Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
jjjmindless писал(а) 06 июн 2018, 16:57: Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.
Скорее из-за отдаленности во времени, по сравнению с остальными славными дамами
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:00:Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.
А лабиринт?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 06 июн 2018, 16:57: Тем не менее, их мы помним, а Галлу (возможно, по причине тотальной исторической безграмотности) как-то позабыли.
Скорее из-за отдаленности во времени, по сравнению с остальными славными дамами
Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:00:Не все смотрят вверх, но не все и вниз. А здесь мраморный пол инкрустирован мозаикой, точнее, ее остатками.
А лабиринт?
Ой, его и так все знают, а отогнать три-четыре группы, чтобы видно было - это там всю жизнь провести надо Мне больше тот, что у Галлы, нравится, он посовременнее выглядит (на фото справа)
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:55:Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
На улице провести опрос - один на сотню про Сафо слышал Остальные - тайна, покрытая мраком
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
jjjmindless писал(а) 09 июн 2018, 10:55:Боудика, Сафо и Гипатия обиженно отходят в сторонку
На улице провести опрос - один на сотню про Сафо слышал Остальные - тайна, покрытая мраком
да, вот так и живем поспрашивал тут младшую дочь (первый курс творческого вуза) по билетам к экзамену по истории, остался в ужасе и недоумении а ведь она "еще из лучших" *старческое брюзжание mode off*
День 7, часть 4: Равенна (Domus dei Tappeti di Pietra, Battistero Neoniano&Ariani, Tomba di Dante)
Как я уже говорил, помимо наследия ЮНЕСКО в Равенне можно встретить менее раскрученные объекты, некоторые из которых я и предлагаю посетить. И первым будет музей, поэтично названный "Домом каменных ковров" (Domus dei tappeti di pietra, сайт, wiki), расположенный в двух шагах от Сан-Витале, под церковью Сант-Эуфимия. Входной билет - 4 евро, есть также общий за 7 евро, включающий, помимо Домуса, крипту Распони (сайт) и музей TAMO (Tutta l’Avventura del Mosaico - "Все приключения мозаики", сайт), куда мы не пошли по причине жадности и нехватки времени. (Надо сказать, по сравнению с наследием ЮНЕСКО, все объекты которого (!) можно посмотреть за 9.50 и уникальность которого реально сносит крышу, даже 4 евро кажутся слишком высокой ценой - но если представить, что находишься в любом другом итальянском городе, даже, вроде бы, маловато.) Собственно, сам домус был открыт в 1993 году во время строительства подземного гаража: копнули метров на 5 - а там мозаичный пол общей площадью аж 700 кв. м., те самые "каменные ковры" V-VI вв.
"Технология" прогулок точно такая же, как в Аквилее: по залу проложены прозрачные дорожки, тут и там развешаны софиты, поэтому все страшно бликует.
Конечно, это не "картины" из Сан-Витале, а, в основном, геометрические узоры в 3-4 цвета.
С другой стороны, в той же Аквилее тоже не так много "сюжетов", хотя, конечно, они есть и сделаны достаточно интересно.
Сюжетных мозаик по сути две: "Добрый пастырь"...
...в модных высоких ботинках...
...и "Танец времен года".
(На полу оставлена копия.)
Судя по всему, "Лето" ("Весна" выше пояса не сохранилась).
"Осень".
"Зима" с флейтистом...
...и без. Головной убор весьма экзотичный.
В общем, всех, кому интересна не только парадная, но и относительно повседневная мозаика позднеримского и византийского периодов, я призываю посетить "Дом каменных ковров" - не пожалеете.
Дорога к Дуомо (страшному барочному зданию розового цвета) и баптистерию православных идет по улицам, тротуар на которых предусмотрен далеко не всегда. Это такое ноу-хау Равенны, города, делающего на туристах целое состояние: каждый раз наблюдаю с интересом. Многие церкви, в т.ч. V-VI вв., как и Дуомо, перестроены в эпоху барокко, а колокольни остались византийские или средневековые: в Равенне они характерной круглой формы.
Баптистерий православных, он же баптистерий Неона (Battistero Neoniano, wiki) таит в себе вечную загадку для неискушенного русского уха: я встречал, например, вариант "...неониан" (кто такие эти неониане?). Но даже если исходить из официальной версии названия, построен баптистерий был в начале V века при епископе Урсе на месте римских бань (воду-то где-то надо брать), а епископ Неон лет этак через 40-50 только приказал украсить его мозаиками. Что касается православных, все еще смешнее. В России обычно понимают православие как восточную конфессию, возникшую после церковного раскола IX-XI вв. и очень удивляются, обнаружив, что термин употреблялся еще в III в. и означал "учение официальной церкви", в противоположность тем, кого церковь клеймила как еретиков. В Равенне как раз такие были - ариане из окружения короля Теодориха, столицей которого Равенна и была. Ариане построили свой баптистерий, а православные, они же ортодоксы, т.е. последователи официальной линии партии, продолжили пользоваться старым. Купол его покрыт тремя ярусами мозаик.
В центре - сцена крещения.
Более светлая часть, включая лица Иисуса и Иоанна, - результат реставрации XVIII в.
Обратите внимание на божество реки Иордан - в те времена, видимо, к таким совмещениям относились более лояльно.
В следующем ярусе располагаются апостолы. Все они на всякий случай подписаны.
Ниже - четыре трона, "Престола уготованных" (символ грядущего Царствия небесного), и четыре аналоя с евангелиями.
Еще ниже, на парусах, располагается райский сад...
...с фигурами святых. Поскольку они не подписаны и не атрибутированы, понять, кто из них кто, довольно трудно.
Завершает композицию пророческий чин...
...и купель XIII в.
От баптистерия православных два шага до архиепископского дворца - он примыкает к Дуомо сзади. Здесь есть небольшой, хотя и симпатичный музей, жемчужина которого - Архиепископская капелла с мозаиками V-VI вв. (wiki), в т.ч. уникальной композицией "Христос-воин". Это очень круто. Единственный минус - снимать в музее и особенно в капелле нельзя. Так что придется вам поверить мне на слово, а фотки смотреть в вики или каком-то другом месте. Чтобы не удаляться от центра, пообедали мы в уже знакомом по прошлой поездке месте - Osteria dei Battibecchi (сайт). Суп просто отменный, паста на высоте, чудесное местное вино (Trerè из Фаэнцы) и очень вкусные десерты - авторы рекомендуют.
До могилы Данте, еще одного "обязательного" места на нашем пути, от остерии буквально два шага. Сейчас здесь стоит классического вида часовня с портретом внутри.
Данте, как известно, жил во время активных гвельфо-гибеллинских разборок. Когда во Флоренции гвельфы окончательно победили (к чему сам Данте в качестве командира конного отряда приложил руку в битвах при Кампальдино и Капроне), они, по традиции, начали грызню между собой - кто правый, а кто левый уклонист, и "черные" гвельфы изгнали "белых", в число которых попал и Данте, на тот момент занимавший пост приора. Пришлось ему скитаться: жил в Вероне, Болонье, даже в Париже, а умер от малярии в Равенне. Похоронили поэта в клуатре церкви Сан-Франческо, среди других именитых граждан: саркофаги там стоят до сих пор.
С приходом к власти во Флоренции семейства Медичи по всей Италии начали собирать останки "выдающихся сынов Флоренции", по тем или иным причинам похороненных в других городах. Многих приходилось переносить чуть ли не силой, а в отдельных случаях приходилось даже обращаться к папе римскому, который давал (или не давал, как, например, в случае с Филиппо Липпи, лежащем в Сполето, или фра Анджелико, чья могила находится в римской церкви Санта-Мария-сопра-Минерва) разрешение на перезахоронение. Но с Данте, к тому времени уже признанным величайшим итальянским поэтом, вышла загвоздка: равеннцы наотрез отказывались выдавать тело. Пришлось Медичи завести собственного папу, который назначил Микеланджело добровольцем и отправил его в Равенну забирать саркофаг. Микеланджело, надо сказать, трупов не боялся. Он приехал в город с большим эскортом, проверил целостность саркофага, переложил тело, погрузил его на повозку, а наутро отбыл. Приехали во Флоренцию, торжественно открыли саркофаг - а он пустой. Пришлось сооружать в Санта-Кроче кенотаф, а саркофаг с позором вернули в Равенну. Как потом выяснилось, монахи-францисканцы проделали в стенке дыру, и пока флорентийцы наслаждались видами города, попросту выкрали кости, покидали их в мешок и зарыли в саду. Чуть позже, лет этак через 150, решили, что так можно и потерять ценную реликвию. Поэтому приор францисканцев Антонио Санти приказал сделать деревянный ящик, на котором вырезали эпитафию, и поставить его внутрь саркофага. Еще через 100 лет была построена нынешняя часовня. Но на этом приключения Данте не кончились, поскольку в Италии объявился Наполеон, закрывший почти все монастыри. Монахи снова спрятали мощи, чтобы их не увезли в Париж или, паче чаяния, во Флоренцию. И, естественно. забыли, куда именно. Только в 1865 г., по иронии судьбы, к 600-летию со дня рождения Данте, студент по имени Маттеуччи Анастасио при раскопках на кладбище заметил на ящике надпись "Ossa Dantis", вырезанную по приказу приора Санти.
Думаете, конец? Ни фига подобного! В 1944-45 гг. останки снова спрятали, чтобы не разбомбили, - вот прямо под этим холмиком. Но на этот раз хотя бы не забыли, куда положили - табличку поставили. Все-таки отец мировой литературы, не как-нибудь.
Последнему в этой части объекту, баптистерию ариан (wiki) тоже не везло: в основном своем качестве он прослужил меньше века, а потом был переоборудован в ораторий, т.е. помещение для молитвенных собраний, потом в склад, потом встроен в большой складской комплекс, как в Мантуе. Единый билет в баптистерии не действует: нужно купить отдельный в автомате за 2 евро, из-за чего образуются большие очереди, если попасть сюда вместе с группой (нам повезло проскочить в последний момент, прямо у них под носом). Декор стен не сохранился, но купол полностью восстановлен.
Уже знакомое нам кольцо апостолов, на это раз сходящееся с двух сторон к престолу обещанному...
...окружает сцену крещения в присутствии все того же божества реки Иордан. В отличие от баптистерия православных, обнаженная фигура Христа не лишена половых признаков, что соответствует утверждениям ариан о его неединосущности с Богом-отцом...
...и Святой Дух проливает на него святость (именно поэтому нимб Иисуса в данном случае не крестчатый - считается, что соответствующие детали в баптистерии православных исправлены уже в XVIII в., а изначально было иначе).
День 7, часть 5: Равенна (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Palazzo di Teodorico)
У Новой базилики первого епископа и святого покровителя Равенны Аполлинария (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, wiki) непростая судьба. Построена она в начале VI в. королем остготов Теодорихом, который сделал Равенну своей столицей, освящена в честь Христа Спасителя (довольно редкий, кстати, вариант в Италии - хотя у нас Спасские церкви и соборы тоже встречаются нечасто) и украшена мозаиками на евангельские темы. Но вот беда - Теодорих, как я уже говорил, был не только варваром-готом, но и арианином, т.е. принадлежал к осуждаемому еретическому учению. Поэтому когда Равенной завладели византийцы императора Юстиниана, вся арианская собственность перешла православной (т.е. официальной) церкви. Базилика была переосвящена в честь обличителя арианства Св. Мартина, фигура которого украсила потолок. Лет через 300 ее снова переосвятили - на этот раз в связи с перенесением из близлежащего порта Классе, которому угрожали пираты, мощей Св. Аполлинария. В XVIII в. мощи вернули, а название так и осталось - Сант-Аполлинаре-Нуово (чтобы отличать от старой, Сант-Аполлинаре-ин-Классе).
К сожалению, ни мозаичный пол, ни потолок с изображением Св. Мартина "в золотых небесах" не сохранились: пол перекладывали в XVI в. в связи с поднятием уровня грунтовых вод, потолок - в XVII в., после обрушения крыши. Чудом уцелели некоторые фрески.
Зато есть мозаики стен, в том числе самая знаменитая - "Поклонение волхвов".
Оказывается, леопардовые лосины были в моде и в VI в.!
В отличие от традиционного сюжета с Иосифом, ослом и волом, здесь Мадонна сидит на троне в окружении ангелов.
Одеяние ее, едва ли не впервые в истории, греческое - это надолго станет каноном.
Напротив, тоже в окружении ангелов, на "престоле обещанном"- Христос Пантократор с непривычным скипетром в руках: результат реставрации XIX века (была, понятно, книга).
Волхвы возглавляют процессию практически не отличимых друг от друга мучениц...
...а мучеников на противоположной стене ведет Св. Мартин (напомню, во времена Юстиниана титульный святой базилики). У мужчин индивидуальности побольше. Кстати, никто не в курсе, что означают буквы и другие символы на их одеждах?
Девы идут из Классе, старого порта Равенны.
Тогда еще там были корабли, но сейчас река нанесла ила, и Классе оказался почти в 5 км от побережья.
Путь у мучеников, в свою очередь, покороче: из стольного города Равенны...
...прямо из дворца славного короля Теодориха.
Над арками устроились крохотные ангелы.
А под арками... вы заметили загадочные тени под арками дворца и в воротах города?
Вон, еще и руки на фоне колонн торчат.
Большинство современных исследователей считают, что на этом месте были фигуры самого Теодориха и членов его семьи, "представленных" какими-то святыми "ко двору" Иисуса Христа (в те времена королей часто тоже изображали с нимбами, только не золотыми или не круглой формы, как, например, папу Пасхалия в римской церкви Санта-Прасседе). В царствование Юстиниана "еретика" Теодориха заложили мозаикой чуть другого оттенка, превратив в часть фона, а снятые фрагменты использовали - так Теодорих сам стал Юстинианом (сравните с уже знакомым нам портретом из Сан-Витале). Кстати, и нимб как раз...
Ярусом выше располагаются апостолы и пророки.
Тут есть и мой портрет, только волосы распущенные.
А еще выше - евангельские "чудесный" и "страстной" циклы, каждый на своей стене, перемежаемые мученическими венцами.
Реставрация XIX в. "исправила" первое евангельское чудо - обращение воды в вино в Кане Галилейской: теперь вместо кувшинов с вином здесь корзины с хлебом. К счастью, следующие сюжеты более-менее узнаваемы. Обратите внимание - поначалу Христос молодой, худощавый, безбородый (хотя по евангелиям ему уже за 30).
"Чудесное умножение хлебов".
"Чудесный улов" (призвание Петра и Андрея).
"Исцеление кровоточивой жены".
"Встреча с самаритянкой".
"Воскрешение Лазаря" (Лазарь снова напоминает куколку, как в Сан-Витале).
"Исцеление расслабленного в Капернауме". Оказывается, панцирные сетки на кроватях делали уже тогда... или это он решетку Св. Лаврентию несет?
В страстном цикле Христос уже более фактурный, у него постепенно отрастает борода. "Пророчество об отречении Петра".
"Отречение Петра".
"Иуда возвращает 30 сребренников".
"Жены-мироносицы у Гроба Господня".
Наконец, после воскресения Иисус принимает привычный нам (но не апостолам) облик. Может быть, поэтому они его и не узнали? ("Христос и два апостола по пути в Эммаус".)
"Неверие (точнее, уверование) Фомы".
И вот знаете, в музейном магазинчике опять-таки нет ни единой книжки про всю эту красоту. Обидно за наследие ЮНЕСКО, товарищи итальянцы! Буквально за углом (вон, даже круглая колокольня Сант-Аполлинаре-Нуово еще виднеется)...
...стоит здание, которое принято называть "дворцом Теодориха". Тот и правда располагался где-то поблизости, но все же, вероятно, это фасад какой-то церкви или дворца экзархов (VII-VIII в.)
За скромную сумму в 1 евро в первой половине дня можно купить в автомате билетик и пройти внутрь - говорят, где-то там есть остатки мозаичного пола.
Но все остальное в принципе видно и так.
Так что ловить ли "время входа" или нет - решайте сами, но пройти 50 м от Сант-Аполлинаре-Нуово стоит однозначно.
Мы еще прогулялись до старой венецианской крепости Rocca Brancaleone (wiki), в которой сейчас парк и ботанический сад (почти что "дети собирают землянику на развалинах замка")...
...и как раз успели на все ту же электричку, на которой приехали в город. Только на этот этот раз она повезла нас в Римини. "Вот и все что я могу сказать о Вьетнаме" (т.е. Равенне).
В Римини мы в полной мере испытали, что такое чартер (я бы даже сказал, что такое чартер из Римини в Москву). Когда я брал билеты (где-то за два месяца до поездки), мы должны были лететь в 13:40: как раз встать, сгонять в магазин за гостинцами, собраться и на самолет. Но не прошло и трех дней, как вылет перенесли на 8:30: значит, все закупки придется сделать вечером, и потом предстоит ранний подъем. А уже в Италии пришло сообщение, что это все-таки будет 8:30, но не утра, а вечера, подарив нам таким образом целый день в Римини. В этом были и свои плюсы, и свои минусы. Плюс - это, разумеется, возможность посмотреть город, где еще не бывал. Плюс - цена гостиницы: с учетом гигантской скидки на букинге мы заплатили всего 20 евро за номер с завтраком. Завтрак, кстати, не так чтобы очень, но тоже вполне пристойный. Плюс - буквально в 100 метрах супермаркет Coop, где мы так закупились санкционными гостиницами, что пришлось купить еще один чемодан (правда, совсем простенький и дешевый). Ну, и еще один важный плюс - метров 200 до моря. А море - это такая штука, без которой Мыши чувствуют себя глубоко несчастными. Зато если море выдать...
Даже температура окружающей среды (около +15) и забортной воды (градусов 5-6) не останавливают Мышу по пути к вожделенной мечте!
А песочек теплый.
Заодно Мыша выяснила, что вот эти, которые розовым языком дразнятся, умеют очень быстро схлопывать створки и хватать за палец.
Но это, прямо скажем, мелочи. Еще один не плюс, но веселое - хитроумное устройство, которое мы обнаружили в гостинице. Выглядит оно вот так.
Верхний отсек предназначен для верхней одежды (т.е. в принципе это (фило)логично, хотя и несколько странно). Здесь, в отличие от Падуи, хотя бы был кроштнейн, а не багор.
А вот нижняя часть - это и стол с двумя "креслами", и дополнительная кровать - совсем как "нижняя боковая" в плацкарте! Первый раз такое вижу.
Дальше будет немного минусов. 1. Гостиницу мы выбирали с умом: в 30 (прописью - тридцати) остановках от вокзала и, соответственно, всего минутах в 10 от аэропорта. Пешком. Вы когда-нибудь ходили в аэропорт пешком? Мы - нет, и упускать такой экспириенс посчитали глупым. Проблема, как выяснилось, в том, что прийти в аэропорт Римини пешком стандартными путями невозможно. Нет, на карте и гугль-панорамах все чудесно: вот аэропорт, перед ним шоссе, за шоссе автостоянка, возле нее тротуар. Просто теперь стоянка отгорожена от шоссе и, как следствие, от аэропорта сплошной сеткой. Дома встык, 300 м сетки и снова дома, за которыми въезд в туннель. Перейти - никак. Можно, конечно, сразу идти вдоль шоссе, но там нет тротуаров, так что если вы с тяжелыми чемоданами на колесиках, вам не пройти. Казалось бы, всего-то надо положить 100 м тротуара. Ладно, хорошо, это сложно, но что мешало просто оставить возле автостоянки проход для пешеходов? Судя по картам, еще пару лет назад он существовал. Вывод: если летите из Римини с чемоданами, колясками, маленькими детьми или крупными животными, не ходите в аэропорт пешком, иначе на своей шкуре познаете смысл выражений "близок локоть, да не укусишь" и "загнать за Можай". 2. Перенос рейса, конечно, дал нам время на осмотр города. Но это значит 2 лишних конца - в центр и обратно: либо с чемоданами в руках (камера хранения на вокзале 5 евро), либо оставив их в гостинице, а потом вернувшись (напомню, 30 остановок) - тоже время. К счастью, в отличие от Вероны в Римини билеты на автобус продаются практически во всех окрестных барах и можно не тратить лишних денег, покупая их у водителя (2 евро против 1.30). 3 (и главное). Я, конечно, посетил не так уж много итальянских куротных городков: собственно, только Марина-ди-Биббона и Градо, плюс (проездом) Сан-Винченцо, Марина-ди-Кастаньето-Кардуччи и Марина-ди-Чечина. Правда, увиденный с высоты Via Aurelia Виареджо поверг меня в шок и трепет, породив стойкое нежелание хоть раз туда приехать. Но такой помойки, как в Римини, я не видел ни в порту Генуи, ни на Солнечном берегу в Болгарии - разве что, может, в Алуште или Феодосии лет 15-20 назад, и то не факт. А ведь еще даже не начался сезон!
Тем не менее для исследователей типа нас исторический центр Римини все-таки представляет некоторый интерес. Об этом - следующая глава.
По большому счету, достопримечательностей в Римини немного, но осмотра они стоят однозначно. К сожалению, не все их я смогу показать, поскольку часов до 4 слишком ярко светило солнце и "уличные" фотографии просто не получались. Поселение на этом месте возникло как минимум в начале I тыс. до н.э., а в 268 году до н.э. город стал римской колонией под названием Ариминум, где 3 дороги (Via Flaminia, Via Aemilia и Via Popilia-Annia) сходились к крупному морскому и речному порту. Именно неподалеку от Римини протекает вошедший в поговорку Рубикон, от римских времен тут остались арка Августа (wiki) и мост Тиберия (wiki) - правда, оба объекта не настолько выразительны, чтобы их рассматривать детально. Римлян сменили готы, потом византийцы, лангобарды, пока в 754 г. Пипин Короткий не включил эти территории в состав Папской области, где они и оставались до самого объединения Италии. В XII-XIII в. здесь, как и почти по всей Северной Италии, в рамках борьбы гвельфов и гибеллинов развернулось коммунарское движение. Именно с этим временем связана 27-я песня Дантова "Ада", где в восьмом круге находится "лукавый советчик" Гвидо да Монтефельтро. Гвидо да Монтефельтро, надо сказать, был одной из самых примечательных личностей не только XIII в., но и всей итальянской истории. Он воевал за гибеллинов больше 30 лет, и весьма победоносно: громил гвельфов Сиены и Болоньи, оборонял от Флоренции Пизу, захватил Урбино, став основателем династии тамошних правителей (первый герцог Урбинский, Федериго да Монтефельтро, - его потомок в 6-м поколении), успешно оборонял против превосходящих сил французов и гвельфов Форли. Но в 1295 г. случилось то, что напрочь перечеркнуло всю военную карьеру кондотьера. Желая замириться с мало-помалу побеждавшим папой (на тот момент Бонифацием VIII) он помог ему взять Палестрину, оплот рода Колонна, в которой на тот момент заперлись два мятежных кардинала из этой семьи. Гвидо посоветовал папе объявить амнистию, а после захвата крепости казнить пленников. За это папа выдал ему индульгенцию, Гвидо покаялся и отправился замаливать грехи во францисканский монастырь. Данте, правда, утверждает, что это не помогло, поскольку покаяние не было искренним: "В мой смертный час Франциск за мной слетел, Но некий черный херувим вступился, Сказав: "Не тронь; я им давно владел. Пора, чтоб он к моим рабам спустился; С тех пор как он коварный дал урок..." (Подробнее об этом буквально недавно написал дорогой ЖЖ-друг sibeaster.) Но к чему нам, спрашивается, Гвидо да Монтефельтро? А к тому, что его противниками были два знаменитых гвельфских правителя: Гвидо да Полента из Равенны и Малатеста да Варуккио из Римини. И на вопрос Гвидо в Аду, как там "его Романья", Данте отвечает: "Равенна - все такая, как была: Орел Поленты в ней обосновался, До самой Червьи распластав крыла. ... Барбос Верруккьо и его щенок, С Монтаньей обошедшиеся скверно, Сверлят зубами тот же все кусок..." Казалось бы, почему Данте обзывает отца и сына Малатеста, принадлежавших, как и он сам, к гвельфам, барбосом и щенком? Пусть даже по-итальянски это звучит "Mastin vecchio" и "Mastin nuovo", все равно как-то обидно. О происхождении этих прозвищ тоже пишет Данте. Сын-щенок, Малатестино, потерявший в боях глаз, вероломно избавился от двух "лучших людей" города Фано, Гвидо дель Кассеро и Анджолелло де Каригано. "Их с корабля наемники обмана Столкнут вблизи Каттолики в бурун, По вероломству злобного тирана. ... Обоих кривоглазый изверг некий, Владетель мест, которых мой сосед Хотел бы лучше не видать вовеки, К себе заманит как бы для бесед; Но у Фокары им уже ненужны Окажутся молитва и обет". Отец-барбос же сговорился с уже упомянутым Гвидо да Полента поженить детей: соответственно, Джованни (Джанчотто) и Франческу. Естественно, девушку, которой было лет 15-16, никто не спросил - впрочем, в XIII в. да при таком династическом браке, это было и не важно. Джанчотто к тому времени от многочисленных ратных подвигов покрылся боевыми шрамами и хромал. А вот его младший брат Паоло был красавчиком. Женить бы его, да вот незадача - уже женат. Тогда по наущению отца Паоло послали заключить брак "per procura" (по доверию). Дальнейшее известно: муж застает жену с любовником и убивает обоих. Единственная необычная деталь - любовником был его собственный брат. А каков результат, граждане-товарищи? Наказан ли был Джанчотто? Нет, "имеет право". Может, наказание понес хитрый отец? Нет, он стал одним из немногих в те годы, кто дотянул до 100 лет. А вот Паоло и Франческа по сей день во втором круге Ада. Но на этом история не закончилась (такие истории вообще редко кончаются сразу). У Паоло был сын Уберто, унаследовавший титул графа Гьяджоло и красоту отца. Став взрослым, он неосмотрительно высказал желание отомстить за его смерть, и об этом стало известно семье Джанчотто. Один из его законных сыновей, Рамберто, пригласил Уберто на ужин, где бастарды Джанчотто напали на него и закололи кинжалами.
Перенесемся теперь на 150 лет и 5 поколений Малатеста вперед (Малатеста, между прочим, переводится как "Дурная башка", что, в принципе, история нам и доказывает), т.е. ко временам правления Сиджизмондо Пандольфо Малатеста по прозвищу "Волк Романьи" (как-то этому семейству повезло с клыкастыми). Он, кстати, тоже боролся с родом Монтефельтро - сперва с Гвидантонио, потом с уже упомянутым Федериго. Но гораздо веселее другие обстоятельства его жизни. Так, например, специально для него папа Пий II изобрел "антиканонизацию". Ее единственный в истории акт состоялся 27 апреля 1462 г. К этому времени Сиджизмондо уже больше года был отлучен от церкви (папа требовал возврата его владений в состав Папской области) и успел разбить папские войска. Поняв, что реальных аргументов не осталось, папа и придумал "антиканонизацию", чтобы обречь на адские муки еще живую душу. Сиджизмондо обвинили в изнасиловании, инцесте, некрофилии, убийстве и язычестве, его душа "была проклята, а труп брошен без погребения, без надгробия и без траурной церемонии". Как вы понимаете, изнасилованиями и убийствами в те времена было сложно кого-то удивить, а вот язычество - другое дело. Сиджизмондо бросили друзья, свита, он чуть не разорился и вынужден был пойти на условия папы. А в чем же заключалось это самое язычество? В том, что Сиджизмондо приказал построить Tempio Malatestiano ( wiki), храм (не церковь!), который должен был превзойти величием римский Пантеон. Но и это не все: храм строился с единственной целью - стать мавзолеем семейства Малатеста, и в первую очередь - самого Сиджизмондо и его любовницы Изотты дельи Атти.
Конечно, Сиджизмондо лукавил: по сути он начал не строительство, а переделку уже готовой францисканской церкви Сан-Франческо XIII в., которая, в свою очередь, была возведена на базе церкви Санта-Мария-ин-Тривио IX в. С точки зрения затрат все было придумано идеально: крепкий готический храм, крутой архитектор Леон Баттиста Альберти, обожавший классические пропорции, предостаточно мрамора для перелицовки из руин в Классе и Фано... Но вот что пишет в своей булле папа Пий II: " Он построил благородный храм в Римини в честь святого Франциска; но наполнил его множеством языческих идолов, так что кажется, будто это не церковь верующих христиан, а капище языческих демонов". А всего-то нужно было привезти и поставить несколько античных статуй - через век-другой на такое никто и внимания бы не обратил! В общем, как мы знаем, ничего из этой затеи не вышло. С момента отлучения стройку пришлось прекратить. Не помогло ни то, что Сиджизмондо поспешно объявил, что уже женился на Изотте, ни уступки папе - достроить храм не удалось. А ведь предполагалась огромная ротонда, в которой нынешнее здание играло бы роль "прихожей"...
В алтаре находится еще один крест работы Джотто (1302-03) - вспомним, что изначально церковь была францисканской.
Вероятно, это одна из самых спокойных работ Джотто, породившая, к сожалению, огромное количество неумелых подражателей в лице т.н. художников "риминезской школы" (о чем будет сказано чуть позже).
Самое известное произведение внутри Tempio Malatestiano - разумеется, вотивный портрет Сиджизмондо перед престолом Св. Сигизмунда кисти Пьеро делла Франческа (1451). Эта картина, в определенном смысле, тоже пощечина папскому престолу.
Дело в том, что под видом Св. Сигизмунда, короля бургундов и борца с арианством VI в., здесь выведен противник папы, скончавшийся всего за 15 лет до этого император Сигизмунд Люксембург, который произвел Сиджизмондо Малатеста в рыцари и санкционировал основание династии.
Справа изображен, соответственно, замок Римини, чтобы было понятно, о чем именно идет речь.
Сиджизмондо, естественно, доволен.
Собаки символизируют веру (белая) и предусмотрительность (черная) правителя: "Доверяй, но проверяй".
Статуя Св. Сигизмунда в капелле справа от входа опирается на слонов - символов рода Малатеста (как и большинство мраморных деталей интерьера, работы Агостино ди Дуччо).
Напротив, слева от входа, слоны подпирают гордый профиль самого Сиджизмондо.
"Надгробие предков и потомков" - предполагалось, что здесь будут покоиться все Малатеста, каких только удастся собрать.
"Минерва в окружении героев"...
...и "Триумф Сципиона Африканского" - символы мудрости и славы, атрибутов бессмертного героя (по имени, естественно, Сиджизмондо). На обоих барельефах можно найти стилизованный вензель: перечеркнутую буквой I (Изотта) букву S (Сиджизмондо) - сама Минерва и копьеносец на колеснице. Тот же мотив повторяется и во многих других деталях храма.
"Пьета" французской или немецкой работы (XV в.).
Пророки и сивиллы.
Рыцари на пилястрах.
А вот играющих ангелочкови знаки зодиака снять, к сожалению, не удалось - здание ориентировано практически с севера на юги насквозь пробивается солнечным светом, так что придется вам довольствоваться картинками из вики.
Еще одна церковь, которую мне хотелось бы показать - это т.н. Сант-Агостино (Chiesa di Sant'Agostino, wiki). На самом деле она освящена в честь Св. Иоанна-евангелиста, но с 1256 г. занята монахами-августинцами, "а паспортистка - дура". Росписи были проведены в 1315-18 гг. мастерской Джованни да Римини (вероятно, его братьями Джулианои Дзанголо) по личному распоряжению "Старого Барбоса", Малатеста да Варуккио, но они почти не сохранились. "Маэста со Св. Иоанном-евангелистоми Св. Августином".
Гораздо больше фресок - начала XV в.
Сфотографировать фрески в алтарной части очень сложно: темнои под большим углом. Но я попросился,и меня пустили поближе. А заодно показали пару фресок в каморке между алтарем и ризницей, в основании колокольни, куда "простые люди" не ходят. Судя по всему, это остатки "Поклонения волхвов".
А это, безусловно, "Успение". Пустившие меня певчие пытались меня удивить: мол, большая редкость, тело Богородицы лежит на смертном одре, а душа в руках Иисуса Христа возносится на небо. Не верили, что на православных иконах такое сплошь и рядом.
"Мадонна со святыми". Что за женщина рядом с ней, не очень понятно, поскольку у нее в районе груди второй нимб - вероятно, ребенка.
В алтаре самое интересное - фрески Пьетро да Римини (XIV в.) на сюжет жития Св. Иоаннаи "Откровения", в которых, правда, не выдержана последовательность, но зато очень много деталей. К сожалению, фрески сильно пострадали от влагии последующих подновлений, но разобраться можно. "Иоанн Евангелист пьет чашу с ядом перед императором Нероном (или Домицианом); Св. Августин дарует последователям устав ордена".
"Пророчество и вознесение Св. Иоанна".
Удивленный народ. Беременная дама отвернулась - слишком сильные впечатления.
Сплетники.
Музицирующие ангелы.
"Падение Вавилона; испытание Иоанна кипящей водой".
"Пал Вавилон, пал!"
Царь-анпиратор.
Ангелы достают Иоанна из кипящего котла.
"Воскрешение Друзианы; видение на Патмосе".
Иоанн пишет. Прохора не видно.
Зверь из земли - зологический казус: семиголовый десятирогий ляперд.
Ангелы дунули.
И не только ангелы.
Здесь вообще любят дунуть.
Особенно в ухо ближнему своему.
А вот "Страшный суд" Джованни да Римини еще в 1974-м забрали в в Краеведческий музей (Museo della Citta, сайт, wiki), расположенный в бывшем иезуитском монастыре.
Мы долго думали, идти ли туда или не идти: ощетинилось-то здание знатно.
Тем более что кроме "Страшного суда"и маловнятной археологической секции там есть только пара картин Гирландайо и не сильно мной любимое " Оплакивание" Беллини, все остальное - порочное барокко и картины "риминезской школы", про которую можно сказать, что она хуже раннеумбрийской - я как-то думал, что это невозможно (с некоторыми экспонатами можно ознакомиться в вики). Но при цене билета в 7 евро кассир не смог нам дать сдачи с 20-евровой бумажки, до обеденного перерыва оставался всего час,и мы решили, что это знак,и просто прогулялись по городу. В Palazzo del Podesta как раз открывалась выставка Караваджо в модном нынче формате 3D-визуализации - совершенно не наш случай. А вот в тантамареску влезть - дело хорошее.
Жалко, что в Santuario di Santa Maria delle Grazie (сайт) с фресками Оттавиано Нелли, памятного еще по Губбио, мы добраться никак не успевали: ехать туда больше получаса, а время работы для церкви на отшибе крайне неудобное. Поэтому просто погуляли по городу, поели в найденной случайно, но оказавшейся оченьи очень приличной Osteria Io e Simone (FB): как ни странно, с едой в центре Римини напряг - либо навынос, либо суровая веганщина), потом перехватили по мороженому в понтовой желатерии Cuor di Cioccolato (вкусно, но не сказать, что позиционирование "для гурманов" хоть сколько-нибудь заметно), натырили сахарных пакетиков для коллекции (почему-то именно здесь было много серийных)и спокойно поехали в сторону гостиницы. Неделя в Италии закончилась.
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Гостиницу мы выбирали с умом: в 30 (прописью - тридцати) остановках от вокзала и, соответственно, всего минутах в 10 от аэропорта. Пешком. Вы когда-нибудь ходили в аэропорт пешком? Мы - нет, и упускать такой экспириенс посчитали глупым.
Мы ходили У нас было 27 остановок и 15 минут
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Судя по картам, еще пару лет назад он существовал.
Существовал.
jjjmindless писал(а) 12 июн 2018, 15:35:Вывод: если летите из Римини с чемоданами, колясками, маленькими детьми или крупными животными, не ходите в аэропорт пешком, иначе на своей шкуре познаете смысл выражений "близок локоть, да не укусишь" и "загнать за Можай".
Видимо, сделали чтобы туристы платили за такси и автобусы.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
День 8, часть 3: Римини-Москва (возвращение и выводы)
Про аэропорт в Римини рассказать особо нечего (если не считать особенностей попадания туда пешком, о чем я писал в одной из предыдущих глав): он крохотный и не очень удобный. Туалет один, мест для сидения не очень много и все они расположены далеко от гейтов - вероятно, в сезон чартеров тут неприятно. Хуже Duty free я просто не видел - дорогой и пустой (например, всего один вид лимончелло какой-то левой марки - видимо, эксклюзивные поставщики: вино по большей части тоже их), местных специалитетов нет. Есть небольшой парфюмерный с "финальными скидками", кожано-обувной, тоже со "скидочными", но все равно зашибенными ценами и крохотный буфет с огромными порциями Aperol Spritz (с нарушением рецепта - Aperol пополам с шампанским). Сотрудники массово говорят по-русски (ощущение, что кое-кто - гораздо лучше, чем по итальянски), есть большая терраса со столиками и пепельницами (как в Бургасе), откуда видны закат и огни Сан-Марино. Wi-fi нормальный, но только в зале, на террасе с большими перебоями.
Спуск к самолету без всяких телетрапов, по наклонному скату "змейкой", почему-то напомнил мне моделирование Гауссова распределения. Летят, разумеется, сплошь "наши" курортники - со всеми вытекающими. Ну, а чего вы ждали?
Дальше традиционные выводы, хотя в этот раз сделать их непросто. Разве что первый очевиден: 1. "Венеция весной" - это романтический штамп. Учите матчасть и готовьтесь к худшему, а если повезет - будет повод порадоваться. 2. Вытекающее следствие: предполагая дождь (тем более снег), берите в Венецию зонтики с куполом не больше метра и максимальным количеством спиц. Оставлять в ящике при входе лучше трости (оптимально - предварительно их пометив ленточкой, маркером и т.д.), а складные - брать с собой в пакете. Иначе может случиться то же, что у нас (останетесь без зонтика). 3. Наблюдение к следствию: хотя может показаться, что зонтик в Италии купить легко, на самом деле это может занять не один день (если, конечно, вам сколько-нибудь важно качество и цена). 4. Болонья за 7 лет, что мы не виделись, стала гораздо чище. Исчезли с центральных улиц огромные мусорные баки, под портиками теперь моют (правда, не под всеми), стало меньше бомжей (зато больше безработных с табличками "Слишком стар, чтобы работать, слишком молод для пенсии" - но они хотя бы не так пахнут и не глушат винище из здоровенных бутылок). Так что я с Болоньей почти смирился. Правда, есть и минусы: мусор теперь выбрасывать далеко. 5. Моя жажда терракоты временно утолена. И я не разочарован. Одна из главных целей поездки выполнена, одна мечта сбылась. 6. Романика прекрасна. Постараюсь в следующий раз подгадать поездку туда, где ее много. 7. Снимать в два одинаковых фотоаппарата прикольно, особенно когда одним рулит визуал, а другим буквоед. Обязательно попробуем в следующий раз. 8. Не любить Италию невозможно. Значит, следующий раз обязательно будет.
jjjmindless, спасибо за восхитительные детали! Читала с огромным интересом! Надеюсь, что любовь к Италии не ослабнет, и следующий раз будет уже очень скоро!
Отчёт потрясающе интересный, очень плотно и интересно написано. В Вероне вроде всё показанное в отчёте облазила и готовилась, но всё равно почерпнула много нового, спасибо!
hellen-k » 09 июн 2018, 10:40 
