Билетами закупился 22 марта. Летели уже традиционно S7 и, казалось, все уже давно написано, если бы только S7, понятно, не от хорошей жизни, не начал превращаться в лоукостера. Багажное место стоит денег, выбор места стоит денег. Если не платишь за выбор места, полагаясь на рандомную рассадку, тебя норовят посадить к сортиру. Вместе с авиакомпанией в лоукостеров начали превращаться и пассажиры, видимо, чтобы соответствовать.
Барахло свое, которое при прочих условиях сдали бы в багаж, тащат в салон, и если не успел войти в самолет в числе первых, свой вполне подходящий под определение ручной клади рюкзачок, будет лежать у тебя под ногами, так как место на полках уже занято более проворными и жадными попутчиками.
На вылете обратно в Москву ожидание в очереди на регистрацию скрасили два гомосека, которые на двоих купили одну бутылку вина, а багажное место и мозг не купили. Осознав свою ошибку, но будучи тупыми педиками, вместо того, чтобы благородно оплатить багаж и успокоиться, они стали предлагать каждому из стоящих в очереди пассажиров забрать бутылку к себе в чемодан, естественно с возвратом оной по прибытии. К моему удовольствию последовательно были посланы и в печали удалились для употребления бухла на месте.
Непременным атрибутом рейса S7 осталось только его удобство по времени вылета/прилета.
Такси в порту до города стоит 48 евро, цена фиксированная. Администраторы из гостиницы предложили организовать трансфер за 45 монет. Конечно же на такой гешефт я согласился, тем более, что если гостиница не рядом с вокзалом и станцией метро (как раз наш случай), на аэроэкспрессе ехать не вариант – много дольше, и по деньгам почти тоже самое. Пока стояли в очереди на паспортный контроль позвонил водитель - Карло, весь в предвкушении нашей встречи.
Карло оказался очень фактурным пожилым уже гражданином, из таких, которые в фильмах Скорцезе и примкнувших к ним, играют бандосов третьего плана. С грустным, как у Джо Витерелли, взглядом и такой же свинорепой, с обязательной лопатой в багажнике, Карло заставил меня немного понервничать, когда после долгого кружения по городу, он привез нас совсем к другой (эээ, брат, эта даже лучше) гостинице. Да так бодро подхватил и потащил было вещички в какой-то переулок, что я уже подумал, что лопата это не спроста. Осознав ошибку, здоровяк ничуть не смутился, а всю дорогу от неправильной гостиницы до правильной, бурчал что-то по своему, типа понастроили гостиниц с одинаковым названием, совсем фантазии нет.
В итоге, дьяволенок, еще и обсчитал на пару евро, сославшись на отсутствие мелочи для сдачи.
Гостиница Campo de Fiori Prestige Rooms бронировалась с букинга 22 марта. К этому времени приемлемых предложений было уже впритык. Очень хотел поселиться в Трастевере, а конкретнее – в Tree Charme, как в ранее проверенной сети. Не случилось. От гостиницы до моста Сикста – основного пешеходного канала в Трастевере пешком семь минут с остановкой в пивном ларьке, так что локация не пошла в ущерб замыслу. До Кампо ди фьори и того меньше – три минуты не спеша. В общем, по расположению к гостинице вопросов нет.
Гостиница, как это принято в Риме, квартирного типа с приходящим на пол дня менеджером, уборщицей, официантом и поваром в одном лице. Помимо расположения, главным капиталом Campo de Fiori Prestige Rooms является как раз это самое лицо – мега позитивная и дружелюбная девчонка весьма отожравшейся комплекции. Порхает себе как мотылек, ржет чего-то о своем, с собой же и разговаривает. Душа компании, в общем, в основном, правда, своей собственной компании.
Формат гостиницы предполагает отсутствие в лавке после 15 часов какого-нибудь обслуживающего персонала. При заселении, наш ключ с подробной инструкцией был примотан скотчем к уличной двери, заходи кто хочешь. Номер небольшой и очень странно структурированный. Так, душевая и сортирная это два разных помещения. Душевая за стеклянной дверью с прикольной меняющейся внутренней подсветкой, для регулирования которой предусмотрен отдельный пульт. Сортирная – с противоположной стороны номера за глухой дверью. Окно как бы есть и даже, если разобраться, два, но одно под потолком и света не дает, а второе – наглухо затонированная форточка в душевой. Из форточки открывается романтичный вид на двор-колодец.
Дополнительные кайфы в номере представлены телевизором, холодильником, чайником с бесплатным набором чая/кофе. Завтрак включен, готовится и подается уже упомянутой веселой толстухой. Тут все стандартно неплохо – нарезка, яйца в заказанном формате, но поскольку я в принципе не угораю от утреннего приема пищи, наверное, полноценно оценить качество не могу. Мне понравилось, только столы маленькие – когда ешь вдвоем, приходится проявлять чудеса моделирования пространства.
По совокупности – гостиницу рекомендую. В непосредственной близости от гостиницы (за ближайшим углом) пакистанский магаз (большинство мелкой розницы в центре обслуживается паками или косящими под них индусами и бангладешцами). Без магазина никуда – пиво, вино, закусить – вся жизнь там. Бухло, кстати, не продают после 22-00.
Погода в период пребывания порадовала своей стабильностью – до обеда солнце и даже жарко, после обеда, к 16 часам начинался дождь, переходящий в ливень. Дождливый Рим охренителен – это совсем другой город. Гулять, конечно, сложновато, но и стимул не пропустить ни одной винарни тоже появляется.
Гулять же дождливым вечером в Трастевере – вообще двойной изюм, а особенно в его восточном секторе (к востоку от бульвара Трастевере), где и в хорошую то погоду народу на порядок меньше, чем в основной тусовочной части, а по дождику так и вообще никого. Да и вообще райончик по душе пришелся – узкие улицы, низкая застройка, брусчатка, культовых сооружений не много, а те, что есть в глаза не бросаются и пафосом не отличаются (это и понятно, никто в западном Дегунино, который до недавнего времени представлял собой Трастевере, собор Василия Блаженного строить не собирался).
Страничка гурмана, посвящается любителям и профессионалам.
Papa Re – рестик в Трастевере.
Тесновато, что, правда обычно в римских тавернах, умеренно антуражно, душевно. Народу в 18 уже битком. Жратва вкусная, наливают винище домашнее. Единственно кто подвел, так это артишок. Толи урожай уже сошел, толи еще не дошел. Весной 2019 артишок отличался повышенной жесткостью и травянистостью (проверено в нескольких местах).
Da Simo Pane e Vino – ярко выраженный семейный ресторан. Они там все, конечно, семейные, но этот прямо акцентирует свою приверженность традиционным ценностям. Мама Чоли сама и встречает и обслуживает и обсчитывает. Вкусно прямо очень. И конечно, как не сложно догадаться, во многом благодаря домашнему винищу. Кстати, этот кабак очень хорошо иллюстрирует аксиому, согласно которой небольшое усилие в два шага от проходной улицы вознаграждается неожиданными, и, как правило, позитивными открытиями.
Da Baffetto 2 – в ресторан с таким названием сам бы не пошел, какое то оно попсовое, на столовку похожее. Но так получилось, что названия я узнавал только при написании текста, и так уж получается, что название не так и важно. Подавальщицами работают молдаванки, что, кстати совсем не редкость в Риме. Хрен их от итальянок отличишь, если они сами этого не захотят.
В общем, то ли цыганский маркетинг, то ли так жрать хотелось, но посидели мы там долго и от души, а что не съели, то с собой забрали. Чуть не забыл про домашнее винище – было.
Hostaria Farnese – вот ни разу не удивлюсь, если в подвале у ее хозяина пыточная с крюками. Крайне неприятный чел. Не, по еде вопросов нет, и в качестве домашнего подают бутылочное лоховское кьянти, но, сука, главный у них реально маньячелло. Пока сидели, наблюдали как он проводит сегрегацию посетителей. Заходит семья с ребенком – он сразу меняется в лице, бежит, ручонками машет, нет мест, все зарезервировано. Заходит черный брат – та же фигня. Компании белых мужиков может повезти – посадит. Все это действо сопровождается ужимками и прыжками, в общем мутный черт. Да и не очень-то у него и вкусно, если так разобраться.
Для расширения кругозора, на [url=https://c11.travelpayouts.com/click?shmarker=174432&promo_id=652&source_type=customlink&type=click&custom_url=https%3A%2F%2Ftripster.ru]tripster.ru[/url] заказал индивидуальную экскурсию. Долго думал какой тематике отдать предпочтение и решил, что творчество пидора, педофила, убийцы и просто хорошего человека - Караваджо как раз подойдет.
Вип-досуг стоит 100 евро за 3 часа, что по меркам вип-досуга очень гуманно. Сервис такого рода пользовал в первый раз, в целом остался доволен. Тетя-гид говорила по делу, лишнего не впаривала (да и в вообще ничего не впаривала), открыла неведомые доселе горизонты творчества художника (с моим ограниченным горизонтом это совсем несложно сделать). Попутно, хотя это и не является частью тематической программы, завела в несколько «секретных» живописных двориков.
Есть подозрение, что их секретность сильно преувеличена, но менее живописными они от этого не стали.
В один из дней посетили аж два художественных музея, что для меня является своеобразным рекордом. Да я и сам это почувствовал, когда к концу осмотра второго музея начал дергаться глаз.
Галерея Спада – музей совсем небольшой, буквально 4-5 залов, очень провинциальный несмотря на то, что находится в центре. Буквально в деталях похож на художественную галерею какого-нибудь нашего сильно уставшего городка. Побитые молью тетки-смотрительницы на поросших паутиной стульях, сдачи в кассе с 20 евро нет, а карты они не принимают, ноль посетителей кроме нас с женой. Аудиогидов нет, но есть распечатанный навигатор по картинам, потому что на стенах рядом с картинами нет названий, а имеются только номера. В общем, культурологический эксперимент на тему какими были римские музеи в начале 20 века (если вообще были). Специалитетом этой дыры является галерея с колоннами, визуально кажущаяся больше, чем она есть на самом деле.
В саму колоннаду заходить запрещено, но надзирающая за реликвией бабуля от безысходной римской тоски делает это сама, нарочито считая количество шагов и расставляя руки, дабы целых два изумленных посетителя прониклись оптической иллюзией. Очень понравился обитающий при галерее котэ.
Сразу после Спады двинули в галерею Дориа-Памфили. Это конечно музей другого уровня подачи материала. Рекомендую не жаться, а взять аудиогид и билет в жилую часть дворца (продается за отдельную от самой художественной галереи цену). Изюм аудиогида состоит в том, что текст начитывает наследник дворца, галереи и всей этой знатной фамилии, детство которого, если верить тому же аудиогиду, прошло в обозначенных покоях. Рассказывает от первого лица – типа эту картину дедушка купил за бесценок, здесь мы с сестрой играли в прятки. Такого рода рассказ, конечно, сильно повышает самооценку слушателя, поскольку начинаешь относиться к принцу-чтецу как к лицу, оказывающему тебе услугу за деньги, а это неминуемо вызывает вопрос – «ну, и кто тут принц?». Художественных артефактов в галерее наскирдованно с избытком, видно, что хозяева дело это любили и денег не жалели. Количество представленных эпох, стран, стилей и уровней мастерства настолько разнообразно, что может быть охарактеризовано эпитетом «пчелы, мед, говно и гвозди». Во всяком случае именно в сочетание этого всего превращается мозг после посещения галереи.
Давно было в планах зайти и вот наконец дошли до того места, что позиционируется как самая старая пивная Рима - L'Antica Birreria Peroni.
Помимо очевидно следующего из названия Peroni, наливают и Nastro Azzurro.
Местечко очень популярное. Сразу от входа зона барной стойки с 5-7 посадочными местами, дальше ресторанный зал. Поскольку посчитал странным есть в пивной что-то кроме пива (мы же не в Германии), сели у бара.
Сели удачно, ибо практически сразу подтянулись записные районные алкаши, которым не до ресторана, а просто по кружавчику пропустить. Опоздали бы на две минуты, встали бы в унизительную очередь. Чем-то этот аттракцион напомнил знаменитый московский ресторан «Пивнушка», что на Ленинском проспекте. Возрастные и высокомерные официанты, претензия на эксклюзивность, а по факту такой отстой как Перони никакая античная вывеска не спасет. Но на разок просветиться сходить можно.
Есть одно место в Риме в которое мне теперь придется возвращаться, даже если не хочется и не по пути. Место силы и рождения истории, место победы разума над инстинктом. В юго-западном углу площади Арджентина, или, проще говоря площади ссаных римских котов, есть спуск на уровень исторических развалин, а, заодно к кошачьему питомнику.
В стене у ступенек находится техническая дверь непонятного назначения. В апреле 2018 года на ней было написано неприличное слово первая буква которого является первой буквой в слове «хлеб», а вторая буква которого является второй буквой в слове «душ» (фотографии, к сожалению, не сохранилось). А в апреле 2019 года там же написано вот так.
Уверен, если так пойдет дальше, через несколько лет мы там Бродского прочтем. Вспомните еще мои слова.
