4 дня в Венеции и 11 городов Северной Италии

[Barberini]

Бергамо – Брешиа – Венеция – Падуя – Феррара– Равенна – Болонья – Модена – Мантуя – Верона – Виченца – Триест

Бергамо

Брешиа

Падуя

Феррара

Равенна

Болонья

Модена

Мантуя

Верона

Виченца

Триест

Венеция: планирование

Венеция: 1-й день: Джудекка, Дорсодуро, Набережная Неисцелимых, собор делла Салюте, Гранд Канал, кафе Флориан

Венеция: 2-й день: площадь и базилика Сан-Марко, Дворец Дожей, музей Коррера, Часовая Башня, Арсенал, Сан Пьетро, концерт в Сан Видале

Венеция: 3-й день: галерея Академии, Сан-Микеле, Мурано, Сан-Джорджо-Маджоре, Лидо

Венеция: 4-й день: еврейское гетто, синагоги, Каннареджо, Фондако-деи-Тедески, музей Пегги Гуггенхайм

[Barberini]

Бергамо

Прилетаю в Бергамо около полуночи. Заселяюсь в гостиницу и ранним утром иду гулять по городу.

Во всех путеводителях, включая Муратова*, написано, что Бергамо состоит как бы из двух городов, верхнего, расположенного на горе, и нижнего, раскинувшегося в низине. При этом верхний город по-настоящему красив, а нижний, промышленный с широкими аллеями, малопривлекателен.
(*Трехтомник Павла Муратова «Образы Италии», несмотря на некоторую занудность и архаичность, продолжает оставаться лучшей книгой любого путешественника. Следует помнить, что книга писалась в 1911-1912гг., и многое с тех пор изменилось).



Бергамо. Верхний город

Это правда. Верхний город можно обойти примерно за 3 часа, а в нижнем городе делать нечего.

В верхний город лучше не идти пешком, а подняться на фуникулере. Самое красивое здание, которое есть в Бергамо, и одно из самых красивых в Италии – это Базилика Санта-Мария-Маджоре (не путать с одноименной базиликой в Риме). Просто дух захватывает, когда смотришь на капеллу Коллеони.
Базилику и примыкающую к ней капеллу лучше осматривать с Городской Башни (Torre Civica), которая находится рядом. Отсюда открывается великолепный вид на город и большую часть Ломбардии.



Palazzo della Ragione o Palazzo Vecchio

В музее Дуомо нет особо ничего интересного, несколько мозаик не очень высокого качества, римские надгробия и т.п. Но в Базилике есть сокровищница, которую обязательно посетите. Там есть фрески, кто рисовал – неизвестно, но они великолепны, период сразу после Джотто.



Капелла Коллеони



Капелла Коллеони

Вообще все здания, которые находятся на пяцца Веккья (Piazza Vecchia) стоят того, чтобы в них зайти и подробно осмотреть.

Как было сказано в одном путеводителе, в кафе Del Tasso готовят лучший в северной Италии капучино. Да, я попробовал, оно отменное, но все же уступает тому, что я пробовал когда-то в Неаполе. Хвастают, что это кафе работало до открытия Америки и названо в честь Торквато Тассо, автора «Освобождённого Иерусалима». В кафе были замечены исключительно итальянцы и в немалом количестве.







Капелла Коллеони. Фрагмент











Basilica di Santa Maria Maggiore (Bergamo)



Местный художественный музей, Академия Каррара, один из лучших в Северной Италии, здесь есть несколько работ Карпаччо, Беллини и т.д.

[Barberini]

Брешиа – город в золотистой дымке

Брешиа – это небольшой город в северной Италии, куда туристы попадают редко. В лучшем случае, они видят его за окнами поезда Милан – Венеция. Но я ведь подробно осматриваю Север Италии, поэтому как не заехать в эту бывшую столицу лангобардов?

На пути с вокзала в исторический центр попадаю на Piazza della Vittoria. Это великолепный образец итальянской фашистской архитектуры. Архитектор – знаменитый Марчелло Пьячентини. Любопытно, что он построил одно из красивейших зданий в Иерусалиме – Generali с венецианским львом на фасаде. А так он в основном строил в Риме.



Piazza della Vittoria



Римские развалины в Брешии

Далее попадаю на центральную площадь, где находятся 2 собора, старый и новый. Старый Собор, Duomo vecchio, построен в 10 веке и отлично с тех пор сохранился. Внутри он производит, как бы это сказать, давящее мистическое впечатление. Так и видится, что Новый Собор был предназначен для официального христианства, а Старый Собор – для запрещенных еретических мистерий.



Старый Собор Брешии

Одно из интереснейших мест в Брешии – это большой, масштабом с квартал, музейный комплекс Museo di Santa Giulia. Он как бы напоминает пирог со многими слоями – позднее средневековье, наслоенное на эпоху лангобардов, наслоенную на римские развалины, наслоенные на этрусков. В комплекс включены несколько великолепных церквей и базилик, в частности Basilica of San Salvatore. Здесь я открыл для себя такого художника как Джироламо Романино, он был современником Микеланджело и Да Винчи, и, к сожалению, находится в тени великих флорентийцев.



И такие экспонаты есть в музее Санта Джулио

В церкви Santa Maria in Solario разыщите сокровище – крест Дезидерио, датированный началом 9 века. Как говорят, это самое ценное ювелирное изделие, хранящееся в Италии.



Крест Дезидерио



Церковь Santa Maria in Solario



Фрески в монастыре Санта-Джулия

Вообще найти что-либо в музее непросто, потому что это настоящий средневековый лабиринт. Карта помогает, но не всегда. Словом, будьте готовы провести здесь часа 4.

Замок Брешии – стоит посетить только ради того, чтобы увидеть панораму города. Я был там на закате, и город как бы растворялся на фоне золотистого неба, какой можно увидеть только в Италии.



Замок Брешии

[Barberini]

Падуя – столица фресок

Падуя находится недалеко от Венеции и как бы в ее тени. Все едут в Венецию, и очень редко кто-то заезжает в Падую. Но, между прочим, кроме того, что это очень красивый город, в Падуе находится Капелла Скровеньи с фресками Джотто. Я думаю, что это второе по значимости художественное достижение Италии, после Сикстинской капеллы Микеланджело. Миланская Тайная Вечеря Да Винчи – на третьем.

Чтобы посетить капеллу, надо заранее зарезервировать билет: http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/en/ День-в-день купить билет практически невозможно. Само посещение капеллы напоминает ритуал: группу 20 чел. запускают в предбанник, где им минут 15 показывают документальный фильм. Это делается не для просвещения туристов, а чтобы их одежда (в одном путеводителе было написано «тела») охладилась до температуры, которая поддерживается в капелле.





С фасада капелла ничем не примечательна и почти всегда реставрируется. Никогда не скажешь, что внутри все стены расписаны Джотто. Фресок Джотто в Италии сохранилось немало, но почти все они испорчены временем или реставраторами, а в Падуе сохранились очень хорошо. Это настоящий Джотто. Правда, во время войны Падую сильно бомбили, и свод капеллы был проломлен, поэтому «небо» - это все-таки не настоящий Джотто.

Когда заходишь в капеллу и оглядываешься, становится понятно, что это не просто фрески, это templum, место Бога. Вот оно, настоящее искусство, о котором сказано, что жизнь коротка, а искусство вечно.

Примерно в 30 шагах от Капеллы Скровеньи находится муниципальный музей и большая церковь Eremitani. Церковь раза в 3 больше капеллы, но в ней сохранились только фрагменты фресок Мантеньи. В музее очень много экспонатов, большая археологическая коллекция, несколько работ Джотто и Джованни Беллини.





В каждом итальянском городе есть кусочек Венеции

Далее иду в центр на площадь Прато-делла-Валле. Это самая большая площадь в Италии, а некоторые говорят, что и самая красивая. Когда-то вместо площади здесь была римская арена, примерно такая же, как в Вероне, но ее полностью разрушили. К площади примыкает массивная Базилика Санта-Джустина, но она была безнадежно закрыта.



Площадь Прато-делла-Валле

Иду в Базилику Святого Антония. Это огромный храм, строившийся в подражание св. Марку в Венеции. Снаружи он великолепен, изнутри очень эклектичен. Делать фотографии запрещено, но, если вы все же будете делать фотографии, замечание вам не сделают. Кстати, это касается почти всех мест в Италии, где запрещено делать фотографии. К базилике примыкает небольшая постройка Капелла Сан-Джорджо с фресками Альтикьеро да Дзевио. Не пропустите.



Великолепная базилика Св. Антония



Алтарь базилики



Капелла Сан-Джорджо с фресками Альтикьеро да Дзевио



Что еще стоит посмотреть в Падуе? Падуанский баптистерий (Battistero di Padova) с фресками Джусто де Менабуои. Поскольку он был учеником Джотто, его считают вторичным художником, но, когда вы зайдете в баптистерий, вы поймете, что это работа великого художника.



Падуанский баптистерий (Battistero di Padova)



Фрески Джусто де Менабуои



Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione) – считается, что имеет самую большую крышу в Европе, не поддерживаемую колоннами. Фрески Джотто сгорели в пожаре еще в 15 веке, и те фрески, которые мы видим сегодня – это копия. Но их ценность в том, что они выполнены якобы по эскизам знаменитого чернокнижника Пьетро Абано, убитого инквизицией, и основная тематика фресок – астрология и алхимия.



Палаццо делла Раджоне



Рынок перед Палаццо делла Раджоне



Эта лошадь когда-то приписывалась Донателло, но оказалось, что это не Донателло.









Вероятно, где-то здесь Джорджоне рисовал свою знаменитую "Грозу"

[Ван Гог]

подпишусь, через месяц поеду по первой части вашего отчета
еще интересуют цены в тех местах где вы были?

[Barberini]

подпишусь, через месяц поеду по первой части вашего отчета
еще интересуют цены в тех местах где вы были?

самое удивительное, что в Венеции я тратил меньше денег, чем в остальных городах. В Венеции имеет смысл купить Venezia Unica на то количество дней, что вы там будете. Это лучше сделать по интернету, заранее все рассчитав.
Еда: в стационарном ресторане средней ценовой категории у меня выходило примерно 25 евро с вином. В Италии много вкусной и недорогой уличной еды. Четвертушка пиццы или т.н. пьядина 5-8 евро, популярная лапша Bigoi с разными начинками в среднем по 5 евро, с пивом очень хорошо идет.

[marinad27]

Тоже подписалась. Скоро собираюсь в те края и пока выстраиваю маршрут. Пожалуйста побольше информации практической - транспорт, цены, отели. Т.к. прилетаю тоже в Бергамо и тоже поздно, то поделитесь, пожалуйста информацией, как добирались до города и где останавливались.

[Ван Гог]

Венеция примерно когда будет?
полностью поддерживаю Маринад

[Barberini]

Тоже подписалась. Скоро собираюсь в те края и пока выстраиваю маршрут. Пожалуйста побольше информации практической - транспорт, цены, отели. Т.к. прилетаю тоже в Бергамо и тоже поздно, то поделитесь, пожалуйста информацией, как добирались до города и где останавливались.

Я вышел из здания аэропорта примерно в 23.30. Перед аэропортом стоянка такси и остановки автобусов. Я спросил у таксиста, сколько стоит проезд до гостиницы, недалеко от жд вокзала, он ответил, что 20 евро. По ходу у них там такая фиксированная цена. Я уже собрался ехать, но тут подошел автобус, и я доехал до вокзала примерно за 5-8 мин. на автобусе. НО. Перед погранконтролем была очень большая очередь, и мне повезло, что я попал в голову очереди, а не в ее хвост. Если бы я отстоял очередь, пришлось бы ехать на такси.

Гостиницы я буду рекламировать только те, что мне понравились. В Бергамо гостиница не понравилась, стоила ок. 50 евро.

[Barberini]

Венеция примерно когда будет?
полностью поддерживаю Маринад

я думаю, в течение 10-12 дней выложить весь отчет

[Barberini]

Феррара – гастрономическая столица северной Италии

Мне говорили, что гастрономическая столица Италии – это Болонья. Но я понял, что на самом деле – это Феррара. В Северной Италии – точно. Самый вкусный на маршруте фаст-фуд был в Ферраре, и один из самых понравившихся ресторанов, пожалуй, тоже обнаружился в Ферраре.



Пьядина, обязательно стоит попробовать

Фаст-фуд называется так: Mordicchio La Piadina L'originale Pancotta. Пьядина – это региональное блюдо в Эмилии-Романьи, это такая лепешка, куда заворачивают разные вкусности. Очередная вариация на тему арабской питы, хотя местные считают, что пьядина пришла к ним из Греции. Одним словом, очень вкусно и сытно.

Ресторан La Compagnia. Баранина была выше всякой похвалы. Обслуживание – отменное. Любопытно, что фаст-фуд и ресторан находятся на одной маленькой площади, по соседству.



Главное, ради чего приезжают в Феррару – это замок Эстенсе (Castello Estense). Это такое массивное сооружение в самом центре города, построенное для защиты маркизов д’Эсте от бунтов черни. Чтобы обследовать все помещения замка, подняться на башню, заглянуть в тюрьму и т.д. нужно часа полтора.









Между прочим, Муратов очень тепло отзывался о Ферраре, а он тепло отзывался далеко не о всех итальянских городах. Ссылаясь на других историков, он назвал Феррару "первым европейским городом в современном смысле слова».



Памятник Джироламо Савонароле





В Ферраре почти нетронутой сохранилась одна средневековая улица, довольно длинная – идти минут 15. Улица называется Via delle Volte. Я попал сюда уже в темное время суток, и темень усилила впечатления. А каково было здесь бродить в 13 веке, когда на голову прохожего из окна в любой момент могли вылить ушат с дерьмом?



Виа делле Вольте

Я узнал об этой улице вот что: это была улица проституток, начиная с 13 века. И вот уже примерно в наши дни власти решили запретить проституткам промышлять на этой улице. И что же сделали проститутки? Они подали в суд. Адвокат проституток нашел в архивах декрет властей города от 13 века, который предписывал проституткам находиться на этой улице, чтобы «отвлекать мужчин от других мужчин». Разумеется, суд стал на сторону проституток.
Каждый, кто читал Боккаччо, поймет, что эта история, по крайней мере, в средневековой части, не выдумка.

Фасад Алмазного Дворца (Palazzo dei Diamanti), очень красивого снаружи, к сожалению, был на реставрации. Грановитая палата в Кремле строилась по образцу этого дворца. Внутри находится картинная галерея Феррары, но особо поразительных работ в ней нет.



Maestro della Maddalena Assunta. 16 век. Успение Марии Магдалины/ фрагмент

Та же неприятность произошла с Феррарским собором и дворцом Шифанойя: готический фасад собора тоже был на реставрации, а дворец был закрыт, уже не помню, почему.

[Barberini]

Равенна – столица мозаик

О мозаиках Равенны написаны горы литературы, и я не хочу повторяться. Равенна – это одно из прекраснейших мест в Италии, поэтому, если вы не путешествуете по Италии галопом (из Венеции в Рим, заскочив на пару часов во Флоренцию, как делает большинство обывателей), то обязательно посетите Равенну.

Равенна – маленький город, но на его осмотр понадобится полный день. Нескольких часов, как кто-то советовал здесь на форуме, окажется недостаточно.
Могу порекомендовать гостиницу - B&B La Basilica. Она недорогая, уютная, с хорошим завтраком и буквально примыкает к базилике Сан-Витале, главной достопримечательности.

В Равенне точно имеет смысл купить Ravenna visit card, потому что платить по 5-10 евро за визит во все эти многочисленные церкви, соборы и базилики не представляется возможным. Карту можно купить в кассах недалеко от базилики Сан-Витале.

Есть 2 очень важные особенности: 1. Снаружи почти все эти церкви не впечатляют. Видно, что это какие-то старинные постройки, но ничего особенного. Самое главное внутри. Для современного человека, привыкшего к помпезности христианских соборов, это кажется удивительным. Но в этом есть глубокая философия, утраченная современным христианством, – красота внутри.



Базилика Сан-Витале









Второе. Мозаики Равенны – это произведения раннехристианского искусства, поэтому все ереси и внутренние противоречия, свойственные раннему христианству, отразились и в мозаиках. Например, один баптистерий с роскошной мозаикой так и называется - Battistero degli Ariani, т.е. Арианский баптистерий. Он был построен на рубеже 5 и 6 века Теодорихом, исповедовавшим арианство. А ведь арианство – это ересь, по мнению как католиков, так и православных. Можно ли найти следы арианства на фресках? Конечно. Другой вопрос, что искусствоведы, которые пишут о мозаиках как об искусстве, не компетентны в тонких вопросах христианских ересей.



Мавзолей Галлы Плацидии





Мавзолей Галлы Плацидии/ фрагмент



Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово







Арианский баптистерий



Арианский баптистерий/ фрагмент. Кто знает, что это за трон, и что за мешок на него водрузили?

Кстати, о Теодорихе. За пределами городской стены находится уникальный мавзолей Теодориха. Процитирую википедию: «Единственный уцелевший памятник готского зодчества и единственная сохранившаяся гробница варварского монарха». 10-метровый купол вытесан из цельного 300-тонного камня. Вот какая техника была в 520 году. Но не это главное. Все известные строения, возведенные в последующие эпохи и имеющие такую форму купола – это как бы внуки, правнуки и праправнуки мавзолея Теодориха в Равенне. Просто сопоставьте фотографии, например, Купола Скалы в Иерусалиме, капеллы Карла Великого в Ахене, баптистерия в Пизе и т.д. с мавзолеем. https://en.wikipedia.org/wiki/History_o ... pean_domes



Мавзолей Теодориха



Мавзолей Теодориха внутри. А где же сам Теодорих?

Посещение базилики Сант-Аполлинаре-ин-Классе обязательно, несмотря на то, что она находится в 5 км. от города. Я бы поставил ее на второе место по красоте после базилики Сан-Витале. Есть предположение, что большой крест, изображенный в т.н. конхе (полукуполе) – это не просто какой-то там крест, а т.н. крест Дезидерио, хранящийся в Брешии. Ехать к базилике от вокзала автобусом №4, но будьте осторожны: автобус едет по маршруту, напоминающему цифру 8, и центровые остановки находятся как раз на привокзальной площади, легко перепутать, поехать в противоположную сторону и снова вернуться на вокзал.



Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово



Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово. Волхвы



Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово



В Равенне очень популярное заведение La Piadina del Melarancio. Здесь готовят такую же пьядину, что и в Ферраре, только с более толстым тестом, равеннскую.



Базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе



Базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе. Центральный неф

[Чейз]

Кто знает, что это за трон, и что за мешок на него водрузили?

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D1%8 ... 1%8B%D0%B9

[Barberini]

Кто знает, что это за трон, и что за мешок на него водрузили?

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D1%8 ... 1%8B%D0%B9

да, спасибо. И оказывается, это не мешок, а подушка

[Barberini]

Болонья

На вокзале в Болонье обнаруживаю мемориальную доску в память о 85 погибших в знаменитом теракте 1980 года. Это такой интересный криминалистический кейс, как спустя почти 40 лет начинают проявляться какие-то ниточки, которые ведут от этого теракта неведомо куда – к КГБ, палестинским террористам, масонским ложам, мафии и т.п. И всё это спутано между собой в жанре лучшего итальянского заговора. https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna_massacre

От вокзала иду в центр и натыкаюсь на блошиный рынок. Он совсем небольшой, но показался мне интереснее тех блошиных рынков, которые я посещал, например, в Амстердаме и Франкфурте. Во всяком случае, антикварных безделушек больше.





Cappella Maggiore. Кафедральный Собор Св. Петра

Далее выхожу, наконец, на Piazza Maggiore, которая считается одной из самых красивых в Италии. Хотя мне так не показалось.





Piazza Maggiore

Базилика Сан-Петронио производит очень странное впечатление – это суровое аскетичное сооружение из кирпича, которое начали было отделывать белым мрамором, но, дойдя до середины, бросили. В результате фасад так и остался – низ в белом мраморе, верх – из красного кирпича. Внутри Собор интереснее. Очень рекомендую зайти в капеллу с фресками Джованни да Модены (Giovanni da Modena). Это такие яркие, на удивление сочные фрески из позднего средневековья с одним из самых живописных адов. Между прочим, капелла несколько раз подвергалась нападениям, потому что художник имел неосторожность изобразить Мухаммеда в аду.



Сан-Петронио



Библиотека Салаборса

Здесь же на площади одна из красивейших в Европе библиотек – Biblioteca Salaborsa. В библиотеке можно увидеть раскопки древнего этрусского города.
На площади в «Информации для туристов» нужно купить входные билеты на башню Asinelli. Идти к башне минут 10, и всегда неприятно дойти до башни, и тут узнать, что надо возвращаться на площадь за билетами.







Башни прекрасны. Одна, покосившаяся, называется Asinelli, и на нее можно подняться, вторая – Garisenda, по фамилиям семей, которые их строили. А теперь представьте, что в 13 веке таких башен в Болонье было 180. Средневековая Болонья напоминала современный Нью-Йорк.









Все очень любят базилику Санто Стефано. На самом деле это целый комплекс разных церквей и считается, что некоторые из них построили чуть ли не в 4 веке. Но историки могут подтвердить, что от силы это 8 век. По замыслу церкви строились в подражание Храму Гроба в Иерусалиме, однако и Храм Гроба и Санто Стефано много раз перестраивались, поэтому теперь невозможно сказать, что и чему подражает, кроме одного места – церковь Санто Сеполькро, включенная в комплекс, действительно напоминает Храм Гроба.



Санто Стефано



Мрачные лабиринты Санто Стефано



Церковь Санто Сеполькро



Современные муралес

Не пропустите базилику Сан-Доменико, наполненную произведениями лучших итальянских мастеров. Здесь есть даже небольшая статуя работы Микеланджело.
Еще одно прикольное место - L'Archiginnasio di Bologna. Когда-то она была частью знаменитого Болонского университета, старейшего в Европе. Сейчас часть помещений отдали на откуп туристам, а часть продолжает использоваться в офисных целях. Библиотека и анатомический театр восхитительны.



Купол базилики Сан-Доменико



Слава Св. Доминика, кисти Гвидо Рени



А это работа Микеланджело



Надгробие Св. Доминика

Художественный музей Болоньи (Pinacoteca Nazionale di Bologna) один из лучших музеев в Италии, но сверх-шедевров в нем нет. Мне очень понравилось собрание средневекового искусства. Сильно контрастирует со средневековыми ужасами северной Европы, например, с шедеврами из музея Вальрафа-Рихарца в Кёльне (См. 19 городов: в поисках настоящей Германии/ отчет завершен) Там сплошные демоны, терзающие грешников в аду и насаженные на кол праведники, здесь – улыбающиеся Мадонны и улыбающиеся им в ответ младенцы. Такие очень жизнерадостные изображения, кстати, контрастирующие со скорбными Мадоннами на православных иконах. Даже настроение поднимается. Очень понравился «Христос и вор на Голгофе» Тициана, есть несколько потрясающих работ Гвидо Рени.



Тициан



Рафаэль

Меня привлекла реклама художественной выставки «Revolutija. От Шагала и Малевича к Репину и Кандинскому». Выставка проходила в Музее современного искусства. Я не знал, что это просто выставка Русского музея. Но выставка выше всякой похвалы – хоть и много раз виденные черные и красные квадраты, кресты и круги Малевича, Богоматерь Петрова-Водкина, 17 октября Репина и даже портрет Сталина кисти Филонова. Надо сказать, что революция 1917 г. вызывает огромный интерес в Европе, и повсеместно, от Гааги до Болоньи, я становился участником разных мероприятий, в основном, выставок, посвященных этому событию.





Угадайте, кто?



Знаменитая работа Ренато Гуттусо "Похороны Тольятти". Всего изображено 37 персонажей, включая Ленина, Сталина, самого Тольятти (в гробу), Пазолини, Висконти, Сартра и др.



Автор работы - Кристиан Болтанский

Вечерний ресторан в Болонье мне понравился не особо, но фаст-фуд был изумительный. Называется Breaking Toast, Via Irnerio 18/D, просто тосты, но очень вкусные по цене 4,5 – 8 евро. Но не давайте хозяину свой смартфон, он закачивает на него карту Болоньи, которую потом трудно удалить.
Вообще же Болонья сильно уступает соседней Флоренции, и я могу понять Микеланджело, который, не имея возможности вернуться во Флоренцию, скучая, провел здесь 2 года.

Болонья – это такой город для работы или учебы, но не для отдыха и не для творческих озарений. Однако по уровню и качеству жизни он один из лучших в Италии. Кстати, я всегда не понимал, почему итальянские города никогда не попадают в рейтинги «Лучших городов для жизни». Как правило, они оказываются в третьем десятке. Хотя Милан и Турин точно могли бы претендовать, ну хотя бы на 12 место.

[Barberini]

Модена

В Модену я приехал на несколько часов, в основном, ради Кафедрального собора, одного из красивейших в Италии. Кафедральный собор действительно производит сильное впечатление, я даже не знаю, с каким зданием в Италии его сравнить. Удивительно то, что на одном из порталов изображен король Артур со своими рыцарями. Я всегда считал, что легенды о короле Артуре кельтские, и распространялись в Англии и северной Франции, причем здесь Италия?











К сожалению, была закрыта Ghirlandina, башня, примыкающая к собору. С нее открывается отличный вид на город и окрестности.

В местном музее (Galleria Estense) хранится портрет герцога Д’Эсте кисти Веласкеса, и некоторые считают, что это лучший мужской портрет в истории. Это классно: лучший мужской портрет работы испанского художника, который хранится в Италии. Так получилось, что в Испании Веласкесу приходилось рисовать придурковатую королевскую семью, но герцог Д’Эсте был сделан из другого теста.



Портрет герцога Д’Эсте кисти Веласкеса







Даже не спрашивайте, что это. Местный музей хранит много диковинок





Модена попрощалась рекламой фильма о смерти Сталина

[Barberini]

Мантуя

А Мантуя встретила рекламой украинского гастронома.





В каждом итальянском городе есть кусочек Венеции. Мантуя не исключение





Мистическая Ротонда-ди-Сан-Лоренцо, старейшая церковь в городе







В Мантуе могу порекомендовать гостиницу – Domus Nova Residenza. Это добротная гостиница в центре города с хорошим завтраком и ортопедической кроватью. Но главное – в гостинце сохранились следы фресок времен Мантеньи. А это дорого стоит. Хозяйка гостиницы в двух-трех фразах порекомендовала, что в городе стоит посмотреть, и очень обстоятельно, как о самом главном деле рассказала, куда стоит пойти покушать. И, кстати, дала очень хорошую рекомендацию насчет еды, но об этом чуть позже.



Гостиница Domus Nova Residenza и фрагменты фресок

Надо заметить, что еда в Италии – это действительно главное дело. Как-то, засыпая, я принялся переключать каналы местного телевидения, и обнаружилось, что примерно половина всех передач посвящено еде: готовке, конкурсам ресторанов, каким-то дегустациям и т.п.

Но вернемся к красотам Мантуи. Выхожу на центральную площадь и попадаю в базилику Сант-Андреа (Basilica di Sant’Andrea). Базилика гигантская и очень эклектичная. Рядом с базиликой - Rotonda di San Lorenzo, древнейшая церковь в городе. Она напоминает Старый Собор Брешии, и построена примерно в то же время – в 11 веке. Говорят, ее построили на месте святилища Венеры. Такое вот сооружение, которое должно было компенсировать запрещенную языческую магию христианской мистикой.

Кстати, в Мантуе несколько мистических зданий.

Иду к одному из них – к Палаццо Те. Сейчас дворцы все меньше и меньше привлекают туристов, особенно в таком стиле – маньеризма, но этот дворец особенный. Он построен в такой легкой и воздушной манере, что буквально отдыхаешь, когда ходишь по этим многочисленным залам.



Джулио Романо. Плафонная фреска "Низвержение Титанов" в Палаццо Те



Композиция называется "День и Ночь"



Палаццо Те снаружи

Недалеко от палаццо Те находится церковь Сан-Себастьяно, творение архитектора Альберти. Она напоминает сидящего льва, вытянувшего лапы вперед. Внутрь можно попасть только с экскурсией, которая проводится один раз в час. Но внутри нет ничего особенного.



Церковь Сан-Себастьяно, шедевр архитектора Альберти



Церковь Сан-Себастьяно, интерьер

Возвращаюсь в центр, в Палаццо Дукале (Palazzo Ducale di Mantova). Надо помнить, что это гигантский эклектичный дворец, составленный из нескольких разных по стилю и масштабу зданий. Это настоящий лабиринт, по которому надо бродить часа три.



Эти зубцы по типу рыбий хвост я где-то уже видел. Не напомните, где?

Если у вас нет двух часов – загляните только в Камеру дельи Спози (Camera degli Sposi), она же Камера Пикта. Билеты в эту «камеру» можно купить отдельно. Это полностью расписанная комната, величайшее творение Андреа Мантеньи. Парадокс в том, что все лепные украшения, кажущиеся выпуклыми, на самом деле нарисованы. И это очень сложно понять и увидеть, с какого бы ракурса вы их ни рассматривали. Можно только представить себе, сколько труда стоило геометрически просчитать все эти перспективные и ракурсные детали. Такая вот иллюзия 3D. Обратите внимание, что шутники в открытом круглом окне на потолке держат большой горшок, который вот-вот упадет прямо вам на голову, один из купидонов приготовился бросить в вас яблоко, а другой – на вас помочиться.



Неподражаемый Мантенья



Лудовико III Гонзага. Фрагмент фресок Мантеньи





В Мантуе очень любят лабиринты





Вечером иду в ресторан Osteria della Fragoletta, Piazza Arche 5/A. У входа в ресторан висит табличка, торжественно сообщающая, что в этом ресторане в 1783 году отобедал Карло Гольдони. (Автор «Арлекино, слуга двух господ», он же «Труффальдино из Бергамо»), и даже упомянул его в своих мемуарах. Не знаю, что Гольдони ел здесь 230 лет назад, но мясо с яблоками в горчичном соусе было очень хорошо.

[Barberini]

Верона

Верона – это такой солнечный веселый год, в моем маршруте – второй после Венеции по популярности среди туристов.

В Вероне надо сразу купить Verona Card, потому что мест для посещения здесь много. Ее можно купить на площади перед Амфитеатром в нескольких местах, но так получилось, что в продаже она была только в кассах музея Маффеи.

По-моему, всё самое интересное, что есть в городе, связано с римским периодом. И самое впечатляющее – это Арена, римский амфитеатр. Это третий по величине сохранившийся амфитеатр, первый – это Колизей в Риме, второй находится недалеко от Неаполя, но он сохранился гораздо хуже.



Из Арены иду в замок Кастельвеккьо. Замок, по-моему, не очень интересен. Но вот музей выше всякой похвалы. Есть несколько ценных и необычных работ. Очень прикольная конная статуя Конграда I. Этот правитель Вероны был покровителем Данте, и за это Данте поместил его в свой рай. Впрочем, как гласит легенда, он был отравлен наперстянкой. Вот уже не знаю, что лучше, попасть в дантовский рай или быть отравленным наперстянкой.





Turone di Maxio, художник второй пол. 14 века. Полиптих "Святая Троица"/ фрагмент

Из музея иду в башню Torre dei Lamberti, откуда открывается вид на всю Верону. К счастью, в башне есть лифт.





Что касается Дома Джульетты, то это прикол от начала до конца. И, похоже, он всеми так и воспринимается. Фамилии Капулетти и Монтекки Шекспир позаимствовал у Данте, поместившего оба дома в Чистилище. Эти семьи действительно жили в Вероне, но не враждовали. И точно они не жили в т.н. Доме Джульетты. Дом действительно средневековый, известно, что в 14 веке здесь была аптека. Собственно, т.н. музей посетить наверное стоит, но там нет ничего оригинального. Комната Джульетты смоделирована по образцу комнаты Джульетты из одного американского фильма 30-х годов, а комната в фильме была, в свою очередь, смоделирована по картине Айеца «Джульетта пишет последнее письмо Ромео».

Забавнее наблюдать за туристами, которые сюда приходят. Во дворе дома Джульетты стоит медная статуя Джульетты, и принято фотографироваться, держа Джульетту за грудь. Поэтому молочные железы Джульетты всегда натерты до блеска. Вот какие-то мужики выходят на балкон Джульетты и начинают целоваться. Всем очень весело. Но нет никакой романтики.



Балкон Джульетты



Дом Джульетты

Перехожу по Каменному мосту на противоположный берег реки Адидже и оказываюсь у Римского театра. От театра остался только амфитеатр и места для зрителей, но реконструкция показывает, что когда-то это было весьма внушительное сооружение. Из кирпичей римского театра построены церковь и монастырь над театром. Церковь действующая, а в монастыре устроили археологический музей, кстати, неплохой.

3 церкви Вероны, которые надо посетить в обязательном порядке, раз уж вы сюда приехали: Кафедральный Собор – здесь хранится «Вознесение Девы Марии» Тициана, одна из лучших его работ и «Положение во гроб» Николо Джольфино, местного художника, которому «не повезло», т.е. его не признали великим такие эксперты как Вазари, поэтому он числится на вторых ролях.





Базилика Санта Анастасия (Chiesa di Santa Anastasia) – в ней работали многие художники, но, по-моему, никто из великих. Тем не менее, это одна из красивейших церквей Италии.



Базилика Санта Анастасия. Тяжела его ноша



Базилика Санта Анастасия



Кафедральный Собор Вероны



Невероятная Сан-Дзено Маджоре

И базилика Сан-Дзено Маджоре (San Zeno Maggiore). Отдаленно она напоминает Собор в Модене. Невероятно красивая базилика, но находится она примерно в 40 минутах ходьбы от центра. Самые ценные предметы в Базилике – это алтарный триптих Мантеньи и бронзовый портал.



Бронзовый портал Сан-Дзено Маджоре/ фрагмент. Обряд экзорцизма

Бронзовый портал частично был сделан в Германии еще в 11 веке, и напоминает аналогичный портал в соборе Хильдесхайма. Если вы хотите увидеть настоящую готику, то вот она. На одной из плиток явно изображен обряд экзорцизма, но почему у женщины, у которой изо рта выскакивает бес, натерт живот, я не могу понять. Очевидно, есть какое-то местное поверье, по которому надо дотрагиваться до живота тетки, мучимой бесом. В чем смысл этого ритуала, я сказать затрудняюсь.



Мост Скалигеров



Portoni della Brà, ворота Вероны

[Barberini]

Виченца

В Виченцу стоит приехать только в том случае, если вы действительно любите архитектуру. Если вы любите ходить по городу, просто осматривая здания и находя в них какие-то интересные особенности, то этот город ля вас.

Несмотря на то, что Виченца долгое время была под властью Венеции, этот город всегда противопоставлял себя Венеции. Дело в том, что Венеция – это торговый, купеческий город (проще сказать, торгашеский), а Виченца – аристократический, поэтому она во всем противоположна Венеции.

Главный архитектор Италии – Андреа Палладио. Некоторые считают его величайшим архитектором за всю историю. Так вот: основные его работы находятся здесь, в Виченце. Впрочем, в Венеции тоже есть работы Палладио – например, всеми фотографируемый собор Сан-Джорджо-Маджоре, который находится прямо напротив Дворца Дожей и Славянской набережной.







Театро Олимпико

Но вернемся в Виченцу. В Виченце есть 2 здания, которые надо посетить обязательно: Teatro Olimpico и Villa La Rotonda. Оба здания – шедевры Палладио.
Вот где бы я хотел посмотреть театральную постановку, так это в театре Олимпико. Но, конечно, здесь имеет смысл смотреть классические вещи. Например, здесь снималась экранизация «Дон Жуана»(1979). Любопытно, что фрагмент сцены с уходящей вдаль перспективой улиц принадлежит не Палладио, а его ученику Скамоцци, приложившего руку к дизайну площади Сан Марко в Венеции.





Кусочек Венеции в Виченце



Пьяцца Синьории в Виченце



Центральный алтарь в церкви Санта Корона



Ценнейшее полотно Ганса Мемлинга в Musei Civici Vicenza



Паоло Веронезе. Мадонна с младенцем/ фрагмент



Скульптурная композиция из серии "Никогда не повторяйте это дома"

Вилла Ротонда находится примерно в часе ходьбы от центра Виченцы. Это самое симметричное здание в мире. Когда вы впервые увидите виллу Ротонду, вы подумаете, что где-то ее уже видели. Эта иллюзия происходит оттого, что по образцу виллы построено огромное множество зданий по всему миру. Любой симметричный дом с колоннами – это внук или правнук виллы Ротонды в Виченце.



Вилла Вальмарана-Брессан, еще одно творение Палладио, недалеко от Ротонды



Ангелочки Палладио. (Я надеюсь, по последнему законодательству еще не надо им на причинное место фиговые листки вешать, или уже надо?)

Очень рекомендую посетить Палаццо Монтанари (Palazzo Montanari). Я не ожидал, что именно здесь увижу такую богатую коллекцию русских икон. На сайте музея так и написано: «Это одна из самых заметных и важных коллекций русского сакрального искусства, существующих за пределами России». Причем там же на сайте говорится, что коллекция насчитывает 400 икон, но бОльшая их часть хранится в запасниках. Как бы в продолжение выставки икон на первом этаже проводилась выставка Гриши Брускина, в частности, выставлялась его нашумевшая в свое время работа «Фундаментальный лексикон». Он, похоже, использует в своем творчестве элементы этой иконно-символической стилистики.



Новгородская икона 15 в.



Новгородская икона 15 в.



Гриша Брускин, «Фундаментальный лексикон»

Если вы хотите увидеть итальянцев, выстроившихся в очередь за пиццей, отправляйтесь в пиццерию Da Vittorio, Borgo Berga 52. Средняя цена за пиццу 6,5 евро. Очередь итальянцев за пиццей и отсутствие свободных мест в ресторане – это признание.



Вилла Ля Ротонда



Оголенная женщина вышла в поле - срамота!







Неаполитанская пиццерия в Da Vittorio

[Barberini]

Триест

Изначально я не планировал посещать Триест, но так получилось, что из Венеции я должен был ехать в Любляну, и по логистике получалось, что лучше вечерним поездом уехать в Триест, переночевать, и уже на следующий день автобусом ехать в Любляну.

Раньше я думал, что самые дальние углы Италии – это Сардиния и Сицилия, но оказалось, что это Триест. Географически это единственный город Италии, который находится на Балканском полуострове. Любопытно, что, начиная с 70-х годов, город потерял 1/3 населения. Еще любопытнее, что название города происходит от Torgorum, славянского «трг», торг, рынок.

Для меня осталось загадкой, почему Италия все время хотела завладеть этим городом и даже ввязалась ради него в Первую мировую войну.
Из всех итальянских городов, в которых я когда-либо был, Триест – самый неитальянский. Если сопоставить его, скажем, с Неаполем, то можно подумать, что они находятся в разных частях Европы, и в каком-то смысле так оно и есть, потому что Неаполь находится в южной части Апеннин, а Триест – это, строго говоря, Балканы.

В Триесте могу порекомендовать гостиницу - B&B Peggy, что называется дешево (31 евро) и со вкусом. Самое прикольное – у них настоящая печка, у которой было классно погреться после венецианской изморози.



В моем распоряжении было несколько часов, поэтому я не мог ехать куда-то за город и осматривать, например, замок Мирамаре, напоминающий Ласточкино гнездо и Ливадийский дворец одновременно. Но центр я обошел.



Римские руины в Триесте



Не знаю, почему, но руины этой башни я видел на многих фотографиях и картинах в Триесте. Это такой непритязательный символ города

Очень впечатлил Собор (Basilica cattedrale di San Giusto Martire). Он маленький и похож на церкви Равенны. Считается, что собор в основном построен в 6 веке, но некоторые фрагменты сохранились со времен Рима. Например, портал был частью храма Капитолийской триады, т.е. посвященный Юпитеру, Юноне и Минерве. Такой вот языческий храм, обращенный в новую веру. В боковых абсидах сохранились мозаики 12 века. Чтобы их увидеть, надо в специальную машинку опустить 1 евро, и тогда включается подсветка. Я так понял, что это редко кто делает, поэтому в интернете про эти мозаики почти нет никакой информации, хотя они прекрасны.



Собор и римские колонны









Реконструкция мозаик центрального нефа



Глядя на эту белокурую бестию и некоторых святых на соседних мозаиках, невольно ловишь себя на мысли, что это скорее персонажи финно-угорского эпоса "Калевала", а не жители Средиземноморья.

Надо сказать, что этот мрачный небольшой Собор производит сложное мистическое впечатление, особенно эта игра естественного света, пробивающегося через тусклые стекла, и игра искусственного освещения на мозаиках. Я был в соборе единственным посетителем, поэтому всё происходило, как в стихотворении Блока: «В тени у высокой колонны Дрожу от скрипа дверей. А в лицо мне глядит, озаренный, Только образ, лишь сон и т.д.»



К собору примыкает крепость Сан Джусто (San Giusto), но в ней нет почти ничего интересного, кроме вида на город, который был испорчен туманом.



Вид на туманный Триест со стороны крепости.

Иду дальше в центр. Жемчужина Триеста – площадь Единства Италии (Piazza Unità d'Italia). Любопытно, что местные словенцы, хорваты и сербы называют ее Велки Трг. Следует помнить, что все эти дворцы на площади построены во времена Австро-Венгерской империи, где все большие города хотя бы отдаленно должны были напоминать Вену.



Площадь Единства Италии

Еще одна жемчужина – Канал Гранде. В любом итальянском городе есть небольшой участок, напоминающий Венецию, и Триест не исключение. Но местный Гранд Канал очень уж прямолинейный.



Канал Гранде

Сербский православный собор Св. Спиридона. Это красивый собор, спроектированный итальянским архитектором, Carlo Maciachini, в основном, работавшем в Милане.



Сербский собор Св. Спиридона



Джеймс Джойс, автор "Улисса"



Некоторые памятники в Триесте очень уж двусмысленные



Великолепная церковь, спроектирована архитектором Умберто Нордио, построена в 50-е годы.

На Канале сталкиваюсь с памятником Джеймсу Джойсу, прожившему в Триесте 9 лет. День был пасмурным, и могло показаться, что Джойс привез из своего Дублина туман и сырость, зависшие здесь навечно. Почему из всех городов на Балканах он выбрал для жизни именно Триест – мне не очень понятно. Возможно, этот город на побережье был ближе к Вене, или потому что из всех балканских и итальянских городов, как ни посмотри, Триест по духу ближе к сырому и серому Дублину. А может, потому что иногда здесь проглядывает солнце и Триест становится другим городом, веселым и жизнерадостным?

[Barberini]

Венеция: планирование

Я приехал на поезде из Брешии примерно в полночь, и местные вапоретто, т.е. речные трамваи, уже не работали. Поэтому мне пришлось пешком идти в гостиницу, которая находится в одном из глухих закоулков Сан-Марко. Навигатор повел меня каким-то сложным обходным маршрутом через мост Академии, и получилось так, что я протопал по ночной Венеции минут 50. Должен сказать, что это было интересное приключение, потому что ночью Венеция совсем не такая, как днем. Нет никаких туристических стад, и основные улицы достаточно хорошо освещаются.

Гостиницу вполне могу порекомендовать - Hotel San Samuele. Расположение отличное, персонал дружелюбный и ненавязчивый. Важно, что сама гостиница – это не сетевая гостиница или какой-то новодел под старину, а самый настоящий венецианский старинный дом. Стоимость вполне умеренная.

Все говорят о Венеции как об очень дорогом городе. Но я этого не почувствовал. Другие города по маршруту показались мне более дорогими. Всё зависит от того, как вы спланируете поездку. Если будете питаться в дорогих туристических ресторанах на пл. Сан-Марко, забронируете гостиницу в последний момент и не составите заранее маршрут, то потратите в два-три раза больше денег.

Один из способов правильно сэкономить – купить карту Venezia Unica. https://www.veneziaunica.it/ru/e-commerce/services На сайте можно выбрать разные варианты, но я выбрал самый полный ADULT City Pass на 3 дня за 95,9 евро как самый насыщенный. В частности, он дает возможность бесплатно ездить на вапаретто и бесплатно заходить во многие церкви, музеи и дворцы. Но не во все. В частности, в галерею Академии и галерею Пегги Гуггенхайм билеты надо покупать, и весьма дорогие.

Стоимость разных билетов, мероприятий, экскурсий и т.п. можно уточнить здесь: https://www.vivaticket.it/eng/search Например, на этом сайте я заказал эксклюзивные экскурсии (не зная, что они эксклюзивные) во Дворец Дожей и часовую башню Св. Марка (Torre dell'orologio), о чем расскажу позже.

Я и раньше бывал в Венеции, но как-то мимоходом, теперь же я решил осмотреть ее тщательнее. Хотя Венеция такой город, что проживи здесь даже год, всё равно всего не увидишь. Но из того что я запланировал, я увидел процентов 90.

Каким образом осматривать Венецию, если в вашем распоряжении есть несколько дней? Муратов советовал ходить, куда глаза глядят, заходя во все доступные дворцы и церкви, и разыскивая работы какого-нибудь известного художника, например, Веронезе.

Одним поздним вечером я провел такой эксперимент: находясь в центре Дорсодуро, я минут 20 гулял, поворачивая направо каждый раз, когда открывался правый поворот, а следующие 20 минут поворачивая налево с каждым левым поворотом. Направление не имело значения. Оказалось, что 40 минут я бродил в районе Сан-Поло, вокруг церкви dei Frari. Но даже такое бесцельное блуждание позволяет находить живописные уголки Венеции, о которых в путеводителях ничего не сказано. Заблудиться в Венеции невозможно.

[Barberini]

Итак, первый день в Венеции

Первым делом иду на площадь Сан-Марко, где получаю свою Venezia Unica. Теперь можно плавать на вапоретто, сколько захочешь.





Великолепный Сан-Джорджо-Маджоре

Но на площади долго не задерживаюсь, переезжаю на остров Джудекку, игнорируемую почти всеми туристами. Но, между прочим, если в Венеции и осталось место, где итальянцев больше, чем туристов, и где можно уловить дух старой Венеции, так это Джудекка. (Я нашел 2 таких места, о втором – позже). Собор и остров Сан-Джорджо-Маджоре, они находятся рядом, формально к Джудекке не относится и разделены каналом, и приезжать, точнее, приплывать сюда лучше на закате.

Есть версия, что название острова Джудекка происходит от слова giudei, иудеи, потому что еврейский квартал до 16 века находился именно здесь.





Если хотите знать, как Венеция выглядела лет 100 назад, приезжайте в Джудекку. Это такая милая венецианская провинция с развешенным бельем и итальянцами, выстроившимися в очередь в местном супермаркете. Да, и конечно, один из лучших видов на пл. Сан-Марко (лучше только на о. Сан-Джорджо-Маджоре) и на остров Дорсодуро. И прекрасная церковь Il Redentore, спроектированная Палладио.

Далее переплываю на Дорсодуро. Именно здесь, с видом на Джудекку находится Набережная Неисцелимых (Fondamenta delle Zattere). Я думаю, эта набережная привлекла Бродского исключительно своим названием. Говорят, первоначально она назвал свое эссе «Набережная Неизлечимых», но Петр Вайль ему подсказал: Неисцелимых.



У входа в церковь Ла Пьета, Набережная Неисцелимых

Углубляясь в квартал, забредаю на площадь Campo Santa Margherita, где продают рыбу. По ходу здесь полно маленьких ресторанчиков, где можно пообедать.



Далее выхожу к дворцу Ca' Rezzonico с великолепными фресками Тьеполо.





Венеция из дворца Ка-Реццонико



Отсюда по Гранд Каналу на вапоретто плыву к Santa Maria della Salute. Это такая массивная церковь, хорошо заметная с набережной Сан-Марко и Славянской набережной. Ее рисовали все художники от Каналетто до Тернера, она стала таким символом Венеции, примерно как дворец Дожей. Во всех путеводителях написано, что для фундамента использован миллион деревянных балок, из них 100 тысяч в качестве свай. Церковь построена в честь избавления Венеции от чумы, унесшей 100 тыс. жизней. Получается, за каждого умершего по 10 балок или по 1 свае. Мне кажется, что сюжет про миллион балок – это современный миф.



Санта-Мария делла Салюте в необычном ракурсе со стороны Джудекки



Великолепная Санта-Мария делла Салюте в обычном ракурсе со стороны Гранд Канала





Кампанила и дворец Дожей со стороны делла Салюте











В чьей-то лавке

В церкви хранятся 2 произведения искусства, мимо которых пройти невозможно: византийская икона Mesopantitisa (Посредница), привезенная с Крита в 17 веке и одна из лучших работ Тинторетто «Брак в Кане».







Церковь Санто-Стефано



Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари



Надгробие Кановы в Соборе Санта-Мария Глориоза деи Фрари

Уже вечером снова забредаю на пл. Сан-Марко в кафе Флориан. В прошлый приезд в Венецию я не попал в это кафе, потому что дело было летом в светлое время суток, и перед кафе столпилась длиннющая очередь. На этот раз очереди не было. Судя по комментариям, посетители делятся на 2 категории: те, кому это место очень нравится (за интерьер, обслуживание и т.п.), и те, кому оно крайне не нравится, в основном, за дороговизну и очереди. Мое мнение: десерты изысканные, коктейли обычные, дизайн любопытный, обслуживание нормальное, атмосфера прикольная. Но если бы снова была очередь, я бы не зашел.

[Barberini]

Венеция. День второй

Поутру иду в Libreria Acqua Alta. Это такой большой книжный магазин, заваленный книгами, очень венецианский. Хозяин любит рассказывать, как несколько лет назад их затопило, и магазин приобрел такой вид. Здесь живет кот, которому позволяют делать всё, что он захочет, даже драть когтями книги.







И снова Гранд Канал



Сан-Джакомето - самая старая церковь Венеции, V век



Квазимодо на церкви Санта-Мария Формоза

Далее иду на Сан-Марко, это место и прилегающие строения сегодня я решил осмотреть подробно, и здесь у меня назначены 2 эксклюзивные экскурсии.

Базилика Сан-Марко. Любопытно, что в 11 веке, когда она была построена, это было такое строгое, кирпичное строение, без украшений. Если сопоставить реконструированные изображения Сан-Марко и Софийского собора в Киеве, какими они были в 11 веке, то обнаружится, что они были очень похожи. Две церкви, и такие разные судьбы.

Знаменитая квадрига на Базилике – это копия. Настоящая хранятся внутри, в музее Базилики. Везде написано, что они из бронзы, но по последним исследованиям, металл, из которого они сделаны, правильнее называть неочищенной медью. Квадрига была украдена из Константинополя во время 4 крестового похода. Считается, что ее отлили в 4 веке, и это поразительно, потому что техника очень утонченная.





Плафонная мозаика "Сотворение Мира"



Реликварий Животворящего Креста, 11 век. Тоже украдено в Византии



Золотой алтарь/ фрагмент





Мозаики в соборе великолепны. Византийские церкви имеют важный недостаток: в них тусклое естественное освещение, в результате очень много темных углов и закоулков. Этот недостаток здесь попытались компенсировать с помощью мозаики: стеклянную мозаику выкладывали на золотой фольге, и это придавало дополнительное сияние, впрочем, со временем потускневшее. Мозаика «Сотворение мира» на куполе – это самое прекрасное, что есть в Венеции.
Золотой алтарь (Pala d'Oro), что называется, надо один раз увидеть. Эта вещица тоже была украдена в Византии, на ее создание ушло почти 2000 драгоценных камней, не говоря уже о драгметаллах.

Итак, во Дворце Дожей у меня была 1-я эксклюзивная экскурсия «Секретные маршруты во Дворце Дожей». На нее пришли 3 человека, экскурсия ведется на английском (также доступны варианты на итальянском и французском). Заказать ее можно здесь: https://www.vivaticket.it/eng/event/sec ... lish/59407 Смысл в том, что по Дворцу Дожей ходят толпы туристов, но здесь вас проводят по разным лабиринтам и закоулкам, где никого нет, по ходу рассказывая разные интересные вещи о Венеции и дворце.

Вот, например, старинная и не украшенная мрамором или штукатуркой (как в Софийском соборе) часть Базилики Сан-Марко.



Вот потайная дверь, по которой дож мог выходить из дворца в свою личную часовню. Обратите внимание на эту ступеньку, выдвигающуюся снизу.



Зал Большого Совета



Херри мет де Блес. Инферно/ фрагмент. "А вот черти-то тебя на том свете и припекут!"

Дворец Дожей - это одно из немногих мест в мире, где встречаются ад и рай. Море живописи на тему ада и рая.











Непарадная часть Базилики



Дорога в узилище



Рот Льва. На Лубянке, наверное, висел простой почтовый ящичек для корреспонденции?

Эта штука называется «Рот Льва». В этот «рот» жители Венеции вкладывали доносы друг на друга. Между прочим, таких «ртов» для доносов в городе было 6, и они сохранились. Хотя я не думаю, что после изобретения интернета ими кто-то пользуется. Говорят, Наполеон хотел прикрыть эту лавочку, но я не могу понять, как он собирался управлять Венецией без доносов? Кстати, даже в 15 веке в Венеции судебно-правовая система работала, и была даже соревновательность сторон в суде, т.е. адвокатов слушали, как и обвинителей. Говорят даже, что в судах Венеции можно было найти больше справедливости, чем в судах некоторых современных стран.

Из Дворца Дожей иду в противоположную сторону площади Сан-Марко в музей Коррера. Это небольшой музей, но коллекция очень богатая, и, возможно, по значению это второй музей Венеции после Академии. Из самого ценного – две работы Карпаччо и несколько работ Джованни Беллини, из которых самая тонкая, на мой взгляд, «Мертвый Христос, поддерживаемый ангелами».



"Две венецианки" Карпаччо. На каком основании их долгое время считали проститутками?

С картиной «Две венецианки» Карпаччо произошел забавный казус: почему-то все время думали, что на ней изображены 2 куртизанки, но теперь известно, что это дочери известного венецианского патриция. Однако это не всё. Кому-то пришло в голову по методу собирания паззла сопоставить эту картину с картиной «Охота в Лагуне» из музея Гетти в Лос-Анджелесе, и обнаружилось, что это 2 части одной картины. Но также обнаружилось, что примерно половина картины, вся ее левая сторона, утрачена.

В честь Карпаччо назвали известное блюдо, в результате, когда слово Карпаччо вводишь в гугле, в подсказках сразу вываливается: карпаччо из говядины, карпаччо из говяжьей вырезки со свеклой и т.п.

Из музея иду на вторую эксклюзивную экскурсию в Часовую башню Святого Марка (Torre dell'orologio). Здесь нас и вовсе было 2 чел + экскурсовод. Попасть сюда можно только с экскурсией. Как сказала гид, это самые старые механические часы в мире. Любопытно, что в этой башне и даже в комнате с часовым механизмом когда-то находились жилые квартиры. На вершине башни установлены 2 статуи, бьющие в колокол. Их называют маврами, хотя неизвестно, кто они. Один из них старик, второй – молодой, и этим якобы подчеркивается течение времени. Но самое прикольное, что у обоих здоровенные первичные половые признаки – и это не видно ни со стороны площади, ни с тыльной стороны. Не знаю, есть ли в итальянском языке пословица «клал я на… всю вашу Венецию», но что-то такое имел в виду скульптор, когда изваял этих мавров.



Улица Marceria Orologio со стороны Часовой башни



Часовой механизм













Мавры часовой башни и их семенные железы

С башни открывается прекрасный вид на площадь и на Венецию, причем в таком ракурсе, как ее рисовал Карпаччо: крыши, алтаны (алтана – это венецианская терраса), уходящая вглубь города паутина каналов и улиц. Если составить рейтинг башен Венеции, с которых лучше всего осматривать город, то, по моему мнению, получится вот что:

1. Часовая башня Святого Марка (Torre dell'orologio).
2. Кампанилла Сан-Джорджо-Маджоре.
3. Кампанилла на пл. Сан-Марко.
4. Обзорная площадка на Фондако-деи-Тедески.
5. Обзорное окно во дворце Ca' Rezzonico

Площадь Сан-Марко и здания отняли примерно 2/3 дня. С площади решил по Славянской набережной пройти к Арсеналу и немного дальше, к церкви Сан-Пьетро-ди-Кастелло.



Арсенал

В Арсенале нет особо ничего интересного. Но за Арсеналом начинается настоящая Венеция, с повсеместно развешанным бельем, обшарпанными домами и отсутствующими туристами. Это второй район Венеции после Джудекки, где она предстает во всей первозданной красе.



За Арсеналом



Приближаясь к Сан Пьетро



Венецианская Сан Пьетро

К сожалению, церковь San Pietro di Castello была закрыта, и, как можно понять, открытой она бывает редко. Это досадно, потому что в церкви есть работы Джордано и Веронезе. Рядом стоит наклоненная Кампанилла, и говорят, что она наклонена под тем же углом, что и знаменитая Пизанская башня. Любопытно вот что: палисадник перед церковью не закатан в асфальт и не утрамбован плиткой, как повсеместно в Венеции. Может показаться, что это специально так сделали: решили разбить на площади маленький палисадник. На самом деле, еще в 19 веке почти все пьяццы и пьяццале Венеции были с открытым грунтом, и на них паслись лошади (!), домашняя птица и мелкий домашний скот. Но австрийские власти решили покончить с этим разгильдяйством и бездорожьем, почему-то оставив открытый грунт только перед Сан Пьетро.

А вот было бы интересно посмотреть на эту деревенскую Венецию, какой она была при Наполеоне и Байроне, пахнущую конским навозом и снующими под ногами цыплятами и поросятами.





Отсюда на вапоретто плыву в бывшую церковь, а ныне концертный зал Сан Видаль, куда у меня были куплены билеты. Поскольку в билете не указываются места, приходить на концерт надо примерно минут за 40 до начала – тогда у вас есть возможность занять хорошие места. Мне повезло, я занял место во 2 ряду. В программе был Вивальди (куда без него), Иоганн Хассе и Бах. Вивальди они отыграли как механическое пианино. Я представляю, как им надоел этот Вивальди. Но просто публика требует. Если любую, даже самую божественную музыку играть каждый вечер, то она надоест хуже горькой редьки. Но Баха они сыграли хорошо, а Хассе просто изумительно.



Концерт в Сан Видале. Карпаччо - в глубине

В Сан Видале обратите внимание на большую картину "Святой Видаль верхом на коне" Карпаччо в бывшей алтарной части – это одна из лучших картин художника, которого считают вторым по значимости живописцем Венеции, после Джорджоне.

Перед поездкой я проконсультировался у одного знакомого итальянца, в какие рестораны пойти в Венеции. И этим вечером я пошел в один из рекомендованных им ресторанов – Al Portego, недалеко от моста Риальто. Свободных мест здесь не бывает, надо бронировать столики заранее. Это такой итальянский ресторан семейного типа, где стараются готовить необычные блюда. Порадовало, что ресторан средней ценовой категории. Опошленных пицц и спагетти здесь не держат, но подают очень вкусную рыбу и печень трески с манной кашей. Десерты выше похвалы.



Так должен выглядеть настоящий тирамису

Кстати сказать, рестораны, в которых лет 40 назад обедал Бродский, и 30 лет назад Петр Вайль с Довлатовым, к нашему времени испортились и стали вполне туристическими. В Венеции сложно найти место для местных, везде полно туристов. Бродский подсматривал за гондольерами, куда ходят обедать они. Но опять-таки, современные гондольеры совсем не те, что были во времена Бродского.

[Светлана Левченко]

Прекрасно написано. У вас хороший стиль.Лёгкий,ненавязчивый. Но при этом чувствуется,что вы действительно знаете,о чем говорите. Спасибо. С Вами открыла много нового.

[Barberini]

Прекрасно написано. У вас хороший стиль.Лёгкий,ненавязчивый. Но при этом чувствуется,что вы действительно знаете,о чем говорите. Спасибо. С Вами открыла много нового.

Светлана, спасибо, я старался.

[Barberini]

Венеция. День третий

Кстати, о гондольерах. Этот вид транспорта в Венеции абсолютно испортился. Во-первых, он дорогой: стоимость от 80 евро за 40 мин. А ведь когда-то гондольеры были в Венеции примерно как сейчас тук-тукеры в Камбодже. Во-вторых, теперь гондолы не связаны ни с какой романтикой.

У Петра Вайля, в его фильме о Венеции из серии «Гений места» (а я всем рекомендую его пересмотреть перед поездкой в город Тонущий-от-Воды) есть интересный пассаж о гондолах: оказывается, было время, когда гондолы можно было делать любой формы и любого цвета. Венеция была похожа на современное озеро Инле в Мьянме. Поэтому городские власти из-за пестроты постановили делать гондолы стандартными, и обязательно черными. В результате «на венецианские каналы выплыли гробовые гондолы». На самом деле это был один из т.н. Сумптуарных законов 16 века, т.е. законов, направленных против роскоши и избыточного потребления. Разноцветные краски, лак – это роскошь, зачем тратиться?



(Надеюсь, фильм еще не запретили за пропаганду гомосексуализма?)

Но в Лидо я почувствовал, что за несколько дней, проведенных в Венеции, я отдохнул, несмотря на достаточно напряженный график поездки. Отдых – это когда нет автомобилей и шума. Поэтому я ни за что не остановился бы в Лидо.

Вечером еду во второй рекомендованный ресторан – Birraria La Corte. Здесь действительно готовят очень вкусную пиццу. И прекрасный набор пив и вин. Свободных мест было полно.

[Barberini]

Венеция. День четвертый.

В действительности после трех дней в Венеции я уехал в Падую, и, проделав весь описанный выше маршрут, кроме Триеста, снова вернулся в Венецию. Так что это был мой предпоследний день в Италии.

Плохо, что на вокзале Венеции нет камер хранения. Но за небольшую плату вещи можно оставить до вечера в лавке, которая находится слева от входа в вокзал.



Изысканные десерты в кафе Majer





Интерьер церкви Мадонна-дель-Орто в Каннареджо



Чима да Конельяно. "Иоанн Креститель со святыми Петром, Марком, Иеронимом и Павлом" в церкви Мадонна-дель-Орто

И этот день был совсем не похож на предыдущие. Венеция изменилась до неузнаваемости. Она утопала в тумане, и могло показаться, что город растворяется как чернильное пятно. И самое поразительное – начали исчезать каналы. Оказывается, в полнолуние происходит самый мощный отлив. С Гранд Каналом все было в порядке, но маленькие каналы практически высохли. Баржа, в которой продают фрукты и овощи, недалеко от площади Campo Santa Margherita, села на мель.

Но тогда, позвольте спросить, где эта знаменитая смерть Венеции от наступающей воды? Я когда-то читал, что по фотографически точным картинам Каналетто (17 век) удалось установить, что за последние 3 века Венеция никуда не опустилась. И что якобы каждые 28 лет чередуются циклы высокой и низкой воды, когда на пике кажется, что город уходит под воду, а затем, когда вода спадает, что Венеция снова возвращается к жизни.





Для тех, кому надо быстро и непафосно перекусить: Osteria Al Squero, Dorsoduro, 943/944. Побывайте тем и расскажите мне, какой Венеция дорогой город.

Как бы то ни было, крики о тонущей Венеции – это современная мифология. Или маркетинг. Из этого не следует, что при каком-то катастрофическом развитии событий Венеция не затонет, но пока явных признаков этого не наблюдается.

Сегодня в моем плане 3 посещения: еврейское гетто, Фондако-деи-Тедески и музей современного искусства Пегги Гуггенхайм.

Еврейское гетто в Венеции находится в районе Каннареджо, и занимает примерно четверть этого района. Сейчас во всем Каннареджо проживает примерно 14000 чел., а в 18 веке в еврейском гетто проживало 50000 чел. Можно только представить, какая здесь была толчея. Понятно, что такая плотность населения привела к этому «Гонконгу», многоэтажным, многоквартирным домам с низенькими потолками.



Любопытно, что слово гетто происходит из Венеции, только неясно, с какого языка. Есть версия, что это итальянское слово borghetto, т.е. поселок, по другой версии – на венецианском еврейском это слово обозначало литейную, которая была здесь когда-то, по третьей версии – слово гетто родственно немецкому Gasse, переулок. По-моему, самая оригинальная версия, что гетто происходит от еврейского слова гет, т.е. бракоразводный документ. Похоже, все эти версии несостоятельны.





Сефардская синагога



Синагога Кантон

В гетто вы можете посетить еврейский музей, но в нем нет ценных экспонатов. С экскурсией можно посетить 2 синагоги. http://www.museoebraico.it/en Но на моей экскурсии нам показали 3 синагоги, включая действующую испанскую (сефардскую).

Самая красивая синагога в Италии (некоторые говорят, в Европе) находится во Флоренции, а венецианские синагоги не отличаются особым великолепием. Секьюрити на входе в еврейский музей еще круче, чем в аэропорту.

Далее иду в Фондако-деи-Тедески (Fontego dei Tedeschi) возле моста Риальто. Сейчас это большой торговый центр, рассчитанный на туристов, с весьма сомнительными ценами. В настоящее время это симулякр, пустышка, как изнутри, так и снаружи. Но когда-то это было немецкое подворье, очень богатое. Экстерьеры были расписаны Джорджоне и Тицианом, интерьеры – Веронезе и Тинторетто. Ничего не сохранилось.













Но что здесь действительно интересно – это обзорная площадка наверху. Как видно, я был здесь в пасмурный, туманный день, но все равно интересно.

Далее иду музей Пегги Гуггенхайм. В мире есть 3 музея Гуггенхайма: самый известный в Нью-Йорке, в Бильбао и в Венеции. Первые 2 относятся к Соломону Гуггенхайму, а Венецианский – к Пегги, его племяннице. Причем Пегги была замужем за Максом Эрнстом. Не знаю, зачем это надо знать, но люди, назвавшие своими именами музеи, вероятно, хотели, чтобы это знали.

Все говорят, что это музей современного искусства. А можно ли, например, считать Малевича, умершего в 1935 году, современным художником? Как бы то ни было, но в музее немного экспонатов, но все они очень высокого качества. Из того, что мне понравилось: Макс Эрнст «Весь город». Оказывается, он написал серию картин с таким названием, они похожи, но отличаются деталями. Считается, что это сюрреализм. Но для меня это реализм, поскольку примерно такой же пейзаж я видел, например, в двух местах: зиккурат Чога-Занбиль в южном Иране Пол-Ирана в одиночку на общественном транспорте (отчет завершен) и руины буддийского монастыря Наланда в северной Индии.





Гранд Канал из музея Пегги Гуггенхайм



Макс Эрнст «Весь город»



В музее Пегги Гуггенхайм. На переднем плане - Пикассо, в углублении - Рене Магритт



«Голос пространства» Рене Магритта



Работа Марино Марини

Еще интересно: работа «Голос пространства» Рене Магритта, напоминает Звезду Смерти из Звездных Войн. Тем более замечательно, что написано в 1931 г. Очень интересная работа Эрнста «Море, солнце, землетрясение», и т.д.

Особо рекомендую сад скульптур. Выставка скульптур Марино Марини была бесподобна.

Итак, основной вывод: Венеция – это не город смерти. Во-первых, сама Венеция не умирает, ни от воды, ни от ветхости. Больше того, Венеция не источает меланхолию. Это живой, подвижный город, беспрерывно обновляющийся. Венеция постоянно находится в круговороте отливов и приливов: с каждым новым приливом сюда прибывает свежая вода, чтобы схлынув, очистить Лагуну. Так и туристы, как будто с приливом, прибывают сюда, чтобы через несколько дней уехать с мыслями о новом возвращении.

[SovaSovunya]

Плохо, что на вокзале Венеции нет камер хранения. Но за небольшую плату вещи можно оставить до вечера в лавке, которая находится слева от входа в вокзал.

Вы не точны. На вокзале Санта Лючия есть камера хранения
http://www.grandistazioni.it/cms/v/inde ... 16f90aRCRD

[Barberini]

Плохо, что на вокзале Венеции нет камер хранения. Но за небольшую плату вещи можно оставить до вечера в лавке, которая находится слева от входа в вокзал.

Вы не точны. На вокзале Санта Лючия есть камера хранения
http://www.grandistazioni.it/cms/v/inde ... 16f90aRCRD

Спасибо, но это могли совсем недавно организовать. Я обошел вдоль и поперек этот вокзал и даже у кого-то спросил, где камера хранения, но нашел только эту лавку. И помню, туда многие люди сдавали багаж, у них все было завалено чемоданами.

[SovaSovunya]

Мы оставляли там вещи еще три года назад. Если стоять лицом к платформам, то камеры хранения находятся слева. Они очень дорогие, потому что это не камеры в привычном нам виде, там отделение для хранения, которые обслуживают люди.
Возможно многие оставляют вещи в кафе, как и вы, так как это выходит дешевле.

[hellen-k]

но это могли совсем недавно организовать.

Камера хранения на вокзале Санта Лючия существует много-много лет. Как и на всех остальных больших вокзалах Италии.

[Евгения 2]

Камера хранения есть,во всяком случае в феврале 2018 она была. И она очень дорогая.

[hellen-k]

И она очень дорогая.

Я бы не сказала, что очень.

6,00 евро за первые 5 часов
0,90 евро каждый следующий час до истечения 12 часов
0,40 евро каждый час после 12 часов хранения багажа

[sasha.78]

скажите пожалуйста veronacard именная или нет ?

[Barberini]

скажите пожалуйста veronacard именная или нет ?

Она не именная, но при посещении любой достопримечательности она валидируется http://www.turismoverona.eu

[В.А.]

Их называют маврами, хотя неизвестно, кто они. Один из них старик, второй – молодой, и этим якобы подчеркивается течение времени. Но самое прикольное, что у обоих здоровенные первичные половые признаки

В фильме The Other Pompeii: Life and Death in Herculaneum (BBC) его автор, Эндрю Уоллос, рассказывая о скульптурах, обращает внимание на весьма скромное мужское достоинство богов, и говорит, что «в античности большой половой орган считался признаком варварства» Может поэтому - мавры:)

С огромным удовольствием и интересом читаю Ваш отчет, особенно хороша Ваша Венеция. Настолько хороша, что появилось сильное желание туда вернуться...
За адреса и явки отдельное спасибо!

[Barberini]

В.А., спасибо, я старался