ПалермоВахтенный матрос, сидящий на клотике нашей бригантины, истошно заорал: «Земля, земля, вижу землю»!
Я проснулся, посмотрел в иллюминатор - это была Сицилия.
По расписанию паром в Палермо прибывает в 6-15, но суетиться, хватать свои вещи и мчатся, сдувая со лба прилипшую потную чёлку не стоит. Швартовка и выгрузка парома дело не торопливое. Совершенно спокойно можно выпить чашечку кофе, принять ванну (на какаву с чаем уже времени не хватит), а так же понаблюдать за слаженными действиями команды судна.
Итак, стою я на палубе, любуюсь восходом.
Каждый занимается своим делом: я пью кофе, команда готовится к швартовке, контрабандисты по утреннему холодку везут контрабанду,
сицилийские пираты идут к нам за данью,
прямо по курсу долгожданный Палермо.
Заходим мы в порт,
а я стою и думаю, что вот пройти немного по этой улице Mariano Stabile
повернуть направо и мы в забронированном отеле «Operà» на улице Principe Di Belmonte, но заселение ведь только через 6 часов. И тут меня осеняет: «Какой же я балбес»! Как же можно было так планировать маршрут?!?
По плану у нас сегодняшний день в Палермо, завтра утром едем в аэропорт, забираем машину и автопутешествуем по Сицилии. Машину берём в аэропорту, потому что у «Gold Car» нет конторы в городе, а их условия меня устраивали на 100%.
Более идиотский план придумать было трудно. Сначала полдня болтаемся по городу БОМЖами, потом приходим в гостиницу устраиваться, потом ещё полдня гуляем. Завтра утром нужно поехать в аэропорт и взять машину. Как рано не вставай, всё равно полдня потеряешь. А потом через шесть дней, 20 мая, нужно лететь из Сиракузы в Палермо на всех парусах, что бы в аэропорту сдать машину и не опоздать на паром в Неаполь, он отходит в восемь вечера. А если что-нибудь случится по дороге?
А ведь как всё чудесно получается, если по прибытию в Палермо, с утра пораньше поехать в аэропорт за машиной и с утренней зарёй в путь, а 19 мая приехать вечером в Палермо, сдать машину и у нас в наличии вечер и целый следующий день. После чего степенно грузимся на паром и отбываем на большую землю. Как всё просто.
Уж я и топал по палубе, и локти кусал, и волосы на бороде дёргал, и хватался за все выступающие части тела, но если менять планы сейчас проблем будет ещё больше. С машиной возможно не будет, но уже не отменить без штрафа гостиницу в Палермо, а в Агридженто нас ждут только завтра после обеда и т.д. и т.п.
Это был первый косяк из двух анонсированных мной в первой части этого итальянского опуса. Я бы даже сказал не косяк, а косячище. Потому, что после планирования нескольких десятков путешествий такие вещи недопустимы. Ну да ладно, и на старуху бывает проруха. А сейчас нужно тянуть время. Попили кофе (напротив выхода из порта есть кафешка работающая с раннего утра) и пошли искать нашу гостиницу, чтобы оставить до заселения вещи.
Гостиница находится на тихой улице в квартале от театра Политеама Гарибальди. Расположение хорошее, достопримечательности в центре города в пешей доступности.
Без вещей, но и пока без крыши над головой пошли знакомиться с городом. Не смотря на поздний час улицы ещё пустынны.
Пройти мимо легендарного ФИАТ-500 выше моих сил.
У Натальи рост - «метр вместе с кепкой», а машинка всё равно игрушечной кажется.
А вот ещё и красненький.
Главная достопримечательность для фанатов фильма «Крёстный отец» - театр Массимо.
Название оправдано тем, что это самый большой театр Италии. Примечательно, что его начали строить в 1874 году, и с перерывами строили 23 года. Первое представление было дано 16 мая 1897 года. В 1974 году театр был закрыт на капитальный ремонт, а полностью закончили ремонт только в 1999 году, т.е. через 25 лет. Благодаря полной коррумпированности строительного бизнеса на Сицилии ремонтировали театр дольше чем строили.
В фильме на этих ступенях
была убита дочь Майкла Корлеоне. На мой взгляд, эта сцена очень символична. Не будем забывать, что в это же время по приказу Майкла была убита добрая дюжина людей. Как говориться: «За всё нужно платить»! Никакое злодеяние не проходит безнаказанно.
За театром, в трёхстах метрах, старейшие ворота города - Карини (Porta Carini). Когда они построены не известно, но уже в 1310 году их перестраивали. К сожалению, утром из-за зонтов торговцев их толком не рассмотреть.
Но можно сильно не отчаиваться, т.к. это реконструкция 2003 года.
За воротами начинается рынок Капо,
пройдя через который, мы выйдем к алтарной части кафедрального собора.
Кафедральный собор Палермо (Cattedrale di Palermo).
Полное его название Собор успения пресвятой Девы Марии (Cattedrale metropolitana della Santa Vergine Maria Assunta). Первую раннехристианскую церковь, построенную на этом месте, разрушили вандалы в середине 5 века. Второй храм на этом месте был построен в 604 году. После вторжения на остров сарацинов в 831 году церковь была превращена в мечеть и была мечетью до изгнания арабов норманнами в 1072 году. Тогда здание не перестраивали, а только из минарета сделали колокольню. В 1169 году в результате землетрясения была разрушена колокольня и фасад здания, после чего была капитальная перестройка в арабо-норманнском стиле. Потом в 16-17 веках её перестраивали испанцы. Последняя реконструкция датируется началом 19 века. Я так долго перечислял эти реконструкции для того что бы было понятно из-за чего в архитектуре собора такое смешение разных стилей: ближневосточных, центральноевропейских и североевропейских.
На входе стоит здоровый жлоб в красной спортивной куртке и милостыню собирает. Ему бы лопату в руки, тогда может быть и на хлебушек денюшек бы хватило.
В этом соборе хранятся мощи Святой Розалии, покровительницы Палермо.
Возле собора есть лицей.
На первом этаже лицея, в кафе, по-моему оно называется Екатерина, русскоязычная жена хозяина, увидев у нас в руках путеводитель на русском, рекомендовала нам не светить путеводителем и фотоаппаратом, т.к. распознав туристов, нас обязательно облапошат. Забегая вперёд скажу, что она была права. Во время беседы с ней мы конечно согласились, понимая, что даже если спрячем путеводитель и фотоаппарата, куда девать будённовку, парашют и беломорину изо рта?
В двух шагах от собора Королевский или Норманнский дворец (Palazzo Reale или Palazzo dei Normanni) к которому примыкают Новые ворота (Porta Nuova), их видно в конце улицы.
Новые ворота были здесь построены в 16 веке,
а вот на месте дворца было финикийское поселение ещё с 8 века до нашей эры. В шестом веке нашей эры, во время византийского периода правления, был построен дворец, в котором жил префект. После арабского завоевания здесь был дворец эмиров. Когда арабов изгнали норманны, дворец стал королевской резиденций. А дальше были швабский, анжуйский, арагонский, испанский периоды и каждый правитель перестраивал дворец под себя. С 1947 года во дворце заседает сицилийский парламент.
Есть мнение, что этот дворец является самой старой королевской резиденцией Европы. Входной билет стоит восемь с половиной евро. Плюсом, в нагрузку за три с половиной евро продают билет на выставку современного искусства.
Собственно во дворце особо смотреть нечего, разве что посидеть в кресле сицилийского парламентария.
А это, наверное, для настроя парламентария на рабочий дух. Типа: бери себе столько, сколько сможешь унести.
А вот королевская дворцовая часовня (Cappella Palatina) - жемчужина. Её начали строить в 1129 году по приказу короля Роджера Второго.
Вход в капеллу.
Одного взгляда на эти золотые мозаики достаточно для понимания, что это работа византийских мастеров.
На стенах иллюстрации библейских сюжетов.
У деревянного потолка явно арабские корни.
Если кратко, то «шик, блеск, красота».
Хоть я и не любитель современной живописи, но нужно идти – уплочено!
«Мама дорогая»! Если эти каляки-маляки искусство, то я испанский лётчик.
А может я просто не дорос до этого высокого искусства. Как там было у Незнайки: «…- Моей музыки не понимают, - говорил он. - Еще не доросли до моей музыки. Вот когда дорастут - сами попросят, да поздно будет…».
Через дорогу от дворца находятся остатки бенедиктинского монастыря Святого Иоанна отшельника (San Giovanni degli Eremiti). Первый монастырь на этом месте в 581 году основали Святой Григорий Великий и его мать Святая Сильвия. Во времена арабского владычества здесь была, как водится, мечеть. После завоевания Сицилии норманнами, в 1132 году Роджер Второй даёт поручение провести капитальную реконструкцию монастыря. Сейчас здесь музей. Входной билет 6 евро. Но, если честно, смотреть там на 6 евро нечего.
Церковь и примыкающая к ней трапезная.
Клуатр.
Интерьер трапезной.
Кое-где остались фрески.
Интерьер церкви.
Разве что получить удовольствие от прогулки по тенистому саду.
А теперь залезем на эту колокольню, с высоты, наверное, будет интереснее посмотреть.
Колокольня принадлежит небольшой церкви, соседствующей с монастырём. Приходская церковь Святого Иосифа (Parrocchia San Giuseppe Cafasso) была построена в 1765 году на фундаменте древнего храма Святого Георгия.
Ничего особо примечательного в церкви нет.
Но за 2 евро можно забраться на колокольню.
А там красота.
Королевский дворец.
Монастырь Святого Иоанна, где мы только что были.
Густая растительность зоопарка.
Купол кафедрального собора.
Дорога к рынку Баларо, куда мы сейчас направимся.
С земли эта улица мене привлекательна.
Только сейчас, разбирая фотографии, обратил внимание, что ни одной фотографии с рынка Баларо у меня нет. Не очень понимаю, почему этот рынок считается достопримечательностью Палермо. Рынок как рынок. Торговые ряды вдоль улицы. Много негров, праздно шатающихся молодых здоровых мужиков.
Во время написания сего опуса в одной статье в итальянской прессе от 3 октября 2016 года прочитал, что переулки вокруг рынка Баларо являются местом дислокации нигерийской ОПГ. (limbeccata.it/reportage/palermo-dove-la-polizia-e-lasciata-sola-e-le-mafie-ridettano-legge) То-то в этих переулках как-то неуютно чувствуешь себя.
Да, нас, всё-таки, на рынке обманули (будённовку ведь не спрячешь). У благовидного мужика покупали фрукты несколько видов по полкилограмма, а он посчитал по килограмму. До меня это дошло когда уже отошли от прилавка, но возвращаться и ругаться было лень. Одним словом малоприятное место.
Эмоциональный настрой улучшила церковь Иисуса (Chiesa del Gesù).
Эту церковь начали строить монахи иезуиты в конце 16 века. Освящена она была в 1636 году. До середины 18 века продолжались работы по созданию великолепных интерьеров.
В 1943 году авиабомба частично разрушила церковь. Восстановительные работы были закончены совсем недавно. Церковь была открыта только в феврале 2009 года.
Настало время идти заселяться в гостиницу.
Узкими переулками
к цивилизации на одну из главных улиц города – Via Maqueda.
Здесь сконцентрировано много достопримечательностей.
Фонтан Претория. Мы ещё к нему сегодня вернёмся.
На пересечении двух главных улиц города Македа и Виктора Эммануила площадь Четырёх углов (Quattro Canti). Можно сказать «пуп Палермо».
Углы срезаны и на фасадах установлены фигуры разных правителей, а в верхних статуи их покровительниц.
Можно поиграть в «найди десять отличий».
Небольшая дозаправка в энотеке на Via Maqueda, 274.
Фото называется «Как жаль, что до конца отпуска всего 6 дней осталось».
Гостиница «Operà» это несколько комнат с удобствами в огромной квартире в обычном жилом доме. Вот почему ни у кого в голову не приходит нагадить в подъезде этого дома?
Номер светлый и просторный. Сутки проживания с включённым завтраком стоило 60 евро.
Отметили конец своей БОМЖатской жизни стаканчиком вина, закусили фруктами, при покупке которых нас обдурили на рынке Баларо,
и пошли дальше знакомиться с Палермо.
Перефразируя классическую фразу, можно с уверенностью заявить, что «Палермо – город контрастов». Время между фотографиями три минуты.
Мы движемся в сторону рынка Вуччирия, что бы отведать там жаренных колбасок из бараньих кишок. А по дороге у нас два замечательных места оратория братства Розарио в Санта-Чита и оратория братства Розарио в Санто-Доменико.
Оратория Санта-Чита находится в неприметном домике в узком переулке.
Входной билет стоит 6 евро, но по нему можно пройти в обе оратории.
Когда вы попадаете в ораторию, дух захватывает от буйства барокко.
Эти лепные украшения в начале 17 века ваял Джакомо Серпотто.
В главном алтаре полотно Карло Маратто, изображающее Мадонну Розарио.
Под каждым окном евангельские сюжеты.
Победа над турками в битве при Лепанто.
И огромное количество ангелочков и херувимов.
В спешке за бараньими кишочками проскочили ораторию Санто-Доменико.
С площади Святого Доминика (за одноимённой церковью как раз находится пропущенная оратория)
начинается рынок Вуччирия.
Креативненько.
LP пишет, что этот рынок когда-то был прибежищем местной мафии. А сейчас остался только её символ.
К сожалению, пока мы бродили по городу, рынок уже свернул свою деятельность. Остались мы без бараньих кишок.
Более того, было время сиесты, благодаря которой мы рисковали вообще остаться голодными. Но, к счастью, у меня была домашняя заготовка. Бывалые путешественники рекомендовали посетить на этом рынке тратторию «da Toto».
Двери были открыты, но внутри только сотрудники, которые сиестили (обедали). Однако, глянув на наши измождённые пыльные лица, сжалились и согласились покормить.
В этой траттории обслуживают быстро, готовят хорошо, недорого.
Домашний антипасти,
жаренные морские гады, жаренная кефаль под томатным соусом и вино
стоили 37 евро.
А это счёт, который нам подали. Не правда ли оригинально!
Конечно, если всё проводить через кассу, как же с рэкетирами расплачиваться?
В пяти минутах ходьбы от рынка Вуччериа находится один из символов Палермо – фонтан Претория (Fontana Pretoria).
Этот огромный фонтан в 1554 году начал делать флорентийский скульптор Франческо Камильяни по заказу богатого флорентийца Луиджи-де-Толедо. Но, как у нас говорят: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». И когда над головой Луиджи-де-Толедо повисла сума, он фонтан продал городу Палермо. Так в 1574 году фонтан в разобранном виде прибыл в Палермо и в 1881 году был собран перед зданием сената Палермо (Palazzo Pretorio). В Palazzo Pretorio всегда заседало руководство города. Сейчас там мэрия. В 18-19 веках фонтан считался своего рода изображением коррумпированного муниципалитета Палермо. Возможно из-за скульптур животных во втором ярусе фонтана, а там есть и ослы, и бараны, и собаки и т.д. и т.п., таким образом можно подобрать животное-отражение любому чиновнику.
По легенде, из-за обилия обнажённых скульптур этот фонтан называли фонтаном стыда.
Бросается в глаза то, что у многих скульптур отбиты пенисы. Неужто добропорядочные католики расстарались?
Через дорогу от фонтана церковь Святого Иосифа (Chiesa di San Giuseppe dei Teatini). Церковь построена в начале 17 века в барочном стиле.
Фрески на потолке богато декорированы лепниной.
Рядом с фонтаном есть ещё две интересные церкви. Построенная в 12 веке в арабо-норманском стиле церковь Святого Катальда (Chiesa di San Cataldo) с красными куполами
и сразу же за ней церковь Марторана, тоже 12 века. Но церквями на сегодня мы были перекормлены, поэтому осматривать их не пошли. Невозможно объять необъятное, да и, на мой взгляд, ни к чему это. Хотелось просто погулять по городу.
Это место, не знаю почему, напомнило мне старый Тбилиси.
Гуляли-гуляли и догуляли до знаменитого места Старой фокачерии Святого Франциска (Antica Focacceria San Francesco).
Она находится в аккурат напротив церкви святого Франциска Ассизского (Chiesa di San Francesco d'Assisi), построенной в первой половине 13 века.
Не трудно догадаться, откуда у фокачерии, работающей на этом месте с 1834 года, такое название. Раз уж мы сюда попали, в самую старую фокачерию Палермо, сам Бог велел отведать палермитанских специалитетов: бутербродов с селезёнкой и канноло.
Канноло очччень сладкий десерт. Одним словом, на любителя. А селезёнка очень вкусный продукт, более того очень сытный. В этой фокачерии можно бюджетно перекусить. Бутерброд стоит два с половиной евро, канноло 2 евро. Более того, после такого перекуса об ужине мы уже даже думать не могли.
Нужно было выгуливать калории. Поэтому ничего не оставалось как такими приветливыми, дружелюбными переулками
выбраться на набережную.
Где полежать на ещё одном символе Палермо – лежаках в разноцветные горохи.
Уже можно двигаться ближе к дому. Очень ранний подъём и целый день на ногах дают о себе знать. Полчаса лёгкой прогулки и мы дома. А по пути:
Ворота счастья (Porta Felice)
с 17 века встречали гостей города.
Отсюда начинается главная улица города Виктора Эммануила.
На мой взгляд, своей прямолинейностью она больше похожа на проспект.
Вернёмся на набережную.
Церковь Святой Марии (Chiesa di Santa Maria della Catena) построили в начале 15 века в модном тогда готическом стиле.
Сколько же здесь яхт припарковано?
Завтра берём машину, и пять дней будем кататься по Сицилии. Впереди у нас Агридженто, Катания, Сиракузы.
Не верь, не бойся, не проси.
