Апрельская Флоренция с погружением (но без Уффици и Академии).

[Germon2005]

Как-то давным-давно мы с супругой возвращались из Рима. И в самолете женщина, сидящая рядом, воскликнула, что если она хотя бы раз в год не побывает в Вечном городе, то для нее он будет прожит даром. То же самое я могу сказать про себя, когда речь заходит о Тоскане.
В столицу Великого герцогства судьба забросила меня в конце апреля доковидного года в рамках 12-дневной поездки по региону. В моем виш-листе Флоренция давно сверкала восклицательными знаками для второго полноценного свидания (первое случилось 7 лет назад), но карты все никак не складывались. А тут наметился очередной тосканский вояж, где Фло отводилось одно из главных мест.
Супруга с одной из дочерей в это же время предпочли столицу Франции Тоскане. Так что я мысленно пожелал им хорошего пути, уже колеся по дорогам Италии.

Фло … Флоренция … Цветущая! Историки предлагают две версии возникновения названия города:
1. от латинского Florentia — "цветущий город"
2. от итальянского Fiorino – флорины, самой твердой валюты Европы в эпоху Возрождения.
Каждый волен выбирать любую, и он точно будет прав.

Итак, что мы имеем в цифрах? Четыре полноценных дня и вечер приезда. Город прилета – Пиза, тоже очень хорошо вписывался в маршрут. С учетом наземной логистики 24 апреля к 18 часам я уже выходил из здания вокзала Санта Мария Новелла.
Жилье я выбрал на сайте ., в самом центре города, на Via Calzaiuoli, в двух минутах ходьбы от Санта Мария Дей Фьори, в минуте ходьбы от Палаццо Веккьо, прямо напротив церкви Орсанмикеле. Мне достались двухкомнатные апартаменты со всеми современными удобствами. Единственный минус (а может, и плюс) был четвертый (по нашему пятый) этаж старого палаццо без лифта.
Получив все необходимые ЦУ от хозяйки жилья, сделав пару вдохов-выдохов и переодевшись в "рабочую" одежду, я выскочил из парадной, когда на Фло уже опускались сумерки.

Куда же в первую очередь? Конечно, к понте Веккьо – почувствовать дыхание города и струящиеся звуки Арно.
Вот он, красавец:





Свою историю самый старый мост через Арно берет в 1345 году, когда властям города надоело оплачивать регулярные реконструкции его деревянных прообразов. Проект поручили архитектору Нери ди Фиораванти (хотя по утверждению Дж.Вазари, им был Таддео Гадди). В любом случае новый каменный мост, спустя некоторое время получивший название Веккьо, быстро стал бойким торговым местом.



Из недоступных нашему пониманию санитарных соображений сюда переместили лавки мясников, чтобы они не оставляли отходы на улице вблизи дворцов знати, а сбрасывали их в реку. Вскоре переносных столов торговцам показалось мало, и мост по бокам оброс постройками, крепящимися над водой на кронштейнах. Красоты это ему не прибавило, зато от посетителей отбоя не было.



Мясники на Понте Веккьо задержались на два с половиной столетия, но потом из-за вечной грязи и запахов их перевели на окраины города. На смену торговцам мясом пришли респектабельные ювелиры.



С ними связана легенда о происхождении слова "банкрот". Каждый торговец выносил свои товары из магазина и раскладывал на столе-скамье – "банко". Если он разорялся и не мог расплатиться с кредиторами, то солдаты, игравшие роль судебных приставов, ломали, то есть "ротто", скамью, и ему не на чем было торговать. Сегодня магазинчики сохранили свой первозданный вид, даже витрины с украшениями покоятся на старинных деревянных основаниях.



В таком виде мост, дополненный в XVI веке коридором Вазари, проложенным над ним вторым ярусом, дошел до наших дней.



Во время Второй мировой войны понте Веккьо не пострадал, в отличие от других мостов города, но были разрушены прилегавшие к нему здания. В спешке их пришлось реставрировать в 50-е годы, поэтому реконструкция квартала не совсем достоверна.





Почему немцы пощадили мост, объясняют две взаимоисключающие легенды. Согласно первой, чувствительность проявил лично Гитлер. До войны он приезжал в Италию с целью заключить союз с Муссолини, и его возили по важнейшим городам страны. Мост Понте Веккьо произвел на него неизгладимое впечатление, и по его приказу в 1944 году достопримечательность не взорвали.



Сторонники второй легенды в сентиментальность фюрера не верят. Считается, что случайным свидетелем закладки взрывчатки в ночь с 3 на 4 августа стал полупарализованный ювелир, владелец одной из лавок. Пораженного полиомиелитом мужчину сочли слабоумным маразматиком и не обратили на него внимания, в то время как он сохранил ясный разум и сумел объяснить своим помощникам, как перерезать провода. Как бы то ни было, Понте Веккьо уцелел, и даже мощное наводнение 1966г. не сумело его разрушить.



Когда все воображения по фотографированию понте Веккьо иссякли, переключился на окрестности:
-понте Санта Тринита:



- палаццо по обе стороны Арно:





Для ужина выбрал одну из таверн на via delle Terme, после чего небольшая прогулка до дома:











Эх, до чего же хорошо жить в центре Флоренции!)

[sergeyf73]

Germon2005, с удовольствием занимаю место в читательском зале.
Уже предвкушаю великолепные виды Флоренции в вашем исполнении.
Наверное, и Собор изнутри покажете? Я как-то в него не попал в своё время.

Для ужина выбрал одну из таверн на via delle Terme

А что кушали, не покажете?

Эх, до чего же хорошо жить в центре Флоренции!)

Это да, но только при условии, что не надо никуда ездить на машине.

[Germon2005]

Germon2005, с удовольствием занимаю место в читательском зале.

Пока весь партер свободен.)

Наверное, и Собор изнутри покажете? Я как-то в него не попал в своё время.

Все, где был, покажу.

А что кушали, не покажете?

Не мое это еду фотографировать.

Это да, но только при условии, что не надо никуда ездить на машине.

Зачем же во Фло авто? Лишний груз, который надо куда-то "пришвартовать". Вот когда с Флоренцией закончил, то и авто сразу под боком оказалось. Но это все впереди.
А пока...

На дворе 25 апреля. Для тех, кто не совсем в курсе, 25 апреля – национальный праздник Италии, День освобождения от фашизма. Соответственно выходной. Я всегда с опаской к таким внеплановым выходным в Италии отношусь. Не знаешь, чего ждать: или полного закрытия, или настоящей феерии. Во Фло все получилось как нельзя лучше. Многие музеи в этот день были бесплатными. Грех было не воспользоваться такой оказией.
Первым пунктом в моем списке значился музей Барджелло (Museo Nazionale del Bargello, адрес via del Proconsolo, 4). Но разве можно пройти по городу полкилометра, и без единого снимка! )

Веселый домик:



По количеству фасадной металлической средневековой атрибутики с Фло может соперничать лишь Сиена:







То, что я встретил на углу пьяцца Санта Спирито:



заставило меня не то, чтобы замедлить ход, а встать, как вкопанному:



Похоже, средневековое шествие какое-то намечается. Ну как разорваться? Придется делать выбор. Если бы это было в каком-то небольшом провинциальном городке, я бы, несомненно, пошел за этими ряжеными господами. Но во Флоренции у меня был конкретный план на все дни (как вы можете догадаться, одного дня все равно не хватило) ). Поэтому, скрепя сердце и сделав пару снимков, я продолжил идти до намеченной цели.







Замок Барджелло – красивое средневековое палаццо, которому посчастливилось стать уникальным музеем (дословно музей Искусства Средних Веков и Эпохи Возрождения). Дворец получил свое имя от латинского слова "bargillus", что в переводе означает "укрепленный замок, крепость". В эпоху средневековья подобным словом также удостаивали человека – начальника городской полиции (Капитан правосудия).
Палаццо начали возводить в 1255г., и работы продолжались до середины XIV столетия. Первыми архитекторами были доминиканские монахи Фра Систо и Фра Ристоро, которые одновременно строили готическую церковь Санта-Мария Новелла (прославившуюся не только архитектурой и живописью, но и тем, что в ней начинается действие "Декамерона" Боккаччо).



Им же приписывается авторство ажурной галереи внутреннего дворика и наружной лестницы.



Двор неправильной, необычной формы, имеющий вид театральной сцены.



За всю свою долгую историю палаццо имел разные предназначения; изначально он служил резиденцией Капитана правосудия. В дальнейшем здесь располагался городской магистрат; во времена правления Медичи в палаццо обосновался "офис" полиции. Начиная с этого времени, часть здания было отведена под тюремные камеры. Дворцовый двор перестал исполнять драматическую роль "лобного места" только с 1786 года, когда герцогом Леопольдом были отменены казни, однако тюрьма располагалась в дворцовых стенах еще почти 75 лет, до 1859 года.



На стенах двора и в портиках - множество гербов правителей города, а также красочные эмблемы кварталов и районов ("зезйеп") города.













Вдоль стен двора по периметру стоят статуи XVI века, выполненные известными скульпторами эпохи Возрождения Бандинелли, Амманнати, Джамболоньи, Данти.











Залы музея расположены на трех этажах. С учетом выставленных экспонатов и громких имен авторов, по хорошему на осмотр надо закладывать бОльшую часть дня. Но это для тех, кто приехал в город на неделю-другую. У меня, даже при наличии четырех полноценных дней, лимит времени все же существовал. Но даже при этом лимите фотоколлекция собралась не маленькая.
Начнем с Зала скульптур. "Имена" здесь собрались знатные - Джамболонья, Амманнати, Микеланджело, Тино да Камаино, Челлини:

[Germon2005]

То, что не уместилось в Зале скульптур, расположили в Лоджии.







К слову, я так увлекся фотографированием скульптур, что уже перестал замечать, в каком зале я нахожусь.



Очень изящная скульптура Сан Джованни работы Донателло:









Следующие на очереди залы Донателло, братьев делла Роббиа, исламский зал...







Углядел на засове двери:



Много работ с Мадоннами из майолики и глазурованной терракоты:

[Germon2005]

Конечно, мое повествование - не путеводитель по музею, а лишь маленькая иллюстрация того, что в нем находится. Соответственно я делал фото того, что меня привлекло больше всего.







К примеру, в Исламском зале представлено большое количество экспонатов, выполненных из слоновой кости.





























Немного подробнее остановлюсь на часовне Марии Магдалины. Ее стены украшают остатки фресковых росписей мастеров школы Джотто:



Здесь "хочется сказать о связи Джотто и Данте, потому что часто и современники, и потомки называли два этих имени вместе. Известно, что именно Джотто изобразил Данте, сделал практически его первый портрет, в Палаццо Барджелло. Когда мы говорили о Данте, мы вспоминали этот портрет, а здесь вспомним его уже со стороны Джотто. Эту легенду о том, что Данте и Джотто дружили, поддерживает Вазари, потому что ему важно, опять же в концепции его видения Ренессанса, Возрождения эти две фигуры не только рядом поставить идеологически, но и соединить" (https://magisteria.ru/proto-renaissance ... rov-giotto).

На фрагменте фрески ученика Джотто можно увидеть один из самых ранних портретов поэта среди толпы душ в Раю (попробуйте угадать, где расположен Данте).







В центре триптих " Мадонна с Младенцем, Св.Франциском, Иоанном Крестителем, Св.Николаем и Св.Петром":

















Мадонна Мизерикордиа (Милосердия):





Музей однозначно маст си к посещению. И тех двух часов, что у меня было выделено на него, совершенно недостаточно.

[Germon2005]

Прежде чем добраться до следующего палаццо-музея, сделаем остановки в двух достопримечательностях локального масштаба. Тем более расположены они рядом с Барджелло.
Первая - флорентийское аббатство, или как по-нашему, Бадиа Фиорентина. Опознавательный знак его - готическую башню-колокольню, можно увидеть из разных точек города. Колокольня, кстати, засветилась в фильме Рона Ховарда "Инферно", откуда миллиардер Бертран Зобрист, автор смертельного вируса, бесстрашно сиганул вниз.



Аббатству от роду пошло второе тысячелетие (дата основания 978 год). По преданию, здесь частенько "ошивался" Данте в надежде встретиться взглядом со своей возлюбленной Беатриче.



В 1810 году монастырь очень сильно пострадал, именно поэтому большинство шедевров просто исчезли либо были вывезены.
Ныне в храме царит полумрак; лучи солнца проникают через небольшие оконца:



Поэтому приходится пользоваться вспышкой, чтобы показать, к примеру, один из шедевров Ф.Липпи "Явление Богоматери Св. Бернарду":



Отдельные фрески, украшающие стену с этим святым, вышли не в фокусе.
К сожалению, в т.н. "апельсиновый клуатр" монастыря попасть не удалось. Мне вообще показалось, что само аббатство было открыто чисто случайно. Поэтому ни вы, ни я не увидите фресок Джованни да Консальво о жизни Св.Бенедикта, которые покрывают арочные своды клуатра.

Выходя из церкви, я чуть не "споткнулся" о прилегшего на скамеечку "бомжа". По факту "бомж" оказался Иисусом, навечно запечатленным при входе экстравагантным американским скульптором Т.Шмальцем (в Риме так же встречал две его похожие скульптуры):



Оглядимся вокруг (ба, так тут все знакомые виды):





Моя маленькая "слабость" - средневековые коновязи:



На пьяцца Сан Фиренце, что в минуте ходьбы от Барджелло и флорентийского аббатства, расположен архитектурный комплекс Сан Фиренце. Когда-то здесь была маленькая одноименная церковь. Но в 1645г. отцами-ораторианцами овладел дух гигантомании и решили они увеличить скромные размеры церкви. В течение следующего столетия финансирование и архитекторы появлялись и исчезали, постепенно меняя внешний вид здания. К первоначальной церкви, составляющей сейчас правое крыло здания, должны были добавить часовню и монастырь. В конце концов в качестве левого крыла была построена новая церковь, посвященная святому Филиппу Нери, а церковь Сан Фиренце была превращена в ораторий.



Затем две церкви были соединены, а весь комплекс стал ошибочно называться Кьеза-ди-Сан-Фиренце. В настоящее время большая часть помещений занята под суды, и туда сложно попасть.







После Барджелло и пары "довесков" сам Юпитер советует глотнуть свежего воздуха:







На пьяцца Синьории отвесим поклон "четырехсотлетнему" Козимо I, попутно вспоминая Джамболонью, придавшему ему сходство со скульптурой Марка Аврелия в Риме. Для сравнения:



А вот и следующее мое вожделение - палаццо Даванцати (Via Porta Rossa, 13):



Палаццо был построен во второй половине XIVв. для богатого семейства Давицци, члены которого состояли в почетной гильдии шерстянщиков. В середине XVIв. его перекупила семья Даванцати, владевшее дворцом до 1838г. В дальнейшем здание переходило из рук в руки, пока в середине ХХ столетия не стало собственностью итальянского правительства. Ныне в стенах палаццо располагается Музей флорентийского дома.
Как и в Барджелло, вход в палаццо 25 апреля - бесплатный.



Ну что же, посмотрим, как жили знатные вельможи в эпоху Возрождения. Палаццо состоит из четырех этажей; в центре основания - внутренний дворик, по периметру которого вздымаются крутые лестницы.





Два первых этажа доступны для публики, два последующих - только в сопровождении гида по предварительному заказу (увы, узнал об этом непосредственно в палаццо). Количество мест на такую экскурсию лимитировано 25 персонами. Так что об этом надо позаботиться "на берегу", подав заявку на посещение по электронной почте.
Впрочем, составить представление о Флорентийском доме можно и по двум первым этажам.
На первом находится большой зал, в котором представлена экспозиция с ценными предметами времен XVIв. В центре комнаты стоит большой дубовый стол — основной предмет этого помещения.







Также на первом этаже расположена т.н. "Комната попугаев" с настенной росписью. Фрески на стенах в этом помещении подверглись глобальной реставрации, поэтому не расцениваются как экспонат здания. Основное внимание в "Комнате попугаев" привлекает к себе большой камин.



По соседству находятся спальня и кабинет:





На втором этаже так же расположена спальня и другие различные помещения. Но вот фотоулов со второго этажа куда больше:





Переходя из зала в зал, можно посмотреть на сундуки — кассоне, посуду, гобелены и почувствовать атмосферу дома знатной семьи.







[





В спальной комнате сохранились необычные фрески XIVв., которые рассказывают историю трагичной любви кавалера Гульельмо и Кастелланы. Сюжет популярный среди трубадуров и подходящий для супружеской спальни.











Если спальни и другие комнаты вполне пригодны для сегодняшнего проживания, то ванная далека от совершенства:





В целом, полчаса вполне достаточно, чтобы пробежаться по двум этажам, заглянув в каждый закоулок.

[JamKit]

Germon2005, очень рада увидеть Флоренцию снова! До чего же она хороша - и ночная, и дневная. И сколько всего интересного, мне кажется, Вы нам покажете.

[Germon2005]

Germon2005, очень рада увидеть Флоренцию снова! До чего же она хороша - и ночная, и дневная. И сколько всего интересного, мне кажется, Вы нам покажете.

Добро пожаловать в тему. Постараюсь по-максимуму все показать.

В двух минутах ходьбы от палаццо Даванцати в сторону Арно, на пьяцца Санта Тринита расположена одноименная церковь. Неказистый фасад, результат последней реставрации конца XIXв., может "отпугнуть" праздно шатающихся туристов. Тем более по соседству расположены бутики известных мировых трендов. А ведь "начинка" у церкви весьма не дурна, начиная от картин Неро ди Бичи и Лоренцо Монако и заканчивая великолепными фресками Гирландайо в капелле Сассетти.
На площади перед церковью высится колонна Правосудия, привезенная из римских терм Каракаллы папой Пием IV в качестве подарка герцогу Козимо I Медичи (увы, фото только ночное).



Вообще-то в эту церковь сегодня я точно не планировал посещать, т.к. был уверен, что она будет закрыта на сиесту. По факту оказалось, что до сиесты оставались буквально считанные минуты. Поэтому ни о какой полноценной съемки фресок сейчас не могло быть и речи.





Планировалось посетить еще более детально в один из следующих дней, но я у себя в заметках напротив нее машинально поставил плюсик, что означало, что я ее осмотрел. В дальнейшем это и сбило меня с толку.



А теперь расскажу об одной интересной архитектурной особенности, которая присуща только Флоренции (хотя в рунете встречается информация, что подобное можно встретить в Болонье и некоторых городках Лигурии и Сицилии; мне лично больше нигде не попадалось). Речь пойдет о т.н. винных отверстиях (buchette del vino). Ими украшены наружные стены многих палаццо города, а размеры не больше "кошачьей двери". Расположены они на уровне талии; закрываются деревянной или железной дверцей, на некоторых имеется дверной молоточек.
История возникновения этих отверстий насчитывает почти что пять столетий. В 1559 году Козимо I Медичи издал декрет, согласно которому флорентийские семьи могли продавать вино прямо из своих дворцов, а не через таверны и трактиры. Такая традиция плотно прижилась в городе; ведь многие флорентийские семьи, проживающие во Фло в своих палаццо, владели виноградниками в сельской местности. Вместо того, чтобы продавать свою продукцию открыто через посредников на рынке, производители вина разработали метод продажи непосредственно напрямую покупателям, чтобы избежать лишних трат и увеличить свою прибыль.



Эти маленькие отверстия выходили в комнату на первом этаже зданий, которая соединялась с погребом. Любой человек на улице мог постучать по винному окну в определенные часы. По другую сторону находится слуга -кантиньери (от слова cantina - винный погреб). Он открывал дверцу, брал пустую бутылку покупателя и его плату; затем наполнял ее вином в кантине и возвращал ее покупателю.
Когда-то в городе были сотни винных отверстий. Ассоциация Wine Windows насчитала более 150 окон, которые все еще существуют. Также члены Ассоциации помогают нынешним владельцам винных окон восстановить их, разместив под некоторыми мемориальные таблички.
В дальнейшем, гуляя по городу, мне не раз будут попадаться такие оконца.









Самое время показать Михайловскую церковь во Флоренции. Тем более за церковью Санта Тринита она следует в хронологическом порядке.
Дословное название церкви - Орсанмикеле (произошло от San Michele in Orto, что переводится как церковь "Святого Михаила у огорода"). Получила она такое название благодаря близкому нахождению с огородами женского монастыря, располагавшемуся на месте нынешней церкви в VIIIв.
На протяжении столетий церковь подвергалась пожарам, разрушениям. Нынешний готический фасад сформировался в период между XIV и XVI столетиями (виды на церковь в разное время суток из окна моего жилья):



В средние века на первом этаже здания находился храм, на втором – офисы различных гильдий, на третьем – запасное зернохранилище. В 1404г. ремесленные гильдии города приняли решение об украшении Орсанмикеле и выделили средства на создание 14-ти скульптур, которые должны были разместиться в нишах со всех четырех сторон церкви. Поручили эту работу лучшим мастерам того времени: Донателло, Нанни ди Банко, Брунеллески, Гиберти, Вероккьо. Основная масса оригиналов этих скульптур хранится в музее церкви (увы, он не работал); на фасаде ныне установлены копии:



Двухнефный интерьер выполнен в позднеготическом стиле:





Подсветка мрачноватая, но главные шедевры хорошо выделены на общем плане. Особенно это касается мраморного готического табернакля с иконой в центре "Мадонна с младенцем" работы Бернардо Дадди (старая чудотворная икона Мадонны была уничтожена пожаром в 1304г.).





Авторами фресок, украшающих своды, пилястры и стены храма, являются Лоренцо ди Биччи, Франко Сакетти и Мариотто ди Нардо.





Витражи, на которых изображены сцены из жития Богоматери, изготовлены Никколо Пьетро Джерини в 1395-1405г.г.





Перекусив флорентийским фаст-фудом (кстати, очень советую для быстрого перекуса флорентийский лампредотто у "Двух братьев" via de Cimatori, 38), мои взоры устремились на пьяцца Синьории. Конкретнее, к палаццо Веккьо - одному из главных символов Флоренции.
Не буду утомлять вас историческими сведениями об истории дворца. Скажу лишь, что авторство проекта принадлежит Арнольфо ди Камбио, а сам дворец был построен в рекордно короткие сроки (1298-1310г.г.).
Гораздо интереснее проследить, как менялись названия строения. Изначально после строительства оно называлось палаццо Нуово. Дальше в XV столетии, когда правящие представители коммуны стали называть себя синьорами, здание переименовали в палаццо делла Синьориа. Позже, во времена господства Козимо I Медичи дворец стал называться палаццо Дукале. И лишь после того, как Козимо I в 1565г. сделал своей резиденцией палаццо Питти, здание на пьяцца Синьории вновь переименовали в нынешнее название - палаццо Веккьо (фото палаццо сделаны в разные дни).





Львиные ворота, охраняемые статуями Давида и Геркулеса, открывают вход во внутренний дворик:



В его центральной части установлен фонтан авторства Вероккьо. Сооружение украшает фигура Амура, в руках которого находится рыба.





Башня Арнольфо, возвышающаяся в высоту на 94 метра, в средневековье использовалась в качестве тюрьмы. Согласно сохранившимся документам, в ее камерах были заточены Козимо Медичи и Джироламона Савонарола. Ныне на башню можно подняться, чтобы насладиться городскими видами (забегая вперед, скажу, что виды с птичьего полета я наблюдал с колокольни Джотто).



Роскошные интерьеры дворца представляют собой настоящее произведение искусства; здесь хранятся фрески и росписи, выполненные знаменитыми итальянскими мастерами. Все залы имеют названия (зал Пятисот, апартаменты Стихий, Залы Кибелы, Юпитера, Пенелопы, Цереры, Зеленый зал, Залы Лилий, канцелярии, географических карт). Опять же, я не буду рассказывать, что конкретно находится в том или ином зале (все же это не путеводитель, а мои личные впечатления о том или ином строении в городе).





Так что кому интересно мое видение интерьеров палаццо, прошу за мной.

[Germon2005]

Самым величественным, известным, богатым на сокровища и тайны помещением палаццо является Зал Пятисот. Зал получил свое название по количеству участников Большого совета, собиравшийся здесь для принятия важных для города решений.



Зал был построен архитектором Симоне дель Поллайоло, известным под прозвищем Кронака, всего за год (1494г.). Инженерную задачу усложняла необходимость вписаться в пространство, уже и так стеснённое существующими сооружениями, и заданными непрямыми границами; это объясняет скошенную форму коротких стен. Интерьер зала, в соответствии с указаниями Савонаролы, был лишён всяких украшений. Таков был первый период жизни монументального зала.
Второй период начинается в 1503г., когда пожизненный гонфалоньер Содерини вместе с секретарем Канцелярии Макиавелли поручили Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти создать на противоположных стенах зала две батальные фрески - Битва при Аньяри и Битва при Кашине. Это был единственный случай в истории, когда два гения, мягко говоря, не питающих любви друг к другу, пытались творить вместе в одном помещении.
Справедливости ради надо сказать, что их "совместное" творчество продолжалось недолго. Буонаротти даже не начал переводить на стену подготовительный рисунок, так как после приглашения папы Юлия II переехал в Рим для работ в Ватикане.
Леонардо же, что известно с документальной достоверностью, не только выставил в зале большой картон с наброском, но и приступил непосредственно к росписи "Битвы при Ангиари" 6 июня 1505 года, когда ему было 53 года. Фреска должна была запечатлеть в веках выдающуюся победу Флоренции над войсками Милана летом 1440 года, когда, несмотря на свое численное превосходство, миланцы были разгромлены небольшим флорентийским отрядом. Однако техника, которую Леонардо впервые решил использовать для настенной живописи, не оправдала его надежды и мастер бросил свою работу незавершенной, перебравшись в Милан по приглашению французского наместника Шарля д’Амбуаза.



Третий период, в течение которого Зал Пятисот стал таким, каким мы его видим сегодня, начинается во второй половине XVI века, во время правления герцога Козимо I Медичи. После упразднения Большого Совета зал был предназначен для аудиенций герцога. Архитектору Джорджио Вазари поручили заняться его радикальным преображением. С 1563 до 1565 годов он занимался перестройкой и оформлением зала. За это время потолок Зала был поднят на 7 метров. С помощью литератора Винченцо Боргини, который придумал сюжеты и аллегории, Джорджио Вазари превратил Зал пятисот в "сцену" для прославления герцога.
В центре 42-х потолочных панелей расположен сюжет "Апофеоз Козимо I", в котором герцога коронует Слава и окружают гербы флорентийских гильдий.





Вокруг этого изображения группируются самые важные эпизоды из истории Флоренции с самого ее основания, а также изображения городов и областей, находящихся под её властью, и гербы районов города.



Повествование продолжается вдоль стен, на которых монументальные фрески иллюстрируют на западной стороне взятие Пизы и прибрежной территории, а на восточной – взятие Сиены и южной территории Тосканы.





Конечно же, интереса к фрескам добавил роман Д.Брауна "Инферно" в последующей экранизации Р.Ховарда. Думаю, на форуме нет ни одного человека, который бы не следил за увлекательными приключениями Тома Хенкса в роли профессора Роберта Лэнгдона. Именно на фреске Вазари находится подсказка, которая пригодится для поиска утраченной фрески Леонардо.
Вот я этим минут двадцать и занимался ) :



Бинокль я с собой, к сожалению, не взял). Поэтому прибегну к помощи интернета. Это фото фрески в моем исполнении:



А это из рунета та самая загадочная надпись на знамени "cerca trova" (ищите и обрящете, или ищущий находит):



Кстати, кто интересуется результатами поисков утраченной фрески да Винчи "Битва при Ангьяри", советую почитать следующую статью: https://3dnews.ru/627026

Я же увлекся съемками крупным планом деталей фресок. На месте многое разглядеть просто невозможно:



























Чтобы еще более подчеркнуть героический пафос флорентийцев над противниками (в действительности все выглядело не так реалистично; Флоренция часто терпела поражения с городами-соперниками; взять, к примеру, битву при Монтаперти), вдоль стен было размещено несколько скульптур известных мастеров: Микеланджело, Джамболонья, Винченцо де Росси.













Ну, и без герба семьи Медичи во Фло никуда:

[Germon2005]

Несколько залов, объединённых под названием "Апартаменты Льва X", расположены по соседству с Залом Пятисот.



Эти комнаты посвящены трём членам семейства Медичи, которые, в основном, и заложили основу богатства и власти этой фамилии. Речь идёт о Козимо Старшем, Лоренцо Великолепном и Джованни Медичи (ставшим Папой Римским по имени Лев X).







Картины во всех комнатах этих апартаментов содержат сцены жизни каждого из них.





Лев X был первым из семейства Медичи, кому удалось заполучить папскую тиару. Надо ли говорить, насколько помогло семье Медичи такое возвышение Джованни; в те времена папская власть открывала практически безграничные возможности. Понтификат Льва X во многом заложил основы для будущей, практически королевской, власти Медичи в Тоскане.





Льву X приписывают известную фразу "Господь даровал нам папство, так будем же им наслаждаться". Папа и наслаждался вовсю; жил на широкую ногу и не думал о последствиях.





Считается доказанным, что за время понтификатов Льва X и его преемника (тоже из рода Медичи) множество сокровищ и произведений искусства перекочевало из Ватикана во Флоренцию.







По лестнице, своды которой тоже покрывают фресковые росписи, поднимаюсь в следующие залы:

























Там, где возможно было заглянуть в окна, я делал снимки. Единственное, не радовало то, что погода начинала хмуриться:



Сейчас я попаду в комнаты, которые занимала жена Козимо I — Элеонора Толедская. Здесь сразу привлекает внимание прелестная маленькая часовня (Элеонора была ревностной католичкой). Часовня украшена работами Бронзино, самые известные — "История Моисея" и "Пьета" в алтарной части.









В некоторых залах встречаются картины "Мадонна с младенцем":











В апартаментах Приоров находится посмертная маска Данте Алигьери (да, та самая, что засветилась в фильме "Инферно"):



Зал Аудиенций считается одним из самых красивых на втором этаже. Фрески периода Козимо Первого, естественно, уже не содержат никаких республиканских намёков. Заметное место занимают работы Сальвиати, представляющие сцены из жизни римского диктатора Камилла. Судя по всему, это прозрачная аллегория на правление самого Козимо, сделанная по его же заказу. Так, интерьеры Палаццо Веккьо дают нам наглядное представление о разных этапах развития флорентийской государственности.























Из Зала Аудиенций плавно попадаю в Зал лилий; когда-то эти залы были одним помещением, а перегородка появилась позже. Обратите внимание на дверь с изображением Данте и лилии на потолке — герб французской фамилии Анжу, помогавшей гвельфам одолеть гибеллинов.





В зал карт, чтобы отыскать потаенную дверь, почему-то попасть не удалось. Впереди меня ждут так называемые Старые канцелярии — последние несколько залов музея. Здесь выставлены без особой системы самые разные экспонаты — картины, скульптуры, предметы мебели разных времён и т. п.









В целом я был доволен осмотром. Но все равно осталось чувство, что мне что-то не показали или я что-то не досмотрел. Придется еще раз наведаться во Фло.)

[Germon2005]

На скромной piazza dei Giuochi находится такая же скромная церковь Санта Маргарита дей Черки, более известной как церковь Данте. Именно здесь венчался со своей женой Джеммой Донати великий поэт. И именно здесь он впервые повстречался со своей возлюбленной Беатриче Портинари (хотя есть мнение, что первая встреча Данте и Беатриче состоялась в доме ее отца, когда Беатриче была еще совсем ребенком в возрасте 9 лет).



К сожалению, церковь оказалась закрыта на сиесту, как и дом-музей поэта, расположенный по соседству. Ну да ладно; не настолько я сентиментальный, чтобы дождаться открытия церкви и оставить записку у надгробия Беатриче.
Теперь, когда основная цель на сегодня с походами по музеям была выполнена, не грех и по улочкам Фло прогуляться.





Как всегда, основной упор на фасадные детали:





















В те парадные, что были открыты, я с удовольствием проныривал:







Чем отличается Флоренция от других городов Италии? Здесь на 1 кв.км сконцентрировано наибольшее количество музеев и палаццо, в которых проходят различные выставки. Одним из таких выставочных музеев является палаццо Строцци. Вот и в этот приезд мне с ним подфартило, ибо в нем проходила великолепная выставка под названием "Верроккьо, наставник Леонардо".
Более 120 картин, рисунков, скульптур самого Верроккьо и его современников из ведущих музеев мира (Лувр, Метрополитен-музей, Нац.галерея Лондона, Берлинская картинная галерея, амстердамский Рейксмузеум) собраны на одной площадке.





В историю искусства Верроккьо вошел прежде всего как скульптор. С авторством же его немногочисленных живописных произведений все непросто. В его мастерской работало много учеников и помощников, нередко над одной картиной, как тогда было принято. Так что выставка дает редкий шанс сравнить картины самого Верроккьо и тех художников, которые работали в его мастерской.





Среди них Доменико Гирландайо, Сандро Боттичелли, Пьетро Перуджино, Леонардо да Винчи, Лоренцо ди Креди, Лука Синьорелли.









Бюст Джулиано Медичи:









А какие здесь картины с Мадоннами! Ты гоняешься за одной-другой подобной по десяткам городков, а здесь в одном месте весь цвет мастеров эпохи Возрождения:









Выставка входила в число мероприятий, приуроченных к 500-летию со дня смерти Леонардо, и являлась первой ретроспективой, когда-либо посвященной Верроккьо.

[JamKit]

палаццо Веккьо

Да, надо срочно вернуться во Фло)) Спасибо за такой подробный рассказ.

[Germon2005]

палаццо Веккьо

Да, надо срочно вернуться во Фло))

Надо срочно вернуться в Италию. И желательно, безо всяких ограничений. Все по ней уже скучаем!

Видать, за зиму и половину весны 19-го года я был ужасно голоден до шедевров эпохи Возрождения. Ибо даже после палаццо Строцци у меня не наступил синдром Стендаля, и я был готов еще что-то посмотреть изнутри.
Хороший пример для этого - церковь Огнисанти (или Всех Святых), возведенная в 1251г. на берегу Арно. Здание было частью обители монахов-гумилиатов, пока не перешло в руки францисканцев в XVIв.



В 1637 г. церковь приобрела барочные черты:



Долгое время церковь Всех Святых была семейным храмом рода Америго Веспуччи. Столетиями его убранство дополнялось картинами и фресками средневековых мастеров (Джотто, Боттичелли, Гирландайо).







Потолок расписан кистью Джузеппе Ромеи; специально для этого храма он создал цикл фресок "Небесная слава Сан Франциска", вторя любимой теме монахов-францисканцев.













В церкви захоронен Сандро Боттичелли, при жизни трудившийся над ее оформлением. Рядом с его гробницей покоится Симонетта Веспуччи, бессменная муза Боттичелли и первая красавица Флоренции, ушедшая из жизни в 23 года из-за чахотки. Именно с ее лика мастер писал своих мадонн и богинь:











Прогуливаясь по набережной Арно, не удержался сделать кадры такой сценки:



Сюда, на набережную, я еще вернусь (и не один раз) во время закатных фотосессий. Но чтобы закрыть "художественную" тему на сегодня, у меня осталась еще пара свиданий. Пока пробираюсь до первой, вниманию предлагаю небольшой фото-капустник:











"Оскароносный" палаццо (via Borgo degli Albizi, 18):















Изначально церковь Св.Марии Магдалины дей Пацци, расположенной на via Borgo Pinti, была частью монастыря Марии Магдалины Преображенной, построенный для раскаявшихся куртизанок. В середине XVв. монастырь был занят монахами цистерцианцами, и в 1481 - 1526 годах перестроен по проекту Джулиано да Сангало, придумавшему новаторский четырехсторонний портик в ионическом стиле, находящийся напротив входа в церковь.



В 1629г. произошло важнейшее событие в жизни церкви: монахи-цистерцианцы обменялись помещениями с монахинями-кармелитками из монастыря святого Фредиана в Ольтрарно. Монахини принесли с собой останки сестры Марии Магдалины деи Пацци - монахини-кармелитки. После канонизации Марии Магдалины деи Пацци в 1669 году церковь была переименована.
Канонизация Марии Магдалины деи Пацци стало толчком для нового периода обновления церкви - в конце XVIIв. своды церкви были расписаны Якопо Кьявистели и Анджоло Гори. Козимо Уливели расписал стены фресками с изображением жизни и деяний святой.





Среди художников, отметившихся работами в этой церкви: Сандро Боттичелли, Перуджино, Доменико и Ридольфо дель Гирландайо, Лоренцо ди Креди и Рафаэллино дель Гарбо.

















Церковь Сант'Амброджо (Св.Амвросия) считается одной из старейших в городе; впервые упоминается в документе 988 г.





Главная изюминка церкви - Capella del Miracolo (капелла Чуда). В ней хранится табернакль Мино да Фьезоле, на котором изображено чудесное событие, произошедшее в церкви в 1230г.: священник Угуччоне, забыв протереть чашу после службы, обнаружил в ней на следующий день засохшую кровь.
На стене капеллы изображена фреска "Чудо с Чашей" работы Козимо Росселли, посвященная процессии с реликвией, которая, как считали, спасла Флоренцию от чумы в 1340г.





И отдельные лица фрески крупным планом:









В другой капелле обнаружилась фреска "Тайная вечеря" (авторства, увы, не обнаружил):



В капелле справа от алтаря находится триптих "Мадонна с младенцем и святыми" работы Лоренцо ди Биччи:



В церкви похоронены известные художники и скульпторы эпохи Возрождения, среди которых Мино да Фьезоле (в Капелле Чуда) и Андреа Верроккьо, учитель Леонардо (в четвертой капелле слева).

[Germon2005]

А теперь гулять по улицам и переулкам. Думаю, сегодняшними походами по церквям-музеям я это заслужил:





Вот такие расписные двери встретились:









Заскочил на минутку домой. Оказывается, сверху тоже клёво:



На Синьории давали концерт, наверняка по случаю праздника:



Народу сбежалось капитально:



Эх, знали бы они, что через год о таком столпотворении люди бы только мечтали:



Кажется, что все статуи на площади с удивлением смотрят на все это:
- и брутальный Нептун:



- и могучий Геркулес, одержавший вверх над Какусом:



На удивление, фонтану Нептуна, созданного к бракосочетанию Франческо I Медичи в 1570г., я раньше внимания мало уделял:



Лицо Нептуна скульптор Бартоломео Амманати старался сделать похожим на лицо Козимо Медичи, чтобы подчеркнуть, что именно при этом правителе Флоренция получила выход к морю.





На заднем плане Мардзокко - статуя льва с щитом, на котором изображен герб Флоренции (копия, оригинал я видел утром в Барджелло); и Юдифь с головой Олоферна; обе работы Донателло:



Классического заката сегодня не будет. Это я понял, как вышел к Арно:









Ничего страшного, наверстаю в следующие вечера.
Понаблюдал за летающей живностью над рекой:









Сан Миниато в легкой дымке. Кажется, вот только рукой подать. Но как же обманчивы эти флорентийские расстояния!



Ну что, пора идти за штативом. Ночь приближается.

И все же красивые виды из моих хоромов:



И теперь на улицы:





Собор во Флоренции очень хорошо подсвечен:



















День завершился ужином в одной из пиццерий возле дома. Неужели это был только первый день?!

[sergeyf73]

Интересный дизайн фонарей. Очень похожие видел в Вероне у моста Скалигеров.

[Germon2005]

sergeyf73
Не присматривался. Но не удивлюсь, что и в других городах можно увидеть похожие.

Утром следующего дня начинаю с музея собора Санта Мария дей Фьоре. Его посещение входит в комплексный билет, так же включающий поход в сам Собор, его более старую "подземную" часть - остатки церкви Santa Reparata, подъем на купол Собора, осмотр Баптистерия и подъем на колокольню Джотто. Билет действителен в течение 24 часов и стоит 18 евро. Можно так же купить Firence card на 3 дня (85 евро), включающую посещение многих музеев города. Но с учетом того, что в первый день я многое посмотрел бесплатно, покупать комплексную карту не было никакого смысла. Более того, на купол Собора просто так с наскока попасть не удастся. Нужно заранее (еще на берегу) записываться на определенное время и на определенную дату (когда я покупал билет, запись была на 5 дней вперед). Поэтому этот факт тоже надо учитывать.

Музей Дуомо довольно молод; ему всего лишь 130 лет. В октябре 2015г. закончилась длительная реконструкция помещений (к слову, затрачено на это было 45 млн.евро); и на сегодняшний день музей Собора считается самым крупным католическим музеем мира.
По факту музей оказался довольно компактным. Экспонаты расположены на четырех этажах, включая нулевой. Посмотрим, что из всего увиденного мне попало в кадр.





Одним из самых ценных экспонатов являются оригинальные "Золотые врата" Гиберти.



Когда-то они украшали вход в Баптистерий, но потом их решено было перенести в музей, а на их место поставить точную копию.



Врата сильно пострадали во время одного из наводнений, несколько панелей пришлось полностью заменить. Сегодня их хранят в специальном контейнере с азотом. Реставраторы трудились над ними 27 лет прежде, чем их можно было выставить в музее.







Мраморные барельефы авторства Баччьо Бандинелли когда-то украшали хоры, но сегодня они тоже находятся в музее.





Некоторые античные скульптуры помещены в музей с фасада Дуомо:







Поднимаюсь на следующий этаж. Здесь расположены залы об истории Собора, макеты купола Брунелески, различные фасадные детали Собора и колокольни.















В сокровищнице музея главное место занимает серебряный алтарь, на котором представлены 12 сцен из жизни Сан Джованни:





Третий этаж; здесь главный экспонат - "Снятие с креста" Микеланджело:



Так же в залах представлены различные иконы, полихромные бюсты святых, детали барельефов Собора:





















Даже несмотря на компактность музея, на осмотр у меня ушло больше полутора часов.

[Germon2005]

После музея сам бог велел зайти в Собор. Я даже встал в очередь и минут пятнадцать простоял без особого движения, после чего решил проверить на входе, сколько ориентировочно ждать. Оказалось, целых 2,5 часа!!! Как можно столько времени тупо стоять и ничего не смотреть? Пришлось Собор убрать до лучших времен (особо не расстроился, т.к. мы были внутри, включая купол, в самый первый приезд в 2004-м году).
На пьяцца Дуомо у меня в списке стоял еще музей Бигалло. Но он оказался на реставрации, так что здесь без вариантов.

Недолго думая, по via dei Servi я взял курс строго на северо-восток исторического центра. Думаю, многие, побывавшие во Фло, сразу же определят мой следующий интерес. За те несколько сот метров, что разделяют один достоприм от другого, набирается немало снимков фасадной атрибутики.













Церковь Сантиссима Аннунциата прекрасно вписана в одноименную площадь, стиль которой задает небезызвестный Воспитательный дом. Ее фасадный портик был добавлен в XVIв., но при этом он отдаленно напоминает фасады раннехристианских церквей.



Интерьер церкви богато декорирован (я бы даже сказал излишне). Стены и полы отделаны цветным мрамором, потолки сверкают позолотой:





Практически в каждой капелле фресковые росписи. Сразу скажу, что досконально осмотреть все капеллы мне помешала злополучная сиеста. Но и те, что попали на флешку, дают ясное представление, что церковь из разряда маст си.
К примеру, так выглядит фреска "Давид и Голиаф" в Успенской капелле, которую выполнил Луиджи Адемолло:





В капелле Сан Джироламо (Монтаути) интересно разглядывать фрески "Изгнание торговцев из храма", "Врачи в храме" и "Время" работы Алессандро Аллори:











Отдельные фрески из других капелл:



После чего всех попросили к выходу. Я еще успел заснять несколько фресок во внутреннем клуатре церкви:



















Конечно, имея в запасе неделю или более, такие "огрехи" можно простить и вернуться в один из следующих дней. Но при четырех днях мои маршрутные списки и так были перегружены, так что оставляем Сантиссиму Аннунциату (а так же Санту Триниту) для более детального досмотра на следующий раз.

[Germon2005]

От церкви через via Gino Capponi, на самом углу пьяцца Сантиссима Аннунциата, расположен палаццо делла Крочетта. Ныне в его помещениях разместился Национальный Археологический музей, состоящий из нескольких тематических залов: этрусский, римский, греческий, египетский, зал нумизматики. Не могу сказать, что во Флоренции при лимите времени в него обязательно надо идти. Но чтобы разгрузить голову от шедевров эпохи Возрождения, как вариант.
Естественно, досконально я все экспонаты не рассматривал. К примеру, тех же этруссков я хорошо "посетил" и в Вольтерре, и в Кьюзи (и еще много где). Греков лучше смотреть в оригинале, то бишь в самой Элладе. Но вот Египетский зал впечатлил.
Впрочем, смотрите сами:
- Этруски:



















Изюминкой коллекции, несомненно, является Химера из Ареццо — одно из самых известных произведений этрусской цивилизации, датированная IVв. до н.э. Бронзовая скульптура была восстановлена Франческо Каррадори в 1785г. Она была найдена в поле, около Ареццо, в 1553г. Химера выставлена в небольшой комнате, рядом с другими бронзовыми скульптурами:







Еще одним уникальным экспонатом считается портрет этрусского дворянина Ауле Метели, одетого в римскую тогу. Он был обнаружен в 1566 году в Пиле, недалеко от озера Тразимено.



Раздел завершает бронзовая скульптура древнеримской богини мудрости и войны — Минервы из Ареццо. Это еще один оригинальный этрусский шедевр, вдохновленный греческой цивилизацией.



- Египтяне - по числу и важности предметов эта коллекция занимает второе место в Италии после Египетского музея Турина.





Довольно большое количество египетских расписных саркофагов:



















- Римляне. Из этого зала у меня на фотах лишь одна стелла:



Помимо артефактов, стоит обратить внимание на потолочную фресковую роспись самого палаццо:

[Germon2005]

Ну а теперь сам бог велел пойти в Воспитательный дом. Полное его название - Ospedale degli Innocenti, учрежденный по инициативе флорентийской гильдии Шерстянщиков в рамках благотворительных мероприятий. Его возведение доверили Филиппо Брунеллески, и в 1445г. заведение открыло свои двери.
На момент открытия Воспитательный дом во Флоренции стал первым масштабным сиротским приютом в Европе, где взрослые не только несли ответственность за бездомных детей, но и помогали им при достижении совершеннолетия стать полноценной частью общества.
Изначально нежеланных младенцев оставляли в чаше перед портиком здания, но в 1660г. ее убрали и установили механизм для тайного передачи младенцев: дверь со специальным вращающимся колесом, с помощью которого ребенок попадал внутрь, а принесший его взрослый оставался незамеченным. Такой подход позволял сохранить анонимность родителей. Подобная система работала до 1875г., когда приют упразднили.
Фото самого портика Оспедале я у себя не обнаружил. Скорее всего, был уверен, что это место все хорошо знают. Единственный снимок нашелся из поездки 2013г.



На внутренних частях портика - отдельные фресковые росписи:







В центре здания расположен двор квадратной формы, окруженный аркадой с несколько приподнятым сводом:



В наше время в Воспитательном доме расположены крупные благотворительные организации Флоренции, а так же Художественная галерея. Вот она-то мне и нужна.



Всего в музее насчитывается 77 картин на религиозную тематику, определенное количество скульптур и глазурованной терракоты. Авторы все как на подбор - Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Пьеро ди Козимо, Неро ди Биччи, Филиппо Липпи, Андреа делла Роббиа.
Не буду томить вас в ожидании, а сразу перейду к показу:







Один из главных экспонатов - "Мадонна невинных младенцев", относящаяся к иконографическому типу Мадонны Мизерикордии (Милосердной), или Мадонны с Плащом Милосердия (работа неизвестного художника XVI в.). На картине показана Мадонна на фоне фасада здания Брунеллески.









Доменико Гирландайо ("Дары волхвов"):



Вообще-то очень любопытно сравнить картины на довольно интересные темы Adorazione dei Magi (Дары Волхвов, или Поклонение волхвов) и Ultimo cena (Тайная вечеря, или Последний ужин) разных авторов, собранных в разных пинакотеках, церквях и других музеях Италии. С учетом имеющегося фотоматериала из разных поездок как-нибудь постараюсь создать подобную тему.

Пьеро ди Козимо ("Мадонна на троне с младенцем в окружении святых"):





Неро ди Бичи ("Коронация Девы Марии"):







Неужто Сан Себастьян?



В конце XV столетия лоджия Воспитательного дома была украшена 14 майоликовыми медальонами бело-голубого цвета, выполненными из глазурованной глины. На медальонах изображены запеленатые по пояс новорожденные. Это изображение, известное как "флорентийский младенец", позже стало одним из обозначений международной медицинской символики – эмблемой педиатрии. Ныне на фасаде находятся копии, оригиналы внутри:





Андреа делла Роббиа ("Благовещение"):

[Germon2005]

От площади Благовещения направился в сторону Соборной для отоваривания комплексного билета.





Не дошел совсем немного; возле капеллы Медичи была минимальная очередь. Так что я пристроился в ее конец, и минут через десять был уже внутри.
Капелла Медичи представляет собой небольшое, но вытянутое вверх сооружение, которое венчает купол.
В 1520 г. Микеланджело получил заказ на постройку и украшение статуями капеллы – усыпальницы рода Медичи при церкви Сан Лоренцо, от кардинала Джулио Медичи (впоследствии папа Климент VII).



На одной стене капеллы находится алтарь. Напротив — усыпальницы Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано, украшенные скульптурами. Это так называемые "Сутки", которые принесли Микеланджело еще больше славы. Рядом с гробницами находятся три статуи, в том числе знаменитая "Мадонна с младенцем", выполненная Микеланджело.





Все в капелле Медичи — от стен и до убранства — посвящено теме смерти. Может, поэтому я чувствовал себя там как-то не уютно. К тому же в одной части капеллы шли реставрационные работы, что тоже не добавляло радости.





Разве что цвета росписи наборного купола отличаются от темного мрамора надгробий:







А теперь в Баптистерий Сан Джованни. Он по праву считается одним из самых первых строений во Флоренции. До его возведения на этом месте располагался языческий храм Марса.
Не буду разглядывать Ворота, оригинал которых рассматривал утром в музее Дуомо. И скорее внутрь, пока народ не набежал:



Главную ценность в баптистерии представляет восхитительный купол, украшенный мозаикой работы XIII-XIVв.в. Над созданием мозаики трудились византийские мастера. В ее центральной части изображены сцены из библейского Страшного суда с фигурой Иисуса Христа.





И более детально:







Пока был внутри, Дуомскую площадь накрыли серые тучи:





Подъем на колокольню Джотто я оставил на конец светового дня. А пока же направился к еще одному месту, которое обязательно для посещения во Флоренции.