ним можно примкнуть за некоторую денежку. Но мы, наверное, не настолько любим пещеры, нас и почти часовая прогулка полностью устроила. Не зря съездили, я считаю.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Италия 6: день 13, часть 1 - Спилимберго: замок и собор
В этот день жара отступила: поначалу было душно, но терпимо. Самое время съездить в Спилимберго. Спилимберго - это небольшой город с населением около 12 000 жителей, расположенный на холме в паре километров от великой реки Тальяменто и километрах в трех от довольно широкой реки Медуна. Добраться без машины можно только на автобусе - либо из Удине (30 км), либо из Порденоне (30 км), либо от станции Casarsa della Delizia линии Удине-Венеция (20 км). Приехавшим на машине лучше всего поставиться на бесплатную двухэтажную подземную стоянку Corte Europa (въезд во двор с улицы Viale Barbacane не доезжая Via Vittorio Emmanuele II) - машин там, конечно, много, но место найти можно. Бесплатная стоянка есть также у горсовета на Piazzetta Tiepolo, но там можно ставиться только на час по диску. Еще с римских времен в окрестностях Спилимберго расположен единственный на много километров мост через Тальяменто, так что выбор места для поселения был вполне естественным. Другое дело, что конкретно на этом холме строиться начали только графы Спенгенберг из австрийской Каринтии, вассалы патриарха Аквилеи, и было это в XI веке. Самое активное строительство велось в конце XIII века по повелению графа Вальтерпертольда II: тогда был построен собор и сложился ансамбль окружающей его площади.
Как и весь регион, в XV веке Спилимберго отошел Венеции. Чуть позже был построен замок (удивительное дело: замок построен позже соборной площади - но вот и так бывает). Секрет прост: на этом месте был старый замок XII века, но тот сгорел во время войны Камбрейской лиги.
Новый замок строился уже по канонам Возрождения, поэтому башен у него нет: фактически, это дом в форме подковы с укрепленными внешними стенами (окна в них прорубили, конечно, позже). Как и положено замку, он окружен рвом, через который ведет мост.
Изнутри замок был расписан, правда, до наших дней сохранились росписи только одного здания.
Сейчас здесь жилой дом и ресторан, но структуру понять все еще можно.
На площадь перед Дуомо (chiesa di Santa Maria Maggiore, wiki) так и просится какой-нибудь Ленин или Виктор Эммануил.
Но приходится удовольствоваться только полустертым Св. Христофором.
Основной сюжет бокового портала, предназначенного исключительно для графа и его семьи, - Коронование Богоматери. Удивительно, но от флорентийцев и сиенцев местные скульпторы не сильно отстали.
Лев, очевидно, геральдический, но почему он такой маленький и взобрался на шлем Дарта Вейдера?
Если снаружи в архитектуре и есть некий намек на готику, то внутри становится понятно, что собор романского построения.
Росписи, в массе, крайне наивные и архаичные: поди-ка, поищи такие. Узнаются Св. Георгий, Св. Мартин, Св. Иоанн Предтеча, Св. Лючия, Св. Христофор, остальные как-то не очень.
Ангелы очень выразительные и, по-моему, довольно наглые.
С 1922 года в Спилимберго действует Школа мозаики региона Фриули (Scuola mosaicisti del Friuli, сайт, wiki). Среди работ выпускников попадаются выдающиеся вещи, но в церквях больше, прямо скажем, проходных. В соборе все-таки более-менее приличные: скажем, герб города. И... рюмка?
В капелле розария работа местного художника Возрождения Джованни Мартини "Сретение Господне" (Presentazione al tempio, 1503) в окружении, собственно, розария с младенцем Иисусом и Св. Домеником (Misteri del Rosario e la Madonna del Rosario col bambino Gesù e san Domenico, 1627) Гаспаро Нарвезы. Розарий все портит окончательно.
"- Девушка, а как вас зовут? - Таня. - А меня Федя. - Ну и дура".
Росписи крипты не менее занятны.
Традиционное для готической живописи "раскрытие" зданий: это Благовещение, конечно, жаль только, ни Гавриила, ни Марии не видно.
Колонна, на которой нарисованы... колонны.
В одной части крипты очень интересный резной алтарь: правда, краска практически облезла, но впечатление составить еще можно.
Немного деталей. Пьета.
Символы евангелистов: обратите внимание, орел заменен фениксом, а ангел - пеликаном (вообще-то, традиционным символом Иисуса).
Невыразимо прекрасное Благовещение: архангел Гавриил смущен оттого, что Мария простоволоса.
В другой части крипты - украшенный уже знакомым нам гербом Спилимберго и геральдическими львами саркофаг того самого графа Вальтерпертольда II, строителя Спилимберго, ставшего к концу жизни губернатором провинции Тревизо. До 1964 года саркофаг стоял в небольшом дворике сбоку от церкви (он еще будет на фото).
А вот смысла этой композиции нам угадать не удалось. "Чиполлино. Начало"?
В пресвитерии активно идет реставрация, центральная фреска заменена фотокопией на полотне.
Справа - к сожалению, почти неразличимые сцены из Ветхого Завета.
<lj user="kniga_bukv">, опять Сусанна с нимбом! Правда, судя по композиции, могли срисовать в Удине.
Товия и Сарра возвращаются к Товиту.
Слева, соответственно, Новый Завет.
Бичевание Христа.
Надо сказать, в церкви и помимо росписей есть некоторое количество небезынтересных деталей. Скажем, роза здесь еще не роза, а просто круглое (или, скорее, цилиндирическое) окно. Зато их три.
Что это такое и зачем оно - непонятно: больше всего похоже на сейфовый замок.
Но единственный замок здесь, пусть и очень сложно выглядящий, открывается по принципу "дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется".
Основной портал, "для народа", выглядит победнее. Зато видно, что окон на самом деле не 3, а целых 7.
Здесь раньше стоял саркофаг графа Вальтерпертольда II: ни подойти поближе, ни рассмотреть. Теперь все поросло травой, и только череп скалится, напоминая о неизбежности смерти.
Бросив последний взгляд на собор, мы отправились гулять по городу.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
На плане Спилимберго довольно сильно отличается от многих итальянских городов, расширявшихся во все стороны, зато похож на Псков, некогда окруженный пятью стенами, исходящими из одной точки. Если считать первой стеной замок, то вторая стена пристроена к нему, окружая Piazza del Duomo и по кварталу к западу и северу от нее.
Именно туда мы и отправились.
Собственно. в этом уголке целей у нас было две, и одна слегка обломала.
Анконская церковь (Santuario Beata Vergine dell'Ancona, Via dell'Ancona) за бывшей городской стеной вопреки собственному расписанию была закрыта на большой амбарный замок.
Мы поглядели только на современные мозаики у входа.
А обратно-то все время в горку...
Зато наверху есть веселенький горсовет (Palazzo di Sopra, Piazzetta Tiepolo): кто-то половички даже сушит, молодец. Говорят, там внутри тоже есть какие-то фрески, но нам они почему-то не попались.
То же, что теперь называют историческим центром, когда-то звалось Borgo Nuovo и тоже было окружено стеной со рвом (ныне Via Barbacane). Центральная улица здесь - относительно пешеходная Corso Roma. Брусчатка не такая жестокая, как, например, в Бергамо, но тоже не сахар. Зато домики симпатичные на всем протяжении и атмосфера такая приятная, что даже фотоаппаратом почти не щелкали. Придется поверить на слово.
Солнышко с усами.
Из того, что еще хочется показать - две церкви на Via Giuseppe Mazzini. Первая, Св. Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni dei Battuti - как видно из названия, основали ее члены того самого "бичующего" ордена), относится к XIV веку, изначально она "обслуживала" больницу и богадельню. К сожалению, в XVIII веке ее переделали в барочный "сарай" с плафоном, копирующим росписи Тьеполо в Сан-Даниэле, а в XIX-м лишили внешней лоджии с готическими арками, места средневековых антифеодальных митингов.
Интересно, откуда пошла традиция превращать Мадонну в бабу на чайник, как у музее Удине, или в глазированную шаурму, как здесь?
Более того, в процессе барочной реконструкции была забелена чудесная алтарная картина, и прямо поверх нее установили полихромный мраморный алтарь.
Только в 1933-м исследователи обнаружили, что старая фреска цела.
Правда, она чуть шире алтаря, поэтому некоторые персонажи появляются из-за стены или пропадают в ней.
А часть дворца (или храма?) и вовсе торчит снаружи.
Странные все-таки люди были в XVIII веке, к своему наследию нерачительно относились. Вот если бы меня спросили, я бы лучше эту фреску оставил в старой готической церкви: хотите барокко - стройте себе где-нибудь в сторонке.
Вторая церковь, Св. Иосифа и Св. Пантелеи́мона (Chiesa dei SS. Giuseppe e Pantaleone), тоже изначально принадлежала "бичующим", но вскоре отошла к августинцам (что и подвигло "бичующих" строить соседнюю, только что описанную церковь Св. Иоанна Крестителя). Она тоже не избежала реконструкции: изначально здесь было 3 готических нефа. остатки которых видны в пресвитерии.
От старых фресок здесь практически ничего не осталось: они были забелены, сохранились только контуры.
Остальное, к сожалению, достойно всяческого порицания. Во-первых, реконструкция сделала из готики псевдо-греческий стиль с "глазами" (тут постарались ученики Мозаичной школы. Они же исполнили традиционные для католических церквей последних двух веков этапы крестного пути. Как говорится, оцените манеру).
Кафедра и алтарь с бронзовыми барельефами - тоже современная работа. Возможно, такой стиль даже уместен, но мне он кажется недостаточно строгим (особенно алтарные сюжеты).
Витражи, как и в большинстве итальянских церквей, заставляют задуматься: неужели теплый климат так уж вреден для цветного стекла, что так мало сохранилось? Уж очень много здесь не вполне адекватной современности. (Я понимаю, что Спилимберго бомбили, но есть же и совсем не пострадавшие от бомбежек места...)
Наконец, апофеоз - надалтарное распятие. Не знаю, кто придумал изображать Иисуса с "козацькими" усами, но я точно первый раз вижу такое количество святых прямо на кресте. Ощущение, что автор сидел и вспоминал именины всех своих родственников: "А вот бабушку мою звали Аделаида, мы ее под ноги поставим..."
Впрочем, есть здесь и то, что стоит не только беглого взгляда: это резной деревянный хор с инкрустацией.
Аналой тоже инкрустирован, причем все картинки разные.
Считается, что это виды Спилимберго - трудно сравнить с реальностью, слишком уж все изменилось.
Очень трогательно: на стене рядом образцы дерева, из которого сделана инкрустация. Видимо, чтобы можно было сделать самому.
В общем и целом, несмотря на страсть к переделкам, город Спилимберго нам понравился. Не пожалейте времени и приезжайте, здесь можно запросто провести практически целый день (только учтите, в выходные все закрыто).
Памятуя о стоявшей всю неделю жаре, мы решили выбрать себе на вторую половину дня какое-нибудь тенистое местечко у озера - например, Барчис или Каваццо. На Барчисе поинтереснее инфраструктура, зато от Каваццо потом ближе возвращаться домой - это решило вопрос и, как потом выяснилось, сэкономило нам много времени. Дорога, которую выбрал навигатор (гугль предлагает другую, через Сан-Даниэле - она совсем плоская и менее интересная), ведет через симпатичные, очень зеленые горы с небольшими серпантинными участками. Правда, местами трасса довольно узкая: в туннель под железной дорогой на Strada Napoleonica (SP22) две машины не пройдут, приходится давать предупредительный гудок, да и на скальном куске вдоль Тальяменте, хотя и практически прямом, двум машинам трудно разъехаться без заползания в "карман". Ситуацию усугубил мощный ливень с грозой: вот уж, действительно, на жару жаловались... Зато после дождя мы наблюдали совершенно сюрреалистическое зрелище. Как облако садится на гору, видели многие. Но как потом облако под действием поднимающегося от разогретой земли пара начинает убегать с горы, уползая вверх по оврагам и расщелинам, причем за считанные секунды - это очень красиво. Жаль, на полном ходу да сквозь мокрое стекло очень трудно снимать видео. Добравшись до озера, мы решили перекусить в деревушке Алессо, благо, судя по карте, точек общепита в ней хватает. Если вы вдруг поедете на озеро Каваццо, не повторяйте нашей ошибки. В Алессо есть пяток баров, в которых отсутствует даже закуска вроде бутербродов - только кофе или выпивка. Есть еще заведение, носящее гордое имя "ресторан-пиццерия", но пиццу там готовят только по выходным, в остальное время - стандартный набор: кофе, пиво или что покрепче, плюс орешки и чипсы. Зато все бармены очень радушные и очень стараются помочь - но не могут, ибо нечем (к тому же у них очень специфический акцент: говорят здесь, в основном, на фриуланском). И только прямо на берегу озера, по дороге в деревушку Интернеппо, есть ресторан с, говорят, довольно неплохой кухней (как вы, наверное, уже поняли, оценить нам не удалось). А все почему: когда мы вернулись к припаркованной на центральной площади Алессо машинке, она тупо не завелась, страшными картинками сигналя о проблемах коробки. Все стандартные способы реанимации результата не дали, так что пришлось звонить сестрице и плакаться на тяжкую жизнь автомобилиста. Следующие 2 часа мы провели на площади, дожидаясь Ольгу и эвакуатор (какое счастье, что мы не поехали в Барчис!). За это время я узнал много нового про деревню Алессо. Так, первое упоминание о ней встречается еще в 1174 году. Впрочем, годы деревню не пощадили, смотреть там нечего. Но один исторический факт, причем связанный с Россией, все-таки есть, и к моему стыду я об этом знал очень мало. Оказывается, с октября 1944-го по апрель 1945-го эта территория была занята (местные говорят "оккупирована", и они правы) союзными нацистам 22 000 казаков, частью организации "Казачий стан" под командованием легендарного белого генерала Краснова, и 4 000-ным Кавказским корпусом. В Италии нацисты использовали казаков и кавказцев в ходе операции "Атаман" (wiki) для борьбы с партизанской Свободной республикой Карнии, жестоко подавленной в октябре 1944-го. Местные жители массово бежали в горы, а казаки организовали на захваченной территории Kosakenland in Norditalien, переименовав Алессо в Новочеркасск, Тразагис в Новороссийск, а Каваццо в Краснодар. В апреле 1944-го, после начала наступления союзников, казаки переправились через Альпы в австрийский Линц, где и сдались. Вот это фото висит на стенде у фонтана на центральной площади Алессо. Того самого фонтана. Собственно, потом приехали Ольга и эвакуатор, машинку отвезли в сервис Peugeot в Осоппо: оказалось, сдох аккумулятор (почему при этом индикатор показывал коробку, так и осталось загадкой). В общем, еще через час, т.е. около 5, мы были свободны. Есть уже хотелось ужасно, а главное - мы были всего километрах в 10 от цели! Так что было решено заехать в Eurospar в Джемоне, купить продуктов для мини-пикника и снова выдвинуться к озеру. Надо сказать, окрестности озера хорошо обустроены: здесь есть оборудованные площадки с местами для купания, лавочками, дорожками и т.д.
Берега укреплены бревнами.
По противоположному берегу тянутся кемпинги.
Для купания там, где повыше, устроены лестницы, в более плоском месте просто отсыпано мелкой галькой (вода, правда, как и положено горному озеру, холодная). На берегу есть прокат лодок и водных велосипедов, уже упомянутый ресторан, большая стоянка (платная)
Надо сказать, везло нам как утопленникам, в самом прямом смысле этого слова: только успели доесть "пикниковый набор", как снова полило, и весьма качественно. Так что прогулка получилась смазанной.
На обратной дороге мы еще заехали в большой обувной супермаркет Pittarello (Via Nazionale, 3 в Tavagnacco, сайт). Если честно, мне показалось, что это нечто типа Centro, пусть и из чуть лучших материалов: кожа практически везде натуральная. 80% продукции - женская и детская обувь, есть также спортивный и одежный отделы. Цены вполне пристойные, даже, скорее, низкие, особенно в период скидок (есть приличного вида обувь даже по 5-8 евро), но мало что вызывает желание надеть. Впрочем, у меня свои критерии, конечно, а учитывая практически полное отсутствие вменяемой мужской обуви мне там было не очень интересно. (Правда, босоножки Нюше мы купили.)
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Поездка в район Беллуно была самой авантюрной и, если честно, хуже всего подготовленной из всего путешествия. Вернее, не так: в процессе поисков интересных мест я еще дома нашел чудесный сайт с описаниями маленьких церквей в долине Беллуно. И так они меня вдохновили, что я решил их посетить. Сразу же появилось две проблемы. Первая, достаточно просто решаемая, но все-таки важная - расстояние: от Сан-Леонардо до Фельтре, самой дальней точки, которую планировалось посетить, почти 200 км, между церквями, в общей сложности, около 50, и потом еще обратно. Но вопрос тут, повторюсь, решаемый: где лаской, где административным ресурсом водитель в лице Мыши был побежден и согласился. А вот второй вопрос требовал решения на месте. Дело в том, что эти церкви, даже если они действующие (а для большинства это не так), большую часть недели закрыты. Соответственно, есть координаты смотрителей, с которыми надо созваниваться и договариваться о посещении. Я планировал сделать это в предыдущий день, но за нервами по поводу поломки машины совершенно забыл. Так что мы поехали практически вслепую, а по дороге я попытался вызвонить смотрителей. Это оказалось нефиговой проблемой, если честно. Один просто не брал трубку. Один взял и сказал, что больше он не смотритель. Одна женщина (как потом выяснилось) потребовала санкции священника на посещение (а священник не отвечал). Еще один говорил на непонятном языке - я понимал какие-то обрывки. Пришлось снова звать на помощь Ольгу. В общем, пока мы доехали, с этим одним, говорящим на непонятном языке, и удалось договориться. Так что мы спокойно поехали в деревушку Умин, фракцию города Фельтре. Собственно, Фельтре упоминается еще Плинием Старшим в его Естественной истории как город. основанный племенами ретов (наряду с Вероной и Тренто). Было бы, наверное, интересно немного походить по центру города: он должен напоминать Конельяно. Но после вчерашнего ливня день снова был жарким, так что мы решили не останавливаться. (Хозяйке на заметку: в окрестностях Фельтре есть "памятник всеитальянского значения", Basilica Santuario dei Ss. Vittore e Corona (сайт, wiki) XI века с интересной архитектурой и росписями Томмазо да Модена, но в нее надо записываться заранее и группами от 10 человек.) Но вернемся к Умину, точнее, к церкви Сан-Марчелло (сайт). Это небольшая церковь, история которой восходит к I веку (а то и ранее).
Посвящена она Св. Марцеллу, т.е. папе римскому Марцеллу I. Церкви, посвященные ему, вообще говоря, крайне редки: в Венето, например, эта - единственная. (На алтарной картине Св. Марцелл слева, справа - Св. Виктор, тоже не самый популярный святой, однако, титулярный в упомянутой выше закрытой базилике.) Вероятнее всего, до того тут было святилище Марса, отошедшее христианам и названное "по созвучию".
Никогда такого не видел: на алтарной картине и декоре алтаря выцарапаны подписи донаторов. Судя по количеству, собирали всем миром.
С церковью, на самом деле, приключилась такая вот история: во время наполеоновского нашествия ее превратили в конюшню (в алтаре даже остались солдатские автографы), и с тех пор она стояла она себе долгое время закрытой и забеленной, пока не произошло то самое землетрясение 1976 года. В Венцоне оно обрушило весь собор, здесь же только посбивало штукатурку, под которой обнаружились самые разные росписи. Скажем, житие Св. Марцелла - работа местного художника по имени Марко да Мел (т.е. Марко из Мела, Мел - это город неподалеку), 1531 год.
Его же Благовещение на триумфальной арке.
Рядом - работа его брата, Джованни да Мел, первого учителя Тициана.
Есть росписи XIV века.
И даже остатки росписей XII века.
Но самое старое - это символы римского бога Митры и солнечный календарь, они не моложе III века.
Гид Нино Грис рассказывает, как пользоваться календарем. Надо сказать, Нино говорит на венецианском диалекте, поэтому я его и не понимал. В принципе, по-итальянски он говорить пытается, но получается не очень: все время сбивается. Что поделаешь, возраст. Вот жена его отлично говорит по-итальянски, поэтому периодически выступала в роли переводчика. Они оба - настоящие фанаты, у них собрано очень много материалов по церкви и ее окрестностям. Прямо не знаю, что будет, если с ними что-то случится.
Нино объяснил нам, почему вход часто делают под небольшим углом относительно оси самой церкви: вроде как, этот угол символизирует угол наклона головы Иисуса на кресте. Вот не знаю, верить или нет, но правдоподобно. Кстати, именно здесь поначалу был алтарь: при позднейших перестройках его перенесли в противоположную сторону.
Изначально это был маленький сарайчик высотой в человеческий рост, но его нещадно перестраивали, надстраивали, достраивали, прорубали и закладывали двери.
Вот самая древняя часть церкви, I век. Камни здесь "поплыли" от времени. Виден заложенный дверной проем и остатки Св. Христофора.
За нашей экскурсией внимательно следят пастушьи собаки. Не будь с нами Нино, не знаю, как бы они отнеслись к нашему появлению. Облаяли, во всяком случае, знатно.
А что? У них тут коровы, хозяйство.
Короче, мы провели в этой маленькой церкви минут 40 - и нисколько не жалеем ни об этом, ни о долгой дороге. Так что если у вас есть немного времени, потратьте день на церкви долины Беллуно: я не все из них видел живьем, но они прекрасны. Только ориентируйтесь лучше на выходные. И обязательно звоните заранее.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Да, с остальными церквями региона нас обломали. Но в рукаве еще оставался джокер: открытый для посетителей буквально 3 месяца назад после реконструкции замок Зумелле (castello di Zumelle, Via San Donà, 4, Mel, сайт, wiki). Замок на этом месте был впервые построен в 46 году н.э. По легенде, название Зумелле возникло чуть позже, когда сюда после смерти остготской королевы Амаласунты бежал ее доверенный придворный Гейзерих, женившийся на королевской фрейлине. У них родились близнецы (gemelle), и потому замок получил название. Другая версия гласит, что был второй замок, Castelvint, а этот стал его близнецом. Наконец, самое простое и понятное объяснение - что замок стоит над городом Мел (т.е. Zumelle - это "замок над Мелом"). Надо сказать, замок виден издалека, но дорога к нему не вполне очевидна и весьма непроста. Когда взбираешься на холм, думаешь, что вот сейчас, уже рукой подать - но дорога резко сужается и начинает короткими серпантинными изгибами спускаться вниз. Ага, думаешь, значит, есть второй холм. Уклон очень большой, обочины нет и в помине, ширина дороги - метра 2 с половиной, т.е. разъехаться со встречным практически нереально: как здесь ездят кемперы и туристические автобусы ("до 9 м", как написано на знаке), вообще не понятно, но они ездят, мы их видели. Начинаешь взбираться вверх, машина тянет из последних сил даже на пониженной передаче, ты только молишься, чтобы не было встречки, вползаешь наверх - и обнаруживаешь, что замок опять на соседнем холме... По счастью (хотя не для всех, наверное, это счастье), туда уже без машины, пешком.
По дороге проходишь парк средневековых игр (там стреляют из лука, бьются на мечах и т.д.), парк осадных машин (интересно, как их можно было дотащить до замка?), рыцарский стан, таверну (о ней чуть позже). Все довольно аутентично, персонал бегает в раннесредневековой одежде, без штанов (на традиционных вопрос зрителей парадов Св. Патрика, "есть ли там трусы", мы ответа не получили, "опять проклятая неизвестность").
Вон он, город Мел.
Замок, конечно, больше реконструкторский, чем исторический, и ориентирован на группы детей (одна из них как раз приехала). Он разделен на несколько зон, исторически, конечно, не всегда сосуществовавших в рамках одного замка и размещенных не совсем там, где им быть положено (поскольку в жилых комнатах как раз живут - персонал здесь от зари до зари).
Но часовенка - на нужном месте и, как положено, обращена на восток.
Соседний "охотничий" зал отдан под настольные игры средневекового происхождения (многие из них в "аутентичном" исполнении, т.е. с деревянными фишками и полем из кожи, упакованные в деревянные тубусы, можно купить - правда, по-моему, производство английское).
А вот эти "нарды" - стационарные. Поля раскрашены по старинным рисункам (одно, например, со временами года).
Там же можно прикупить сувенирный шлем, флаг или плащ.
Спускаемся в подвал. Здесь один зал посвящен керамической посуде (выполнена, естественно, по старинным рисункам и археологическим раскопкам). Опять встречается этот сюжет с "сиреной" - двухвостой русалкой, как мне кажется, мужского пола.
Соседняя комната, как пишут сами организаторы, не могла бы существовать в средневековом замке, но им хотелось бы, чтобы маленькие дети могли чем-то заняться и не скучать.. Поэтому здесь больше сотни различных кукол, от традиционных Барби до довоенных монстриков.
Есть индейцы, как в моем детстве, но есть и другие, на лошадях - у нас за такой набор отдали бы все самое дорогое. А ведь есть еще рыцари (естественно), какие-то зуавы и янычары, Первая и Вторая Мировые войны с соответствующей техникой и т.д.
Все это нужно для того, чтобы не пустить детей в соседнюю комнату, "пытошную". Ну, нас сажанием на кол, колодками и пластиковыми "вырванными органами" не удивишь. Достает только то, что раз в три минуты надрывно орет какая-то тетка только (в записи, ясное дело). Честно говоря, бессмысленная комната, но у подростков это всегда востребованный сюжет.
Зато наверху мне было очень интересно. Там большой ремесленный open space, и все очень по делу, без халтуры: витражи и мозаика...
...обувь и одежда...
...миниатюры, иконы и скрипторий...
...пряжа, ткачество и валяние...
...медицина.
Есть и вполне современный класс с проектором и неплохой библиотекой "детского" уровня по истории науки.
В башне тоже большая экспозиция.
На первом этаже - комната травницы.
На втором - средневековая спальня и гардеробная (обратите внимание, как и в "средневековом доме" в Чивидале, кровать окружена сундуками).
Дальше идут довольно стремные ступеньки - крепкие, но узкие, каждая из целого полена.
Почему "пиршественный зал" выше спальни хозяев, мы так и не поняли. Но представили, как хозяйка удаляется к концу вечера в спальню, а гости, расходясь, желают ей спокойной ночи.
Еще выше - кухня (тот же вопрос: неужели челядь так и бегала целыми днями вверх-вниз по лестнице через хозяйскую спальню?)
Наконец, выше всего - смотровая площадка. Видно далеко.
Заметив, что гуляющие параллельно с нами дети мигрировали в сторону игровых площадок (а значит, через часок проголодаются и оккупируют таверну), мы решили их опередить. Надо сказать, таверна превосходит по числу аутентичных предметов все остальные помещения замка: деревянные балки и лавки, шкуры, какие-то мешки, кадки...
Едят, конечно, не деревянными приборами, как в Olde Hansa в Таллине, но и двузубые вилки вполне себе внушают (хотя мы знаем, что до XV века в этом регионе вилок не было вообще). Пьют из глиняной посуды (вся посуда сделана по особому заказу и рисунку).
Цены, я бы сказал, вполне вменяемые, хотя порции не очень большие.
Pastin e schiz alla piastra - рубленая котлета с жареным сыром.
Lasagna all'acqua di rosa - вегетарианская лазанья с орехами, изюмом и розовыми лепестками.
Единственное не аутентичное место в замке - lounge bar. Мне кажется, что сделать средневековый lounge было бы гораздо веселее, чем развешивать негров в пиджачках.
В общем, симпатичное местечко, где работают настоящие энтузиасты. С учетом отсутствия в регионе подобных развлечений с обучением на постоянной основе (пусть мастер-классы работают только по выходным), очень важное и нужное местечко. Остается понять, как справиться с дорогой: она не для слабых духом.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Италия 6: день 14, часть 3 - Санта-Мария-ин-Сильвис
В принципе, мы достаточно сильно устали ходить, а предстоял еще почти 200-километровый путь обратно, но я все-таки уговорил девчонок сделать крюк в 10 километров и заехать в бенедиктинский монастырь Санта-Мария-ин-Сильвис (Abbazia di Santa Maria in Sylvis, Piazza Castello, Sesto al Reghena, сайт, wiki). Монастырь расположен практически на автостраде между Порденоне и Портогруаро. Он был основан еще в VIII веке (сохранились остатки церкви), но религиозная жизнь здесь процветала и раньше: при археологических раскопках нашли храм божественного Августа, а также святилища Марса и Весты. (Внимание: адреса Piazza Castello многие навигаторы не знают или ведут через Via Castello - проселочную дорогу в полях, ориентируйтесь на Via Roma, городская парковка платная, монеты.)
Стены и ворота были построены в X веке после набега венгров, но в XV веке основательно перестроены: в монастыре было 7 оборонительных башен, из них 2 - с проездными воротами и подъемными мостами.
Из всего выше изложенного нетрудно сделать вывод, что монастырь процветал: долгое время он находился под покровительством патриарха Аквилеи, а затем перешел в разряд титулярных бенефиций для венецианского духовенства (т.е. настоятель получал доходы от монастыря, но в нем не жил и в монашеской жизни не участвовал: среди таких бенефициаров были Пьетро Барбо, будущий папа Павел II, и трое будущих патриархов Аквилеи). Одно из старейших зданий - 33-метровая колокольня XI века. Соседнее здание, дворец-канцелярия, лет на 150 помоложе.
Как ни странно, лоджия того же времени, хотя стилистически они не похожи (но фрески выдают). А вот клуатр монастыря и дом аббата построены в XV веке.
В вестибюле две большие фрески, Рай и Ад (Антонио да Фиренце и Пеллегрино да Сан Даниэле). Обычно здесь же сидит смотрительница, которая запрещает доставать фотоаппарат. Но в этот раз нам повезло, вестибюль был пуст (как, впрочем, и весь монастырь). А надписи по-немецки мы как будто читать не умеем.
Конструкция самой церкви - архаичная: несмотря на три нефа, готикой тут и не пахнет, это типично романское строение с двускатной крышей.
Не очень понятно, были ли стены расписаны (сейчас они облицованы разноцветным мрамором или раскрашенным под него шлифованным камнем).
Крипта, тоже по ранней моде, практически не опущена, а пресвитерий, наоборот, поднят. В крипте - резная лангобардская урна Св. Анастасии VIII века (очень темно, сфотографировать не удалось, но есть ее изображения в Интернете: 1, 2, 3), Vesperbild (Пьета) (в отличие от образов "нестареющей Богоматери" здесь Мария - совсем не приукрашенная женщина пост-бальзаковского возраста)...
и Благовещение: - Тук-тук. Здравствуйте, у Вас есть пара минут поговорить о Боге? - Нет!
Что касается фресок пресвитерия, то они делятся на три группы: слабо сохранившиеся, но по-прежнему впечатляющие произведения школы Джотто...
...немного местного канонического Возрождения...
...и росписи, которые после двух-трех реставраций совершенно потеряли индивидуальные черты: даже если они красивы, понять, какими они были изначально, практически невозможно.
Особенно жалко Древо жизни: сюжет не сказать чтобы частый, но здесь практически целиком "записан" поверху маслом и разукрашен барочными финтифлюшками.
Часть росписей находится так высоко, что рассмотреть их не получается даже с хорошим объективом. Но попытаться стоит: хороших джоттесок любой степени сохранности не так много.
После осмотра монастыря можно немного погулять вокруг: здесь очень красиво. На небольшой речке есть плотина и деревянный мостик, напоминающий картины Моне.
За час монастырь можно внимательно осмотреть, заглядывая во все уголки. Если вы находитесь неподалеку и любите Джотто, заезжайте обязательно. В принципе, на него в комплекте с Конельяно, Витторио Венето и Порденоне как раз уйдет целый день - готовый "пакет", если есть машина.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
В последний перед отъездом день мы все-таки вдумчиво доехали до Пальмановы. Вернее, не так: с утра мы снова съездили искупаться в Градо. Потом пообедали в самом конце моста на "большую землю" в Ristorante Pizzeria da Piero di Tommasini Lorena (Loc. Pentile Belvedere, 1, Grado, сайт): снаружи он выглядит обычной стеклянной забегаловкой, но внутри два больших зала, один из которых с видом на лагуну, приличного размера меню, большие порции, все очень вкусно, а цены не слишком высокие (справедливости ради, стоит заметить, что для обеденного времени кухня работала довольно лениво - но не чрезмерно). Ну, и уже после обеда мы двинулись в Пальманову. Надо сказать, Пальманова - уникальное для Италии и крайне редкое для остального мира явление: город-форт, целиком спроектированный венецианцами на бумаге (без учета натуры) для защиты от турок. Сейчас его население составляет около 5500 человек, и большая часть живет за городской стеной. Лучше всего Пальманова выглядит с воздуха: тогда замысел венецианских чертежников предстает во всей своей девятилучевой красе. Конкретные фортификационные детали разберем позже по фото, а пока общий план (снято с туристического стенда).
Как видно на плане, город имеет несколько угловатую, но все же радиально-кольцевую структуру: внешняя девятиконечная звезда сходится к правильному гексагону с помошью улиц-лучей, либо заканчивающихся воротами (3 штуки), либо в самом конце упирающимися в стену.
Даже водонапорная башня здесь геометрически правильной формы.
Гексагон - это центральная площадь, с присущей итальянцам фантазией названная Piazza Grande. Ее окружают самые важные здания: горсовет, собор, бывший монастырь (теперь гостиница), купеческая гильдия.
Площадь усыпана мелким гравием и окружена декоративным мраморным рвом метровой глубины, пересечь который можно только по мостику в центре каждой стороны гексагона. Раньше она служила плацем, теперь призвана по возможности развлечь туристов: то гигантскими шахматами-шашками, то строительными машинами, точными копиями тех, с помощью которых строили город.
"Фирменный" люк Пальмановы. Назначение может быть написано в нижнем поле: "водосток", "телефон" или что-то еще.
Естественно, одно из самых главных зданий в городе - собор (Chiesa del Santissimo Redentore, wiki). Спроектирован он, как и все в городе, в 1593 году, но закончен был на 40 лет позже. Колокольня - "намеренно короткая, чтобы враги, атакующие город, не могли ориентироваться по ней из-за городских стен".
Что касается внутреннего убранства, то художественная ценность его сомнительна.
Пожалуй, самым интересным выглядит деревянный реликварий конца XIX века.
Мозаики в "праздничной" капелле заставляют вспомнить мастеров советского монументального искусства и великого артиста Черкасова.
Евангелисты на кафедре больше напоминают то ли бременских музыкантов, то ли пародию на постер к битловскому Белому альбому.
Деревянная Мадонна, почему-то приписывается основателям тольмеццкой школы Доменико да Тольмеццо и его брату Мартину (примерно 1500 год), но по манере и одежде совершенно очевидно, что она века на три моложе.
Рака Св. Юстины Падуанской. Выглядит, как на картине Васнецова, - и не скажешь, что уже семнадцать веков в гробу. (Естественно, восковая статуя XX века.)
Прежде чем отправиться исследовать стены, мы попробовали местного мороженого. Разрекламированные Bianco Bar и Crema & Cioccolato были переполнены и выглядели, честно говоря, не очень, поэтому мы отправились в бар прямо в здании горсовета: по интерьеру он напоминает французское кафе начала XX века, и мороженое там вполне приличное (судя по бутылкам, и алкоголь там весьма приличный). Да, этот столик стеклянный, со столешницей в форме циферблата. Вот только найти означенный бар в поисковиках мне не удалось.
Как я уже писал, в городских стенах всего трое ворот: Porta Aquileia, Porta Udine и Porta Cividale (хотя сейчас ехать в Чивидале удобнее через Porta Udine). Поскольку Военный музей около Porta Cividale все равно был закрыт, мы выбрали для осмотра Porta Aquileia - они красивее (потом немного пожалели, потому что у Porta Udine сохранился ворот для подъема моста и виадук, но поставиться и пофоткать там совершенно негде).
Надо сказать, находясь внутри ворот, осознаешь, что это серьезное административно-государственное сооружение, пусть и давно не использующееся по назначению. А вот военную их осмысленность я бы поставил под сомнение: стрелять по нападающим из укрытия тут не получится, разве что загнать их во двор и взять числом. Построенные в первое десятилетие XVII века, с тех пор ворота ни на сантиметр не увеличились ни в одну сторону, так что при ширине 3 м и высоте 3.8 м через них невозможно двустороннее движение: организована реверсивка со светофором. Более того, выход пешеходов из города тоже не предусмотрен, приходится короткими перебежками.
Снаружи ворота большого впечатления не производят: типичное барочное строение. Видно, насколько они не приспособлены для обороны: ни бойниц, ни парапетов на стенах. Фактически, это валы, а не стены.
Зато для обороны предназначен внешний комплекс укреплений: гласис, два рва (один с водой), бастионы, равелины. Собственно, в более-менее приличном виде только территория Военного музея. В бастионы тоже можно ходить: в отличие от наших заброшенных фортов, эти в общественный туалет не превращены. В общем, я бы сказал, раздолье для любителей и знатоков регулярного крепостного зодчества (конечно, это не "вобановская" планировка, но тоже впечатляет).
Собственно, даже с Военным музеем делать в Пальманове больше двух-трех часов нечего. Честно говоря, никак не мог отделаться от ощущения, что я не в Италии, а где-то на Диком Западе: неоправданно широкие для такого старого и такого малонаселенного городка мостовые, практически одинаковые дома, и только чисто итальянские вывески продолжают "доставлять": "шляпная", "ножовня", "травня".
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну, вот и пришла пора завершать уже, наверное, поднадоевший рассказ. Мне хотелось познакомить вас с регионом, о котором крайне мало информации (даже не на русском языке, а вообще, и надеюсь, что мне это удалось. Что касается нашего отъезда, он в очередной подтвердил, что законы Мерфи работают. С учетом того, что была суббота, мы положили на доезд лишние полчаса (все-таки, суббота). Предусмотрительный Ферди говорил: кладите час, в Латизане может быть пробка, народ (по такой-то погоде) едет на пляж. В общем, даже час бы нас не спас: вылетев на автостраду, мы встали практически у самого Удине. А автострада - это такая штука, что попав туда, ты можешь покинуть ее только на следующем съезде. Так что 15 км до Пальмановы мы ехали больше часа, и все почему: проверяйте пробки заранее. В итоге только героическими усилиями Ольги, за час с небольшим пролетевшей 185 км до аэропорта, мы успели на сдачу багажа. (Фотка просто так, некуда было вставить: некая машина для уборки урожая.)
Тут сейчас будут две песни, и первая из них - про менталитет. Еще на сдаче мы заметили группу примерно из 50 подростков и поняли, что веселый полет нам обеспечен. С другой стороны, должны же они как-то лететь, а у нас три места рядом, так что нам вряд ли будет совсем уж тяжко. Но нет, все оказалось хитрее. Аэропорт в Вероне маленький, всего 19 гейтов, причем 16 - для безвизовых перелетов, а оставшиеся три, вынесенные в самый конец - для тех, кому нужно ставить штамп в паспорт. Эти три, как во многих других местах (вспоминается, например, Прага) отделены от всего, включая duty free и ресторанчики (есть только маленький буфет). Т.е. пройдя паспортный контроль, ты уже никуда не дернешься. Как водится, народонаселение осознает это в последний момент и потому непрерывно мечется из очереди в кассу и обратно. Представьте, как этот процесс выглядит с участием 50 подростков: все три окошка паспортного контроля заняты, а на пространстве в 30 м перед ними совершается бесконечное броуновское движение. Ну, мы вперед не лезем: понимаем, что группе нужно время пройти, мы лучше пока в duty free покопаемся - не купим, так посмотрим. Duty free, кстати, в Вероне беспонтовый: 90% занимают иностранные, не-итальянские марки, причем это касается как выпивки, так и еды (про парфюм уж не говорю). Т.е. купить в качестве сувенира можно разве что по 3 разновидности граппы (ни одного из виденных в EuroSpar) и лимончелло. Т.е. все еще хуже, чем в Бергамо, где я ругался на выбор в duty free. По аэропорту объявляют: мол, пассажиры, опаздывающие на рейс в Москву, срочно пройдите на посадку. А мы бы и рады, но группа-то все идет! Радует одно - без нас не улетят. В общем, в какой-то момент они проходят, мы и еще десяток опаздывающих - за ними, и тут выясняется, то все эти подростки со своими сопровождающими улетают - только через час и в Кишинев. При этом никакой мысли о том, что можно занять, скажем, два из трех окошек, им даже в голову не пришло. Ну, ладно, подростки, им и не особенно положено, но сопровождающие-то, особенно при постоянных объявлениях о просьбе опаздывающим пройти на посадку... Вот дописал и подумал, что, наверное, это не наш менталитет, это какой-то общий менталитет: сотрудники аэропорта и пограничники же тоже не сделали ни одного движения, чтобы обеспечить проход, просто ждали и делали объявления, хотя вся эта возня происходила в 10 м от них. Ладно, вторая песня - про еду. Не про санкционную еду, как некоторые могли бы подумать (мы, слава богу, не настолько страдаем, к тому же, нас трое, можно аж 15 кг провезти), нет - речь о питании в самолете. Честно говоря, я почитал о питании в S7 и был настроен пессимистично, но действительность оказалась еще веселее. На самом деле, их брендированные коробочки с салатом, порезанным яблоком и Chocopie вполне нормальны а картинки даже претендуют на приятную оригинальность. Вопрос в горячем. Конечно, и у других авиакомпаний не все гладко (пресловутый вопрос "рыба или курица" заставил поморщиться не одну тысячу пассажиров), но все-таки решение S7 радикально: овощи с рисом или мясо с гречкой (могу себе представить, как себя чувствуют иностранцы, раньше никогда не видевшие гречку). Причем если овощи просто безвкусные, то мясо - еще и не мясо вообще: это маленькая рубленая котлета, судя по всему, с большим добавлением ливера. Но и это не все: она примерно на треть состоит из... скажем, не мяса, т.е. морковки, кукурузы, брокколи и риса. Создается четкое ощущение, что недоеденные накануне "овощи" просто замешивают в фарш. В общем, нашумевшая история с "тортильей" S7 ничему не научила, т.ч. готовьтесь к худшему и берите с собой еду, если не хотите проголодаться.
Коротко подведу итоги. 1. Фриули и соседний с ним Венето, может быть, и не настолько интересны, как Тоскана, но интересностей здесь вполне хватит на пару недель экскурсий в режиме "верхоплавания", не говоря уж о более серьезных изысканиях. Что важно: здесь больше лангобардского искусства чем во всей прочей Италии, а оно стоит осмотра. Да, скорее всего, привычных по альбомам и Интернету шедевров вы здесь не найдете, но иногда это и не нужно. 2. Конечно, машина для осмотра Фриули если не необходима, то крайне желательна: автобусы и особенно поезда охватывают далеко не всю территорию. 3. Не надо пренебрегать маленькими городками или отдельно стоящими церквушками: иногда в них находится что-то совершенно волшебное. Бояться стучаться в закрытое тоже не стоит - а вдруг откроют? За спрос-то денег не берут. 4. Градо - отличное место для пляжного отдыха с детьми, если не хочется плавать. Если хочется, лучше Каорле или Линьяно (тоже недалеко). 5. Итальянский - основной язык общения, тут придется смириться. Кое-где говорят по-английски, но куда меньше, чем в традиционных туристических местах. Немецкий, кстати, идет даже лучше: соседний регион, ничего не поделаешь. Впрочем, если нет возможности выучить язык, берите электронный оффлайн-переводчик: желание помочь у местных прямо пропорционально вашему желанию объясниться, пусть даже с помощью корявого машинного перевода. 6. Некоторое время назад спорил с коллегой, которой ни разу в Италии не удалось поесть дешевле 50 евро. Не верьте: даже в приведенных мной адресах есть варианты в 50 евро на троих, и не по одному блюду на нос. (И это не говоря о том, что можно есть дома, и тогда получится практически по российским ценам.) А еще Фриули славится своими уникальными блюдами, вроде фрико или губаны, так что есть шанс совместить вкусное с познавательным.
7. К сожалению, кое-что из запланированного посмотреть не удалось. Из крупного - так мы и не сходили в горы (было очень жарко), не съездили в Горицию (хотя, может быть, и не стоило, но пока мы этого не знаем) и Порденоне (не хватило времени), не посетили музеи в Пальманове, Аквилее и Витторио Венето, не смогли договориться о посещении в долине Беллуно - вот куда я обязательно приеду еще раз, уже конкретно. Но приеду обязательно!
Спасибо за прекрасный отчет. были в этом районе Италии несколько раз (из-за понравившегося моря). В некоторых местах, из описанных Вами, бывали. На отчеты никак не хватает времени. Да у меня бы так информативно, как у Вас, и не получилось. А почему Вы не посетили школу мозаики в Спилимберго? Мы там были два раза (так понравилось).
Последний раз редактировалось milen99 28 июл 2016, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
