Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

доля истины в моих рассуждениях есть)

Конечно есть. Я не подвергаю сомнению эту истину. Просто для себя пытаюсь определить за что я люблю ту или иную страну, ведь в любимых у меня не только Италия.

[GriG54]

Таверна расположена напротив "Ла Грансии" в прорехе сплошных стен и пристроена к более древнему особняку. К ней ведет дорожка через небольшой садик с террасой.



"DA ROBERTO".

На пороге стоял высокий седой итальянец со сложенными на груди руками. На наш вопрос: "Можно ли нам пообедать ?" Он ответил отказом и сообщил, что принимает только по предварительной записи.
Мы уже миновали садик и почти оказались на улице, когда он нас окликнул и сказал, что сделает исключение и накормит. Объяснил свое решение просто: в округе все закрыто. И широким жестом пригласил внутрь.
В старом сводчатом помещении, увешанном флагами местных контрад и другой символикой, относящейся к рыцарскому турниру, было прохладно. Само помещение в обычное время, наверное, выглядело бы уютно, но сегодня больше походило на склад, заставленный винными коробками, ящиками и прочей тарой.



Он усадил нас за небольшой столик без скатерти и стал расспрашивать: кто мы и откуда, и каким ветром нас занесло в Монтизи в такое непростое время. Надо сказать, что говорил он по-английски превосходно. Бегло, отлично интонируя, и практически без акцента, какой обычно присущ людям выучившим его, но не говорившим на нем постоянно. Он очень располагал к себе своей манерой общения и мы охотно поведали ему: что мы из России, что в Тоскане бывали много раз и сейчас путешествуем по принципу "куда глаза глядят, и в Монтизи оказались почти случайно.
Меню у него, конечно, не было и он смог предложить нам только "Pici al ragu di Cinta Senese". Чтобы мы понимали, чем нас будут кормить, он пустился в подробный рассказ об ингредиентах этого блюда. Сначала мы прослушали курс об изготовлении пичи: что этот вид спагетти делают вручную в Пиенце из особых сортов пшеницы ( ну это то мы и так знали, но слушали внимательно). Затем он плавно перешел к рассказу о рагу. Здесь мы были полные профаны и про Синта Синезе услышали впервые. Он за это зацепился и прочел нам целую лекцию про свиней этой породы, являющейся одной из древнейших, известной еще со времен римлян и получившей свое название от сиенских холмов. Это редкий местный вид, обитающий на диких пастбищах и питающийся средиземноморскими кустарниками и каштанами, и от того обладающий мясом с неповторимым вкусом. Одно время он был на грани исчезновения, но в последнее время предпринимаются серьезные шаги к возрождению его популяции.
Попутно "Да Роберто " поинтересовался: не иудеи ли мы, не мусульмане ? Мы хором заверили его, что христиане и для пущей убедительности чуть было не перекрестились, хотя по-жизни мы атеисты.
Он ни на минуту не замолкал легко переходя с одного на другое. Постепенно он очень умело завладел не только нашим вниманием, но и волей. Он действовал на нас как "удав на кроликов". Мы слушали его не мигая, боясь пропустить любое слово и дружно кивали, если он хотел подтверждения. Наконец, закончив лекцию о свиньях, он измерил нам температуру, "выстрелив" каждому в лоб, и принес увесистый гроссбух, в который нужно было занести персональные данные.
Муж почти каллиграфическим почерком (в обычной жизни он пишет чуть лучше, чем курица лапой) написал все, что касалось нас вплоть до ненужных мелочей.
"Да Роберто", изучив написанное, захлопнул гроссбух и убрал его в шкаф, взамен поставил перед нами бутылку белого вина и два бокала, плеснув в них по чуть-чуть, сказав что мы можем добавлять, если захотим и отправился на кухню, но на полпути обернулся и предупредил, что если нам нужно воспользоваться "bagno", то для нас оно будет третьим по счету и исчез в глубине помещения. Мы не знали как и где располагается это "bagno" и есть ли на нем нумерация, а если нет, то откуда считать: от двери, или от стены, а может от окна ? Мы реально боялись что нибудь перепутать. Руки на всякий случай вытерли дезинфицирующими салфетками. Не прошло и 15 минут, когда перед нами появилась дымящееся блюдо спагетти (пичи) с рагу из неизвестного нам до селе мяса.



Мы ждали только разрешения к началу трапезы, но повар не торопился и сообщил нам, что блюдо приготовлено без привычных соли (белая смерть) и перца (черная смерть), а только с экологически чистыми и полезными травами из его собственного огорода, и мы еще много чего узнали о местных травах. Но если мы желаем, то он нам принесёт эти "отравляющие вещества". "Кролики " почему то не желали, даже муж который не добавляет соль и перец разве что в чай и кофе. Повар удалился, но мы чувствовали, что он за нами наблюдает. О том что бы что-то осталось в тарелках, мы даже не помышляли и когда блюдо опустело и остался только одинокий лавровый лист, муж пытался сжевать и его, чтобы не огорчать нашего "кормильца", но лист оказался слишком жестким и так и остался лежать посреди пустого блюда.
"Да Роберто тут же материализовался и мы его горячо благодарили, рассыпаясь в самых лестных эпитетах. На десерт, сообщил он нам, будет рикотта. Отказаться мы не смогли, даже если бы захотели. Это было выше наших человеческих сил и парализованной воли.
Мы снова выслушали длинную лекцию про изготовление этого продукта из молока каких-то особых коров, которые питаются чуть ли не цветочным нектаром. Мы готовы были съесть все, что нам предложат, но выбор видимо был не слишком велик и поэтому порывшись в холодильнике на свет была извлечена только одна порция (слава богу), которую повар тут же полил медом и посыпал тертым шоколадом. Он поставил перед нами креманку и вручил две десертные ложки.



Муж терпеть не может рикотту, она для него слишком пресная, и он с удовольствием отказался бы от нее в мою пользу, но не посмел, и покорно отъел свою половину. На этом видимо съестные припасы, пригодные к употреблению без дополнительной обработки, закончились. Мы не без основания полагали, что съели его собственный обед и за это нас ждет не хилая расплата.
И попросили счет.
"Да Роберто" сначала внимательно изучил содержание бутылки с вином, просканировав на свет, но мы как чувствовали и к ней не прикасались. Затем на клочке бумаги он быстро написал цифры и подвел итог. Во что нам это обойдется, мы догадывались, но 58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!! Мы без звука расплатились наличными, оставив на чай, (других вариантов не было) и опять рассыпаясь в благодарностях, попятились к выходу.
Выпроводив нас, он снова застыл на крыльце со сложенными на груди руками.

В машине первая фраза от мужа: " Что это было ?"
Мы недоумевали, как двое взрослых и вполне адекватных людей, вдруг почувствовали себя детьми младшей группы детского сада.
Больше всего муж сокрушался: зачем он помимо паспортных данных, точного адреса и индекса оставил номер нашего домашнего телефона.

Это приключение скоро переросло в насмешку над самими собой, но не на долго. Расстояния здесь небольшие и буквально через несколько километров мы оказались у соседней деревни.

[Innokentia]

58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!!

Галина, а еще же лекция! )))

[Нинок]

Эх, а я надеялась, что заплатите сущие копейки )). И поначалу жалела, что не знаем так хорошо английский, и окажись на Вашем месте, поняли бы совсем чуть-чуть. Однако концовка все расставила на свои места - я поняла, что не нужны нам такие дорогие лекции))).

[GriG54]

Галина, а еще же лекция! )))

не нужны нам такие дорогие лекции))).

Мы, конечно, спиной чувствовали, что заплатить придется, но надеялись отделаться чаевыми. Лекцию в счет не включишь, поэтому вся финансовая нагрузка легла на пресловутый "achtel". Он нам встал в 20 евро. А если бы мы выпили бутылку, то "страшно" подумать во сколько бы нам обошелся обед. То что за все надо платить не удивляет, но как он сумел нас так "запугать", что мы пикнуть не смели и только за воротами опомнились? Вот это умение обвести вокруг пальца и запудрить мозги меня занимает больше всего.

[GriG54]

На волне эмоционального подъема мы доехали до Кастельмуцио и, может быть поэтому, городок мне совсем не запомнился. Веселое настроение отвлекло нас от созерцания Кастельмуцо, а может и сам городок не представлял особого интереса. Сейчас уже трудно определить, что повлияло в конечном счете на восприятие, но даже фотографии не смогли оживить впечатления и восстановить целостность картины, он так и остался в памяти белым пятном. И, вроде бы, я помню улочки, дома, некоторые детали, но вот то, что составляет единое целое и формирует отношение к тому или иному городку (неважно, негативное, позитивное или нейтральное), здесь как-то ускользнуло и не оставило никакого следа.

CASTELMUZIO.

Кастельмуцио похож на многие тосканские деревни, находясь в изоляции на "глиняном" холме над долиной Трове, он сохранился почти нетронутым.
Средневековая деревня этрусско-римского происхождения, со структурой типичной для небольшого укрепленного замка округлой формы принадлежала могущественному семейству Каччаконти дельи Шаленга уже знакомому нам по предыдущему городку.



На протяжении множества лет Кастельмуцио носил название Кастель Моццо, которое постепенно трансформировалось в нынешнее, но местные жители до сих пор называют его просто "Il Castello".




Сохранились старые городские стены с амбразурами и защитные валы.
Войти в город можно через каменные арочные ворота состоявшие из двух частей: внутренних и внешних, над которыми все еще находятся "gangari"- дверные опоры для этих ворот.









В деревне всего четыре улочки, которые сходятся у главной площади "Piazza della Pieve", под которой устроена древняя травертиновая цистерна для сбора дождевой воды.
На ней же находятся несколько исторических построек: Сasa Torre, La Chiesa Plebana и Spedale di San Giovanni Battista (больница Св.Иоанна Крестителя), предназначенная для странствующих паломников.




Casa Torre - первоначально предназначенная для судебного магистрата, сегодня известна под названием "Palazzo Fratini" и является резиденцией приоров. Здание, сложенное из блоков песчаника, получило свое название из-за сторожевой башни XIII в., встроенной в него и возвышающейся над ним.



Церковь с необычным названием "Plebana" перестроили в XVI в., добавив изящную кампанилу с колоколом "Причастия", и переименовали в Санта-Мария -Ассунта.



Что касается госпиталя, то о нем я не нашла никаких дополнительных сведений и как он выглядет не знает даже Интернет.












Прогулявшись по Кастельмуцио, у нас осталась уйма времени до посещения еще одного интересующего нас места и мы решили доехать до городка, расположенного далее в глубь этого необычного региона, именуемого "Crete Senese".




Дорога вьется среди очаровательного сельского ландшафта. Среди пологих холмов с остатками полуразрушенных крепостей и башен, устремленных в небо, мимо оливковых и дубовых рощ, действующих и заброшенных ферм.



На одном из поворотов показался "борго" Мontelifre с разрушенным замком, бывшим владением все тех же Каччаконти. Последний наследник этого могущественного семейства по имени Ильдебрандино в 1328 г. продал это владение и земли, принадлежавшие ему, сиенскоиу банкиру Спинелло Толомеи. Это имя, думаю, хорошо знакомо читателям серии исторических романов Мориса Дрюона "Проклятые короли".

[Нинок]

GriG54, Жаль, что Кастельмуцо совсем не запомнился, по фото очень даже приятный городок. Может и ваш эмоциональный фон не причем - когда много однотипных городков, то они могут слиться в одну полосу улочек-церквей-ворот. У меня муж через неделю устает от подобной карусели, даже если 1 день - 1 город. Я запоминаю лучше, видимо потому что готовлю маршрут и сама выбираю эти городки так, чтобы у каждого была отличительная черта.

[Germon2005]

Во что нам это обойдется, мы догадывались, но 58 евро - за тарелку макарон по-флотски, "achtel" вина (1/8 L) и одну рикотту - однако!!!

О как он Вас раскрутил! Нам попадался такой тип людей в Италии из числа владельцев ресторанов. Да чего греха таить, раз мы тоже оказались в роли "кроликов" в малюсенькой деревушке Villa Sesto. Правда, счет был более щадящий, хотя мы тоже с удивлением встали из-за стола.
Может, в обычное (доковидное) время Вы бы не были удостоены таким вниманием со стороны хозяина заведения. А может, для них слово "из России" автоматически причисляет всех "понаехавших оттуда" к Абрамовичам и Усмановым.)

На волне эмоционального подъема мы доехали до Кастельмуцо и, может быть поэтому, городок мне совсем не запомнился.

Мы в этот городишко попали случайно. Надобно было дождаться открытия монастыря Санта Анна ин Кампрена, чтобы посмотреть фрески Содомы в трапезной. Особо ничем не запомнился, один из многих "похожих" в Тоскане. Разве что зеленушки для "каменного мешка" было больше обычного.

[GriG54]

когда много однотипных городков, то они могут слиться в одну полосу улочек-церквей-ворот.

Такое вполне может случиться, а пока еще помню все, что мы посещаем. Мужа всегда стараюсь чем-нибудь заинтересовать, рассказывая интересные детали, иначе он не запомнит даже названия деревни или маленького городка.

мы тоже оказались в роли "кроликов"

Для нас это первый опыт, обычно возникает дружеский контакт и повар может с нами посидеть за столом, если мы одни в ресторане и даже выпить за компанию.

А может, для них слово "из России" автоматически причисляет всех "понаехавших оттуда" к Абрамовичам и Усмановым.)

На олигархов мы точно не тянем, а то что мы из России всегда подчеркиваем. Обращали внимание, что наши австрийские номера, особенно во Франции и Англии, воспринимаются, мягко скажем, не лучшим образом, но когда говорим, что мы из России отношение меняется в лучшую сторону.

Мы в этот городишко попали случайно. Надобно было дождаться открытия монастыря Санта Анна ин Кампрена,

Этот монастырь с Вашей легкой руки будет у нас следующим...

[GriG54]

TREQUANDA.



Средневековая деревня Трекуанда, увенчанная остатками древнего замка Каччаконти, находится между долинами Валь-ди-Кьяна и Валь-ди-Ассо. Расположилась она на вершине холма в окружении лесов и полей, виноградников и оливковых рощ.



Частично сохранились внешние стены и два из трех входных порталов. Эти три портала и дали название деревне. На территории разрушенного замка теперь разместилась большая часть деревни и сосредоточена вся инфраструктура, включая муниципалитет и небольшой декоративный сад.



Величественная каменная башня доминирует над всем комплексом, являясь ярким примером оригинальной замковой конструкции.




В деревне было "многолюдно." Несколько старичков сидели напротив церкви на каменных скамеечках. При нашем появлении они оживились: появилась тема для разговоров.
Сами скамеечки являются характерной особенностью деревни.



Они расставлены по периметру просторной площади Гарибальди, занимающей внутреннее пространство исчезнувшего замка. Жаль, что она реконструировалась и прогуляться по ней было невозможно. Оставалась только небольшая площадка перед храмом.



Романская церковь Св.Петра и Андрея XIII в. привлекает внимание простым архитектурным фасадом с необычным цветовым решением. Геометрический шахматный узор, сложенный из белых и охристых тесанных камней придает церкви уникальный хроматический эффект.



Внутри, на главном алтаре, находится полиптих Джованни ди Паоло "Мадонна с Младенцем" XV в.



На правой стороне - фреска Содомы "Вознесение".



Еще одна фреска - Бартоломео ди Миранда "Мадонна Младенцем и святыми".




В алтаре, в богато украшенной раке хранятся мощи Бониццеллы Каччаконти - дочери Ильдебрандино того, который продал деревню Монтелифре Спинелло Толомеи.
Бониццелла в это время была уже замужем и проживала в деревне Бальседере, но овдовев перебралась в Трекуанду, где и умерла в XIV в.



Спустя два столетия, во время заседания муниципалитета, члены совета заметили пчелиный рой у стены церкви.
Пчелы то проникали в щель, то снова вились у стены. Заинтересовавшись поведением пчел, и предположив, что там находится либо мед, либо воск, стену разобрали. К своему удивлению, жители обнаружили неизвестную гробницу, открыв которую увидели в ней хорошо сохранившееся тело женщины. Казалось, что она умерла совсем недавно. Одета дама была в дорогое шелковое платье зеленого цвета и в руках держала чашу, из которой исходил аромат меда и запах ладана. Умершей оказалась Беата Бониццелла Каччаконти. Ее останки перенесли в алтарь и сразу же стали происходить чудесные исцеления прихожан, прикоснувшихся к гробнице. Блаженная Бониццелла не только исцеляла, но и наказывала. Самым известным случаем, несомненно, является история, произошедшая во время осады Трекуанды с испанским солдатом, который осквернил мощи, сняв с рук Блаженной кольца и сломав ей палец. Он моментально ослеп. Испугавшись, он бросил украденное в гробницу и зрение тотчас к нему вернулось.
Бониццелла изображается всегда с чашей в руках вокруг которой вьются пчелы.



Бониццелла особо почитаемая блаженная. Ее чаша хранится в музеях Ватикана, а в Трекуанде проводится ежегодный праздник. Он значительно скромнее, чем в Монтизи, но согласно местной традиции, в один из майских дней пчелиный рой возвращается и облетает церковь.



В Трекуанде, так же как и в Кастельмуццо, всего четыре улицы, но структура деревни иная. Надо сказать, что все эти маленькие городки, несмотря на свою вроде бы схожесть, абсолютно разные и по устройству и по цветовому восприятию.

Муж устроился на одной из скамеечек, составив компанию местным старичкам, а я по традиции, исследовала все четыре улочки. Масштаб деревни можно представить, если учесть, что площадь Гарибальди занимает примерно ее половину.













Это очередная крошечная деревня, затерявшаяся на просторах Тосканы, живущая простым крестьянским трудом, и от того для меня наиболее интересная, дающая представление о настоящей, а не туристической глубинке.

[GriG54]

SANT'ANNA IN CAMPRENA.

Монастырь Сант-Анна-ин-Кампрена основан семьей Толомеи в XIV в. Пропитанный историей и духовностью, он очаровал итало-американского режиссера Энтони Мингеллу, который выбрал его для съемок самых известных сцен своего фильма "Английский пациент". Монастырский комплекс помимо хозяйственных построек включает в себя церковь с живописными полотнами и трапезную с циклом фресок, выполненных Антонио Бацци, известного как "il Sodoma".



Монастырь находится рядом с деревней Кастельмуцо. К нему ведет гравийная дорожка и муж никак не соглашался по ней ехать: cопротивлялся и ворчал, но я его все-таки уломала. Дорога проходит в густой тени деревьев, что, по-видимому, не позволяет иссушать глину до порошкообразного состояния, поэтому пыли было не так много.
На парковке стояло несколько машин и слонялись посетители в ожидании открытия церкви и трапезной.
В самом монастырском комплексе сегодня расположен агритуризмо, который по случаю ковида был закрыт, но о посещении в туристических целях не было ни слова и
часы работы были указаны на их сайте.




Ровно в четыре часа поклонники Содомы собрались у церковных дверей, но они так и не открылись. На территории, конечно, кто-то был из обслуги - это чувствовалось, но никто не удосужился оповестить, хотя бы рукописным объявлением, что монастырь закрыт для туристов.



Немного потоптавшись перед закрытыми дверями, мы подождали когда уляжется пыль и покинули монастырь.
Выбравшись на нормальную дорогу, мы просто ехали по Крете Сенези и удивлялись ландшафту, открывающемуся перед нами.




Эта область совершенно не ассоциируется с классическим тосканским пейзажем, с его зелеными холмами, со стройными рядами кипарисов и вечнозелеными шапками пиний. Крете Сенези характеризуется бесконечной цепью выжженных солнцем невысоких холмов соломенного цвета.



Пейзаж оживляют лишь небольшие оливковые рощицы.





Полузасушливый район почти бесплодных земель, где обнажаются характерные глиняные образования "biancana", придающие пейзажу нереальную красоту.



В средние века эту местность называли Тосканской пустыней или пустыней Аккона. Красота суровая и одновременно завораживающая.




Прокатившись по необычной местности, вернулись к более привычному тосканскому пейзажу.





Дорога сама привела нас к одному из самых фотографируемых поместий - " Poggio Covilli"

[Germon2005]

В Трекуанде мы были в далеком 2013-м, когда только начинали самостоятельно осматривать итальянскую глубинку. Но после посещенных в этот день Монте Сан Савино и Лучиньяно, Трекуанда как-то не зашла. Правда закат с ее стен получился впечатляющим.
Печально, что не удалось увидеть вживую фрески Содомы в монастыре. Нам пришлось дважды сюда заезжать; в первый раз приехали в сиесту, из-за чего нарисовался случайный Кастельмуццо. Зато во второй раз созерцали фрески в полном одиночестве. Кстати, монастырь "засветился" в фильме "Английский пациент".
Насколько я помню, дорога от Кастельмуццо до монастыря вполне обычный асфальт, лишь возле монастыря метров 100 грунтовка. Любопытно, почему ваш навигатор выбрал окольные пути?

[GriG54]

Но после посещенных в этот день Монте Сан Савино и Лучиньяно, Трекуанда как-то не зашла.

После симпатичного городка Лучиньяно - Трекуанда просто маленькая деревня, но мне, городскому жителю, всегда интересно, как в Европе люди до сих пор умудряются жить в форменном Средневековье.

Печально, что не удалось увидеть вживую фрески Содомы в монастыре.

Конечно жаль, но я никогда особо не переживаю по поводу того, что не удалось что-то увидеть, ведь остается повод вернуться, если не в монастырь, то в район Крете Сенези.

Насколько я помню, дорога от Кастельмуццо до монастыря вполне обычный асфальт, лишь возле монастыря метров 100 грунтовка.

Вы правильно помните, но мы -то были не в курсе какое расстояние от указателя до самого монастыря. Там правда по более, чем 100 метров, но муж не соглашался даже на меньшее расстояние.

[GriG54]

BAGNI SAN FILIPPO.

"Термальные источники в Баньи-Сан-Филиппо создали волшебный пейзаж из образований белого известняка, водопадов и небольших бассейнов с горячей водой. В ценре пышного зеленого леса, до которого можно быстро дойти пешком. Пройдя по живописной пешеходной тропе, утопающей в зелени леса и сопровождаемой шумом воды, вы попадете к водопаду "Fosso Blanco"
Прочитав описание этого природного чуда и посмотрев фотографии мало кто устоит перед соблазном увидеть его воочию. Я -не исключение. И все же меня что-то останавливало. Многократно проезжая это место, посещение я всегда откладывала на потом. Какое-то чувство или интуиция мне подсказывали, что иногда картины, нарисованные воображением и подкрепленные чужим фото, пусть таковыми и остаются.
Баньо Сан-Филиппо небольшой курортный городок, заполненный гостиницами с оздоровительными комплексами услуг, СПА-салонами и всем необходимым для полноценного расслабляющего отдыха, но это - в доковидные времена. Мы же увидели его тихим и полупустым.



Несмотря на то что в городе было безлюдно, машину поставить было проблематично, и парковку мы нашли в конце главной улицы практически на выезде из городка.
К бассейнам с термальной водой, как и было заявлено в описании, нужно спускаться. Увидев "живописную пешеходную тропу", муж отказался от этой идеи и остался в единственно работающем баре. Пришлось идти одной. Мне бы переобуться в ГАлоши, но возвращаться к машине далеко, и я полезла в этот овраг в босоножках на тонкой подошве.
Спуск совершенно не приспособлен к созерцанию и наслаждению. Пришлось очень осторожно идти и внимательно смотреть под ноги.



Удивляться здесь не чему, ведь бассейны бесплатны, и никто вам за бесплатно ничего облагораживать не будет.

Термальные источники Сан-Филиппо были доступны еще римлянам. Как известно, во времена римлян термы или общественные бани служили лечебным, расслабляющим и, чего греха таить, прозаическим целям - просто помыться. В средние века цели были примерно те же. Лоренцо Великолепный лечил здесь свою подагру вкупе с артритом.
В последние несколько столетий этим развлечением баловались в основном аристократы. Они ездили на воды врачевать свои недуги, развлекаясь и устраивая балы. Играли в казино, проматывая состояния.
В наше время это времяпрепровождения снова вошло в моду и доступно не только аристократам и людям состоятельным, но и другим слоям населения, но существуют и такие бесплатные оздоровительно-отдыхательные места - естественные бассейны с характерными известковыми отложениями, образованными горячей сернистой водой.
Водопад "Balena Bianca" (Белый кит), названный так из-за его сходства с пастью кита является самым впечатляющим образованием источника Fosso Blanco.




И он действительно очень красив. Что же тогда мне не понравилось? Сам источник небольшой, бассейнов несколько, но они в основном размером с домашние джакузи.
Находится водопад в лесном овраге, который сам по себе не очень живописен. Над источником доминировал чей-то забор, затянутый синим пластиком. Мало того , что он не гармонировал по цвету с бело-зелеными известковыми отложениями, он еще и сильно бликовал при заходящем солнце.
Ну и количество народа на этот невеликий термальный аттракцион просто зашкаливало. Вопли итальянцев заглушали шум воды. Распоясавшиеся дети беззастенчиво плескали и брызгали водой, совершенно не обращая внимания на то, что мне это не нравится. Подумаешь вода, скажите вы, но это не просто вода, а вода с сильны запахом сероводорода и от меня потом за версту несло "тухлыми яйцами".






"Свет мой зеркальце! скажи... Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?






С "белым китом" соседствует "cane rosso" - известковое образование похожее на голову рыжего спаниеля, но я плохо разбираюсь в собачьих породах - могу и ошибиться.









Вообщем-то мне еще повезло, что мы приехали вечером. Основная масса отдыхающих уже собирала вещи на выход. Невозможно представить, что здесь делается днем, не говоря уже о выходных. Думаю, что сюда надо приезжать в несезон, чтобы оценить эту природную достопримечательность.
Я не могу сказать, что мне уж совсем не понравилось, но некое разочарование присутствовало: ожидание и реальность не сошлись.
Мое появление муж встретил насмешками над ароматом, который исходил от меня. Смех, смехом, но салон машины пропитался этим запахом сероводорода на несколько дней и приходилось открывать окна, чтобы он выветрился, несмотря на жару.
Покинув один термальный курорт, мы поехали к другому, который у нас всегда вызывает настоящее чувство ностальгии.

[GriG54]

Живописная дорога до Баньо Виньони ведет через поля, которые южные сумерки превращают в темное золото, а кипарисы отбрасывают длинные тени.



"Автопортрет на фоне..." - высокая и стройная почти, как кипарис.



BAGNO VIGNONI.

Баньо Виньони - очаровательная маленькая деревушка, где вместо привычной площади расположен огромный бассейн, заполненный термальной водой, поднимающейся на поверхность из глубоко залегающих пластов вулканической породы.




Целебные свойства этой воды известны еще со времен древних римлян. Согласно легенде, Св.Екатерина Сиенская приезжала сюда на лечение, а Лоренцо Великолепный вместе с семьей проводил здесь значительную часть времени. Старая дорога Франчиджена, проходящая недалеко, в средние века способствовала процветанию деревни. Паломники и путешественники, направляющиеся в Рим, часто останавливались в Баньо Виньони, чтобы опустить натруженные ноги в его горячие источники, о чем свидетельствует дневник, написанный в 1581 г. Мишелем Монтенем.



Весь комплекс зданий, окружающих средневековую площадь спроектирован Бернардо Росселлино. Заказчиками была семьи Медичи, владеющая этими землями в долине Валь д'Орча.



В 1677 г. великий герцог Козимо III передал свои владения, включая Баньо Виньони, кардиналу Флавио Киджи. На тот момент в деревне насчитывалось восемь домов, три мельницы и одна таверна-остерия. Мало что изменилось с тех времен. Сегодня деревня состоит из десятка домов, нескольких ресторанчиков и отелей и все еще остается в руках потомков семьи Киджи.






Кроме термальных источников, курорт Баньо Виньони хорошо известен любителям кино. Андрей Таковский снимал здесь свою "Ностальгию" в 1983 г.
Благодаря этому фильму, мы впервые попали в Баньо Виньони в 1998 г. Найти в то время место съемок было задачей не из легких. Во-первых, я не знала названия деревни, и даже услышав его от Тонино Гуэрры в одном из интервью и записав, найти было нереально сложно, ведь произношение и написание одного и того же по-итальянски, как говориться, две большие разницы. Всех подробностей поисков за давностью лет я уже не помню (возможно это был немецкоязычный путеводитель), но единожды увидев это место, больше оно меня не отпускало. При любой мало-мальской возможности мы стараемся сюда заехать.



С тех пор много воды утекло и многое изменилось в окрестностях, но бассейн по- прежнему выглядит таким, каким его видели Екатерина Сиенская и Лоренцо Медичи из лоджии, расположенной с южной стороны.



В Баньо Виньони мы приехали вечером после восьми часов, когда схлынула основная масса туристов и парковка для посетителей бесплатна.
Как же приятно пройтись по этой крошечной деревне, ощутить ее атмосферу и застыть в изумлении, глядя на площадь заполненную не людьми, а синеватой водной гладью, в которой отражаются средневековые строения. Созерцание бассейна, на поверхности которого периодически появляется бурлящий водоворот, завораживает, особенно, когда на Баньо Виньони стремительно опускается ночь. Уезжать отсюда совсем не хотелось и мы устроились на террасе ресторана-энотеки при отеле, в котором жил Андрей Горчаков - персонаж из фильма Тарковского. Кстати, мемориальную доску, посвященную этому событию, со стены отеля почему-то убрали.






Ужинали мы неспеша, растягивая удовольствие.



Нам не хотелось торопиться и мы наслаждались приятным вечером под черным тосканским небом и, в прямом смысле, испытывали ностальгию по временам не столь отдаленным, когда путешествия были привычны и не сопряжены с сегодняшними трудностями. Впервые за всю эту поездку мы почувствовали расслабляющий эффект, и потому хотелось продлить его как можно дольше.



Мы сидели, пока не остались одни. Нас никто не выгонял и даже не намекал, что пора бы освободить ресторан от своего присутствия. Но был допит последний бокал вина и тишину нарушал только всплеск воды в бассейне, вырывавшейся из недр земли.
Баньо Виньони медленно погружался в сон.




До Сиены пятьдесят километров, которые мы пролетели на одном дыхании, хотя было глубоко за полночь. Пожалуй это был один из лучших вечеров за всю поездку.

[GriG54]

22 июля. День пятнадцатый.

Дорога на запад от Сиены не слишком живописная, узкая и извилистая, с частыми слепыми поворотами и очень крутыми спусками. Нервозности добавляла маленькая "Alfa Romeo" буквально приклеившаяся к заднему бамперу. Водитель, видимо, очень торопился и хорошо знал дорогу, и таким образом, пытался нас подгонять. Обычно, в таких случаях мы стараемся пропустить слишком резвых, но не в этот раз. Не потому что мы уперлись, просто не было такой возможности. Муж несколько раз сбрасывал скорость, давая возможность для обгона, но водитель "Alfa Romeo" не хотел рисковать, боясь встречных машин. Так и ехали все 30 километров "на нервах", пока наши пути не разошлись - мы свернули на Сан Гальгано.

Полуразрушенное аббатство, основанное монахами-цистерцианцами, лежит в уединенном живописном уголке западной Тосканы, близ городка Кьюздино.




Отважный и довольно распутный рыцарь Гальгано Гуидотти в конце жизни обратился к Богу. Он попытался вонзить свой меч в камень, чтобы больше не брать его в руки. Но вогнал его в скалу таким образом, что рукоять клинка образовала крест.



Рыцарь расценил это чудо как божественное благословение. Он выстроил хижину на склоне холма, где по прошествии лет и умер отшельником. Сейчас на этом месте стоит капелла Монтесьепи, построенная в ок.1185 г. в форме улья. Папа Урбан III причислил Гальгано к лику святых и ставил его в пример рыцарям-христианам.



История создания часовни-ротонды связана с легендой о Святом Граале.
Фактически форма часовни напоминает перевернутую чашу.



В одной из версий утверждается, что Святой Грааль находится в подземной части капеллы под защитой меча Св.Гальгано.
С этой легендой тесно связана, и является ее логическим продолжением, легенда о короле Артуре, где одним из главных эпизодов этого повествования является легендарный меч "Экскалибур". Предполагалось, что тосканский "меч в камне" - это эхо кельтской легенды о короле Артуре. Разница в том, что история короля Артура началась после того, как он вынул меч из камня - история Св. Гальгано, наоборот, случилась после его отказа от насилия, когда он вонзил свой меч в камень. Но исследования, как средневековые, так и современные показали, что история Св. Гальгано и его меча наоборот, была источником мифа о королевстве Камелот и рыцарях Круглого стола, приукрашенная средневековыми трубадурами из Тосканы и впервые последовательно изложенная Гальфридом Монмутским в XII в.
Неким подтверждением этого является круглая крыша часовни - прообраз круглого стола.



Многие пытались украсть клинок полагая, что это меч короля Артура. Последний похититель сломал его у основания и теперь он запаян в камень и закрыт стеклом. Так в часовне, в назидание, выставлена рука (кисть) неудачливого вора, который пытался вытащить меч и внезапно был убит дикими волками. Неизвестно почему уцелела только рука, но она служит предупреждением для потенциальных похитителей реликвии.



В ротонде есть и другие интересности.
Каменные стены боковой часовни XIV в. покрыты фресками из жизни Гальгано работы Амброджо Лоренцетти.



Кроме этого, есть не совсем обычная фреска - Мадонна с тремя руками, две из которых держат Иисуса, а третья - палку. Замысел этой фрески до сих пор остается загадкой.



Еще одна любопытная деталь проявляется во время летнего солнцестояния: луч солнца проникает в окно за алтарем и падает на меч Св. Гальгано.




Часовня Монтесьепи возвышается над монастырем.



Аббатство, основанное в 1218 г., построено в готическом стиле. Монахи избегали контактов с внешним миром, время проводили в молитвах и трудах. Несмотря на то что учение цистерцианства призывало к аскетизму, монахам удалось разбогатеть на торговле шерстью и лесом. В середине XIV в. лихоимство и мошенничество управляющих постепенно привели аббатство к разорению. Во второй половине XIV в. английский кондотьер сэр Джон Хоквуд окончательно разграбил аббатство. К 1397 г. там в одиночестве жил лишь настоятель.
Вероятно, монастырь прекратил существование в 1652 г.

[GriG54]

ABBAZIA DI SAN GALGANO.

Открытое пространство и безжалостное солнце, от которого негде было укрыться - дорога к одиноко стоящему в поле монастырю, показалась мне бесконечно длинной, и лишь короткий участок пути пролегает через великолепную кипарисовую аллею.




Аббатство Сан-Гальгано после завершения строительства в 1288 г. стало самым могущественным цистерцианским монастырем в Тоскане. К нему благоволили разные императоры, осыпая милостями: Генрих VI, Оттон IV, Фридрих II. Монахам было позволено чеканить собственную монету, а Папа Иннокентий III освободил монастырь от уплаты десятины. Несметные богатства придавали ему экономическую и культурную важность. Монахи отвечали за финансовую сторону не только своего монастыря, но и Сиенской республики в целом - один из них занимал должность республиканского казначея.
Они же стали первыми строителями кафедрального собора в Сиене, но в XIV в. в Тоскане разразилась эпидемия чумы и ситуация в аббатстве резко ухудшилась. Монастырь стал приходить в упадок. Все ценное потихоньку растащили. В 1503 г. управляющий Джироламо Вителли продал последнее - свинцовую кровлю, тем самым подведя последнюю черту. Аббатство опустело и стало разрушаться. В 1786 г. рухнула колокольня, унеся с собой остатки крыши.















Меня поразила сохранность монастыря, простоявшего не одно столетие без кровли. Длинный неф, стрельчатые окна и переплетение арок, меняющих свой рисунок в зависимости от угла зрения, но самое удивительное - "крыша", где вместо потолочных фресок - бездонное голубое небо.
Потрясающе!
Утверждается, что монастырь построен по законам Священной геометрии - своде архитектурных правил, якобы позволяющих достичь гармонии формы, звука и человеческой души. Не знаю так ли это, но на меня он произвёл неизгладимое впечатление.

[GriG54]

MASSA MARITTIMA.

Название обманчиво: Масса Мариттима (морская) город вовсе не приморский, он лежит примерно в 20 км. от побережья. Расположенный на холмах Коллине Металлифере с промышленными залежами свинца, серебра и меди он совсем не напоминает скучный индустриальный центр, хотя его история и связана с добычей полезных ископаемых. В городе сохранились прекрасные образцы романской и средневековой архитектуры.




Парковка расположена на Пьяцца Мадзини, буквально в двух шагах от центра.





Рядом находится интересная достопримечательность - "Fonti dell'Abbondanza".



Фонтан "Изобилия" 1265 г. представляет собой лоджию с тремя арками.
Над ним было построено складское помещение для хранения стратегических запасов зерна на случай войны или голода. Водоем внутри лоджии служил общественным источником воды в городе. Но не это самое интересное, а фрески украшающие арочные проемы.



Обнаружены они были при реставрации только в 1999 г. Фрески датируются XIII в.




На одной из них изображено дерево плодородия "L'Albero della Fecondita", имеющее сходство со смоковницей, но с одной пикантной деталью - на ветвях в виде плодов изображены двадцать пять фаллосов.



Фигуры женщин под деревом должны символизировать плодородие, но фреска, скорее всего, имеет политический подтекст. На это намекают орлы, олицетворяющие власть гибеллинов. Эта фреска до сих пор вызывает много споров и еще больше интерпретаций. Все версии я озвучивать не буду.
Лоджия затянута мелкоячеистой сеткой и сам фонтан сфотографировать не удалось.



Короткий отрезок улицы, на которой расположен фонтан, ведет на площадь Гарибальди - одну из самых красивых общественных площадей Тосканы. В плане практически треугольная, она окружена средневековыми зданиями.




На углу расположено "Palazzo del Vescovado", подвергшееся значительной реконструкции в 1901 г., но колонна с символом Сиены - волчицей датируется 1474 г.




Палаццо Преторио, построенный в 1230г.,сегодня занимает Археологический музей. На фасаде сохранились многочисленные гербы.




Палаццо Комунале состоит из трех жилых башен XIII - XIV вв.



На другой стороне - средневековое здание "Лоджии дель Меркато".



Над площадью возвышается великолепный романский собор XIII в., посвященный Святому Чербоне.



В город мы приехали в самую жару, поэтому решили ее переждать в кафе "Le Logge". Находится оно в здании "Лоджии дель Меркато".
Кухня Мареммы, к которой относится Масса Мариттима, простая, но вкусная.



Собор был закрыт. Покидать спасительное укрытие нам не хотелось. Муж завис в интернете, а я развлекалась фотографированием всяких глупостей , но скоро мне это наcкучило и любопытство взяло верх.



Я все-таки решила пройтись по городу, но без фанатизма.

[GriG54]

Город расположен на холме и состоит из трех районов : Citta Vecchia, Borgo и Citta Nuova.
В районе Борго, на самой высокой точке холма, находится замок Монтереджо с печальной историей. Построеный в IX в. семьей Альдебрандески, он стал первым зданием в историческом центре Масса Мариттима, вокруг которого развивался нынешний город. Спустя четыре столетия, перейдя в руки муниципалитета, служил пороховым складом и в результате взрыва потерял свою башню "Torre del Fuso" и часть замковых сооружений, изрядно покалеченный был превращен в больницу, а затем в дом престарелых. В 2015 г. случился пожар и с тех пор здание находится в заброшенном состоянии.
Холм Монтереджо, на котором расположен замок, дал название винам, производимым в регионе.
Citta Vecchia - это сердце города, где на площади Гарибальди, окруженной средневековыми зданиями, доминирует великолепный романский собор.




От площади по улице via della Liberta через район Борго можно взобраться на холм к замку, но у меня не возникло желания по такой жаре идти в гору и я свернула в переулок Vicolo Ciambellano.



Здесь находится самая маленькая остерия в Италии "La Tana dei Brilli ".





Новый город находится на востоке от центра и по Via Moncini можно подняться в эту часть города, в которой традиционно селились горняки. Здесь же находится Горнорудный музей, частично расположенный в стволе выработанной шахты.

Улица круто поднимается вверх к воротам "Porta alle Silici".




Ворота "Porta alle Silici" XIV в.



За воротами расположена площадь "Piazza Mateotti" с возвышающейся над ней "Torre del Candeliere". По высоте в свое время она соперничала с башней замка.



В 1337 г. башню соединили аркой с крепостью "Fortezza dei Senesi", от которой остались только впечатляющие руины. Вся конструкция никак не помещалась в кадр из-за длинны арки - 22 метра.





С высоты башни и со стен фортеццы, по слухам, открываются великолепные виды на город и окрестности. Перед башней немецкоязычные товарищи совещались: подниматься - не подниматься? Передо мной так вопрос не стоял. Здоровье все-таки дороже видов.












Спустившись назад к площади Гарибальди, время оставшееся до открытия собора, мы провели в том же кафе.

[GriG54]

LA CATTEDRALE DI SAN CERBONE.



Собор расположен на необычном геометрически изломанном подиуме, к которому ведет монументальная лестница.



С правой стороны ступени лестницы настолько крутые, что становятся отчасти опасными. Засмотревшись, можно легко оступиться. Сам храм возведен так, что солнце постоянно находится над ним и поэтому фотографировать очень трудно, особенно с лестницы - ступени очень узкие.
Построен он в XI в романском стиле. К фасаду с глухими арками в XIV в. Джованни Пизано добавил третий регистр с колоннами, которые опираются на три фигуры: человека, грифона и лошади.




Собор носит имя Святого Чербоне или Цербония епископа Ветулонии, жившего в VI в. н.э.



На пяти рельефах над главным порталом изображены сцены из его жизни.



Колокольня сохранила свой первоначальный облик.



Внутри трехнефной базилики частично сохранились средневековые фрески.



Редкое витражное окно-роза XIV в. расположено над фигурой Св.Чербоне.



На правой стороне собора притягивает внимание крестильная купель, созданная в 1267 г. Джирольдо да Комо и украшенная рельефами на тему жития Св.Чербоне ( все-таки Св.Цербоний звучит как-то пристойней).



В XIV в.к ней добавлен табернакль со сценами из жизни Иоанна Предтечи.



На стене справа от купели странная полустершаяся фреска с кровавой сценой убийства. В соборе, мне показалось, что ангел склонился над влюбленными и только дома я разглядела, что персонаж с ангельским ликом сжимает в руке острый кинжал. Вторая его рука с изящными длинными пальцами лежит на тщедушной груди жертвы.
Cюжет этаой фрески для меня пока остался неясным, но на любовный треугольник вроде непохоже.



Фреска XIV в. над римским саркофагом III в - "Мадонна на троне".



Распятие XIV в.



Стенные колонны с капителями.



Саркофаг с мощами Св.Цербония работы Горо ди Грегорио 1324 г находится в апсиде церкви за главным алтарем. Алтарь выполнен в виде монументальной арки работы Фламинио дель Турко 1628 г.




Алтарный образ "Маеста", написанный предположительно около 1316 г. в мастерской Дуччо Буонинсенья.



Не знаю почему, но через лик этой Мадонны у меня навязчиво проступает другой образ - "Золотой Адели" Густава Климта.




Серия фресок на левой стороне собора.



Частично сохранившееся "Благовещение" XiV в.



Еще одна Мадонна...



Надгробный памятник епископу Джузеппе Траверси.



В соборе значительное количество интересных деталей и произведений искусства.





Два раза в год на площади перед собором устраивается реконструкция средневекового праздника "Balestro del Girifalco" - соревнования по стрельбе из арбалета. Состязания
за большое шелковое знамя "Drappellone" проходят между тремя районами города - т.н. терциерами. Мишенью служит изображение кречета на котором закреплено "corniolo" или " tasso" - раструб в виде усеченного конуса диаметром всего 13 сантиметров. Расстояние до мишени 36 метров. Нужно обладать серьезной подготовкой и мастерством, чтобы попасть в такую мишень. Победивший стрелок награждается "золотой стрелой", а терциера победившего получает возможность участвовать в Сиенском палио.



"Porta Salnitro delle Mura" - ворота в старый город "Città Vecchia", через которые мы покидаем Масса Мариттима и едем дальше.