Сицилия : О чем мечтают принцы

[dim517]

Из распахнутых дверей церкви Санто Стефано (Chiesa Di Santo Stefano), двигаясь еле-еле мелкими шажками, вышел старик в невзрачном зеленом пальто. На какой-то момент он задержался, оглядывая бесконечный поток туристов, текущий по венецианской улочке, а затем пошатываясь, и временами замирая, побрел куда-то по своим делам.
- Нобиле. Один из последних представителей венецианской знати, еще помнящих как закончилось благородное сословие в Венеции. Раньше здоровался всегда, а теперь уже и не узнает, - заметил мой спутник, махая старику рукой
- А что осталось от его дворянства (в Венеции знатных людей обозначали как «нобиле»-прим. авт)?, - переспросил я.
- Дворец, дети, живущие в Англии, которым Венеция уже не нужна. Отец умрет и дворец продадут, или превратят в апартаменты. Наследникам дворян редко нужны дворцы в том виде в каком они существовали века, - прозвучало в ответ.
Фигура старика тем временем совсем растворилась в бесчисленных толпах китайских туристов, смачно сплевывавших на землю остатки комплексного обеда. Растворилась вместе со своей историей. Но сама встреча запомнилась и превратилась со временем в путешествие. По осколкам дворянской памяти, фамилиям и особнякам. Бароны и князья, принцы и принцессы – их мир постепенно рассыпается и исчезает. Но в него еще можно заглянуть. Что мы и попытались сделать. Пройдя путь по распадающимся поместьям, проданным виллам, заброшенным домам и людям, которые еще помнят конец золотого века своего благородного сословия…




Палермо : тлен и красота

Предисловие

Вы спросите почему для начала знакомства с дворянским миром (да шапочного, но знакомства) было выбрано именно Палермо?
Палермо напоминает коктейль. Тягучий, многослойный коктейль. Коктейль, который смешивали более тысячелетия. Греки, арабы, норманны, немцы, испанцы, французы – кто только не добавлял своей доли в этот коктейль, взбалтывая и подкидывая его. Невообразимая смесь византийских фресок, нормандской готики и арабской вязи палермских дворцов и церквей скрылась за пышностью и бесстыдством барокко и разбавилась позднее цветастым стилем либерти времен первого триумфа буржуазии.



Но это все было века назад. А сегодня Палермо распадается. Ткань города, в том виде в каком ее помнили его создатели, разрушается. Приходят в упадок дворцы, окончательно разоряются и делят (и эти истории лучше всяких сериалов) свое наследство многочисленные наследники некогда громких фамилий. И в этом смысле Палермо уникально – мало где можно увидеть такую гремучую смесь прошлого великолепия и его не менее потрясающее разложение – забитые досками окна вилл, где течет себе светская жизнь, горы мусора возле обиталищ самых настоящих принцев и принцесс и графиню, жалующуюся, что часть земли их замка занял мафиози под конюшни.



Это касается не только Палермо, но и всей Сицилии и даже всего итальянского юга. Некогда блиставшего и богатого. Его совсем не лакированная картинка нравится не всем и никак не бьется, к примеру, с показательно респектабельной Тосканой. Ее (картинку -прим. авт) либо принимают, либо отталкивают. Третьего как правило не дано.
Именно на Сицилии родился автор знаменитого романа «Леопард» - Джузеппе Томази Ди Лампедуза. На основе которого был снят не менее знаменитый фильм «Леопард» Лукино Висконти. На видео ниже уже постаревший Ален Делон приезжает на место съемок "Леопарда", во дворец Ганжи (palazzo Gangi) посмотреть на уходящую красоту.

phpBB [media]

И роман и одноименный фильм были посвящены теме распада сицилийского (неаполитанского) дворянства в конце 19 века, его падения. Главный герой романа - дон Фабрицио Корбера, князь Салина. Главная линия роман – крушение привычного для князя дворянского уклада жизни. Для всего мира и книга и фильм стали историей о том, как исчезало дворянство. «Всему должен прийти конец, но все останется так, как есть, так будет всегда, если, разумеется, брать человеческое „всегда“, то есть сто, двести лет... Потом все изменится, только к худшему. Наше время было время Леопардов и Львов. На смену нам придут шакалы, гиены. И все мы, леопарды, шакалы и овцы, будем по-прежнему считать себя солью земли», - говорил князь Салина в далеком 19 веке. Что же стало с Леопардами и Львами в 21 веке, где все эти рыцари, замки и гербы?[



Технические детали поездки

В качестве опорных точек поездки были выбраны Палермо и Катания. И тот и другой город отвечали тем требованиям которые мы заложили : наличие дворянских семей, владеющих дворцами, доступность дворцов, готовность собственников дворцов встречаться, говорить, показывать.
Попасть во дворцы (по крайней мере в часть их) легко. С учетом изменений в итальянском законодательстве большая часть владельцев дворцов и вилл заинтересована в оплаченных визитах – им нужны деньги на ремонт т.к охранных обязательств с них не снимают, а налоговые льготы позволяющие экономить при ремонте отменены (об это речь далее -прим. ред). Они с охотой идут навстречу и группам туристов и частным визитам пар (как в нашем случае).
Иногда во дворцы можно попасть при условии частных пожертвований на те или нужды (например в palazzo Pucci во Флоренции) или же представившись людьми, ищущими красивый дворец для проведения мероприятия (так сложились звезды с одним из особняков в Катании). Как правило собственники просят небольшие деньги – от 120 до 400 евро, бывают правда и запросы повыше.
Например владельцы палаццо Вальгуарнера Ганджи (Palazzo Valguarnera-Gangi) традиционно хотят за визит пары 700 евро. В цене – аперитив, легкие закуски и общение с принцессой Карин Мантенья. В нашем случае принцесса уехала по своим делам, вместе нее остался управляющий, а как выяснилось позже во дворце еще и нельзя фотографировать (такое бывает). Этот набор опций нас не устроил и мы отказались. Как не стали мы посещать и виллу Таска (Villa Tasca). Экскурсию по ней известный винодел и просто граф Таска Д'Альмерита (Tasca d'Almerita) оценил в 600 евро. Но к этому моменту график встреч уже был сверстан.

Что включают подобные визиты? Как правило этот 1,5-3 часа (в зависимости от настроя и времени хозяев) экскурсии, общения, обсуждения, фотографирования и т.п. Ваш разговор с хозяином напрямую зависит от того насколько вы его заинтересуете, а также от степени владения итальянским вашего сопровождающего (щей), понимания ей того предмета, которым вы интересуетесь. Лучше будет если вы заранее почитаете о дворце (семье) которую посещаете.

Выбранные для встречи дворцы и семьи, а также стоимость визита :
Palazzo Alliata di Pietratagliata, в котором живут Principessa Signoretta Alliata di Pietratagliata e Biagio Licata Principe di Baucina 400 евро
Palazzo Francavilla, в котором живут Antonio e Liliana Pecoraro наследники Duca di Sperlinga e Conte di Francavilla 150 евро
Palazzo Ajutamicristo, в котором живут Barone Vincenzo e Baronessa Pia Calefati di Canalotti 120 евро
Palazzo Castelnuovo, в котором живут Barone Bernardo e Baronessa Simona Arone di Valentino 300 евро

Отдельные визиты :
- коллекция платьев маркиза Ареццо ди Трифилетти(Gabriele Arezzo di Trefiletti). Стоимость 150 евро. Отдельно маркиз попросил 50 евро для женщин которые готовили помещение. Не уверен, что женщинам досталось что-то.
- частный музей старинных игрушек и кукол Пьетро Пираино Папофф (Pietro Piraino Papoff), потомка русского дворянина Андрея Попова, который покинул Россию во времена Николая I (по другой версии во времена Александра II). Находится в реконструируемой вилле в Багерии Билет – 8 евро на человека

Время поездки : лучшее время для посещения Сицилии – начало мая и период после 15 сентября (конец школьных каникул у итальянцев, опустение пляжей и общественных зон). Мы были в конце апреля-начале мая.

Логистика маршрута
Перелет Москва-Катания авиакомпанией S7. Время – май.
Трансфер Катания-Палермо. 250 евро с водителем
Для поездок из Палермо (Багерия, Чефалу)– 280-300 евро до 8 часов с водителем.
Трансфер Палермо-Катания 250 евро с водителем

Проживание

Палермо – существуют разные точки зрения на то как и где жить в Палермо. Мы выбрали вариант с проживанием в районе улицы Либерти – это респектабельная улица со всеми бутиками (их выбор в Палермо не настолько широк, как в других городах, но тем не менее). Плюсом – улицы, где в уик-энд тусуются массы горожан.
Мы жили чуть в стороне – 5 минут пешком. Вариант с проживанием доступен по ссылке : .. По состоянию на май 2019 года квартира стоит 8,7 тысяч рублей в сутки. В чем преимущество данного варианта. Это квартира – одна из двух квартир собственников, находящихся на одном этаже. Эта квартира – музей и кабинет хозяина. Она двухэтажная. Первый этаж – по сути мини-музей из антиквариата, второй – спальня, кабинет, небольшая кухня и огромная эксплуатируемая крыша с садом, лежаками и столами. Сам хозяин – интересный собеседник с не менее интересным происхождением.
Для тех, кто жаждет жить у пляжа и моря есть варианты с проживанием в Монделло – пляжном пригороде Палермо с массой ресторанов, в том числе звездных. В один из наших визитов мы жили в такой небольшой вилле - .. Она находится в 100 метрах от моря, в закрытом массиве домов и легко вмещает 4-5 человек. Рядом – лавки, магазинчики. Мы кстати жили там зимой, тоже неплохо. В июне 2019 года она стоит 10 000 рублей в сутки.
Если вернуться к тематике поездки, то во многих дворцах есть отдельные сьюты, B&B для гостей. Как правило они имеют отдельные входы. Есть и варианты когда вы просто живете во дворце (точнее в его части). Они единичны. И бюджетоемки – известный нам вариант в Палермо (правда он предполагает размещение 5-8 человек) стартует от 100 тысяч рублей в сутки. Этажи отдельных упомянутых вилл могут стоить до 12-15 тысяч евро в неделю.

Безопасность в Палермо

Вопрос интересный и вопрос расхожий. Палермо – бесспорно город где можно найти приключений. На Сицилии в принципе живут бедно. Здесь нет офисов многих итальянских компаний, большая безработица. Не удивляйтесь увидев в такси вместе с отцом сына рядом на сиденье годков так 20-ти. Он просто проводит время. Но по той же причине здесь и нет такого количества мигрантов. Им просто нечего здесь есть. Но Сицилия – точка их прибытия. В центральных районах города находиться безопасно, хотя далеко не все кварталы, а особенно их внутреннее пространство стоит посещать вечером. Мы правда не сталкивались с чем-либо особенным, хотя ходили много и по ночам. Мафия? Она есть. На ресторанах висят наклейки «Мы не платим мафии». Вас это вряд ли коснется. Само собой не стоит увлекаться поездками в опасные районы, которые подаются некоторыми гидами, как диковинка. Есть такой район и в Палермо – Зен. Там нет полиции и все в целом плохо. Зачем туда ездить я не знаю. Хотя я встречал в 90е людей, которые, прилетая в Сочи, неизменно требовали от таксистов везти «туда где босота гуляет». Тут дело вкуса или отсутствия разума. Про Катанию позже.

[nassta]

Жду продолжения, очень хочется прогуляться вместе с Вами по дворцам!

[dim517]

50 человек на сундук мертвеца – песня? Реальность!

Помните времена, когда ваши мамы затаив дыханье следили за перипетиями сериала «Богатые тоже плачут»? Итальянские принцы и принцессы не исключение. История сыграла с ними злую шутку. Точнее – демография и долгожительство.
Семьи итальянского юга были большими. Их главы жили долго, рожали много детей, те еще больше внуков, внуки - правнуков. По мере роста числа поколений число родственников увеличивалось все более и более. И когда патриарх рода покидал мир земной вдруг случалось так, что на один дворец и прилегающие к нему земли претендентами становились сразу несколько десятков человек.
Нельзя сказать, что-бы этого никто не понимал. Существовали правила наследования. Главный дворец передавался старшему сыну – во избежание передела. Семьи планировали браки по принципу двоюродный брат женится на двоюродной сестре : такой подход позволял сохранять имущество внутри фамильного круга. Итог такой «евгеники» конечно был не лучшим. В Катании один из принцев показывая свой дворец рассказывал о степени родства в духе «этой двоюродный брат того-то, он был женат на другой нашей родственнице». Такой диалог шел от портрета к портрету.

- Но это же плохо. Это плохо для потомства, - заметила принцу моя супруга.
- Да у нас в роду есть пара-другая дураков. Но я то ничего!, - сказал принц и засмеялся.

И заметил, что на дворец в котором мы стоим претендует всего ничего, человек 80. Когда мы выходили из дворца к нам подошла женщина и поинтересовалась сколько мы отдали принцу и за какое время. И добавила, что она тоже наследница и живет в части дворца и следит за тем, как поступают деньги от общего имущества. Сам дворец (о нем речь пойдет позже) снаружи был обтрепан дальше некуда, но это собственников не волновало. Экономика общего котла давала знать.



В 1860 году монархия на юге будущей Италии рухнула, сама Сицилия ( как считают ее жители путем фальсификаций при голосовании) попала в состав Итальянского королевства. В 1946 году с падением монархии исчезли собственно и все привилегии дворянства, включая официальный статус титулов. Конституция изменила порядок наследования - теперь уже нельзя было оставлять дворец старшему сыну. Игры в принудительную евгенику продолжились – браки между родственниками заключались как и прежде.
Но по дворянам ударила сама жизнь. Цветущая и пахнущая буржуазия, новые веяния – авто, современные дома, богатства которые были рядом. Праздные дворяне проматывали поместья, закладывали их в разные проекты в качестве капитала. Да и к чему оно – хранить это имение и архивы, старые пыльные картины когда тут напротив поднявшиеся из ничего купцы ездят на тааких машинах?!
Италия в дальнейшем – Италия в том числе и коммунистическая. Были семьи, главы которых распродавали дворцы на нужды компартии. В Палермо известна истории семьи Палерминов глава которой увлекся Карлом Марксом и Лениным. И оставил всех без состояния – все нажитое ушло на борьбу за права угнетенных. Ну или как там это трактовалось. Свой взнос в уничтожение дворцов и вилл внесли и тайные хозяева острова - главы мафиозных семей. Именно они стояли за массовыми сносами старых домов и строительством серых многоэтажек. Кто вы там по жизни - граф, князь, какое там культурное наследство никого не интересовало. Да собственно не интересует и сейчас. В Палермо есть известный дворец Конте Федерико (palazzo Conte Federico) - его фишкой является сохранность старой части - средневековой башни. Хозяйка дворца - графиня Алвине Федерико ( Alvine Federico) в разговоре с нами жаловалась на !пришельцев" - людей которые без спроса застроили часть земли графской семьи. Эти люди - часть одного из кланов мафии, возвели на чужой земле конюшню. Скачки по утрам на колесницах - одно из развлечений и способ заработка (тотализатор, ставки) мафии. Убрать конюшню никто не может. Так и живут вместе - средневековье ушедшее и средневековье нынешнее. На фото внизу - граф Федерико, заядлый автогонщик показывает гостье из России, как правильно уехать на машине вдаль от всех этих мафиози.



Все о чем мы говорили выше лишь подстегивало процессы раздела. Договориться между собой наследникам часто не удавалось. Большей части из них не удавалось вести и бизнес – дворяне вырождались. Не все из них стали предпринимателями или даже рантье. И тогда начинался дележ имущества. Дворцы и земли продавались, их имущество распродавалось с молотка. Потом дворец превращался в многоквартирный дом, а далее кому как везло. Такая делюга привела к тому, что от многих благородных зданий остались жуткие симбиозы старого и нового. Как например на фото внизу



Раздел имущества между многочисленными дворянами носил и натуральный характер – вплоть до в прямом смысле распила шкафов и сундуков. Про украшения и антиквариат мы даже не говорим. Само собой с интригами и скандалами. Везло немногим. Иногда правда везение походило на насмешку. На самом деле. Судите сами:

Маркиз Ареццо ди Трифилетти (Gabriele Arezzo di Trefiletti) сидит в квартире, в обычном доме в Палермо и курит, роняя пепел на пол. Запах сигарет мешается с висящей в воздухе квартиры пылью. Пыль кругом и это неспроста. Она сопровождает маркиза последние тридцать с лишним лет жизни. Кстати по причине пыли я не фотографировал в этом доме, а только чихал и дышал и на балконе. Поэтому здесь в разделе – фото с телефона жены



Маркиз родом из очень известной дворянской семьи из Рагузы, в геральдике которой навечно прописались морские ежи. Начало ее истории восходит к 13 веку – первые упоминания относятся к 1200 году. Он – родственник многих знатных фамилий, которые находятся при власти и в том числе – брат мэра Палермо.
А еще Ареццо ди Трифилетти – палочка-выручалочка властей Сицилии и Италии. Всякий раз, когда на Сицилии устраиваются мероприятия с участием глав государств, а бывает это часто, власти обращаются к маркизу, точнее к наследию его семьи. Обращаются по той же причине по которой к маркизу долгие годы идут актеры и актрисы Голливуда, театральные режиссеры и просто праздные посетители вроде нас. Их интересует не только, и столько маркиз, сколько то, чем он обладал и в какой-то степени еще обладает.

«Чьи это поля?», - спросил король
- «Маркиза Карабаса!», - радостно прокричали за окном кареты»

У маркиза Трифилетти нет ни полей, ни замков, ни кота в сапогах и даже, как говорит он сам денег. У него есть платья, веера, игрушки и украшения. Их столько, сколько возможно нет ни у кого в мире. Это и слава и беда маркиза. И все это в то же время - слава и гордость Италии и Сицилии. Ее культурное достояние. В это самое достояние маркиз и вляпался. Дело было так.

[Наталья Key]

Красивое начало. Подписываюсь. Фото видны не все, к сожалению.
PS И все-таки Палермо - это он. Уникален.

в этом смысле Палермо уникально

[Snusnumrik]

совершенно великолепно и повествование и язык. С восторгом жду продолжения!

[Амстердамка]

Зашла из-за названия, осталась из-за содержания.

Редкий ракурс, великолепный слог, легкая подача материала.

[JuliaVakaTorres]

И от меня комплименты за ваш рассказ, просто великолепен и по изложению, и по содержанию. Очарована и жду продолжения! Через три недели летим на Сицилию и это так здорово, что добавляются новые краски и смыслы к вдохновению перед поездкой. Благодарю, что делитесь!!

[dim517]

Злоключения маркиза начались в далеком 1984 году. Умер его отец. Дети начали делить наследство. Если верить тому, что прозвучало из уст маркиза (и это он неоднократно повторял в своих выступлениях в СМИ) наследство – несколько сотен сундуков делили по принципу – то, что было в одном поместье одному брату, то, что было в другом поместье – другому брату. Что было в сундуках братья-маркизы заранее не знали. Рулетка не иначе. Будущее ждало за закрытыми дверями.



Как выяснилось будущее было разным. Брат Ареццо ди Трифилетти забрал свою часть сундуков и обнаружил в них – драгоценности. Жизнь его видимо удалась - о нем далее ничего не было слышно. А наш герой? Он получил 408 сундуков, набитых одеждой и аксессуарами. Как выяснилось, семья маркиза на протяжении многих веков собирала и складировала одежду. Начиная с эпохи норманнов, то есть самого глухого средневековья. Всего 27 000 мужских и женских предметов одежды и сотни зонтов, сумок, туфель, ремней, пряжек, брошек, куклы, книги и документы с автографами. Такой исход лотереи явно не обрадовал маркиза. «Зачем мне кальсоны и корсеты вместо денег?!», - примерно так, судя по его собственным словам он мыслил. «Я был в ярости!», - говорил он газетам позднее. И даже развелся. Ну вот представьте у кого то замок, у кого-то деньги, а у вас платья. Да платья 1200-1700 годов, но платья. Конечно жена уйдет.



Позднее друзья-историки заверили маркиза, что ему достался бесценный клад. В этом был смысл – маркизу и правда попала в руки одна из крупнейших, а возможно и самая крупнейшая в мире частная коллекция антикварной одежды.
И он решил на ней заработать. То есть продать коллекцию и жить себе жизнью рантье. Стоит отдельно сказать, что с вывозом антиквариата из Италии дело швах. Одно из жесточайших в мире законодательств ограничивает перемещение из страны культурных ценностей.
В итоге сделку решили провести в Италии. Товар уже был. Купец тоже нашелся – власти Флоренции. Сундуки маркиза решили приобрести в 2000 году для размещения во дворце Питти (palazzo Pitti) за 1,3 (в некоторых источниках – 1) млрд. лир. Флорентийцы считали, что заплатят гораздо меньше реальной цены. Стоимость коллекции назвал «смешной» даже некий управляющий культурным наследием Флоренции г-н Паолуччи (Paolucci). И привел довод – самая известная коллекция платьев в Италии (она размещена в palazzo Pitti) была в 5 раз меньше числа платьев, которые продавал маркиз. Не считая всего остального.
Маркиза это похоже устраивало. Смешная, не смешная цена, давайте деньги и забирайте уже сокровище. Все сразу.



Но не тут, то было. «Такая корова нужна самому», - подумали власти Сицилии и наложили ограничение на сделку. Мы купим все сами, сообщили они маркизу, который уже подсчитывал барыши. Само собой все обрамили гневными высказываниями о необходимости беречь достояние. Само собою достояние народа Сицилии. О том, что коллекция была частной власти не думали. Маркиз подождет, пока мы найдем деньги, решили чиновники.
И маркиз подождал. Всего ничего подождал – до нашего времени. Проблема была в том, что платить за достояние было нечем. У властей Сицилии не было денег на покупку коллекции.
Государственные эксперты оценили коллекцию уже в 600 с небольшим тысяч евро. Их тоже не было. Не было и помещений, где бы могла храниться коллекция. Зато были приставы. Они описали коллекцию, уведомили маркиза, что он обязан ее хранить до момента появления денег, не выставлять платья на публике и отвечать за сохранность. Все перевернулось в один миг. Дворянское несчастье едва не ставшее счастьем стало бедой.
В итоге маркиз, складировал коллекцию в двух квартирах и стал ждать счастья. Само собой хранение стоило денег. Фамильные земли Трифилети приносили убытки, и жил он, как говорил на пенсию и частные консультации по искусству. Со временем маркиз набрал долгов в банках и дошел до банкротства. Он конечно напоминал о себе, много выступал в газетах, рассказывая о том, что не может одеть даже запонки – они были внесены в перечень имущества не подлежащего использованию. В его защиту выступали звезды Голливуда, снимались телепередачи. Вот кстати один из рассказов.

phpBB [media]

Власти не чесались. Правда в 2014 году в истории о проклятой коллекции появился муниципалитет сицилийского городка Рагуза, который решил купить часть коллекции, но уже за 250 тысяч евро. И разместить ее в специально создаваемом музее костюма в замке Доннафугата (castello di Donnafugatа). Маркиз согласился. И что вы думаете?
К тому моменту, когда мы впервые появились в жизни маркиза (а это был май 2017 год) дела у него шли по прежнему. В квартире было складировано огромное количество одежды в сундуках, коробках, часть висела на манекенах. В воздухе висела пыль, маркиз без перерыва курил и периодически брался за ту или иную вещь
- Это веер, его расписал Дега, вот подпись, - меланхолично говорил он.
-А что не продадите?, - спрашивали его мы.
- Да описано все приставами, не могу - не менее меланхолично отвечал маркиз.





Его собака смотрела на него грустными глазами – ей явно надоела пыль и запах сигарет и она хотела уйти. Она хотела спокойной жизни, подальше от склада антиквариата. Но деваться было некуда. Да кстати. Как мы уже сказали, власти, кинувшие маркиза, не забывали о его имуществе – одежда неизменно выставлялась для показа лидерам иностранных государств в качестве одного из символов Сицилии. Последний раз ее показывали лидерам G7 на встрече в Таормине в 2017 году. Рассказали ли им о том, как национальный символ попал в руки государства история умалчивает. Не верь государству дорогой читатель. Маркиз ты или князь – все равно обманут. P.S На фото ниже - платье маркиза которое показывали Дональду Трампу и фрау Меркель в 2017 году. Нас на встречу лидеров G7, как вы понимаете не приглашали, поэтому используем чужой фотоматериал.

[nassta]

Как жалко маркиза... Ну если это моё личное, при чём тут государство...
А вот интересно, маркиз кому завещает коллекцию?

[dim517]

Не знаем. Он жив здоров пока. У него есть профиль на соцсеть, признанная в РФ экстремистской, он клеймит в нем имигрантов и защищает Муссолини. У него дочь и племянница. Там есть кому принять. Было бы что принимать.

[dim517]

Если речь идет об антиквариате то ваше личное это крайне абстрактное понятие. Мы были на вилле, хозяин которой 15 лет судился с государством - оно пыталось все оттуда забрать на основании того, что это государственное достояние

[Aromo]

А вот интересно, маркиз кому завещает коллекцию?

Бедный Йорик! Думаю при должном рвении можно возбудить общественность до крайних степеней? Общественность ждет пока маркиз покинет этот мир и приберет наряды к рукам совсем задаром. На месте маркиза устроила бы потоп ну или еще какую каверзу и рыдала бы на весь земной шар посредством интернета.

[dim517]

Власти по факту уже все забрали. Что-то конечно маркиз распродает, но это так остатки.

[Амстердамка]

Но позвольте, такие хрупкие экспонаты требуют специального ухода. Там уже все долждно сгнить и развалиться, если наряды не реставрировать и не ухаживать за ними.

И неужели в капиталистическом государстве понятие частной собственности не распространяется на антиквариат? Может марких налог на насоедство не заплатил или еще какой налог?

[hellen-k]

Вроде муниципалитет Рагузы выплатил маркизу 250 тысяч евро? И теперь активисты гнобят муниципалитет за задержку с организацией музея, мол, деньги вложены, дохода нет.

[dim517]

1. Маркиз обязан хранить. Если что не так - он в ответе. Логика государства. Это к реплике о том, что там все развалится
2. Государство в любой момент может ограничить права человека, полагающего себя владельцем антиквариата. Регулярно граждане покупают чего-нибудь на аукционах в Париже и Лондоне и узнают, что вывезти предметы они не могут т.к правительства решили, что это надо им. Как вы понимаете деньги власти тоже платят не сразу
3. Да в 2014-2015 годах маркиз подписал соглашение о продаже за 250 тысяч евро. То есть прошло 15 лет и ему заплатили на порядки меньше стоимости.Точнее обязались заплатить. Спустя два с лишним года он так ничего и не получил. Может сейчас заплатили?
4. Эта история просто пример того , что происходит с наследством дворян. Пойдем дальше.

[dim517]

Полы на миллион

История дворянства – это еще и история мелочей о которых мы не задумываемся. Иногда стоит остановиться и всмотреться в то, что ну никак не казалось интересным. Например, вот дворец, а в нем на стене висит пол. И это не просто так.



Днем и ночью в Палермо не стихая стучат молотки. И это не ремонтники и не строители, разрушающие дом. Это низшее звено скупщиков антиквариата охотится на плитку. Да-да, самую обычную керамическую плитку на стенах и на полах. Зачем?
В центре Палермо находится в своем роде мини-рынок винтажа и антикварного барахла - Mercato Paprieto flea market. Невзрачные сараи-магазины хранят тонны старых и старинных картин, ламп, кресел. И что особенно удивляет неискушенного гостя – около каждого такого магазина свалена та самая плитка. Ее привозят прямо в тележках из супермаркетов. В ней оживленно копаются и, жители города, и гости.



Зачем им эти старые залежи?Дело в том, что старинная сицилийская майолика (плитка из пористой глины, покрытой непрозрачной глазурью и расписанной цветными красками) – одна из причин особого интереса антикваров со всего мира. Ее отдельные фрагменты доступны всем. Вот и вы подходите, выбираете, ищите. Вдруг повезет и за 5-10 евро вам достанется вполне себе майолика 18 века.



А вот за более сложными композициями из плитки охотятся целые команды искателей. В Палермо есть отдельный музей керамической плитки - Museo delle Maioliche (Via Giuseppe Garibaldi, 11), как раз созданный одним из таких охотников, потратившим сотни тысяч, если не миллионы евро на свое увлечение. Источник редких видов плитки – это конечно же те самые дворцы и виллы, которые, разрушаются, и приходят в забвение. И аукционы. Сам по себе музей сильно на любителя - если вам не претит послушать минут 50 про плитку можете наслаждаться такими вот видами остатков дворцов.



Ну а спросите вы : "Полы то тут при чем?". Верхушка интереса антикваров и дизайнеров – полы. Старинные антикварные полы из керамической плитки. В период с 13 по 18 век майоликовые полы были предметом особой гордости каждого дворца. Из плитки складывали многометровые изображения, карты.
Со временем полы стали стоить миллионы евро, а государство стало накладывать на их владельцев охранные обязательства. Трудно, наверное, представить – вот у вас есть пол, вы по нему ходите, а он должен остаться сохранным и вы отвечаете за него своим карманом. Полы крадут – в заброшенном дворце могут выпилить болгаркой и вывезти. А могут и не в заброшенном. Рассказывают, что владелец одного из дворцов Палермо, как-то заявил, что у него пропали полы. Пола и правда не было – его выпилили. В версии заявителя похитили пол некие неизвестные лица. Позднее приключился казус - полы обнаружились в отремонтированном пятизвездочном отеле в Париже, куда их продал тайком тот самый заявитель. Что-бы не быть голословным приведу в качестве примера ниже часть полового покрытия неаполитанского дворца. Ее продавали на аукционe Drouot со стартовой ценой всего-ничего 160 тысяч евро. Поэтому когда вы приходите в гости к сицилийским дворянам посмотрите на полы на которых вы стоите. Нравится стоять на миллионах?



Во дворце Palazzo Alliata di Pietratagliata в грандиозном зале для торжеств «Salone delle Feste», пол на миллион, из неаполитанской майолики, посреди которого красуется медальон 1760 года, прикрыт ковром от греха подальше. Посреди него стоит и не спеша ведет свой диалог принц Баучина (Biagio Licata Principe di Baucina). Как водится принц живет здесь с самой настоящей принцессой Альятой (Principessa Signoretta Alliata di Pietratagliata). Вокруг Palazzo Alliata di Pietratagliata шумит самый настоящий городской рынок, часто лежат кучи мусора и постоянно толпа. Это не смущает принца – к тому, что вокруг дворца царит городской хаос его семья давно привыкла. Их дворец, один из символов Палермо и в своем роде путеводитель по эпохам. В городе осталось не так много мест, которые собрали в себе черты множества эпох, хозяев и архитекторов. Толкнем дверь в историю?

[dim517]

Наверное может. А что в этом такого?

[dim517]

Ну сами по себе обломки - антиквариат так себе. Скорее частичка памяти

[dim517]

Время - кольцо

История всегда свивается в кольцо, неумолимо возвращая тебя к уже пройденному. История Palazzo Alliata di Pietratagliata, и его принцесс и принцев, следовала именно закону кольца. Переходившее от одной фамилии к другой здание в конце концов обрело своих последних хозяев в лице потомка тех, кто строил здание - принца Баучина и наследницы альянса фамилий, которые, когда-то в далеком 18 веке купили его у предков принца. А вот он и сам.



На гербах фамилий, чья кровь вливалась, век за веком, в историю самого эклектичного дворца-замка Палермо, можно увидеть и четыре полосы – символ испанской семьи Монкада и три полоски фамилии Альята (в честь предков участвовавших в трех крестовых походах) и много еще чего. Коктейль кровей, взглядов, эпох смешал в себе испанцев, генуэзцев, выходцев из Пизы. Всех их влекла Сицилия – место, где долгое время билось сердце коммерции Средиземноморья. В наше время это бы назвали логистическим хабом.



Все началось на излете Средневековья. В 1473 году, предок принца, аристократ, претор Палермо и судья Высокого суда Антонио Термине (Antonio Termine) построил на Виа Бандиера (Via Bandiera), дворец-замок с высокой башней. На башне замка развевались флаги – она долгое время служила ориентиром для движения в городе.



Средневековье в деталях задержалось в первом зале дворца. Солнце преломляется через узкие готические окна с их стеклянными витражами -гербами и играет на рыцарских латах и шлемах – реальных артефактах эпохи.





На стульях, оставшихся от 16 века, вряд ли кто-то сидит, хотя что-то подсказывает, что они способны пережить еще многое



О том, что на потолках красуется средневековая роспись хозяева замка, за долгие годы, забыли – он был скрыт под еще одним потолком, появившимся позже. «Ремонт здесь делали недавно», - говорит принц Баучина. Недавно – это в 20-х годах 20 века. Тогда строители снесли потолок и обнаружили под ним вот такие первоначальные мотивы.



На этом зале история собственно предков принца прерывается. Но сицилийский коктейль по-своему причудливо мешается. В 18 веке на Сицилии появляются генуэзские купцы Марасси (Marassi). Появляются не одни – в это время некогда грозная морская республика Генуя уже не та.
Купцы есть купцы - недолго думая, прикупают себе звание герцогов. И заодно замок. Какой же герцог без замка на Рублевке, простите на виа Бандиера Буржуазия она такая – глазом не моргнешь и уже сэры и пэры. Само собой новые хозяева перестраивают замок в стиле, который им нравится и который моден. Средневековье уже не в ходу, а в ходу дорого-богато и все что блестит. Во рту перекатываются, лаская слух, слова рококо и барокко. На столах стоят золотые часы и вся прочая «стандартная» роскошь эпохи.





Ну и дальше все как обычно. Ну знаете, как со стройкой бывает. Одна бригада строителей, другая, третья. Сначала появляется архитектор Франческо Ферриньо ((Francesco Ferrigno), затем его сменяет коллега Джованни Дель Фраго (Giovanni Del Frago). Ну и дополняется вся эта история самым известным художником восемнадцатого века на Сицилии - Вито д'Анна (Vito D’Anna). Последний рисует фрески на потолках, которые до сих пор являются одним из главных украшений внутренней части дворца.



Само собой Марасси рисуют на картинах самих себя (а чем, собственно, они хуже Медичи?) и развешивают их по стенам. Одна из таких картин выглядит казусно – она изображает драку на мосту. Это излюбленный венецианский сюжет картин – жители районов Венеции обычно тузили друг друга именно на мостах, выясняя кто из них Альфа-самец, а кто тварь дрожащая. «Странно все это, вроде генуэзцы, а зачем-то нарисовали историю в венецианском стиле», - задумчиво говорит нам принц, глядя на картину.



Залы эпохи рококо включают в себя и маленькую семейную капеллу. Последний раз, замечает Баучина, ее использовали три года назад для крестин внучки. И признает, что сейчас с религией все не так как раньше. Но открывает и показывает. Скромно.





Но история бесконечных перестроек на этом не заканчивается. Замок Марасси переходит к единственной дочери, и она отдает его в приданное мужу - Луиджи Альята, третьему сыну принца Виллафранка (Luigi Alliata di Villafranca) вместе с прикупленным предками титулом герцога (Duke of Pietratagliata). Сама она становится с учетом мужа-принца принцессой, а дворец получает свое современно название - Palazzo Alliata di Pietratagliata. Новая кровь - выходцы из Пизы, игравшие важную роль в истории этого города и покинувшие его после того, как Пиза проиграла борьбу за первенство Флоренции. Такой праздник грех не отметить новыми стройками. Да и на дворе 19 век с его либерти и неоклассикой и опять-таки неоготикой. Балконы в стиле барокко сносятся, стены снова рыцарские. Но и это не конец – позднее дворец еще перестраивают. Отголоски новых эпох можно видеть в роскошном «Salone delle Feste», где стоят одни из многих ваз в китайском (японском) стиле и висит главная достопримечательность дворца.





Как в любом китайском городе есть самый высокий небоскреб в мире, так и в каждом уважающем себя дворце есть своя фишка. Во дворце Альята это муранская люстра из 100 ламп и более чем 2500 фрагментов стекла. О ней рассказывают хозяева и снимают фильмы.



Нам же она напоминает о возвращении к истории дворян в веке двадцатом и двадцать первом. Хозяйка дворца (она, кстати на фото и видео ниже) в одном из своих интервью рассказала, что чистили люстру всей семьей последний раз в 1996 году, в ожидании визита королевы Голландии Беатрикс. Заняло это все три месяца. И заявила о том, что следующий раз чистить символ дворца будет следующее поколение. А случится ли это? Возможно, но не обязательно.



Если следовать рассказу хозяйки, то замок достался ей 50 лет назад в закрытом состоянии и с дырявыми крышами. В дождь в залах с полами на миллион стояли тазы. Надо было что-то делать. Но принц был не просто принц, а еще и директор банка, а принцесса, не просто принцесса, но и финансист в другом банке. За тридцать лет дворец отремонтировали, превратили в доходную недвижимость (сдача под мероприятия, аренда отдельных помещений, само собой построили апартаменты). Всему это помогали налоговые льготы итальянской власти : грубо говоря они до недавнего времени позволяли не платить по таким объектам имущественные налоги.



Но дети выросли – сын уехал в Лондон, где занимается бизнесом в области организации мероприятий, а дочь вышла замуж за бизнесмена из Мессины. Даже не дворянина, но это как говорит Баучина им уже неважно – были бы образованные. А вот, что будет дальше с дворцом он до конца не знает. Как не уверен в том вернутся ли в него дети. Поэтому с визитами стоит поторопиться – кто знает что будет с одним из немногих дворцов, в котором беспрерывно живут 27 поколений одних и тех же семей. Возможно со временем полы на миллион, которые прикрыты ковром, также продадут. Миллион-другой на пороге не валяются. А пока принц просто закрывает тяжелую дверь в свой замок. И хотя она (дверь) 18 века принц кажется не уступающим ей в возрасте....

[dim517]

О чем мечтают принцы : под взглядом феминистки

Однажды господь выяснил, что Адам и Ева съели попавшие под санкции яблоки и выгнал их из рая. С той поры вопрос о том, кто больше виноват в случившемся так и не получил ответа. И хотя Ева и Адам, как это и видно из этой фрески собора в Монтреале, вместе, но вопрос о том, кто главнее до сих пор кружит головы.



В истории дворцов, принцев и принцесс, барон и баронесс дамы играют важную, зачастую первостатейную роль. Не всегда правда в прямом смысле. Как я уже говорил, в каждом дворце (palazzo) всегда есть своя особенность, вокруг которой строятся легенды. И ради которой там зачастую появляются туристы.
В истории палермского дворца семьи Франкавилла (Palazzo Francavilla), в котором живут Антонио и Лилиана Пекораро (Antonio e Liliana Pecoraro), наследники герцога Сперлинга (Duca di Sperlinga e Conte di Francavilla), есть своя правящая дама – художница Артемизия Джентилески (Artemisia Gentileschi). Правда ее давно нет с нами, но ее творение – картина 1630 года «Христос и Самарянка», красующееся на стене красного зала дворца является эпицентром любой экскурсии и любого мероприятия. Сфотографировать ее качественно трудно, поэтому вышло только так.



Вопрос внимания публики не столько в красоте картины (честно сказать она ни о чем), сколько в шуме вокруг фигуры Артемизии Джентилески. Ее в последние несколько лет буквально подняли на пьедестал искусства – выставки по всему миру, книги, телепередачи. Она стала публичным символом феминизма и иконой феминисток. Что произошло?
Причина кроется в биографии художницы, которая родилась в конце 16 века и прожила бурную жизнь. Ее обесчестили, ее страсть выставили на публичное обозрение, подвергли пыткам, но это не остановило ее и со временем Артемизия превратилась в признанную художницу. Главный любимый ее нынешними почитателями сюжет – хладнокровная зрелая женщина убивает мужчину, ну например голову отпиливает (ну вот как внизу). Феминистки в восторге – она королева стиля.



Само собой раньше о Джентилески особо никто не думал. Но в 70-х годах 20 века о ней вспомнили, начали писать статьи и книги, а к нашему времени (в связи со всеобще модой на #metoo) как я уже сказал процесс превращения еще недавно забытой художницы в Мать-Родину идет стахановскими темпами. Бизнес есть бизнес.
Для семьи Пекораро мировой прилив любви к картинам Джентилески явно на руку. Сами по себе – они пример очень даже успешных дворян, точнее адвокатов, нотариусов в которых те успешно трансформировались В их дворце вы не увидите особой старины. Что объясняется просто – ему по меркам Палермо не так много лет. И это такой показательный пример сохранившейся красивой жизни. Сюда даже водят дизайнерские туры. Что-бы научить, как сделать дорого, богато и все такое.
История дворца просто и понятна всем, кто живет в России. Началось все, как это обычно бывает, на Рублевке с бюджетных денег. Создатель всего этого рая – герцог Сперлинга (Saverio Oneto e Gravina Duca di Sperlinga) был хранителем казны при короле обоих Сицилий Фердинанде I-м. Ришелье помните? Ну вот предок хозяев дворца был таким же, только без гвардейцев и мушкетеров. Королевский казначей в обязательном порядке одевал на выход во дворец красные манжеты – они в буквальном смысле слова кричали окружающим «За деньгами к нему!». Манжеты герцог носил удачно – его фамилия строила дворцы и жила отлично. Но в конце 18 века здоровье потребовало построить себе дачу, вдали от мерзостей городской жизни - всех этих пробок из карет, вулканического смога. И на свет появился летний дворец. Это сейчас он в центре Палермо, а тогда эта была деревня, глушь, Саратов как сказал бы классик. Там казначей и почил. Оставив дачу в глуши и еще много чего, включая картину Джентилески. Такой вот он был неаполитанский Ришелье. Это он сам.



А это фамильное древо его потомков



Стоит сказать, что память о человеке, который был источником денег его предки сохраняют и поныне – во дворце есть комната, которая полностью посвящена Фердинанду. Интересно у праправнуков нынешних героев Рублевки будут комнаты с портретами их благодетелей?
Прошел век. Наследник герцога-казначея Луиджи Франкавилла (Luigi Majorca e Mortillaro Conte di Francavilla) решил переделать летнюю дачу. Дачей она правда к тому моменту уже не была, а стояла в самом, что ни на есть центре Палермо. Решил и сделал. И сэкономить получилось.
Тут как раз неподалеку строился театр Массимо (Teatro Massimo) знакомый каждому кто бывал в Палермо. Мимо дачи бродили строители и прорабы театра. Их то Луиджи и дернул на шабашку. И руководителя их позвал само собой – архитектора Эрнесто Базили (Ernesto Basile). Базили все правильно понял – вместе с ним подшабашить пришли не менее известные и выдающиеся живописцы - а чего не освоить пару лишних смет. Да и стройматериалы к тому же с театральной стройки можно перетащить и продать герцогам второй раз. Сказано – сделано.
Строили как водится по принципу – сегодня хочу сегодня то, а послезавтра это. Поэтому дворец вышел весьма эклектичный. Сами архитекторы и художники сначала вдохновлялись идеями Ренессанса, потом плеснули барокко, а затем Эрнесто Базили увлекся модернизмом, либерти и превратился часть росписей и зимний сад в манифест стиля «либерти». Все правда, как пишут на дизайнерских сайтах, сочетается гармонично. Но что говорить, посмотрим. Вот, собственно, сам дворец.



Дворец небольшой – 1300 квадратных метров. По меркам нынешних властителей России так просто сарай. На всей территории живут четыре человека – мать, отец, сын и дочь Пекораро. Нас встречал сын. Вот и он сам с заезжей русской туристкой.



А это хозяин дворца (на видео) Антонио Пекораро. "Папа у нас ничего не продает, мы ни в чем не нуждаемся", - заметил сын на вопрос о том не повторит ли их дворец судьбу разрушившихся и проданных палаццо Палермо.


Как я уже сказал палаццо Франкавилла построено (относительно многих других дворцов) сравнительно недавно. В нем на момент постройки были учтены все новшества конца 19-го века – например был построен первый в Палермо лифт. Некоторые коррективы внесла война. При бомбежке Палермо в 1943 году в капеллу дворца попала бомба, так что вместо нее теперь существует лишь алтарь. Во всем же остальном дворец – редкое свидетельство брызгов роскоши конца 19-го столетия. Времени, когда Леопарды и Львы еще не исчезли, но уже чувствовали, что времена меняются.


Как любой высокий разговор об Италии начинается с Ренессанса, так и многие дворцы строятся в воспоминаниях о том выдающемся времени. Архитектор Базили само собой не преминул внести нотки Ренессанса в проект заказчика. Ну во-первых это красиво. А во-вторых недешево. Воспоминания о Ренессансе должны по идее автора охватывать вас на входе в дворец. Входной коридор на мозаичном полу, которого выложен герб Франкавилла с девизом «Будем сильными в самые сложные времена», увенчан потолком в стиле неоренессанс. Вдоль стен Базили расставил им же самим спроектированную мебель в стиле а-ля 16-й век. Конечно было проще купить мебель эпохи Ренессанса (это и сейчас не трудно сделать), но ведь тогда не заработаешь на смете. По стенам бегут портреты предков.



Потолок в деталях :





Коридор пробегает дальше мимо носилок для господ. Да-да говорит нам Пекорара-юниор – это носилки нашей семьи на одного-двух человек. Вокруг стоят манекены в одеждах 18 века. Кстати, наряжал их знакомый вам по предыдущим текстам маркиз Трифилетти – его пригласили как видного специалиста по антикварной одежде.





А далее нас охватывает красный полумрак. Это часть дворца – так называемая «красная гостиная». Красный фон и снова потолки в стиле нео-ренессанс. Их расписывал Луиджи Ди Джовани (Luigi Di Giovanni). И здесь же на стенах – та самая картина Джентилески.







Рядом – неаполитанский секретер. Внутри он помимо всего прочего начинен кучей секретных полостей. «Их делали, что-бы прислуга не воровала», - жизнерадостно говорит Пекораро. Сам по себе секретер сделанный из эбонитового дерева и отделанный фрагментами панцирей черепах – произведение искусства в своем жанре.



Но что мы все о высоком. Вот стоит шкаф с сервизом. Это не просто тарелки – они политы сверху золотом. И их не покупали, а получили в качестве компенсации. Однажды дед Пекораро удачно сыграл в карты, но проигравший не смог вернуть ему требуемую сумму. Пришлось довольствоваться тарелками, политыми золотом. Так и стоят. Не отковыривать же.



Своей главной ценностью семья правда считает не золотые тарелки и даже не картины. Сами Пекораро называют сокровищем семейную библиотеку. Она хранит архивы и тысячи старинных книг. Ее же описывают в восхитительных тонах историографы дворца. На мой взгляд ничего особенного, но судите сами :









И просто детали "красной" части дома, которым так грезят дизайнеры и историки, приезжающие сюда со всех сторон..















Что удивительно – красная гостиная, в числе прочих помещений дома, сдается под мероприятия и прибывшие на них граждане сидят и ходят вокруг музейных экспонатов как им вздумается. Могут и пальцем ткнуть и все такое. Вот посмотрите вечеринка у Франкавилла.



Та самая картина Джентилески. И толпа вокруг. И ни сигнализации, ни охраны. А картина между тем имеет не только историческое, но и практическое выражение в деньгах – где-то от 1,5 до 3 миллионов долларов. И никто не волнуется по этому поводу. Может это и не подлинник? Оставим коспирологию и пойдем дальше.



Какой дворянин не любил балы? А бальные залы? А вот и они. И это уже вторая половина дворца Франкавилла. Золото, все блестит и почему-то вспоминается фильм «Жмурки» и новые русские. Других эмоций нет. Называется это все - зала в стиле нео-рококо. Кстати, хозяева не смущались и творчески дорабатывали свой антиквариат. Эти японские вазы были синими, их покрасили в коричневый и теперь вот – уникальное творение. Говорят, нет больше таких в Европе. А если в оранжевый покрасить, то и в мире наверное аналогов не будет.



Стройка шла своим чередом, а время своим. Кончался 19 век и в мире архитектуры и дизайна правил бал модерн. В каждой стране он имел свои особенности. В Италии не было ар нуво, здесь проповедовали свой модерн с английским акцентом. Его даже назвали стиль «Либерти» по аналогии с одноименным английским торговым домом, продававшим мебель и аксессуары в английском варианте модерна. Ну а одним из главных двигателей «либерти» в массы имевших лишние деньги заказчиков как раз и был архитектор Базили. В какой-то момент он забыл про ренессанс и начал вставлять в залы палаццо Франкавилла мотивы времени. Вот, например, расписанный цветами потолок – творение самого маэстро. Зал из одного времени, а цветы из другого. Переплетаются, заходят за рамки - это фирменные черты Базили. Позднее он станет одной из трех главных фигур олицетворяющих архитекторов работавших в Италии в стиле "либерти". А пока цветы раскрашивают пространство в стиле дорого-богато.





В какой-то момент цветы овладели Базили совсем. И он сотворил зимний сад палаццо совсем цветочным. Цветы-фрески, цветы-стулья, цветы-вазы окружают вас со всех сторон.Да есть стулья-цветы, сделанные на заказ в керамической столице Сицилии – городе Кальтаджироне. Заезжая русская туристка даже хотела остаться здесь, затеряться между цветов, растущих и нарисованных…













Но век 20-й напоследок все-таки вставил свою толику дегтя в эту бесконечную сказку роскоши. При бомбежках Палермо союзниками в дворец попали бомбы, была разрушена капелла. Позднее владельцы дворца собрали оставшееся и развесили по стенам. Так и висят на стенах иконы, резные барельефы со святыми, стоят распятия напоминая о том, что ничто на земле не вечно и может исчезнуть в одно мгновение. Даже красота.

[merci]

Очень интересно! Жду продолжения.

[dim517]

О чем мечтают принцы : Кукольник и страна чудес