Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Наталья Key писал(а) 08 окт 2018, 10:47:Что уж шампанское из пластикового стаканчика пить. Не вкусно и не красиво )).
Чой-то! Я со стеклянным, захваченным из квартиры, гуляла. Наш же праздник
Наталья Key писал(а) 08 окт 2018, 10:47:У нас дома такие - бокал GSI GLACIER STAINLESS NESTING WINE GLASS
Но мысль мне нравится! Спасибо! Вскопаю инет
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Я вскопала Цена такая... Приятная А как они по прочности (ну, на рюкзак сесть в забывчивости или просто неудачно нажать)?
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 08 окт 2018, 10:54:А как они по прочности (ну, на рюкзак сесть в забывчивости или просто неудачно нажать)?
Довольно плотные. Сталь все-таки. Но я их все равно в чемодане заматываю в тряпки, и в середину кладу. Обидно, если помнутся. Если вы сядете на рюкзак, угрозы бокалу не будет )). Ну и пальцами точно не продавить ))
Последний раз редактировалось Наталья Key 09 окт 2018, 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
А я прозрачные из пластика еще нашла этой же марки.
Наталья Key писал(а) 08 окт 2018, 10:58:Если вы сядете на рюкзак, угрозы бокалу не будет ))
Это если до поездки в Италию К концу поездки, думаю, лучше не садиться, мало ли
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 08 окт 2018, 11:01:А я прозрачные из пластика еще нашла этой же марки.
Вино из пластика у меня лично не очень идет, нагревается быстро. Из металла тоже похуже, чем из стекла, но тут уж так. Дорожный инвернтарь. Приходится мириться с альтернативой, зато бокал, а не стаканчик.
Это да! И металл мне нравится больше! Бум искать! Огромное грацие за наводку!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
А вот наконец и главная достопримечательность Чефалу - Duomo или Basilica Cattedrale della Trasfigurazione.
Легенда гласит, что однажды сицилийский король Рожер Второй, плывший на корабле из Салерно в Палермо, попал в страшный шторм. Держась из последних сил за снасти, король молился Господу и обещал за спасение построить там, где ноги его наконец ощутят землю, большой красивый храм. Землю они ощутили в бухте Чефалу. Ну, легенды легендами, но дело было, конечно, не в этом. Просто город был важным стратегическим объектом, которому надо было придать соответствующий политический статус, а в двенадцатом веке это достигалось в первую очередь строительством большой церкви и основанию епархии.
Строительство началось с торжественной закладки первого камня, которое состоялось в воскресенье 7 июня 1131 года, в день Пятидесятницы. На церемонии присутствовал лично король, а также архиепископ Мессины Угоне, другие представители церкви и сицилийская знать. Оригинальный проект Рожера Второго предполагал очень сложную и впечатляющую конструкцию, которая осталась во многом незавершенной, поэтому можно увидеть стилистический разнобой как снаружи, так и внутри. Строительство было начато с соответствии с традициями североевропейской романской архитектуры, но местные мастера внесли нотки исламской архитектуры (ведь с момента изгнания арабов с Сицилии прошло всего 70 лет, и часть населения еще оставалась мусульманской), а также были сделаны поправки на требования византийских богослужений.
С вершины скалы с видом на город у меня была возможность оценить сложную архитектуру церкви. Две норманнские башни, возвышающиеся над фасадом, придают ему вид замка, что дополнительно подчеркивается положением церкви, построенной на возвышении. Верхняя часть башен не похожа одна на другую, так как достраивались они в разное время - одна в тринадцатом веке, другая позднее. Брутальность башен немного смягчается высокими стрельчатыми окнами. А вот конусообразные навершия построены в пятнадцатом веке. Они тоже отличаются друг от друга. Правое, четырехгранное с зубцами в виде языков пламени у основания, символизирует папскую митру и власть церкви. Левое, восьмиугольное с гибеллинским зубцами (такие же можно увидеть на кремлевской стене), означают королевскую корону и светскую власть.
Освящен храм был 10 апреля 1267 году, через 27 лет после завершения строительства фасада, верхнюю часть которого венчает ряд "слепых" арок.
А внизу находится мраморный портал, украшенный декоративными элементами. Портик перед входом был построен в 1471 году. Стены по бокам от портика изначально были покрыты росписями, которые перекликались с мозаиками интерьера, но уже к 1329 году они пришли в негодность и были удалены.
Внутренняя часть базилики имеет три нефа, разделенных шестнадцатью гранитными колоннами (по восемь с каждой стороны), которые поддерживают тонкие, чуть заостренные арки. В центральной части деревянного потолка можно разглядеть остатки орнаментов с растительными и аллегорическими мотивами светского характера, выполненные рабочими-мусульманами.
Центральная апсида покрыта мозаиками, выполненными византийскими мастерами и занимающими площадь более 600 квадратных метров. Самые ранние из них созданы в 1145-1148 годах, во время царствования Рожера Второго. Остальные датируются 1154-1166 годами, когда у власти уже был его сын Гульельмо Второй Злой.
В центре апсиды фигура Христа Пантократора, под ним Мадонна и четыре архангела, а еще ниже двенадцать апостолов - сверху Святые Петр, Павел и четыре евангелиста, внизу остальные. Кстати, по традиции того времени художник, как правило, придавал Христу некоторое сходство с правителем, так что в какой-то мере мы видим тут портрет короля Рожера Второго. Мозаики Дуомо в Чефалу считаются наиболее сохранившимися именно в оригинале на Сицилии, несмотря на более поздние вмешательства, которым их подвергали с шестнадцатого по двадцатый века.
Свод пресвитерия по форме сохранился таким, каким по первоначальному плану должны были быть своды всех трех нефов. Лепнина в технике "stucchi" была выполнена в семнадцатом веке Джузеппе ле Вольси.
В конце правого нефа можно увидеть монолитную каменную кропильницу двенадцатого века размером с небольшую ванну, украшенную четырьмя львами.
Рожер Второй хотел устроить в соборе мавзолей королевской семьи, поэтому в 1145 году здесь были установлены два порфировых саркофага. Один предназначался для самого Рожера, второй, изготовленный во славу семьи Альтавилла, к которой принадлежал король, должен был оставаться пустым. Но судьба была против воли короля, 28 февраля 1154 года он внезапно скончался в Палермо, и был временно похоронен в склепе Кафедрального собора в простом римском саркофаге. Но, как мы знаем, ничего нет более постоянного, чем временное. В 1215 году внук Рожера Второго, король Федерико Второй, отправил епископа Чефалу Ардуино совершить паломничество по Святой земле, а сам в это время вывез оба саркофага в Палермо. В один переложил дедушку, а в другой в итоге улегся сам. Так до сих пор рядышком и лежат в Кафедральном соборе. Да еще из каждого саркофага впоследствии сделали коммуналку - подселили жильцов (а к Федерико вообще какую-то левую тетку подложили).
За исключением апсиды и пресвитерия, остальная часть собора практически не имеет украшений. Зато на этом фоне приковывают больше внимания надгробия различных эпох, оригинальный орган, серебряный алтарь.
Один из шедевров, хранящихся в соборе - великолепная мраморная статуя Мадонны с Младенцем, работы Антонелло Гаджини (1533 год). Кстати, очень похожая статуя работы этого мастера находится в Дуомо в Таормине.
Конечно, после Палатинской капеллы в Норманнском дворце Палермо и собора в Монреале мозаики Чефалу могут показаться скромными, но увидеть их стоит. Не зря 3 июля 2015 года собор был внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
А вот лестница, ведущая к собору с площади, а также заборчик и статуи, построены в 1851 году.
После выхода из собора спускайтесь по лестнице и поворачивайте направо. Ориентир - здание духовной семинарии и епископский дворец.
Между ними и собором находится вход в клуатр, билетик стоит 3 евро.
Монастырь, как и предписывали традиции того времени, начали строить одновременно с церковью. И существовал он не одно столетие. Но в 1809 году там случился страшный пожар (потому что нечего по кельям со свечками шастать!), уничтоживший восточное крыло монастырского комплекса. В 1952 году по распоряжению тогдашнего управляющего монастырем была демонтирована и северная часть, за что тогдашний епископ Каньони влепил этому управляющему пощечину. В общем, от монастыря остался лишь клуатр. В 2003 году, после длительной реставрации, он открылся для посетителей.
Как многие монастырские клуатры он разделен на четыре сектора, изображающие четыре библейских сада: Эдем; сад из "Песни песней"; сад на Голгофе, где погребли Иисуса Христа; сад из Апокалипсиса. И на каждом участке высаживают соответствующее символическое растение - инжир, гранат, оливу или пальму.
Вместе с билетиком в кассе выдают такой вот листок на английском и на итальянском. В нем рассказывается о библейской символике, которая скрыта в оформлении клуатра, а также об оформлении колонн, точнее их капителей.
Не все колонны и капители дожили до наших дней, и не все из доживших находятся в хорошем состоянии. Некоторые колонны при реставрации пришлось заменить, а вот форма старых имеет разные значения: гладкие (не новые, с идеальной поверхностью, а с морщинками времени) означают землю, витые - огонь, восьмигранные - воздух, с волнообразным рисунком - воду.
А сохранившиеся капители все имеют разные украшение. Тут и Ноев ковчег, и гарпии, и акробаты, и грифоны с крокодилами, а также разные варианты растительных орнаментов.
Восстановлены только два крыла колонн, еще два, к сожалению, утрачены безвозвратно, их заменяют поддерживающие металлические конструкции. Сохранившиеся каменные элементы были очищены от слоя солей, а также укреплены специальной смолой, защищающей их от дальнейшего разрушения.
Расписание работы Дуомо и клуатра можно посмотреть здесь.
Выйдя из монастырского дворика, отправилась дальше по древней strada Badia, носящей сегодня имя via Mandralisca. Это уединенная и тихая улица, которая от piazza Duomo спускается к морю, на нее выходит фасад дворца, бывшего когда-то домом для семьи Мандралиска.
Энрико Пирайно, барон Мандралиска, горячий сторонник идеалов Возрождения, решил создать коллекцию произведений искусства, книг, монет, археологических находок и прочих любопытных вещей, доступ к которой был бы открыт для простых граждан, что противоречило традициям того времени, согласно которым все это было понятно и интересно только представителям аристократии, но не обычным людям. Коллекция упоминалась даже в путеводителях того времени, например в "Guida per la Sicilia" 1842 года, автором которого была известная французская натуралистка Жанна Вильпрё-Пауэр.
26 октября 1854 года барон Мандралиска основал лицей и вечернюю школу. Таким образом он решил бороться с неграмотностью населения, которая составляла в те времена четыре пятых от всех совершеннолетних жителей Чефалу и ближайших пригородов. Все расходы барон оплачивал из своего кармана, это должно было продолжаться и после его смерти. Умер Энрико в 1864 году, лицей и школа, а также вся коллекция, согласно составленному завещанию, перешли под управления городского совета, но финансирование возобновилось только в 1888 году, когда умерла жена барона, захватившая все семейные активы.
Коллекция пополнялась находками, сделанными при строительных работах в Чефалу и окрестностях, а также тем, что привозили рыбаки и ныряльщики. В 1926 году был основан фонд, который взял на себя управление лицеем и коллекцией, которую преобразовали в музей. В 1939 году было выкуплено соседнее здание, куда переехал лицей. Во время Второй мировой войны экспонаты вывезли и укрыли в безопасном месте.
Гордостью коллекции музея является "Мужской портрет", написанный Антонелло ди Мессина около 1465 года. Его также называют "Неизвестный моряк". И улыбка этого моряка вторая по известности в мире после Джоконды (я в музей из-за недостатка времени не ходила, но история картины очень уж меня заинтересовала, хочу поделиться, а фото стырила в интернете).
Версия первая, устоявшаяся.
Будучи по случаю на острове Липари, барон Мандралиска зашел как-то в аптеку (может голова с похмелья болела, может палец порезал, открывая устрицу). И там он увидел шкафчик, с одной из дверец которого на него смотрели глаза, как бы говоря "я знаю, что вы сделали прошлым летом". Барон купил этот шкафчик, снял дверцу и поместил в простую деревянную раму. Так портрет стал частью коллекции.
Версия вторая, свеженькая.
При исследовании шедевра в 2015 году, которое проводили Сандро Варци, его сын Сальваторе и Алессандро Делл'Аира, на нем была обнаружена епископская печать, поставленная не позднее 1738 года (вряд ли печать могла оказаться на дверце аптечного шкафа). То есть портрет явно находился в собрании семьи Мандралиска задолго до рождения Энрико Пирайно, который якобы нашел его. И тут выясняется интересная деталь - Джузеппе Пирайно, предок барона Энрико, был викарием у трех епископов в Чефалу. Этот влиятельный персонаж имел возможность без проблем использовать епископскую печать, которая в свою очередь привела к некоему Франческо Витале, наставнику короля Фердинанда Второго Арагонского. Этот Франческо Витале, родившийся в Апулии, также был епископом-послом в Чефалу 1484-1492 годах. Дальше один из исследователей, Сандро Варци, обратил внимание, что одежда человека с портрета очень напоминает костюм, в который одет Фердинанд Второй на одном из портретов.
То есть простой моряк никак не мог носить такую одежду. Ее как раз мог носить такой богатый и влиятельный человек, как епископ Витале. Но какая связь между ним и художником Антонелло ди Мессина? Вероятно, они встретились в Венеции, где художник работал около 1476 года. Скорее всего оттуда епископ и привез свой портрет. Нужно также учитывать, что только богатые люди могли позволить себе картину Мессины. Позднее ученые нашли еще несколько подтверждений этой версии в старых архивах, рисунках и так далее.
Так что легенда о том, что царапины на портрете - дело рук дочери аптекаря, которую бесило, что за ней постоянно следят глаза с дверцы шкафчика, и которая однажды съехала с катушек, схватила нож и попыталась "убить"шпиона - не более, чем романтические фантазии. Зато в ходе исследований было выдвинуто предположение, что причиной такого странного взгляда и набухших век является трахома, заболевание, очень распространенное в те времена.
Если у вас будет время, загляните в музей. Или хотя бы на улочку, где он находится. Здесь можно найти очень интересный объект.
Музей Мандралиска, как уже сказано выше, расположился в бывшем дворце, то есть жилом доме. Но дворцы - это не только красивые залы в позолоте и бархате, но и разные хозяйственные помещения. В 1997 году после реставрации открыли одно из них, раньше там хранили оливковое масло ("magazzino dell'olio" - "масляный склад"), при этом одну стену сделали стеклянной, и теперь прямо с улицы можно увидеть двадцать больших керамических кувшинов, изготовленных в знаменитом своей керамикой городке Santo Stefano di Camastra, которые почти по самое горло вмурованы в цементные блоки. Масло, хранившееся когда-то в этих кувшинах, производили из олив, росших на землях, принадлежавших барону.
Повернув за угол, я сначала увидела колокольчики...
Любители разного хлама, называемого обычно антиквариат, меня поймут. Я попала. Глазки заблестели, ручонки потянулись то к одной штучке, то к другой, то к фотоаппарату. Главная фея этого рая для плюшкиных погрозила пальчиком, когда я начала фотографировать, пришлось снимать потихоньку, так что картинки получились смазанными.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
С трудом вырвавшись из лавки чудес, вышла наконец к морю. Летом здесь все другого цвета - синие небо и вода, отливающий золотом на солнце песок, и все наполнено людьми. Но я все чаще ловлю себя на мысли, что вот такое море мне нравится больше, чем летнее.
Я сделала кучу фотографий, каждую волну выучила в лицо. Для любителей селфи тут есть готовые фоторамки.
В том числе парные.
Хотелось сбегать за хлебом, согнать вот тех итальянских мальчишек со скамейки и просидеть тут до самого вечера, кидая кусочки вечно голодным жадным чайкам...
Подумала я про хлеб для чаек и поняла, что немного проголодалась. Побрела дальше.
Есть в Чефалу еще одно интересное место - средневековая прачечная. Находится она на via Vittorio Emanuele, с которой надо спуститься на 4 метра по лестнице из лавы, местные называют ее "la lumachella" (иногда "la lumachetta"). Надпись у входа гласит: "Здесь протекает Чефалино, самая целебная река, чище серебра, холоднее снега"
Внизу вы найдете каменные емкости, в которые через 22 чугунные трубы, 15 из которых оформлены в виде львиных голов, поступала вода из реки (некоторые трубы еще работают). Легенда гласит, что Чефалино рождается из слез некоей нимфы, раскаивающейся в том, что убила своего возлюбленного за измену. Так что осторожнее с нимфами! Они сначала психанут, огреют камушком по голове (или ножичком ткнут, а то и отравят), и только потом думают.
Несколько столетий сюда приходили синьоры со всего города полоскать белье в прямом и переносном смысле. Сколько косточек тут перемыто! А сколько спето песен! Только несколько десятилетий назад это место перестали использовать по его прямому назначению. Когда-то прачечная находилась в другом месте, чуть выше, а река текла под открытым небом. В 1514 году старая прачечная была разобрана и перенесена на нынешнее место, был сделан сток прямо в море, а около 1600 года воды реки спрятали в трубы. В 1991 году здесь провели реставрацию.
Летом многие туристы используют прохладную атмосферу средневековой прачечной для передышки, сидят на ступеньках в тени, прежде чем отправиться дальше. Тут же на лестнице в стене есть такая узкая дверь. Интересно, куда она ведет?
Чефалу - городок сувенирных магазинов...
И антикварных лавок. Мышеловка, штопор в виде мальчика, не по возрасту развитого в некоторых местах, держатель для бумаг с дамской ручкой, а рядом нож для бумаги, устройство для "выключения" свечей, орехокол... Глаза разбегаются!
Еще немного прошлась по улочкам...
И снова вышла к морю.
Его цвет был какой-то нереальный. Серо-голубое небо с фиолетовым отливом висело над водой нежно-мятного цвета, которая как бы светилась изнутри, словно где-то на дне был включен мощный прожектор. Я стала пытаться поймать этот цвет и этот свет, меняя настройки на моем Canon, но все равно фотографии не передают того, что я видела глазами...
Устав бороться с цветом и светом, я отправилась обедать. Рекомендаций по общепиту в Чефалу у меня не было, ресторан выбирала про принципу "куда глаз упадет". Упал он на "Lunico 1987", что на Lungomare Giuseppe Giardina, 15.
Потом пасту с морепродуктами. Вообще, глаз упал удачно. Было вкусно, много, недорого. И хотела я ограничиться только пастой, но официант таким соловьем пел про их десерт - блинчики с карамелизированными яблоками и корицей... Ох, не зря пел, скажу я вам...
Так что могу от души рекомендовать это заведение.
Выйдя из ресторанчика, снова спустилась к морю. Ветерок теплый, воздух вкусный, море спокойное. Лепота!
Возле новенького отеля Victoria Palace я увидела его... Больше Fiat-695 я люблю только Fiat-500 (не современный, конечно, а тот, из шестидесятых) и "ушастый" ЗАЗ-968.
Не зря говорят "мал жук, да вонюч". Я просто пищала от его самодостаточности! Вот абсолютный сицилиец - черный, маленький, весь какой-то коренастый, при этом шумный и наглый. Да еще хвостиком нервно жестикулирует.
Ну, раз уж остановилась у Victoria Palace, решила зайти в бар отеля и выпить рюмочку амаро.
А потом отправилась на станцию.
Электричку ждать пришлось недолго, минут 10, билеты утром в Палермо были куплены в оба конца, так что достаточно было обратный только прокомпостировать на перроне. По пути на поезд напал дождь...
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Взяла пиццу и вино, название которого можно перевести и как "муха" и как "Москва". Я решила читать как "Москва", несмотря на нарисованную на этикетке муху. Неплохое, кстати.
На следующий день отправилась на рынок Балларо закупать всякие нужные штуки, без которых покинуть Палермо я не могла. И конечно по пути совала нос везде и всюду. Например, во внутренний двор palazzo Filangeri di Cuto' или просто Cuto'. Построенный по приказу Алессандро Филанджери Гравина, князя Куто', дворец объединил аркадой два ранее существовавших тут здания, расположенных по двум сторонам улицы Chiappara al Carmine. Строительство было завершено в 1760 году. Я обнаружила отрытой дверь во внутренний двор одной из половин дворца. Обычный дом ("шоп я так жил"), стоят машины, сушится белье.
Сторожевая кошка, завтракавшая возле своей будки, смотрела внимательно и оценивающе. Ни цепи, ни намордника. Опасно! Надо уносить ноги!
Но все же не отказала себе в удовольствии немного подняться по внутренней лестнице.
Зашла в церковь Sant'Antonio di Padova. Построена она была в рекордные для своего времени сроки - фундамент заложен 13 июня 1630 года, а закончено строительство было уже в 1633 году. В вот неоклассический интерьер появился здесь в 1793-1795 годах.
В церкви висит предупреждение о необходимости опасаться карманников. Видимо, бывали прецеденты...
Пополнив закрома и защечные мешки, отправилась в нору ныкать запасы. И вдруг...
НЕРВНЫХ ПРОШУ ОТВЕРНУТЬСЯ!
А с нормальными хочу поговорить насчет распространенного мифа о грязном Палермо. Во-первых, попробуйте пройтись по рынку Балларо после его закрытия (и сравните с картиной, которая остается на месте наших уличных рынков, если таковые еще сохранились). Все убрано, чисто. Там, где продают рыбу, не пахнет тухлятиной, а ведь в Палермо весьма жарко, что весьма способствует. Во-вторых, маленькие серые друзья. За все время встретила одного, но уже недействующего. А приходите летним вечером посидеть в сквере у метро Китай-город на площади Ильинские Ворота. Там они не бегают, они просто ходят вразвалку от газона к газону.
А еще, мне кажется, дело в кошках. Лазы в подвалы у нас забили железными листами (оставили дырочки для вентиляции, в которые как раз могут пролезать только эти серые зверюшки), а кошек повывели. В Палермо на каждом углу можно встретить охрану. Она, даже когда спит, все равно не спит!
НЕРВНЫЕ МОГУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 10 окт 2018, 12:57:Магазины, находящиеся через стену друг от друга (без шуток!), напоминают, что "есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь".
Ну фу, конечно, и не маленькое фу:)) Я фотографию приблизила, лапа такая задняя мощная и такое ощущение, что лежит, отдыхает, глаз открыт и такой грустный... что даже жалко стало. Но очень не хотелось бы с живой встретиться, боюсь в обморок рядом свалиться))
...что "есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь".
Это ракурс. Вообще, это подросток, даже детеныш, маленький совсем.
nassta писал(а) 10 окт 2018, 17:37:Но очень не хотелось бы с живой встретиться, боюсь в обморок рядом свалиться))
Думаю, у живых с вами встречаться еще меньше желания Так что спокойствие!
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Занесла покупки домой и отправилась гулять дальше. Совершенно неожиданно обнаружила, что на via Maqueda проходит шествие, посвященное закрытию фольклорного фестиваля "Mandorlo in fiore" ("Цветущий миндаль"). Вообще-то фестиваль проводится в Агридженто (с 3 по 11 марта 2018 года он проходил там уже в 73-й раз). Но шествие с участием представителей разных стран организовали и в Палермо - столица как-никак! Вообще в программе фестиваля много интересного, даже какой-то исторический поезд в последний день, 11 марта, из Палермо в Агридженто и обратно. Так что если вам доведется быть на Сицилии в начале марта, вы теперь знаете чем заняться.
Атмосфера совершенно волшебная и праздничная, чему немало способствовала прекрасная погода. Вот группа барабанщиков, болтая, ожидает команды.
А на площади Quatro Canti, которая на это время стала пешеходной вместе со всей Via Maqueda, толпился народ.
Центр этой толпы состоял из людей, одетых в белые штаны и красные рубашки и подпоясанных черными широкими поясами.
Я хотела было их обойти, но тут услышала в толпе шушуканье: "Ой, стой, смотри, сейчас они начнут!" Я тоже решила подождать и правильно сделала! Люди в красно-белом внезапно задвигались, как-то уплотнились и cтали расти вверх!
Вообще-то это "развлечение" родом из Каталонии, называется по-испански Castell и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Обычно это соревнование типа "кто выше построит башню из человеков", пояс и штаны всегда одинаковые, а по цвету рубашек различаются команды. Здесь, конечно, это было просто представлением, но весьма впечатляющим. Я вообще видела это впервые, да и узнала о том, что это вообще существует тоже только в этот день в Палермо. Век живи - век учись!
Я так засмотрелась через экран фотоаппарата на нижний слой, который стал плотным, словно ствол старого дуба, что не заметила, что башня уже выросла из кадра. Исправилась!
По обязательным правилам дети, составляющие верхние уровни пирамиды, должны быть в касках. И обязательно завершение "строительства" обозначается взмахом руки ребенка.
Не менее весело было смотреть на "разборку" башни - дети сползали по взрослым, как обезьянки по деревьям.
Процессия еще не двинулась дальше, а я пошла вперед. Вот представители Хорватии, а дальше Индия.
Италию представляли сицилийцы, судя по костюмам (ну а как иначе?). Красные галстуки наглядно показывают, что пионерская организация родом именно отсюда. Пионер - всем ребятам пример! Будь готов - всегда готов! Пионерская мафия!
Очень красиво выглядела группа из Китая.
Узнаете джигитов? Да, это представители Грузии.
Но больше всего мне понравились шотландцы в килтах, с волынками, режущими ухо, и с солисткой-зажигалочкой во главе.
А эта команда не улыбалась, не пела и не танцевала, но выглядела очень эффектно (ну, вот где они таких красавчиков набирают?!).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Хорошо быть туристом, который сделал всю запланированную работу и может просто шляться.
Но столько осталось неохваченного, что хватит еще недельки на две минимум... Вот, например, церковь Sant'Agostino, построенная в 1275 году и входившая в комплекс одноименного монастыря. Попасть внутрь очень рекомендую - там тоже можно увидеть шедевры Джакомо Серпотта.
А это площадь Beati Paoli.
Здесь находятся сразу две церкви. Церковь Santi Cosma e Damiano построена в 1575 году. Называлась она изначально San Rocco, но в 1604 году перешла монахам братства Святых Козьмы и Дамиана и была переименована. В 1970 году она была закрыта, а все ценное перенесли в церковь Sant'Ippolito.
Церковь Santa Maria di Gesu, которую называют в Палермо также Santa Maruzza или "Canceddi", построена в 1660 году на месте церкви шестнадцатого века. Canceddi - это большие корзины, которые крепились на бока вьючных животных. Церковь в семнадцатом веке пользовалась популярностью у сообщества погонщиков (сейчас это было бы сообщество водителей грузовиков). Сейчас она тоже закрыта.
Согласно легенде, через склеп этой церкви можно было попасть в пещеру, где когда-то собирались члены тайной секты Beati Paoli, в честь которой названа площадь. Также позади церкви ранее находился сад, где под старым деревом был другой вход в эту пещеру. Сама секта появилась в двенадцатом веке, в нее входили люди, называвшие себя мстителями. В пещере заседал "суд", который приговаривал к смерти тех, кто злоупотребляет своей властью или социальным положением в отношении слабых и беззащитных. Правда никаких документальных подтверждений существования секты Beati Paoli нет. Единственное письменное свидетельство - книга "Opuscoli Palermitani" Франческо Мария Эмануэле Гаэтани, маркиза Виллабьянка, историка восемнадцатого века, писавшего о Палермо. Шестнадцатую главу, в которой рассказывается о секте, он написал, основываясь на народных легендах. Простые люди, которым трудно жилось, всегда придумывали себе робин гудов, так что верить в это не стоит. Зато миф о Beati Paoli часто использовался, чтобы объяснить происхождение мафии. Местным жителям историки не указ, они верят в то, что секта реально существовала.
Церковь Sant'Agata alla Guilla, согласно легенде, стоит на остатках римской виллы, где родилась Святая Агата. Guilla - название городского района, где находится церковь. Построена она была в двенадцатом веке, но современный облик датируется шестнадцатым веком. После Второй мировой войны церковь был заброшена, алтарные картины, сами алтари, другие украшения были украдены, за исключением фрески с изображением Девы Марии, связанной с легендой, согласно которой сумасшедший, вооруженный кинжалом, пронзил изображение в нескольких местах, от которых потекла настоящая кровь. В 1995 году была проведена поддерживающая реставрация здания. Однако состояние заброшенности оставалось таким, что в марте 2014 года на территории бывшего монастыря, прилегающего к церкви, была обнаружена плантация марихуаны. В центре города!
Неподалеку от церкви Sant'Agata alla Guilla, по адресу via Beati Paoli, 3, находится одно интересное место. Называется оно "Sartoria Eleganza".
Ее владелец Андреа Вайузо в возрасте 8 лет параллельно посещению школы начал обучаться швейному делу, в 17 лет открыл здесь свое ателье (sartoria - швейное ателье). Но еще одной страстью Андреа всегда была музыка, любовь к которой ему привил дядя, брат матери, игравший на мандолине в группе своих друзей, таких же музыкантов-любителей. Само ателье напоминает то ли антикварный магазин, то ли музыкальный салон.
Каждый день Андреа ремонтирует одежду (заказы на пошив он уже не принимает уже лет десять, рука не тверда, глаз не остер, да и спроса нет), а по субботам, с 17 до 19 часов, в ателье собираются его друзья, и начинается время музыки. Здесь играют на мандолинах, гитарах, аккордеонах, звучат разные мелодии, от неаполитанских и сицилийских до южноамериканских, маленькая улица исторического квартала оживает, привлекая внимание прохожих. Приходите посмотреть и послушать!
Потом я прошла мимо церквей Sant'Onofrio, San Gioacchino и Sant'Ignazio all'Olivella, побродила по улочкам.
Что заставило меня кружить по этому району? Его близость к адресу via Maqueda, 397, где находится официальный фирменный магазин футбольной команды Палермо. Я давно мечтала побывать на футбольном матче в Италии, а тут представилась возможность. Билеты продавали в кассе магазина, но когда я туда пришла, он был закрыт на перерыв. Вот я и гуляла по округе.
После открытия магазина, отстояв в очереди чуть больше часа, я стала счастливой обладательницей билетов (оплата только наличными, при покупке обязателен оригинал документов).
С чувством выполненного долга отправилась на аперитив. На улице Concettina Ramondetti Fileti, названной по имени сицилийской поэтессы, написавшей гимн в честь Гарибальди в 1861 году, есть несколько неплохих заведений. Я присела за столик кафе Casabianca, один из входов которого охранял грозный по размерам, но очень мирный собакер.
В поисках обеда далеко ходить не стала, просто завернула за угол. Trattoria da Peppe e Franco оказалась очень неплохой - вкусно и недорого.
Потом немного покружила по округе в ожидании автобуса № 101, который идет прямо до стадиона.
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k писал(а) 09 окт 2018, 18:40:Его цвет был какой-то нереальный. Серо-голубое небо с фиолетовым отливом висело над водой нежно-мятного цвета, которая как бы светилась изнутри,
Постепенно он наполнялся народом, а меня очень удачно прижали к открытому окну, через которое я могла фотографировать улицы, по которым мы проезжали. После театра "Politeama" это уже другой Палермо - солидный, серьезный, респектабельный.
Официальные цвета команды Палермо - черный и холодный розовый, эдакий брутальный гламур, что очень нравится девочкам.
Если вы не знаете где выходить и куда идти во время таких массовых мероприятий, проще всего следовать за местными. Основная масса вышла не на конечной остановке, а чуть ранее, за ними последовала и я. Оказалось, правильно сделала, очередь на досмотр у центрального входа была намного длиннее. А у нас очередь была коротенькая.
Наконец официальные органы убедились в том, что я вместе с моим рюкзачком безопасна для массовых мероприятий, и я поскакала к своему сектору.
Там снова была очередь, проверяли билеты (нужно было предъявить не только билет, но и документ, в моем случае паспорт). И вход был не через калиточку, которую толпа может легко выдавить, а через надежную металлическую вертушку.
Фанатская трибуна вообще жила своей жизнью. Там орали, жгли огни, разделись по пояс, прыгали и махали флагами. Думаю, если бы обе команды покинули поле, фанаты бы даже не заметили этого.
После матча на этом эмоциональном подъеме я дошла от стадиона до piazza Vittorio Veneto пешком.
Не сказать, что я этого так хотела, просто автобусы почему-то не ходили по привычным маршрутам (потом уже вычитала, что их изменили на вечер проведения матча), а узнать заранее как добраться до дома я как-то забыла. Ну, от площади я все же доехала на автобусе, купила свой первый сицилийский кебаб, которым поужинала дома, и отправилась спать.
Наутро доупаковала чемодан, оставила на столе ключи, как договаривались с хозяйкой апартаментов, захлопнула дверь и отправилась на вокзал.
Поехала, конечно же, на автобусе, а не на поезде. Это удобнее - автостанция в Палермо находится рядом с ж/д вокзалом, зато автобус идет через аэропорт Катании. Расписание тут (открывать последовательно Orari e linee - Regionali - Palermo • Sicilia Outlet Village • Catania):
А вот Этна из окна автобуса и уже из иллюминатора самолета.
Как обычно, зарезервировала место в левом ряду у окна, чтобы видеть вулкан с высоты.
Родные пенаты - Таормина и бухта Джардини Наксоса. Сразу после них самолет поворачивает и берет курс на север.
Погоды в Европе стояли отличные, небо ясное, закат красивый...
Москва встретила хмуро, но это уже совсем другая история, как говорят в финале одной небезызвестной телепередачи...
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
hellen-k, с огромным удовольствием читала Ваш отчет - пишете замечательно! Много нового и интересного узнала о Палермо, и старое известное было приятно вспомнить по Вашим фотографиям. А на фразе "Все-таки этому городу очень идет вечер" не выдержала, полезла в свои архивы, пересмотрела все свои фотки:) Спасибо, спасибо, спасибо!
Спасибо Вам за такой превосходно-душевный отчет! Недавно вернулась с Сицилии, и тех 3 дней, что запланировала на Палермо, совсем, вот совсем не хватило) Еще раз огромное спасибо!)
hellen-k » 08 окт 2018, 10:50 
