О нас: мы — молодая пара, медики по профессии и путешественники по призванию. Самостоятельно поехать за границу попробовали 3 года назад и как-то сразу в это дело втянулись. В наших путешествиях я отвечаю за билеты, жилье и планирование маршрута, а мужская часть группы — за распределения бюджета и безопасность. И, да — мы любим Италию, мы очень-очень любим Италию, всю без исключения. А особенно небольшие городки, где можно видеть спокойную и размеренную жизнь местных синьоров, синьор и ragazzi. Недаром свое свадебное путешествие мы провели не в Риме, не в Венеции, а в La Spezia и окрестностях.
Ну-с (тяжело вздыхаю), начнем, пожалуй!
Вернувшись из нашей третьей Италии (Неаполь и Амальфитанское побережье осенью 2015), я пыталась унять зуд и хоть немного передохнуть, чтобы принять взвешенное и обдуманное решение о следующем отпуске... Я примерно 2 недели уговаривала себя: «Хватит уже Италии! Посмотри как прекрасно на Бали и в Тайланде, все знакомые летают и им нравится. Отдохни в приличном отеле, где тебя будут кормить 3 раза в день, а самым увлекательным твоим приключением станет борьба за место на ближайшем пляжике». Плохо я пыталась. Пока мыслями я уносилась в экзотические страны, пальцы стучали по клавиатуре в поисках билетов до Рима. Никаких выгодных предложений и всего такого подобного из Екатеринбурга не предлагали, все было даже дороже, чем обычно, ибо курс евро сходил с ума. И вроде бы отказаться мне от этой идеи, но тут мне на глаза стали один за другим попадаться великолепные отчеты по Сицилии, которые и заставили меня принять окончательное и бесповоротное решение. Мы едем на Сицилию! Сразу же хочу выразить гигантскую благодарность их авторам: спасибо Цыцер за погружение в мир Комиссара Монтальбано, Agafa P. за неизвестную Сицилию, Наталья Key за ее невероятные приключения (и особенно за Стромболи), Papai за невероятно вкусные фотографии и за мои +2 килограмма после отпуска. А также hellen-k за консультации по общественному транспорту на острове.
Планирование и бюджет.
Время путешествия: 13-28 апреля 2016.
Билеты на самолет Екатеринбург-Рим-Екатеринбург были куплены в октябре, перелет компанией Finnair по цене 45000 рублей на двоих.
Билеты на ночные поезда Рим-Палермо и Палермо-Рим покупала на сайте Trenitalia.com за 3 месяца до отправления (раньше сайт не давал купить), получилось около 150 евро за двоих в оба конца.
Жилье бронировала на Booking.com почти сразу после покупки билетов, за все вышло около 700 евро. О каждом месте расскажу подробнее по ходу отчета.
Для планирования поездок и прогулок по Сицилии я активно пользовалась отчетами форумчан (смотрите выше), официальными сайтами городов, также по совету пользователей был приобретен путеводитель издательства Dorling Kindersley “Сицилия” на русском языке.
Вдохновлялась я, просматривая документальные фильмы, например, этот:https://www.youtube.com/watch?v=IefoYjYR0Mw
Еще понравилась передача Михаила Кожухова из серии «В поисках приключений» в 2х частях, где ведущий общается с местными жителями, осваивает различные профессии. Обе части легко найти поиском в Гугле, но на всякий случай вот ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=xg2bYDMvyo8
Изначально план путешествия был такой (и надо сказать, мы его выполнили на 99%):
13.04 Прилет в Рим
14.04 Рим, затем - переезд ночным поездом до Палермо
15-20.04 Палермо с радиальными выездами в Чефалу, Монреале, Эриче
20-24.04 Сиракузы и поездки по городам долины Ното
24-25.04 Катания и восхождение на Этну
26-27.04 Рим
28.04 Вылет домой.
День первый. Рим. Мы снова встретились, здравствуй!
"Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силу этого очарования понимают друг друга с полуслова; для других это загадка. Некоторые наивно признаются, что им непонятно таинственное обаяние, заставляющее привязываться к этому городу как к живому существу. Другие, напротив, делают вид, что испытывают его, но верные Риму очень скоро распознают этих лжеобращенных и выслушивают их, улыбаясь, - как улыбается истинный ценитель живописи или музыки при виде знатока, рассматривающего против света картину, которая его восхищает, или неверно отбивающего такт арии, которая приводит его в восторг". (с. Ж. Ж. Ампер).
К чему это я? Рим пленил меня и подчинил с первого же взгляда, с первого вздоха, и это чувство пока не удалось вытеснить никакому другому городу. И каждую свою поездку в Италию я пытаюсь спланировать так, чтобы уделить хотя бы несколько дней своей первой любви.
В 11.30 наш самолет приземлился в аэропорту Fiumicino, без каких-либо проблем мы получили багаж и потопали в сторону автобусов, идущих к вокзалу Termini. В этот раз мы решили, что будем экономными и выбрали именно автобус вместо Leonardo Express (А разница, надо сказать значительная 20 с чем-то евро против 6 за человека). Немного поплутали в поисках касс. Оказалось, что теперь автобусные кассы находятся снаружи аэропорта. Раньше, помнится, мы покупали билеты прямо внутри.
Прибыв на вокзал, как всегда немного суетливо выполнили обязательные процедуры — купили симку (Wind примерно 25 евро с интернетом, звонками и смс), устроили перекур, вдохнули умопомрачительный запах кофе и отправились в сторону отеля.
Отель мы выбрали тот же, что и при прошлом посещении, так как очень нам там понравилось (B&B на 5 номеров, двухместный номер 57 евро за ночь, сладкий завтрак включен, район улицы Nomentana, станция метро S. Agnese/Annibaliano в 5 минутах ходьбы, район тихий, приятный, красивые дома, поблизости пиццерии и продуктовые магазинчики, несколько вилл с парками, в том числе, Villa Torlonia, которую я очень хотела посетить, но так и не срослось, парень на ресепшн — Alessandro – замечательный, хорошо говорит по-английски, всегда готов помочь). Вот отель на Букинге:https://sp.booking.com/hotel/it/apr-guesthouse.ru.html?aid=325219;label=gen173nr-1FCA4oggJCAlhYSCFiBW5vcmVmaMIBiAEBmAEhuAEGyAEM2AEB6AEB-AEDkgIBeagCAw;sid=6150c574b0acd261d7d6b2533000d612
Фото сделаны во время прошлой поездки, но, поверьте, ничего не изменилось и даже номер нам достался тот же самый.
Итак, Алессандро заселил нас пораньше, как и договаривались по почте, и мы отправились навстречу прекрасному. На этот день у нас не было грандиозных планов, решено было расслабленно гулять и наслаждаться еще одним первым днем Риме. В Гугл-картах я наметила несколько мест, которые мы почему-то пропустили в наши прошлые посещения, они как раз удобно сочетались с прогулкой до любимой Piazza Navona.
Вот примерный маршрут первого дня:
Выйдя из метро у Большого цирка, мы не спеша направились к острову Тиберина. Как работников медицинской сферы, остров интересовал нас прежде всего своей связью с Эскулапом. Сначала полюбовались на обломок древнего Эмилиева моста. Ныне он разрушен и по понятным причинам называется «сломанный мост» (Ponte Rotto). Это самый старый каменный мост в Риме. Он стоял на этом месте со II века до н.э. (хотя, конечно, неоднократно подновлялся). Когда-то въезд на него украшала арка. После бурных наводнений в XVI веке часть конструкций рухнула; спустя еще три столетия инженеры разобрали почти все, что осталось, сохранив только центральный пролет в память о старине.
Сделав пару фото, мы спустились к острову.
По легенде, остров возник, когда римляне выгнали из города последнего царя Тарквиния Гордого. Принадлежащий царскому дому урожай хлеба нельзя было использовать в пищу (в связи с тем, что урожай этот произрастал на Марсовом поле и горожане побоялись навлечь на себя божественный гнев), так что римляне выбросили пшеницу в реку (очень логично, ага?). Дело было летом, Тибр, как обычно, обмелел, и вокруг груды злаков стали скапливаться ил и песок — так и возникла Тиберина. Хотя, впрочем, это всего лишь легенда и она ничем не подтверждена. Есть еще одна более суровая версия — будто бы разъяренные горожане бросили в реку Самого Тарквиния (так он им насолил), а ил и песок скапливались вокруг его мертвого тела..В связи с этим стало интересно, а за что это народ так обозлился на беднягу. А оказывается было за что. Вот только немногие из его злодеяний: Тарквиний Гордый запрещал гражданам собираться на религиозные праздники, отменил равенство граждан, восстановил отдачу в рабство за неуплату долгов, он облагал богатых плебеев произвольными налогами, а бедных брал на работу, давая им лишь ничтожную плату и скудный прокорм. Многие в отчаянии лишали себя жизни; чтобы удержать от этого других, Тарквиний Гордый велел распинать тела самоубийц на кресте...
Да, суровый был дядя.
Продолжу. Собственно, с какой целью мы пришли на остров? Увидеть древний символ медицины — посох и змею Асклепия. Наверняка, всем знакома история об Эскулаповой змее и острове Тиберина. Если кто не знает, звучит она примерно так: «В 3 веке до нашей эры Рим накрыла страшная эпидемия чумы. В те времена с чумой можно было совладать единственным способом – божественным. Для этого обратились к предсказаниям Кумской Сивиллы. Так вот, согласно этим предсказаниям, чтобы избавить Рим от чумы, следовало построить в Риме храм в честь Асклепия или Эскулапа - греческого бога врачевания и медицины. Но, для того, что бы построить этот магический храм «в правильном» месте, нужно было привезти змею и статую божества из самого Эвпидара – греческого города , культового центра целительства и врачевания. Для этого римский Сенат снарядил в плаванье корабль. Экспедиция в Эвпидар прошла благополучно. После всех консилиумов, молитв и жертвоприношений экспедиция получила статую бога врачевания Эскулапа и, обитательницу храма – священную змею, самостоятельно перебравшуюся на борт. Когда корабль вошел в городскую гавань, «священная змея Эскулапа» уползла с корабля и обосновалась как раз на острове Тиберина. Это было воспринято, как добрый знак свыше, поэтому храм в честь Асклепия решено было строить именно на Тиберине».
Хотя никаких следов храма пока не обнаружили, археологи почти уверены, что он находился ровно на том месте, где сейчас стоит церковь Святого Варфоломея, и средневековый колодец возле алтаря— возможно, прямой потомок священного Эскулапова фонтана. Портик храма использовался как приемный покой — об этом свидетельствуют найденные там надписи и приношения.
Формой остров напоминает корабль, в античности эта мысль тоже пришла кому-то в голову, и в восточной части острова был выстроен корабельный нос из травертина (не исключено, что на западе была и корма). Этот нос изрядно потрепан временем, но виден и сейчас. На нем высеченное в камне изображение змеи, обвившейся вокруг посоха, а над ним сейчас полицейский участок.
Меня заинтересовало, как выглядел остров в прошлом. Порылась в интернете и нашла несколько рисунков и гравюр.
Впечатляющее зрелище.
Особенно приглянулась мне гравюра Пиранези "Вид на Тибрский остров». Здесь изображены руины Храма Эскулапа, а на них корма судна из травертина, символизирующая корабль, перевозящий змея из Эпидавра.
Практически эту же историю нам рассказала милая пожилая дама, которая делала зарисовки фрагмента «корабля» со змеей.
Обошли остров, нашли изображение эскулаповой змеи, подергали закрытые двери церкви San Bartolomeo (сиеста же), взглянули на больницу, которая функционирует на острове с XVI века, посидели на набережной и ощутили, что отпуск наконец-то начался.
Церковь San Bartolomeo
Обелиск работы Игнацио Якометти (Ignazio Jacometti), украшенный статуями четырех святых: Варфоломея (San Bartolomeo), Павлина Ноланского (лат. Pontius Meropius Anicius Paulinus), Франциска Ассизского (San Francesco d’Assisi), Иоанна Божьего (исп. Juan de Dios).
Вид на Ponte Rotto с острова
Сидящая на фото дама - художница, рассказавшая нам легенду об Эскулаповой змее. Узнав,что мы медики, одобрительно покачала головой.
Тут хорошо виден фрагмент "корабля"
Знаменитая змея Эскулапа
Мост Фабрицио (62 г. до н. э.), самый старый из сохранившихся античных мостов Рима.
Тибр
Следующей точкой нашего маршрута был выбран театр Марцелла. Если честно, мне очень хотелось заглянуть в Большую Синагогу, которая была как раз по пути, но оказалось, что она вся находится за ограждением, а ворота, конечно же, закрыты. Мы повздыхали, сделали дежурное фото, просунув камеру через прутья решетки, и потопали к намеченной цели.
Полюбоваться расположенным неподалеку портиком Октавия также не удалось, так как он оказался на реконструкции и любоваться можно было разве что, на строительные леса… Зато театра Марцелла предстал перед нами в полной красе.
Уже будучи дома, я вычитала следующее: появился театр на шесть десятилетий раньше Колизея и амфитеатр Флавиев строился именно по его образцу. Гай Юлий Цезарь решил утереть нос своему политическому сопернику Гнею Помпею и построить театр, который затмил бы аналогичное сооружение. Но, не успев приступить к строительству, был убит при известных всем обстоятельствах. Дело его завершил Август. Считается, что театр Помпея был первым театром в Риме с сидячими местами (до этого зрители наблюдали за представлениями стоя). Однако, Плиний Старший уверяет, что первый «сидячий» амфитеатр в Риме обустроил некий Гай Скрибоний Курион, соратник Юлия Цезаря. Для похоронных торжеств в честь своего отца он выстроил два деревянных театра, которые стояли выпуклой стороной друг к другу и использовались для актерских и музыкальных представлений, а когда приходила пора гладиаторских боев, при помощи сложного механизма обе постройки разворачивались на 180 градусов, образуя амфитеатр.
По разным данным театр Марцелла мог вместить десять-двенадцать тысяч сидячих зрителей и еще две тысячи римлян имели возможность одновременно наблюдать за происходящим действием стоя. Амфитеатр состоял из трех ярусов и в высоту достигал тридцати метров. В стенах театра Марцелла зрителям показывали комедии, трагедии, пантомимы, танцевальные спектакли. Как и в Колизее, места в зале соответствовали рангу и происхождению зрителя. В самом верху могли сидеть рабы и иностранцы, а внизу, ближе к происходящему на сцене, располагались знатные римляне.
После строительства Колизея театр потерял свое былое значение, был поврежден пожаром в 64 г. и значительно разрушен в 5 в., постепенно пришел в запустение и его потихоньку стали растаскивать на стройматериалы. За время своего существования театр успел побывать и в роли крепости при Пьерлеони и Фавви и в роли палаццо при Савелли.
Как оказалось, сейчас на верхних ярусах театра расположены обычные жилые квартиры. А я то думала, не почудилось ли мне движение в окнах на верхнем ярусе?
Интересно, каково это – в прямом смысле ощущать под собой тысячелетнюю историю?
Разглядывая древние сооружения, дошедшие до наших дней, я всегда пытаюсь представить, как они могли выглядеть в свои лучшие времена. Иногда это получается. Но когда воображение меня подводит, на помощь приходит интернет.
Видимо, так театр выглядел изначально:
Тут уже видны следы разрушения:
А таким его увидел в 18 веке знаменитый Джованни Батиста Пиранези. Здесь хорошо просматриваются 2 нижних яруса, оставшихся от старого театра, а также новые надстройки, возведенные уже в средние века.
Рядом с театром Марцелла стоят три белые колонны, которые тоже представляют для меня интерес. Это все, что осталось от храма Аполлона Врачевателя. Обнаружены они были благодаря т. н. «Освобождению» театра Марцелла, которое учинил Муссолини. С 1926 по 1930 год окружающее пространство изменилось до неузнаваемости. В ходе расчистки территории вокруг театра был обнаружен подиум и несколько фрагментов храма, который идентифицировали как храм Аполлона. В 1940 году три восстановленные колонны были воздвигнуты на подиуме. Считается, что первый храм Аполлона на этом месте был возведен еще в V веке до н. э. в благодарность за избавление от мора (к сожалению, обычно непонятно, эпидемию какой именно болезни имеют в виду античные авторы).
Вокруг театра живописные руины
В 1930-е годы откопали подиум еще одного храма. От него не осталось почти ничего, кроме обломков бетона и туфа. Полагают, что это храм Беллоны. Беллона была типично римской богиней, не имеющей прямого аналога в греческом пантеоне. Она олицетворяла боевое безумие — то есть была не просто богиней войны, а богиней кровавой, убийственной резни. Принося жертву Беллоне, жрецы богини должны были до крови резать себе руки и ноги (в древние времена — всерьез, позже — символически). Бррр…
А совсем рядом когда-то стоял храм, посвященный Благочестию (Pietas). Считается, что некогда на этом месте была тюрьма, где сидела одна женщина низкого происхождения. Каждый день дочь этой женщины, только что сама ставшая матерью, приходила навестить узницу; каждый день стражники обыскивали посетительницу, чтобы та не вносила в тюрьму никакой еды. В конце концов, дочку поймали за тем, что она кормила мать собственным молоком. Пораженные такой демонстрацией дочерней преданности, тюремщики отпустили узницу и назначили всему семейству пожизненную государственную пенсию.
Подивившись изобретательности девушки из легенды, мы направились к Palazzo Mattei и фонтану Черепах. А по пути заглянули в церковь Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli.
По пути встречаются интересные фрески, остается только по сторонам смотреть.
Вот и сама церковь. Внутри она выглядит очень элегантно, я бы сказала.
Нынешний храм был построен архитектором Карло Райнальди 1662-1675 и, кстати, считается лучшим его творением. Храм возведен на месте более старой церкви, посвященной Санта-Мария-ин-Кампителли. В строительстве участвовал Сенат, папа Александр VII и горожане. Создавалась церковь, как достойное место для хранения чтимой иконы Божьей Матери, считающейся чудотворной. Икона называется Санта-Мария-ин-Портико (Святой Марии в портике), датируется 11 в. и выполнена в редкой для Рима технике эмали. Этой иконе римляне молились о спасении от чумы. Когда в 1656 г. особенно страшная эпидемия чумы, поразившая Рим, пошла на убыль, благодарные горожане решили построить для иконы новую церковь. Чудотворная икона помещена в главном алтаре церкви, и окружена пышным золочёным обрамлением с витыми колонками, выполненным Джованни Антонио де Росси и Эрколе Феррата. Считается, что она до сих пор защищает от горожан от страшной болезни.
Сфотографировать ее мне не удалось, так как в церковь как-раз следом за мной направилась внушительная и колоритная группа людей в каких-то национальных костюмах. Дабы не мешать, я быстренько сделала пару фото и вышла на улицу.
Фото из интернета:
Описание с сайта церкви: Икона выполнена в особой технике, сочетающей золоченую медную фольгу и эмалевые вставки. Она изображает Богоматерь с ребенком на руках в одном из типичных византийских образов dell'Odigitria (то есть «указующая путь»). Фигуры расположены на синем фоне между двумя дубовыми стволами. Икона является частью раки с круглой аркой, образованной ионическими колоннами; в верхней части головы святых Петра и Павла. По периметру - рама из красной эмали, украшенная золочеными розетками.
Жаль, что не удалось разглядеть икону вблизи.
Слева от церкви, если стоять к ней лицом, есть одноименная площадь с интересным фонтаном работы Джакомо делла Порта. Говорят, что фонтан раньше стоял напротив церкви, позже его перенесли, чтобы извозчики, которые поили в фонтане лошадей, не мешали своей бранью церковным службам.
Идем дальше, обращая внимания на интересные детали.
Пара интересных дверей в мою коллекцию.
Выходим на Piazza Mattei и сразу натыкаемся на Фонтан черепах. Фонтан был сооружен в 1581 - 1584 годах, главным архитектором этого проекта стал Джакомо делла Порта. Финансовую поддержку в строительстве фонтана оказывало семейство Маттеи. Фигуры юношей по проекту должны были быть выполнены из мрамора, но в реальности они сделаны из бронзы, что было необычным для того времени. Верхнюю чашу раньше венчали дельфины, однако из-за проблем с поступлением воды позже были заменены на черепашек скульптором Бернини. Черепашки так полюбились горожанам, что их неоднократно похищали. Теперь на фонтане установлены копии, а оригиналы находятся в Капитолийском музее.
Следующий наш объект, связанный с упомянутым семейством Маттеи — это один из их дворцов Palazzo Mattei. Дворец строилcя для Алессандро Маттеи - феррарского архиепископа, известного дипломата и его жены Констанции Гонзага. Внутри сейчас располагаются какие-то культурные и научные учреждения. Но нам внутрь не надо. Наша цель — двор. Различные статуи, бюсты, барельефы, выставленные просто так, практически под открытым небом, ошарашивают, особенно когда ты не ожидаешь ничего такого увидеть. Все экспонаты относятся к коллекции семьи Маттеи, которая считается одной из самых богатых и уникальных частных коллекций произведений искусства. Двор, как и сам дворец, был спроектирован архитектором Карло Мадерна.
Мое внимание привлекли вот эти юноши.
Бедняги, почти у каждого чего-то да не хватает
На лоджии бюсты римских, германских и византийских императоров работы Донато Мацци.
В соседней части двора фонтан с мордой не то дракона, не то льва.
Фрагменты барельефов на стенах
Место однозначно рекомендую к посещению!
Далее мы направились к Largo di Torre Argentina.
По пути.
Напоминание о том, что раньше этот район принадлежал к римскому гетто.
Largo di Torre Argentina.
Площадь была названа так в честь башни Торре Арджентина, которая была построена здесь в начале 16 века на деньги епископа Йоханеса Буркарда. Епископ был родом из Страсбурга, который по латыни произносится как Argentoratum. Видимо, тоскуя по родине, епископ и назвал башню Торре Арджентина, а позже название получила и площадь, на которой она стояла. В настоящее время башню мы не увидим ,т. .к она была снесена в связи с планом перестройки.Останки античных зданий, которые сейчас можно наблюдать здесь, были обнаружены в 1920-х годах в ходе работ по расширению улиц и расчистке места под новое строительство. До строительства дело не дошло: руководивший расчисткой Муссолини страшно обрадовался неожиданному археологическому открытию и, говорят, обещал расстрелять всякого, кто будет настаивать на более прагматичном использовании участка. К сожалению, раскопки провели торопливо и неряшливо, и, хотя с тех пор археология шагнула далеко вперед, многие неясности сохраняются. Главное же — до сих пор не удается точно определить, какие именно древние храмы занимают это небольшое пространство.
Это я вычитала позже. А тогда я знала только то, что там расположен кошачий приют, поэтому пропустить ее не могла. Кошек я люблю. А там, говорят, их целые полчища.
Кошки в Риме это вообще отдельная тема. Нигде больше они не встречались в таком количестве. То и дело мы видели представителя пушистого семейства, гуляющего по древним развалинам, сидящим у входа в тратторию или спящего на капоте Фиата. Вспоминается история из книги Генри Мортона о кошачьей банде, встретившей его на Палатинском холме, в результате чего бедняга лишился запаса прошутто, который припас себе на завтрак.
Кошки на Торре Арджентина - существа не очень то доверчивые, предпочитают держаться на почтительном расстоянии от людей. Видимо, дает о себе знать прошлая бездомная жизнь. Но к некоторым из них все-таки удалось подобраться поближе, а кого-то даже и за ушком почесать.
После общения к усатыми мы решили, что нужно, наконец, отпраздновать наше прибытие и присели в первый попавшийся бар на аперитив, так сказать, «устаканить» впечатления.
О, этот чудесный вкус первого римского апероля...
Ну и что, что официант был далеко не жарким итальянцем, а закуски к напитку нам зажали, в тот момент я был счастлива... Готова была уже заказать второй бокал, да тут и остаться на пару часов... Но спохватилась — мы же завтра уезжаем, нужно успеть проведать любимые места!
Piazza Navona.
Время подходило к вечеру, а наш пусть следовал к любимой площади Рима – Пьяцца Навона. Мы шли к ней, словно к старой знакомой, чтобы просто поздороваться, убедиться, что все в порядке, все по-прежнему. Я не очень умею красиво писать о своих впечатлениях, поэтому, приведу цитату, которая созвучна с ними: «В такие вечера нет сил расстаться с прекраснейшей из римских площадей, с пьяцца Навона, раскинувшей свой овал посреди Парионе. Три обильных водой фонтана, движение их статуй в светящихся сумерках, архитектурная игра фасада Сант Аньезе и горячий рыжий цвет окружающих площадь домов,- таково здесь никогда не забываемое видение Рима. Скромный люд Парионе гордится и дорожит своей площадью. Здесь долго не смолкает говор вечерней народной жизни, и до полночи на окропленных брызгами скамьях перед Берниниевским каскадом сменяются молчаливые пары влюбленных, кроткие нищие, бездомные, как птицы, дети и заезжие иностранцы, полюбившие этот овал, эти дома, этот шум воды, этих реющих в воздухе летучих мышей, эти постепенно гаснущие в окнах огни, эту густую синеву римской летней ночи».
Вот она, наконец, открылась перед нами, полная людей, музыки, криков ресторанных зазывал. Мы медленно, со вкусом, прошлись из одного конца площади в другой, последовательно разглядывая фонтаны, дома, кафе и пиццерии, наполненные людьми, так внимательно, будто видим все это впервые. Я даже зажмурилась, словно желая запечатлеть эту картинку в своей памяти навсегда-навсегда и по возможности возвращаться к ней и разглядывать ее во время долгой и неприветливой уральской зимы.
Куда же дальше? А, мы ведь совсем рядом с Пантеоном. Айда туда.
Стоит задрать голову, а там...
Красавцы.
В Пантеон мы в очередной раз зашли для приличия, испугались огромной толпы народа, вышли на площадь и забежали в Салюмерию.
Количество народа на площади нереальное. Зато очень весело.
Antica Salumeria.
Если стоять спиной к Пантеону (у главного входа), то салюмерия находится по левую руку
в голубом домике. Вообщем, думаю, вы ее сразу увидите.
Вот где рай... У меня даже голова закружилась от того изобилия колбас и окороков, которые я там увидела... Вот что делают санкции с людьми.
Колоритный дядечка, возможно, хозяин
Дом, в котором находится салюмерия
Chiesa di Sant' Ignazio di Loyola.
Наступили сумерки, пора было двигаться в сторону метро. По пути совершенно спонтанно решили заглянуть в церковь Святого Игнатия Лойолы (Chiesa di Sant' Ignazio di Loyola). На самом деле мы ничего о ней не знали, просто поддались порыву. И были приятно удивлены – ну какая же красота внутри. Это барочная церковь ордена иезуитов. В интерьере примечательна фресковая роспись потолка «Триумф св. Игнатия Лойолы» (1690) работы художника и математика Андреа Поццо, создающая на плоском потолке церкви иллюзию купола. Кстати, сам Поццо также являлся членом ордена иезуитов. Как говорит Википедия, Поццо являлся мастером иллюзионистической росписи, его роспись и фрески создавали иллюзию объема и глубины пространства на совершенно плоской поверхности.
В справедливости этих слов можно убедиться, взглянув на потолок церкви.
А еще во время нашего пребывания в церкви мы увидели какие-то металлические деревья, расставленные тут и там, вероятно, имеющие отношение к современному искусству. Не знаю, всегда они там или временно… Но вписались они в обстановку очень органично.
Часы работы.
Подходим к фонтану Треви. В наше прошлое посещение он был на реставрации, а сейчас предстал перед нами во всей красе. Сколько раз прохожу мимо, не устаю восхищаться! И атмосфера у фонтана чудесная. Несмотря на обилие туристов и продавцов селфи-палок, как-то там уютно, по-домашнему. Хочется сидеть и наслаждаться всем этим шумом-гамом.
Бросили монетку, чтобы очередной раз вернуться. Мы то знаем, что это работает.
Затем добрели до метро, поужинали в пиццерии возле отеля (в том же здании, соседняя дверь) и улеглись спать, с нетерпением ожидая нового дня (ведь поезд на Сицилию только следующим вечером)!
