Цвет как средство от тоски по дому. Доломиты в сентябре 2023.

[gloc54]

Путешествие в Доломитовые Альпы состоялось в конце августа - сентябре 2023 года по следующему маршруту, включающему северный обход финско-балтийско-польского железного занавеса: СПб - Мурманск(1ночь) - Киркенес - Осло(1ночь) - Милан – Бормио (1ночь) – Сан Леонардо ин Пассирия (1ночь) - Санта Маддалена (4 ночи) – Борка ди Кадоре (1 ночь) - хижина Локателли (1 ночь) - Корвара-ин-Бадия (4 ночи) – Тренто (1 ночь) – Монте-Изола (1 ночь) - Милан(1 ночь) - Таллин - СПб. Чтобы читатель не подумал, что во время поездки я только и делал, что спал, так как, как говорят остроумные люди, "дружбой ночью не заняться", приведу более подробное описание плана-графика поездки. Но чуть позже.
Сразу хочу сказать, что отчёт к миграции никакого отношения не имеет, как и название не является статусом вконтакте, а просто включает краткое изложение одной из Доломитовых легенд. Она гласит, что свой цвет Доломиты приобрел после того, как принцесса Луны влюбилась в принца гор. Когда лунная принцесса скучала по дому, принц покрывал горы лунным шелком. Это мгновенно излечивало ее тоску по дому.
Но именно этот серый бледный цвет, усугубленный явлением Энросадиры (феномен покраснения Доломитовых альп во время восхода и заката), являлся долгие годы главным и единственным препятствием для возникновения у меня желания увидеть горы, названые в честь французского геолога. С одной стороны, серый — идеальный выбор для тех, кто хочет есть меньше. Он напоминает об испорченной пище, поэтому для контроля аппетита можно купить себе серую тарелку. Но с другой, что более важно, ощущение подавленности и тоски чаще всего ассоциируется с оттенками серого (тогда как в хорошем настроении люди предпочитают желтый). То ли похудеть мне захотелось, то ли ощущение тоски связано у меня с другим цветом, но, похоже, строчка "ничто не вечно под луной" ("мы вянем быстро, также как растем" в переводе Маршака) в связи с упомянутой легендой приобретает новый смысл. То есть, даже вкусовые пристрастия с возрастом кардинально меняются. А для Энросадиры есть своя легенда (есть разные варианты, я предпочел следующую).
«В давние времена на месте нынешних Доломитовых Альп стояло королевство короля Лаурина, правителя карликового народа, также называемое «Розовым садом». В горах король Лаурин спрятал все свои сокровища, включая плащ, делавший его невидимым. Когда он влюбился в принцессу Симиле, он решил похитить ее, используя плащ-невидимку, и увез в свое королевство. Король отдал ей все свои сокровища, но принцесса, обрученная с другим, продолжала проживать свои дни в печали. Ее будущий муж попросил помощи у Теодориха Бернского, который освободил Симиле и уничтожил волшебный плащ короля Лаурина. В гневе король Лаурин превратил Сад роз в камень с помощью проклятия, которое не позволяло человеческому глазу видеть его ни днем, ни ночью. Однако он забыл упомянуть о восходе и закате солнца. Поэтому именно в эти моменты горы окрашиваются в цвет роз».
Но вернусь к путешествию. Интерес к Доломитам возник у автора неожиданно для него самого в силу целого ряда обстоятельств. Очень способствовал появлению желания посмотреть на "самые красивые горы" новогодний холодец, сваренный собственноручно, и сразу после появления на свет потребовавший встречи с неменьшим количеством крепких напитков. А планирование поездки в такой компании - процесс лёгкий и приятный, но зачастую не учитывающий объективную реальность. Возможности кажутся безграничными, а препятствия - незначительными. Тем более, что за экстремальными ощущениями теперь ни в Венесуэлу, ни в Судан, ни в какую другую "банановую республику" ехать нет необходимости - они дома стали неотъемлемой частью жизни. Да и бананы начали выращивать в Астраханской области в 2022 году.

Но некоторые вопросы, возникшие при подготовке поездки, меня удивили, несмотря на какой-никакой имеющийся опыт путешествий. Так что возьму на себя смелость поделиться отдельными практическими наблюдениями. Во-первых, выяснилось, что готовить телегу надо не зимой, а летом. То есть за год. Попытки бронирования в начале января того, что хотел изначально (с видом на Одлес - например, апартаменты Putzerhof, да и все соседние) были безуспешны. На агрегаторах не было ничего. Половина самих отелей ответила, но в том смысле, что бронируйте на 2024 год. Кроме того, отели и дома, привлекательные по расположению и соотношению цены и качества, хотели, что бы их бронировали на срок от пяти, а то и семи дней. Поэтому только и оставалось, разве что радоваться через пару месяцев январским ценам, по которым большинство гостиниц и апартаментов и забронировал. ( запросы в десяток гостиниц и апартаментов в районе Санта Магдалены весной и летом имели такой же результат, как и в январе). На следующем этапе в середине весны неплохо озаботиться бронированием популярных рифьюджей, типа Ауронцо или Локателли, если они нужны. Ну и, наконец, полезно поискать информацию о всяких возможных сюрпризах. Например, случайно обнаружил, что с 2023 года в высокий сезон с 10 июля по 10 сентября (даты на 2023 год), надо бронировать проезд к озеру Брайес. Хоть на машине, хоть на мотоцикле. За 40 евро. Если бронировать не в этот же день, то 20 евро из 40 можно потратить на еду или сувениры в заранее указанном месте. Из-за плохой погоды бронирование отменить или перенести нельзя. И если этого показалось недостаточно, надо учесть временные ограничения: въезд, в отличие, например, от Альп де Сьюзи, куда днём въезд запрещен, к Брайес разрешен (при наличии бронирования с номером машины) только с 9.30 до 16 часов. Вот такая интересная лотерея. Билеты на автобус к озеру также надо бронировать он-лайн. Больше подробностей: https://www.prags.bz/en.
Боюсь, что это только начало на длинном пути регулирования туристических потоков на популярных объектах. То, что такие же порядки в ближайшем будущем не введут, например, для посещения Тре Чиме де Лаваредо, кажется все менее вероятным.
Отдельное развлечение - раздумья покупать ли проездной на подъемники, а если покупать, то какой. Кончилось тем, что не купил никакой. Для меня проездные оказались невыгодны.
Ну и совершил непростительную ошибку. Что забыл сделать, так это зайти в церковь и попросить хорошей погоды. Но то ли католического бога нет, либо предыдущие поколения поляков за меня все отмолили. Дождь был один раз, когда я уже сидел в самолете в Мальпенсе.
На этом месте должен признаться, что я люблю ходить пешком, но не из-за любви к самой ходьбе, а из-за любви к себе (полезно для организма) и к городу, я бы даже сказал, к двум городам (к Москве тоже, там и ходить гораздо удобней). Ну и в безвыходных ситуациях. То есть, в местах, где вид есть, а другого способа, кроме использования собственных ног, чтобы до него добраться, нет. Поэтому только отсутствие подъемников там, где они были бы совершенно кстати, и вынуждает меня ползать по горам. При этом, при всем многообразии планов и хотений, двумя главными целями путешествия были определены цели совершенно неоригинальные: увидеть из Валь де Фюнес иглы Гейслер/Одле с церковью Санта Магдалены на их фоне и Тре Чиме ди Лаваредо, хоть сверху, хоть снизу. Остальное - как получится. А получилось вот что:
1й день Мальпенса - Варенна - Бормио
2й день. Бормио - Перевал Стельвио - Глоренца – Мюстаир – Маллес Веноста - Рашензее –Альтфинстермюнц - Мариенбергское аббатство - Сан Леонардо ин Пассирия
3й день. Мерано – Больцано – Санта Маддалена
4й день. Альпе де Сьюзи – тропа Адольфа Мункеля
5й день. Виа феррата Гран Чир – Чиампиной – Вид на Одлес и Санта Маддалену
6й день. Сечеда – Кастельротто – Рануи
7й день. Вид на Пайтлеркофель – Сан Кандидо – озеро Брайес – озеро Ландро – Кортина д Ампеццо - отель Бойте
8й день. Оссарио ди Поколь - обзорная площадка на Кортина д Ампеццо – озеро Мисурина – вид на Сима кадин ди Мисурина – риф. Локателли
9й день. Сассо ди Сесто - Виа феррата де Лука (Иннеркофлер) – Монте Патерно – сентиеро Пасспортенстейг - Корвара
10й день. Мармолада – озеро Федайя – Селларонда
11й день. Бриксен – Клаузен
12й день. ̶Ф̶е̶р̶р̶а̶т̶а̶ ̶П̶и̶з̶ ̶д̶а̶ ̶Л̶е̶к̶
13й день. Озеро Карецца – Эгна - Тренто
14й день. Тиньяле – Рива дель Гарда – Баголино – Монте-Изола
15й день. Милан

[gloc54]

Если итальянскую (с вкраплениями Швейцарии и Австрии) часть поездки представить в виде оперы, то до увертюры было ещё одно произведение под названием "добраться до Италии".
Так как маршрут через Ереван ничего нового не обещал, а через Турцию казался слишком дорогим, добираться в Доломиты решил через Норвегию. Легкомысленно представляя себе ночной приезд в Мурманск, дневной перелет в Осло или Стокгольм и прибытие в Италию вечером того же дня. Но вовремя одумался и не стал рисковать всем путешествием из-за опоздания на автобус в Норвегию или рейс из Киркенеса. Полученный после такого решения опыт позволяет вспомнить популярную шутку, что у человека три возраста: молодость, зрелость и возраст, когда тебе говорят, что хорошо выглядишь, и признать, что выгляжу хорошо. А вот способность решать задачи, выходящие за пределы предыдущего жизненного опыта, катастрофически упала. Поэтому от двери квартиры до двери машины в Мальпенсе прошло без малого трое суток: сутки в поезде (самолёт из СПб в 3-4 раза дороже и либо не сильно время экономит, либо повышает риски нарушения транспортной цепочки до неприемлемого уровня, так как возможная стоимость гадания успею-не успею если и снится цыганкам, то редко), ночь в Мурманске в отеле, автобус в Норвегию, день в Киркенесе, вечерний рейс в Осло, ночь в отеле рядом с Гардермуэном, утренний рейс в Милан). Потери времени вызвали и потерю денег. Хотя расходы на перелеты с багажом и составили всего 185 евро, но к ним прибавилось ещё порядка 130 евро в России и 120 евро в аэропорту Осло. Плюс расходы в Киркенесе и автобус из него в аэропорт. Итого около 470 евро. Дорога из Италии в СПб (Перелет Милан - Таллин и автобус Таллин - СПб) обошлась намного дешевле - 74 евро.
Сутки на верхней полке на втором этаже вагона СПб - Мурманск в компании смартфона пролетели незаметно, ночной центр Мурманска ощущения, что что-то поменялось за 10 лет, что я не город не навещал, кроме вывески на самом высоком здании - отеле Азимут (до реконструкции, закончившейся в 2014 году - Арктика), не вызвал. В нем и остановился.






"Я вышел из прошлого прочь...Гостиница "Арктика", Мурманск. Глухая полярная ночь." Вышел я, правда, не совсем прочь, а в круглосуточный "Перекресток" - он в 3 минутах ходьбы, где и выяснил, что алкоголь в местных магазинах продают до 21 часа. В 7 часов утра меня у входа в отель ждал автобус Бородина, а в 10 часов утра обсуждал с норвежским пограничником, является ли штамп Греции свидетельством того, что я в ней был.

[gloc54]

Сведения мои о Киркенесе ограничивались информацией из сериала "Большая перемена". То есть, я, как и герой Льва Дурова мог на карте показать, где этот город находится. Такой небогатый багаж знаний, в общем, и явился, наряду с неудачной попыткой сэкономить, причиной посещения «церкви на мысе». В мечтах мелькали ещё виды Лофотенов, но стоимость аренды машины на четыре дня и получающаяся у меня дурацкая логистика эти мелькания погасили. Так что, может и не в последний раз посетил столицу восточного Финнмарка.

Кроме знакомства с достопримечательностями, которых, по большому счету, в городе немного, у меня были планы и более прозаические. Купить коричневого норвежского сыра - непременного атрибута кофе-пауз практически любых мероприятий (многим сыр этот не нравится, а я за 5 лет соскучился). И устроить пикник с семгой на гриле на берегу озера или фьорда.
В общем, вылез я из маршрутки в Киркенесе у отеля Скандик.

(видно остановку автобуса в аэропорт)
В отеле есть бесплатный вай-фай, туалет и камера хранения (40 крон – картой или наличными). Рядом и остановка, с которой отправляются и автобусы в аэропорт (от 2 до 5 раз день). (У отеля есть и свой шаттл, но он дороже – 150 крон). Расписание можно посмотреть здесь https://snelandia.no/planleggreisen/rei ... ggerenbruk Стоит проезд 93 кроны ( такси порядка 400). В приложении -74. Но после использования приложения я вспомнил, что Норвегия – это страна мсм, то есть мужчин, имеющих секс с мужчинами. В правилах, правда, написано, что билет на автобус надо покупать ближе к отправлению. В действительности, обычный пдф билет не получаешь, а сразу после оплаты появляется счетчик, который начинает отсчитывать три часа. Через 180 минут ваши 74 кроны, то есть около 700 рублей, превращаются в дым. Я как-то в Осло 10 лет назад впопыхах заскочил в трамвай с группой коллег и заплатил водителю за десятерых, если мерить курсом того времени - 5000 рублей. Вагоновожатый сам огорчился.
Поэтому после истории сприложением пришлось покупать билет за 93 кроны у водителя.
Для осмотра Киркенеса, к счастью, общественный транспорт не нужен. Начал с центральной площади.






Встретил на ней соседей по марпшрутке, которые приехали без карт и крон, но с наличными евро, и которые начали понимать, что им угрожает голодная смерть на улице. Повел их к российскому консульству.

Меня то интересовало количество водки, которое наши дипломаты выпивают в таких сложных условиях работы. Но как увидел окна с тюремными решетками на первом этаже (зданий с решетками в городе больше нет), шутить расхотелось. Да и сотрудники дали бедолагам ценный лайфхак – поменять евро на кроны в биллиардном клубе (курс , конечно, хуже, чем в Мурманске или на Лиговке, но тут уж не до жиру).
От консульства два шага до церкви.



От нее столько же – до отеля Thon на самом берегу. Поскольку город был почти полностью разрушен во время войны, то все достопримечательности младше 80 лет. Кроме главных - Варангер фьорда и голых невысоких сопок по его берегам. Так что сел на лавочку, и запах не бывающего теплым моря под звуки портовых кранов и крик чаек перенес в Камчатское детство. Так в нем и провел время почти до обеда.



Воспоминания разбавил осмотром нескольких памятников, в том числе воинам советской армии,



(можно и помянуть)
города,

















русской православной церкви (говорят, что русскоязычные составляют 10% жителей города, а вместе с моряками, может и двадцать)



и посещением супермаркета (с русскоязычными кассирами и покупателями), в котором и прибрел рыбу (500 гр. семги) и гриль - чуть более 1000 рублей. А булочки и пиво приехали из Мурманска. И все они соединились на берегу озера недалеко от краеведческого музея.



На обратном пути я обнаружил возле музея даже специальную площадку для пикников, а рядом с ней объявление вот такого содержания.



Испугаться задним числом я не сумел, но возникло уважением к местному муниципалитету, который предвидит засуху за несколько месяцев.
Около 16 часов сел в автобус, через полчаса оказался в аэропорту, посмотрев по пути на инсталляцию столбов у районной больницы. В аэропорту можно пользоваться вай-фаем (4 часа бесплатно), розетками, пообщаться с медведем в зале выдачи багажа (там же туалет)

и посмотреть на памятник трем границам.

И вспомнить, что сыр то я купить забыл. Сыр о себе напомнил, когда я ближе к полуночи оказался в отеле Best Western недалеко от Гардемоэна и заплатил за поллитровую бутылку воды 400 рублей. Ну хоть чай и кофе бесплатно.

[InnaP]

Интересно посмотреть знакомые места... Подписываюсь

[gloc54]

1й день Мальпенса - Варенна - Бормио

Рейс Новиджен Осло – Милан опоздал на полчаса. Поэтому, собственно, путешествие в Доломиты началось в 14.00 29 августа 2023 года. Путешествие можно разделить на три части. Прелюдия, превратившаяся по мере знакомства с маршрутом в увертюру, поскольку становилось все более понятно, что главная часть поездки - это целая опера. Хотя, вообще-то, я люблю балет, но действие происходило в Италии. Поэтому - опера. И после оперы - постлюдия на три дня, чтобы пережить и сгладить полученные эмоции и другие последствия знакомства с Доломитами.
Вообще, в пенсионном возрасте внезапная страсть может и убить. Поэтому к большой и вечной любви (а какое чувство может возникнуть, судя по отзывам, к самым чудесным горам в мире) решил подготовить себя постепенно, растянув прелюдию на 3 дня. Надо сказать, что, когда только начинал планировать поездку, насобирал обязательных к посещению мест на полтора месяца. Так что возник риск, что все прелюдией и ограничится. Пришлось три раза планы пересматривать, чтобы ужаться до окончательного маршрута.
Для аренды машины последние 10 лет я пользуюсь, за редким исключением, услугами агрегатора, упоминание названия которого на форуме не приветствуется, так что и не буду. Скажу только, что аренда пежо 208 с механической коробкой передач и 5000 километров пробега на 14 дней у прокатчика Felirent с полной страховкой обошлась в 580 евро.
Больной уже полтора года вопрос оплаты товаров и услуг за рубежами нашей Родины, в том числе и аренда автомобиля, решается с помощью братской Беларуси. Помощь, правда, стоит не по братски, но на два пластика я денег наскреб и использовал визу голд в евро Паритета и визу голд Статуса в долларах (эмбоссирована и бьётся как кредитная).
Ренткаровский шаттл приехал через 30 минут после моего звонка, да и я забыл выключить ограничение платных дорог . (Платных дорог не было на моем пути, но путь этот, однако, удлинился еще на 30 минут). И ещё промазал с выезда с автострады. Поэтому к первому пункту программы подъехал ближе к шести часам вечера. Начал с озера Комо. Название озера, правда, тесно уже у меня связано с Чеховым, точнее с Наташей из "Трёх сестер": "Велю прежде всего срубить эту еловую аллею...И тут везде я велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах...". И чтобы предотвратить приторный вкус во рту, для остановки на берегу водоема был выбран городок Варенна, в котором и виллы с цветочками тоже есть, но и в горку можно сбегать. Посмотреть на самую короткую реку то ли Италии, то ли всей Европы Фьюмелатте я уже не успевал и с парковки в скале вышел без пятнадцати шесть. (2 евро в час). Увидел указатель - замок Кастелло-ди-Вецио.







Но хотя тропа оказалась практически для хайкинга,

через 15 минут я уже покупал билет (5 или 4 евро) в замок (открыт в августе до 19 часов, https://www.castellodivezio.it/EN/home-en.html). «Замок построен на месте римской крепости, основанной легионером Весцинусом (отсюда и название замка). Первое документальное свидетельство существования замка относится к XIV веку, однако, согласно легенде, он перестроен лангобардской королевой Теоделиндой в V-VI веках». С недавних пор в разных местах установлены скульптуры привидений, что вызывает двойственное впечатление. Вид на озеро хорош и без них. И, похоже, утром он лучше. Залез на башню, насмотрелся на озеро. В тюрьму не пошел, рассудив, что потом надо из нее подняться.















В старинной деревне Вецио, расположенной перед одноименным замком, можно зайти в церковь Сант-Антонио-Абате. В небольшой церкви средневекового происхождения, перестроенной в 1570 году, сохранилось несколько фресок шестнадцатого века.




В Варенну решил вернуться более популярным путем. Но он показался длиннее и хуже. Мощение из острой щебенки не лучший вариант для мокасинов. Городок постепенно пустел. Туристы либо стремились к причалу, либо начинали занимать места в ресторанчиках (а ведь еще не было и семи).





На главной площади Варенны

находится символ города - церковь Сан Джорджио (Chiesa di San Giorgio) с огромной фреской со святым Георгием на фасаде.

Церковь, освященная в 1313 году (с колокольней 1653 года), представляет собой образец ломбардской архитектуры 14го века. Гордостью церкви являются картины и фрески эпохи Возрождения. Алтарный образ датируется 1553 годом. «На контрфасаде можно заметить сцену из ада, где сатана держит на руках антихриста. На двух цилиндрических колоннах, обращенных к главному алтарю, можно найти фигуры святого с митрой и коронованного святого, которые должны представлять Папу Григория и королеву Теодолинду».







В церковь я зашел. А парки и виллы Чипресси и Монастеро оставил на будущее для супруги (https://www.villamonastero.eu/en/home_en).

[nassta]

Не знала, что к замку есть другой путь и короче и красивее, шла тем, что «популярнее», где-то в середине уже хотелось вернуться назад, такой он утомительный))

[gloc54]

Заехав в Centro commerciale Fuentes с гипермаркетом Iperal, где наконец-то пополнил TIM, получил мобильный Интернет и обеспечил себя продуктами и напитками, в наступившей темноте почти два часа добирался до Бормио. Не знаю, как тут при дневном свете, но ночью дорога навевает скуку: слева непрерывно тянутся какие-то постройки, а справа – также непрерывно - железная дорога. Ближе к финишу начинаются туннели. Отель Сант Антон бронировал на их сайте с предоплатой в 25 евро (общая стоимость 87 евро за одноместный номер с завтраком).

У отеля – своя бесплатная парковка. Хороший завтрак. До центра - пять минут пешком. В сторону которого и пошел, заморив червячка. Жизнь в ночном Бормио теплится только внутри отелей и в историческом центре. Вернее, в отелях и паре-тройке заведений в центре жизнь бьёт ключом, а снаружи - мертвое царство. Мне заранее почему-то представлялась прогулка по безлюдным, тускло освещённым, и в силу этого таинственным средневековым улочкам. Хотелось до синдрома беспокойных ног окунуться побыстрее из средневековья социального в средневековье архитектурное. Так и оно и вышло. Весь центр города представляет собой пешеходную зону. Большая часть зданий датируется 15-16-м веками – временем расцвета Бормио.. Хотя как оздоровительный курорт Бормио был известен еще в незапамятные времена. Термы здесь были построены во времена Римской Империи. «В целебных бассейнах отдыхали Леонардо да Винчи и другие представители средневековой творческой интеллигенции, итальянские короли и члены правящей династии Габсбургов», Но термы Бормио меня не интересовали. За две тысячи лет, как и другие источники, да и любые физиотерапевтические методы, они так и не стали методом лечения с доказанной эффективностью. Но знакомство с одной из столиц олимпиады 2026 (здесь будут проводиться мужская часть горнолыжной программы и соревнования по неведомому мне ски-альпинизму) начал с термального комплекса Bormio Terme (термальные источники Бормио самые горячие в Италии). Фонтаны работают и ночью.

От оздоровительного комплекса в центр и спустился. И начал свой путь по улице Виа Рома. В начале этой изящной улицы, обрамленной дворцами, стоит романская церковь Сан Витале (Chiesa di San Vitale) 12го века с деревянным запрестольным образом 14-го века и фресками того же периода, украшающими внешние фасады.



Недалеко от нее и другая церковь – небольшая церковь Святого духа (Chiesa di Santo Spirito) 13го века. Жаль, не увидел ее фрески 15 – 16го веков.

Виа Рома







ведет к площади Пьяцца Кавур, более известной как Пьяцца дель Кверч, мимо Торре дельи Альберти.



На площади Кавур розовеет Коллегиальная церковь Санти Джервазио и Протазио (Chiesa collegiata dei Santi Gervasio e Protasio), заложенная в 9-м веке, но полностью перестроенная после пожара в начале 17-го века.
«Внутри церкви хранится несколько произведений искусства, деревянные скульптуры 16-17-го веков, орган 17-го века и хоры». Бормио находится под покровительством близнецов Джервасия и Протасия, чьи мощи через 80 лет после их смерти не только были обретены нетленными, но и вызывали и вызывают "неоспоримые чудеса и исцеления". Мощи, кстати, находятся в Базилике Святого Амвросия в Милане. А в центре площади стоит Кверч – средневековое общественное здание. За ним видна Часовая Башня (Torre della Bajona o delle Ore). Название Байона связано с огромным колоколом, который когда-то был здесь установлен. Башня принадлежала семье Альберти, дворянам Бормио, еще в 13 веке и была частью так называемого «четырехугольника Альберти», своего рода укрепленной зоны, принадлежавшей древнему дворянскому дому.







Если обойти церковь и башню и выйти на площадь с востока, то не миновать Porta vescovile, украшенные фресками.





Улочки в округе еще более таинственны, чем Виа Рома.



В темноте за речку с поэтическим названием Адда я решил не ходить,







а вернулся в компании упившихся костариканцев к церкви Сан-Витале, у которой жители самой счастливой страны 2012 года куда-то испарились. Видимо, не вынесли +5 по Цельсию.

[gloc54]

Интересно посмотреть знакомые места... Подписываюсь

Благодарю за внимание к отчету

Не знала, что к замку есть другой путь

Мне было проще. У парковки есть указатель. И тропа действительно проще и удобней. Но в дождь на некоторых участках придется преодолевать грязь.

[gloc54]

2й день. Бормио - Перевал Стельвио - Глоренца – Мюстаир – Маллес Веноста - Рашензее –Альтфинстермюнц - Мариенбергское аббатство – гостевой дом Шлоссберг
Bormio - Passo dello Stelvio – Glorenza - Convent of St. John Müstair - St. Benedikt in Malles Venosta – Reschensee – Altfinstermünz - Abbey of Monte Maria - Gasthof Schlossberg

Хотя мощи близнецов чудотворных и находятся в Милане, но дело их живет. А может горный воздух виноват. Но проснулся бодрым, свежим и даже больше. Как бы написал любой доктор на постсоветском пространстве, практически здоров. Список мест, которые надо посетить за день получился длинным, гораздо длиннее, чем указанный окончательный. Начало завтрака стандартное для этих мест и довольно позднее – в 7.30. К этому времени прибавилось желание вpглянуть на панораму города, для чего доехал и забрался по склону у подъемника Бормио 2000. Никакой панорамы оттуда не видно. Пришлось топать до забора у следующей трассы. Но ничего, практически, с общим видом города не вышло. Только время потерял.





И выехал к перевалу Стельвио в 9 утра. И весь план на день пошел кувырком. Перевал Стельвио с высотой 2,757 метров – второй по этому показателю среди проездных европейских дорог. Но он открыт для проезда только с июня по октябрь. По данным из различных источников дорога через перевал Стельвио входит в рейтинг Top-10 самых опасных дорог мира, но ничего уж такого опасного, кроме нескольких придурков на мотоциклах, я и не заметил. Хотя природа для полноты ощущений подсыпала снежку. Западная часть – вообще спокойный серпантин, но на восточной приходится педалями, рулем и ручкой коробки двигать более интенсивно. Лучшая точка на перевале для обзора восточной части дороги, на мой взгляд, находится у refugio Alpino Tibet Hutte. Там я на некоторое время в снегу и завис, радуясь, что спускаться мне на восток здесь не надо.

















У меня был отличный маршрут напрямую на Мюстаир, а затем в Глоренцу,.через перевал Umbrail (поворот на него километрах в трех не доезжая из Бормио до вершины Стельвио). Сам пограничный пункт между Италией и Швейцарией, через который на этот Umbrail и надо проехать, не видно с трассы, поэтому, обнаружив, что он закрыт, почувствовал разочарование, к сожалению, не последнее за этот день.



Так что спускаться к Глоренце пришлось все равно по восточной части Стельвио

с остановкой у отеля Bellavista чтобы посмотреть на Отлер.

[gloc54]

К Глоренце – первому пункту путешествия в Альто Адидже - подъехал без пятнадцати двенадцать. Парковка у северных ворот - 50 центов в час.







Самый маленький город Южного Тироля еще называют музеем средневековой эпохи под открытым небом. «Основанная около 700 лет назад Глоренца на протяжении веков исполняла важную роль крепости и торгового центра. Полностью сохранившаяся стена города с тремя величественными башнями все так же окружает и защищает этот живописный средневековый город». Мне больше всего понравился переулок Лаубенгассе или Via dei Portici- бывший торговый центр и рыночная аллея,









начинающийся у церкви Богородицы, возведенной между 1665 и 1669 годами.



Находящаяся за городскими стенами приходская церковь Св. Панкраса более популярна и гораздо старше (правда от романской приходской церкви, впервые упомянутой в 1227 году, осталась только башня), но фото ее у меня не сохранились. Прогулявшись по Глоренце, так и не понял, почему не делают объездную дорогу, и весь транспорт (только легковой) прется из Мальса и Слюдерно в Швейцарию через центр городка. От машин можно скрыться на городской площади.



Но при этом Глоренца мне понравилась. А если учесть, что в километре от городских стен находится первая вискарня Италии компании PUNI в оригинальном здании - кубе размером 13х13 метров,

то появилось сожаление, что не реализовал первоначальное желание и в милом городке не заночевал.

[gloc54]

От Глоренцы до монастыря Св. Иоанна в Мюста(и)ре – 11 километров. Монастырь - в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но он в Швейцарии. Поехал в Швейцарию. Тем более, что разрешение на выезд за границы Италии я у прокатчика купил. Тут надо отвлечься. Дочка Сталина – Светлана Аллилуева во время бегства из СССР в 1967 году через Индию в США шесть недель провела в Швейцарии, три из которых – в монастыре. Можно встретить в Интернете информацию, что этим монастырем был монастырь в Мюстаире. Но это не так. Три недели Лана Петерс провела в другом швейцарском монастыре - монастыре визитанток во Фрибурге. Неблагозвучное название монашеского ордена означает посещение Девой Марией - будущей Пресвятой Богородицей своей двоюродной сестры Елизаветы, беременной во время визита троюродным братом Христа - будущим Иоанном Крестителем. Пока проводил исторические изыскания, обнаружил, что и сам когда-то провел во Фрибурге два дня, чего желаю и читателям. Но от этого монастырь в Мюстаире не становится менее значимым.



И информация на монастырском сайте https://www.muestair.ch/en/ доходчиво это доказывает. «Монастырь Св. Иоанна в Мюстаре был основан в 8 веке предположительно Карлом Великим; его статуя в монастырской церкви является ярким тому свидетельством. Сегодня монастырская церковь и часовня Святого Креста — единственные сохранившиеся постройки периода Каролингов. Первоначально монастырская церковь предназначалась исключительно для монастыря. Сегодня это приходской храм, а потому открыта для всех верующих. Церковь монастыря Св. Иоанна в Мюстаре содержит самый большой и лучше всего сохранившийся в мире цикл раннесредневековых фресок (8 – 10 веков). Стены и три апсиды украшены картинами Каролингов и романского периода. Изображена вся история спасения. Картины рассказывают историю царя Давида из Ветхого Завета, детство, труд и страдания Иисуса, а также вознесение на небеса и второе пришествие Христа. Апсиды посвящены святым и мученикам: Иоанну Крестителю, Стефану, Петру и Павлу.









В подвале часовни можно увидеть балки, срубленные в 785 и 788 годах. Вероятно, это самый старый балочный потолок в Европе»
За посещение церкви денег не просят. Просят за экскурсии. Я вел переписку с руководительницей, так скажем, туристического направления. Хотел попасть в часовню с экскурсией, хоть на немецком языке, но расписания наши не совпали.
До церкви я добрался и обнаружил, что фресок, которые запомнил, нет. Решил, что они в музее. Заплатил 12,5 евро (можно платить в евро), и только в музее сообразил, что центральная апсида закрыта щитом, за которым фрески и прячутся.

Евро стало жалко.





Посещение музея не стоит и трети суммы. Посмотрел на машинке на стоянке,

на Мюстаир

и поехал к следующему огорчению.

Но уже снова в Италии.

[gloc54]

Фресками времен Карла Великого может похвастаться не только швейцарский монастырь в Мюстаире но и церковь в ныне итальянской деревне Маллес-Веноста, в нескольких километрах от Глоренцы. Церковь Святого Бенедикта (St. Benedikt) построена во второй половине VIII века. В 12 веке к ней была пристроена романская башня. «В 18 веке здание использовалось под склад. Использование в качестве сакрального здания возобновилось только в 20 веке, после открытия каролингских фресок. Фрески датируются около 800 года. Фрески в основном расположены в трех нишах алтарной стены, с Иисусом Христом в центре, в окружении папы Григория Великого и святого Стефана. На стенах изображены различные религиозные сцены и и фрагменты жизни святого Бенедикта".



Расписание посещения церкви какое-то запутанное, да и не знал я его заранее. Попал случайно (закончилась какая-то приватная экскурсия для трех человек) и денег не взяли. Все-таки Южный Тироль – не Италия. Да и около половины жителей области, включая итальянцев, хотели бы жить в составе Австрии. Так что у южнотирольцев и австрийцев свой «Крым-наш». Кстати, ни в одном отеле не нашел телеканалов с итальянским футболом. А с австрийским – пожалуйста.
Насмотревшись на фрески (в Швейцарии лучше), двинулся вверх в сторону Рашенского перевала к одному из самых болезненных последствий итальянизации отхваченных у Австрии по результатам первой мировой войны земель. На месте двух озер Рашен и Граун в годы муссолиниевской индустриализации решили создать водохранилище, подняв уровень воды на 22 метра, что и сделали, но уже после второй мировой, затопив деревню Граун, предварительно взорвав в 1950 году в ней все дома. Осталась только церковная колокольня, торчащая из воды.



Не знаю, природа ли мстит, или это место всегда было таким, но на озере (водохранилище) Рашензее, как правило, сильный ветер. Который и вырвал у меня автомобильную дверцу и шарахнул ей по столбику. Из какого металла делают Пежо, не знаю, но в двери образовалась ямка, и закрываться и открыться она стала со скрежетом.

[gloc54]

День можно было бы обозвать три страны за три часа. Начав осмотр монастыря в Швейцарии около часа дня, вернулся затем в Италию, и выехав из нее в Австрию, в конечном итоге без пяти три снова въехал в Швейцарию. Чтобы оказаться снова в Австрии - у комплекса исторических строений Альтфинстермюнц, расположенного в ущелье Инн между Пфундсом и Наудерсом. История укреплений Финстермюнц начинается в 11 веке, когда из просторной скальной пещеры сделали замок, а в 13 веке тут начал действовать таможенный и пограничный пункты. С 1159 года укрепления упоминаются как «Винестана Силва» («Лес Финстермюнц»). Слово Finstermünz происходит от индоевропейского mintsja, что означает «поднимающаяся скала». А с 1263 года поселение уже называется пещерным замком. Хотя еще до нашей эры в этом месте проходила римская Виа Клаудиа Августа. В 1605 году возвели часовню «Успение Богородицы».
Выбирая маршрут к достопримечательности, я выяснил, что со швейцарской стороны спускаться и подниматься к замку меньше раза в два, да и вообще ближе, чем с австрийской. Только от Наудерса надо преодолеть 400 метровый серпантин. Не Стельвио конечно, но показался мне он бесконечным, особенно на пути назад. От остановки и одноименного ресторана Vinadi на север метров 300 есть небольшая парковка и начало тропы, да даже ровненькая гравийная дорожки к историческим укреплениям.

(видно дорогу в Австрии)

Идти не спеша - 15 минут. Вот и Альтфинстермюнц с разными сегодня развлечениями (https://www.altfinstermuenz.com). Сходил через мост в Австрию, вернулся в Швейцарию, посмотрел на бурные воды Инна.

















(мост с крышей - Австрия, без крыши - Швейцария)

Обратно решил идти по другой тропе (нашел в мапс.ме). Она начинается перед галереей (водоводом) под речкой, впадающей в Инн. Может эта тропа и на насколько минут короче, но через кусты и заросли какого-то чертополоха.

Да и вылезаешь затем на первую дорожку. Короче, все приключение заняло минут 45. По швейцарской стороне мимо парковочки ходит 210 автобус (почему-то с австрийскими номерами). Обратный путь сразу после выезда из Швейцарии в Австрию отравили знаки: автострада , ограничение 100 км. На ограничение плевать, там быстрее 60-70 не разгонишься, а вот автострада другое дело - у меня виньетки то нет. Так и переживал до вечера, пока не узнал, что это бесплатная автострада. По крайней мере, так утверждают интернетные эксперты.

[gloc54]

Вернувшись в Италию, остановился у воинского кладбища Решенпасс (Sacrario Militare di Passo Resia), чтобы посмотреть на Бенедиктинское аббатство Мариенберг. К сожаление толком вид сфотографировать не удалось из-за солнца, бьющего в объектив.

Но желание рассмотреть здание монастыря поближе появилось Предком этого религиозного института является все тот же монастырь Святого Ионна в Мюстаире. И также, как и родитель, Мариенбергское аббатство (Abtei Marienberg) известно своими фресками, но уже 12-го века, когда бедные бенедиктинцы – скитальцы (вместо них в Мюстаире поселились монахини) обрели, наконец, постоянное место жительства на склоне горы Мариенберг над деревней Бургейс. Относительная молодость фресок мотивации для посещения аббатства не способствовала. Да и монастырь за свою жизнь столько раз разрушался и горел, что я и не знаю, когда его здание последний раз отстроено.

Но с парковки открывается вид на всю долину Валь Веноста или Финшгау.

Я уже писал, что планы на день были грандиозные и даже включали подъем и спуск по высокогорной дороге Тиммельсйох (Passo del Rombo). На итальянской стороне это бесплатно. В связи с чем ночлег был перенес из Випитено в придорожный отель недалеко от старта/финиша этой дороги – Сан Леонардо ин Пассирия. О смене отеля я не пожалел, но сил на еще один перевал не осталось, а осталось только, чтобы до постоялого двора дотащиться в бесконечных неторопливых колоннах, сделав по ошибке еще и пару кругов по Мерано. При этом аритмии с подагрой, по-видимому, стало остро не хватать третьего, и они его накликал - то ли тендинит, то ли бурсит ахиллова сухожилия. У меня уже была такая история лет 7 назад в Сербских горах и тоже с машиной с ручной коробкой. Так что уверенность в завтрашнем дне меня не покинула. Но Найза внутрь и снаружи пришлось потратить немерено. Но уже в гостевом доме Шлоссберг (Gasthof Schlossberg) – 67 евро за одноместный номер с завтраком. У отеля отличный ресторан и отличный вид на долину Пассирия (Passeier Valley).

Поскольку в этот день я практически добрался до истоков реки Адиже (вторая по длине река Италии начинается чуть выше озера Рашензее, на склонах перевала Решен (Reschenpass)), часть которой считается западной границей Доломитовых гор, так и захотелось сказать "Вот я и в Хопре". То есть в Доломитах. (Хорошую рекламу делали жулики. Запоминаешь на всю жизнь). Но Доломитовых гор еще не было. А повод был. И у хозяина был выбор более чем из 40 сортов шнапса.

Попробовал даже малиновый.

[gloc54]

3й день. Мерано – Больцано – Санта Маддалена

День, с одной стороны, прошел в наблюдениях за улучшением состояния здоровья. И если в Мерано я еще хромал, то к концу дня про правый ахилл забыл. А с другой – в непрерывном решении производственных вопросов. То есть два замечательных города стали каким-то обрамлением более важных процессов и не оставили в памяти следа, который оставить могли бы.
Начал с деревни Тироло. Оставил машину на парковке в центре и зашел в приходскую церковь Иоанна Крестителя, которая упоминается в документах с 1164 года. Особо отмечают купель из белого мрамора и церковный орган.



Но не церковь меня в деревне привлекла, а вид сразу на три замка.



Одноименный замок Тироло (https://www.schlosstirol.it), ведущий историю свою с 1100 года, потерявший былое значение в 1420 после присоединения Тироля к Австрии и переноса Тирольской столицы в Инсбрук, и полностью перестроенный в веке девятнадцатом. Сейчас в замке – музей Южного Тироля.

Замок Турнштайн (https://www.thurnstein.it), существующий с 1276 года и получивший свое нынешнее название в 1478 году. На рубеже 17 века замок перешел во владение семьи фон Эген из Мерано, потомки которой теперь и управляют находящимися в замке отелем и рестораном.

И замок Брунненбург, возведенный в 1250 году. В замке сейчас – сельскохозяйственный музей.

Нынешнее назначение замков их посещению не поспособствовало, а поспособствовало спуску в Мерано. Автомобиль оставил на подземной парковке Терме, соответственно под Меранскими термами. А где еще парковаться в «городе здоровья», привлекающем многочисленных не очень здоровых туристов своими радоновыми водами. Въезд на парковку из тоннеля. При неожиданных +30, да хромоногому, да после дегустации гулять хотелось не очень, но пришлось. Перешел речку Пассер по Театральному мосту, названному так из-за находящегося рядом театра Пуччини, и дошлепал до монастыря и церкви капуцинов. И монастырь, и церковь были открыты в 1617 году. Но вход в церковь – в городе, а в монастырь – за городскими стенами. Поэтому зашел только в церковь. Весьма скромную по внутреннему убранству. Да и вообще за ворота Porta Venosta не пошел.





В конце 13го века город, основанный в середине девятого века, был окружен каменными стенами с четырьмя воротами в виде башен. Стены снесли в конце 19го века, но трое ворот оставили. Одни из которых – порта Веноста, служившие в 16-18м веках также тюрьмой. Вернулся к главной торговой улице города.

Лаубенгассе, или по-итальянски Via dei Potrici, в Мерано разительно отличается от своей тезки в Глоренце, но тоже понравилась. По ней дошел до Княжеского замка (Castello Principesco) в центре курортного города - бывшей резиденции графов Тироля. Замок построен во второй половине 15го века. Сейчас в замке – княжеский музей.



Сделав еще несколько десятков шагов оказался в приходской церкви святого Николая - покровителя города, 1230 года постройки, приобретший свой нынешний вид в 1465 году.
Колокольня церкви высотой 83 метра является одной из самых высоких в Южном Тироле, а ее строительство заняло почти три столетия.







На площади перед церковью послушал практически оперное пение

и закоулками вышел к пьяцца делла Рена,



прогулялся по Почтовому мосту,

к Курхаусу





и спустился на парковку.
Было желание ознакомиться с русским следом в истории Мерано, да и русским настоящим. То есть, дойти до православной церкви Николая Чудотворца и Русского дома Бородиной (они находятся рядом, в церкви проводятся три раза в месяц службы, а вот в Русском доме располагается дом престарелых). Но пешком показалось далеко, а парковки рядом не нашел И желание пропало.

[gloc54]

Спустившись в Мерано под землю и простившись, как утверждают "авторитетные" источники, с единственным местом в Южном Тироле, куда приезжали на отдых и лечение поданные российской империи, пока ее генофонду не начали наносить множественный и уже непоправимый урон, хотя россияне, включая и автора отчёта, и сейчас с удовольствием гуляют по улицам "цветущего города", через полчаса вышел из под земли уже в Больцано, поднявшись с парковки под площадью Вальтера. Автострада между городами позволяет двигаться со скоростью 130 километров в час, чему часто, почему-то, препятствуют туристы из Германии, что раздражает не меньше, чем всплывающие окна на форуме. Больцано называют «воротами в Доломитовые Альпы», и само по себе возникло ощущение как у лошади, что приближаюсь к дому, поэтому и доехал до столицы Южного Тироля быстро.
Пьяцца Вальтер — главная площадь Больцано, основанная в начале 19 века и названная в честь одного из величайших немецких поэтов и сказочников Средневековья Вальтера фон дер Фогельвейде, памятник которому на площади и установлен.

В силу своей дремучести я почему-то думал о Вольтере, хотя в городе был однажды. Не в 12м веке, конечно, когда началась его история, но все равно давно. С юго-запада к площади примыкает Кафедральный собор успения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta), возведенный еще в 12м веке, но в 14-м – перестроенный. Собор известен богатством интерьера, в том фресками школы Джотто и мраморнымй алтарем, и изяществом Капеллы делле Грацие,













В паре сотне метров от собора

- Доминиканская церковь (Chiesa di San Domenico). Церковь и прилегающие здания - остатки доминиканского монастыря, который упоминается с 1272 года. Несмотря на то, что церковь сильно пострадала во время второй мировой войны, фрески 14-го века сохранились. А про полностью расписанную часовню святого Иоанна говорят, что «другого такого чуда вообще больше нигде нет». В капелле периодически гаснет верхний свет, что исправляется выключателем на стене справа от входа.







Прогулявшись по улице да Винчи, интересовавший магазин на которой закрылся на длинный-длинный обеденный перерыв (вот тебе и тирольцы),





вышел к музею современного искусства – Музеону (Museion), оригинальное здание которого построено в 2008 году.

Напротив музея находится тоже оригинальное сооружение – мост через речку Талвера, ведущий из старого австрийского города в новый итальянский и символизирующий смешение двух культур.

Хотя большая часть проходящих пешком и проезжающих на велосипедах граждан явно не имели ни австрийской, ни итальянской крови.
Прогулявшись вдоль реки, вышел к Южнотирольскому археологическому музею известному из-за Эци или «ледяного человека».

Но желания посмотреть на человеческое чучело, хоть и 5000 летнего возраста, не появилось Билеты, кстати, рекомендуют приобретать он-лайн, но не более, чем за три дня (iceman.it через vpn). Так что продолжил прогулку по музейной улице

до пьяцца делле Эрбе с ежедневным фермерским рынком и фонтаном Нептуна первой половины 18 века, который входит в Топ-100 самых красивых фонтанов Италии.

Еще пара шагов – и оказался во Францисканской церкви и монастыре, построенных в первой половине 14 века. Церковь и монастырь также могут похвастаться как фресками школы Джотто, так и современными витражами.







К парковке возвращался по галереям, сделанным внутри домов. На них выходят и внутренние дворы, из которых и попадают в квартиры.





Бросил взгляд на третью на моем пути улицу портиков,

и по тотально перекопанному из-за ремонта дорожного полотна городу за полчаса добрался до Twenty Shopping center, в котором есть Spar, Media World, Decathlon и прочие полезные магазины.

[gloc54]

Я уже говорил о двух приоритетах путешествия. Исходя из них и старался выбрать жилье в Доломитовых Альпах. Поскольку с видом из окна на Гейслер/Одле найти в январе ничего не удалось (даже за очень дорого), воспользовался единственным приемлемым вариантом - апартаментами Magdalenablick в деревне Санта Маддалена за 360 евро за 4 суток. Достаточно просторные двухэтажные апартаменты (в доме еще четыре квартиры) со всем необходимым (стиральная машина, посудомойка и т.д. вплоть до чая, кофе, сахара и оливкового масла). Очень тихо. Вся терраса для меня, с нее вид на долину Валь ди Фунес. До церкви Магдалены - 500 метров. Но чтобы увидеть пики Одлес надо пройти меньше - метров 100- 200 вправо или влево. Или на террасе подпрыгнуть метров на 5-7.





Что касается названия массива, ладинское Odle (игла, -s - иголки) (ладины - народ, численностью 30-35 тысяч человек, проживающий в Тироле)) мне нравится больше. Ряд остроконечных пиков (особенно вид от Сечеды) действительно вызывает ощущение чего-то колючего. Но немецкое Гейслер мне ближе, так как происходит от слова geiz - коза, а я и сам козерог.
От Больцано до Санта Маддалены езды минут 45 и при въезде в долину Вал ди Фунес показались так ожидаемые пики. Пока добрался, устраивался, пока доехал по дороге в одну полосу до расширения у гостевого дома Putzerhof, пики и попрятались.

Так сказать, не солоно хлебавши. Но хлебать у меня было что. Да и в деревне давала концерт неизвестная мне, но, судя по всему, в том числе по перекрытию дорог и оцеплению, популярная группа.

phpBB [media]

phpBB [media]

Так что хлебал я на террасе до полуночи, размышляя попутно, как же использовать врученную хозяином мобилкард.

[gloc54]

4й день. Альпе де Сьюзи – тропа Адольфа Мункеля. Alpe di Siusi – Adolf Munkel Weg.

О моих отношения с треккингом и хайкингом я уже рассказывал. Поэтому, чтобы сохраниться морально и физически подольше и не провести остаток путешествия в походах с дивана до холодильника, выбор пал на щадящие маршруты, коим и прогулка к тропе и по тропе Адольфа Мункеля тоже почему-то представлялась.
Но в первой половине дня – «трекинг» по Альпе де Сьюзи или Сайзер-Альм - объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Это самое большое в Европе плато и альпийский луг площадью 56 км² на высоте от 1600 метров с захватывающими видами на близлежащие вершины Доломитовых Альп Лангкофель (Сассолунго), Платткофель и Шлерн». Немного отделяется от остального большого плато Буллачча, но она меня не интересовала.
В Альпе-ди-Сьюзи проложено более 450 километров пешеходных маршрутов. Но к описанию трекинговых маршрутов я отношусь примерно также как в старом анекдоте советские подводники к пояснениям коренного жителя чукотской АО. Поэтому "покажу рукой".

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Y3GL746CRNmBLX3auhLt-lxw3O17UY2k&ehbc=2E312F

Красный цвет - канатные дороги. Фиолетовый - пешком.
Если Вы такой же любитель ходить по горам как и я, то самый простой и легкий путь увидеть популярный вид - плавно спускающийся волнами юго-восточный склон плато с сарайчиками и амбарчиками на фоне Соссолунго и Селлы - подняться на подъемнике Ortisei - Alpe di Siusi за 28 евро – туда/обратно (https://www.val-ardena.com/en/ https://www.seiseralm.it/en/active/summ ... -cars.html) и прогуляться по кругу. Спуститься к отелю Sporthotel Sonne или сразу к отелю Адлер (Adler Lodge Alpe), пройти немногим более километра на запад, подняться и по верхней тропе (с отмеченной на мапс.ме панорамной скамейкой - Bench panorama) вернуться к подъемнику. На такой круг не спеша уйдет полтора часа. Я бы выбрал движение именно в таком направлении, потому что перепад высот в начале составляет 130 метров, а в конце – 70, то есть подниматься гораздо легче, да и виды с верхней тропы, на мой взгляд, более живописны, чем с нижней. Но мне одного классического вида Альп ди Сьюзи было недостаточно. Неизвестно откуда взявшееся желание увидеть Шилиар в профиль принудила поработать ногами. Горный массив Шилиар (Sciliar) или Шлерн является символом Южного Тироля, а вершина Петц высотой 2563 м является самой высокой точкой горного массива. А лучший вид, ну, по крайней мере, самый ближний на Шилиар открывается от рефуджио Шпицбюль.
Как известно, с 9:00 до 17:00 запрещено въезжать в Альпе-ди-Сьюзи на личном транспорте, если только вы не едете в свой отель. Можно подняться на подъемнике Siusi - Alpe di Siusi до станции Kompatsch за 24 евро туда/обратно или до 9 утра на машине до парковки №2 примерно там же за такие же деньги. Но тут мне повезло. Парковка № 1 у нижней станции кресельной канатки Шпицбюль – бесплатная. А на все подъемники, работающие на плато никакие пасы не действуют и платить за них все равно приходится.
Поэтому, убедившись с утра пораньше, что Гейслер/Одлес затянут дымкой,



со спокойной душой направился к информационно-пропускному пункту в Сьюзи, у которого около 8 утра и оказался. Получил бесплатный талончик и пристроился на почти пустой еще парковке №1. Канатка Spitzbühl начинает работу по расписанию 8.30 (проезд в одну сторону 8 евро), но пускать начинают раньше, так что в указанное время я уже исследовал окрестности одноименного приюта для туристов. Других желающих воспользоваться кресельной дорогой не обнаружилось. Что вызвало недоумение, усилившееся по окончании прогулки - зачем они гоняют подъемник днём, когда въезд на плато не живущим и не работающим запрещен.











Про недоумение это я вскоре забыл, так как снизу поднимались облака или туман, и перспективы дня начали как-то тускнеть. Сначала скрылся Шилиар, а затем и Денти ди Терраросса (Зубы красной земли). Еще и крышку от объектива потерял.





Пока фотографировал, пока нашел крышку- к девяти добрался до станции Лаурин( Laurin, летом не работает) - высшей точки Альп ди Сьюзи, за исключение Буллачча (та на 100 метров выше). То есть, поднявшись метров на 90 от Шпицбюля, до Лаурин, я в качестве приза получил большую часть оставшегося пути в виде непринужденного спуска.

Еще через 20 минут дошел до верхней станции Панорамы, где меня туман или облако и догнали.

Но пока катился вниз они и рассеялись незаметно. Незаметно, потому что стали появляться виды, похожие на классические.









Спускался я не спеша мимо подъемника Bamby и ресторана Heualm до отеля Ritsch у дороги, по которой ходит автобус Кастельротто – Сальтрия (https://www.seiseralm.it/en/info/gettin ... -taxi.html.). К отелю дошел в 10.15. Тут пришлось подняться метров на 70 мимо отеля ICARO

к кругу, который я описал в начале поста.

Но пошел по нему против часовой стрелки.
К сожалению, весь объем до Сассолунго занимала даже не дымка, а густая пелена, подсвеченная бьющим в глаза солнцем.

[gloc54]

Пошел я, как уже сказал, на восток. Вернее больше фотографировал, чем шел.







Мимо отеля Адлер.

До отеля Спортотель Зонне.

Рядом с отелем – нижняя станция канатной кресельной дороги Al Sole (9.50 евро в одну сторону, днем перерыв с 12.30).

Наверху довольно многолюдно, так как менее, чем в ста метрах – верхняя станция канатной дороги из Ортизеи. И большая часть прибывающих идет по верхней тропе «моего маршрута». Я к этому прерывистому потоку и присоединился.

























Замкнул круг в 12.20. На ближайшем столбе нашел указатель – до Компатч (Kompatsch) - 40 минут. Примерно за столько и дошел.



И ещё минут 25 спускался к парковке Шпицбюль.







Последние 5 минут - от зажатого склонами отеля Seelaus вдоль живописного небольшого ущелья.

Вернулся к машине в половине второго.

Итого, вся прогулка – 5 часов и 13.5 километров. К сожалению фотографического подтверждения того, что поразило больше всего, нет. Хотя и не сможет любительское фото отразить всю мощь, суровость и непреступность Шилиара во весь рост. Там, где он демонстрирует свои достоинства, парковок общественных нет. А там, где они есть, он не демонстрирует. Такая же история с церковью святого Валентина недалеко от Сьюзи. От ближайшей парковки идти до церкви около километра. То есть похлебал несолоно второй раз. Так и поехал к следующей части программы дня.

[Icewine29]

Как увлекательно вы пишите! Доломитами особо не интересовалась, но почитаю с удовольствием!