Искья (Форио), Амальфитана (Майори), Неаполь- сентябрь 2018

[SirenaOlga]

- будет минутка - посмотри Амальфитану, может как-нибудь съездим в сентябре на море…
- там очень красиво, но там серпантины, а меня укачивает, и не совсем там пляжное направление, скорее экскурсионное- не поедем…
- посмотри, пожалуйста, как вариант
- хорошо, я посмотрю…

Что там очень красиво - это я и так знала, читая прекрасные отчеты на форуме, хотелось посмотреть своими глазами- очень хотелось, но серпантины останавливали… Тем более, практически в каждом отчете упоминались серпантины- значит, это не тонкое наблюдение людей со слабым вестибулярным аппаратом, а реальность. Минутка у меня нашлась, и свои поиски я начала с вопросов пляжного отдыха и перемещения без серпантинов. Оказалось, что кто ищет, тот всегда найдет- информация допускала возможность совместить красоту Амальфитаны с минимизацией серпантинов и пляжным отдыхом. А вот еще совсем рядом моя мечта- остров Искья, еще один довод «за», надо ехать. Собрав информацию по пляжному отдыху, перемещению общественным транспортом, доступности достопримечательностей, был составлен наш сентябрьский пляжный маршрут.

Прилет в Неаполь
5 ночей на Искье (Форио)
7 ночей в Амальфитане (Майори)
2 ночи в Неаполе, вылет в Москву

Бронировали все примерно за год, готовили сами в апартаментах, поэтому поездка получилась не такой уж и затратной, хотя стоит признать, что отели в Амальфитане и на Искье стоят не дешево.
Отели по маршруту:
Форио- Iacono Appartamenti
https://sp.booking.com/hotel/it/lacono- ... 74277387f5
Майори - La Residenza Aparthotel
https://sp.booking.com/hotel/it/la-resi ... 74277387f5
Неаполь- B&B Anna's Family Terrace
https://sp.booking.com/hotel/it/anna-39 ... 74277387f5

Перемещение:
Прилет в Неаполь (Alitalia) мы намеренно взяли пораньше, чтобы успеть добраться до Форио засветло. В аэропорту садимся на автобус Alibus и через 30 минут мы уже в порту. Нам нужен порт Beverello, наш кораблик до Форио отправляется через час. Покупаем билеты, отдельный билет на чемодан. На наш вопрос, с какого причала будет уходить наш корабль- посоветовали ждать объявления по громкой связи. Идем к причалам, пристаем к служащим порта с вопросом о номере причала. Бесполезное занятие: все рекомендуют ждать объявления и, знаете, а ведь не все причалы пронумированы. На причалах обязательно находиться несколько служащих, которые помогают пассажирам найти и сесть на свой кораблик. Вроде бардак, а с другой стороны- все уезжают туда куда нужно. Расписание корабликов смотрели на https://www.ischiaonline.it/ischia.php? ... sty=2011_A
Чуть больше часа в пути по волнам и слегка пошатываясь от непривычки, мы сходим в порту Форио. Форио- самый «дальний» порт потому что корабль огибает остров. По моим наблюдениям- «ближайший» будет Casamicciola (это субъективное наблюдение). Тем не менее, зная все это заранее, я бы все равно поехала бы до Форио: «лишние» 15-20 минут, но потом сразу в отель.

С Искьи на Амальфинату можно было бы добраться через Неаполь, но это долго по времени и несколько пересадок. Если поставить цель добраться морем, то можно использовать маршрут Искья-порто- Сорренто (или Амальфи) https://www.ischiaonline.it/ischia.php , правда отплытие из Искья-порто вечером. Совершенно случайно, ища информацию на форуме об экскурсиях на Капри из Форио, нашли ссылку на компанию Ischia Cruises http://ischia.cruises/. А вот и наш оптимальный маршрут из Форио в Майори через Амальфи: билет на экскурсию в Позитано/Амальфи за полцены (one way), отплытие в 8 утра. Обратите внимание, что экскурсии проводятся не каждый день. Мы думали, что пару часов в море, затем двухчасовая прогулка по Позитано, затем на кораблике в Амальфи, там мы окончательно сходим с корабля, добираемся до Майори либо автобусом (около 15-20 минут), либо на кораблике (минут 15). Но в действительности все было немного иначе: видимо мало было выкуплено билетов, поэтому экскурсии на Капри и в Позитано совместили: в итоге перед Амальфитаной зашли на Капри, затем сразу в Амальфи, (Позитано обещали на обратном пути). В итоге 3,5 часовая морская прогулка Форио-Амальфи- совсем не утомительно




Из Майори в Неаполь добирались следующим образом: Майори- Салерно корабликом TravelMar https://www.travelmar.it/en, затем электричкой Салерно-Неаполь.
В итоге «серпантином» добирались только Амальфи- Равелло и один раз Майори-Салерно (из-за перерыва в расписании необходимо было попасть на «раннюю» электричку до Пестум (Paestum), а самый ранний кораблик не успевал на эту электричку.
Хочу дать ссылку на совершенно потрясающий, изумительный отчет по Искье, Капри, Амальфитане и Неаполю общественным транспортом с подробностями и ссылками «Не съем, так понадкусываю…» Кампания –Неаполь, Искья, Капри, Равелло, Майори, Помпеи. Дорогая Галина, еще раз огромное Вам спасибо и низкий поклон за огромную помощь в подготовке нашего путешествия.


Форио
В Форио я собиралась долгих 7 лет. Прочитав отчет Искья с подробностями и фото. Апрель 2011 Натальи Rezoner, я уже в далеком 2011 году знала, что обязательно попаду на Искью и обязательно поселюсь в Форио. Но Форио все никак не попадал на маршруты наших путешествий, и вот, наконец, мечта становилась реальностью: Амальфитана совсем рядом, да и прилет в Неаполь просто подразумевает путешествие на Искью. Оставалось только разобраться с пляжами. Не скажу, что остров мы изучили досконально, но для нас из всех посещенных нами мест- наш Форио был самым лучшим с точки зрения сочетания логистики и пляжного отдыха. Апартаменты мы забронировали недалеко от города- минут 15 неспешным шагом: это было дешевле чем в городе, да и общественный песчаный пляж располагался буквально через 2 дома от наших апартаментов





Даже в выходные дни наш пляж не был переполнен, а в будни – так вообще почти пустой. Заход в море песчаный, пологий, глубина нарастает постепенно. Вода чистая, прозрачная. Со стороны моря установлены каменные волнорезы, поэтому больших волн не было. Практически идеальный пляж.
Недалеко от апартаментов есть неплохой супермаркет: по адресу Strada Statale Forio-Lacco, 84, слева в 15 минутах ходьбы. Практически все продукты мы покупали там. Супермаркеты и рынок в городе- как-то не впечатлили…
Остановка автобусов- вверх по улочке, как раз на первом перекрестке.
Вот пожалуй и все из необходимого минимума. А теперь приглашаю на прогулку по Форио.

Городок Форио находится на западном побережье острова. Основали его древние греки в 7-м веке до н.э. За многие столетия кто только не пытался его завоевать. До сих пор в городе сохранились следы турецкого господства и сарацинского периода. Узкие извилистые улочки порой упирались в тупики-ловушки, в которые заманивали врагов. Они так и называются "сарацинские переулки". Город Форио славится своими многочисленными башнями, они построены в 15-16 веках для предупреждения пиратских набегов. Сохранилось 12 башен. Самая высокая из них – Торрионе, круглая в основании башня, на которую можно подняться. В былые времена город окружали 12 сторожевых башен, и теперь оставшиеся из них используются в качестве местных достопримечательностей, а по совместительству - смотровых площадок.

Напротив базилики Мадонны из Лорето стоит квадратная в основании башня Quattrocchi («четырехглазая»)
Всего в нескольких шагах от площади на улице Умберто Корсо туристов поджидает настоящая картинная галерея – Папская Базилика Санта-Мария ди Лорето. Она была основана в четырнадцатом веке все теме же рыбаками и моряками и представляла собой маленькую часовню. На протяжении столетий часовня расширялась и достигла размеров роскошного храма с внушительным фасадом, приподнятым над уровнем улицы. Справа от входа базилику украшает мозаичное панно с изображением святого Вита, выполненное немецким графиком Эдуардом Баргеером. Внутри церкви туристы обнаружат удивительный алтарь, искусно сотворенный местными мастерами, панели из разноцветного генуэзского мрамора, щедро оформленный потолок, две скрижали, деревянное распятие Ди Фалько, множество картин.

В церковной пристройке, ранее служившей больницей для бедных, уже три года работает музей религиозного искусства. Для того чтобы попасть в него путешественникам потребуется подняться по лестнице, расположенной слева от базилики или зайти со стороны улицы Виа Рома. Для посещений базилика Санта-Мария ди Лорето открыта ежедневно с 9:00 до 19:00. Вход в храм свободный.
Церковь Марии Снежной Соккорсо, покровительницы моряков, стоит в отдалении от городской суеты на высоком мысе и со стороны моря её видно издалека. Кажется, что это белоснежный корабль в открытом море! Старинная (1350 г.) церковь построена на месте, где были спасены моряки, севшие на мель в бурю, её интерьер оформлен в морской тематике. Стены церкви украшают полотна XVI века, а карнизы – модельки рыбацких лодок и парусных кораблей. Центральное место в храме отведено распятию Спасения – старинному деревянному кресту, датированному XVIII веком. Чудодейственное распятие было найдено рыбаками во время шторма в море и помогло им живыми и невредимыми выбраться на берег. С тех пор крест находится в церкви. Храм Мадонны дель Соккорсо для посещений открыт ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00. Во второй половине дня возле церкви достаточно многолюдно.

С трех сторон храм окружают широкие трассы-бельведеры с видом на море. Оказавшись возле церкви ближе к вечеру, туристы могут стать свидетелями дивного природного явления, названного «зеленый луч». Наблюдать эту оптическую иллюзию можно в момент захода солнца, когда солнечный диск практически скрыт за горизонтом и над морем на 3–5 секунд задерживается ярко-зеленый луч света. С эти явлением даже связана одна из местных легенд, согласно которой людям, повидавшие зеленый луч закатного солнца, всегда будет сопутствовать удача в сердечных делах.
На террасе путешественники могут внимательно рассмотреть керамическое панно из цветочных мотивов, чередующихся с изображениями святых, пять крестов, обозначающих монашеские захоронения, и крест из черного камня, установленный на ярко оформленном постаменте.

На небольшой площади Лука Бальсофьоре расположена церковь святого Гаэтано (San Gaetano), построенная местными рыбаками и моряками в 1655 году и неплохо сохранившаяся до наших дней. Изначально религиозное строение было освящено в честь Девы Портосальво – хранительницы порта. Его украшали яркие росписи с изображением рыбацких лодок и парусных кораблей. Однако в 1857 году церковь была перестроена и освящена во имя святого Гаэтано.
Сейчас внешне неприметное здание церкви выделяется желтым куполом, трапециевидным фасадом и оригинальными солнечными часами, выполненными у основания купола. Интерьер церкви, оформленный в стиле барокко, производит большее впечатление, чем экстерьер. К тому же внутренне убранство храма было недавно отреставрировано. В конце просторного светлого зала с большими окнами под сводом установлен алтарь из разноцветного мрамора, а по сторонам в нишах развешаны картины местного художника Альфонсо ди Спигна и установлена деревянная скульптура Мадонны Розария, относящаяся к XVIII веку. Посетить церковь можно в любой день абсолютно бесплатно.

Очередной памятник архитектуры находится на Виа Сан Вито, пересекающейся с улицей Виа Рома. Это старейший храм Форио и место, посвященное одному из покровителей коммуны – святому Вито. Кафедральный собор города так и назван Сан-Вито. После многочисленных перестроек и реставраций от первоначального облика церкви мало что сохранилось.
Внутреннее убранство храма выполнено, как и во многих других церквях Форио. Главный и боковые алтари украшены цветным мрамором, а картинный фонд церкви образуют полотна местных художников. Самым ценным произведением собора является статуя святого Вито из серебра и позолоченной меди. Она была выполнена еще в 1787 году неаполитанскими ювелирами Дель Джудиче. Особенность этого религиозного строения связана со статусом Папской базилики и гербом Иоанна Павла II, украшающим здание. Особенно многолюдно в храме становится в период с 14 по 17 июня, когда весь город празднует день святого Вита, покровителя острова. В остальные дни осмотру церкви не помешают толпы туристов. Заглянуть внутрь получится в любой день недели с 9:00 до 19:00.



















Искья
Небольшое отступление про транспорт. Наземный общественный транспорт на острове представлен автобусами. Автобусные маршруты на острове Искья выполняются компанией EAV (Ente Autónomo Volturno). Их много, автобусы ходят достаточно часто, подробная информация Автобусы на Искье, Капри и в Амальфи. В автобусе, как правило, людно, шумно, весело.
Расписанного по дням плана посещения тех или иных достопримечательностей у нас не было, да и не нужен он- есть настроение- едим в Искью или в С-Анжело, а может в Посейдон или в Лакко Амено гриб смотреть. Планировать поездки можно и не с утра, а в один день можно смело планировать несколько достопримечательностей- полная свобода и потакание настроению и неге.
В Искье решено было посмотреть Арагонский замок и просто погулять по городу. На автобусе добрались до конечной- Искья-порто и отправились пешком к замку










Арагонский замок – символ Искьи, Древнейший замок на территории Италии, сохранившийся до наших дней. Первые упоминания о нем датируются V в. до н. э. В свое время здесь располагались действующие монастыри, резиденция епископа, кафедральный собор, работали церкви. Теперь Арагонский замок – символ острова Искья, открытый для посещения. Самостоятельная прогулка по территории крепости занимает около 3-х часов. Доступные для посещения объекты: терраса и церковь Непорочной Девы Марии; кладбище монахинь-кларисс; монастырь Санта-Мария; церковь св. Петра; бывшая тюрьма для политических заключенных; церковь Санта-Мадонна; тропа Солнца; борго Сан-Никола; кафедральный собор Дель Ассунта; сам замок.
В замке находится постоянная экспозиция картин именитых художников, есть залы с экспонатами других художественных направлений.

Мы внутрь заходить не стали, наверное, настроения не было, а может прогулки по городу было достаточно. Очень заметно отличается от нашего Форио- людей много, машин много, суета… Тем не менее город приятный, погуляли с удовольствием, думаю надо обязательно ехать еще раз: что то мы там недосмотрели…

Лакко Амено, Казамиччола
Минут 15 в переполненном и веселом автобусе и нам пора выходить. Оба этих населенных пункта совсем небольшие и как бы переходят друг в друга. Поэтому решено было выйти в «дальнем» Казамиччола и двигаться в сторону Лакко Амено.

Лакко-Амено также был греческой колонией. Здесь не только великолепные пляжи, чистая вода и прочие курортные прелести. Воздух в Лакко-Амено наполнен смолистыми ароматами. Сосновые рощи перемежаются с цитрусовыми, предоставляя живописные маршруты для прогулок. В море около берега можно полюбоваться причудливой скалой под названием «Гриб», посетить археологический музей, гончарные мастерские и магазинчики при них, термальный парк Сады Негомбо.
Казамиччола-Терме – знаменитейший во всей Италии городок с термальными источниками. Здесь имеется собственный порт, хотя совсем рядом Искья-Порто. Казамиччола-Терме серьёзно пострадал от разрушительного землетрясения, поэтому практически весь городок перестроен













Городки маленькие, милые, уютные, но часа прогулки- более чем достаточно.


Сант-Анджело
Сант-Анджело была нашей первой «вылазкой», поэтому с интересом слушали громкие обсуждения на разных языках пассажиров автобуса про Сант-Анджело. Ну где все будут выходить, там и наша остановка. Остановка у Сант-Анжело очень примечательная, с надписью- не проедете, зря переживали. Ну а напротив остановки всем известный дядечка, который с шутками и прибаутками наливает всем свежевыжитый сок из лимонов и апельсинов












Городок очень маленький, расположен на склоне, поэтому ты идешь либо вверх, либо вниз. Совсем узкие и кривые улочки- привычного нам транспорта нет, изредка встречали какой-то совсем малогабаритный транспорт- подвозил постояльцев в отели наверху, да товары в магазинчики. Вот положа руку на сердце- ну не произвел должного впечатления: либо ожидания были завышенные, либо на фотографиях выглядит намного лучше чем есть на самом деле, либо романтическое очарование разрушено. Вот белоснежная церковь наверху очень понравилась и затронула душу.

Сады Посейдона
https://www.giardiniposeidonterme.com/r ... 0%BD%D0%B0
Быть на Искье и не посетить знаменитые сады- поездка на ветер! Правда в жаркую погоду купаться в горячей воде…… Да и море вот оно рядом, можно сказать выходим из него только поспать и перекусить… Для таких приверед как мы, есть вечернее посещение (прогулка в парке без доступа к бассейнам и услугам парка)- отлично, идем!

Красота необыкновенная. Хочу сюда в апреле!!! Очень, красиво! Каждая мелочь, каждый поворот, камушек продуман до мелочей, уложен бережно и любовно. Любоваться можно каждым уголком, поворотом.











Вот и подошел к концу наше небольшое путешествие на долгожданный остров Искья, впереди прекрасная Амальфитана. Посетили не так много из запланированного, но нисколько не жалеем- отдохнули просто замечательно, а остальное досмотрим и посетим в следующий раз. Искья нам очень понравилась своей неторопливостью, необязательностью, спокойствием, комфортом. Искья- это остров индивидуальных желаний: там нет больших достопримечательностей, которые обязательны к посещению; каждый сам решает что он будет смотреть или не будет, хорошо развит общественный транспорт- все рядом, море, пляж, термы, ботанические сады, да просто вдоль моря вечером погулять- каждый волен сам себе «собрать» отдых исходя из своих желаний, предпочтений, вкусов, капризов.

[SirenaOlga]

Майори
Билет Форио- Амальфи купили за несколько дней до поездки. В четверг, в 8 утра идем по пустынным улочкам в порт. Затем заходим в порт Казамиччола, Искья-порта и почти полные отправляемся в открытое море. Первые заход на остров Капри- сходит примерно ¾ пассажиров, кто-то, наоборот, садиться на кораблик. Плывем вдоль Амальфитанского побережья. Капитан на английском рассказывает о том, мимо чего мы проплываем. 3,5 часа морской прогулки и мы высаживаемся в Амальфи. До следующего кораблика в Маори не скоро, поэтому пытаемся уехать на автобусе. 15 минут сплошных поворотов и мы на месте










Пляжная линия самая большая, на наш взгляд, на побережье Амальфитаны, в сентябре было несколько участков, не оборудованных лежаками и зонтами, народу было не много. Пляж- крупный серый песок, заход в воду- мелкий камушек- вполне возможно босыми ступнями, без специальных тапочек, глубина начинается не резко, но довольно быстро, вода очень прозрачная, волн практически нет- купаться одно удовольствие, по мне- так идеальный пляж.

Широкий и длинный променад вдоль берега. Примерно в середине основная остановка автобуса в оба направления. Напротив табачный киоск, где можно купить билеты. В конце променада, со стороны Минори пристань. Есть киоск по продаже билетов на катера, посадка- в самом дальнем углу.

Не считая небольших магазинчиков нашли всего 2 «больших» магазина: если стоять спиной к морю и напротив главной улицы Corso Reginna, слева будет церковь, как раз за ней один магазин Deco- пересечение Via Arsenale и Via Barche a Vela, второй находиться налево и в глубину на пересечение Via Capitolo и Via degli Orti. Рыбу и морепродукты мы закупали в рыбных лавочках на Corso Reginna (справа, если стоять к морю спиной, их там 2, работают утром). Однажды совершенно случайно попали на местный рынок (торгуют с машин- овощи, одежда- работает не каждый день): надо свернуть с Corso Reginna на Via degli Orti. По городу много маленьких магазинчиков- лавок, со специализацией. Цены выше чем на Искье, тем более чем в Неаполе.

История
Точное время и обстоятельства образования первых поселений на месте современного Майори доподлинно не известны. Даже касательно того, какая именно из древних цивилизаций была у его истоков, историки не выработали единого мнения. Есть версии как о греческих корнях Майори, так и о римских. Более смелые предположения сводят историю возникновения городка к имени князя Салерно Беневенто Сикардо. Хотя, весьма достоверные сведения говорят о том, что Сикард не основал, а завоевал в свое время уже давно существующий город. Несмотря на неопределенности с историей зарождения, история развития и жизни Майори от средневековья известна достаточно хорошо. Город всегда был важным портом Амальфитанского Герцогства, здесь базировался штаб флота и военный арсенал. За счет своего коммерчески важного и выгодного положения Майори процветал почти всю свою историю, даже в период неаполитанского владычества
Достопримечательности Майори
Несмотря на древность Майори в Италии, архитектурных достопримечательностей в городке немного, если сравнивать с соседними коммунами – Равелло, Атрани, Минори, Амальфи, Позитано и другими. Не в последнюю очередь причиной тому сокрушительное наводнение 1954 года, когда потоками воды и оползнями была фактически снесена большая часть исторического центра Майори. Однако, те здания, которые уцелели и сохранились, определенно достойны внимания.

В монастыре Санта-Мария-де-Олеария можно увидеть фрески XI в.
Со времен средневековья в городке сохранились уникальные церкви, гроты, сторожевые башни. Настоящими жемчужинами средневековой архитектуры в Майори считаются монастырские комплексы Санта-Мария-делле-Грацие и Санта-Мария-де-Олеария
Из достопримечательностей можно также выделить уцелевшую норманнскую крепость
Сохранилась также величественная норманнская крепость на самом берегу моря, замок Святого Николая на холме Понтекье (постройка 1400 года) и монастырь Доминиканского ордена. Также стоит внимания церковь Санта-Марии-а-Маре постройки XII в., и в особенности ее крыша, составленная из разноцветных плиток майолики (разновидность керамики). Купол церкви Санта-Мария-а-Маре выложен мелкими фрагментами разноцветной майолики.



Минори
В Минори мы отправились по «лимонной тропе» Sentiero dei Limoni. Она есть на карте, оборудована, приятно пройти, только все время вверх, а потом резко вниз. Шли мы долго, примерно часа 2 Обратно возвращались по проезжей части вдоль моря: местами есть тротуар. Идти минут 15-20



Минори прекрасен своими узенькими переулочками, утопающими в лимонных, розовых и апельсиновых деревьях. Минори чудесен своими живописными видами на море. Минори притягателен особым духом старины и слегка таинственной атмосферой. Курорт привлекает не только отпускников, охочих до солнца и моря, но и любителей истории и археологии. В этом городке на побережье залива Салерно сохранилось множество фрагментов прошлого.
Римская Вилла (Вилла Романа) — невероятный археологический комплекс, интересный своими виридариумом (открытой галереей) и великолепными мозаиками. Особенного внимания здесь заслуживает триклиний-нимфей, его также можно увидеть на Вилла Романа.
В центре города до сих пор сохранилась построенная в 12 веке базилика Святой Трофимены, покровительницы города. В этом здании представлены бесценные произведения искусства. Также в центре Минори вы сможете посетить маленький музей с древнеримскими амфорами. А вот в музее Антикварии вы сможете полюбоваться находками, относящимися к I веку до н. э.
В бывшем кафедральном соборе города можно увидеть исторические полотна, которые, как считается, принадлежат кисти Марка из Сиены и Сабатини. Там же находятся мраморная кафедра примерно 1616 года и красивое подземелье, где хранятся реликвии Святой Трофимены. Также рекомендуем вам посетить церкви Санта-Лючия, Сан-Микеле и Сан-Дженнаро. Вдали от центра города на высоте 150 метров над уровнем моря, среди лимонных рощ и виноградников, находится Колокольня Аннунциаты (Провозвестницы).











Очень милый, уютный, нежный городок, но совсем маленький. Мы попали в дождливую погоду, но такая жемчужина прекрасна в любом виде. Общественный пляж ну очень маленький, да и буйки совсем близко к берегу, окунуться только, но никак не поплавать.


Равелло
Одно из мест, в которое мы добирались на автобусе. Городок высоко в горах, хотя как альтернатива- можно пешком по тропам- они есть, оборудованы, указатели есть. До Амальфи добрались на кораблике, затем дошли до остановки автобусов, дождались. Место посадки и как добраться очень подробно описал в своем отчету уважаемый savl1 Дороги, которые нас выбирают: Неаполь, четыре "П" и Амальфитанское побережье (сообщение 97). Процесс посадки я бы назвала- втиснулись. Влезли не все, что уж говорить, что водитель не обращал никакого внимания на отчаянно машущих пассажиров на следующих остановках. Ехать не долго, минут 25, но тяжеловато для слабого вестибулярного аппарата. Фух, доехали, вот она вожделенная жемчужина. Поездка однозначно стоила того.

Сначала идем на виллу Руфоло
Построенная купеческой семьей в XIIIвеке, вилла имеет богатое и легендарное прошлое. Боккаччо, один из первых авторов итальянского ренессанса, который написал историю о вилле и ее владельце в своем «Декамероне». В начале вилла Руфоло была одной из самых больших и дорогих вилл на побережье Амальфи. О ней ходили легенды про скрытые сокровища. В XIV веке семья Руфоло устраивала здесь грандиозные банкеты для неаполитанского короля Роберта II и других норманнских королей. Ещё с тех времён это место было овеяно славой и легендами. В 1851 году виллу Руфоло купил сэр Нервилл Рейд – ботаник и специалист по шотландскому искусству, а в 1880 году на вилле Руфоло побывал Вагнер. В то время ему исполнилось 67 лет. Он настолько был потрясен увиденным, что смог закончить второй акт оперы «Парсифаль», которую писал двадцать лет.
Сегодня дух Вагнера продолжает жить в Равелло. В течение последних нескольких десятилетий вилла Руфоло является центром ежегодной серии летних концертов классической музыки и грандиозных оркестровых представлений.
Сначала вы попадаете в Кортиль или Мавританский Двор с тридцатью шестью небольшими колоннами, измеряющими его полную длину и двумя арками с шестью двойными колоннами на левой стороне. В нижнем ярусе с каждой стороны расположены три острые арки, увенчанные лоджией с двумя колоннами, украшенными переплетенными лиственными арками. Верхний ярус, расколотый на три с каждой стороны, украшен фризом из курчавых черепаховых миниатюрных колонн, сделанных из терракоты.
Выходя из внутреннего двора, вы подниметесь на несколько ступеней к величественному Торре Маджоре на высоту тридцать метров. Это самая старая сохранившаяся часть всего комплекса, и ее замечательная высота свидетельствует о социальной, экономической и политической власти семьи Руфоло. Из него открывается потрясающий вид на горы и море.
Сады и территория виллы Руфоло открыты для посетителей круглый год и привлекают туристов со всего мира. Находясь на фоне моря, неба, вековых сосен и церкви Аннунциата, сады и клумбы с обилием цветов обладают магическим свойством и вы это обязательно почувствуете. Неудивительно, что Вагнер нашел их такими вдохновляющими. Сама вилла содержит две большие башни, одна из которых (Торре Маджоре) стоит рядом с великолепным мавританским монастырем













Место действительно волшебное, завораживающее, бродить можно бесконечно, любуясь как видами так и деталями виллы и парка.
Ну а мы побродим по самому городу Равелло.

Первое поселение на месте нынешнего Равелло было основано еще в V в. римлянами. Колонисты не случайно выбрали это место. Во времена заката Западной Римской империи аристократия стремилась к тихой и спокойной жизни, а место нового поселения было недоступно для приплывавших морем варваров, с завидной регулярностью совершавших набеги на города Империи.

Через несколько столетий, в IX в. н.э. начался период настоящего расцвета Равелло. Тогда город входил в состав Салернского княжества и Морской республики Амальфи, но имел при этом особый, независимый статус. Город непрерывно рос и ширился, набирая все большей значимости и важности. В 1086 г. епископы сделали Равелло своей резиденцией, а к XII в. население города достигло рекордных за всю его историю 25 тысяч жителей.
В своей истории Равелло пережил периоды расцвета и упадка

Именно к этому времени и относится формирование современного облика города. К застройке богатые и знатные особы приглашали самых знаменитых арабских архитекторов. Так появились роскошные дворцы в восточном стиле, служившие виллами местной знати.
Но, как это всегда бывало в истории практически любого города или государства, расцвет Равелло в Италии сменился упадком. После того как город был фактически разрушен пизанцами в середине XII века, 90% его населения покинуло смертельно раненную коммуну. Большая часть жителей перебрались в Неаполь, и с тех пор Равелло так и не удалось восстановить былое величие. На долгие века население сократилось в 10 раз (до 2500 человек), и остается таковым по сей день










Обратно домой мы пошли по одной из троп. Все время вниз, указатели есть, идти долго. Вокруг здорово, интересно, красиво








Пестум
В один из дней мы отправились в Пестум. Что для меня Пестум и почему именно туда? Выбирая информацию по Амальфитане в отчете savl1 Дороги, которые нас выбирают: Неаполь, четыре "П" и Амальфитанское побережье (сообщение 54) просто зачиталась путешествием в Пестум. Где это? Как далеко? Глянула карту- далеко. Но уже отказаться не могла- нам туда надо- зачем не знаю, но знаю что точно надо. Майори- Салерно, Салерно-Пестум, состыковываем расписание, вот незадача- перерыв утром большой между электричками, никак с кораблика Майори-Салерно не успевает, только автобус. И даже это не остановило, значит едем на автобусе до Салерно. Утром пораньше, 2 часа на автобусе по краю пропасти, поворот, поворот, опять поворот…. Кажется, что прямой дороги не будет никогда…. Виды из окна красивые, точнее шикарные, неописуемые, неотразимые…. Доехали, немного прошлись до жд вокзала, и вот мы уже едем в электричке в Пестум.

Как и многие города современной Италии, Пестум является изначально греческим. Он был воздвигнут в VII веке до нашей эры выходцами из луканского города Сибариса. Тогда его планировали использовать в качестве перевалочного пункта для передвижения товаров, привозимых морским путем в Луканию. Расцвет тогдашней Посейдонии пришелся на VI век до нашей эры - именно в это время были построены три дорических храма и другие сооружения, являющиеся ныне архитектурными памятниками.

Свое современное название Пестум получил в 274 году до нашей эры, когда его колонизировали римляне. В дальнейшем город был разорен сарацинами и норманнами, что привело к тому, что в Средневековье он стал уже полностью заброшен. Однако этот факт весьма благотворно сказался на сохранении архитектурного наследия Пестума - нетронутые человеком долгие столетия, большинство античных построек дожили до наших дней.

Первые упоминания о Пестуме как об исторической достопримечательности датированы XVII веком, но вплотную городом археологи заинтересовались лишь в начале XX века, когда здесь начались полномасштабные раскопки, а в 1968 году была обнаружена так называемая “Гробница ныряльщика”, где в первозданном виде практически полностью сохранились греческие фрески классического периода - находка, действительно, уникальна! Современный Пестум находится к северу от раскопок - это курорт, где отлично сочетаются великолепные возможности для экскурсионного туризма и морского отдыха

Информации в интернете о Пестуме более чем достаточно, место покоряет не столько историей и уникальностью, сколько атмосферой, аурой, спокойствием, красотой, гармонией, тишиной, покоем, кажется что счастье поселилось здесь. Мы не большие любители музеев, но так как билет предполагал и посещение музея, мы пошли- понравилось очень, долго бродили, частенько доставали записи с описанием.
















Недалеко от Пестума есть пляж, естественно мы туда отправились. Пешком идти минут 40 по жаре. Сам пляж- песчаный, бесконечный и пустой…. А вот море разочаровало- идешь- идешь, а глубина все по пах, а потом опять по колено, в общем до глубины идти очень далеко




Атрани, Амальфи
Оба городка совсем рядом, плавно переходят друг в друга. Из Майори до Атрани добрались на автобусе, а до Амальфи дошли пешком.
Маленький средневековый Атрани — его даже трудно назвать отдельным населенным пунктом, так как он расположен всего в 1 км от центра Амальфи. Между тем Атрани — настоящее скрытое сокровище для туриста. Расположенный на скале меж утёсов над морем, это самый маленький муниципалитет в Италии. С моря он выглядит как амфитеатр, а с суши — как игрушечный городок с кукольными домиками пастельных цветов, извилистой лестницей «Скалинателле», уютной пьяцца Умберто I и двумя примечательными церквями: буквально встроенной в городские дома Сан-Сальваторе-де-Бирето (10 в.) и Санта-Мария-Маддалена (13 в.), которую украшают росписи 16 в









Самой большой и главной достопримечательностью Амальфи является Собор Св. Андрея. Действительно поражает, восхищает, очаровывает. Вход по билетам, на входе можно взять краткое описание на русском языке. Очень понравилось внутри- не смотря на огромное количество посетителей, в соборе сохранился дух величия, таинственности, единения бога и человека, совершенства…

Собор Св. Андрея возвышается над пьяццаДуомо в самом сердце Амальфи. Великолепный римско-католический собор был выстроен в 11 в., его барочный интерьер красив и пышен, а неф отделяют от двух галерей 20 величественных колонн.
Первоначально внешний вид собора был выполнен в арабо-норманно-романском стиле, но впоследствии храм множество раз перестраивался. Таким образом в нём появились романские, византийские, готические и барочные элементы. Это сочетание смотрится на удивление гармонично и внушительно, делая собор, безусловно, главной достопримечательностью города.
К собору примыкает базилика Распятия 9 в. постройки, из которой можно попасть в крипту, где хранятся мощи св. Андрея. Базилика была выстроена на развалинах еще более старой церкви и стала первым собором Амальфи. А крипта была создана в 1208 г., и тогда же в нее перенесли останки святого.
Передний фасад собора в его нынешнем виде датируется 1891 г. Именно тогда он был перестроен после того, как оригинальный разрушился. Византийский фасад расписан прекрасными изображениями святых, включая большую фреску, изображающую св. Андрея. Кроме того, его украшают полосы из мрамора и камня, а также открытые арки с кружевной резной отделкой, которая не так часто встречается в итальянских церквях. Зато крытый черепицей купол вполне характерен для религиозной архитектуры региона.
К входным дверям собора ведут 62 широкие и крутые ступени. Сами же бронзовые двери, отлитые в Константинополе как минимум до 1066 г., считаются самыми старыми в Италии из произведенных в построманский период. Также внимание привлекает колокольня в романском стиле, которую начали строить в 1180 г., а закончили более чем через век. Кроме того, постройку отличают четыре небольшие башенки в арабском стиле, обведенные арками и отделанные майоликой.
В интерьере собора есть много примечательных деталей. К примеру, деревянное распятие 13 в. и другое, перламутровое, привезенное из Святой земли и помещенное справа от задней двери. Также здесь можно увидеть бронзовую статую святого работы Микеланджело Наччерино, ученика великого Микеланджело. Другие замечательные скульптуры в соборе — это мраморные статуи св. Стефана и св. Лаврентия работы Пьетро Бернини.
Мощи св. Андрея были привезены в Амальфи из Константинополя в 1206 г., во время четвёртого крестового похода, кардиналом Пьетро Капуанским. Говорили, что после этого из мощей исходила манна.
Триумфальную арку поддерживают две колонны из египетского гранита. Также в интерьере сохранились две дополнительные закрученные колонны и две кафедры, которые были частью амвона 12 в. В одном из столпов осталась ещё одна спрятанная колонна со времен древней романской постройки









Ну а мы отправляемся в сам город. Он такой маленький, такой аккуратненький, жутко смущенный огромным количеством гостей. Вот что резанула глаз- это торговля «вывернутая наизнанку»- вся главная дорога «увешана товаром». Пляжи очень маленькие, буйки натянуты слишком близко к берегу.










Нет ничего удивительного в том, что среди отдыхающих, посещающих самый красивый город Амальфийского побережья, довольно часто можно встретить богатейших людей нашей планеты, популярнейших певцов, музыкантов, дизайнеров и спортсменов. К слову, численность коренного населения города Амальфи, раскинувшегося у живописного залива Тирренского моря, на данный момент чуть более 6 000 человек. Как нетрудно догадаться, практически все жители этого прекрасного города-сада, заняты в туристическом бизнесе, который и приносит основной доход в казну элитного курорта

К слову, Амальфи не всегда был просто городком-курортом, много столетий назад он являлся столицей «морской республики», а его население превышало 50 000 (!) человек. В те далекие времена практически все его жители были богатейшими людьми, ведь тогда они получали огромный доход не от отдыхающих, а от торговли кофе, бумагой, зерном и морепродуктами.

Интерес к Амальфи вызывает еще и тот факт, что этот город занесен во всем хорошо известный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит отметить, что охраняются на курорте не отдельные достопримечательности, а весь город целиком. По мнению специалистов из ЮНЕСКО итальянский город на берегу Салернского залива должен сохраниться для потомков в том виде, в котором он находится в настоящий момент.
В настоящий момент принято считать, что некогда могущественный город, ставший в свое время столицей Морской республики, был основан на выступе скалы еще в IV веке Флавием Валерием Аврелием Константином. Этот правитель вошел в историю, как Константин I или Константин Великий. Стоит отметить, что во времена расцвета великой Римской Империи приставку «Великий», давали чуть ли не каждому императору еще при его жизни. Однако Константин I был действительно Великим. Этот правитель не проводил время в пиршествах и оргиях: Константин строил новый города, в числе которых и удивительный Амальфи, проводил новые реформы. Однако главная его заслуга в том, что именно ему удалось сделать христианство основной религией во всем римском государстве.

Свое название Амальфи, современный курорт получил, скорее всего, уже в середине IX века. Во времена, когда городом правила династия герцогов Амальфи. Именно из имени этого древнейшего рода, торговый город, считавшийся уже в те времена самым успешным торговым центром Тирренского моря, и получил свое, ласкающее слух, название. Не лишним будет и упомянуть о том, что в городе было создано, так называемое, «Морское право Амальфи». Перечислять все пункты этого правового документа, будет, пожалуй, лишним. Однако стоит отметить, что «морское право» считается одним из первых документов, в котором были подробно изложены законы, регулирующие торговлю на море.
Во времена правления рода Амальфи город процветал и расширялся: в нем с завидной регулярностью возводились роскошные храмы, строились здания, поражающие своим архитектурным стилем, а прямо на их крышах разбивались великолепные сады. Род Амальфи прекратил свое существование, и богатый торговый город перешел к герцогу Салернскому.
Кстати, в честь этой династии назван живописный залив, на берегу которого и раскинулся на скале Амальфи. В 1100-м году на богатство города посягнули норманны, а уже в 1135-м году город был частично разграблен пизанцами, которые вернулись в Амальфи через два года, чтобы закончить начатое.

Герцоги Салернские после захвата и разграбления Амальфи, все же, вернулись в город и попытались восстановить его былое могущество. Однако воплотить в жизнь этот план им так и не удалось: коренному населению, насчитавшему 50 000 человек, попросту негде было работать, поэтому многие из них покидали некогда могущественный торговый центр в поисках лучшей доли. Интересно то, что при таком положении вещей, «Морское право Амальфи» по-прежнему считалось основным законодательным документом, регулирующим морскую торговлю.
Оно просуществовало вплоть до конца 1570 (!) года. Как уже говорилось выше, город переживал в средние века далеко не лучшие свои времена. Многие жители проклинали свою жизнь и даже не догадывались, что может быть еще хуже: в 1343 году море разбушевалось, буря полностью уничтожила все постройки Амальфи, расположенные неподалеку от побережья, и забрала тысячи жизней.

Как всем хорошо известно, судьбу не выбирают. Городу на берегу Салернского залива, несмотря на все беды и горести, было суждено остаться на карте мира, да еще и стать одним из лучших курортов на нашей планете. После урагана Амальфи стали отстраивать: до 19-го века на его прибрежной территории вновь появились роскошные дома, только теперь, многие из них были превращены в уютные гостиницы. В 1852-м году уже была закончена 15-ти километровая дорога, которая полностью соединила Амальфи, и которую в наши дни многие туристы называют самой живописной и самой романтической дорогой в мире.


Позитано
Из Майори добирались на кораблике, выбрали один из маршрутов без пересадки в Амальфи. Путешествие на кораблике вдоль береговой линии- это одно из удовольствий, сочетающий морскую прогулку и созерцание Амальфитанского побережья, которым не устаешь любоваться. Поездка пришлась на пасмурный день, но тем не менее это ее не испортило. Позитано одновременно и похож и отличается от других городков побережья.

Позитано – итальянский город полный романтики. Легенда гласит, что основал его бог морей Посейдон. Он был так восхищен красотой нимфы Пазитеи, что подарил ей маленький городок на побережье недалеко от Салерно. Именно в честь нимфы и был назван город Позитано.
Интересен и тот факт, что городок упоминается в знаменитой «Одиссее» Гомера. Именно здесь, на островах рядом с городом, по мнению древнегреческого поэта, жили сладкоголосые сирены, погубившие сотни кораблей.
Еще в I веке н.э. скрытый за высокими горами от холодных северных ветров Позитано стал манить представителей богатых сословий патрициев и торговцев. Они построили на берегах первые каменные виллы. Однако расцвет города приходится на время после падения Римской империи. Именно тогда он стал частью Амальфитанской республики. В Позитано начали строить торговые корабли и чеканить собственные монеты, все чаще на улицах слышалась многоголосая речь заморских купцов. К сожалению, кроме торговцев потянулись к берегам и сарацинские пираты. Для защиты от набегов стали строить сторожевые башни. Кстати, восемь из них (три внутренних и пять внешних) можно увидеть и сегодня.
На эпоху средневековья выпал не самый лучший период в истории города, но уже в XIII веке начался новый расцвет. В подтверждение этому на территории Позитано сохранились роскошные виллы, выполненные в характерном для того времени барочном стиле.
Окончательно звание одного из лучших курортов Амальфитанского побережья Италии закрепилось за Позитано после первой мировой войны, когда сюда в поисках тишины и спокойствия потянулись представители мировой интеллигенции. Кстати, были среди них и русские: литератор М.Семенов, хореограф и танцовщик Л.Ф. Мясин, выкупивший целый остров архипелага Ли Галли, легендарный танцовщик балета Р. Нуриев, художники И. Загоруйко и В. Нечитайлов и множество других.
Сейчас Позитано – спокойный и уютный городок с узкими улочками и множеством лестниц, традиционным южно-итальянским колоритом, великолепной средиземноморской кухней, теплым морем и комфортными пляжами. Городок, где каждый желающий без труда может понять, что означает «рай на земле».












Вот и подошла к концу наша Амальфитанская часть путешествия. Утром садимся на кораблик до Салерно, затем на электричку до Неаполя. Заселяемся в отель и отправляемся на знакомство с таким невероятным городом. Отель наш находился около жд вокзала- центр города в пешей доступности. В Неаполе у нас один полный день- мы его потратили на поездку в Помпеи. Хотя в Помпеи можно было сделать вылазку и из Майори, был у нас просчитан и такой маршрут. Затем автобус в аэропорт, длинная стыковка в Риме и ночью вылетам в Москву.


Заключение
Очень разноплановое путешествие получилось: Искья- это релакс, нега, каприз, спокойствие и тишина. Амальфитана- это не столько пляжное направление, сколько красота природы и красота человеческого туда. Пляжный отдых на Амальфитане возможен- главное грамотно подойти к планированию отдыха и не строить завышенных ожиданий. Минимизировать езду по серпантинам- можно, но из окон автобуса открываются поистине замечательные виды- ради них можно разочек выбрать автобус. Нам удалось в этом путешествии объединить и хороший пляжный отдых и экскурсионную программу- посмотрели вдоволь и отдохнули просто замечательно.

[Gladiole]

Отличное путешествие у Вас получилось, прочитала с удовольствием!
мы как раз в Помпеи из Майори ездили (автобус до Салерно, оттуда на электричке). Сначала на Везувий взобрались, а потом в Помпеи