По городам Венето, Эмилии-Романьи и Ломбардии. Рысью и галопом. В марте 2023го и 2024го.

[gloc54]

Эшера вспомнил !)

Часто сравнивают с Эшером потолок в палаццо Гримани. Потолок в этой церкви - Вы первый. Ну и вообще он в Италии прожил более 10 лет.

[gloc54]

Тревизо.

От Венеции до Тревизо электричка идет полчаса. Как раз, чтобы зарядить телефон. Для новых фотовпечатлений. (Региональные поезда в Италии незаметно для меня претерпели кардинальные изменения и превратились в полутора-двухэтажные составы с туалетами, розетками на два кресла и, иногда, Интернетом и даже с буфетами). Но перед Тревизо телефон можно и не заряжать. Запечатлевать, по большому счету, нечего. Можно было бы списать такое мнение на последствия прогулки по Венеции. Но и сейчас, по истечение двух недель, слово Тревизо не вызывает в душе никаких движений, ну, разве, в той ее части, которая как-то связана с алкоголем и чилингом. Хотя, выпади посещение родины тирамису на день святого Патрика, да еще и пятницу, лет 15 - 20 назад, я бы про город вообще ничего бы не смог сказать.
Подозреваю, что для жизни Тревизо очень подходит, а вот для туризма совсем наоборот. Да и туристов здесь в тысячи раз меньше по сравнению с их количеством в столице области. При первых шагах по городу даже закралось подозрение, что туризм и миграция как-то связаны. Поскольку несколько темнокожих фигурок напротив вокзала напомнили своим видом и количеством хельсинский парк Кайсаниеми 20-летней давности. От вокзала до гостиницы B&B Hotel – Treviso (52 евро на сайте отеля) чуть более 10 минут неспешным шагом. Отель всем неплох, кроме температуры воздуха в предоставленном мне номере. С учетом высоты потолков и особенностей планировки номера с помощью кондиционера удалось комнату прогреть только под утро.

До ближайшего супермаркета Conad немногим более 100 метров. Да и от отеля до огромной церкви святого Николая (Chiesa di San Nicolo) (нынешний вид с 14 века) ненамного дальше.



Вот именно в этой церкви я надеялся свои эмоции встрепенуть циклом фресок, созданным Томмазо да Модена в 1352 году в зале Капитула (Sala del Capitolo). Сорок «Портретов доминиканцев», в том числе святого Фомы Аквинского, святого Альберта Великого, нескольких доминиканских пап, кардиналов Аннибальди, «демонстрируют реалистично-конкретный стиль, который не нашел отражения у современных художников». А портрет кардинала Хью де Сен-Шер, по-видимому, является самой ранней известной фреской, изображающей человека в очках. (Фото из Интернета)

Как человеку, знакомому с подобными оптическими приборами более полувека, кардинал был особенно интересен. К достоинствам итальянских церквей, перечисленным в описании церквей Каннареджо, за пределами Венеции добавляется еще одно – бесплатный вход. А к недостаткам – часть учреждений религиозного культа или их частей находится на реставрации. Зал капитула не явился, к сожалению, исключением. О чем путем одного слова и жестов мне старички-охранники и сообщили. А позже я прочитал, что реставрация с короткими перерывами длится много лет, хотя на некоторых итальянских сайтах указано расписание работы достопримечательности. Оставалось ограничится изображением святого Николая, хотя для путешественника он, может быть, даже и важнее.

Потратив остатки светлого времени суток на покупку симки TIM, бегло осмотрел площадь Дель-Синьори (Piazza dei Signori) и завернул в Кафедральный собор Тревизо (Duomo di Treviso, Cattedrale di San Pietro Apostol), фасад которого датируется лишь 1836 годом,



но в котором есть капелла Малькьостро с фресками Порденоне и алтарной картиной «Благовещение» кисти великого Тициана. Тут самое время сказать: «это фиаско, братан», так как за всемирно известную капеллу принял другую, да еще и закрытую для посещений.

Чему даже и обрадовался, так как в отеле меня ждали ветчина, сыр и португальское розовое зеленое вино, купленное не только из-за многоцветного названия, но и завинчивающейся пробки.

[gloc54]

Вино, хоть и португальское, но часам к 9 вечера оно сподвигло на знакомство с итальянскими достопримечательностями при ночном освещении. Говорят, что все дороги в Тревизо ведут к площади Синьории (Piazza dei Signori) - центральной площади города.



Не врут. Площадь небольшая и ночью не многолюдная.

Главное здание на площади — совет провинции, Дворец Трехсот (Palazzo dei Trecento). Палаццо деи Треченто был построен около 1213 года как зал собраний для различных органов свободного муниципалитета Тревизо и на протяжении столетий служил местом публичных собраний и резиденцией Большого совета, также известного как Совет трехсот. Вокруг центра политико-административной жизни вскоре возникли многочисленные магазины. В 1546 г. их было уже сорок четыре. А чуть позже в цокольном этаже была открыта большая общественная лоджия. Дворец был практически полностью разрушен бомбардировкой в 1944 году, но восстановлен.
С северо-востока площадь ограничивает Дворец Подеста или Префектуры (Palazzo del Podesta, Palazzo della Prefettura), в нынешнем виде в псевдоготическом стиле возведенный между 1874 и 1877 годами, из-за которого выглядывает самая высокая башня Тревизо, Гражданская башня (Torre Civica) (1218 год постройки). В башне находится «марангона», колокол, который с 1328 года отмечает время общественной жизни в городе.
В двух шагах, а может и одном, от площади Синьории в конце 19го века перед комплексом двух сообщающихся церквей Святого Вито и Святой Лючии образовали площадь Сан Вито (Piazza San Vito), на которой выделяются внушительный неоготический дом с аркадами 1930-х годов, здание в стиле нео-16 века, тех же лет постройки, и фонтан – ровесник двух упомянутых зданий.



Если сделать 30 шагов от площади на восток, можно обнаружить себя на мосту над одним из каналов (каналом Буранелли), «буквально пронизывающих» город, который часто поэтому называют «маленькой Венецией».







Я с таким утверждением не горячился бы. Но «сеть каналов, соединенных с рекой Силе, когда-то защищала город от вражеских нападений, а также использовалась в качестве системы водоснабжения и для перевозки грузов через Тревизо».
Игнорируя заведения, предлагающие ирландское пиво и виски, зашел попробовать десерт тирамису по оригинальному рецепту в ресторане «Le Beccherie».

В 2019 году ресторан был награжден сертификатом, подтверждающим, что этот десерт придумали именно здесь. Я сертификат просить не стал, а попросил просекко, и так и не понял, что как рукой сняло усталость. Тирамису или полбутылки напитка. Ну а ощущение прилива сил вообще указало на необходимость возвращения в отель. По безмятежно спящим улицам.

Состояние покоя и безмятежности передалось и мне.

[JamKit]

gloc54, спасибо огромное за прогулку по Венеции! Вроде бы Вы там были совсем недолго, а столько всего успели увидеть и нам показать.

[gloc54]

столько всего успели увидеть

А мне так не показалось. Да и планировал раза в два больше. Но в любом случае Ваша оценка лестна

[gloc54]

2й день. Тревизо

Предусмотрительность, проявившаяся покупкой накануне в Conad среди всего прочего и набора бутылочек с апероль-шприцем, позволила не только порадоваться новому дню, солнечному и теплому, но и найти в себе силы с утра пораньше пойти знакомиться с элементами двухтысячелетней истории города и убедиться, что Тревизо является городом-крепостью, или, по крайней мере, таким являлся. Куда ведут все дороги, я уже говорил. Но мои еще все время вели мимо кафедрального собора, рядом с которым я накануне не приметил баптистерий, переделанный из церкви 11 века. Мне, почему-то, приглянулись двери, выглядящие очень древними.







Пройдясь по галереям, которых в Тревизо немногим меньше, чем в Болонье, и миновав площадь Синьории,





вышел к Лоджии деи Кавальери (Loggia dei Cavaglieri - Рыцарская лоджия), которая была построена во второй половине 13 века для проведения в хорошую погоду досуга дворян. Но после 13 декабря 1388 года, когда город был взят Венецией, здание начало приходить в упадок, в 16м веке внутри Лоджии был возведен дом, который использовался для разного назначения, в том числе и хранения гробов. Ну а сейчас используется с культурно-художественными целями.

Задумавшись о тяжелой судьбе Тревизских рыцарей, удачно перепутал направления и вышел к реке Силе, недалеко от моста Данте со стелой ему же.



Последние двадцать лет жизни поэт провел в изгнании из родной Флоренции и часть этого времени – в Тревизо, который в 14-м веке из-за «уникальной атмосферы города на воде, красивого и гостеприимного, снискал прозвище «Веселый и влюбленный март». Так что я удачно выбрал время для посещения, а Данте нашел покровителя поэтов, но не нашел поддержки паты Бенедикта 11 (местного происхождения), с помощью которого планировал вернуться домой. Но дочь покровителя - гвельфа Герардо да Камино - Гея, упоминается в «Божественной комедии», а на мемориальном камне, посвященном Данте и его стихам, можно прочитать «где Силе и Каньян соединяются».
С набережной Силе я увидел бастион Сан Паоло (bastioni di San Paolo), про который ничего не знал заранее. Вообще, стены, которые сегодня окружают город (говорят, что длиной 4 километра), были построены по приказу правителей Венеции, которые в начале 16 века решила превратить города Тревизо и Падую в крепости для защиты Республики. После того, как стены были завершены, провели гидротехнические работы, окружив город еще и водой и создав возможность затопления окружающей равнины в случае вражеского нападения. И на бастионах, и на можно видеть вставленные в кирпичный фасад элегантные барельефы с изображением крылатого льва, символа власти Венеции.

[gloc54]

Надышавшись речным воздухом, влился в скудные ручейки прихожан и был донесен ими до базилики Санта-Мария Маджоре (Сhiesa di Santa Maria Maggiore), которую местные называют просто «Мадонна Гранда». Храм имеет долгую историю и первый раз был разрушен еще венграми в 899 году. Нынешний вид здание приняло в 15 веке, несильно изменившись после послевоенного восстановления.

В церкви хранится изображение, очень дорогое жителям Тревизо - Мадонны Гранда, датируемое серединой 14 века. Поскольку служба началась, мадонну искать не пошел, а ограничился часовней баптистерия с фресками на стенах, включая Тайную вечерю, работы Л. Фьюмичелли и Г. П. Мелони 1540 года.





Практически ровеснице Мадонны Гранда - церкви Святой Катерины (Chiesa di Santa Caterina) в своей истории повезло меньше, пока ее и монастырь Рабов Марии, объединенные в единый комплекс, не превратили в муниципальный музей Тревизо, он же Музей Святой Катерины.

Но за деньги смотреть на фрески я не пошел, а пошел на рыбный рынок - пескерия Тревизо (Isola della Pescheria). На небольшом искусственном островке Пескерия, к которому ведут два моста, расположился рыбный рынок, перенесенный сюда с главной площади города в 1855 году. Возле рынка сохранилось старинное колесо водяной мельницы.



В 100 метрах от рыбного есть цветочно-овощной базар, хотя картошку с морковкой можно купить и на Пескерии.
Из-за мессы в церковь Святого Франциска (Chiesa di San Francesco) 13го века я даже не заходил, хотя в церкви находятся фреска Томмазо да Модены «Мадонна с младенцем и семью святыми» 1350 года и могилы сына Данте и дочери Петрарки, умершими с разницей в 20 лет.

К этому времени рекламные плакаты, приглашающие отмечать день ирландского святого аж с 16 по 19 марта, и развешанные на каждом шагу, направили мои мысли в сторону французского жаргонного слова «аперо», созвучные которому запасы еще сохранились в отеле, и в сторону которого я и поверну, перейдя виденный уже ночью канал Буранелло.

[gloc54]

Знакомая уже улочка вывела на площадь Сан Вито, которую днем рассмотреть труднее,

и примыкающую к ней площадь Монте ди Пьета (Piazza Monte di Pieta) с одноименным дворцом, выходящим на обе площади, которую рассмотреть вообще невозможно.

Монте ди Пьета (здание ломбарда 15го века) фондом Кассамарка – владельцем здания, до декабря прошлого года сдавалось в аренду банку Unicredi, который до сих пор не возвращает ключи, и тем самым не позволяет широкой публике взглянуть на художественные сокровища внутри, в том числе на «изумительно декорированную» комнату (часовню) ректоров, для чего арендные отношения с банком и были прекращены. (Фото из Интернета).

Кроме ломбарда здание Монте ди Пьета включает церковь Сан Вито и церковь Санта Лючия. Поэтому церковь Сан Вито внешне больше похожа на дворец, чем на религиозное сооружение: «в нижней части она имеет портик с круглыми арками, поддерживающими окна, пропускающие свет в помещения бывшего ломбарда». Церковь построена в 16 веке, но правая апсида, украшенная фресками первой половины XIII века, прячущимися на фото за колонной и обнаруженными только в 1954 году, - раннесредневековая. Считается, что также заслуживает внимания «Коронация Богородицы» в овале потолка центрального нефа работы Антонио Занки.

Через правую дверь из светлой и просторной Сан Вито можно попасть в более старую полутемную церковь Санта Лючия 14 го века в которую переделали более старую церковь века десятого. Расположенная рядом со входом часовня Распятия хранит фреску Мадонны дель Павейо, написанную Томмазо да Моденой в первой половине четырнадцатого века и издавна почитаемую заключенными. Их в капеллу водили из ближайшей тюрьмы, так что место намоленное.

[gloc54]

Как только представил несчастных из целевой группы Мадонны дель Павейо, захотелось вернуться к обыкновенной, полной человеческими слабостями, жизни. То есть взглянуть на копию Фонтана Тетте (Fontana delle Tette) в виде женской скульптуры, спрятанной во дворе здания Casa da Noal (поврежденный оригинал находится во дворце трехсот).

Фонтан, согласно большинству путеводителей, самая известная и необычная достопримечательность Тревизо. Видимо путеводители помнят о временах до падения Венецианской республики, когда «каждый раз при назначении нового градоначальника целых три дня из бюста дамы лилось белое и красное вино».
Тут со мной чуть не приключилась история, которая потом снова бы заставила вспомнить про фиаско. Я чуть не забыл посмотреть хотя бы одни крепостные ворота. Ближайшими определил ворота Сорока святых (Porta Santi Quaranta). К ним и пошел по Борго Кавур. Мимо церкви Сант Аньезе (Chiesa di Sant'Agnese), которая раньше носила имя сорока Севастийских мучеников, в связи с чем ворота и получили свое название. Это здание церкви построено в 1613 году на месте храма с тем же названием 13го века. А название поменяли в конце 18го.

Ворота (всего было 13 городских ворот, из которых сохранилось трое) возводились примерно на этом месте с 1178 года. Нынешние – в 1516-м. Все с той же целью, что и бастионы со стенами – укрепить города, защищающие подходы к Венеции.

Ну а на пути от ворот к отелю обнаружил район красивых вилл, большей частью закрытых, а то и выглядящих брошенными, который мне в Тревизо понравился больше всего.

Вообще-то это был главный день всей поездки, замещающей, как уже говорил, несостоявшуюся. А той я уже и название придумал «Джотто под граппу». Но за полгода граппа (а именно Бассано дель Граппа) как-то из маршрута выветрилась. Но Джотто остался. Вернее, его фрески в Падуе. Но, чтобы остальной день не портить, то есть, чтобы знакомству с другими достопримечательностями Падуи никакие сильные впечатления не помешали, билет в капеллу Скровеньи был куплен на последний сеанс. Поэтому сбои в расписании поездов Трениталии меня не сильно и волновали.

[gloc54]

Падуя.

Падуя оказалась самым суетливым и неприятным городом на моем пути. И первое впечатление заставило задуматься, а нужен ли мне так Джотто. Но потом вспомнил, что на юге Купчино или Пискаревке бываю чаще, чем в Падуе, а в игру найди пять отличий, если можешь определить по внешности, где выходцы из средней Азии, а где арабы, можно играть, только включив в нее архитектуру. Думаешь, что попал в какой-нибудь Алжир или Марокко. Но чем дольше находишься между железнодорожным вокзалом и рекой Баккильоне, тем отчетливее начинаешь воспринимать и нотки юго-восточной Азии и тем более сочные краски экваториальной Африки. Короче, район отеля Hotel Grand'Italia (79 евро с завтраком), в котором остановился - не самое лучшее место на земле для жизни, но вполне удобное для туриста на один день – сумку далеко не таскать, персонал приятный, и Макдональдс прямо под ногами, в смысле, на первом этаже. Да и в округе при достаточном уровне уверенности в стойкости своего желудочно-кишечного тракта можно познакомиться с фастфудом национальных кухонь из любого уголка мира.
Отель внутри так понравился, что, заселившись в половине первого и навестив вокзальный Spar (открыт 7 дней в неделю до 22 часов), собрался для знакомства с городом только к двум часам. В том, что возникло ощущение, что торопится мне некуда, виноваты не только шардоне, но и местные музеи и муниципалитет. Несмотря на указанное на сайтах время, все экскурсии в субботу моего приезда начинались примерно в одно время (в 16 часов +- 30 минут). Перечислю все, мне известные: музей Астрономической обсерватории Падуи (Museo La Specola, il museo dell'Osservatorio Astronomico di Padova) https://www.beniculturali.inaf.it/musei ... ni-e-orari, Башня дворца Капитанов с Астрономически-астрологическими часами на площади Синьори (Torre e all'Orologio astrario di piazza dei Signori) https://www.padovanet.it/informazione/v ... ei-signori, Дворец делла Раджоне (Ragione Palace) https://www.padovanet.it/informazione/v ... la-ragione. Я бы выбрал дворец, если бы к моему приезду открыли бы башню Старейшин, она же Белая башня (Torre degli Anziani). Муниципалитет обещал сделать это весной, объединив в экскурсии посещение дворца и подъем на крепостное сооружение. Но обещания власти в Италии выполняют ничуть не лучше, чем наши. Поэтому остановил свой выбор на экскурсии во дворец Бо – историческое здание Падуанского университета – одного из старейших учебных заведений, открытого на следующий год после рождения Александра Невского в 1222 году https://www.unipd.it/en/guidedtours. Посмотреть на место работы Галилео Галилея и анатомический театр. К тому же экскурсия в университет - единственная из всего богатства выбора, которая проводится периодически на английском языке. Записываться на экскурсии лучше или только заранее он-лайн. И черт меня дернул. Терпеть же экскурсии не могу. Но до половины пятого было достаточно времени, за которое планировал ознакомиться с теми достопримечательностями, с которыми хотел ознакомиться.
Посмотрев на памятник "Память и свет", созданный архитектором Либескиндом в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года,

в старый город вошел через «живописный арочный каменный римских времен» мост Молино, который упирается в одноименные ворота Порта деи Молини - главный из четырех королевских входов, которые открывались в средневековой стене Падуи. Река Баккильоне носит здесь название Тронко Маэстро, потому что до 1884 года на ней работали тридцать три колеса в таком же количестве мельниц, от которых ворота и мост получили свое название. 26 метровая башня над воротами возведена в 13-м веке, чтобы придать большей торжественности для въезда на главную в то время улицу города, которая так и называлась - strada maggiore (сейчас – улица Данте). «В конце 19 века верхняя часть ворот использовалась в качестве резервуара для первой в городе водопроводной сети с питьевой водой».





Несколько минут разглядывая Палаццо Дотто де Даули (Palazzo Dotto de’ Dauli, ora Da Rio) 16го века с башней на бывшей главной улице, но так и не понял, почему отметил его на карте.

И, видимо, от этого недоумения свернул в первый же двор, в котором оказалась церковь святого Николая (chiesa di San Nicolo), считающейся одной из старейших в городе, и одной из первых, посвященных святому Николаю, вероятно, возведенной еще до прибытия мощей святого в город Бари в 1087 году. Церковь за столетия претерпела многочисленные и значительные архитектурные изменения и, может поэтому, выглядит как новодел.

От церкви до первой цели моей прогулки – площади капитанов с одноименным дворцом – два шага. Кроме самых старых деревьев города и студенток расположенных тут некоторых факультетов университета на площади капитанов привлекает внимание разве-что часовая башня видом сзади.



Но такой маршрут был выбран для получения эффекта вау – пройдя через арку в башне, окунуться в мир главных достопримечательностей Падуи. Я прошел. И окунулся. Только мир и эффект от него оказались несколько неожиданными.

[gloc54]

Покинул двор резиденции капитана — наместника Венеции, отчего дворец и получил свое название – дворец Капитанов (Palazzo del Capitano) (во дворе располагались курия, канцелярия, помещения гауптвахты, конюшни и сады) через проход в самой известной достопримечательности здания - часовой башне, о которой несколько слов позже. Дворец капитанов построен в 16 веке на месте дворца Каррарези - правителей-синьоров Падуи до венецианцев. Поэтому сохранившаяся площадь перед их резиденцией стала называться площадью Синьоров (Piazza dei Signori).
Как только на площадь вышел, так и повторил фразу, вырвавшуюся у деда мороза в ответ на признание девочки, что табуретка сломалась, ёлка упала, игрушки разбились, платьице порвались и стишок она забыла. А как ещё иначе выразить чувства разочарования, огорчения, негодования, возникшие одновременно от открывшегося вида. Я предполагал наличие рынка в субботу. Но не всех площадях и не до глубокого вечера. Перед часовой башней торговля, правда, уже сворачивалась под давлением владельцев кафе, меняющими декорации в виде фургонов на в виде зонтиков.

Но и все остальные площади были заняты ярмарками: и площадь Фруктов (Piazza dei Frutti) с севера от Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione), и площадь Трав (Piazza delle Erbe) к югу от него. И, даже "Луг в долине" (Прато-делла-Валле, Prato della Valle) - самая большая площадь Италии, которая и не площадь вовсе, а сквер, окруженный каналом и двумя рядами статуй с каналом. И поэтому десятки или не сотни фургончиков расположились по ее периметру.

Там где фургонов, лотков, зонтиков не было, пространство заполнилось потоками людей, неменьшими, чем на Strada Nuova в Венеции от вокзала до моста Риальто. Потрясенный таким открытием, захотел обратно в гостиничный номер и забыл сделать два шага до Кафедрального собора и баптистерия, которые так и не увидел. А также не узнал, есть ли рынок перед ними. Но поперся с толпой по нынешней главной улице города (которая начинается аж от железнодорожного вокзала и несколько раз меняет свои названия - Корсо дель Пополо, Джузеппе Гарибальди, виа Кавур, виа Рома и прочее) от знаменитого кафе Педрокки или «Кафе без дверей», открывшегося в середине 19го века,

через канал Naviglio Interno то ли 6го, то ли 10го века постройки, позволяв шим лодкам доплывть до самого центра Падуи,

до «луга», а от него к базилике Санта-Джустина (Basilica abbaziale di Santa Giustina), возведенной над захоронением мощей святой, чье имя и носит.



В храме хранятся также мощи (большая их часть) одного из четырех евангелистов — Луки, признанные в 2000 году подлинными.

(Про Марка в Венеции понятно просто из названия базилики. Мощи Иоанна – в турецком Эфесе, а место захоронения Матфея не известно).
Базилика, нынешнее здание которой построено в 15-17 веках, примыкает к аббатству Санта-Джустина 10-го века. Из часовен базилики мне понравилось оформление часовни Святого Таинства

и часовни делла Пьета.

Но надо сказать, что наличие мощей святого Луки на посещаемости храма сказывается мало. Особенно по сравнению с базиликой Святого Антония Падуанского.

[gloc54]

Папская базилика Святого Антония (Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova), которую жители Падуи называют Il Santo (Святой), «является самым важным памятником в городе и одним из самых важных мировых сокровищ искусства». Базилика, возведение которой завершилось к началу 14го века, посвящена святому Антонию Падуанскому, родившемуся около 1195 года в Лиссабоне, Португалия, и умершему в Падуе 13 июня 1231 года.



Впечатление от самого популярно религиозного учреждения города, оказались также смазанными. К субботнему ярмарочному дню добавились евхарестическое поклонение перед четвертым воскресеньем поста, что подразумевало свободную доступность храма 24 часа с 17 по 18 марта. Поэтому возникло ощущение, что с итальянской любовью к церкви сравнится разве что любовь к ней грузинская.



Но я сторонником коллективизма ни в процессе религиозного поклонения, ни в процессе получения эстетического удовольствия не являюсь. А жаль. По крайней мере, по второму пункту, поскольку возможности посмотреть и прийти от увиденного в восторг базилика предоставляет немалые.



На сайте учреждения в разделе Основные произведения искусства выделяют часовню самого Антония Падуанского, создававшуюся в течение всего 16 века, часовню Черной Мадонны, часовню блаженного Луки Беллуди, часовню Реликвий, главный алтарь и пресвитерий.

В часовню Антония с его гробницей-алтарем я зачем-то зашел (по-моему, ее было не обойти),

а в недвигающуюся очередь в капеллу Реликвий, чтобы посмотреть на ковчеги с разными частями организма Антония и не только его, вставать не стал.

Но мне и понравилась больше всего капелла не из списка – капелла святого Якова, созданная в 1370 годах, вся в великолепных фресках в готическом стиле, среди которых «Распятие» Альтикьеро да Дзевио (Altichiero da Zevio), считается одной из самых значительных картин конца четырнадцатого века.

С этими фресками в голове из храма и вышел. Оставалось еще полчаса, чтобы посидеть во дворике базилики,

найти Spar с водой и место начала экскурсии по университету.

[gloc54]

Экскурсия началась в 16.30 (12 евро, в будни дешевле, но вероятность куда-нибудь не попасть – выше). Я потом специально посчитал время виртуального тура (https://www.unipd.it/en/bo/virtual-tour) – 20 минут 7 секунд. Время «живой» экскурсии – 1час 30 минут, при том же содержании. То есть изменять себе, может даже и хуже, чем жене. До сих пор не понимаю, как добровольно позволил украсть полтора часа моей жизни.
Историю университета, начавшуюся в 1222 году пересказывать не буду, так как в ней много слов, вступающих в противоречие с сегодняшней нашей действительностью. Один девиз учебного заведения чего стоит: «Universa Universis Patavina Libertas» (Свобода Падуи всеобщая и для всех). Скажу только, что в 1399 году университет разделился на два учебных заведения (universitates): университет юристов (Iuristarum), который появился изначально, и университет сводных наук (Artistarum), включающий в себя такие дисциплины как медицина, философия, богословие, диалектика, риторика и астрономия. А в 16м веке, разбросанные по разным районам города, так сказать, «факультеты» были объединены в одном комплексе – в палаццо Бо. «Расположенный рядом с улицей, традиционно занимаемой мясными лавками, он получил свое название от знака знаменитой гостиницы Hospitium Bovis (Гостиница у Быка)».
За указанное время, то есть полтора часа, мы прошли метров двести по маршруту: Старый двор, Главный зал, зал сорока, анатомический театр, зал медицины, и на выход – мимо статуи Елене Лукреции Корнаро Пископии. Первой женщине в мире, окончившей университет. В 1678 году она получила степень доктора философии в Падуе.
Лоджии и потолки старого двора (16 века) украшались гербами ректоров и советников двух упомянутых ветвей университета, пока в 1688 году Венеция не запретила «размещать дополнительные мемориалы в Бо в целях борьбы с бахвальством».





Главный зал (Aula Magna) также украшена гербами. В нем же читал лекции Галилео Галилей.







Зал Сорока получил свое название от сорока расположенных на стенах портретов: это прославленные студенты Падуанского университета. Среди них - Петр Васильевич Постников, русский, который был отправлен в Падую Петром I для изучения медицины, и который в ноябре 1694 г. был удостоен звания доктора медицины и философии. Говорят, что это был первый случай получения россиянином медицинского диплома. До Постникова врачи на Руси были иностранцами (со времен Ивана Третьего). В этом же зале стоит кафедра Галилео Галилея, «которая, как утверждает местная легенда, была установлена студентами для того, чтобы Галилео Галилей мог преподавать в Главном или Большом зале, потому что другие помещения не вмещали толпы желающих послушать его лекции». Читал лекции Галилей в этом зале в порядке исключения, так как помещение принадлежало юристам. Галилео преподавал в Падуанском университете на протяжении восемнадцати лет (1592-1610).



Анатомический театр вызвал разочарование. Тем более, что я был в аналогичном в Болонье. Вернее, не сам театр, построенный в 1594 году, использовавшийся почти триста лет и отреставрированный в начале девяностых, а его демонстрация. Показывают макет. И предоставляют возможность посмотреть на зал глазами трупа, подготовленного к посмертному патолого-анатомическому исследованию.

(Из Интернета)


Ну и на последок – зал медицины.

Это один из самых красивых и старинных академических залов дворца. «Это помещение было частью одного из трех домов местной знати, семьи Да Каррара, четырнадцатого века».
Появившееся волнение, связанное, с одной стороны, с длительностью мероприятия, а с другой, с билетом в кармане в капеллу Скровеньи на 18.45, в 6 часов вечера улеглось.

[gloc54]

Радость от окончании пытки экскурсией была не меньше, чем от разрешения на Благовещенье Пресвятой Богородицы выпить вина. Благовещенье, кстати, описал из евангелистов только Лука, чьи мощи покоятся в Падуе. Распираемый этой радостью смело окунулся в городскую толпу, решив проверить, не повысилась ли фотогеничность центральных городских достопримечательностей.
Дворец Разума, или Палаццо делла Раджон (Palazzo della Ragione) - зал заседаний городского суда построен в конце 12 — начале 13 века. Астрологические фрески, выполненные Джотто, погибли в пожаре 1420 года и были восстановлены другими мастерами, а самый большой зал Европы без дополнительных опор появился в 16-м веке. Я вычитал в Интернете, что цикл фресок дворца «сильно уступает в художественном плане знаменитым астрологическим фрескам зала месяцев палаццо Скифанойя», и поэтому за астрологией решил сходить в Ферраре, а в Падуе отдал предпочтение науке. Палаццо, как корабль, возвышается над огромным рынком Падуи, состоящим, как уже говорил, из площади Трав и площади Фруктов. Фургонов на них стало ненамного меньше, а людей больше.



И уже совсем в сумерках сфотографировал площадь Синьоров

с часовой башней дворца Капитанов. Башня, принявшая современный вид в 15м веке, знаменита астрологическими часами, оригинал которых, изготовленный врачом и астроном Джованни Донди (за что тот получил дополнение к имени - делл'Оролоджо – «часы») за 36 лет до Куликовской битвы в 1344 году, погиб в пожаре и заменен копией в 15м веке. Часы имеют циферблат с 24 цифрами и отмечают не только часы и минуты, но также месяц, день и фазы луны и зодиакальное положение Солнца. Среди знаков Зодиака отсутствует знак Весов. По самой известной версии из-за того, что символ знака Весы, который является и эмблемой справедливости, намеренно был опущен инженером, которому не заплатили за работу.



«На самом же деле причина кроется в использовании доримской зодиакальной системы, которая объединяла созвездия Скорпиона и Весов».

[gloc54]

На встречу с главной причиной поездки я чуть не опоздал. Начал искать вход в бесконечном заборе с севера. Не нашел. И к прибытию к назначенному времени выглядел как собака после курсинга. Но за время просмотра предваряющего визит в капеллу ролика отдышался.
Основную информацию о капелле можно найти на официальном сайте достопримечательности http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/en/, как и ссылку на приобретение билетов (https://cappelladegliscrovegni.vivatick ... nguage=ENG). Хотя фрески Джотто уступают по популярности Тайной вечере Да Винчи, но билеты все же лучше покупать заранее, особенно в сезон. Причины, по которым капеллу надо посетить, лучше, чем на сайте, я сформулировать не смогу, поэтому процитирую. Заодно и сам лучше пойму, что я увидел. «Капелла Скровеньи, известная по фамилии своего покровителя Энрико, посвящена Санта-Мария-делла-Карита и известна во всем мире необыкновенным циклом картин Джотто. Работа является величайшим фресковым шедевром художника и свидетельствует о революции, которую тосканский живописец совершил в западном искусстве. Первая великая революция, совершенная Джотто в Падуе, касалась представления пространства: мы можем восторгаться примерами «перспективы» и передачи третьего измерения, которые предвосхищают Возрождение на сто лет.
Во-вторых, внимание, уделяемое изображению человека в его телесности и эмоциональности. Наиболее значимые примеры человеческих радостей и печалей —поцелуй Иоакима и Анны во «Встрече у Золотых ворот» и отчаяние матерей в «Избиении младенцев»».
Цикл фресок Джотто внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году как часть «Цикла фресок XIV века в Падуе» - Urbs picta. Фрески Джотто ди Бондоне, Гвариенто ди Арпо, Джусто де Менабуои, Альтикьеро да Дзевио, Якопо Аванци и Якопо да Верона находятся в капелле Скровеньи, церкви Эремитани, палаццо делла Раджоне, лоджии (The Loggia dei Carraresi) – последней сохранившейся части дворца Каррарези, кафедральном баптистерии, базилике Святого Антония, оратории Сан-Джорджо, расположенном напротив базилики, и оратории Сан-Микеле (возле астрономической обсерватории La Specola).
В капелле Скровеньи (La Cappella degli Scrovegni) Джотто между 1303 и 1305 годами покрыл всю внутреннюю поверхность 39 сценами из Жития Богородицы и Жизни Христа, разделенными на три ряда и шесть колонн панелей, плюс арочное пространство восточной стены над алтарем. Первые шесть фресок — сцены из жизни Иоакима и Анны, родителей Марии. В нижней части основных стен фрески посвящены добродетелям и порокам, и их ряд заканчивается величественным Страшным судом. Список основных христианских добродетелей включает три «богословские добродетели» — веру, надежду и милосердие, и четыре «главные добродетели» — справедливость, благоразумие, силу духа и умеренность.







Я к посещению готовился и ознакомился с содержанием нескольких сайтов под общим названием 5, 7 или 10 лучших (главных, красивых..) фресок капеллы Скровеньи. А самый полезный, на мой взгляд, ресурс - https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/ ... index.html. Но в отличие от собаки я не не могу сказать, а не могу запомнить. Если бы хотя бы четверть курса истории партии заменили бы 45 лет назад историей религии, то осмотр достопримечательности был бы более осмысленным. А так, только и мог вспомнить Предательство Иуды, его же поцелуй, то есть арест Христа, и Страшный суд с самим банкиром Скровеньи, приносящим капеллу в дар Мадонне.





Несмотря на то, что из пороков, изображенных Джотто (отчаяние, зависть, безбожие, несправедливость, гнев, непостоянство и глупость), я нашел у себя все, из капеллы вышел с каким-то чувством очищения и легкости. Которые не пропали в толпе полупьяных, полуобдолбанных, что-то орущих подростков, донесшей меня в темноте до привокзального Макдональдса.

[gloc54]

3й день. Виченца

Кто рано встает, тому бог вместо завтрака подает Виченцу. Непроснувшийся администратор и невыспавшийся постоялец дружно забыли о ланч боксе с едой пока пристраивали сумку на хранение. Но зато город Андреа Палладио я успел посмотреть до двух массовых общегородских, а может, и межрайонных мероприятий. Хотя к началу восьмого многие улицы, площади и скверы были уже обмотаны ограничивающими лентами.
Столица итальянской ювелирной промышленности была основана между одиннадцатым и седьмым веками до нашей эры, а расцвет пришелся на 16 век уже нашей эры, в котором архитектор Андреа Палладио, вдохновленный классическими греческими и римскими храмовыми постройками, стремился создать идеальный город. В 1994 году 23 архитектурных памятника Палладио были добавлены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как «Виченца, город Палладио». Для своей прогулки я к Палладио добавил «тропу четырех мостов» (у меня получилось пять, четыре из которых через реку Ретроне) ну и другие достопримечательности в центре, не связанные с великим архитектором.
Менее чем в 500 метрах от вокзала находится первый мост упомянутой тропы ponte Furo.



Вообще, судьба мостов Виченцы незавидная (оба моста римского периода не сохранились), и раннесредневековый Фуро – один из самых старых. Он обеспечивал въезд в город через реку Ретроне в присоединенную новую часть города Борго Берга. С моста видно главную достопримечательность Виченцы - Базилику Палладиана, а рядом с ним находится Палаццо Чивена (Palazzo Civena) - первый городской дворец, созданный по проекту Андреа Палладио в 1540 году. В годы Второй Мировой войны здание во время бомбардировок было наполовину разрушено, и, впоследствии, был восстановлен только его фасад. Дворец выглядит весьма скромным, поэтому на фото не попал, хотя, забегая вперед, весь город – очень богатым.
Обойдя дворец Чивена по симпатичной улочке Contra delle Grazie, оказался у спрятавшейся от посторонних глаз церкви Санта Мария делле Грацие, построенной в конце 15-го века. В церкви можно познакомиться с целой коллекцией живописи, но не ранним воскресным утром.



Поэтому, вернувшись к мосту, перешел Ретроне и, пройдя мимо Портон дель Луцо – городской средневековой башни,



оказался на площади Пьяццола Гуальди. С одноименным Палаццо. Палаццо Гуальдо, а точнее Палацци Гуальдо, расположен там, где когда-то стоял римский театр Виченцы, и известен императорским салоном, названным так в память о гостеприимстве, оказанном в то время Гуальдо императору Испании Карлу V, проезжавшему через Виченцу.

Второй после Фуро мост на моем пути – мост Сан-Паоло. На этом месте был римский мост, в средние века, получивший свое нынешнее название по имени рядом расположенной, но уже снесенной, церкви. Римский мост в 1875 году тоже был снесен и заменен нынешним одноарочным. С моста Сан-Паоло можно посмотреть на мост Сан-Микеле (ponte San-Michele), нынешний вид которого был определен перестройкой 17го века,

а можно и на приют для престарелых и инвалидов Проти, действующий с 17го века.

Но я надолго останавливаться не стал, решив воспользоваться утренней безлюдностью города. И завернув на минутку к Дому Пигафетта (Casa Pigafetta), построенному в 15 веке и ошибочно связываемому с мореплавателем Антонио Пигафетта, плававшим (ходившим) с Магелланом,

оказался практически в самом центре Виченцы.

[gloc54]

Отсутствие людей на улицах вызывало, с одной стороны, грустные воспоминания о совсем недавних пандемийных временах, а с другой, подозрение, что население попряталось от событий, несущих опасности другого рода. Как выяснилось впоследствии - массового забега и детской демонстрации. Такая, своего рода, утренняя социофобия местных жителей позволила без помех рассмотреть «жемчужину региона Венето» и увидеть Виченцу как девушку не совсем юную, но все еще очень красивую, спокойную, с чувством собственного достоинства, благородного происхождения и весьма состоятельную.
Настороженность, вызванная сомнениями в наличии жизни в городе, забылась сразу же, как только оказался на площади Пьяцца дей Синьори (Piazza dei Signori), которая является центром города почти 800 лет. На южной стороне площади стоит главное творение Палладио – Базилика Палладиана (Basilica Palladiana), символ Виченцы. Но это совсем не церковь, как можно заподозрить из-за названия, это базилика в классической римской терминологии, то есть рыночный зал и место общественных собраний. Строительство, вернее восстановление рухнувшей готической базилики, в которой размещался муниципалитет, было начато в 1549 году, а закончено в 1614 году - через тридцать лет после смерти своего создателя. «Самым примечательным элементом базилики является лоджия с одним из первых образцов того, что позднее станет известно как Палладианское окно». Если прийти после десяти утра, то можно подняться в главную достопримечательность здания – зал на втором этаже.









Рядом с базиликой возвышается 82-метровая башня Торре Биссара (Torre Bissara), известная также как Торре ди Пьяцца, одна из самых высоких башен Италии, история которой началась в 1174 году, и на которой в 14-м веке появились первые механические часы. Башня сильно пострадала от англо-американских бомбардировок во время войны, но была восстановлена в 2000-х. Часы только стали нарисованными. Помимо обычного звучания колоколов каждые полчаса и каждый час, дважды в день - в 11:53 и 17:53 – на башне играет особая мелодия.
Не нашел высоту ровесницы торре Биссара - соседней башни (Torre del Tormento или del Girona), название которой легко запоминается (Пыточная), и которая с 17-го до конца 19-го века служила тюрьмой. Эта башня находится уже на площади Трав (Эрбе), которая, в отличие от Падуи, занята не рынком а кафе.



На другой стороне площади Синьоров можно увидеть еще одно творение Палладио - Лоджию дель Капитано (Palazzo del Capitaniato). Дворец строился как резиденция венецианских наместников, называемых капитанами, и в которой сегодня размещается Городской Совет. «Лоджия напоминает римскую триумфальную арку, так как на боковых рельефах ее фасадов изображены трофеи, взятые у плененных турок».

Рядом с Лоджией расположилось здание ломбарда - Палаццо дель Монте ди Пьета 16-го века с встроенной барочной церковью Сан Винченцо (Chiesa di San Vincenzo).



Поскольку название ломбарда встречается в отчете не первый раз, надо пояснить, что Monti di pieta («ссуды из сострадания») — «католическая финансовая институция, выдававшая кредиты по ставкам ниже рыночных под залог движимого имущества или некоммерческий ломбард. Первый монте ди пьета был создан в 1462 году монахами-францисканцами. Задачей Монти ди пьета было избавить неимущих христиан от необходимости обращаться за ссудой к еврейским ростовщикам, которые требовали существенного залога и выставляли заёмщику высокие проценты. Средний процент по ссуде у евреев составлял 43% годовых, достигая в отдельных случаях 80 %, в то время как в Монте ди пьета процентная ставка была 5 %». Но, судя по сохранившимся дворцам-ломбардам и сокровищам в них хранящимся, и такая низкая ставка не позволяла католическим финансистам, да и всей церкви, бедствовать.
В середине 15го века в восточной стороне площади Синьоров была установлена колонна с крылатым львом – символом Венеции, в состав которой в то время вошла Виченца. Через 200 лет рядом с ней появилась колонна со статуей Христа Искупителя.

За колоннами, уже на площади Пьяцца Бьяде (площадь зерна), расположена церковь Санта Мария дей Серви Chiesa di Santa Maria dei Servi, открытая в начале 15 у зернового рынка, которого уже нет около 300 лет. Церковный портал был выполнен в 16 веке в мастерской, где Андреа Палладио работал в начале своей карьеры, и стал одной из его самых ранних работ. Церковь оказалась открытой, темной и пустой.



А сделанные к этому времени по и вокруг главной площади несколько кругов, привели к ощущению, что Виченца в отношении меня действительно оказалась «победоносной».

[gloc54]

Виченца, хоть дама и из высшего общества, но добрая. И предоставила впадающему в детство туристу возможность сходить на утренник. В театр Олимпико. До начала свето-музыкального представления, включенного в программу посещения еще одного шедевра Палладио, оставалось как раз времени закончить знакомство с мостами и прогуляться в заречье – район за рекой Баккильоне.
От Санта Мария дей Серви скатился к выгнутому в венецианским привкусом мосту Сан-Микеле, построенному в камне в 1422 году и в 1621 году принявшему свой нынешний вид. Если с Сан Паоло удобно рассматривать Сан Микеле, то Сан Микеле – наоборот, Сан Паоло на фоне упоминавшейся уже громадной богадельни Проти.

Дворами

проник к безыменному пешеходному мостику, замечательному по двум причинам. Рядом с ним находится большая парковка, а с него хорошо видно последний четвертый мост через речку Ретроне туристической тропы – средневековый Понте делле Барке (Ponte delle Barche), планировка которого выполнена в романском стиле. «Район моста - Контра-Барче — старинный ремесленный район на реке Ретроне. Сегодня он стал местом встречи молодежи благодаря Театру Астра, некоторым клубам и университету. А мост является местом романтических встреч». В 16 веке в этом районе произошло слияние двух рек Ретроне и Баккильоне, затем переместившееся южнее города. Поэтому тут находился речной порт, и название моста произошло от названия плоскодонных лодок-барж, доставлявших в Виченцу грузы еще в начале 20го века, пока железная дорога не одержала окончательную победу. Мост низкий, поэтому затапливается во время частых в Виченце наводнений.



В 200 метрах на север от моста находится барочный дворец 18-го века - Дворец Джакомацци (Palazzetto Giacomazzi),

много лет ожидающий ремонта и с завистью смотрящий на соседа, которому повезло гораздо больше. Из-за происхождения. Палаццо Кьерикати спроектировал Андреа Палладио, а строился он более ста лет с 1550 по 1680 годы. «В 1839-м году муниципалитет Виченцы выкупил Палаццо у аристократического семейства Кьерикати и разместил в нем городское собрание произведений искусства, которое в 1855-м году было открыто для публики как музей. Дворец был построен на территории так называемой площади Пьяцца дель Изола (нынешняя Пьяцца Маттеотти), на которой в те годы размещались скотный и древесный рынки. В середине 16-го века площадь представляла собой небольшой островок, окруженный водами рек Ретроне и Баккильоне, и для того, чтобы защитить строение от подтоплений, Палладио поместил его на некотором возвышении».





Перейдя мост Понте-дельи-Анджели,



на котором после катастрофического наводнения 2010 года установлены водозащитные барьеры, взглянул на Палаццо Ангаран (Palazzo Magrе Angaran) – «прекрасный пример архитектуры раннего Возрождения» с непростой судьбой. Построенный около 1480 года для семьи Магре, дворец был продан в 1552 году Джакомо Ангарану для перестройки его другом. Естественно, Андреа Палладио. Но счастливо избежал этой участи, как и сноса в начале 20 века. И даже был бережно разобран по частям и заново собран на более высоком уровне в 1921 -1934 годах.

Путеводители рекомендуют посмотреть в этом районе еще на церковь Сан Пьетро, но я не понял, почему.

Мне запомнился только придурковатый, или прикидывающийся таким, мигрант-попрошайка.

[gloc54]

«Не в том свобода человека, чтобы делать то, что он хочет, а в том, чтобы принимать на себя ответственность даже за то, чего он не хотел» - прочитал я в рецензии на спектакль «Царь Эдип», поставленном, правда, не в театре имени Евгения Вахтангова, а Архангельском драматическом театре им. М.В. Ломоносова. Про спектакль я вспомнил, поскольку с трагедии Софокла началась деятельность «Олимпийского театра» (Teatro Olimpico) в Виченце. Театр, построенный в 1580–1585 годах, был последним проектом Палладио и завершен уже после его смерти. Поскольку театр открылся спектаклем «Царь Эдип», трехмерные декорации, создающие иллюзию длинных городских улиц, работы Винченцо Скамоцци 1585 года воссоздают древнегреческий город Фивы и являются старейшими из сохранившихся декораций. Театр расположился в старой крепости Кастелло-дель-Территорио (Castello del Territorio), которая была возведена в 13 веке для защиты Падуи, а в 16-м уже служила тюрьмой и пороховым погребом. Здание театра, которое не разглядеть снаружи, "построено по римским образцам в эллипсовидной форме. Овал зрительного зала обнесен колоннадой, а фасад сцены богато украшен разнообразными скульптурами героев, поэтов, ораторов". В зал попадаешь, пройдя несколько украшенных рельефом вестибюлей и коридор с вывесками, подробно рассказывающими об истории здания и труппе театра, и туалетами, которые, похоже, сохранились еще со времен строительства. В театр пускают с 9 утра до половины пятого (летом расписание сдвигается на час) за 11 евро. https://www.teatrolimpicovicenza.it/en/ Каждые, по-моему, два часа дают короткое светомузыкальное представление.











Еще не было 10, когда я вышел на Корсо Палладио (Corso Andrea Palladio) – когда-то считавшуюся самой элегантной улицей Европы. Что препятствует считает ее такой и сегодня – не совсем понятно. Улица начинается от ворот Порта-Кастелло и заканчивается на площади Маттеотти у дворца Кьерикати. То есть я пошел с конца к началу, стартовав с Casa Cogollo — небольшого дворца, построенного в 1559 году и приписываемого Палладио. Хотя это здание на самом деле не имеет никакого отношения к резиденции мастера. (узкий желтый дом).

Рядом с «домом Палладио» за садом прячется готическая церковь Санта Корона (Chiesa di Santa Corona) 13 го века. Да так удачно прячется, что я не только не сделал ее фотографий, но и не зашел внутрь посмотреть на работы Беллини и Веронезе и «созданный Фоголино завораживающий вид Виченцы». А может быть, меня отвлекла активная подготовка к стартовавшему, судя по звукам и расставленным регулировщикам, забегу.

От спортсменов решил укрыться на улочках, отходящих от Корсо Палладио, и оказался у палаццо Барбаран Да Порто (Palazzo Barbaran Da Porto), построенном Палладио между 1570-м и 1575-м годами. Это единственный большой дворец в Виченце, целиком и полностью возведенный самим архитектором. Возможно, именно поэтому, в здании теперь располается «Музей Палладио». Испугавшись пресыщения, я в музей не пошел.



А, продолжив свой путь по главной городской улице, у дворца Палаццо Триссино Тренто Palazzo Trissino Trento (или дворец Триссино у Дуомо), построенном по проекту ученика Андреа Палладио - Винченцо Скамоцци в 1577 году,

встретился с еще одним препятствием – бесконечной детской демонстрацией,



от которой уже спрятался в Кафедральном соборе Виченцы.

[gloc54]

Собор Санта Мария Аннунчата (Santa Maria Annunciata), грандиозный купол которого спроектировал Андреа Палладио, имеет очень длинную историю. «Исследования свидетельствуют о наличии комнаты, посвященной христианскому богослужению еще в 3 веке, созданной в ранее существовавшем римском здании 1 века на месте нынешнего собора. А в веке четвертом здесь построена первая небольшая церковь великомученицы Святой Эуфемии, мощи которой и сегодня хранятся внутри собора. В 6-м веке произошло первое переименование храма, который стал называться Санта Мария. А позднее, между 7-м и 8-м веками, к названию Санта Мария была добавлена приставка Аннунчата, поскольку именно в то время получил широкое распространения праздник Благовещенья (L’Annunciazione). Нынешний вид собора относится к середине пятнадцатого века. Во время Второй мировой войны собор сильно пострадал от англо-американских бомбардировок, разрушивших купол, большую часть нефа и серьезно повредивших фасад и южные часовни. Роскошные фрески, украшавшие интерьер, были безвозвратно утеряны. Реконструкция и реставрация начались сразу после войны и продолжались до 2002 года».



Поискав по пути милые детали и знакомые слова,



вышел к площади Кастелло, на которой находится несколько палладианских дворцов. В южной части площади - Палаццо Порто, также известный как Порто Бреганце, спроектированный около 1571 года В северной части можно найти Palazzo Thiene Bonin Longare, спроектированный в 1572 году. На углу с корсо Палладио выделяется (он на фото) дворец тоже 16-го века, но к которому Палладио не имел отношения - Палаццо Пьовини.

На площади также находится статуя Джузеппе Гарибальди 19-го века.
А чуть в стороне от пьяццы - Башня Порта Кастелло (Torrione di Porta Castell) 12го века и одноименные ворота - единственные оставшиеся постройки от замка, возведенного в 1343 году. Нынешний вид Торрионе относится к концу 14-го века.

Надо сказать, что опыт предыдущего дня, подтвердивший целительное воздействие приема апероля, был взят на вооружение и уже требовал своего повторения. В саду, вернее, Садах Сальви, открытых еще в 1592 году (для публики - в 1909), с видом на лоджию Вальмарана, построенную в 1591 году учеником Палладио «для использования в качестве места встречи ученых и интеллектуалов».







Наслаждению напитком и кексами помешал хор детской демонстрации, участники которой кричали все с этим же энтузиазмом, но уже сильно севшими голосами. И я понял, что, к сожалению, пора двигаться в Феррару.