Пьемонт-Лигурия-Тоскана-Ломбардия, июль 2013

[jjjmindless]

Италия-4: день 0, который стал днем Х

Удивительное дело: мы в четвертый раз решили поехать в Италию, и только первый раз - летом. Все как-то раньше не удавалось: то отпуска вообще нет, то его невозможно спланировать заранее...
Естественно, при планировании путешествия возник конфликт интересов: женская часть хотела море, я - земли предков, поскольку носимся все время мимо, а заехать не удосужились. После долгих споров с пометровым осмотром местности от самой французской границы был, наконец, найден разумный компромисс: неделя в Пьемонте и Лигурии, неделя на пляже в Тоскане. А раз так, ездим на автомобиле.
Билеты мы купили еще в феврале. Но машину удалось забронировать только в апреле: нам трижды отказывали непосредственные арендодатели (AVIS, Maggiore и Budget), после чего я решил все-таки попробовать дилеров. Но и с дилерами с первой попытки не вышло. Причем мы не то чтобы хотели что-то запредельное - просили маленькую машинку с автоматом. А нету! В результате, пусть и с небольшой переплатой, искомый ваучер был все-таки получен (от Hertz, у которых, к слову, в каталоге таких машин в Милане вообще нет). Все, можно расслабиться и ждать? Ха.
Заявление на отпуск я написал за месяц и не предполагал никаких преград, благо, система на работе отлажена и позволяет отлучаться без потерь для конторы. Но кто мог знать заранее внутриполитическую ситуацию? Бац - и все отпуска в конторе отменены. Пришлось доказывать, что уволюсь я без зазрения совести, а вот человека на мое место можно искать долго и безрезультатно. Неделю у меня на столе лежал уже подписанный листочек А4 - хорошо, не пригодился, но седых волос в мою голову добавил изрядно.
Впрочем, эти проблемы позади. Вылет завтра, времени уже 19:11. Все собрано, на кухне Мыша допекает традиционные пироги с ветчиной и сыром. И тут, по законам жанра, в ящик падает письмо от Люфтганзы: ваш рейс отменен, мы сожалеем, свяжитесь с нами. Вы сожалеете, @#$%? Ладно, попробуем связаться. Звоню в московский офис: нет, что вы, сегодня же воскресенье, мы работаем до 17:00. Зато вот завтра с 8, завтра и звоните. А что рейс в 9:22, и к 8 я уже, по идее, давно должен пройти регистрацию во Внуково? То есть понятно, что никакой регистрации не будет, но мне что, во Внуково ехать для подтверждения, а потом обратно, поскольку остальные рейсы Люфтганза планирует из Домодедово?
Ладно, позвоним в немецкий офис, у них там есть англоговорящие операторы. Электрическая женщина мурыжит пару минут, потом все-таки выдает: для англоговорящего оператора нажмите 1. Жму. Еще несколько минут музыки, потом сообщение (по-немецки. но понятно): англоговорящие уже спать пошли, у них воскресенье, завтра с утречка позвоните. А если хотите рекламу там послушать или с немецким каким оператором поговорить, оставайтесь на линии. Я даже повисел еще минут 5, но трубку так никто и не снял.
Короткий семейный совет в предынфарктном состоянии: срывается отпуск, который выбивал полгода. Предоплата за машину и гостиницы сгорит. Да и не хочется отказывать себе в Италии. Короче, пытаемся взять билеты. Дешевых, ясно, нет. Есть дорогие и очень дорогие. Причем дорогие "всего" в 4 раза дороже тех, что у нас сгорели. Шок, транс, но "деньги - это бумага". Билеты забронированы.
Как будто нервов было мало, агент ждет подтверждения платежа. Ждет больше часа, билетов нет, время уходит. Наконец - ура, подтверждение. Пробиваю билет по брони "Аэрофлота" (всегда смотрю через авиакомпанию) - нет такого кода бронирования. Звоню в "Аэрофлот": слава богу, нашли, поставили, новый код сказали (забегая вперед, он очень даже пригодился).
Все, 23:00, сил больше нет. Спать, завтра вставать еще до 5.

Италия 4: день 1, или самая трудная годовщина свадьбы
Казале-Монферрато
Италия 4: день 2, или По святым местам
Варалло, часть 1, описательная
Варалло, часть 2, образная
Казале-Монферрато, вечер
Италия 4: день 3, или Я вернулся в свой город
Монкальво
Асти
снова Казале-Монферрато
Италия 4: день 4, или Автосимулятор с последующим разоблачением
Генуя
Италия 4: день 5, или По дороге разочарований
Чинкве Терре - Генуя
Италия 4: день 6, или Бег по пересеченной местности
Пиза - Марина-ди-Биббона
Италия 4: день 7, или Ногами кверху
Марина-ди-Биббона
Италия 4: день 8, или Нам бы Лукку
Лукка
Италия 4: день 9, или Пустота там и везде
Марина-ди-Биббона
Италия 4: интермеццо
Тоскана
Италия 4: день 10, или Умный в гору
Вольтерра
Италия 4: день 11, или Второе посещение этрусков
Популония
Италия 4: день 12, или Купание красного
Марина-ди-Биббона
Италия 4: день 13, или, естественно, город Труффальдино
Бергамо
Италия 4: день 14, или Прощайте, здесь было хорошо
Бергамо https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=560&t=286485&start=20#p6975217

[jjjmindless]

Италия 4: день 1, или самая трудная годовщина свадьбы (Казале-Монферрато)

Да, представьте себе, именно на годовщину нашей с Мышей свадьбы был назначен наш отъезд. Не сказать, чтобы мы ее как-то глобально отмечали, но все-таки...
Встали вовремя и свежие. Выдвинулись своевременно и на метро, памятуя, что в Шарик пробки даже в 6 утра, а аэроэкспресс, как и метро, о пробках ничего не знает. Ну, можно, конечно, о них ничего не знать, но аэроэкспресс именно в ней и простоял аж 40 минут у знакомой с детства платформы Лианозово. Учитывая то, что прибыть мы рассчитывали ровно за 2 часа до вылета - положеньице аховое. Как в очередной раз не довели до инфаркта - не знаю. Но - обошлось, доехали-таки, хотя на такси явно получилось бы быстрее, даже с учетом пробок.
Но это, как оказалось, было только начало.
Чтобы попасть в терминал D, нужно пройти контроль на самом входе. Честно говоря, в Домодедово это делалось в рабочем режиме, задержки никогда не составляла больше пары минут, и мы расслабились. Но при виде толпы, идущей аж в три терминала Шарика через два (!) работающих металлодетектора и равное количество сканеров багажа, стало тускло. Мы потеряли на этом рубеже минут 10, вряд ли больше, но и этих 10 минут у нас не было.
ОК, прорвались. Ооочень длинный коридор, и мы в терминале. Бывали ли вы в терминале D? Небось, летали самолетами "Аэрофлота"? Ну, а для тех, кто не бывал, расскажу: всех вылетающих эконом-классом там регистрируют в 12 окошках, разделенных на 2 группы. Мы встали в одну из таких групп: привыкли, тоже, что в Италии на вокзалах 6 кассиров с такими справляются без труда. Ан нет: не прошло и минуты, как за нашими спинами закрыли проход, а регистраторы один за другим начали сваливать на "технический перерыв", пока не осталась одна несчастная тетка, которая тупо не успела свалить и осталась отдуваться за всех.
Я понял, что тут 10 минутами не обойдется. По счастью, багажа у нас не было. Электронная регистрация через сайт, как часто бывает у "Аэрофлота", не проходила. Но зато был найден чудо-девайс, умеющий регистрировать человека не по фамилии и номеру рейса, а по фамилии и коду бронирования, удачно отложившемуся в моей памяти. Посадочные талоны были у меня уже через минуту, жаль только, что мы заняли последние свободные места (хотя могло быть хуже: все-таки, Мыша и Нюша сидели рядом, пусть и на последнем ряду, не имеющем, как известно, своей полки для ручной клади. Но лучше так, чем никак: мы ж заявились практически к самой посадке). Мыша еще ухитрилась пронести в закрытую таможенную зону бутылку воды, про которую все забыли. Ну, мы, террористы, известно, народ работящий...
Полет прошел без эксцессов. Правда, из-за смены рейса мы прибыли раньше ожидаемого и были вынуждены просидеть до момента выдачи машины около двух часов. Мыша и Нюша пересматривали Хауса (в полете они пытались начать Настоящую кровь, но отказались от этой идеи из цензурных соображений: кругом же люди), я читал. А ведь стоило сходить посмотреть на конторы по прокате машин...
Нет, на самом деле, конечно же, не стоило: на что там смотреть? Все имеющиеся в миланском аэропорту Мальпенза конторы успешно выдавали редким своим клиентам ключи в течение 5 минут. Все, кроме одной: Hertz. Надо ли говорить, что наша бронь была оформлена именно через них?
45 минут мы ждали в очереди. Но это, как говорится, цветочки, ягодки начались потом. Мы уже предполагали, что машины заявленного класса (маленькая с автоматом) у них нет - и были готовы потребовать любую другую с автоматом: фиг ли, уплочено. Но вот к отсутствию машин с автоматом как таковых мы готовы не были. По счастью, машина для нас все-таки нашлась, но заняло это еще час, включая полчаса мойки: нельзя же выдать клиенту немытую машину? А что клиент готов уже на любую, потому как 12 часов в пути, это не проблемы шерифа.
Короче, машину мы все-таки получили: Fiat Punto Evo цвета "мокрый асфальт". Разумеется, с инструкцией. Правда, инструкция на итальянском, но не беда, переведем. Проблема шире: принципы управления местным автоматом в инструкции не описываются, а ведь они достаточно специфические - скажем, позиции P (parking) нет вообще, а коробка в состоянии работать в псевдоручном режиме (только что без сцепления), сообщая об этом только маленьким индикатором. В общем, не каждый водитель со стажем справится сразу. Но наш - справился.

(Тут триллер кончается, и начинается роад-муви.)
До Казале-Монферрато мы добирались около полутора часов. Петруха, хоть и не самый надежный по жизни навигатор, проявил себя отлично. Заехали по дороге в местный гипермаркет La Cittadelle, где есть Ipercoop (гипермаркет известной компании Coop). Сама гостиница Eco Residence (сайт) оказалась маленькой, но совершенно чудесной, а администратор, даром что не говорила по-английски, умудрилась найти русскоговорящую знакомую, которая написала мне записку с подробными инструкциями. Пожалуй, единственное, чего в гостинице нет - электрочайника. Впрочем, 8.7 на booking.com так просто не получают...
Вот немного фоток для любителей рассматривать отели.

Внешний вид из внутреннего дворика



Автостоянка аккуратно прикрыта от солнца, чтобы не залезать в раскаленную машину.



Вокруг поля (хотя до центра города ехать 5 минут)



Место для курения (под крышей) - в самом отеле не курят.



Невдалеке активно рекламируемый в городе бизнес-отель с занятной планировкой (шестигранник с выносной лестницей).



Первая комната с мини-кухней.



Комнаты второго этажа декорированы белеными деревянными балками. Функциональной ценности у них нет - наклеены прямо на потолок, но сперва этого не понимаешь.



Вид во вторую комнату.



Потолок.



Вид из окна (на балкон, к сожалению, выйти нельзя).

[jjjmindless]

Италия 4: день 2, или По святым местам (Варалло, часть 1, описательная)

На этот день была у нас запланирована поездка в Варалло. В принципе, конечно, про Варалло мало кто знает. Я и сам не знал, пока не посмотрел фильм "Великолепная Италия" на канале Моя планета. Мыша не любит этот фильм за пафосный и бездарный перевод, но картинка там - закачаешься.
Так вот, Варалло - это небольшой городок, а при нем монастырь на горе (сайт, wiki). В монастыре еще в XV веке решили воссоздать иерусалимский крестный путь - дорогу Иисуса на Голгофу. Вскоре на работу были брошены самые мощные силы тогдашней Ломбардии, включая будущего кардинала и святого, архиепископа Милана Карла Борромео и выдающегося художника Гауденцио Феррари. Но, как говорится, что-то пошло не так, и в результате появились 45 часовен, в которых статуями и фресками представлена вся земная жизнь Иисуса. Я, в принципе, буддист, но и святыни христианства для меня не пустой звук, так что мне стало интересно. Тем более, год назад мы видели замечательные примеры подобных статуй в Генуе, а Пьета в Болонье, наверное, останется для меня одним из ярчайших примеров христианского искусства.
До города Варалло от Казале Монферрато ехать меньше 100 км - правда, всего около 60 по автостраде, остальные неплохими, хотя и местными дорогами с круговыми развязками, что не позволяет гонять лихачам, но задалбывает законопослушных граждан. Впрочем, это мелочи: ну, разве час с небольшим для такого расстояния - это долго? Дорога практически пустая, ехать - одно удовольствие...
Стоит сразу сказать всем, кто соберется нашими стопами: парковка на via Fiume, про которую говорится на сайте Варалло, есть и бесплатна, она трехуровневая, причем на нижнем места есть почти всегда. Но ехать туда надо строго по схеме, указанной на сайте (и мной чуть выше). Мы же поперлись по указателям через город, за что и поплатились: во-первых, местная ярмарка перегородила часть центральных улиц, а во-вторых, вмешался человеческий фактор. Фактор этот принял вид 11 девиц, участниц местного телешоу Donnaventura, которые на 5 джипах остановились в самой верхней точке via Fiume, полностью перегородив проезд. Надо сказать, что via Fiume имеет вид горба, у подножия которого располагается стоянка. Вершину этого горба оккупировали донны. Уклон там не маленький, поэтому только гигантским напряжением всей Мыши нам удалось развернуться. По счастью, у другого подножия холма, на (а точнее, под) piazza Ferrari мы обнаружили полуплатную стоянку. Она платная только в определенное время дня, но с нас денег никто так и не потребовал, а шлагбаум был открыт - не иначе, деньги берут только по выходным.
Устроив судьбу машины, мы поднялись до все того же горба via Fiume, откуда на гору ходит фуникулер (на самом деле, канатная дорога: фуникулер движется по рельсам). Билет в оба конца стоит 4 евро (интересно, сколько продается билетов в один конец?).



Не могу сказать, что я в безумном восторге от увиденного: многие скульптуры (особенно более поздние) не соответствуют "высокому вкусу", а часть в довольно плохом состоянии (реставрационные работы периодически касаются то одной, то другой часовни, но как-то очень спорадически). Но сам проект, полностью реализованный еще в начале XVII века и с тех пор только слегка дополненный, впечатляет. А общая атмосфера (монастырь расположен на лесистой горе, где тропы представляют собой настоящий ботанический сад) настолько пропитана покоем, что там хочется задержаться подольше. Кстати, это возможно: при монастыре есть целых две гостиницы, одна в лесу, другая на скале.
Сперва мы пошли в базилику. Возможно, надо было ей заканчивать, но мы же все делаем наизнанку.



Внизу, как и положено, крипта с чудотворной статуей Madonna Dormiente (Спящей Мадонны).



Стены, как водится, увешаны подношениями в честь чудесного спасения - в самых разных случаях: в автокатастрофе, тяжелой болезни или просто заблудившихся в горах.



Церковные двери украшены сценами из Библии: "Даниил во рву", "Три отрока в пещи огненной", "Давид с головой Голиафа", "Суд Соломона".



Первая часовня, "Сотворение Мира". Отсюда начинают путь паломники.



В XVI веке, наверняка, по этой брусчатке шли на коленях. Сейчас время другое, но одолеть все 45 часовен все равно непросто.



Каждая сцена проиллюстрирована скульптурной группой и росписями на стенах. Правда, во избежание излишнего фанатизма (или, может быть, святотатства, а то и воровства) все они спрятаны за разного рода решетками: каменными, металлическими или просто сеткой. В решетках, конечно, проделаны смотровые отверстия, но фотографировать через них непросто.



Вифлеемская звезда.



Некоторые фрески в странных царапинах - как будто кто-то драл стену когтями. А некоторые, наоборот, исписаны поверху "автографами" XVII-XIX века...



Вокруг - ботанический хвойный лес, у каждого дерева табличка с указанием, кто оно и с чем его едят.



Закрытый путь (несчастливый?). Открытый путь.



Надо сказать, архитектура тут достаточно изящная, но крайне простая: в конце концов, сделано для паломников, а паломники не красотой куполов любуются.



С какого-то момента тропа все время поднимается в гору.



И вот, кстати, не "Ого!", а ключ от храма.



Замысловатый фонарик с дракончиком.



От часовни-"Голгофы", высшей точки, путь начинает спускаться.



Полное воссоздание Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Вход - только на коленях.



После тяжелого пути ужасно хочется освежиться.



И отправиться вниз. Преисполненными.



Надо сказать, в Варалло есть еще несколько интересных культурных объектов: пара церквей уж точно заслуживают упоминания. Одна из них буквально прорастает из скалы, а с другой стороны к ней ведет автомобильный пандус.



Сам городок достаточно прост, но, тем не менее, симпатичен. И все в нем есть: от средневековых домов до современных офисов.



Даже пляж есть.



Только часы городские с одной стрелкой: небогато живут.



Зато практично: был дом какого-нибудь XV века - перестроим, сделаем, как удобнее, потом, уже в XX веке, в паре мест штукатурку сковырнем, чтобы, значит, показать, как оно было. И гордиться. Ну, это вся Италия такая.




А вот чего мы в Варалло не нашли, так это возможности нормально пообедать: возле реки есть несколько едален, все остальное, включая выбранное нами cafe Roma, всего лишь заведения с подачей несложных блюд. Пусть и вкусных.



И еще одно замечание для последователей: если рассудок и жизнь дороги вам, то, что бы вам ни говорили Гугль, навигатор и схема города, не выезжайте из гаража под площадью Феррари направо! Там очень узко, а результат, кроме геморроя, не гарантирован. Спокойно езжайте налево - и будьте счастливы.

[jjjmindless]

Италия 4: день 2, или По святым местам (Варалло, часть 2, образная)

Вы можете спросить: а где же, собственно, фото того, ради чего вы ездили в Варалло? Они здесь. Варалло - уникальный объект, и мне очень хотелось бы показать, как это выглядит. К сожалению, по объективным причинам, это невозможно: снять все, да еще все сцены полностью просто не получается. Полного каталога тоже нигде нет. Так что покажу хотя бы фрагменты, все будет лучше, чем ничего.
Меня лично поражает, насколько выразительны эти статуи, насколько они жизненны и насколько современны - а ведь большинству уже по 500 лет! Сравните их с образцами классической живописи - эти покажутся современными.

Сотворение Мира



Благовещение




Сретение



Первый сон Иосифа



Рождество



Поклонение волхвов



Поклонение пастухов



Обрезание



Второй сон Иосифа



Избиение младенцев



Искушение в пустыне

[img]
https://img-fotki.yandex.ru/get/30894/1 ... 5_orig.jpg[/img]

Исцеление расслабленного



Вход в Иерусалим



Тайная Вечеря



Моление о чаше



Арест



Суд первосвященника



Отречение Петра



Первый суд Пилата



Суд царя Ирода



Второй суд Пилата



Венчание терновым венцом



Ecce homo! (Се - человек!)



Пилат умывает руки



Путь на Голгофу



Воздвижение креста



Распятие



Снятие с креста



Оплакивание



Положение во гроб



Старый алтарь францисканцев



Гроб Господень



Комната Св. Карла Борромео, архиепископа Миланского, итальянского кардинала

[jjjmindless]

Италия 4: день 2, или По святым местам (Казале-Монферрато, вечер)

Обратно мы добрались к половине четвертого и решили не сидеть дома, а слегка сократить завтрашнюю поездку за счет сегодняшней прогулки по Казале-Монферрато. Сперва мы встали на парковку на piazza S. Francesco, найденную через Интернет. Но то ли что-то поменяли совсем недавно, то ли сайт Казале врет, но парковка там теперь платная. С другой стороны, парковка у замка, на piazza Castello, теперь работает бесплатно все время, кроме рыночных дней (сейчас вторник и четверг до 16:00), и места там очень много.
Замок, если честно, не очень замок: размером примерно с половину миланского Сфорцеско, он разделен на 2 внутренних двора.



В первом находятся местная библиотека, архив и энотека (винный погреб), куда можно записаться на экскурсию.



А вот второй двор, стыдливо прикрытый "реставрационными работами" - полнейшая разруха, как в Даугавпилсе или Бресте во времена оны. Даже не скажешь, что ровесник Кремля.



Разве что ров на уровне.



Мы прогулялись по Казале, зашли в Дуомо (правда, попали на мессу и решили приехать в другой день, чтобы рассмотреть все получше), после погуляли еще часок.



Город оставляет довольно приятное впечатление. У церкви Св. Стефана (сайт) составлены кругом лавочки, на которых по вечерам собираются местные пенсионеры и перетирают за жизнь. Основная функция татуированных официантов из ближайшего кафе - приносить им кофе.



Сама церковь не особенно интересная - как, впрочем, и большинство итальянских церквей, перестроенных в XVII веке. Даже немного обидно, что о росписях местных мастеров в путеводителе упоминают, а о вот таких замечательных светильниках или чудесном деревянном образе Мадонны XIII века - нет.



Как я уже сказал, город симпатичный, хотя по-настоящему интересного в нем мало.



Провинциальные палаццо XVIII века, построенные, выходит, одновременно с центром Питера, проигрывают ему по многим статьям и зачастую не отличаются сохранностью.



Один такой дворец, даже, похоже, городская усадьба, и вовсе в руинах, только размер позволяет предположить, что раньше это было большое и интересное здание.



Зато детали, детали... Чудесное название заведения (к сожалению, закрытого).



Очень большой дом.



Когда люди кричат, обезьяны молча улыбаются.



Пришельцы с востока закусывают местными бубликами.



Скалятся львы.



Первым всегда тяжело.



Хороший город.

[Nicedub]

Избиение младенцев как то очень натуралистично, и лица избивающих уж прямо жуть какие разбойничьи! И странное одеяние у Пилата, вообще если рассматривать внимательно, то вопросов много, но интересно))))

[jjjmindless]

одеяние у Пилата - как у восточного купца
но в то время было принято адаптировать изображение одежды к современности, все эти барочные персонажи романской живописи XVI-XVI веков
исторический реализм появился потом
тут вообще попадаются забавные персонажи: например, в миланских доспехах
или вот типичный голландский фермер в сцене снятия с креста

[jjjmindless]

Италия 4: день 3, или Я вернулся в свой город (часть 1: Монкальво)

Одной из главных целей этой поездки был осмотр нашей вотчины, Монкальво: именно род Графани владел этим городом примерно в X-XII вв. Казале с его 36 тысячами жителей - по местным меркам город довольно крупный (хотя и не настолько, как соседний Верчелли с его 44 тысячами). Население Монкальво составляет чуть больше 3 тысяч человек и последние 150 лет практически непрерывно падает. Говорят, у них проблема с нацменьшинствами: пара сотен сезонных рабочих из Румынии и Албании составляют уже больше 5% населения и требуют к себе внимания. В прошлом город знаменит тем, что был первой столицей маркизов Монферратских (аж до 1306 года, когда фактически произошла смена династии и Алерамичи уступили место Палеологам). Сейчас он известен разве что вином и выпечкой. Но разве это может остановить тех, у кого тут с дедушкой 8 веков назад амбар стоял?
Монкальво (сайт, wiki) расположен на холме, а замок - самая верхняя точка города, от основной дороги туда ведет впечатляющий серпантин. (Мыша поначалу даже не сразу поняла, что его можно взять с наскока, но взобралась. А съезжала, по-моему, с закрытыми глазами и не до конца осознав: пришлось потом убеждать, что мы не слетели с горы на крыльях.)



Остатки замка (2 с половиной башни и 2 стены) отреставрировали, а у подножия стены сделали концертный зал под тентом.



В замке есть смотровая площадка с потрясающим видом на холмы (потому что наш же холм самый высокий).



Бывший внутренний двор замка стал бесплатной парковкой, там же в углу небольшая детская площадка и ресторан. Рядом - небольшие городские усадьбы.



Честно скажу: мы обошли весь город. Буквально. Где-то часа за 2. Он очень уютный, по большей части старый, а местами и вовсе средневековый (только почти напротив муниципалитета вставным зубом торчит современный многоквартирный дом и за чертой старого города тянется линия довольно симпатичных кирпичных таунхаузов).



Местный театр. Говорят, неплохой.



Слева - дом маркграфа Монферратского, нашего сюзерена (XV век). Ну, сюзерен сюзереном, а жил за пределами замка.



Дома на главной городской площади.



Все улицы узкие и вертикальные.



Впрочем, жители Монкальво замечательно паркуют машины даже на тридцатиградусном склоне, въезжая туда задом (за Audi вазы с цветами и лестница).



Церковь Madonna delle Grazie и находящееся рядом палаццо построил в середине XVIII века известный архитектор Магнокавалло, старательно имитируя готический стиль и старинные технологии, но зачем-то приделав неоклассический фасад.



Кругом довольно зелено для средневекового города: все стараются разбить у себя на балконе или во дворе небольшой садик.



Главная улица старого города. "И тишина".



Город так стар, что в момент своего рождения слегка не предусмотрел будущих потребностей. Раньше можно было вместо свода настелить деревянные балки, а ночной горшок просто вылить из окна. Теперь приходится строить туалет на балконе.



Хитроумные приспособления для закрепления открытых ставень.



В открытом окне видны росписи невесть какого века.



Почтовые ящики явно делала одна рука.



Венецианский балкончик в сердце Монферрата.



Единственная в старом городе гостиница. Только две звезды - а чего вы хотели?



Идем дальше...



Упс, а город-то и кончился... Придется поворачивать обратно.



Впрочем, есть в Монкальво и своя собственная Мерчерия - торговая улица. На ней, например, стоит самый старый в городе дом (если не считать замка) - Casa Lanfrancone (XIII век). Внутри все, конечно, перестроено, теперь там магазин одежды.



Все сразу: герб, флагшток, пепельница и держатель для зонтов.



Об интерьерах церквей и немногочисленных палаццо Монкальво мне сказать нечего: видели мы только одну церковь, Св. Антония Падуанского, и она впечатления особенного не произвела: разве что в распятии есть мотив Древа жизни, как в Генуе, и алтарь довольно интересно инкрустирован. Росписи Гульельмо Каччиа, знаменитого местного художника, даже прозванного "Монкальво", мне не понравились: некий синтез идей маньеризма с шаржированием Брейгеля или Остаде - вещь на любителя.



Остальные же церкви были закрыты, поскольку открывают их только по воскресеньям, да еще не в каждое. В палаццо и вовсе офисы и жилые дома, ничего не рассмотришь. Местный музей - пара комнат в муниципалитете по соседству с архивом (самый ранний документ - XV века, генеалогию не изучишь), посещение по предварительной записи. Говорят, у них есть Шагал, Де Кирико и Модильяни, но узнать это возможности не представилось. А собора, между прочим, в Монкальво нет.
За самой современной улицей города, corso 25 Aprile, расположен еще один холм (сквозь него, чтобы не подниматься в сам город, который, как вы помните, на самом высоком пупыре, проходит в туннеле шоссе). Там расположена старейшая церковь города, chiesa San Francesco, построенная в XIV веке (поздняя готика), но совершенно перестроенная спереди в начале XX века.



За ней - мемориальный парк жертв II Мировой войны и памятник партизанам (не спрашивайте, почему такой).



Весь старый город, даже замок, видны отсюда, как на ладони (обратите внимание на гордо красующуюся рядом с замком надпись PUB).



А мы снова дошли до границы Монкальво. Возвращаемся.



Дальнейшей прогулке помешал легкий дождь. Впрочем, мы и так посмотрели все, что хотели. Впечатления остались самые теплые. Несколько последних взглядов на замок - и до встречи, Монкальво!

[jjjmindless]

Италия 4: день 3, или Я вернулся в свой город (часть 2: Асти)

Дальше нас ждал Асти, вечный соперник Монферрата и, по странной прихоти картографов, нынешний "владелец" Монкальво. Я проложил по центру города довольно интересный, с моей точки зрения, маршрут, но вмешалось несколько факторов, не последним из которых оказался голод. Мы четко понимали, что в любой момент можем остаться без обеда из-за законной итальянской сиесты, т.е. они пойдут обедать, а мы останемся голодными. Поэтому самую интересную часть маршрута Мыша и Нюша прошли смурные, а когда мы все-таки поели неподалеку от собора в средненьком местечке с претенциозным названием Tre Re (Три короля, рекомендовать не могу), стало слишком жарко, да и желудок давил на глаза.
Но начну с начала.
Для туристов, прибывающих на автомобиле, Асти (сайт, wiki) обычно начинается с парковки. В отличие от многих других городов, в Асти две бесплатные парковки, причем одна из них - очень большая, на piazza Campo Palio, площади, где в середине сентября проходят скачки-палио (кстати, с гостевым участием представителей Монкальво). Представьте себе ипподром, а лучше - Красную площадь, полностью отданную под стоянку! А ведь в Москве жителей в пару сотен раз поболе, чем в Асти, хотя и Асти - город большой (население 74 тысячи, для Италии - не шуточки).
Поставив машину (поближе к краю, чтоб не потеряться), мы двинулись в центр. Можно сказать, что у него практически регулярная планировка, и это несколько утомляет. Две улицы были симпатично украшены зонтиками в цветах Асти (красный и белый), но по какому поводу, мы не поняли.



Большая часть старых зданий однообразна: красный кирпич с редкими вкраплениями белого мрамора (в основном, декор арок и окон).



Вокруг множество башен, которые, правда, никто не видит, поскольку узкие улочки не провоцируют взгляда вверх. Снять их, по большей части, невозможно - причина та же: улочки слишком узкие. Вы спросите: как же можно не заметить кирпичную башню на улице с оштукатуренными домами? А все очень просто: жители Асти строили дом вокруг башни. 4 этажа - обычный дом, каких много в любом итальянском и не очень итальянском городе, а дальше - еще несколько этажей кирпичной башни. Эта вот в глаза бросается, а другие пойди найди...



Фонари не слишком замысловаты, хотя видно, что автор думал, слова подбирал.



Идешь по совершенно не интересной улице, заглянешь в подворотню, а там то остатки церкви, то средневековая конюшня, полная современных тракторов, а то вовсе городской замок.



Псевдоготический шпиль Santuario di San Giuseppe неуловимо напоминает Троицкий собор в городе Щелково. Даже построены они примерно в одно время.



Местный собор (wiki) - одно из самых больших готических сооружений Европы, и это его самая выдающаяся черта: прямо скажем, хоромина-огромина. Видно, что люди старались, но чувства не вызывает.



Колонны в цветах, правда, очень симпатичные. А вот барочная роспись как-то не к месту, как и очередные работы Гульельмо "Монкальво".



Есть от чего за голову схватиться.



Из положительных моментов отмечу очередную Пьету (Мария действительно хороша, хотя с экспрессией той же композиции Никколо дель'Арка в Болонье не сравнить - воздействие совсем не то).

https://img-fotki.yandex.ru/get/98971/1 ... 8_orig.jpg

Отмечу также чашу для святой воды с мордами (Мыша считает, что символами евангелистов, а мне видятся черти и грешники), и двухчастный орган, буквально подвешенный между колоннами без какой-либо опоры снизу.
Дальнейшая прогулка проходила под палящим солнцем - даже удивительно, как по-разному воспринимается одна и та же температура "чуть за 30" в Казале-Монферрато и в Асти! На piazza Roma с символом города, башней Torre Comentina (wiki), мы едва могли нос высунуть, так все вокруг раскалилось. Подозреваю, правда, что Torre Comentina только потому символ Асти, что стоит на площади, а значит, ее можно снять.



А вот Torre Troyana (wiki), она же "башня с часами", снять нормально удается не всем - из-за непонятного памятника-фонтана. Кто это и что он делает, мы не поняли. Почему вокруг девицы - ладно, но что за львы с куцыми хвостами? Одни загадки.



Зато за фонтаном есть немного тени.



А чуть дальше - целая улица магнолий.



Комплекс церквей San Pietro in Consavia (сайт, wiki), принадлежавший когда-то рыцарям-госпитальерам (т.е. мальтийскому ордену), к сожалению, оказался закрыт. Теперь там археологический музей, но мне просто хотелось посмотреть на него изнутри. Не склалось. С другой стороны, мы все равно были уставшие.



Новые кварталы Асти мало чем отличаются от любого другого города. Разве вот шторами...



А в сквере возле все той же piazza Campo Palio, гордо носящем имя городского парка, в фонтане плавают черепашки. И никто, надо сказать, на них не охотится. Все-таки, не самый плохой город Асти.



Многих интересует банальный вопрос: а как в этом городе дела с вином?
Вопрос смешной, да: типа, это же Асти... Но в историческом центре мы не видели ни одного (!) магазина с вином. И сувенирных лавок, в которых продается сувенирное Asti Martini, например, тоже не видели. У них вообще в центре с магазинами напряг почему-то, даже на самых-самых центральных улицах.
Я, кстати, не исключаю, что тут вопрос шире. Дело в том, что в самом Асти и возле него даже виноград не растет - растет в холмах севернее и южнее: в том же Монкальво здоровенный винзавод (совсем не частная лавочка), в Альбе, а в Асти нету.
На сайте Asti D.O.C.G. можно посмотреть, где у них что растет: - в лучшем случае, это территория ПРОВИНЦИИ Асти, а не города. Ну, а Asti Martini или там какие другие всякие - это вообще туринские марки. Так что "миф развенчан".

[jjjmindless]

Италия 4: день 3, или Я вернулся в свой город (часть 3: снова Казале-Монферрато)

Покончив с Асти, мы двинулись домой, по пути фотографируя из окна автомобиля на полном ходу живописные холмы.



Но по пути решили заехать в сам город Казале-Монферрато и поесть мороженого, заодно и чуть прогуляться. Что тут же и сделали.



Так мы снова попали в местный Дуомо (wiki). Вот уж где чувства: начиная с ассиметричного фасада, типичной римской базилики (здесь когда-то был храм Юпитера)...



...через византийский портал с бело-красными галереями и арками окон...



...а потом сам темный пятинефный храм...



...с колоннами-лотосами и ярко-синим небом...



...с чудесными орнаментальными росписями колонн...



...золотом евангелистов...



...абсолютно православной апсидой...



...и царственным распятием...



Куда там Асти... Так что день можно считать по-настоящему полным впечатлений.

[jjjmindless]

Италия 4: день 4, или Автосимулятор с последующим разоблачением

Честно говоря, этот день тянулся очень долго. Мы решили отоспаться перед дорогой в Геную, но как-то не учли разницы в часовых поясах, так что пришлось пару часов бить баклуши. Выехали в 12 (хотел оставить в гостинице благодарственную записку, но кто-то выбросил специально заготовленную для этого бумагу, пришлось писать через сайт).
Дорога, несмотря на кажущуюся легкость (а что может быть сложного в езде с постоянной скоростью по широкому шоссе?) оказалась довольно нервной: сплошные туннели и повороты. А от грациозных проездов по виадукам на высоте пары сотен метров даже у меня вспотели руки, что уж говорить о нашем героическом водителе? Но до Генуи мы все-таки добрались без потерь. Движение в самом городе после сонного Казале и регулярно распланированного Асти чумовое, понять его очень сложно: едешь по навигатору, казалось бы, в стену, а там проезд. Или запланированный местными проектировщиками разворот на пятачке - с ума сойдешь, пока поймешь, как надо. Поневоле заскучаешь о поднадоевшем круговом движении!
Гостиницу Holiday Inn (сайт) мы в свое время выбрали по нескольким критериям: в центре, но достаточно близко от шоссе, своя парковка (12 евро - достаточно дешево по местным меркам) и большой номер. Пожалуй, отель чуть старомодный, но приятно, что все заявленное соответствует действительности: своя парковка (просто так хрен найдешь, конечно, но мы подготовились), бесплатный wi-fi, 200 м до метро (1 станция до конечной, 1 до вокзала: в Генуе метро коротенькое), полчаса пешком до самого центра, под боком крупный гипермаркет, даже чайник в номере есть - видать, не только итальянцев ждут...



Солнце здесь, как и в Асти, воспринимается совсем не так, как в Казале-Монферрато: там 30 градусов были легкими и приятными, здесь 27 жарит. Правда, найди еще в Пьемонте такие узкие тенистые улочки, как в Генуе...
Я исполнил свою "мечту идиота": прошел от начала до конца всю via di Prè, длинную улицу, идущую вдоль порта - сплошь мигранты, проститутки, сенегальская кухня и индонезийские шаровары. В прошлый раз она показалась мне страшной, теперь - мрачноватой, но вполне нормальной. А вот Мыша боялась по-настоящему: до сих пор вздрагивает (поэтому фото с via di Prè нет - Мыша боялась за фотоаппарат).
Via di Prè - это, все-таки, бывшее предместье, а настоящий Старый город начинается там. где via di Prè заканчивается: у ворот porta di Prè, они же porta dei Vacca и porta Sottana (в противоположность porta Soprana, "туристическому" входу в Старый город). Porta Soprana знают все, это символ Генуи. Но достаточно странно встретить, например, в одной фэнтези-книжке (не будем показывать пальцем на автора), что нападавшие на город с моря разрушили башни porta Soprana - зачем бы им это делать? Ворота-то с другой стороны! Или слишком громко хлопнули дверью, уходя?
Вот они, porta Sottana. Вполне себе обжитое местечко.



Настоящий символ Генуи - тележка из супермаркета, "припаркованная" на закрытой на решетку улице и пристегнутая цепочкой.



В Генуе, как и в других итальянских городах, запросто перестраивают старинные здания, потому что на месте одной арки можно два жилых этажа построить. Но, в отличие от других итальянских городов, предпочитают старую кладку показывать. Типа, вот оно было, а вот как стало. И колонну не снесем, лучше дом вокруг пойдет.



Генуэзские церкви в будни, в основном, закрыты. Некоторые еще и каменной занавесочкой прикрываются...



А вот на дверях San Pietro in Banchi (wiki) табличка "Открыто каждый день, даже во время обеда". И неудивительно: она прямо за Banco di San Giorgio, самым могущественным учреждением средневековой Генуэзской республики, настоящим храмом торговли. И вид из церкви соответствующий - на торговлю.



Наскоро пообедав (A-O Vecio Caroggio Restaurant на via San Lorenzo, в двух шагах от Дуомо, вполне прилично и по цене нормально - просто лень было идти и искать), пошли искать место, где стоял еще один "домик дедушки". Разумеется, с начала XIX века все перестроили (хотя, казалось бы, Старый город), сменили нумерацию домов, даже площадь стала выглядеть иначе: об этом написано на специальном информационном щите. Раньше, говорят, тут были дома-башни и ренессансные палаццо, теперь половину снесли, а половину упрятали внутрь новых домов. Так и написано: в этом доме внутри башня. И окошко на первом этаже открыто, чтобы, стало быть, можно было своими глазами убедиться: была. Жаль только, теперь старого адреса не найти...



В Дуомо неожиданно обнаружили баптистерий, который в ноябре был закрыт. По сравнению с баптистериями в других городах он, конечно, не привлекает особого внимания, даже не стоит отдельно - просто некое скромное помещение, пристроенное к собору, даже без отдельного входа, как в заштатных городках. А взглянуть стоит. Особенно мне: тут крестили очень многих моих предков.



Картины не впечатляют, но посмотрите, какие медальоны.



И, конечно, настоящая жемчужина - распятие из желтовато-розового полупрозрачного мрамора.



В доминиканский монастырь Санта-Мария-ди-Кастелло мы тоже сходили еще раз: очень понравилось. К сожалению, экскурсия в этот раз была в 2 раза короче: намечался какой-то праздник, поэтому нам разрешили взглянуть только на клуатр и садик. Но зато поснимали то, мимо чего в прошлый раз шли открыв рты и забыв о фотоаппарате.



Благовещение, совершенно выдающаяся работа. Так называемый "мистический" сюжет: в окне - сцена Сретения, за дверью - Рождество.



Пророки (росписи на потолке), Св. Доминик, Св. Петр Мученик (Петр Веронский) (торцевые росписи).



Капелла генуэзской семьи Гримальди, патронов монастыря. ныне правящей династии Монако.



Арка "с дарственной надписью".



Надгробная плита, закрывавшая склеп Гримальди.



"Вечный союз": Св. Франциск и Св. Доминик (фреска написана в год окончательного падения Константинополя).



Св. Георгий, покровитель Генуи.



"Тот чудесный садик" (монастырский).



Еще одно Благовещение - уже в самой церкви. Практически ровесник того, первого, а насколько разные. (Для тех, кто не читал прошлый обзор: рама и балдахин изначально планировались именно для этой росписи, это "комплект".)



Еще одна небезынтересная Мадонна - я бы сказал, совершенно итальянская и совершенно не молодая.



А загадку прошлого визита в Геную, святого со странно удлиненной шеей, найти-таки удалось. Это Св. Мартин де Поррес (вики), монах-доминиканец XVII века, первый "цветной" и второй вообще латиноамериканский святой, уроженец и житель Перу. Между прочим, покровитель мира во всем мире. Часть его мощей, кстати, хранится в Самаре, так что после смерти он попутешествовал куда больше, чем при жизни. Как он попал в Геную - не очень понятно, но буквально в 5 метрах от статуи есть маленькая капелла, посвященная Св. Розе Лимской (вики), покровительнице Перу, тоже доминиканке. Между прочим, при жизни они были знакомы. Стало быть, встретились они не случайно.
В общем, конечно, ничего поразительного не увидели. Но мы, в принципе, ничего и не ожидали - просто гуляли, пока держали ноги. Я бы, правда, предпочел побродить по более узким улочкам, но Мыша и Нюша воспротивились: то им пахнет не так, то темно, то страшно. Радует только одно: в дальнейшей программе у нас темных улиц нет. Вот, к примеру, широкая (по генуэзским меркам) улица.



Жалюзи расписали весьма талантливо, с местным юмором.



Роспись знаков - это уже общее место, но ведь симпатично же.



В ноябре эта площадь была пустынной и печально мокла под дождем.



На самой пафосной и многолюдной улице via Garibaldi (она же Strada Nouva) сосредоточенные мужики сосредоточенно моют голову.



Миша-трэвел: летайте нашими медведями!



Аптека. В витрине - обычный пестик в ступке. А вы что подумали?



Это самая настоящая улица. Только она печальна: ремонт идет с прошлого, если не с позапрошлого века. Поэтому ее постарались развеселить.



Если нельзя посадить дерево в Старом городе, можно посадить много деревьев в новом... И на улице, и даже на вокзале...



И напоследок: как, отправившись в путешествие втроем, все-таки сделать совместный кадр.



Этому дню поставлю четверку с натяжкой: "зверей мало собрали". Зато выиграли в автосимуляторе, освежили приятные впечатления и кое-что рассмотрели поближе. Ну, и очень вкусная фокачча с самыми разными начинками... Но мы ее вам не покажем.

[jjjmindless]

Италия 4: день 5, или По дороге разочарований (Чинкве Терре - Генуя)

На пятницу у нас была запланирована поездка в Чинкве-Терре, причем на электричке: ехать 2 часа, причем горами, машину припарковать негде и все такое. Изначальный план был таков: доехать до Риомаджоре, пройти по via del Amore до Монаролы, там сесть на электричку, проехать до Монтероссо, там погулять, пообедать и домой. Правда, чтобы успеть все это до жары, нужно было кровь из носу садиться на электричке в 7:52 из Генуи. Впрочем, где итальянцам 7:52, нам уже 9:52, а до станции пешком 20 минут, стыдно не успеть.
За 2 часа в электричке Мыша успела замерзнуть, так в 30 градусов "за бортом" морозили кондиционеры. Соратники по несчастью, видимо, более опытные, спали под предусмотрительно взятыми пледами, нам оставалось только кусать локти.
По приезде в Риомаджоре мы поняли, что Чинкве-Терре - то редкое в Италии место, где все организовано через задницу. Вернее, в Италии многое через задницу, но обычно, пока не включается человеческий фактор, пользоваться системой удобно. Здесь же тебе в лучшем случае выдадут схему всех пяти поселков на листочке А5, и делай с ним, что хошь. Ну, да ладно, тропа, т.е. Via dell'Amore (Дорога любви), вот она, у самой станции начинается, ломанулись... Ага, не тут-то было, обломались не только мы, но и еще пара сотен человек, приехавших из Генуи вместе с нами: тропа закрыта, ведутся ремонтные работы. Стоило переться 2 часа, чтобы это узнать! Причем в инфобюро висели объявления о закрытии троп из Монаролы в Вернаццу и из Вернаццы в Монтероссо, а про самую раскрученную, лучше всех оборудованную и, естественно, ближе всех находящуюся можно узнать только пройдя по ней первую сотню метров. А ничего не подозревающие люди продолжали прибывать...
Честно говоря, было очень обидно. Но мы, в отличие от большинства товарищей по несчастью, перешедших на другую платформу и намылившихся брать электрички обратно в Геную штурмом, попытались не падать духом. К сожалению, деревушка Риомаджоре мало способствует воодушевлению: она совершенно ничем особым не привлекательна. Мы спустились к морю, но и знаменитый пейзаж с лодками, вытащенными прямо на мостовую, глаз не радовал: издалека. наверное, неплохо, особенно когда лодки удачно подобрались по цвету, но вблизи видно, что борта у них рассохлись, а ровно посередине улицы торчит ржавый катер, на котором сохнут чьи-то плавки. В общем, не вдохновляет.
Тогда мы решили выжать из ситуации максимум и поплыть дальше на кораблике: посмотрим на хваленую тропу хотя бы с какой-то стороны. Вообще, вся эта ситуация, деревня Риомаджоре и сам кораблик до слез напомнили мне Крым. Разве что скалы тут явно помоложе, они похожий на непонятно как увеличившуюся в несколько сотен раз гальку, сложенную в кучу, тогда как крымские выглядят старыми выветренными монолитами.
Монарола и Вернацца нам с моря не понравились, да и по описанию я не особенно хотел в них попасть. Я ожидал буйства разноцветных домиков, как на Мурано, а получил пыльные и малоосмысленные деревушки. Хорошо, что мы решили проводить пляжную часть отдыха не здесь! Помнится, мне предлагали снять вон тот желтый домик в Корнилье - всего 100 метров до моря... понятно, в каком направлении.



А вот Монтероссо показался симпатичным, хотя и, опять же, типично крымским городком: разве что торгуют тут организованно, а в местной церкви Иоанна Крестителя замечательно поет местный хор (в Крыму ни разу не слышал хорошего церковного пения).



Вокруг все цветет.



Кормят дороговато, но вполне пристойно (Il Piccolo Diavolo).



Две части поселка ("городская" и "пляжная") разделены пешеходным туннелем, проходящим через гору.



"Пляжная" сторона встречает оборудованной набережной и целым городком пляжных кабинок: это помещение размером примерно 2*3 метра, где можно переодеваться, хранить и сушить пляжную одежду, а иногда и принимать душ (любителям старого итальянского кино это может быть знакомо). Других кабинок для переодевания на итальянских пляжах обычно нет.



Это не парк и не сквер. Это железнодорожная платформа Монтероссо.



Мы стартовали обратно в Геную в 13:12. Не знаю, стоило ли тратить 4 часа на дорогу, чтобы прокатиться на кораблике и пообедать. В общем, рекомендовать Чинкве-Терре я никак не могу: ощущение, что вся красота этих поселков осталась в рекламных фильмах и буклетах.
Вернувшись в Геную, мы обнаружили, что температура подскочила аж до 35. В Москве мы бы уже умерли, но тут жара воспринимается несколько по-другому, легче. Тем не менее, мы поспешили спрятаться в гостинице, в номере с кондиционером, а прогуляться выбрались только после 5. Пару часиков побродили по городу, забрели в дальний конец Porto Antico, где посидели под шелковицей возле питьевого фонтанчика...



...нашли чудный портрет Нюши...



...а напоследок прокатились на метро. Ничего необычного: узкие вагоны, довольно технократичные станции, зато везде кондиционеры.



Вечерняя прогулка немного сгладила разочарование, но за этот день я бы больше тройки не поставил.

[jjjmindless]

Италия 4: день 6, или Бег по пересеченной местности (Пиза - Марина-ди-Биббона)

В субботу мы с грустью распрощались с гостеприимным Holiday Inn и взяли курс на Тоскану. Поскольку в Биббоне нас ждали только после 16:00, было решено заехать на пару часиков в Пизу, чтобы потом не терять на это времени.
Сказано - сделано. Но не тут-то было. Я слышал о пробках на чудесных скоростных шоссе в Италии, но не подозревал, что организовать их так просто: всего одна машина способна поставить всю дорогу. Вот и здесь: мужик, цепанувший отбойник в районе Рапалло, поставил все аж до Рекко. И это именно в субботу, когда все гномы идут купаться! Около 10 км пути мы ехали час, и это был весьма неприятный час: в туннелях нечем дышать, между ними жарит солнце. Так что до Пизы мы добрались только к 14 часам.
Но прежде, чем сказать о Пизе, скажу о другом месте. Преодолев миллион лигурийских туннелей и добравшись, наконец, до Тосканы, мы были просто очарованы не очень высокими горами со снежными шапками на вершинах. Нюша все удивлялась: как так - лето, горы от силы пара тысяч метров, а снегу-то... Причем снег, по ощущениям, теплый и мягкий. И только потом до нас дошло: это же Каррара, а снег - мрамор! Где-то здесь рубили камень для Давида и Пьеты, для Сан-Лоренцо в Генуе и Сан-Пьетро в Риме... Это что-то потрясающее, пробивает до костей, как и сложенный на палетты готовый к отправке мрамор. Мы настолько обалдели, что даже не запечатлели это на фотках, а когда ехали обратно, горы были в тумане. (Как-то так это выглядит: 1 и 2.)
Ну, а теперь Пиза. Сперва о стоянке. Есть жадные люди. которые знают в Пизе бесплатную стоянку. Я ее тоже знаю, она тут. Но идти оттуда далековато, поэтому можно не пожалеть 80 евроцентов в час и встать поближе: тут или тут. Как говорится, кому что нравится, у кого какие ресурсы.
Так выглядит стена старого города. Внушает.



Что касается самой piazza dei Miracoli (или "Поля чудес в стране дураков) то, честно сказать, по рассказам я представлял себе куда более скудное зрелище. Башня совершенно чудесная, хотя наверх мы все-таки решили не подниматься (запускают партиями по 50 человек раз в 15 минут, купить билет можно только на определенный сеанс). Но и снизу она впечатляет.



Однако, что странно, падать хочет далеко не всегда. По крайней мере, у Мыши.



Зато все остальные здания делают это с завидным упорством.



Мыша немного позанималась традиционным местным развлечением "фотоохота на атлантов", оно же "наблюдение за наблюдающим". Потом мы двинулись в собор (вики).



Занятно, насколько в Пизе мало того самого "Высокого Возрождения", которым переполнена Тоскана: в соборе либо Треченто с его характерными дефектами лиц (как на кафедре работы Джованни Пизано)...



...либо барокко...



(есть, правда, еще алтарь и кафедра явно современного вида).



Мозаики странные: с одной стороны, они не до конца вышли из-под византийского влияния, с другой - уже полностью в Треченто. Это, скорее, отталкивает, чем привлекает. Ни флорентийской, ни сиенской школой и не пахнет, кстати: никогда не верил в особую луккано-пизанскую школу, которую выделяют некоторые искусствоведы, а вот на тебе, убедился. (Голова Христа выполнена флорентийцем Чимабуэ, хотя узнать его руку здесь трудно.)




Богоматерь Пизанская



Что касается баптистерия, он мне показался излишне строгим: как-то не ожидаешь полного отсутствия украшений рядом с ТАКИМ собором и при ТАКОМ внешнем виде: ведь натуральная папская тиара!



Всего убранства - надгробные плиты.



Зато верхняя галерея баптистерия - единственное место, откуда полностью виден фронтон собора, и идти туда нужно хотя бы ради этого.



Нам же был продемонстрирован еще и акустический эффект баптистерия: один из смотрителей вышел в центр и исполнил вокализ, тут же подхваченный эхом на три голоса.

phpBB [media]

Вид на Campo Santo.



Прощальный взгляд на piazza dei Miracoli.



Мы запланировали на Пизу 2 часа, но я бы погулял там еще пару часиков - если бы не жара и не необходимость добраться до Биббоны. По дороге туда мы еще раз встали в пробку: на этот раз виной оказался платежный терминал, в очереди к которому мы стояли минут 40 (около 3 км). Надо запомнить и постараться избегать этого места вечером субботы.
Добравшись до Марина-ди-Биббона, я лично был неприятно удивлен, что наш жилье (забронированное заранее через агенство Immobiliare Centro сайт, на пару с двумя другими агентствами владеющее почти всей недвижимостью в поселке) на ближайшую неделю расположено не в квартале, непосредственно прилегающем к центральной площади, а метрах в 150 в направлении из города. С одной стороны, 150 метров - не так уж и много, с другой - не так уж и мало, пару минут до моря это нам добавляет точно. Но самым обидным оказалось то, что в доме не оказалось белья: только наволочки и не подходящие по размеру наматрасники. Ни полотенец, ни простыней, чтобы укрываться, ничего. Внимательно прочел условия договора и пошел ругаться. Милые девушки очень удивились и... Выдали мне еще пару наматрасников (благо, полотенца мы уже купили в ближайшем супермаркете). В общем, я расстроился. Правда, в доме оказалось полно приличной посуды (но, конечно, не чайник - еще раз слава Holiday Inn). Да и сами комнаты вполне приличные, даже с намеком на дизайн.
Вид от дверей. Слева кухня.



Стив Маккуин и Одри Хэпберн - первые кто встречают поутру спящего на кушетке.



Две половины балкона.



Таинственный Капитан, уже встречавшийся на балконе, и рота красноармейцев (коллаж под стеклом журнального столика). Знатоки комикс-культуры! Кто это, подскажите?



Вечером мы прогулялись до моря (около 15 минут пешком), Мыша и Нюша даже искупались. На пляже видели свадьбу: жених и невеста долго позировали на фоне моря, не давая русалкам вылезти на берег. Но, вроде, обошлось без простуды. Началась неделя в Тоскане.

[jjjmindless]

Италия 4: день 7, или Ногами кверху (Марина-ди-Биббона)

Воскресенье было решено оставить под чисто курортный отдых. Мы постарались прийти на пляж пораньше (хотя и не очень рано, после 7). Идти можно по улице, по асфальту, а можно и через заросшие соснами дюны, среди которых затерялась маленькая церковь.



Идешь, вокруг красота, птички поют...

[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/58717/1858710.30/0_d79e7_2c1f7de4_orig.jpg
[/img]

У самого пляжа велопарковка.



Тут же многие пристегивают прямо к деревьям лежаки и шезлонги: типа, зачем таскать такую тяжесть, все равно вернемся.



Дальше через дюны ведет дорожка из белого пластика. Дорожки я встречал много где, но обычно деревянные (а то и металлические) - греются они страшно, а белая пластиковая - нет.



На пляже зоны с зонтиками (частные или гостиничные пляжи) чередуются бесплатными "свободными". а сам пляж - чистый и ухоженный. Поутру даже проезжает специальный мини-трактор, разравнивающй песок. В 9 утра не было практически никого. Зато к 11, когда мы собрались уходить, место найти уже было непросто. Впрочем, море все равно было чуть теплым, купаться лезли только отъявленные моржи.



Поселок Марина-ди-Биббона - чисто курортный, по-моему, здесь вообще никто не живет. Я бы сказал, что он похож прибалтийский (и уж точно не на крымский) - чувствуется, что убираются, асфальт моют, но и сами не мусорят. Все улицы и площади в поселке названы плодово-выгодными именами: улица Яблоневая, Платановая, площади Гераневая, Тюльпановая, Орхидейная и т.д.



Возле самого моря - монорезиденции и отели, остальная территория разбита на кондоминиумы: в каждом 5-7 корпусов (каждый со своей парковкой под шлагбаумом), бассейн, кафе и минимаркет. (Карточка в бассейн у нас была, но он далековато, и мы ей так ни разу и не воспользовались.)



Между корпусами идут дорожки среди зелени. За этим следят специальные садовники - полив территории не прекращается до поздней ночи. Все садовники, которым мы видели - итальянцы, никакой трудовой миграции.



К вечеру море немного прогрелось - по крайней мере, до состояния купания. Правда, прибой такой, что сносит и уносит, поэтому народу в море не так, чтобы много. Интересно все-таки, где они переодеваются? Кабинок нет вообще, большая часть уходит в мокром или переодевается под полотенцем (правда, мы видели семью, всем составом гордо снявшую плавки и надевшую трусы, но это было под вечер, когда пляж почти опустел).

[jjjmindless]

Италия 4: день 8, или Нам бы Лукку

Собственно, мы изначально планировали, что через день будем валиться на пляже, через день кататься на машинке по окружающей местности. Первой под раздачу попала Лукка. Впрочем, не совсем так. Сперва мы попытались выехать из нашего кондоминиума, но шлагбаум упрямо отказывался подниматься. Я даже сбегал в дирекцию, но там было заперто. По счастью, нашелся желающий открыть нам шлагбаум с обратной стороны, и мы выехали. Как потом выяснилось, бестолковым девкам на ресепшне, оформлявшим наш заезд, даже в голову не пришло дать нам пульт от шлагбаума, а на связке ключей висел не радиомаячок, а простой брелок. Но это мелочи.
Лукка - крупный город (86 тысяч жителей, сайт, вики), расположенный всего в нескольких километрах от Пизы, в которой мы были только позавчера. С другой стороны, Лукка и исторически, и стилистически больше тяготела к Флоренции, а большую часть Позднего Возрождения и вовсе существовала как отдельная республика. Потом пришел Наполеон и отдал Лукку своей сестре Элизе, оставив по себе память самой крупной городской площадью, где теперь проходит ежегодный музыкальный фестиваль: в этом году среди участников, к примеру, Леонард Коэн и Ник Кейв. Впрочем, концертная программа в этом году в наших планах не значилась.
Нельзя сказать, что я был очарован Луккой: возможно, повлияло первое впечатление, ведь для автомобилиста город всегда начинается с парковки. Парковок в Лукке много как внутри крепостных стен, так и снаружи. Но есть пара нюансов. Во-первых, Лукка - не Пиза, куда приезжают на 2-3 часа и где все достопримечательности ограничиваются Полем чудес. На Лукку даже по самым смелым подсчетам нужно часов 5. А парковочка-то по полтора евро, почти как в Москве, - то ли дело 60 центов в Пизе, да и либеральный евро в час в других местах не так плох. Но это не самое веселое: оплатить парковку можно по местной карте, которой ни у кого из туристов, разумеется, нет, или монетами. Вы часто носите при себе десяток евро монетами? Естественно, разменять монеты негде. Еще и каждый второй паркомат не работает. Уж не Москва ли это?
Но нет, конечно, не Москва. Если не считать проблем с парковкой и чудовищно оживленного траффика за пределами крепостной стены, на Москву не похоже ни разу. Ну, разве что еще утилизацией спортивных сооружений: римский амфитеатр, в других городах сохраняемый, а кое-где даже активно восстанавливаемый, здесь использован в качестве наружной "коробки" для симпатичного вида овальной площади - трибуны снесены и застроены домами. Так это выглядит снаружи.



А так - внутри.



С церквями, я бы сказал, в Лукке не очень. Вернее, не так. С церквями в Лукке странно.
Вот, к примеру, центральная по расположению церковь архангела Михаила (San Michele in Foro, т.е. на древнеримском форуме, wiki). С пизанским собором они почти ровесницы: эта заложена чуть раньше, зато закончена чуть позже. Но какая же большая разница...
Фасад, я бы сказал, поражает.



Изнанка фасада заставляет вспомнить многочисленные фальшивые фасады жилых домов эпохи Кватроченто (и более поздних в других регионах - например, в Праге). Но церквям такой фасад, выступающий над телом здания, делают редко.



Но внутри церковь выглядит совершенно заурядной. Может быть, нам еще не повезло оказаться там вместе с группой немецких туристов, которым экскурсовод-итальянец с ужимкам и пантомимой что-то вещал. Громогласная немецкая речь в средневековом итальянском соборе, знаете ли, давит на психику.



И была бы еще зауряднее, не украшай ее чудесная работа Филиппино Липпи (wiki). Правда, висит она так, что снять ее тяжело.



Также хочется выделить впечатляющее распятие и фреску работы местного мастера Джулиано ди Симоне, расширяющую наши представления об анатомии.



В Дуомо им. Св. Мартина (wiki http://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Lucca) белокаменный фасад куда более скромный.



Зато под галереей прячутся интересные сюжеты (в большинстве своем, не опознаваемые).



Разумеется, не обойтись было и без статуи означенного Св. Мартина в момент дележки плаща: чуется, что вместе с плащом он слегка поделил просящего. Причем статуй таких две: оригинал стоит внутри собора, копия - снаружи.



В самом соборе идут какие-то работы, по голове долбят так, что невольно пригибаешься. Фотографировать запрещено. Правда, фотографировать все равно практически нечего. За денежки пускают смотреть мраморный саркофаг Иларии дель Карретто, дочери градоначальника XV века Паоло Гуиниджи, работы Якопо делла Кверча, но мы как-то не собрались. Мадонна с младенцем и святыми (wiki) Гирландайо (учителя Вероккио и Боттичелли) скрылась где-то за лесами (строительными, разумеется). Volto Santo (Священный образ, wiki) мало того, что за сеткой внутри построенной специально для него часовенки, так, опять же, еще и под лесами. Впрочем, подозреваю, что хороших фотографий его нет ни у кого в мире.
Баптистерий в Лукке - никак не меньше пизанского, а то и флорентийского, но выглядит не слишком привлекательно: вон та кирпичная крыша.



Все остальные осмотренные церкви поражают скудостью убранства, темнотой и полным отсутствием всякого присутствия ауры святости. Увы и ах. Хотя попадаются занятные объекты - как, например, мавр в церкви San Salvatore XI века (wiki), где во время визита в Лукку молился сам Иоанн Павел II.



А вот из этих кукол-статуэток (некоторые старательно наряжены в настоящие ткани) со временем получились те фарфоровые Св. Доминики и Св. Катерины, которыми полны все провинциальные придорожные часовни.



Зато чрезвычайно хороши стены. Вообще, идея гулять по стенам очень хороша, и наличие там велодорожек тоже радует. А вот велосипедисты на узких улочках самого города не радуют совершенно особенно когда это группа из 20 человек. Очень тяжело ходить, товарищи велосипедисты!
Несколько кадров с улицами (обратите внимание, велосипед присутствует практически везде).



А по via del Fosso проходит самый настоящий канал. Но туалеты здесь по-прежнему на балконах.



Старые ворота выглядят менее впечатляюще, чем в Генуе или Пизе, но когда-то, наверное, смотрелись огого.



Лукку не случайно называют "городом башен" - впрочем, мы уже знаем, что башня башне рознь: можно, как в Сан-Джиминьяно, сохранить настоящий Манхэттен, а можно все в дома повстраивать, как в Асти. Лукка в этом плане где-то посередине: башни в ней в дома не встроены, но находятся на довольно узких улицах, поэтому из города практически не видны. Часть из них работает смотровыми площадками, как, например, резиденция уже упомянутого градоначальника XV века Паоло Гуиниджи, Torre Guinigi (wiki), на верхушке которой высажены каменные дубы. Увидеть ее во всей красе можно только с соседней башни, с улицы как-то не очень.



Нижние пролеты лестницы - добротные, каменные и, слава богу, маршевые. Они завешаны чудесными картинками, связанными с историей самой башни, семьи Гуиниджи и Лукки в целом. Подозреваю. что это обработанные репродукции из каких-то книг.



Подъем продолжается уже по металлической лестнице...



А заканчивается тем, что строили гномики для гномиков. Я пролез с трудом.



Зато какой вид...



Площадь-амфитеатр.



Базилика San Frediano с псевдовизантийской мозаикой (wiki)



Собор и баптистерий



Та самая улица, откуда мы безуспешно снимали башню, на которой теперь стоим.



Вот только деревья на самом верху сниматься вблизи не хотели.
Пообедали мы в очень милом местечке Osteria Del Neni в двух шагах от Сан-Микеле: выбор блюд не огромный, но они готовят и традиционные тосканские, и собственно луккезские блюда. Вот только пиво у них бутылочное (впрочем, в остериях такое часто случается).
Честно говоря, последовательность событий выдерживать мне особенно не хочется: где-то мы ходили кругами, возвращаясь к одному и тому же месту по 3 раза, что-то сознательно обошли вниманием. Поэтому дальше - эпизодами и кусочками то. что запомнилось больше всего.
Периодически встречали питьевые фонтанчики хрен знает какого времени: с одной стороны набирает воды в бутылку немецкий турист, с другой лакает собака, с третьей подошла судомойка с огромной кастрюлей из ближайшей кофейни.



Детали.



Популярный в Лукке мотив: лев топчет какую-нибудь еще зверюгу - то барана, то другого льва, то орла... Мужик снизу прибалдел от такой наглости.



Но вот этому мужику не повезло категорически...



Аптека начала XX века.



В общем, город Лукку посмотрели. Разве что в местный музей не заглянули. Но, говорят, кто на выставку Тициана не ходит, тому и в этот музей не надо.
На обратном пути на нас упало 3 капли дождя среди ясного неба. Только на следующий день мы узнали, что Рим залило. Нам, значит, тоже досталось, но как-то совсем несерьезно.
Обратно мы вернулись, вроде бы, еще к вечернему купанию, но без ног, поэтому только валялись с ощущением, что в Лукку надо ехать с ночевкой: погулять часика 4, потом поужинать, выспаться, а с утра осознать, чего душеньке угодно, и удовлетворить проснувшиеся желания. Иначе остается странное чувство недосказанности.

[jjjmindless]

Италия 4: день 9, или Пустота там и везде (Марина-ди-Биббона)

Запланированный пляжный день обернулся сидением дома: все почувствовали себя несколько неуютно, да и погода, что называется, переменно облачилась - не пляжно как-то. Так что единственным результатом дня стало пешее исследование окрестностей: дошли до местного форта (wiki). Когда-то здесь квартировали кавалеристы (одна из трех улиц поселка, не поименованных в честь растений, называется Кавалерийской, две другие - Морская и Фортовая, думаю, этимология понятна). Теперь в форте средней руки пансион, со всех сторон увешанный радужными флагами, и маленький выставочный зал.



По соседству обнаружили заведение с чудесным названием champagneria и дом отдыха имени Сальвадора Альенде: огромная территория, железобетонная архитектура и минигольф. Конструктивисты всего мира завидуют.



Выход на пляж из частного пансиона.



Никогда бы не подумал, но за время пребывания здесь чудовищно достали велосипедисты. Я сам люблю велосипед, с удовольствием бы тут поездил, тем более вот они, велодорожки. Но местные ездят и по велодорожкам, и по автодорогам, что идут рядом, и по тротуарам, что, опять же, идут рядом. Они скапливаются толпами и едут рядом, переговариваясь на ходу. Они показывают трюки своим дамам на тех же тротуарах. Для них поставили знаки объезда чисто пешеходных зон (например, у магазинов), но они упрямо лезут туда. Если велодорожка идет вдоль шоссе с разрешенной скоростью 70, они едут по шоссе, часто волоча на буксире ребенка в таратайке... Короче, мы тут сильно не добры к велосипедистам.



У некоторых местных домиков есть традиционные печи для барбекю модели "соседи захлебнутся слюной".



Кое-кто украшает номер своего дома - но не часто, к сожалению. Впрочем, это и понятно: местного населения нет, а частные домики - это же просто дачи...



А кто-то пошел и дальше...



Маленькую и весьма традиционную местную церковь в дюнах я уже показал, а вот центральная местная церковь привела меня в шок и трепет. В глубину она всего метров 10, не больше, зато в ширину... Видимо, надеются, что можно проводить службы под открытым небом. Ну, и колокольня, конечно, зашибись.



"Вот и все мои дела в вашем городке"

[jjjmindless]

Италия 4: интермеццо (Тоскана)

Как говорится, все любят виды сельской Тосканы. Едешь - и душа радуется, столько вокруг разного: холмы, поля, виноградники, кипарисы, усаженные цветами отбойники. А иногда даже и лес - типичные джунгли, африканского вида деревья (баобабы?) или вовсе море. Но не все, что глазу радость, фотоохотнику хлеб.
И главная проблема вовсе не в том, что надо остановиться, вылезти из-за руля и пойти снимать - главная проблема в том, что остановиться обычно негде. Едешь, бывалоча, по шоссе, остановки разрешены только в "карманах", а из карманов этих и не видать ничего - все за деревьями. Специально так сделали, чтобы те, кому в этих "карманах" по прямой надобности встать придется, несколько часов там провести могли и не померли.
Или выбрал ты не шоссе, а проселочную дорогу - они тут все с чудесным асфальтом. Но не тут-то было: обочины-то нет - с одной стороны обрыв, с другой - стена. Куда бедному фотоохотнику податься?
В общем, вашему вниманию, предлагается снятое по дороге, из окна машины или на редких остановках. Без комментариев - и так все понятно.

[jjjmindless]

Италия 4: день 10, или Умный в гору (Вольтерра)

Утро, запланированное для поездки в Вольтерру, выдалось теплым, но не жарким - всего +26 (правда, днем были и все 33). Дорога совершенно сказочная - она идет через ту самую Тоскану, которую все видели в предыдущем посте. Правда, уже июль, и традиционный тосканский зеленый цвет повсюду сменился желтым: часть полей готова к уборке, часть уже убрана. Но холмы, кипарисы и виноград те же - настоящий рай.
До Вольтерры (сайт, вики) ехать около часа, правда, последний кусок заставляет вспомнить Гран-при Монако в Формуле-1: характерные "шпильки" с разворотом на 180 градусов, да еще сильно в горку, сплошь виражи, плюс встречка (вот уж от чего пилоты Формулы избавлены) - короче, серпантин во всей красе. Пару раз было реально страшно.
Парковку мы выбрали не подземную, а обычную, возле римского театра, благо, она большая и поставиться можно всегда.
Честно говоря, я редко хожу по городу просто так: обычно выбираю маршрут заранее. Но для Вольтерры я этого не сделал - и не пожалел. Во-первых, мы вряд ли поднялись бы на башню палаццо Приори (wiki), не заиметь мы лифта.



Но фишка в том, что именно лифт нам так и не пригодился: доверху он не идет, туда только пешком, к тому же, не всегда: каждые полчаса подъем закрыт. "Почему?" - спросит неискушенный турист, разглядывая в верхнем зале полностью открывающийся макет башни ("дерни за веревочку, дитя мое...)



Да потому, что башня палаццо Приори - с часами и колоколом, и когда поднимаешься по узкой винтовой лестнице, попадаешь прямо под колокол. Наверное, оказаться в положении Микки Мауса, Дональда и Гуфи в соответствующем мультике не понравится никому.



С башни - самый лучший вид на город и окрестные холмы (многие из которых мы ощутили, в буквальном смысле, собственной задницей: вон она, дорога-то).



Если не считать центральной площади, весь город покрыт сетью улочек.



Местный Дуомо (wiki) украшен полукессонным потолком по образцу флорентийских палаццо, а вот стены и алтарь явно старше: говорят, собор освящен в 1120 году, тогда излишеств себе особенно не позволяли.



Очередное Благовещение - на этот раз, фра Бартоломео, автора знаменитого портрета Савонаролы.



Пара странных львов. Опять кого-то топчут.



Баптистерий не украшен вообще: ощущение, что раньше там были фрески, но время не оставило нам ни кусочка штукатурки, потому и фресок больше никто не увидит.



Но вернемся к вопросу планирования. Я был не особо хорошего мнения о развалинах этрусков - ну, развалины и развалины. Как говорится, что 7 век до н.э., что 7 век н.э. - разница в развалинах не слишком велика. Ан нет, очень даже велика. До чего же по-разному строили города этруски, греки-римляне и, к примеру, кельты! Ужасно интересно оказалось не просто посмотреть дом или храм (тем более, что все равно не посмотришь), интересно понять градостроительный принцип. Вот чуть ниже по холму средневековая Вольтерра - почему в ней улицы шире, чем в старой Генуе или в Венеции? По всем срокам выходит, что Вольтерра может быть и постарше. Тогда почему улицы шире и не такие прямые? Неужели просто из-за рельефа местности? Это на римской-то земле, знаменитой прямыми дорогами? И почему у этрусков и, скажем, в Мохенджо-Даро есть планировка кварталов, а в более поздней Европе нет? Одни вопросы.



Рядом с акрополем этрусков находится крепость Медичи - сооружение огромное, довольно интересное архитектурно, но к осмотру и фотосъемке запрещенное: здесь теперь тюрьма. Прямо скажем, сомнительное решение.



Спустившись от крепости вниз, мы пообедали в небольшом, но вкусном ресторанчике Godi Popolo. (Правда, счет пришлось ждать довольно долго, поскольку официант делал все, что угодно, кроме своих прямых обязанностей). Зато девочка, помощник повара, общалась с нами на чистом русском языке, хотя и с акцентом.
Дальнейший поход по Вольтерре был не более системным, но менее примечательным в плане ключевых точек. Так что снова россыпью.



Мемориальная доска Джордано Бруно. По какому поводу - не очень понятно: вроде, никогда он в Вольтерре не жил.



Тот же дом - снаружи и внутри.



Арол.



Вид вдаль со стены (via Lungo le Mura del Mandorlo - в эту сторону редко кто-то фотографирует).



Еще, естественно, должен быть кадр "Вольтерра - столица алебастра" с изготовленными из алебастра весьма натуральными фруктами, чашками кофе и т.д. но это не наш метод, у нас другой алебастр. Любопытный.



Ну, и напоследок - тот самый римский театр (wiki http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_di_Volterra). Как водится, за чертой средневекового города. (Боялись они этих развалин, что ли?)



Конечно, Вольтерру не получится осматривать так же долго, как Лукку, так и городок поменьше. Но интересный и "атмосферный", Посетить стоит однозначно (если вы, конечно, не боитесь автогонок по серпантину).

[jjjmindless]

Италия 4: день 11, или Второе посещение этрусков (Популония)

Вольтерра - возможно, самый раскрученный этрусский центр, но есть еще одно местечко, где культура этрусков предстает в куда более масштабном виде. Речь, разумеется, о <lj-cut text="Популонии, единственном крупном этрусском городе, расположенном на море">Популонии, единственном крупном этрусском городе, расположенном на море.
До Популонии (wiki)нам было чуть меньше 30 км, грех не съездить. Тем более, обещали еще средневековый замок... По дороге видели залив Баратти, один из самых "козырных" в Тоскане. Неуловимо напоминает Азовское море: до середины залива люди доходят, не замочив плавок (прим.2016 г.: тогда мы еще не видели Градо, где до "окунуться" нужно идти 400 м).
Замок, надо сказать, полностью оправдал ожидания: помимо массивной стены можно осмотреть слегка уменьшении копию крепости Медичи из Вольтерры (хотя тут явно поработали гибеллины).



В смотровую башню подняться непросто: здесь самая узкая из виденных мной в Италии лестниц - хорошо еще, не винтовая, я бы точно не пролез.



С башни видно далеко. Там установлен специальный указатель, на котором написано: туда смотри - увидишь Пьомбино, туда - увидишь Марина-ди-Биббона, а туда вот - остров Эльба. Но, вот странность, Эльбу, легко различимую с пляжа Биббоны, с башни мы не увидели: то ли потерялся в море, то ли слился с водой.



Единственная местная церковь испорчена новейшими веками: видно, что надвратный образ недавно отреставрирован и приведен в порядок (Иисус, кстати, на вид совершеннейший сатир), а вот восстановить внутренний облик XIII века, видимо, уже не удастся. Жаль: остатки единственной фрески говорят, что это было бы интересно, да и расчищенные арки из не полированного мрамора смотрятся гораздо лучше белой штукатурки. А вот в алтаре явно используется камень, обработанный еще этрусками.



Замок в Популонии совсем маленький: всего одна главная улица, параллельный ей коротенький переулок, площадь перед церковью и другая - перед воротами, плюс уже описанная крепость.



Все дома - с очень низкими потолками, уж про двери и не говорю: ощущение, что их, а заодно и лестницу в башне, строили гномы. И, кстати, в отличие от других итальянских туристических достопримечательностей, убираются здесь реже.



Раньше холм, где расположен замок, входил в состав древнего этрусского города Популония. Теперь рядом расположился весьма обширный археологический парк (размером, пожалуй, примерно с некрупный городок, вроде Сан-Джиминьяно или Монкальво). Конечно, там везде такие руины, что трудно представить себе реальный масштаб города VI-V веков до н.э.



Но достаточно посмотреть на размер фундаментов, чтобы понять: средневековые города такими большими зданиями похвастать могут далеко не всегда.



И, кстати, местной мощеной дороге, на которой вполне могу разъехаться две телеги, позавидовал бы любой средневековый город. (Это все к вопросу, поднятому в Вольтерре.)



У подножия холма расположены два крупных некрополя. Там продолжаются раскопки, да и сохранность выше. Но было очень жарко, и мы туда не поехали: в конце концов, нельзя объять необъятное, надо когда-то и купаться. Только не в Баратти, конечно.

[jjjmindless]

Италия 4: день 12, или Купание красного (Марина-ди-Биббона)

Если думаете найти здесь что-то интересное, то ошибаетесь. Просто мы обгорели. Естественно, в последний пляжный день. Поэтому фоток не будет, кроме одной. А вы как думали?
Знак начала населенного пункта самый натуральный - так называется поселочек на трассе возле Биббоны (wiki ). По-моему, символично.

[jjjmindless]

Италия 4: день 13, или, естественно, город Труффальдино (Бергамо)

Переезд в Бергамо (вики) был самым серьезным марш-броском в нашем маршруте: чуть меньше 400 км, даже по вполне при личным итальянским дорогам с ограничениями вроде 130 км, дело не самое простое. Добрались за 4 с мелочью часа с учетом получасового отдыха в servizio area около Кремоны. С сожалением отмечу, что в саму Кремону (вики) заехать времени не было.
Проблемы начались уже в самом конце. Во-первых, ни на сайте аэропорта Orio-al-Serio (сайт), ни на сайте Hertz мне не удалось найти место, где сдают машину (насколько я понимаю, получают там же, имейте в виду). В связи с этим мы минут 20 блуждали на машине по парковке аэропорта, всматриваясь во все надписи. Естественно, выезд с парковки платный, но автомат упрямо отказывался прожевать наш талон (как потом выяснилось, машина стояла чуть дальше, чем зона контроля - но как об этом узнать? а если у меня просто машина короче или вообще мотоцикл?).
Для тех, кому может понадобиться, разъясняю: чтобы попасть к прокату машин, нужно, не доезжая аэропорта, найти разворот со стрелочкой "Car rentals". Впрочем, дело это непростое, понять своевременно практически невозможно. Есть и второй вариант, более очевидный: свернуть к стоянке по стрелке "автобус", но на автобусную стоянку не заезжать, а совершить полный круг и сразу выехать обратно на подъездную аллею. Потом ехать дальше, мимо выезда с долговременной стоянки, свернуть в сторону города и практически сразу будет въезд на открытую парковку (мааааленькая стрелочка "Car rentals"). Указатели "Car rentals" встречаются только там и на уже упомянутом кругу, где стрелочек много, а времени на их чтение практически совсем нет: карта

От стоянки сданных машин до, опять же, автобусного круга придется идти пешком: это метров 400. Вообще, там есть круг для маршруток, которые довозят эти 400 метров с вещами, но ходят ли они, а если ходят, то как - это науке не известно: несмотря на график "раз в 20 минут", мы за 40 не увидели ни одной.
Далее начинается новое веселье. Автобус, идущий в город, найти легко: он останавливается ближе всего к зоне прилета (остальные везут в разные части Милана, до которого около 50 км). Но вот проблема: билеты можно купить только в автомате, который почему-то выплюнул последовательно все 3 наших купюры по 5 евро, а у соседей по очереди легко схватил. То ли все наши купюры поддельные, то ли здесь что-то не так. Сдачу автомат дает только в пределах 15 евро, а у нас, как водится, 50 и 100. Мелочью на 3 билета тоже не набирается (вспоминаем Лукку несколькими днями ранее и Поджибонси из первого визита в Италию, держим в кошельке хотя бы 10 евро мелочью). Для тех, кто, подобно нам, попал в безвыходную ситуацию, рассказываю: разменять деньги внутри аэропорта нельзя. Но одна из 4 конкурирующих касс, торгующих билетами на Милан, продает также билеты на местные рейсы, и там живой кассир. Пользуйтесь.
Сеть гостиниц Best Western знакома нам еще по первому визиту в Италию: мы жил в такой в Вероне и остались очень довольны. В Бергамо Best Western (сайт) - лучшая гостиница города по оценкам, и оценки эти она вполне оправдывает: шикарное лобби, отличный завтрак, приятный вид на псевдосредневековое патио. И, как ни странно, вполне умеренная цена: двухкомнатный (!) номер на троих обошелся нам дешевле, чем номера в соседних, не столь звездных гостиницах. Расположение - самое центровое, у Porta Nuova, и всего 5 минут пешком до фуникулера.



Город Бергамо, если кто вдруг не знает, состоит из дух частей: Citta Alta (верхний город) и Citta Bassa (соответственно, нижний). Самый короткий путь между ними для пешехода - уже упомянутый фуникулер, но есть и автобус, который взбирается по серпантину. Одна поездка на фуникулере обойдется в 1.50 евро, поездка туда и обратно - 2.50. Автобус, по непонятным причинам, чуть дешевле: 1.25. Билеты при этом взаимозаменяемы.



Нижний город производит впечатление не сильно большого, но богатого - во всяком случае, в центральной его части: офисные здания и жилые дома - сплошь виллы или не сильно многоквартирные дорогие особняки.



Верхний город Бергамо, по большей части, построен в XIII-XV веках, но местами сильно перестроен в Новое время. При этом, в отличие, например, от Вольтерры, почти не перестроенной в последние пару веков, он выглядит куда интереснее и привлекательнее. Архитектура здесь разнообразнее и монументальнее, но улицы более цельные, а дома попадаются такие, что закачаешься. Единственная неприятность - по всему городу брусчатка пузырями, как я не люблю. Но в этот раз я озаботился обувью на твердой подошве, и брусчатка оказалась не так страшна. Тем более, почти на каждой улице оставлена не слишком широкая, но все-таки полоска крупной плитки (правда, виляет с одной стороны улицы на другую...) А вот на велосипеде здесь не покатаешься, хоть какая-то радость.



Начали мы осмотр Верхнего города с базилики Санта-Мария Маджоре (сайт, вики), причем с белого ее фасада, который украшают Porta dei Leoni Bianchi (Ворота белых львов).



С одной стороны, это была наша стратегическая удача, с другой - столь же стратегический просчет: нельзя начинать со столь грандиозного сооружения. Разбирать базилику детально мне здесь не позволит место и время, так в ней всего много, придется ограничиться упоминанием наиболее заметных деталей. Честно говоря, я бы с удовольствием променял барочные полотна и декор на то, что когда-то было под ними (хотя Тьеполо, конечно, здесь единственный молодец).



Собственно, одна стена от барокко освобождена полностью и пестрит фресками специфической бергамской школы, подобранными почему-то без особого повода. Знатоки, кто определит вот этих двоих, которые коня подковывают?



На другой стене остался декор и половина "Всемирного потопа", другую, нижнюю часть сняли, открыв совершенно чудесное "Древо Св. Бонавентуры". Надо было и вторую половину "Потопа" снять: вот какая под ним красота.



Стены в базилике увешаны гобеленами (подробнее можно ознакомиться на все том же официальном сайте).



Алтарная преграда выполнена в виде инкрустированных деревянных панно, большая часть которых принадлежит руке Лоренцо Лотто. Сначала мы решили, что это современная работа, настолько трудно представить себе, что автор никогда не слышал о Дали и вообще умер в середине XVI века. Опять же, на сайте неплохо (хотя и мелковато) можно увидеть другие работы мастера.



У входа в базилику расположились надгробия композиторов Доницетти и Майра и кардинала Гульельмо Лонги. Здесь же исповедальня начала XVIII века, роскошная, но совершенно не функциональная.



В маленькой капелле Corpus Christi (тела Христова) есть еще одна экспериментальная вещь - работа Франческо да Понте по прозвищу Бассано "Тайная вечеря": автор явно пытается следовать одновременно Тициану, Тинторетто и модным тогда экспериментам с пространством. При этом сам Иисус вполне канонический и сидит практически по центру, как и положено.



Как видите, в Санта-Мария-Маджоре настолько много деталей, что их хватит, пожалуй, на пару церквей соответствующего масштаба или на пяток поменьше. Но есть одна штука, которой в Санта-Мария-Маджоре нет - это центральные врата. Ворота белых львов есть, ворота розовых львов присутствуют (вот они, слева от капеллы Коллеони). А вот главных врат, которые должны находиться напротив алтаря - нет. Вернее, они предполагаются, но сейчас почему-то отсутствуют. В чем же причина?



Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить историю. Жил-был некто Бартоломео Коллеони, по профессии кондотьер (в XV веке это означало, что у него был собственный отряд наемников). В бизнесе Коллеони преуспел, хотя был "летуном": воевал то за Милан против Венеции, то за Венецию против Милана. Умудрился стать первым итальянцем, применившим в поле артиллерию.
Но наиболее известна история о том, что перед смертью он предложил Венеции 100 тысяч золотых дукатов за простую такую услугу: поставьте мне, говорит, памятник у стен Сан-Марко. Венецианцы деньги взяли, обещание дали. А потом думают: фиг ли мы будем всяким кондотьерам памятники на главной площади ставить? Мы ж не Флоренция какая (где стоит памятник Козимо Медичи работы Джамболоньи, а отец его, Джованни Бандо Нери, наоборот, сидит). Даже не Падуя (где Гаттамелата на коне восседает, работы Донателло). В общем, хотели зажать памятник, хотя его сам Вероккио ваял. По потом усовестились и поставили. Только не перед собором Сан-Марко, а перед скуолой Сан-Марко, на заштатной площади Заниполо. Ну, венецианцы, короче. (Если что, копии и памятника Коллеони, и памятника Гаттамелате можно в Пушкинском увидеть. Их учащиеся художественных школ всегда сравнивают.)
Так вот, в Бергамо Коллеони тоже наследил: практически, был градообразующим элементом, так много в местную экономику вкладывал. А когда дочка у него померла любимая, единственная, потребовал ответной услуги. Говорит, капеллу построю, а в ней дочкин саркофаг. Давай, говорят бергамаски (так зовут жителей Бергамо). А где строить будешь? Да вот тут, на главной площади и построю, говорит, между Санта-Мария-Маджоре и епископским дворцом. Кусок Санта-Мария-Маджоре только снесем, а то места мало. И главные врата снесем, походите через боковые, не развалитесь. Бергамаски в крик, а он вынул из кармана 50 тысяч золотых дукатов (вполовину меньше, чем венецианцам отписал), и все успокоились. Так и стоит теперь Санта-Мария-Маджоре без главных врат: капелла Коллеони (wiki) на их месте. Взгляните еще раз на фотку и оцените. Хотя... еще увидите. (Фотографировать в капелле, кстати, нельзя.)
Рядышком приютился местный баптистерий - надо сказать, совсем не впечатляющий. Говорят, когда-то стоял он прямо в базилике. Потом места стало мало, решили без баптистерия. Разобрали и на склад унесли. Через две сотни лет новое место расчистили и там собрали. Стоит теперь.



Ну, а напротив баптистерия - Дуомо (сайт, wiki). Здесь он носит имя Св. Александра, римского знаменщика, чьей фигурой и увенчан. (Вообще, в Бергамо есть манера украшать шпили церквей статуями титульных святых.)



Внутри собор практически ничем не интересен. Зато там целых три органа - уникальный случай.



По большому счету, piazza del Duomo (Соборная) и соседняя с ней piazza Vecchia (Старая) - это одна площадь, разделяет их только венецианского типа Palazzo della Ragione, под галереей которого как раз шел кукольный спектакль. Пульчинелла (почему-то, хотя это очевидный Труффальдино, потому как тут север Италии, а Пульчинелла - персонаж неаполитанский, южный) воевал со смертью (вернее, смертями, потому что их было несколько). В процессе досталось и доктору. Народ (и дети, и взрослые) угорал.



Мы же, усмотрев поблизости колокольню Torre Civica (Городской башни, wiki), построенной еще в XI веке, под стоны Нюши устремились туда. А там вдруг оказался лифт, который довозит почти до самого верха. Красота!



Только надо следить за колоколом, а то история с Микки, Дональдом и Гуфи все-таки может повториться... Благо, колокола на разных церквях отбивают тут совершенно произвольное время и произвольную мелодию.



Сверху виден весь город. Весь - в смысле, и Верхний, и Нижний. Вот, понятно, тот самый Св. Александр и еще какие-то святые с ангелами...



Вот Санта-Мария-Маджоре и капелла Коллеони: интересная поверху аркада, снизу ее не видно.



Вот piazza Vecchia.



Каменным мешком город не выглядит совершенно.



Где-то там Castello di San Vigilio (wiki), оборонительный форт на холме, куда ведет еще один фуникулер.



Ансамбль piazza Vecchia.



Невиданные, но очень страшные звери.



Центральная улица Верхнего города тоже почему-то носит имя Коллеони. Почему бы это? Но мы ходили не только по ней.



Среди окружающих домов попадаются и такие вот недавно обнаруженные полустертые шедевры с полуоткрытыми старыми арками. Наверняка, это снова Труффальдино!



Возле этого самого дома мы неплохо поужинали в ресторанчике Campanella (сайт). Официантка казалась неспешной, но мы ничего не ждали, все появлялось вовремя и было вкусным. Правда, общая черта ресторанчиков Верхнего города - чуть дороже, чем в среднем по Италии. Говорят, это вообще особенность Бергамо.
Дальше мы погуляли мимо дома Бэтмена...



...мимо семинарии имени папы Иоанна XXIII (второго), местного уроженца, чьи статуи и мемориалы здесь повсюду...



...пока не дошли до стены Верхнего города. Вообще, занятно: верхний город полностью расположен выше своей стены и защищен еще одной стеной, которая названия не имеет.



Городская стена - это то, что вниз. В ней повсюду какие-то тайные коридоры и штольни, большинство которых предполагалось использовать для вылазок и установки артиллерийских батарей. Потом склон холма - и Нижний город. Штурмовать я бы не взялся.



По дороге встретили самый настоящий Hippiebus.



На балюстраде какого-то палаццо пляшут человечки, почти такие, как мы видели в Венеции.




Одни из ворот, Porta San Giacomo. Мне было жутковато, а я еще и не пытался сюда въехать в карете.



Вид на центральную улицу Нижнего города (как ни странно, снова via Papa Giovanni XXIII). Где-то там наша гостиница. А тучи сгущаются...



Два льва (Лев Абрамыч и Лев Моисеич)



Неведомы зверушки - 2 (возле бывшей резиденции Коллеони).



До фуникулера остаются считанные метры...



Короче, до дождя успели. Но успели только покинуть Верхний город - хорошо, прямо от фуникулера до дверей гостиницы ходит автобус.
А вот дальше началось. Сперва дождь сменился градом размером с крупную смородину. Потом часа на 2 зарядили молнии - примерно раз в 10 секунд, а то и чаще. Никогда такого не видел: из-за постоянных вспышек в комнате создавалось ощущение дискотечной светомузыки. Ну, а потом начался drum-n-bass: гром грохотал непрерывно еще часа 3. Говорят, спать было тяжело. Не знаю, не знаю: наверное, не устали.

[jjjmindless]

Италия 4: день 14, или Прощайте, здесь было хорошо (Бергамо)

Утренний Бергамо был прекрасным и теплым, о вчерашней жуткой грозе не напоминало ничего, поэтому, забросив вещи в камеру хранения в гостинице (замечательное, все-таки, изобретение эти бесплатные камеры хранения), мы пошли гулять дальше, благо, Бергамо располагает к прогулкам даже в воскресенье. Но перед тем, как снова подняться в Верхний город, мы решили осмотреть пару объектов, которые нашли в купленном вчера путеводителе: честно говоря, даже наиболее раскрученный из них встречается далеко не во всех гидах по городу. Но - все по порядку.
Сперва мы дошли до Chiostro di Santa Marta, заброшенного монастыря XIII века, на месте которого уже в XIX веке построили здание Banca Popolare di Bergamo. Но если трапезные, кельи и прочие помещения банку оказались не сильно нужны, клуатр они сохранили и теперь всячески поддерживают. Очень трогательная скульптура, изображающая трех монахинь. А вот очередной папа Иоанн XXIII напомнил шемякинского Петра.




Свернув чуть правее, дальше мы двинулись через кварталы учреждений. Боже мой, это ж абсолютно (Советский Союз)! Или вот такой псевдохрам, торжество "социалистического" имперского реализма! Как-то неожиданно встретить такое в Бергамо, да еще так кучно...
Обсуждая неисповедимость итальянской архитектуры, мы добрались до цели - небольшого доминиканского монастыря Matris Domini (сайт, wiki), спрятавшегося практически возле самого фуникулера. Схема известная: приходишь, стало быть, в монастырь, звонишь в звоночек, выходит бабушка, божий одуванчик (в самом прямом смысле слова), и ты ей на чистом итальянском объясняешь: так, мол, и так, в музей хочу, пустите? Она кивает, уходит, снимает фартук, выходит из другой двери и зовет. Практически как в Ферраре, только здесь первая бабушка еще вызвонила вторую, которая говорит по-английски, так что экскурсия стала понятна всем, а не только мне.
Музей (wiki), открытый только вечером субботы и утром воскресенья, представляет собой помещение бывшего монастырского странноприимного дома, в который перенесены из церкви все сохранившиеся фрески, датирующиеся XII-XIV веками (часть к моменту основания монастыря уже существовала, поскольку церковь старше монастыря). Автора, конечно, теперь уже не определишь, но ходит легенда, что самые старые фрески написаны неким греком. К нашему глубочайшему сожалению, освещение в зале спотовое, поэтому сфотографировать что-то трудно (отдельные фрески, но далеко не все, можно также посмотреть в wiki, там похоже, свет был относительно выставлен).
Тайная вечеря.



Мадонна с младенцем и святыми.



Вознесение Богородицы.



Въезд в Иерусалим.



Распятие.



Воскресение.



Страшный суд (фрагменты надвратной фрески): души в ожидании суда, грешники в аду, трубящие ангелы, Св. Петр на троне (достаточно редкий сюжет).



Наполеоне Орсини (фрагмент фрески Чудо Св. Доминика).



Чудо Св. Катерины Александрийской (фрагменты). Фреска (полный вариант) демонстрирует, что и в XIV веке люди стремились раздвинуть рамки.



Мадонна с младенцем на троне.



Символ музея - чудесное Сретение (с беременной Марией - много вы видели таких вариантов Сретения?).



Поиски Иисуса (фрагмент Введения во храм).



Мария Магдалина.



Св. Катерина Сиенская.



Старейшие в регионе витражи перенесены в музей, потому что просто повыпадали из рам.



Кратко резюмируя, должен признаться, что я не ожидал от местных фресок неизвестных мастеров такой оригинальной манеры письма и такого активного использования штриха (в противоположность "заливке" чистым цветом, характерной для этого периода - сравните, хотя бы с Пизой). Некоторые лица выглядят совершенно современными, если не сами по себе, то по исполнению. И все это - в плохо освещенном маленьком музее при монастыре, который найдешь не в каждом путеводителе, притом абсолютно бесплатном (желающие, конечно, могут положить денежку)... Видимо, Италия достаточно богата, чтобы разбрасываться такими местами.
Ну, а мы, впечатлившись, продолжили путь - теперь уже в Верхний город, а конкретно - в крепость Рокка (wiki).



Построили ее еще римляне, в XIV веке по требованию императора перестроили, а до современного состояния довели венецианцы еще 100 лет спустя. В XIX веке австрийцы грозили отсюда пушками гарибальдийцам. Теперь здесь один из многочисленных филиалов городского исторического музея, посвященный истории XIX века - от Наполеона до все того же Гарибальди. Но в музей мы не пошли, потому что солнце и приятно погулять просто так. По стенам. Потому как доступ на все стены и башни открыт, гуляй - не хочу. (Хотя Нюша не особенно хотела: укатали Сивку крутые горки)



Сверху, ясное дело, видно, все, ты так и знай.



Вот такие беседки на самом верху меня всегда очень радовали: отовсюду свет, отовсюду солнце. Хорошо!



Из крепости мы пошли еще погулять - без особой цели. Поэтому, как водится, дальше фрагменты без особой последовательности. Еще один заброшенный монастырь (говорят, в Бергамо есть еще парочка), San Francesco. Теперь здесь очередной филиал исторического музея, а в заднем клуатре самый натуральный клуб - с библиотекой, пуфиками и барной стойкой. Лишь бы дождик не пошел.



Лавандовый магазинчик.



Пляшущие человечки.



Памятник Тильде Суинтон?



Геометрия.



Думаете, мы идем вниз? Как бы не так...



Ангел с тортом и ангел без торта (епископская куриальная церковь San Salvatore).



Фреска внутри.



Дай, друг, на лапу счастья мне...



Погуляв еще немного, мы спустились в Нижний город и попытались найти место, где пообедать. Но вот что удивительно: если в Верхнем городе рестораны еще в встречались, в самом центре Нижнего, да еще в воскресенье, никто нас кормить чем-то более существенным, чем кофе с мороженым, не собирался. Через 20 минут поисков мы все-таки нашли заведение, открытое в этот день недели и время дня: La Ciotola (говорят, они работают и поздно ночью). Меню, скорее, разочаровало, но на безрыбье и 50 видов пиццы сойдет... А напоследок лакирнули мороженым - естественно, в Grom.
Дорога до аэропорта не стоит упоминания: сел в автобус, ходящий раз в полчаса, прямо у дверей гостиницы, вышел уже в аэропорту. А вот авиакомпания Lufthansa в лице своей "дочки" Air Dolomiti в очередной раз сделала "приятное". Еще месяца 3 назад они перенесли наш стыковочный рейс все в тот же Франкфурт с 18:00 на 15:30. Неприятно, подумали мы тогда, но не смертельно, посидим лишние 2,5 часа в аэропорту - хуже бы было наоборот. Вылетели мы, в результате, с опозданием на полтора часа - как же радостно, что рейс своевременно перенесли. (Если что, Duty Free что в Бергамо, что во Франкфурте - сплошное расстройство: только алкоголь, шоколад и парфюм. Даже завалящего печенья нет.)
В 3:30 утра по Москве мы были дома.

[evk1]

Ах, какое лицо у Екатерины Сиенской! И прямо с полотен мастеров высокого Возрождения, и очень современное. Ну, мне так видится.
По поводу закрытой тропы любви в Чинкве Терре. Об этом много писали на этом же форуме, информация есть на официальном сайте Пяти земель. Жаль, что так вышло. Зато работают тропы из Корнильи в Вернаццу и Монтероссо. Виды оттуда гораздо лучше тех видов с кораблика, которые вы нам показали. Кстати, так часто бывает: с моря вид на сушу не такой выразительный, как с суши на море. Во время плавания на яхте выяснила это для себя совершенно точно.
Спасибо за отчет!

[jjjmindless]

Ну, в 2013 году было несколько сложнее с информацией про Чинкве Терре: график работы троп можно было узнать в справочной на станции, но конкретно о закрытии "Тропы любви" не было информации и там. Сейчас Италия сделала просто гигантский шаг вперед в смысле информатизации (хотя о многих туристических достопримечательностях визуальной информации и расписаний нет до сих пор, "многое еще не доработано").

[ЕленаАлекс]

Какие же противоречивые чувства вызвал во мне ваш отчет. Читала и думала, какие всё-таки люди разные, вот всё, почти всё в противофазе с моими впечатлениями и ощущениями в Италии, ничуть не торкнуло. И еще особенно обидно за Чинква Терру:) Ходили там по тропам в мае 2014 г., были 4 дня и хотелось остаться еще. Виды с окрестных гор обалденные, а после марш-броска - спуск в очередной городок-разноцветную сказку и хочется оставшееся время сидеть и медитировать, есть морепродукты или мороженое и греться на солнышке. С другой стороны у вас просто немыслимое количество информации про все эти фрески, статуи, церкви..Вы молодец, но наверно дочку этим замучили, как и меня:)

[jjjmindless]

да, третий год отказывается с нами ездить
просто цели разные
горы и всякое такое я тоже ценю, но Чинкве Терре показались сильно переоцененными
"Воннегут в подлиннике много теряет" (с)