Тем не менее, собраться туда планомерно у меня все как-то не получалось. Потому что если летом, то я жару не выношу, а если в ходе трудового года, то возникают затруднения с подбором компании. Тем не менее, где-то в сентябре начал смутно вырисовываться месяц ноябрь. Сначала потому, что я поняла, что без города Венеция до следующей весны не дотяну, а значит – что? Предлог всегда найдется, а вот не видала я праздник Салюте, ну как же я без него. А ноябрь – это не жарко, значит, предварительно можно наконец-то на юг. Праздник Салюте – 21 ноября, а в Неаполе 4-5 ноября давали "Ахилла на Скиросе" в честь 279-летия открытия театра Сан-Карло, любопытно же очень. Тем самым временные рамки были заданы: в Неаполь надо 4 ноября, а из Венеции домой – в 20-х числах. Дальше я задумалась, чего бы впихнуть в середину, и придумала Сиену на пару дней.
Ну и прекрасно. Даже и спутники нарисовались, и даже они прям забормотали: "Подожди-подожди, вот буквально через пару недель станет понятно, что у нас в ноябре с работой…" и побежали обновлять МВУ. ОК, посмотрела авиабилетики, как всегда, самые выгодные плюс комфортные предложила KLM – что-то тыщ за 15 из Москвы в Амстердам/Рим/Неаполь и из Венеции в Москву. И . в городе Неаполе был изучен, и симпатичные варианты найдены, и календарь у них в ноябре был пустой. После чего спутники как нарисовались, так и стерлись, заявив, что максимум, на что они способны в ноябре – это три дня, и никаких МВУ. Но я-то помнила про вполне вменяемые по цене авиабилетики и вполне симпатичные квартирки. И приготовилась выезжать 4 ноября, пусть и без спутников. Для чего, по разным малоуважительным причинам еще поваландавшись, наконец приступила к бронированию октября 30-го дня.
Наивныя. Во-первых, билеты KLM на 4 ноября внезапно стали стоить тышш за 50, да еще и без Неаполя – а вот не стало у них рейсов до Неаполя в тот же день, сгинули. Я задумалась. Билеты по вменяемой цене зато были на 2 ноября. Не по 15, увы, но хотя бы что-то типа по 20. Но в Неаполь все равно на тот же день не было, только на следующий. А еще лучше же тогда послезавтра, да? Итальянский график сохраняется, просто к нему в начале добавляется еще 2 ночи, которые можно же с интересом провести в Амстердаме, что и было сделано. Листопад, лебеди, Rijksmuseum, голландское молочко (кому что, ага), хайтековский отель в аэропорту, управляемый с айпада и с круглосуточным завтраком – в общем, день прошел приятно, хотя и был дождлив.
Второй издержкой импровизированной организации путешествия за два дня до вылета оказалось то, что квартиры-то в Неаполе на . значились, но беспечные неаполитанцы не заморачиваются такой ерундой, как обновление календарей, поэтому на первые два запроса пришло два гостеприимных ответа, что они на самом деле не свободны, а не хотите ли вы вместо того… вместо того я не хотела. Я хотела лифт, балкон и чистый нейборхуд, и пятый этаж без лифта в "Испанских кварталах" с окнами на виа Толедо меня не устраивал. Пришлось брать вариант номер три в порядке предпочтения. Зато он был самый дешевый из трех.
И вот наконец-то мы свиделись с белла Наполи. Планы на беллу Наполи у меня были большие. И на них было целых 9 дней, очень много времени на первый взгляд. При этом я не то штоп прям совсем не знаю, где смотреть прогноз погоды. Я довольно отчетливо представляла себе, что в ноябре в белле Наполи выпадает максимальное в году количество осадков и поэтому все мои планы (точнее, мЕчты) вряд ли реализуемы. Но дождливых дней при этом сулили в среднем 9 за месяц, просто очень дождливых. Ну, арифметика-то простая, да? Два дня солнце, один – дождь. Итого – целых шесть дней на путешествия по окрестностям под открытым небом, а три – по разным помещениям под крышей в самом городе под дождем. Наивныя. По факту дождь шел (лил) шесть дней, а не три. Так что список мест, где я хотела побывать, но НЕ побывала, выглядит длиннее того, где я все-таки была… При этом второй раз ради пропущенного я, наверное, не поеду, разве как случайно занесет, тогда да.
НЕ была я в Торре Аннунциате – это где "Вилла Поппеи", а также в Геркулануме, куда хотелось, потому что музей. В Капуе не была, самый большой после Колизея амфитеатр не видела, как и школу гладиаторов. В Поццуоли не была, на озере Аверно, в археологическом парке в Кумах, в музее Байи. В Казерте не была. И даже до виллы Pausilypon не добралась (но хотя бы посмотрела сверху!).
Причин тому было две. С одной стороны – быстрая утомляемость и медленное впитывание осматриваемого. Потому что теоретически, если с раннего утра и бегом, то Помпеи с Торре Аннунциатой и даже Геркуланум можно утрамбовать и в один день. Если с 9 до 18 спортивной рысцой. Но практически – неа. С другой стороны, другой причиной был, разумеется, ноябрь. То есть, когда небо было переменно синее, было очень-очень красиво, совершенно комфортно и даже довольно тепло, особенно в начале месяца. Но из 9 полных дней на осмотры и объезды без дождя обошлись только три. А прогулки по паркам и раскопкам под дождем, весьма холодным и попеременно то тоскливо и занудно мелким, то тропически-проливным, удовольствиев не обещали, нет.
Ну, а теперь о том, что было увидено. Еще раз повторю: по более солнечной погоде (не по жаре, а там в апреле, например) и при более молодом и шустром организме можно было бы увидеть раза в три больше, поэтому если организм ваш еще молод и шустр, вносите поправки на это.
Значить, было прилечено в Неаполь самолетом и по совету квартирохозяина взято в аэропорту такси с tariffa fissa. В Неаполе интересно устроено такси. Есть два способа за него платить: по счетчику и по фиксированному тарифу между городскими районами. Схема тарифов висит в такси. Ежели такси приехало к вам по вызову, то только счетчик. Ежели вы в него сели на стоянке – у вас есть выбор. Счетчик легко может быть дешевле, чем тариф. Но может и не быть, если таксисту этого сильно захочется. От аэропорта до района Санта-Лючия, где я жила, фиксированный тариф – 23 евро. От той же Санта-Лючии до вокзала – 11, а на гору к Чертозе Сан-Мартино – 16. Такси эти деньги, надо сказать, отрабатывают, потому что вертикально вроде рукой подать, а горизонтально – наматываются заметные километры. Но особого удобства в езде по городу на такси нет, потому что оно совершенно садистски трясет на брусчатке и едет долго и медленно. Имело смысл только потому, что дождь, и еще аэропорт с вокзалом, чтобы чемодан не таскать. И, конечно, не надо ездить на левых такси, а при выборе тарифа мальчики должны написать вам чек. А вы должны этот чек у них стребовать и взять. А то теоретически они должны сначала выдать вам чек, а потом уже ехать, а практически это сделал только аэропортовский таксист, а городские – только под конец поездки и со второго напоминания.
В день приезда, кроме знакомства с такси, хозяином, системой платных лифтов (мне-то ключ от лифта дали, а так-то лифт в доме ездил, только если скормить ему 10 центов) и окрестными супермаркетами (три штуки в радиусе 100 метров плюс две булочные-кондитерские плюс овощная лавка плюс пиццерия, ресторан и три кафе… это я удачно поселилась, однако…), больше ничего интересного не произошло. А, еще гостеприимный хозяин принес в качестве приветствия сфольяту в красивой коробочке из красивой кондитерской, еще теплую. Сфольяту я съела, и на этом мой интерес к неаполитанским десертам уполовинился. На следующий денек была съедена ромовая баба чисто из естествоиспытательских побуждений, и на этом оный интерес сошел на нет полностью. Не складывается у меня с южными десертами, увы, слишком приторно, за исключением канноли с начинкой по заказу.
5 ноября
Собственно, знакомство с территорией началось на второй день. С утра было ясно. По крайней мере, переменно. Подумала, что так будет весь день. Наивныя. Вышла из дому, пошла под горку, ибо оно легче же, ожидаемо вышла к морю. Получила первый вид на гору Фудзи.
Вид Фудзи № 1. Раннее утро, Via Nazario Sauro.
Затем был обнаружен променад.
Как я уже упоминала, я проживала в нейборхуде под названием Санта-Лючия. Собственно, на виа Санта-Лючия как таковой и почти что напротив одноименной церкви. Да-да, это та самая Санта-Лючия. Которая "море чуть зыблется, здесь на просто-о-оре". Когда-то лет 100 тому назад она была прямо на берегу, и вышеозначенный вид открывался прямо с нее, но в результате "оздоровления" городской застройки в конце позапрошлого века, ее теперь отделяет от моря два квартала. Променад тоже – достижение "оздоровления". Пейзажи "Школы Позиллипо" оказались совершенно отставшими от действительности. А я-то думала. Наивныя. Променад принадлежит району Кьяйа, затем начинается Мерджеллина (вид набережной тоже сильно исказился со времен Сильвестра Щедрина). Потом Позиллипо. С тем самым Марекьяро, про которое так надрывно пели три тенора. В общем, на променаде стоят отели с названиями "Рояль" и "Экцельсиор", машины запрещены, и уж тем более мопеды, поэтому их мало, степенно бегают трусцой граждане в дорогих спортивных прикидах и качаются мачты за изрядным забором, на котором написано Rotary Club, посторонние - кыш.
Вид Фудзи № 2.
За мачтами все синее. Скамейки только ни одной на том променаде нет – видать, штоп всякая шваль там не рассиживалась, а спускалась чуть пониже в ресторанчики и рассиживалась за деньги. Поэтому шваль рассиживается либо на парапетах, либо на камнях у воды. Рядом с Экцельсиорами и Роялями, правда, обнаружилась ярко-неоновая (по утрянке-то) вывесочка Strip Tease дверь в дверь с Институтом Сервантеса. Ну, такое… Неаполь – город контрастов. Там же, поближе к воде, наблюдается простой быт неаполитанских рыбаков.
В общем, в рамках променада, а также начитавшись перед отъездом "Иоанны Неаполитанской" (не читайте, папаша Дюма схалтурил неимоверно), дошла до достопримечательности и двинула отметиться.
Расположена она на полуостровке, а к дорожке примыкает непосредственно вот остаток гавани под названием Санта-Лючия.
Вид Фудзи № 3.
Достопримечательность называется Castel dell'Ovo – Замок яйца. С какой стороны ни посмотри и с каким достоверным источником ни сверься, отсюда есть пошел город Неаполь, так что посещение ее первой по приезде было логично. Согласно одному ряду достоверных источников, тут вынесло на берег труп несчастной сирены Партенопы, утопившейся с горя в связи с тем, что ей не удалось утопить Одиссея. Партенопу в Неаполе чтят, изображений ее много, вот, например, есть с рыбьим хвостом на фонтанчике у входа в тоннель, ведущий на Позиллипо. Спрашивается, конечно, как ей при таком телосложении удалось утопиться?
Видимо, когда она топилась, она еще была похожа на птичку, а не на русалку. Тут же из Кум приплыли греки и почтили утопленницу основанием населенного пункта Партенопея. На островке Мегарида – изначально это был остров, а насыпь с дорогой построили существенно позднее.
Согласно другому ряду достоверных источников, город Неаполь основал выдающийся древнеримский поэт Вергилий. Который уродился умным, но слабым, и потому отдали его учиться. Он доучился до того, что стал колдуном, после чего построил волшебный мост из воздуха и увел по нему дочь султана в Рим, но в Риме он почему-то не мог на ней жениться, и тогда с этой целью построил Неаполь. И нет, я не сошла с ума, я источник цитирую.
Тем временем Вергилий с дочерью султана, в которую он был очень сильно влюблен, перешел через море и оказался в Риме. Стал он размышлять, как бы ему так устроить, чтобы на той леди жениться, и придумал построить большой город посреди моря и окружить его плодородными землями. И, будучи искусным волшебником, он создал такой город, построив его на основании из яиц, и назвал Неаполем. В этом городе возвел он башню о четырех углах, на верхушке которой укрепил яблоко на железном пруте, и нельзя было яблоко сорвать без того, чтобы оно на две половинки не распалось. А еще через железный прут пропустил он бутылку, на горлышке которой укрепил яйцо. Яблоко подвесил он на цепи, и так оно и висит до сих пор. Каждый раз, когда яйцо качнется, в Неаполе случается землетрясение, а когда то яйцо разобьется, придет всему городу конец и погрузится он обратно в пучину морскую. Покончив с этими Делами, назвал Вергилий свой город Неаполем. В этот город он перенес часть своих сокровищ и поселил в нем свою возлюбленную, прекрасную Дочь султана. Весь город и окружающие его земли он подарил ей и ее детям в полное владение. Немного погодя он выдал ее замуж за некоего испанского лорда или рыцаря.
Это Вергилий сошел с ума слегка, потому что че ж он построил Неаполь, чтобы жениться, а потом выдал барышню за испанского лорда??? Ну, или английский компилятор средневековых легенд чего-то перепутал как в семейных планах Вергилия, так и в подвесной конструкции бутылки с яйцом.
Так или иначе, сначала тут утопилась Партенопа, потом на Мегариде построил себе дачу Лукулл и устраивал там одноименные пиры, потом там чего-то пристроил с яйцом младший современник его Вергилий, потом на Лукулловой даче доживал в приятности на пенсию от Одоакра последний император Западной Римской империи Ромул Августул, а неаполитанщиной опять стали править греки, потом там все укрепления снесли, чтобы не поселились сарацины, потом приехали норманны и заново отстроили замок в стиле суровых военных лишений, потом приехали анжуйцы и построили себе новый замок в другом месте, а в Яичный принялись сажать в заключение различных многострадальных королевских особ, в том числе недобитых сицилийских норманнов, швабов и собственную королеву Джованну I, потом приехали арагонцы и надстроили замок до его более-менее нынешнего вида, потом местному населению, видать, надоело, что у него в замках вечно сидят какие-то посторонние, население провозгласило вольную Партенопейскую Неаполитанскую Республику и некоторое время отстреливалось из того замка от испанских Бурбонов, после чего сюда понаехали стрелять сразу все вообще – французы, англичане, испанцы, австрийцы и русские до кучи, и все наконец-то закончилось объединением Италии. Неаполь, на троне которого никакие итальянцы и дня не сидели за всю историю Яичного замка, очень удивился тому, что после этого иностранцы-романтики объявили его самым итальянским городом Италии, и удивляется, по-моему, до сих пор…
Да, так все эти исторические воспоминания, конечно, могут скрасить посещение данной достопримечательности, но больше там особо развлекаться нечем, разве что вас живо интересует искусство фортификации. Яйцо не показывают, камеры Конрадина и Джованны Неаполитанской тоже не показывают, здание оккупировал филиал Всеитальянского НИИ замков и крепостей и все запер и перегородил, а наружу выставил для любителей фортификации только штуки три информационных стендов.
Остается подняться на пару бастионов и полюбоваться снова на гору Фудзи.
До известной степени с тем, что территория доступа невелика, мирит то, что доступ бесплатен. Так что поднялась до бастионов, на которых уже целовалась какая-то молодежь, и поглядела на виды. Еще было то ли 2, то ли 3 туриста кроме меня. Всё.
Море было синее, слева имелся вид на мыс Позиллипо, прямо по курсу – вид на Замок Сант-Эльмо и буржуазный нейборхуд Мерджеллина, слева – опять-таки на гору Фудзи.
Вид Фудзи № 4.
На этом я осмотр достопримечательностей закончила и, поскольку вечером собиралась в театр, даже не знаю, на что повелась, но почему-то решила, что мне нужны туфли. Мой обувной набор состоял из пары кроссовок и пары валенок типа угги, а билет был в партер… наивныя я, видать, наивной и помру. Хотя чего наивныя? В Опера Гарнье все-таки туфли годятся в самый раз. И даже в Бастилии вписываются. Но в Тэатро Сан-Карло зал (неполный) был полон каких-то группи в возрасте от 60 до 90 и с явно скудными пенсиями. Редкая молодежь тоже была предельно неформальна. Канешна, это был не Верди, а Сарро, но не до такой же степени, что я в своих нищасных туфлях и шарфике чувствовала себя серьезно overdressed и жалела, что не пошла в валенках. Да, так про туфли… бегло ознакомившись с мнениями о неаполитанском шоппинге, я решила, что посетю ближнюю к Са-а-а-анта-Лючии улицу Толедо и прикуплю какие балетки на один раз баков за 15. Наивныя. Цвет не тот, размер не тот, про фасон лучше ваще к ночи не вспоминать. Надо было на виа Кьяйа идти уж тогда сразу. А на виа Толедо наконец-то, через километр, не меньше, был обнаружен GEOX, который наконец-то располагал нужным цветом, размером и фасоном… но не по 15, а по 115… такое после одного раза не выбросишь же, рука не поднимется… ну лана, у меня теперь зачем-то есть еще одни формальные баретки. Может, и пригодятся когда…
Кстати о топографии, виа Кьяйа, как и виа Толедо, начинались совсем близко от моего жилья на виа Санта-Лючия, Кьяйа – от площади Плебишито (см. ниже),
а Толедо – от площади Триесте-э-Тренто (см. ниже),
и туда же и театр Сан-Карло выходил, всё близко. Виа Кьяйа такая более буржуазная с точки зрения шоппинга, а виа Толедо – более демократичная. Но в целом по итогам знакомства с городом замечу сразу, что, если бы передо мной стояла задача немного пополнить гардероб чем-нибудь приличным и симпатичным, я бы направилась и не туда (дорого), и не туда (массово), и не на Корсо Умберто I, где магазинов много, но набор их какой-то бестолковый, и уж точно не в Галерею Умберто I, которая вся в ремонте и где одна Zara открыта, а отправилась бы я в район Вомеро, куда-нибудь к метро Vanvitelli. По-моему, там по магазинам ходить приятнее, чем на виа Толедо, и выбор есть. И буржуазный, и демократичный, а кроме того, стоит туда ехать, если вы – девочка, потому что если вы – мальчик, то выбор у вас везде в Италии в 10 раз больше, чем у девочек, и ездить никуда специально не нужно. Но в Неаполе нет COS, и это его в моих глазах очень плохо характеризует.
В общем, тут дождь пошел, и, приобретя туфли, а также еще одну сфольятеллу, ромовую бабу и канноло в Sfogliatella Mary в Галерее Умберто для дальнейших исследований кондитерского рынка (как говаривал старик Рубин, it's nice there if you like it), пошла я домой готовиться ко встрече с историческими подмостками. Мдя. Они "Ахилла на Скиросе" исполняли "концертно". То есть, вместо декораций – проекция на задник картинок, надерганных из Инета. Вместо костюмов всех завернули в занавесочки из органзы. Вместо драматического действа – рассказчик, который излагал сюжет своими словами, изредка прерываясь на исполнение очередным солистом очередной арии, ну, а вместо мизансцен – стульчики, с которых те солисты, кряхтя, по очереди вставали для исполнения. Театр сам при этом ниче так.
И зал подковообразный – немного таких осталось.
И бурбонская ложа богатая.
Поскольку представлением "Ахилла" отмечали годовщину открытия театра, перед началом в ложе появились две куколки, изображавшие королевскую чету, и чинно раскланялись. (Должна заметить, что строитель театра Карл-то, наверное, действительно вел себя чинно, а вот большой поклонник оперы сын его Фердинанд был известен тем, что любил из той ложи кидаться в публику макаронами в томатном соусе… Но это так, в скобках.) И акустика в зале хорошая. Последнее обстоятельство их больше всего и подвело. Ибо это была такая самодеятельность в доме культуры деревни Гадюкино, што аж слезы. То есть, "барочное возрождение" уже лет пятьдесят тому назад началось, и если даже они все равно не хотят это петь, на что, конечно, имеют право, то уже можно было бы научиться понимать, что они и не умеют. С другой стороны, не знаю, на что, собственно, я рассчитывала по 40 евро за билет. Наивныя, видимо. Вернулась домой (под дождем, угу), включила Лежневу, слегка отдохнула ухом.
