Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: ValentinaL и гости: 8
На площади перед Пантеоном было, как всегда, многолюдно. Посредине площади расположен красивый фонтан XVI века с дельфинами, увенчанный древнеегипетским обелиском эпохи Рамсеса II XIII века до н.э.
С обратной, южной стороны Пантеона была пристроена базилика Нептуна.
Сбоку от Пантеона находится площадь Минервы (Piazza della Minerva), по центру которой размещается слоник Бернини XVII века с водружённым на него древнеегипетским обелиском эпохи Априя (VI век до н.э.).
Здесь же находится вход в базилику Святой Марии над Минервой (Santa Maria sopra Minerva). Малопримечательный фасад церкви в то время был в лесах.
Эта доминиканская церковь меня поразила. Здесь было немноголюдно, поэтому я просто сидел и наслаждался. Это единственная готическая церковь в Риме, которая не подпала под программу “барочной реновации”. После всего этого бесконечного римского барокко здесь моя душа просто отдыхала. Уходить из этого тихого спокойного прохладного места на переполненные туристами улицы совсем не хотелось.
Церковь была построена флорентийцами в XIV веке на руинах храма египетской богини Исиды.
В этой церкви проводили ритуалы отречения еретиков от своих пагубных “заблуждений”. В частности, здесь отрекался Галилей. Также в этой церкви дважды в XV веке собирали конклав для избрания нового папы. В те времена народ был крайне недоволен действующей властью, из-за чего то тут, то там вспыхивали уличные беспорядки. Санта-Мария-сопра-Минерва окружена многочисленными строениями, поэтому это место было очень удобным для того, чтобы оградиться от недовольной толпы, — было достаточно перекрыть несколько узких улочек.
Особенно впечатляют арочные своды, выкрашенные в синий цвет, с позолоченными звёздами. Это определённо одна из моих самых любимых церквей Рима.
В церкви также находится мраморная скульптура «Христос с крестом» работы Микеланджело. Эта скульптура впечатлила современников. Как заявил Себастьяно дель Пьомбо, одни колени этой статуи стоят больше, чем весь Рим. Микеланджело изобразил Христа полностью нагим. Лишь в XVII веке к скульптуре добавили набедренную повязку, выполненную из позолоченной бронзы.
Рядом с Пантеоном расположена базилика Святого Евстафия (Basilica di Sant’Eustachio) VIII века, примечательная в первую очередь тем, что на вершине её фронтона расположена голова оленя с крестом между рогами. Евстафий был военачальником при императорах Тите и Траяне и, по преданию, принял христианство после того, как на охоте ему повстречался олень, между рогами которого возник образ распятого Христа.
В XII веке к церкви пристроили кампанилу. Недалеко от церкви находится фонтан Знаний, посвящённый Фоме Аквинскому и представляющий собой две стопки книг с головой оленя между ними.
Ну а совсем рядом с фонтаном Знаний находится место, где раньше размещался легкоатлетический стадион. Первый, временный, стадион здесь построил Юлий Цезарь для праздничных соревнований в честь открытия форума Цезаря. Через сто с лишним лет при императоре Домициане на этом месте решили возвести уже постоянный стадион с трибунами на 10–15 тыс. посетителей. В Средние века стадион стал никому не нужным, поэтому массивные трибуны начали разбирать на кирпичи и строить на существующем фундаменте новые дома. За несколько веков трибуны практически полностью разобрали, и на их месте выросли более полезные для того времени строения. Зону беговых дорожек не трогали и сначала здесь проводили нечастые спортивные состязания, а затем использовали как рынок под открытым небом. Так до наших дней здесь и сохранилась площадь овальной формы — пьяцца Навона.
В XVII веке на площади построили пышную базилику Святой Агнессы на пьяцца Навона (Basilica Sant’Agnese in Agone, «Сант-Аньезе-ин-Агоне») в честь 12-летней христианской мученицы. Только я успел сделать несколько кадров в церкви, как вышел её служитель и начал всех выгонять громогласным колокольчиком.
На площади расположены три фонтана. В центре площади — фонтан Четырёх рек (Fontana dei Quattro Fiumi), выполненный по проекту Бернини. В центре фонтана на искусственном гроте размещён древнеримский обелиск (имитация древнеегипетского), созданный во время правления Домициана. По периметру псевдо-грота размещены аллегорические фигуры четырёх рек.
С южной стороны площади располагается фонтан Мавра. Скульптуру мавра создал Бернини, остальные фигуры добавили уже позже.
В северной части площади размещён фонтан Нептуна. Скульптуры к фонтану добавили в XIX веке.
Начиная с XVII века по субботам и воскресеньям в июльскую и августовскую жару на пьяцца Навона начали устраивать забавные водные празднества. В эти дни трубы, отводящие воду из фонтанов, перекрывали и позволяли фонтанам затопить всю площадь. Эта традиция просуществовала более 200 лет, пока её не отменили в XIX веке.
(Giuseppe Vasi “Piazza Navona allagata solito farsi nelle Feste di Augosto”, 1747–1752 гг., изображение из палаццо Альтемпс)
Сейчас на площади располагаются художники, которые продают свои картины и, судя по табличкам рядом с картинами, строго-настрого запрещают их фотографировать.
Недалеко от южной части пьяцца Навона установлен обломок какой-то древней статуи, прозванной в народе статуей Пасквино (Pasquino). Начиная с XVI века около этой статуи римляне стали прикреплять сатирические стишки в основном на политические темы. По одной версии Пасквино был законодателем моды на остроты. По другой — просто мастерская некого Пасквино размещалась прямо напротив статуи. Интернета и телевидения тогда не было, поэтому пасквили (сатирические листки) приобрели в то время значительную популярность. Больше всего в этих анонимных сочинениях доставалось папам, особенно накануне их избрания. Папы пытались бороться с этой традицией, но в основном безуспешно. Сначала устраивались конкурсы на лучшие остроты с денежными призами. Но если неудачливый автор являлся за наградой, то вместо неё ему просто отрубали руки. Потом и вовсе ввели смертную казнь с конфискацией всего имущества за пасквили. Но, как мы видим, дело это живёт в веках. Сейчас, правда, помещать у первой “говорящей” статуи Рима свои сочинения стало намного безопаснее.
В нескольких шагах на восток от пьяцца Навона располагается базилика Святого Людовика Французского или Сан-Луиджи-деи-Франчези (San Luigi dei Francesi). Эта церковь XVI века известна в первую очередь тем, что в ней размещены три картины Караваджо. К сожалению, когда я подошёл к этой базилике, она уже была закрыта на сиесту. Так что я лишь довольствовался забавным изображением дракона на фасаде церкви.
К югу от пьяцца Навона располагается огромная базилика Сант-Андреа-делла-Валле (Sant’Andrea della Valle), к тому времени тоже уже закрытая.
Далее я направился к площади Торре-Арджентина (Largo di Torre Argentina), где во времена Римской республики размещался храмовый комплекс. С западной стороны этой площади позже пристроили курию Помпея, а за ней расположили величественный театр Помпея на 40 тыс. мест. Сейчас на площади можно увидеть руины четырёх античных храмов. До сих пор неизвестно, кому были посвящены эти храмы. Поэтому официально их именуют храмами A, B, C, D (нумерация с севера на юг).
На севере площади располагается предположительно храм Ютурны (богиня фонтанов, колодцев и источников) III века до н.э. Для простоты описания храмов далее я буду опускать слово «предположительно».
За прямоугольным храмом Ютурны располагается круглый храм Фортуны (богиня удачи) конца II века до н.э.
Далее можно лицезреть руины храма Феронии (богиня плодородия), а за ними, у южной стены зоны раскопок, — небольшую часть руин храма, посвященного Ларесу Пермарини, защитнику моряков. Основная часть храма Лареса находится под автомобильной дорогой.
На юго-востоке площади, за храмом Феронии находится построенная гораздо позже башня Папито (Torre del Papito).
Между храмами Ютурны и Фортуны во времена Римской империи построили офисы и хранилища. Фундамент этих строений запечатлён по центру следующего фото, а на переднем плане можно увидеть руины курии Помпея:
Где-то в этом месте, недалеко от западной границы зоны раскопок, рядом с пинией находится место эпохального события для Древнего Рима — место убийства Юлия Цезаря. В те времена только заканчивалось строительство курии Юлия на Форуме, где в будущем должен был заседать сенат. Сенат во времена Римской республики обычно собирался в Капитолийском храме. Но в 44 г. до н.э. там проводили реконструкцию, поэтому сенат временно собирался в курии Помпея. Здесь-то заговорщики во время одного из заседаний подошли к консулу и пожизненному диктатору Римской республики Гаю Юлию Цезарю с прошением, но неожиданно вместо документов повыхватывали спрятанные под тогами кинжалы и нанесли 23 удара по телу правителя. Заговорщики не хотели мириться с узурпацией власти, учинённой Цезарем. Они хотели возврата к былой республике с полноценной властью сената и консулов, избираемых ими. Увы, заговор только ускорил переход от республики к империи. Если Цезарь уважал сенат, то уже через каких-то 80 лет римский император подарит своему коню римское гражданство, назначит его сенатором и выдвинет на пост консула. Скорее всего любимый конь Калигулы победил бы в предстоящих выборах, да только императора убили раньше.
Последний раз редактировалось tolius 22 янв 2021, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Согласно городской легенде, вот уже на протяжении около ста лет в зоне археологических раскопок площади Торре-Арджентина живут коты, которых запустили сюда, чтобы побороть крыс и грызунов, расплодившихся в этих местах. Сначала за котами ухаживали добровольцы, а в 1993 г. кошачий приют узаконили римские власти, несмотря на протесты археологов, считавших, что коты не способствуют сохранению античных артефактов. Более подробную информацию о приюте можно найти на их сайте. Помимо прочего, на сайте представлены истории котов.
Надпись у приюта гласит (не дословно), что котам еду не оставлять, а если они жалобно просят, то не верить, так как о них заботится авторитетная организация. Оставишь еду — так крысы набегут. Коты, к слову, на крыс нападают только в крайних случаях, например, когда голодные или чувствуют опасность для котят. А так обычно им на них наплевать — уж слишком сложнодобываемая еда.
В приют можно зайти. Здесь же можно прикупить сувениры, тем самым что-то пожертвовав римским котам.
Коты, как и люди, все разные. Кто-то приляжет на специальном постаменте:
Другому и этого мало — обязательно надо взобраться на самую верхотуру:
Кто-то вскарабкается по неприступной отвесной стене, чтобы никто не мог его потревожить, особенно эти надоедливые люди:
А кому-то достаточно по-простецки лечь, где шёл:
А вот и встреча сенаторов из противоборствующих фракций. Они друг друга ненавидят, но надо же соблюдать рамки приличия: «Здрасьте!» — «Здрасьте! Как ваше здоровьице?»:
Южнее площади Торре-Арджентина находится потрясающий фонтан Черепах (Fontane delle Tartarughe) XVII века. Четырёх черепашек, карабкающихся на верхнюю чашу фонтана, добавили через 80 лет после создания фонтана, при его реконструкции. Скорее всего это сделали Бернини или Сакки.
В нескольких шагах от фонтана располагается палаццо Маттеи (Palazzo Mattei) с изумительным внутренним двориком. Представители семейства Маттеи часто покровительствовали деятелям искусства. В какое-то время в этом дворце проживал Караваджо.
Пройдя через всё Марсово поле, я в итоге оказался у подножия Капитолийского холма.
В этом месте прямо на берегу реки размещался театр Марцелла (Theatrum Marcelli), построенный в 13 г. до н.э. Этот театр считают прообразом Колизея.
От когда-то трёхъярусного театра на 15–20 тыс. мест частично сохранились только два нижних яруса. В XVI веке в руины театра встроили дворец. Верхние этажи дворца до сих пор продолжают использоваться в качестве жилых. Внешняя часть театра состояла из блоков травертина.
Рядом с театром Марцелла высятся три колонны — всё, что осталось от огромного храма Аполлона 34 г. до н.э., который в свою очередь был реконструкцией храма Аполлона V века до н.э.
Недалеко от театра Марцелла находится фронтон портика Октавии (Porticus Octaviae), некогда занимавшего прямоугольный участок примерно 130×120 м. Сначала здесь был сооружён портик Метеллы в 131 г. до н.э., но в 33 г. до н.э. Август перестроил этот портик и посвятил его своей сестре Октавии. Сейчас здесь можно увидеть более позднюю реконструкцию с надписью эпохи Септимия Севера. От оригинального фронтона портика Октавии сохранились лишь две колонны слева.
Последний раз редактировалось tolius 22 янв 2021, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Прямо напротив театра Марцелла находится остров Тиберина (Isola Tiberina), куда со стороны Марсова поля можно попасть по самому древнему мосту Рима, стоящему до сих пор, — 62-метровому мосту Фабричо (Ponte Fabricio), возведённому в 62 г. до н.э. Сразу за мостом расположена башня Каэтани (Torre dei Caetani) — всё, что осталось от замка Пьерлеони XII века.
Остров небольшой, долгое время он был необитаемым. Всё поменялось в начале III века до н.э. Тогда в Риме была вспышка чумы. Медицина была не особо развита, поэтому лучшей стратегией по борьбе с чумой посчитали отправку делегации медиков и священников в Грецию, чтобы те там произвели необходимые обряды в храме бога медицины. Перед возвращением на родину на корабль римлян незамеченной проползла змея. И вот когда корабль заходил обратно в Рим по Тибру, с него эта несчастная змея и сползла на кусочек суши, коим оказался этот остров. Поскольку бог медицины всегда изображался со змеёй на посохе (змея, согласно легенде, научила его воскрешать людей), это событие посчитали знаком свыше и величайшим достижением всей миссии. Острову решено было придать форму корабля, здесь же построили соответствующий храм. Так и повелось, что остров стал ассоциироваться с врачеванием. Сейчас здесь расположен госпиталь Фатебенефрателли (Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli).
В X веке на острове возвели церковь Сан-Бартоломео (Basilica di San Bartolomeo all’Isola, «базилика Св. Варфоломея на острове»). Позади церкви возвышается её кампанила, а на переднем плане находится памятник четырём святым, созданный в конце XIX века. В церкви хранятся частицы мощей Варфоломея, одного из двенадцати апостолов Христа.
Рядом с островом когда-то размещался самый древний каменный мост Рима — мост Эмилия (Pons Aemilius или Ponte Rotto) II века до н.э. От него сохранилась только одна арка.
Мост решили не восстанавливать и просто построили новый — Палатино (Ponte Palatino). Рядом с новым мостом находится слив Большой Клоаки, системы ливневой канализации для осушения низины Форума. Водоотвод работает до сих пор, но фотографировать ближе я не стал, потому что там явно поселились какие-то бомжи, которые собрали в том месте кучу мусора.
Дальше в моих планах было посетить Аппиеву дорогу, для чего требовалось добраться до ворот Себастьяна. Вместо того, чтобы разобраться, как туда проехать, я сел на первый попавшийся автобус, идущий в нужном направлении. Автобус поехал в нужном направлении, но всё-таки не туда. Мало того, он, по всей видимости, оказался каким-то экспрессом, поэтому быстро выйти не получилось. В итоге я оказался у других ворот Аврелиановой стены — у ворот Сан-Паоло (Porta San Paolo). Древняя дорога, начинавшаяся у этих ворот, вела в Остию. Именно через эти ворота в VI веке в город с готским войском второй раз вошёл Тотила. И хоть в первый раз он великодушно не разрушил стены города, это фортификационное сооружение не сильно затруднило его второе вхождение в Рим: взятка стражникам снова сработала.
Ворота переименовали в честь апостола Павла из-за того, что именно через эти ворота римляне проходили к базилике Святого Павла за городскими стенами.
Около ворот размещается одна из самых необычных достопримечательностей Рима — пирамида Цестия (Piramide di Caio Cestio) 12 г. до н.э. При возведении Аврелиановой стены, пирамиду в неё встроили.
Воевавший в составе римского войска на территории современного Судана Цестий увидел там подобные пирамиды и решил сделать что-то аналогичное и для себя любимого. Как и усыпальницы нубийских пирамид, гробница Цестия была разграблена ещё в древности.
Прямо за пирамидой размещается Некатолическое кладбище XVIII века. К сожалению, оно было закрыто. Кто ж знал, что кладбище работает не каждый день. Так что тем, кто хочет его посетить, я рекомендовал бы заранее ознакомиться с часами его работы на официальном сайте.
Быстро разобраться, как доехать до ворот Себастьяна, я не смог. Поэтому решил, что надёжней будет просто дойти. Путь мой пролегал вдоль Аврелиановой стены, южная часть которой как раз сохранилась лучше всего.
Здесь же я наткнулся на то место, которое мне запомнилось и которое сразу впечатлило, ещё когда на автобусе из аэропорта я въезжал в Рим несколько дней до того.
В воротах Святого Себастьяна (Porta San Sebastiano) сейчас размещается бесплатный музей Стен (Museo delle Mura).
Виа Аппиа (Via Appia) — царица дорог. Первая мощёная дорога была построена в 312 г. до н.э. по приказу римского цензора Аппия Цека. Аппиева дорога связывала Рим с Кампанией. В дальнейшем дорога была продлена аж до каблука итальянского сапога. Первой её функцией была военная — для удобства переброски войск и их дальнейшего снабжения. Дорога связала Рим с богатыми регионами, что невозможно переоценить в исторической перспективе. Дорогой восторгались на протяжении веков. Лишь в конце XVI века построили Аппиа Нуова (Appia Nuova), которая заменила более древнюю Виа Аппиа.
Сейчас для защиты Аппиевой дороги в районе Рима в первую очередь от различных современных построек вокруг неё создали археологический парк. Но даже несмотря на это, по дороге до сих пор разрешается движение автотранспорта. Лишь в выходные и праздничные дни дорога закрывается для машин. Я там был во вторник в середине дня, поэтому, увы, не смог окунуться в атмосферу античной дороги. По дороге ходит городской автобус, но очень редко. Я решил пройтись пешком. Удовольствие это, мягко говоря, не самое приятное: тут не так уж много места для пешеходов.
На каждой миле Аппиевой дороги когда-то стоял соответствующий мильный столб. До наших дней эти столбы не достояли, кроме столба первой мили, который заменили копией.
У археологического парка Аппиевой дороги есть свой сайт, где можно скачать путеводители в виде pdf-файлов на английском (например, вот этот) или итальянском языках. Там же есть путеводители по парку Акведуков и др.
К сожалению, жара и очень раздражающий трафик быстро убедили меня прекратить исследование Аппиевой дороги у церквушки Санта-Мария-ин-Пальмис (Santa Maria in Palmis), что примерно в километре от ворот Св. Себастьяна. Эта церковь, основанная в IX века и полностью перестроенная в XVII веке, больше известна как Домине-Кво-Вадис — от библейской фразы на латинском «Domine quo vadis?» («Куда Ты идёшь, Господи?»). Церковь расположена в том месте, где, по преданию, апостол Пётр, покидавший Рим во время гонений на христиан, повстречал Христа и задал последнему этот вопрос. Иисус ответил, что идёт в Рим на второе распятие. Пётр понял намёк и попросил разрешения пойти вместе с ним. Чем всё это закончилось, мы все прекрасно знаем: Петра распяли.
Церквушку как раз покидали несколько туристов, и я в ней остался в полном одиночестве. На входе в церковь расположена копия мраморного камня с якобы отпечатком ступней Иисуса.
Камень защищён металлическими прутьями, но это его не особо оберегает: по бокам всё равно имеются сколы. Особенно плохо защищены углы камня. Я сам, когда фотографировал церковь, нечаянно задел один из углов (камень не пострадал).
В прохладной тишине Домине-Кво-Вадис я в очередной раз убедился, что мне совершенно не хочется продолжать исследование Аппиевой дороги. До группы гробниц было ещё далеко, а уворачиваться от идущих навстречу машин совсем не хотелось. Поверьте, я долго ждал, чтобы сделать фотографии Аппиевой дороги выше без машин в кадре. Мне даже не хотелось пешком возвращаться обратно, поэтому я решил подождать автобус. Ждать пришлось долго, но в конце концов я его дождался и успешно добрался до ворот Сан-Джованни, что у Латеранской базилики, статуи которой виднеются над Ослиными воротами слева от ворот Сан-Джованни.
Здесь я спустился в метро и переехал на станцию Subaugusta.
Последний раз редактировалось tolius 22 янв 2021, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Выйдя из метро и пройдя по городским кварталам на юго-запад ещё около километра, я оказался у парка Акведуков (Parco degli Acquedotti). Если Аппиева дорога оказалась разочарованием того дня, то парк Акведуков стал его открытием. В месте, где заканчивались городские строения, прямо у первого акведука располагается зона отдыха горожан. Здесь мамы гуляли с детьми, остальные занимались спортом. Дети бегали прямо по невысокому акведуку Аква Феличе (Acqua Felice) XVI века. Ну где ещё такое можно увидеть?
Заранее извиняюсь за обилие однотипных фотографий, но не мог я остановиться…
Утопленный Аква Феличе можно в нескольких местах перейти по специально сооружённым ступенькам. Дальше начинается поле.
В Рим вода поступала по 11 акведукам (некоторые из них проходили под землёй). В этом месте в город заходили 7 акведуков. Источники воды выбирались за городом на расстоянии от 10 до 90 км. Далее вода перемещалась только за счёт силы тяжести, что требовало сложных инженерных расчётов. Согласитесь, было бы неприятно при запуске очередного акведука обнаружить, что где-то в середине его пути нужный уклон не соблюдён, а значит, требуется полная перестройка акведука. Жёлоб, по которому вода текла в верхней части акведука, делался из специального водонепроницаемого бетона.
В зависимости от высоты акведука при подходе к Риму определялось, в какие районы города он может подавать воду. Не все акведуки достояли до наших дней.
Наиболее хорошо в парке сохранился величественный Аква Клавдия (Aqua Claudia). Начали его строить при Калигуле в 38 г., закончили при Клавдии в 52 г.
Недалеко от парка Акведуков располагается аэропорт Чампино. А вот и самолёт из этого аэропорта (в следующий день я его видел в аэропорту):
Кто-то в парке устраивает пробежки, а кто-то сидит в тени арок и отдыхает. Кто-то катается на велосипеде, кто-то просто прогуливается, а кто-то затевает мини-пикники и посиделки. Умиротворяющее место, особенно в лучах приближающегося к горизонту солнца — уходить отсюда не хотелось.
В этом же парке откопан небольшой участок древней Виа Латина (Via Latina). Латинская дорога — одна из древнейших римских дорог. Она, как и Виа Аппиа, шла на юг, в Кампанию.
Вернулся к метро я тем же путём, что шёл сюда. Небольшую брошюру по парку Акведуков можно скачать на упомянутом выше сайте.
Из метро я вышел на станции Arco di Travertino, недалеко от которой находится парк Гробниц Виа Латина (Tombe di Via Latina), который, как Аппиева дорога и парк Акведуков, является частью огромного археологического парка Рима. Рядом с Латинской дорогой, как и вдоль всех древнеримских дорог, на протяжении веков хоронили умерших. В этом месте в основном представлены усыпальницы II века н.э. К сожалению, когда я туда подошёл, парк был уже закрыт.
Следующим местом, куда я направился, стал Большой цирк (Circus Maximus). Состязания на колесницах здесь проводились ещё римскими царями где-то с VI века до н.э. Циркус Максимус удобно разместился в небольшой долине между холмами Авентином и Палатином. Сначала это были конные состязания с забегом по прямой. Позже ипподром сделали кольцевым, а по сторонам соорудили места для зрителей. Были здесь и императорские ложа. Ипподром мог вместить более 200 тыс. зрителей. Во время правления Диоклетиана здесь произошло трагическое событие — обрушение зрительской секции, повлекшее гибель 13 тыс. римлян.
При Августе в центре Большого цирка установили египетский обелиск, который сейчас размещается на Пьяцца-дель-Пополо. Через несколько веков к нему добавили ещё один древнеегипетский обелиск — сейчас он находится на площади Сан-Джованни-ин-Латерано у Латеранского дворца. Последние состязания на ипподроме в VI веке были проведены готом Тотилой во время его второго прихода в Рим.
Башня на последнем фото — это часть средневекового укрепления.
Сейчас со стороны Большого цирка открывается прекрасный вид на развалины древних строений Палатина.
Начинало темнеть. Я направился в сторону Бычьего форума.
Арка Януса (Arco di Giano) IV века н.э. до сих пор не даёт покоя учёным. Все четыре фасада этого тетрапилона оформлены двумя ярусами ниш. Что было в этих нишах? Зачем вообще соорудили эту арку? Что было на верхнем ярусе, не дошедшем до наших дней? Единственным, на чём сходятся учёные, является то, что арка, скорее всего, не имеет никакого отношения к Янусу Четырёхликому, в честь которого её именуют.
Рядом с аркой Януса располагается 6-метровая арка Аргентариев (Arcus Septimi Severi или Arcus Argentariorum), воздвигнутая в начале III века н.э. в честь Септимия Севера и его семьи. Арка украшена рельефами, изображающими семью императора.
На месте одного из языческих храмов Бычьего форума в VI веке была построена базилика Санта-Мария-ин-Козмедин (Basilica di Santa Maria in Cosmedin). В прошлый раз, проходя мимо этой церкви, я торопился на Форум и Палатин, сейчас же она была уже закрыта.
У входа в эту церковь почти всегда возникает очередь. И это очередь не в церковь, а к «Устам истины», установленным в её портике. Круглая мраморная плита изображает маску Тритона. В Средние века возникло поверье, что если засунуть в рот божества руку и солгать, то оно её откусит. Вот все и стремятся засунуть свою руку в это отверстие и сфотографировать доказательства своей искренности. Судя по громадным очередям к «Устам истины» и отсутствию следов окровавленных конечностей, смею предположить, что поверье не работает.
Когда я уходил с Бычьего форума, здесь уже стемнело.
Далее я поднялся на Авентин (Aventino), один из семи холмов Рима.
Апельсиновый сад (Parco Savello) был уже закрыт.
Базилика Святой Сабины на Авентинском холме (Santa Sabina all’Aventino) V века на удивление была открыта. Внутри было тусклое освещение (на фото внизу яркость значительно увеличена) и ни души. Только откуда-то из глубины монастырских помещений доносились песнопения.
Рядом с базиликой Сабины располагается базилика Святых Вонифатия и Алексия (Santi Bonifacio ed Alessio), заложенная в IV веке и перестроенная в XIII веке. От строения XIII века остались только крипта и кампанила.
Из сада между двумя базиликами открывается прекрасный вид на ночной Рим.
Слева от базилики Святых Вонифатия и Алексия расположена Магистральная вилла, являющаяся резиденцией Мальтийского ордена и по совместительству его посольством в Италии. На воротах виллы имеется знаменитая замочная скважина, через которую можно увидеть сразу три государства: Мальтийский орден (аллея Магистральной виллы), Ватикан (купол собора Св. Петра) и Италию (всё остальное). Замочную скважину ворот виллы найти легко: возле неё всегда находится очередь из желающих сфотографировать распиаренный вид. Даже после того, как уже стемнело, там была небольшая очередь из человек десяти. Судя по английскому, на котором они общались, и характерному акценту, передо мной стояли мальтийцы. Очередь двигалась медленно, потому что ни у кого в темноте не получалось сделать нормальные фотографии. После того, как я сфотографировал знаменитый вид, мальтийцы, удивлённые разницей в размерах глазка и объектива моей камеры, спросили, получилось ли у меня что-нибудь. Я глянул на фото и ответил, что не особо. И вздумалось же кому-то когда-то сказать про три государства из одной замочной скважины…
Рядом с Магистральной виллой размещается бенедиктинский монастырь с церковью Сант-Ансельмо-аль-Авентино (Sant’Anselmo all’Aventino, «Святого Ансельма на Авентине»).
После Авентина я решил исследовать холм Тестаччо (Monte Testaccio). Этот римский холм 50-метровой высоты и 300-метровой длины интересен тем, что он искусственный. Весь этот холм состоит из осколков древнеримских амфор. Более 2000 лет назад римляне организовали здесь свалку глиняных черепков. В основном в холме находятся фрагменты больших 70-литровых амфор, использовавшихся для транспортировки по морю оливкового масла из Испании в Рим. После нескольких циклов использования амфор уже было невозможно устранить запах прогорклого масла, въевшегося во внутренние стенки сосудов. Это приводило к быстрой порче нового масла, поэтому легче было просто выбросить эти амфоры. Вот власти и обустроили специальную свалку для данных целей. В гораздо меньших объёмах внутри холма можно найти меньшие по размеру африканские амфоры. Изредка там встречаются фрагменты амфор восточных провинций и сосуды для галльского или италийского вина.
Спрашивается, чего меня понесло к этому холму ночью? Что я там хотел увидеть? Естественно, в темноте ничего увидеть не удалось. Зато я своими ногами почувствовал внушительные размеры холма, обойдя его вокруг. Ну и между холмами Авентин и Тестаччо удалось обнаружить фонтан Амфор.
Дальше я хотел прогуляться по Трастевере и даже было дошёл до базилики Санта-Чечилия-ин-Трастевере (Santa Cecilia in Trastevere).
Но тут мои ноги сказали «нет». Дело в том, что в эту поездку я почему-то взял неразношенные сникерсы. После первого дня их пришлось заменить на более тёплые туфли, изначально предназначавшиеся на случай сильного дождя. Как я потом узнал, в тот день я прошёл около 30 км. Не сказать, что это так уж много для меня, но с учётом брусчатки, неподходящей обуви и набиравшей обороты уже второй день простуды, я решил, что лучше закругляться. Как я радовался, когда по дороге домой из Нюрнберга, куда я прилетел из Италии, у меня начался сильный насморк и стала подниматься температура. Как хорошо, что этого не произошло в Риме, как вовремя!
В общем, перешёл я обратно реку в районе Бычьего форума. Храм Геркулеса Непобедимого был уже окружён мраком.
На метро я добрался до Термини, главного вокзала Рима. Здесь не так уж давно установили многострадальный памятник папе Иоанну Павлу II (Giovanni Paolo II). Римляне жёстко раскритиковали первую версию скульптуры за отсутствие шеи у понтифика, шарообразную голову и невнятные черты лица. Скульптору пришлось переделывать лицо папы. Подправленная версия стала немного лучше.
Вот так и подошёл к концу мой последний вечер этого римского путешествия. Потом я добрался до отеля и начал собираться к предстоящему утром следующего дня вылету.
Вылетать мне предстояло в 9 часов утра из аэропорта Чампино (Aeroporto di Roma-Ciampino). Я нашёл шесть способов добраться туда:
1) От вокзала на специальном прямом автобусе. 2) От вокзала сначала на поезде доехать до городка Чампино, а там уже на автобусе до аэропорта — что идти там не близко, я знал ещё с прошлого приезда в этот аэропорт. 3) На метро доехать до конечной станции Anagnina, а там уже на специальном автобусе в аэропорт. 4) Такси. 5) Прямой трансфер из отеля за 25 евро. 6) На обычном городском автобусе 720-го маршрута.
Я выбрал последний вариант. Ещё вечером предыдущего дня я определил, как доехать до Laurentina, конечной станции линии B метрополитена. В метро мне было не нужно — просто в том месте находится автобусная станция, откуда и отправляется автобус 720. Автобус как раз идёт до аэропорта Чампино. У него там нет конечной станции, он просто разворачивается и идёт в обратную сторону. Так что надо не прозевать нужную остановку. Автобус ходит ежедневно с 05:30 до 23:30 и бо́льшую часть своего пути проходит по сельской местности. Было утро рабочего дня, но, к счастью, пробки были только в сторону центра Рима.
Поскольку прямо возле аэропорта проходит Аппиевая дорога, я решил приехать туда заранее, чтобы заодно заскочить на эту древнюю дорогу, с которой у меня не особо сложилось предыдущим днём. Выйдя на остановке Fioranello/Appia, я прошёл около 250 метров в обратную сторону и оказался у своей цели. Как же здесь было прекрасно!
И почему, спрашивается, в прошлый раз, когда я покидал Италию этим же аэропортом по возвращении из Кампании и когда мой рейс перенесли на несколько часов, я просто тупо торчал в этом аэропорту и не знал, чем заняться? Ранним утром, в лучах восходящего солнца здесь было всё прекрасно. Как же это отличалось от того, что я увидел прошлым днём. Здесь наконец-то я смог окунуться в атмосферу античной Виа Аппиа. Людей на дороге почти не было, только изредка проезжали автомобили.
Чуть поодаль виднелись строения винодельни Tenuta di Fiorano.
Пройдя немного в сторону Рима, справа я обнаружил круглую древнюю гробницу в относительно хорошем состоянии.
В общем, здесь-то я и проникся духом Аппиевой дороги. В этом месте было очень легко представить, как пару тысяч лет назад путники шли в Рим. Где-то здесь на их пути в Рим начинали появляться первые римские гробницы и усыпальницы, но странники и так по мильным столбам знали, что они приближаются к Вечному городу. Кто-то вёз свой товар в Рим, кто-то возвращался. Кто-то бывал в Риме уже тысячу раз и знал каждую милю дороги, а кто-то только предвкушал своё первое вхождение в мировую столицу. Ведь ещё каких-то 8 миль и можно будет воочию увидеть всё то грандиозное, помпезное и странное, о чём рассказывали только с восторженной интонацией и во что с трудом верилось простому жителю римской провинции.
Из Рима я прилетел в Нюрнберг, где ещё немного погулял, а потом уже отправился домой. И вот когда уже стемнело и я ехал домой, я вдруг словил себя на мысли, что неосознанно пытаюсь распознать в непонятных силуэтах, то и дело возникающих по сторонам, античные развалины, к которым мозг уже привык. Естественно, на самом деле ничего подобного там и близко не было — вот он постримский синдром.
Рим до сих пор остаётся единственным крупным городом, который мне понравился. В принципе, большие города, где основные достопримечательности компактно собраны в одном месте, тоже ничего. Но в целом мне больше по душе городки поменьше. Рим — исключение.
Передвижение по Риму оказалось времязатратным. Это надо учитывать при выборе отеля. Самым удобным римским транспортом для меня оказалось метро. Даже тогда, когда это требовало дополнительных пеших перемещений и представлялось неоптимальным, я выбирал метро. Сообразить, какой автобус мне нужен, дождаться его и понять, в какую сторону ехать, — всё это требовало определённого времени. Метро казалось более понятным, да и пробок там не было. Так что, если бы я сейчас искал отель в Риме, я бы выбирал его где-то в центре города, недалеко от метро. Также, как показала практика, в Риме нужна правильная обувь. Всё-таки здесь очень много булыжной мостовой.
Из минусов можно, наверно, назвать толпы туристов и навязчивых продавцов, подчистую убивающих дух вечерних площадей со всеми этими своими светящимися безделушками. В этот список я бы добавил ещё тех пап, которые практически все церкви переделали в стиле барокко. Я не против барокко, порой оно мне даже нравится, но зачем же полностью видоизменять более древние церкви, в которых и так всё было прекрасно?
Плюсы. В первую очередь Рим для меня — это уникальное место в плане истории. Здесь, по сути, сформировались все западные ценности. На протяжении очень долгого времени Рим являлся центром мира, в разных его ипостасях. А это соответственно притягивало в Вечный город лучших представителей в разных сферах. В Риме неожиданное может обнаружиться за каждым углом. Например, у меня на карте не был обозначен палаццо Маттеи. Проходил я там мимо и решил заглянуть в какой-то непонятный дворик — а там…
Кроме бесчисленных достопримечательностей, меня также поразили простые римляне. Многие говорят, что в них не осталось и капли крови древних римлян. Но в крови ли дело? В Нероне и Калигуле текла истинно римская кровь, и что? Да тот же гот Тотила, пришедший в Рим с намерением сравнять его с землёй, в итоге решил этого не делать. А через пару лет и вовсе стал восстанавливать древние традиции и даже провёл давно уже забытые состязания в Большом цирке. Вот и современные римляне в большинстве своём — по крайней мере так мне показалось — чтят историю своего города и нормально относятся к несчётным толпам туристов, без всяких там «понаехали тут». Что уж говорить, если римляне, невзирая на явные экономические потери, провели закон о бесплатном воскресенье во всех национальных музеях один раз в месяц.
В общем, Рим для меня стал городом, откуда не хотелось уезжать и куда хочется вернуться. Я в него и вернулся через год на два с половиной дня, чтобы подчистить недопосещённые места. И всё равно, даже после этого, в Риме остались места, с которыми, я надеюсь, мне ещё удастся познакомиться в будущем.
Последний раз редактировалось tolius 22 янв 2021, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
постараюсь в самое ближайшее время его всё-таки закончить, тем более что бо́льшая часть работы уже сделана.
Tolius, Анатолий, спасибо ещё раз Вам огромное за душевный рассказ, за столько подробностей, за необыкновенные иллюстрации.... Получается какое-то умопомрачительно вкусное блюдо.... Которое Вы, как истинный ценитель, позволяете вкушать понемногу, наслаждаясь каждой деталью, каждой мелочью... Никогда не устану повторять, как же мне нравится такое повествование!
в основном я путешествую по близлежащим окрестностям. Т.е. это путешествия одного дня. А куда-то подальше и не выбираюсь — всегда находятся какие-то не менее интересные места в других странах. Но, конечно же, и в окрестностях Манхайма очень много прекрасных мест. Так что у меня накопилось достаточно много фотографий. Но до их обработки руки ещё не дошли. Тут Рим хотя бы закончить…
Ничего, мы не торопимся... Буду смиренно ждать.... Уж и не знаю, как Вас блaгодарить за всё то, что Вы нам уже подарили. Вот сейчас опять перечитываю... взаxлеб, до буквальной остановки дыxания!
Во время моего визита ворота с внешней стороны были огорожены забором с непрозрачной сеткой. Но кто-то до меня не выдержал такой наглости и надорвал сетку, как раз чтобы можно было просунуть фотоаппарат и их сфотографировать. На протяжении многих веков это были одни из основных ворот стены Аврелиана. Однако в XVI веке пропускная способность Ослиных ворот стала недостаточной для возросшего трафика, а поэтому сбоку от них соорудили более широкий проход — ворота Сан-Джованни
А Вы точно ко мне на просекко(зачеркнуто)* чай не заxодили? ... Проникаете повсюду! (Ну ладно, шучу!) :) )))
