Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
"Пишут не потому, чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет излиться ощущениями." Кто-то из классиков.
Число «42» в конце этого июня для меня стало не только ответом на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого (см. Дуглас Адамс), но и просто возрастом. Есть ли жизнь после 42? - размышлял я под крики болельщиков сборной России, раздающиеся под окнами из-за разгрома саудитов. Поэтому, чтобы вездесущий футбол не отвлекал меня от разрешения вопросов бытия, от мира я решил на время удалиться, ну и жену с собой прихватить.
В прошлом году я дал себе обещание – вернуться в Доломиты. Очень уж скоропостижное знакомство с этой прекрасной местностью у меня тогда состоялось. Обещания надо выполнять («Pacta sunt servanda», как говаривали античные правоведы), ведь если не держать слово, то что станет с этим миром?..
Времени у нас была неделя, а на месте сидеть не хотелось. Причем меня тянули горные хребты (спасибо RuRuf), а супруге ближе по духу казалась водная гладь озера Гарда. В браке, как и во всей жизни, важно искусство компромисса. По этой причине мы разделили нашу поездку на две части, что привело к постоянному сравнению достоинств и недостатков того или иного отрезка путешествия. Так отчет и назовем: «Гарда vs. Доломиты: в помощь сомневающимся». Хотя не уверен, что какая-то польза от этого отчета будет ))
И вот уже под крылом самолета о чем-то поют аккуратные немецкие огороды. Город Мемминген во второй раз радостно встретил нас с супругой своим уютным игрушечным аэропортиком. Даже не спрашивайте, почему Мемминген. Так получилось…
По прилету мы должны были забрать арендованное авто и умчаться в дальние дали в направлении автотрассы А-22. Зная о частых заменах арендованного авто на более высокий класс, я втайне надеялся на то что мне дадут ключи от этой машины
Согласен, самонадеянно. Вместо Гольфа Европкаровская дочка-лоукостер Keddy предоставила нам новенький Опель Мокка с помятым номером и сколом на лобовом стекле – ну, в целом, тоже неплохо. Отрегулировав зеркала и сиденья, мы пустились в долгий путь по прекрасным автобанам. Через 350 км нас ждало озеро Гарда – первый пункт нашей короткой поездки.
P.S.: А пока я пишу эти строки, сборная Франции по футболу под проливным дождем получает кубок мира. Vive la France!
Гарда так Гарда… Я просмотрел, конечно, по диагонали несколько отчетов, чтобы примерно понимать, где на озере лучше остановиться и чем там можно позаниматься. Но некоторый пессимизм и предубеждение против попсового курортного городишки я всё-же испытывал. В качестве временной резиденции был выбран гостевой домик в городке Рива-дель-Гарда. Ну и потом, не зря же здесь любили бывать Ницше с Кафкой (не вместе, естественно).
Часть 1. Пешеходная.
Вечерняя прогулка в день приезда позволила осмотреться и примерно понять, куда же мы попали. Маленький исторический центр города с остатками крепостной стены и узкими улочками оставили о себе довольно приятное впечатление, хотя вау-эффекта не возникло. Сидя в кафешке на самом берегу озера, мы слушали бой часов, шум прибоя и радостные крики многочисленных болельщиков из Германии, раздающиеся со всех сторон. Шухер, немцы в городе! Скрыться от футбола пока не получалось. Однако бокал модного сейчас апероля и вечерний бриз с видами на уходящие к горизонту окутанные голубой дымкой скалы сделали свое дело. Душа размягчилась и где-то на краю сознания проявилась крамольная мысль: «А хорошо здесь всё-таки»...
Свой первый полноценный день на Гарде мы решили посвятить пешей прогулке по тропе Понале (Strada del Ponale). Дистанция не весть какая большая, уровень сложности легкий – самое то для измученных городским ритмом работников народного хозяйства. После действительно неплохого завтрака мы не спеша отправились за приключениями. Я пошёл в обычных кроссовках, жена - в сандалиях «Outventure» (она - экстремал по-жизни), о чём пару раз пожалела. В рюкзак упали вкусные печеньки и бутылка воды. Мимо гидроэлектростанции, зарослей цветущего олеандра, распугивая диких черепашек, вперед и вверх. Заблудиться невозможно и глаз радуется.
Я, конечно, знал, что тропа пешеходно-велосипедная. Но в этот день у клуба самоубийц, видимо, был выездной спортивный день. Иначе я не могу объяснить мотивы пролетавших мимо нас на сумасшедшей скорости велосипедистов. Петь песню безумству храбрых как-то не хотелось.
В общем, будьте осторожны. Чем дальше мы шли, тем живописнее становились виды.
Но и жара усиливалась. Мексиканское сомбреро пришлось бы мне впору. К повороту на озеро Ледро питьевая вода закончилась, так что обнаруженный тут ресторанчик оказался как нельзя кстати. Внизу виднелся небольшой водопад, а указатели предлагали нам продолжить путешествие самыми разными способами.
Мы решили сходить до Прегасины (Pregasina). Зачем? Да просто так. По пути объели ягодный куст (и не отравились), а затем нашли на самом обрыве неприметную скамейку и уселись на нее, вытянув ноги, разглядывая с высоты птичьего полета живописные окрестности.
Между тем солнце давно перевалило заполдень, а, значит, пора и честь знать – нужно возвращаться. Тем более, неподалеку вот уже полчаса ошивались какие-то сомнительные личности, нетерпеливо поглядывая на нашу скамейку.
На самой тропе какой-то безызвестный мастер наскальной живописи запечатлел объект своего поклонения.
На обратном пути нелёгкая занесла нас на тот самый водопад, который, как казалось, всего-то в нескольких метрах от основной тропы. Причина, по которой встреченная нами парочка, идущая от водопада, выглядела измученной, открылась нам на обратном пути на затяжном и довольно крутом подъеме)). Кое-как мы доковыляли до своего городка и переоделись в цивильное. Местный Герасим безуспешно пытался расстаться со своей собачкой. Мы решили не вмешиваться.
Всего на нашу прогулку с наскальными посиделками мы потратили чуть более 6 часов и несколько тысяч килокалорий, зато приобрели неподдающуюся учету массу положительных эмоций и приятную усталость. А после короткого отдыха мы вместе с компанией уток направились исследовать знаменитую ривадельгардскую набережную.
Гарда начинала понемножку зарабатывать очки.
Последний раз редактировалось Кто здесь? 21 июл 2018, 00:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Великолепные фото и душевное повествование, с удовольствием почитаю продолжение,окунувшись в воспоминания. Гарда и Доломиты тянут как магнит, сюда хочется возвращаться. В конце мая у нас был очень похожий вояж- несколько дней на Гарде (жили в Торболе), потом трекинг в горах (Alpe di Suissi, Tre Cime и др).
Рива-дель- Гарда, по непонятной причине, очень понравился нашей семье, поэтому мы прошлым летом провел там пять чудесных дней! С удовольствием прошлась с вами по нему:)
Вопреки среднесрочным прогнозом погода на Гарде стояла изумительная, что не могло не радовать. В подземном гараже нашей виллы обнаружились велики на любой вкус, рост и весовую категорию (по большей части, конечно, ашанбайки). Кататься на них можно было абсолютно бесплатно и сколь угодно долго, а, как известно, дармовой досуг жжет карман также как открытая шенгенская мультивиза.
Поэтому на второй день сразу после завтрака мы поспешили спуститься в гараж, где каждый из нас выбрал себе по подходящей коняшке. Чтобы крутить педали много ума не надо, главное – не стать «хрустиком». Пришлось также узнать, требуется ли велосипедисту в Италии шлем и другие средства защиты. Авторитетно заявляю – если Вам больше 14 лет, можно беспрепятственно рисковать жизнью без шлема.
При планировании маршрута очень пригодился вот этот сайт. Желания штурмовать велосипедный Олимп у нас как-то не обнаружилось, поэтому мы выбрали маршрут №2.
Сразу предупрежу: одновременно ехать и фоткать очень неудобно и небезопасно. Поэтому снимков немного. Трудности и преодоления начались буквально сразу. Не проехав и пару километров в сторону пгт. Арко, мы набрели на колхозный мини-рынок, на котором, к нашему возмущению, за сущие копейки продавались свежайшая клубника и черешня. Собственно, сладкий дурманящий аромат клубники нас и остановил. Разве можно пройти мимо такого соблазна? Мы купили по большой бадье того и другого и незамедлительно предались б-гомерзкому чревоугодию, даже мыть не стали. Небеса не разверзлись, поэтому уже через 15 минут мы снова крутили педалями и головами.
Что можно сказать про приспособленность дорог для велолюбителей – все просто прекрасно. Дорожки с замечательным покрытием специально выделены и обозначены. Рива-дель-Гарда (наверняка, как и все остальные места) - просто райский уголок для велопрогулок. Причем не последнюю роль в этом играют природа и архитектура, проносящиеся мимо.
Ставим жирный плюсик.
Кривая велодорожка привела нас в Торболе – соседний с Ривой городок. Здесь мы после почти 20-километрового велопробега решили порасслабляться. Взору открывался прекрасный вид на озеро. По воде слева-направо и в обратную сторону сновали десятки (если не сотни) виндсерферов, благо, ветер был очень плотный и для этого дела благоприятный.
В один прекрасный момент, разгоняя громогласным гудком разноцветную парусную шелупонь, в направлении местной пристани прошел теплоход.
Возрастной и гендерный разброс среди любителей парусного спорта впечатлял, наверное, здесь были люди обоих полов от 10 до 90 лет. В прибрежном кафе кормили чем-то съедобным,
что позволило мне выслать моим оставшимся в душном офисе коллегам издевательскую фотографию.
Под вечер уставшие и довольные, как в этот же день Уругвай после игры с нашей сборной, мы вернулись домой, возвратив велосипеды в их стойло. Вечерний моцион с поеданием желато придал этому дню ощущение полноты и завершенности.
Завтра выезжать в Доломиты?.. Зачем?! Тут так хорошо…
Во время сборов на Гарду в списке возможных целей у нас значились: подъём на Монте-Бальдо, прокатиться на кораблике, поездка в городки Мальчезине и Лимоне-суль-Гарда - прошвырнуться по северам, так сказать. Я где-то вычитал, что увидевшего Доломиты человека вершина Монте-Бальдо удивить не способна. К тому же при всей приятности стоящей на дворе погоды, пресловутая дымка над озером никак не хотела исчезать даже в утренние часы. Это и предопределило перспективы посещения местной высокогорной достопримечательности. Мы попросту решили её проигнорировать. Остальные пункты выглядели вполне достижимыми.
Расплатившись и распрощавшись с радушным хозяином Villa Bellaria, мы на своем авто направились в сторону городочка Лимоне. На выезде из Ривы нас посетило чувство внезапно возникшей ностальгии по этому замечательному месту. Даст б-г, не в последний раз - утешили мы себя. Довольно быстро по тоннелю мы прибыли в верхнюю часть Лимоне-суль-Гарда. Первая же попавшаяся парковка благодарно, но не бескорыстно приняла на хранение наше транспортное средство (вечером мы отдадим за это гостеприимство 13 евро). Мы же на своих четверых (по две на каждого), подыгрывая гравитации, пошли к воде, туда, где, по идее, должны водиться кораблики. Указатель «Centro» не давал нам заблудиться, хотя в таком микроскопическом населенном пункте это сделать было бы очень сложно. Каждый квадратный метр городка как-бы напоминал, что вы, ребята, находитесь не абы где, а в самОм Лимонном городе. Лимоны были везде – на номерах домов и табличках с указанием улиц, в развалах сувенирной продукции, на занавесках и дверях. Лично меня от переизбытка лимонов начало мутить, захотелось принять капсулу какого-нибудь ингибитора протонной помпы (язвенники поймут). Интересно, как это все воспринимается аборигенами, коих тут около тысячи? Слава техническому прогрессу - интернет всегда под рукой. Обращение к Википедии показало, что городок-то совсем непрост и населен мутантами-долгожителями (было обнаружено, что коренные жители Лимоне являются носителями мутантной формы генов, отвечающих за пониженный риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний). Может и лимоны в этом вопросе как-нибудь поспособствовали.
Так по симпатичным узким улочкам, под завязку забитым к 11 часам дня потными туристами со всего света, мы и добрались до набережной. Кораблики нашлись на любой вкус, мы выбрали ближайший до Мальчезине с билетом туда-обратно.
Немного поработав локтями и растолкав рафинированных граждан старушки-Европы, мы с женой заняли лучшие места на верхней палубе. Наша посудина плотоядно заурчала своим дизельным моторчиком, и благословенный лимонный берег стал понемножку удаляться. Озёрный воздух был чист, свеж и напоён кружащими голову ароматами. Пожалуй, местный воздух - одно из главных достоинств озера Гарда. Мы удалялись от берега, а нашему взору открывались новые горизонты. На фоне этих просторов и окружающих их исполинских гор со всей наглядностью осознавалась сиюминутность человеческого бытия…
От самоуничижительных мыслей меня отвлекло приближение нового персонажа нашего повествования – городка Мальчезине. С воды городок выглядел аккуратным и симпатичным, но его архитектурной доминантой, безусловно, является замок Скалигеров. Интересно, что за сотни лет замок не раз менял облик и хозяев, но именно данная фамилия закрепилась за ним по сей день. Да и вообще, наследили Скалигеры в этой местности.
Мы выгрузились на пристани и направились в сторону замка. Особого желания попасть внутрь не наблюдалось, но побродить вокруг да около по узким старым улочкам – это да, это для нас. Мелкие лавки, кофейни, желатерии, дворики…
Ооох, набродились на славу на площади всего-то пару квадратных километров. К обратному рейсу в 16 часов уже стояла огромная очередь, причем на первый кораблик мы даже не поместились. Но всего через 20 минут причалил ещё один, и настало время сказать Мальчезине «arrivederci!». Мы через озеро направились обратно к нашим мутантам.
В Лимоне мы неплохо отужинали в том самом ресторанчике, заросшем сиреневыми цветами, а в качестве комплимента неожиданно получили по рюмочке лимончелло. Маркетинг, однако. Солнце уже готовилось спрятаться за вершины, а нам нужно было пересилить себя и на этот раз окончательно расстаться с озером Гарда. Сравнения и оценки оставим на потом, сейчас я точно не объективен. И вперёд! Нас ждут Доломиты.
Последний раз редактировалось Кто здесь? 23 ноя 2018, 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну просто прелесть прелестная. Наш прошлогодний маршрут. И Гарда, и Доломиты. Отчет- бальзам по сердцу. Мы, правда, умудрились еще искупаться. Такой ряби и волн не было, и аш два о, подозреваю, чуть более прогрета была в августе. Показывайте скорее Доломиты!
Blue Jay писал(а) 18 июл 2018, 17:30:Ну просто прелесть прелестная. Наш прошлогодний маршрут. И Гарда, и Доломиты. Отчет- бальзам по сердцу. Мы, правда, умудрились еще искупаться. Такой ряби и волн не было, и аш два о, подозреваю, чуть более прогрета была в августе. Показывайте скорее Доломиты!
Маршрут избитый как старая боксерская груша, что не отменяет его привлекательности )) Мы купаться в полный рост не решились, только символическое омовение ног. А Доломиты пусть ещё немного проварятся. Мне не нравится Al dente )
Возможно, в глубине души я уже ответил на вопрос, вынесенный в заголовок темы, и интрига в моем сознании уже пропала. Честно говоря, Гарда и Доломиты изначально находились в неравных условиях. Но об этом чуть позже (сохраним интригу). А пока…
(голосом боксерского конферансье Майкла Баффера) Приготовьтесь к Доломитам!
Весь год я вспоминал эти места, пересматривая свои прошлогодние снимки и снимки признанных авторитетов данного форума. К своему удивлению обнаружил, что просмотр фотографий на большом экране гораздо лучше передаёт ощущения от пребывания в горах, чем пролистывание их же в стандартном размере на форуме. Но горы в живую – это непередаваемый эмоциональный опыт, который невозможно заменить красочными мегапикселями. Поэтому я мечтал сюда вернуться.
Рюмка лимончелло с берегов Гарды еще не успела под воздействием метаболитов превратиться в ацетат, как мы по узенькой дорожке вьющейся вдоль трассы А-22 уже свернули в долину Валь-Гардена. Подъем-поворот-спуск… и так раз за разом, пока навигатор не привёл к месту нашего обитания на ближайшие 3 ночи. Garni Tramans в Сельва-ди-Валь-Гардена. Неплохо. Даже очень неплохо. Вечерняя прохлада (+12С) и насыщенный день не располагали к прогулкам, оставим всё на завтра. Завтра не заставило себя долго ждать. С нашего балкона открывался вид на старого знакомого.
В столовой нас обслуживала приятная пожилая тётушка (двоюродная жена шурина брата отца хозяина дома или вроде того), которая три года в молодости изучала русский язык, но захватывать СССР ей так и не пришлось, поэтому навык она растеряла. Как могли, пообщались. Мы с женой (тоже когда-то изучавшей немецкий в разведшколе) долго препирались, правильно ли будет по-русски сказать «Приятного дня!» Не сойдясь во мнении, прекратили этот филологический конгресс и выпили кофе с вкусностями. На наш вопрос: «какая сегодня будет погода?», тётушка посмотрела в окно секунд 5 и авторитетно заявила: «а б-г его знает…». Мы решили на Него не надеяться, самим не плошать, взяли дождевики и теплые вещи и направились на Сечеду.
Так как лёгких путей мы не искали, подниматься решили на Col Raiser. Машину бросили в 500 метрах на остановке у школы (бесплатно), дальше немножко прогулялись. Болтаясь в кабинке по пути наверх, наблюдали европейских пенсионеров, бодренько топающих наверх в том же направлении. Как я уже писал тут в одном из форумов (хотя понимания не встретил), мы принципиально не пользовались картами. Выйдя с подъемника, мы осмотрелись вокруг.
Люди с более слабой психикой могли бы тут же умереть от восторга от открывающейся панорамы, но мы не такие. Тем более что нам предстоял подъем к вершине. Вспомнив дедушку Лао-Цзы, мы сделали первый шаг в долгом пути к Сечеде. В ту же сторону кто только не шел, даже дети малые. Облака то налетали, то разбегались. Дождика вроде бы не ожидалось. Рука так и тянулась к кнопке фотоаппарата.
Долго ли, коротко ли, по путям-дорожкам нехоженым добрались мы до маленького и аккуратного религиозно-культурного учреждения (извините, не знаю, как правильно назвать). Кто-то ведь заботливо следит за ним посреди гор.
А мы отдохнули и пошли дальше.
Совсем скоро добрались до популярной среди пеших туристов хижины. Мы решили не смешиваться с толпой и уселись на удобной лавке из толстого бревна. Чай взывал к нам из термоса. Мы разлили чай, вытянули ножки и стали глазеть по сторонам, наслаждаясь прекрасными видами.
До верхней точки нашего восхождения оставалось всего ничего. Еще 10 минут и вот мы уже наверху.
Вокруг по всему горизонту, насколько хватает глаз, в голубоватой дымке раскинулись горные хребты. Вдоль обрыва с проволочным ограждением бродят обалдевшие от невозможной красоты туристы. Побродили и мы.
А затем пошли вниз, но уже по другой дорожке. Прямо на пути нам встретилась норка местного жителя, который, судя по всему, настолько привык к этим двуногим созданиям, что не очень-то и пытался скрыться. Стоило отойти на пару метров, как из норки наружу вылазил часовой. «Ну всё? Посмотрели? Давайте – двигайте дальше», - читалось в его глазах.
И мы пошли дальше. Мимо коров и цветочков, больших камней и… других больших камней. Воздух наполняли сладковатые запахи цветов, вокруг чирикали какие-то птички, а мы не спеша спускались обратно к подъемнику, который доставил нас в Санта-Кристину.
В ожидании открытия заведений общепита после повсеместной сиесты мы забрели посидеть на площадку, рядом с которой соседствовали детский городок, самый большой в мире (судя по его описанию) рождественский вертеп, с любовью выпиленный лобзиком, и, что было совсем неожиданно - стриптиз-клуб на фоне гор.
Возвращение в места, которые вызывают в памяти исключительно восторженные воспоминания, неизбежно приводит к завышенным ожиданиям. Образ Альпе-ди-Сьюзи, сохранившейся в моем сознании, выглядел примерно так (фото не моё):
Я точно помню, что в прошлом году нам тут очень понравилось бродить, но до Шлерна/Шиллиара мы тогда не дошли – далековато было. Чтобы восполнить эту недоработку и посмотреть «носорогу», так сказать, в лицо, второй день пребывания в горной местности мы посвятили поезде на плато. Навигатор в машине зуб давал и клялся мамой, что можно доехать до самого Компатча и поставить там машину на стоянку. Вот только он не учел, что касается это не всех автолюбителей, а только тех, кто забронировал жилье наверху (в общем, все сложно). Небо было уныло серым, но, вдруг там наверху все по-другому? - думалось мне... На середине пути по серпантину я заметил деревянный домик с признаками официального учреждения, на котором всем желающим на разных языках объяснялось, что проезд запрещен с утра до вечера, а ночью – пожалуйста, милости просим. Мы решили не нарываться на карабинеров, жандармов или кто там у них ловит автонарушителей и вернулись к подъемнику Seis-Seiseralm, который не спеша поднял нас к заветной высоте. Чуда не случилось. Вместо приведенной в пример картинки нас встретило это:
И, кстати, если кто не в курсе, то вот эти коричневые разводы на траве - распрысканный жидкий навоз. Со всеми вытекающими... Но в каждой ситуации надо искать положительные стороны. Нашелся плюсик и тут. Зато не сгорим - решили мы, и пошли вперед. Метров через 200 нам встретился еще один подъемник Panorama. Так как нам с ним было по пути, то мы не стали возражать против легкой помощи в подъеме наверх.
Лангкофель и Платкофель не собирались избавляться от облачных покровов, а Шлерн был рядом и спрятаться от нас не пытался.
К нему-то мы и направились, осматривая по пути открывающиеся дали, среди которых гуляли накануне.
Шлерн становился всё ближе...
... и ближе...
На самом краю плато мы набрели на группу взрослых и серьёзных дядь, которые самозабвенно запускали самолетики. Судя по установленным палаткам, они и ночевали тут, чтобы не прерывать свое увлекательное занятие надолго. Самолетики крутили бочки и закладывали крутые виражи, изредка с громким жужжанием пролетая мимо нас на расстоянии нескольких метров. Их хозяева при этом, задрав головы, следили за своими игрушками.
Обратный путь по уже сложившейся традиции был внедорожным. Мы пошли вниз по склону в нужном нам направлении, но в итоге забрели совершенно точно не туда куда надо.
Удивленные колхозники, распылявшие навозную жижу на луга, к счастью, солью по нам не стреляли, а вежливо здоровались. Гулять так гулять – решили мы и вернулись на попавшемся нам на пути кресельном подъемнике к самому началу своего неудачного спуска. Оттуда уже по маркированным дорожкам мы добрались до Компатча и благополучно за полчаса до закрытия подъемника спустились вниз.
И все было бы совершенно замечательно, если бы у меня неожиданно не возникло острой необходимости ознакомиться с особенностями работы итальянских дантистов. Однако об этом грустном, но поучительном опыте я расскажу в следующий раз.
Последний раз редактировалось Кто здесь? 05 авг 2018, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Кто здесь? писал(а) 01 авг 2018, 22:56:Возвращение в места, которые вызывают в памяти исключительно восторженные воспоминания, неизбежно приводит к завышенным ожиданиям.
Перечитала еще и еще! Точно! Вот подобрались те самые ценные слова к полученному данному опыту в моей поездке!
Кто здесь? писал(а) 01 авг 2018, 22:56:если бы у меня неожиданно не возникло острой необходимости ознакомиться с особенностями работы итальянских дантистов. Однако об этом грустном, но поучительном опыте я расскажу в следующий раз.
Оооо...уже чувствуется печаль и мытарства предстоящих событий. Вы обогатили себя разными Знаниями..
Драматическая история о страданиях с медицинскими подробностями и счастливым концом.
До этого момента наше маленькое путешествие проходило поразительно безмятежно. Да и вообще, это был уже наш пятый иноземный вояж, в котором у нас все получалось легко и как бы само собой. Но везение не может продолжаться бесконечно, иначе баланс во вселенной был бы нарушен. Накануне еще на Альпе-ди-Сьюзи у меня заболел зуб. Обычные обезболивающие, которые есть у каждого путешественника в аптечке, поначалу хорошо справлялись со своей работой. Мы вернулись домой и даже попытались построить планы на следующий день. Мы собирались переехать в окрестности Фюссена, поближе к аэропорту Меммингена, чтобы посетить Кристалл-Термы, переночевать и улететь на родину. Но вот уже двойная доза лекарства, а затем и тройная перестали работать. В районе полуночи я четко осознал, что зубная боль это крайне неприятно.
Делать нечего - полез в интернет. В районе Сельвы, где мы обитали, нашлась парочка стоматологических клиник (вернее кабинетов). Один доктор уехал на учебу в Милан, с другим тоже что-то не срослось, но русскоязычная сотрудница по электронке порекомендовала обратиться в другое место в городке Ортизеи - СЮДА. Еле дотянув до 8 утра, я начал туда звонить. Несмотря на острую боль, принять меня согласились лишь в 12 часов.
Нас встретила эффектная женщина средних лет в цветастом шёлковом наряде с серебряными кольцами в ушах и стильной прической. К нашему удивлению это оказался врач. Раздав поручения, она воссела на свое кресло, вверив меня персоналу. Ознакомление с моей проблемой на рентгеновском снимке привело её в ужас. «Кошмар!» - воздев руки к небу, сказала она. «Кто же тот коновал, который сделал ЭТО?!» Я начал подозревать, что я все ещё жив лишь по воле случая. Лечить прямо сейчас меня было нельзя, не было времени, да и стоило бы это наверняка круглую сумму, не покрываемую страховкой. Оказалось, что из-за некачественной работы местного стоматолога, у меня не менее 2 лет ждала своего часа серьезная проблемка. Лучшего времени и места для своего феерического появления на свет эта проблемка, конечно же, выбрать не смогла, в чем ей помогло активное горное солнце (дополнительная нагрузка на иммунитет). В итоге мне вручили рецепт на антибиотик и действительно сильное обезболивающее (о котором я раньше не знал), фотографию зуба (чтобы я обязательно показал ее тому стоматологу, и ему стало стыдно) и взяли с меня за консультацию 64 евро, выдав много красивых бумажек для страховой компании. Уже через 20 минут мне реально полегчало, и мы поехали в сторону Германии через Бреннер.
Я вновь стал обращать внимание на красоту розово-серых гор, проносившихся мимо. Мы проехали через австрийский Тироль, миновали грозу, спрятавшую от нас Цугшпитце, и обогнули озеро Форггензе. Навигатор вел нас на вершину высокого холма в отельчик, о котором я ничего не знал – просто выбрал по рейтингу первый более-менее подходящий для ночевки поблизости от аэропорта.
Каково же было наше удивление, когда мы к нему добрались. На вершине холма стояла церковь, скрытая от людей под строительными лесами, а вокруг, насколько хватало глаз, простиралась широкая долина. В эпоху древнего Рима на холме были расположены римские военные укрепления, о чем свидетельствовала установленная здесь табличка. 2000 лет назад местные тропинки топтали сандалии легионеров, несших на своих гладиусах и скутумах цивилизацию дремучей на тот момент Европе (фоменковцам не встревать!). Сейчас же здесь были тишь да гладь, а кроме памятной таблички ничто уже не напоминало о канувшем в веках военном прошлом данного места.
По всему горизонту, словно мираж среди облаков, были видны вершины гор. Испарявшаяся после недавно прошедшего ливня вода в лучах закатного солнца создавала ощущение сказочного ландшафта. Чуть ниже на холме в тумане паслись лошади, наводя на мысль о вопросе ёжика из одного советского мультика. В лесочке стрекотали цикады и пели птицы. Солнечные лучи, запутавшись, застряли в сосновой кроне. Огромные ели со свисающими ветками и молодыми красноватыми шишками чернели на фоне голубого неба, создавая от всего происходящего мистическое ощущение. Спелые и ароматные ягодки малины и земляники так и просились в рот… «Это морок, ловушка сознания … Сейчас мы возьмем по ягодке и заснем на долгие годы в этом идеальном месте подобно Рип ван Винклю», - думалось нам. Но, к счастью, ничего страшного с нами не произошло. После долгой прогулки вокруг холма нас ждал крепкий здоровый сон.
А поутру мы вернулись в Россию.
P.S.: Да, кстати. Я же обещал провести сравнительный анализ. Надо же вернуться к заявленной в названии теме. Так вот: в заочном споре между озером Гарда и Доломитовыми Альпами за мои положительные эмоции в этой поездке с ощутимым, но не критическим перевесом победа присуждается (барабанная дробь) озеру Гарда! Призы победителю.
Объясню. Все люди разные. Кому-то нравится бывать много раз в полюбившемся месте, узнавая его все лучше и лучше, а кто-то стремится к новым ощущениям. Видимо, второе – это про меня. Безусловно, Доломиты это прекрасное место, которое я не изучил и на 1%. Но меня тянет к чему-то новому, ранее не виденному. Возможно, что итальянский стиль с его сочными красками цветов и архитектурой мне ближе по духу. Не буду сейчас заниматься самоанализом, подумаю на досуге. Творчески переосмысливая английскую поговорку («Between two evils 'tis not worth choosing»), скажу так: выбирая между Гардой и Доломитами, выбирай и то, и другое.
Жаль, что ваш рассказ закончился. Соглашусь с вами - однозначно, и Доломиты, и Гарда прекрасны. Замечательно, что их можно сочетать в любой последовательности.
Кто здесь? писал(а) 04 авг 2018, 17:44:Лучшего времени и места для своего феерического появления на свет эта проблемка, конечно же, выбрать не смогла, в чем ей помогло активное горное солнце (дополнительная нагрузка на иммунитет). В итоге мне вручили рецепт на антибиотик и действительно сильное обезболивающее (о котором я раньше не знал), фотографию зуба (чтобы я обязательно показал ее тому стоматологу, и ему стало стыдно) и взяли с меня за консультацию 64 евро, выдав много красивых бумажек для страховой компании. Уже через 20 минут мне реально полегчало.
Господи, спасибо, что повезло! Отделались легким испугом, и даже не прокатили на несколько тысяч)):.
Ой, только приготовилась наслаждаться Доломитами, а отчет то уже и закончился. Но все равно спасибо, что поделились. Удачных поездок и ждем новых отчетов.
Ой, только приготовилась наслаждаться Доломитами, а отчет то уже и закончился. Но все равно спасибо, что поделились. Удачных поездок и ждем новых отчетов.
Я сознательно не захожу в отчеты по Доломитам, зная, как они могут пошатнуть мою неустойчивую психику и стройные планы на года. Решила одним глазком на Гарду посмотреть. И не смогла остановиться) Отличный отчет, отличный слог! Спасибо за легкий отчет и настроение! Но я теперь под двойным ударом)
ligale писал(а) 14 авг 2018, 16:14:Я сознательно не захожу в отчеты по Доломитам, зная, как они могут пошатнуть мою неустойчивую психику и стройные планы на года
Поэтому и Гарда, и Доломиты даны исключительно в терапевтических дозах, не вызывающих привыкание ))
Crusado писал(а) 21 авг 2018, 13:02:Если можно, коротенький вопрос: если есть только один полноценный день в Гарде, Вы бы выбрали пешую прогулку или велосипедную? Заранее спасибо
Это зависит от Ваших предпочтений. Лично я бы пешком побродил. Жена у меня предпочитает велик. Но и на велике можно поехать по окологородским ландшафтам, а можно и ввысь карабкаться - зависит от типа двухколесного транспорта и Ваших физических возможностей. По себе могу сказать, что выбор единственного-преединственного наилучшего варианта - неправильный путь. Все варианты хороши.
А вот вы пишете про Торболе, "ветер был очень плотный и для этого дела благоприятный". Подскажите, это была отличительная черта именно Торболе, или же в Рива-дель-Гарде ситуация аналогичная? Едем с маленьким ребенком, сильные ветра нам ни к чему, а единственное подходящий по цене жилье - именно в Торболе.
Наверное, вы уже съездили и сами узнали ответ на вопрос) Но мои школьные познания физики приводят меня к мысли, что геометрия озера и окружающих гор превращают его в аэродинамическую трубу, поэтому особой разницы между Торболе и Рива-дель-Гардой я не вижу. На берегу там бывало ветрено везде. Но не всё время.
Bulochnik писал(а) 17 июл 2018, 14:56:В конце мая у нас был очень похожий вояж- несколько дней на Гарде (жили в Торболе), потом трекинг в горах (Alpe di Suissi, Tre Cime и др)
