Цвет как средство от тоски по дому. Доломиты в сентябре 2023 и июле 2024.

[gloc54]

Путешествие в Доломитовые Альпы состоялось в конце августа - сентябре 2023 года по следующему маршруту, включающему северный обход финско-балтийско-польского железного занавеса: СПб - Мурманск(1ночь) - Киркенес - Осло(1ночь) - Милан – Бормио (1ночь) – Сан Леонардо ин Пассирия (1ночь) - Санта Маддалена (4 ночи) – Борка ди Кадоре (1 ночь) - хижина Локателли (1 ночь) - Корвара-ин-Бадия (4 ночи) – Тренто (1 ночь) – Монте-Изола (1 ночь) - Милан(1 ночь) - Таллин - СПб. Чтобы читатель не подумал, что во время поездки я только и делал, что спал, так как, как говорят остроумные люди, "дружбой ночью не заняться", приведу более подробное описание плана-графика поездки. Но чуть позже.
Сразу хочу сказать, что отчёт к миграции никакого отношения не имеет, как и название не является статусом вконтакте, а просто включает краткое изложение одной из Доломитовых легенд. Она гласит, что свой цвет Доломиты приобрел после того, как принцесса Луны влюбилась в принца гор. Когда лунная принцесса скучала по дому, принц покрывал горы лунным шелком. Это мгновенно излечивало ее тоску по дому.
Но именно этот серый бледный цвет, усугубленный явлением Энросадиры (феномен покраснения Доломитовых альп во время восхода и заката), являлся долгие годы главным и единственным препятствием для возникновения у меня желания увидеть горы, названые в честь французского геолога. С одной стороны, серый — идеальный выбор для тех, кто хочет есть меньше. Он напоминает об испорченной пище, поэтому для контроля аппетита можно купить себе серую тарелку. Но с другой, что более важно, ощущение подавленности и тоски чаще всего ассоциируется с оттенками серого (тогда как в хорошем настроении люди предпочитают желтый). То ли похудеть мне захотелось, то ли ощущение тоски связано у меня с другим цветом, но, похоже, строчка "ничто не вечно под луной" ("мы вянем быстро, также как растем" в переводе Маршака) в связи с упомянутой легендой приобретает новый смысл. То есть, даже вкусовые пристрастия с возрастом кардинально меняются. А для Энросадиры есть своя легенда (есть разные варианты, я предпочел следующую).
«В давние времена на месте нынешних Доломитовых Альп стояло королевство короля Лаурина, правителя карликового народа, также называемое «Розовым садом». В горах король Лаурин спрятал все свои сокровища, включая плащ, делавший его невидимым. Когда он влюбился в принцессу Симиле, он решил похитить ее, используя плащ-невидимку, и увез в свое королевство. Король отдал ей все свои сокровища, но принцесса, обрученная с другим, продолжала проживать свои дни в печали. Ее будущий муж попросил помощи у Теодориха Бернского, который освободил Симиле и уничтожил волшебный плащ короля Лаурина. В гневе король Лаурин превратил Сад роз в камень с помощью проклятия, которое не позволяло человеческому глазу видеть его ни днем, ни ночью. Однако он забыл упомянуть о восходе и закате солнца. Поэтому именно в эти моменты горы окрашиваются в цвет роз».
Но вернусь к путешествию. Интерес к Доломитам возник у автора неожиданно для него самого в силу целого ряда обстоятельств. Очень способствовал появлению желания посмотреть на "самые красивые горы" новогодний холодец, сваренный собственноручно, и сразу после появления на свет потребовавший встречи с неменьшим количеством крепких напитков. А планирование поездки в такой компании - процесс лёгкий и приятный, но зачастую не учитывающий объективную реальность. Возможности кажутся безграничными, а препятствия - незначительными. Тем более, что за экстремальными ощущениями теперь ни в Венесуэлу, ни в Судан, ни в какую другую "банановую республику" ехать нет необходимости - они дома стали неотъемлемой частью жизни. Да и бананы начали выращивать в Астраханской области в 2022 году.

Но некоторые вопросы, возникшие при подготовке поездки, меня удивили, несмотря на какой-никакой имеющийся опыт путешествий. Так что возьму на себя смелость поделиться отдельными практическими наблюдениями. Во-первых, выяснилось, что готовить телегу надо не зимой, а летом. То есть за год. Попытки бронирования в начале января того, что хотел изначально (с видом на Одлес - например, апартаменты Putzerhof, да и все соседние) были безуспешны. На агрегаторах не было ничего. Половина самих отелей ответила, но в том смысле, что бронируйте на 2024 год. Кроме того, отели и дома, привлекательные по расположению и соотношению цены и качества, хотели, что бы их бронировали на срок от пяти, а то и семи дней. Поэтому только и оставалось, разве что радоваться через пару месяцев январским ценам, по которым большинство гостиниц и апартаментов и забронировал. ( запросы в десяток гостиниц и апартаментов в районе Санта Магдалены весной и летом имели такой же результат, как и в январе). На следующем этапе в середине весны неплохо озаботиться бронированием популярных рифьюджей, типа Ауронцо или Локателли, если они нужны. Ну и, наконец, полезно поискать информацию о всяких возможных сюрпризах. Например, случайно обнаружил, что с 2023 года в высокий сезон с 10 июля по 10 сентября (даты на 2023 год), надо бронировать проезд к озеру Брайес. Хоть на машине, хоть на мотоцикле. За 40 евро. Если бронировать не в этот же день, то 20 евро из 40 можно потратить на еду или сувениры в заранее указанном месте. Из-за плохой погоды бронирование отменить или перенести нельзя. И если этого показалось недостаточно, надо учесть временные ограничения: въезд, в отличие, например, от Альп де Сьюзи, куда днём въезд запрещен, к Брайес разрешен (при наличии бронирования с номером машины) только с 9.30 до 16 часов. Вот такая интересная лотерея. Билеты на автобус к озеру также надо бронировать он-лайн. Больше подробностей: https://www.prags.bz/en.
Боюсь, что это только начало на длинном пути регулирования туристических потоков на популярных объектах. То, что такие же порядки в ближайшем будущем не введут, например, для посещения Тре Чиме де Лаваредо, кажется все менее вероятным.
Отдельное развлечение - раздумья покупать ли проездной на подъемники, а если покупать, то какой. Кончилось тем, что не купил никакой. Для меня проездные оказались невыгодны.
Ну и совершил непростительную ошибку. Что забыл сделать, так это зайти в церковь и попросить хорошей погоды. Но то ли католического бога нет, либо предыдущие поколения поляков за меня все отмолили. Дождь был один раз, когда я уже сидел в самолете в Мальпенсе.
На этом месте должен признаться, что я люблю ходить пешком, но не из-за любви к самой ходьбе, а из-за любви к себе (полезно для организма) и к городу, я бы даже сказал, к двум городам (к Москве тоже, там и ходить гораздо удобней). Ну и в безвыходных ситуациях. То есть, в местах, где вид есть, а другого способа, кроме использования собственных ног, чтобы до него добраться, нет. Поэтому только отсутствие подъемников там, где они были бы совершенно кстати, и вынуждает меня ползать по горам. При этом, при всем многообразии планов и хотений, двумя главными целями путешествия были определены цели совершенно неоригинальные: увидеть из Валь де Фюнес иглы Гейслер/Одле с церковью Санта Магдалены на их фоне и Тре Чиме ди Лаваредо, хоть сверху, хоть снизу. Остальное - как получится. А получилось вот что:
1й день Мальпенса - Варенна - Бормио
2й день. Бормио - Перевал Стельвио - Глоренца – Мюстаир – Маллес Веноста - Рашензее –Альтфинстермюнц - Мариенбергское аббатство - Сан Леонардо ин Пассирия
3й день. Мерано – Больцано – Санта Маддалена
4й день. Альпе де Сьюзи – тропа Адольфа Мункеля
5й день. Виа феррата Гран Чир – Чиампиной – Вид на Одлес и Санта Маддалену
6й день. Сечеда – Кастельротто – Рануи
7й день. Вид на Пайтлеркофель – Сан Кандидо – озеро Брайес – озеро Ландро – Кортина д Ампеццо - отель Бойте
8й день. Оссарио ди Поколь - обзорная площадка на Кортина д Ампеццо – озеро Мисурина – вид на Сима кадин ди Мисурина – риф. Локателли
9й день. Сассо ди Сесто - Виа феррата де Лука (Иннеркофлер) – Монте Патерно – сентиеро Пасспортенстейг - Корвара
10й день. Мармолада – озеро Федайя – Селларонда
11й день. Бриксен – Клаузен
12й день. ̶Ф̶е̶р̶р̶а̶т̶а̶ ̶П̶и̶з̶ ̶д̶а̶ ̶Л̶е̶к̶
13й день. Озеро Карецца – Эгна - Тренто
14й день. Тиньяле – Рива дель Гарда – Баголино – Монте-Изола
15й день. Милан

Июль 2024

[gloc54]

Если итальянскую (с вкраплениями Швейцарии и Австрии) часть поездки представить в виде оперы, то до увертюры было ещё одно произведение под названием "добраться до Италии".
Так как маршрут через Ереван ничего нового не обещал, а через Турцию казался слишком дорогим, добираться в Доломиты решил через Норвегию. Легкомысленно представляя себе ночной приезд в Мурманск, дневной перелет в Осло или Стокгольм и прибытие в Италию вечером того же дня. Но вовремя одумался и не стал рисковать всем путешествием из-за опоздания на автобус в Норвегию или рейс из Киркенеса. Полученный после такого решения опыт позволяет вспомнить популярную шутку, что у человека три возраста: молодость, зрелость и возраст, когда тебе говорят, что хорошо выглядишь, и признать, что выгляжу хорошо. А вот способность решать задачи, выходящие за пределы предыдущего жизненного опыта, катастрофически упала. Поэтому от двери квартиры до двери машины в Мальпенсе прошло без малого трое суток: сутки в поезде (самолёт из СПб в 3-4 раза дороже и либо не сильно время экономит, либо повышает риски нарушения транспортной цепочки до неприемлемого уровня, так как возможная стоимость гадания успею-не успею если и снится цыганкам, то редко), ночь в Мурманске в отеле, автобус в Норвегию, день в Киркенесе, вечерний рейс в Осло, ночь в отеле рядом с Гардермуэном, утренний рейс в Милан). Потери времени вызвали и потерю денег. Хотя расходы на перелеты с багажом и составили всего 185 евро, но к ним прибавилось ещё порядка 130 евро в России и 120 евро в аэропорту Осло. Плюс расходы в Киркенесе и автобус из него в аэропорт. Итого около 470 евро. Дорога из Италии в СПб (Перелет Милан - Таллин и автобус Таллин - СПб) обошлась намного дешевле - 74 евро.
Сутки на верхней полке на втором этаже вагона СПб - Мурманск в компании смартфона пролетели незаметно, ночной центр Мурманска ощущения, что что-то поменялось за 10 лет, что я не город не навещал, кроме вывески на самом высоком здании - отеле Азимут (до реконструкции, закончившейся в 2014 году - Арктика), не вызвал. В нем и остановился.






"Я вышел из прошлого прочь...Гостиница "Арктика", Мурманск. Глухая полярная ночь." Вышел я, правда, не совсем прочь, а в круглосуточный "Перекресток" - он в 3 минутах ходьбы, где и выяснил, что алкоголь в местных магазинах продают до 21 часа. В 7 часов утра меня у входа в отель ждал автобус Бородина, а в 10 часов утра обсуждал с норвежским пограничником, является ли штамп Греции свидетельством того, что я в ней был.

[gloc54]

Сведения мои о Киркенесе ограничивались информацией из сериала "Большая перемена". То есть, я, как и герой Льва Дурова мог на карте показать, где этот город находится. Такой небогатый багаж знаний, в общем, и явился, наряду с неудачной попыткой сэкономить, причиной посещения «церкви на мысе». В мечтах мелькали ещё виды Лофотенов, но стоимость аренды машины на четыре дня и получающаяся у меня дурацкая логистика эти мелькания погасили. Так что, может и не в последний раз посетил столицу восточного Финнмарка.

Кроме знакомства с достопримечательностями, которых, по большому счету, в городе немного, у меня были планы и более прозаические. Купить коричневого норвежского сыра - непременного атрибута кофе-пауз практически любых мероприятий (многим сыр этот не нравится, а я за 5 лет соскучился). И устроить пикник с семгой на гриле на берегу озера или фьорда.
В общем, вылез я из маршрутки в Киркенесе у отеля Скандик.

(видно остановку автобуса в аэропорт)
В отеле есть бесплатный вай-фай, туалет и камера хранения (40 крон – картой или наличными). Рядом и остановка, с которой отправляются и автобусы в аэропорт (от 2 до 5 раз день). (У отеля есть и свой шаттл, но он дороже – 150 крон). Расписание можно посмотреть здесь https://snelandia.no/planleggreisen/rei ... ggerenbruk Стоит проезд 93 кроны ( такси порядка 400). В приложении -74. Но после использования приложения я вспомнил, что Норвегия – это страна мсм, то есть мужчин, имеющих секс с мужчинами. В правилах, правда, написано, что билет на автобус надо покупать ближе к отправлению. В действительности, обычный пдф билет не получаешь, а сразу после оплаты появляется счетчик, который начинает отсчитывать три часа. Через 180 минут ваши 74 кроны, то есть около 700 рублей, превращаются в дым. Я как-то в Осло 10 лет назад впопыхах заскочил в трамвай с группой коллег и заплатил водителю за десятерых, если мерить курсом того времени - 5000 рублей. Вагоновожатый сам огорчился.
Поэтому после истории сприложением пришлось покупать билет за 93 кроны у водителя.
Для осмотра Киркенеса, к счастью, общественный транспорт не нужен. Начал с центральной площади.






Встретил на ней соседей по марпшрутке, которые приехали без карт и крон, но с наличными евро, и которые начали понимать, что им угрожает голодная смерть на улице. Повел их к российскому консульству.

Меня то интересовало количество водки, которое наши дипломаты выпивают в таких сложных условиях работы. Но как увидел окна с тюремными решетками на первом этаже (зданий с решетками в городе больше нет), шутить расхотелось. Да и сотрудники дали бедолагам ценный лайфхак – поменять евро на кроны в биллиардном клубе (курс , конечно, хуже, чем в Мурманске или на Лиговке, но тут уж не до жиру).
От консульства два шага до церкви.



От нее столько же – до отеля Thon на самом берегу. Поскольку город был почти полностью разрушен во время войны, то все достопримечательности младше 80 лет. Кроме главных - Варангер фьорда и голых невысоких сопок по его берегам. Так что сел на лавочку, и запах не бывающего теплым моря под звуки портовых кранов и крик чаек перенес в Камчатское детство. Так в нем и провел время почти до обеда.



Воспоминания разбавил осмотром нескольких памятников, в том числе воинам советской армии,



(можно и помянуть)
города,

















русской православной церкви (говорят, что русскоязычные составляют 10% жителей города, а вместе с моряками, может и двадцать)



и посещением супермаркета (с русскоязычными кассирами и покупателями), в котором и прибрел рыбу (500 гр. семги) и гриль - чуть более 1000 рублей. А булочки и пиво приехали из Мурманска. И все они соединились на берегу озера недалеко от краеведческого музея.



На обратном пути я обнаружил возле музея даже специальную площадку для пикников, а рядом с ней объявление вот такого содержания.



Испугаться задним числом я не сумел, но возникло уважением к местному муниципалитету, который предвидит засуху за несколько месяцев.
Около 16 часов сел в автобус, через полчаса оказался в аэропорту, посмотрев по пути на инсталляцию столбов у районной больницы. В аэропорту можно пользоваться вай-фаем (4 часа бесплатно), розетками, пообщаться с медведем в зале выдачи багажа (там же туалет)

и посмотреть на памятник трем границам.

И вспомнить, что сыр то я купить забыл. Сыр о себе напомнил, когда я ближе к полуночи оказался в отеле Best Western недалеко от Гардемоэна и заплатил за поллитровую бутылку воды 400 рублей. Ну хоть чай и кофе бесплатно.

[InnaP]

Интересно посмотреть знакомые места... Подписываюсь

[gloc54]

1й день Мальпенса - Варенна - Бормио

Рейс Новиджен Осло – Милан опоздал на полчаса. Поэтому, собственно, путешествие в Доломиты началось в 14.00 29 августа 2023 года. Путешествие можно разделить на три части. Прелюдия, превратившаяся по мере знакомства с маршрутом в увертюру, поскольку становилось все более понятно, что главная часть поездки - это целая опера. Хотя, вообще-то, я люблю балет, но действие происходило в Италии. Поэтому - опера. И после оперы - постлюдия на три дня, чтобы пережить и сгладить полученные эмоции и другие последствия знакомства с Доломитами.
Вообще, в пенсионном возрасте внезапная страсть может и убить. Поэтому к большой и вечной любви (а какое чувство может возникнуть, судя по отзывам, к самым чудесным горам в мире) решил подготовить себя постепенно, растянув прелюдию на 3 дня. Надо сказать, что, когда только начинал планировать поездку, насобирал обязательных к посещению мест на полтора месяца. Так что возник риск, что все прелюдией и ограничится. Пришлось три раза планы пересматривать, чтобы ужаться до окончательного маршрута.
Для аренды машины последние 10 лет я пользуюсь, за редким исключением, услугами агрегатора, упоминание названия которого на форуме не приветствуется, так что и не буду. Скажу только, что аренда пежо 208 с механической коробкой передач и 5000 километров пробега на 14 дней у прокатчика Felirent с полной страховкой обошлась в 580 евро.
Больной уже полтора года вопрос оплаты товаров и услуг за рубежами нашей Родины, в том числе и аренда автомобиля, решается с помощью братской Беларуси. Помощь, правда, стоит не по братски, но на два пластика я денег наскреб и использовал визу голд в евро Паритета и визу голд Статуса в долларах (эмбоссирована и бьётся как кредитная).
Ренткаровский шаттл приехал через 30 минут после моего звонка, да и я забыл выключить ограничение платных дорог . (Платных дорог не было на моем пути, но путь этот, однако, удлинился еще на 30 минут). И ещё промазал с выезда с автострады. Поэтому к первому пункту программы подъехал ближе к шести часам вечера. Начал с озера Комо. Название озера, правда, тесно уже у меня связано с Чеховым, точнее с Наташей из "Трёх сестер": "Велю прежде всего срубить эту еловую аллею...И тут везде я велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах...". И чтобы предотвратить приторный вкус во рту, для остановки на берегу водоема был выбран городок Варенна, в котором и виллы с цветочками тоже есть, но и в горку можно сбегать. Посмотреть на самую короткую реку то ли Италии, то ли всей Европы Фьюмелатте я уже не успевал и с парковки в скале вышел без пятнадцати шесть. (2 евро в час). Увидел указатель - замок Кастелло-ди-Вецио.







Но хотя тропа оказалась практически для хайкинга,

через 15 минут я уже покупал билет (5 или 4 евро) в замок (открыт в августе до 19 часов, https://www.castellodivezio.it/EN/home-en.html). «Замок построен на месте римской крепости, основанной легионером Весцинусом (отсюда и название замка). Первое документальное свидетельство существования замка относится к XIV веку, однако, согласно легенде, он перестроен лангобардской королевой Теоделиндой в V-VI веках». С недавних пор в разных местах установлены скульптуры привидений, что вызывает двойственное впечатление. Вид на озеро хорош и без них. И, похоже, утром он лучше. Залез на башню, насмотрелся на озеро. В тюрьму не пошел, рассудив, что потом надо из нее подняться.















В старинной деревне Вецио, расположенной перед одноименным замком, можно зайти в церковь Сант-Антонио-Абате. В небольшой церкви средневекового происхождения, перестроенной в 1570 году, сохранилось несколько фресок шестнадцатого века.




В Варенну решил вернуться более популярным путем. Но он показался длиннее и хуже. Мощение из острой щебенки не лучший вариант для мокасинов. Городок постепенно пустел. Туристы либо стремились к причалу, либо начинали занимать места в ресторанчиках (а ведь еще не было и семи).





На главной площади Варенны

находится символ города - церковь Сан Джорджио (Chiesa di San Giorgio) с огромной фреской со святым Георгием на фасаде.

Церковь, освященная в 1313 году (с колокольней 1653 года), представляет собой образец ломбардской архитектуры 14го века. Гордостью церкви являются картины и фрески эпохи Возрождения. Алтарный образ датируется 1553 годом. «На контрфасаде можно заметить сцену из ада, где сатана держит на руках антихриста. На двух цилиндрических колоннах, обращенных к главному алтарю, можно найти фигуры святого с митрой и коронованного святого, которые должны представлять Папу Григория и королеву Теодолинду».







В церковь я зашел. А парки и виллы Чипресси и Монастеро оставил на будущее для супруги (https://www.villamonastero.eu/en/home_en).

[nassta]

Не знала, что к замку есть другой путь и короче и красивее, шла тем, что «популярнее», где-то в середине уже хотелось вернуться назад, такой он утомительный))

[gloc54]

Заехав в Centro commerciale Fuentes с гипермаркетом Iperal, где наконец-то пополнил TIM, получил мобильный Интернет и обеспечил себя продуктами и напитками, в наступившей темноте почти два часа добирался до Бормио. Не знаю, как тут при дневном свете, но ночью дорога навевает скуку: слева непрерывно тянутся какие-то постройки, а справа – также непрерывно - железная дорога. Ближе к финишу начинаются туннели. Отель Сант Антон бронировал на их сайте с предоплатой в 25 евро (общая стоимость 87 евро за одноместный номер с завтраком).

У отеля – своя бесплатная парковка. Хороший завтрак. До центра - пять минут пешком. В сторону которого и пошел, заморив червячка. Жизнь в ночном Бормио теплится только внутри отелей и в историческом центре. Вернее, в отелях и паре-тройке заведений в центре жизнь бьёт ключом, а снаружи - мертвое царство. Мне заранее почему-то представлялась прогулка по безлюдным, тускло освещённым, и в силу этого таинственным средневековым улочкам. Хотелось до синдрома беспокойных ног окунуться побыстрее из средневековья социального в средневековье архитектурное. Так и оно и вышло. Весь центр города представляет собой пешеходную зону. Большая часть зданий датируется 15-16-м веками – временем расцвета Бормио.. Хотя как оздоровительный курорт Бормио был известен еще в незапамятные времена. Термы здесь были построены во времена Римской Империи. «В целебных бассейнах отдыхали Леонардо да Винчи и другие представители средневековой творческой интеллигенции, итальянские короли и члены правящей династии Габсбургов», Но термы Бормио меня не интересовали. За две тысячи лет, как и другие источники, да и любые физиотерапевтические методы, они так и не стали методом лечения с доказанной эффективностью. Но знакомство с одной из столиц олимпиады 2026 (здесь будут проводиться мужская часть горнолыжной программы и соревнования по неведомому мне ски-альпинизму) начал с термального комплекса Bormio Terme (термальные источники Бормио самые горячие в Италии). Фонтаны работают и ночью.

От оздоровительного комплекса в центр и спустился. И начал свой путь по улице Виа Рома. В начале этой изящной улицы, обрамленной дворцами, стоит романская церковь Сан Витале (Chiesa di San Vitale) 12го века с деревянным запрестольным образом 14-го века и фресками того же периода, украшающими внешние фасады.



Недалеко от нее и другая церковь – небольшая церковь Святого духа (Chiesa di Santo Spirito) 13го века. Жаль, не увидел ее фрески 15 – 16го веков.

Виа Рома







ведет к площади Пьяцца Кавур, более известной как Пьяцца дель Кверч, мимо Торре дельи Альберти.



На площади Кавур розовеет Коллегиальная церковь Санти Джервазио и Протазио (Chiesa collegiata dei Santi Gervasio e Protasio), заложенная в 9-м веке, но полностью перестроенная после пожара в начале 17-го века.
«Внутри церкви хранится несколько произведений искусства, деревянные скульптуры 16-17-го веков, орган 17-го века и хоры». Бормио находится под покровительством близнецов Джервасия и Протасия, чьи мощи через 80 лет после их смерти не только были обретены нетленными, но и вызывали и вызывают "неоспоримые чудеса и исцеления". Мощи, кстати, находятся в Базилике Святого Амвросия в Милане. А в центре площади стоит Кверч – средневековое общественное здание. За ним видна Часовая Башня (Torre della Bajona o delle Ore). Название Байона связано с огромным колоколом, который когда-то был здесь установлен. Башня принадлежала семье Альберти, дворянам Бормио, еще в 13 веке и была частью так называемого «четырехугольника Альберти», своего рода укрепленной зоны, принадлежавшей древнему дворянскому дому.







Если обойти церковь и башню и выйти на площадь с востока, то не миновать Porta vescovile, украшенные фресками.





Улочки в округе еще более таинственны, чем Виа Рома.



В темноте за речку с поэтическим названием Адда я решил не ходить,







а вернулся в компании упившихся костариканцев к церкви Сан-Витале, у которой жители самой счастливой страны 2012 года куда-то испарились. Видимо, не вынесли +5 по Цельсию.

[gloc54]

Интересно посмотреть знакомые места... Подписываюсь

Благодарю за внимание к отчету

Не знала, что к замку есть другой путь

Мне было проще. У парковки есть указатель. И тропа действительно проще и удобней. Но в дождь на некоторых участках придется преодолевать грязь.

[gloc54]

2й день. Бормио - Перевал Стельвио - Глоренца – Мюстаир – Маллес Веноста - Рашензее –Альтфинстермюнц - Мариенбергское аббатство – гостевой дом Шлоссберг
Bormio - Passo dello Stelvio – Glorenza - Convent of St. John Müstair - St. Benedikt in Malles Venosta – Reschensee – Altfinstermünz - Abbey of Monte Maria - Gasthof Schlossberg

Хотя мощи близнецов чудотворных и находятся в Милане, но дело их живет. А может горный воздух виноват. Но проснулся бодрым, свежим и даже больше. Как бы написал любой доктор на постсоветском пространстве, практически здоров. Список мест, которые надо посетить за день получился длинным, гораздо длиннее, чем указанный окончательный. Начало завтрака стандартное для этих мест и довольно позднее – в 7.30. К этому времени прибавилось желание вpглянуть на панораму города, для чего доехал и забрался по склону у подъемника Бормио 2000. Никакой панорамы оттуда не видно. Пришлось топать до забора у следующей трассы. Но ничего, практически, с общим видом города не вышло. Только время потерял.





И выехал к перевалу Стельвио в 9 утра. И весь план на день пошел кувырком. Перевал Стельвио с высотой 2,757 метров – второй по этому показателю среди проездных европейских дорог. Но он открыт для проезда только с июня по октябрь. По данным из различных источников дорога через перевал Стельвио входит в рейтинг Top-10 самых опасных дорог мира, но ничего уж такого опасного, кроме нескольких придурков на мотоциклах, я и не заметил. Хотя природа для полноты ощущений подсыпала снежку. Западная часть – вообще спокойный серпантин, но на восточной приходится педалями, рулем и ручкой коробки двигать более интенсивно. Лучшая точка на перевале для обзора восточной части дороги, на мой взгляд, находится у refugio Alpino Tibet Hutte. Там я на некоторое время в снегу и завис, радуясь, что спускаться мне на восток здесь не надо.

















У меня был отличный маршрут напрямую на Мюстаир, а затем в Глоренцу,.через перевал Umbrail (поворот на него километрах в трех не доезжая из Бормио до вершины Стельвио). Сам пограничный пункт между Италией и Швейцарией, через который на этот Umbrail и надо проехать, не видно с трассы, поэтому, обнаружив, что он закрыт, почувствовал разочарование, к сожалению, не последнее за этот день.



Так что спускаться к Глоренце пришлось все равно по восточной части Стельвио

с остановкой у отеля Bellavista чтобы посмотреть на Отлер.

[gloc54]

К Глоренце – первому пункту путешествия в Альто Адидже - подъехал без пятнадцати двенадцать. Парковка у северных ворот - 50 центов в час.







Самый маленький город Южного Тироля еще называют музеем средневековой эпохи под открытым небом. «Основанная около 700 лет назад Глоренца на протяжении веков исполняла важную роль крепости и торгового центра. Полностью сохранившаяся стена города с тремя величественными башнями все так же окружает и защищает этот живописный средневековый город». Мне больше всего понравился переулок Лаубенгассе или Via dei Portici- бывший торговый центр и рыночная аллея,









начинающийся у церкви Богородицы, возведенной между 1665 и 1669 годами.



Находящаяся за городскими стенами приходская церковь Св. Панкраса более популярна и гораздо старше (правда от романской приходской церкви, впервые упомянутой в 1227 году, осталась только башня), но фото ее у меня не сохранились. Прогулявшись по Глоренце, так и не понял, почему не делают объездную дорогу, и весь транспорт (только легковой) прется из Мальса и Слюдерно в Швейцарию через центр городка. От машин можно скрыться на городской площади.



Но при этом Глоренца мне понравилась. А если учесть, что в километре от городских стен находится первая вискарня Италии компании PUNI в оригинальном здании - кубе размером 13х13 метров,

то появилось сожаление, что не реализовал первоначальное желание и в милом городке не заночевал.

[gloc54]

От Глоренцы до монастыря Св. Иоанна в Мюста(и)ре – 11 километров. Монастырь - в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но он в Швейцарии. Поехал в Швейцарию. Тем более, что разрешение на выезд за границы Италии я у прокатчика купил. Тут надо отвлечься. Дочка Сталина – Светлана Аллилуева во время бегства из СССР в 1967 году через Индию в США шесть недель провела в Швейцарии, три из которых – в монастыре. Можно встретить в Интернете информацию, что этим монастырем был монастырь в Мюстаире. Но это не так. Три недели Лана Петерс провела в другом швейцарском монастыре - монастыре визитанток во Фрибурге. Неблагозвучное название монашеского ордена означает посещение Девой Марией - будущей Пресвятой Богородицей своей двоюродной сестры Елизаветы, беременной во время визита троюродным братом Христа - будущим Иоанном Крестителем. Пока проводил исторические изыскания, обнаружил, что и сам когда-то провел во Фрибурге два дня, чего желаю и читателям. Но от этого монастырь в Мюстаире не становится менее значимым.



И информация на монастырском сайте https://www.muestair.ch/en/ доходчиво это доказывает. «Монастырь Св. Иоанна в Мюстаре был основан в 8 веке предположительно Карлом Великим; его статуя в монастырской церкви является ярким тому свидетельством. Сегодня монастырская церковь и часовня Святого Креста — единственные сохранившиеся постройки периода Каролингов. Первоначально монастырская церковь предназначалась исключительно для монастыря. Сегодня это приходской храм, а потому открыта для всех верующих. Церковь монастыря Св. Иоанна в Мюстаре содержит самый большой и лучше всего сохранившийся в мире цикл раннесредневековых фресок (8 – 10 веков). Стены и три апсиды украшены картинами Каролингов и романского периода. Изображена вся история спасения. Картины рассказывают историю царя Давида из Ветхого Завета, детство, труд и страдания Иисуса, а также вознесение на небеса и второе пришествие Христа. Апсиды посвящены святым и мученикам: Иоанну Крестителю, Стефану, Петру и Павлу.









В подвале часовни можно увидеть балки, срубленные в 785 и 788 годах. Вероятно, это самый старый балочный потолок в Европе»
За посещение церкви денег не просят. Просят за экскурсии. Я вел переписку с руководительницей, так скажем, туристического направления. Хотел попасть в часовню с экскурсией, хоть на немецком языке, но расписания наши не совпали.
До церкви я добрался и обнаружил, что фресок, которые запомнил, нет. Решил, что они в музее. Заплатил 12,5 евро (можно платить в евро), и только в музее сообразил, что центральная апсида закрыта щитом, за которым фрески и прячутся.

Евро стало жалко.





Посещение музея не стоит и трети суммы. Посмотрел на машинке на стоянке,

на Мюстаир

и поехал к следующему огорчению.

Но уже снова в Италии.

[gloc54]

Фресками времен Карла Великого может похвастаться не только швейцарский монастырь в Мюстаире но и церковь в ныне итальянской деревне Маллес-Веноста, в нескольких километрах от Глоренцы. Церковь Святого Бенедикта (St. Benedikt) построена во второй половине VIII века. В 12 веке к ней была пристроена романская башня. «В 18 веке здание использовалось под склад. Использование в качестве сакрального здания возобновилось только в 20 веке, после открытия каролингских фресок. Фрески датируются около 800 года. Фрески в основном расположены в трех нишах алтарной стены, с Иисусом Христом в центре, в окружении папы Григория Великого и святого Стефана. На стенах изображены различные религиозные сцены и и фрагменты жизни святого Бенедикта".



Расписание посещения церкви какое-то запутанное, да и не знал я его заранее. Попал случайно (закончилась какая-то приватная экскурсия для трех человек) и денег не взяли. Все-таки Южный Тироль – не Италия. Да и около половины жителей области, включая итальянцев, хотели бы жить в составе Австрии. Так что у южнотирольцев и австрийцев свой «Крым-наш». Кстати, ни в одном отеле не нашел телеканалов с итальянским футболом. А с австрийским – пожалуйста.
Насмотревшись на фрески (в Швейцарии лучше), двинулся вверх в сторону Рашенского перевала к одному из самых болезненных последствий итальянизации отхваченных у Австрии по результатам первой мировой войны земель. На месте двух озер Рашен и Граун в годы муссолиниевской индустриализации решили создать водохранилище, подняв уровень воды на 22 метра, что и сделали, но уже после второй мировой, затопив деревню Граун, предварительно взорвав в 1950 году в ней все дома. Осталась только церковная колокольня, торчащая из воды.



Не знаю, природа ли мстит, или это место всегда было таким, но на озере (водохранилище) Рашензее, как правило, сильный ветер. Который и вырвал у меня автомобильную дверцу и шарахнул ей по столбику. Из какого металла делают Пежо, не знаю, но в двери образовалась ямка, и закрываться и открыться она стала со скрежетом.

[gloc54]

День можно было бы обозвать три страны за три часа. Начав осмотр монастыря в Швейцарии около часа дня, вернулся затем в Италию, и выехав из нее в Австрию, в конечном итоге без пяти три снова въехал в Швейцарию. Чтобы оказаться снова в Австрии - у комплекса исторических строений Альтфинстермюнц, расположенного в ущелье Инн между Пфундсом и Наудерсом. История укреплений Финстермюнц начинается в 11 веке, когда из просторной скальной пещеры сделали замок, а в 13 веке тут начал действовать таможенный и пограничный пункты. С 1159 года укрепления упоминаются как «Винестана Силва» («Лес Финстермюнц»). Слово Finstermünz происходит от индоевропейского mintsja, что означает «поднимающаяся скала». А с 1263 года поселение уже называется пещерным замком. Хотя еще до нашей эры в этом месте проходила римская Виа Клаудиа Августа. В 1605 году возвели часовню «Успение Богородицы».
Выбирая маршрут к достопримечательности, я выяснил, что со швейцарской стороны спускаться и подниматься к замку меньше раза в два, да и вообще ближе, чем с австрийской. Только от Наудерса надо преодолеть 400 метровый серпантин. Не Стельвио конечно, но показался мне он бесконечным, особенно на пути назад. От остановки и одноименного ресторана Vinadi на север метров 300 есть небольшая парковка и начало тропы, да даже ровненькая гравийная дорожки к историческим укреплениям.

(видно дорогу в Австрии)

Идти не спеша - 15 минут. Вот и Альтфинстермюнц с разными сегодня развлечениями (https://www.altfinstermuenz.com). Сходил через мост в Австрию, вернулся в Швейцарию, посмотрел на бурные воды Инна.

















(мост с крышей - Австрия, без крыши - Швейцария)

Обратно решил идти по другой тропе (нашел в мапс.ме). Она начинается перед галереей (водоводом) под речкой, впадающей в Инн. Может эта тропа и на насколько минут короче, но через кусты и заросли какого-то чертополоха.

Да и вылезаешь затем на первую дорожку. Короче, все приключение заняло минут 45. По швейцарской стороне мимо парковочки ходит 210 автобус (почему-то с австрийскими номерами). Обратный путь сразу после выезда из Швейцарии в Австрию отравили знаки: автострада , ограничение 100 км. На ограничение плевать, там быстрее 60-70 не разгонишься, а вот автострада другое дело - у меня виньетки то нет. Так и переживал до вечера, пока не узнал, что это бесплатная автострада. По крайней мере, так утверждают интернетные эксперты.

[gloc54]

Вернувшись в Италию, остановился у воинского кладбища Решенпасс (Sacrario Militare di Passo Resia), чтобы посмотреть на Бенедиктинское аббатство Мариенберг. К сожаление толком вид сфотографировать не удалось из-за солнца, бьющего в объектив.

Но желание рассмотреть здание монастыря поближе появилось Предком этого религиозного института является все тот же монастырь Святого Ионна в Мюстаире. И также, как и родитель, Мариенбергское аббатство (Abtei Marienberg) известно своими фресками, но уже 12-го века, когда бедные бенедиктинцы – скитальцы (вместо них в Мюстаире поселились монахини) обрели, наконец, постоянное место жительства на склоне горы Мариенберг над деревней Бургейс. Относительная молодость фресок мотивации для посещения аббатства не способствовала. Да и монастырь за свою жизнь столько раз разрушался и горел, что я и не знаю, когда его здание последний раз отстроено.

Но с парковки открывается вид на всю долину Валь Веноста или Финшгау.

Я уже писал, что планы на день были грандиозные и даже включали подъем и спуск по высокогорной дороге Тиммельсйох (Passo del Rombo). На итальянской стороне это бесплатно. В связи с чем ночлег был перенес из Випитено в придорожный отель недалеко от старта/финиша этой дороги – Сан Леонардо ин Пассирия. О смене отеля я не пожалел, но сил на еще один перевал не осталось, а осталось только, чтобы до постоялого двора дотащиться в бесконечных неторопливых колоннах, сделав по ошибке еще и пару кругов по Мерано. При этом аритмии с подагрой, по-видимому, стало остро не хватать третьего, и они его накликал - то ли тендинит, то ли бурсит ахиллова сухожилия. У меня уже была такая история лет 7 назад в Сербских горах и тоже с машиной с ручной коробкой. Так что уверенность в завтрашнем дне меня не покинула. Но Найза внутрь и снаружи пришлось потратить немерено. Но уже в гостевом доме Шлоссберг (Gasthof Schlossberg) – 67 евро за одноместный номер с завтраком. У отеля отличный ресторан и отличный вид на долину Пассирия (Passeier Valley).

Поскольку в этот день я практически добрался до истоков реки Адиже (вторая по длине река Италии начинается чуть выше озера Рашензее, на склонах перевала Решен (Reschenpass)), часть которой считается западной границей Доломитовых гор, так и захотелось сказать "Вот я и в Хопре". То есть в Доломитах. (Хорошую рекламу делали жулики. Запоминаешь на всю жизнь). Но Доломитовых гор еще не было. А повод был. И у хозяина был выбор более чем из 40 сортов шнапса.

Попробовал даже малиновый.

[gloc54]

3й день. Мерано – Больцано – Санта Маддалена

День, с одной стороны, прошел в наблюдениях за улучшением состояния здоровья. И если в Мерано я еще хромал, то к концу дня про правый ахилл забыл. А с другой – в непрерывном решении производственных вопросов. То есть два замечательных города стали каким-то обрамлением более важных процессов и не оставили в памяти следа, который оставить могли бы.
Начал с деревни Тироло. Оставил машину на парковке в центре и зашел в приходскую церковь Иоанна Крестителя, которая упоминается в документах с 1164 года. Особо отмечают купель из белого мрамора и церковный орган.



Но не церковь меня в деревне привлекла, а вид сразу на три замка.



Одноименный замок Тироло (https://www.schlosstirol.it), ведущий историю свою с 1100 года, потерявший былое значение в 1420 после присоединения Тироля к Австрии и переноса Тирольской столицы в Инсбрук, и полностью перестроенный в веке девятнадцатом. Сейчас в замке – музей Южного Тироля.

Замок Турнштайн (https://www.thurnstein.it), существующий с 1276 года и получивший свое нынешнее название в 1478 году. На рубеже 17 века замок перешел во владение семьи фон Эген из Мерано, потомки которой теперь и управляют находящимися в замке отелем и рестораном.

И замок Брунненбург, возведенный в 1250 году. В замке сейчас – сельскохозяйственный музей.

Нынешнее назначение замков их посещению не поспособствовало, а поспособствовало спуску в Мерано. Автомобиль оставил на подземной парковке Терме, соответственно под Меранскими термами. А где еще парковаться в «городе здоровья», привлекающем многочисленных не очень здоровых туристов своими радоновыми водами. Въезд на парковку из тоннеля. При неожиданных +30, да хромоногому, да после дегустации гулять хотелось не очень, но пришлось. Перешел речку Пассер по Театральному мосту, названному так из-за находящегося рядом театра Пуччини, и дошлепал до монастыря и церкви капуцинов. И монастырь, и церковь были открыты в 1617 году. Но вход в церковь – в городе, а в монастырь – за городскими стенами. Поэтому зашел только в церковь. Весьма скромную по внутреннему убранству. Да и вообще за ворота Porta Venosta не пошел.





В конце 13го века город, основанный в середине девятого века, был окружен каменными стенами с четырьмя воротами в виде башен. Стены снесли в конце 19го века, но трое ворот оставили. Одни из которых – порта Веноста, служившие в 16-18м веках также тюрьмой. Вернулся к главной торговой улице города.

Лаубенгассе, или по-итальянски Via dei Potrici, в Мерано разительно отличается от своей тезки в Глоренце, но тоже понравилась. По ней дошел до Княжеского замка (Castello Principesco) в центре курортного города - бывшей резиденции графов Тироля. Замок построен во второй половине 15го века. Сейчас в замке – княжеский музей.



Сделав еще несколько десятков шагов оказался в приходской церкви святого Николая - покровителя города, 1230 года постройки, приобретший свой нынешний вид в 1465 году.
Колокольня церкви высотой 83 метра является одной из самых высоких в Южном Тироле, а ее строительство заняло почти три столетия.







На площади перед церковью послушал практически оперное пение

и закоулками вышел к пьяцца делла Рена,



прогулялся по Почтовому мосту,

к Курхаусу





и спустился на парковку.
Было желание ознакомиться с русским следом в истории Мерано, да и русским настоящим. То есть, дойти до православной церкви Николая Чудотворца и Русского дома Бородиной (они находятся рядом, в церкви проводятся три раза в месяц службы, а вот в Русском доме располагается дом престарелых). Но пешком показалось далеко, а парковки рядом не нашел И желание пропало.

[gloc54]

Спустившись в Мерано под землю и простившись, как утверждают "авторитетные" источники, с единственным местом в Южном Тироле, куда приезжали на отдых и лечение поданные российской империи, пока ее генофонду не начали наносить множественный и уже непоправимый урон, хотя россияне, включая и автора отчёта, и сейчас с удовольствием гуляют по улицам "цветущего города", через полчаса вышел из под земли уже в Больцано, поднявшись с парковки под площадью Вальтера. Автострада между городами позволяет двигаться со скоростью 130 километров в час, чему часто, почему-то, препятствуют туристы из Германии, что раздражает не меньше, чем всплывающие окна на форуме. Больцано называют «воротами в Доломитовые Альпы», и само по себе возникло ощущение как у лошади, что приближаюсь к дому, поэтому и доехал до столицы Южного Тироля быстро.
Пьяцца Вальтер — главная площадь Больцано, основанная в начале 19 века и названная в честь одного из величайших немецких поэтов и сказочников Средневековья Вальтера фон дер Фогельвейде, памятник которому на площади и установлен.

В силу своей дремучести я почему-то думал о Вольтере, хотя в городе был однажды. Не в 12м веке, конечно, когда началась его история, но все равно давно. С юго-запада к площади примыкает Кафедральный собор успения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta), возведенный еще в 12м веке, но в 14-м – перестроенный. Собор известен богатством интерьера, в том фресками школы Джотто и мраморнымй алтарем, и изяществом Капеллы делле Грацие,













В паре сотне метров от собора

- Доминиканская церковь (Chiesa di San Domenico). Церковь и прилегающие здания - остатки доминиканского монастыря, который упоминается с 1272 года. Несмотря на то, что церковь сильно пострадала во время второй мировой войны, фрески 14-го века сохранились. А про полностью расписанную часовню святого Иоанна говорят, что «другого такого чуда вообще больше нигде нет». В капелле периодически гаснет верхний свет, что исправляется выключателем на стене справа от входа.







Прогулявшись по улице да Винчи, интересовавший магазин на которой закрылся на длинный-длинный обеденный перерыв (вот тебе и тирольцы),





вышел к музею современного искусства – Музеону (Museion), оригинальное здание которого построено в 2008 году.

Напротив музея находится тоже оригинальное сооружение – мост через речку Талвера, ведущий из старого австрийского города в новый итальянский и символизирующий смешение двух культур.

Хотя большая часть проходящих пешком и проезжающих на велосипедах граждан явно не имели ни австрийской, ни итальянской крови.
Прогулявшись вдоль реки, вышел к Южнотирольскому археологическому музею известному из-за Эци или «ледяного человека».

Но желания посмотреть на человеческое чучело, хоть и 5000 летнего возраста, не появилось Билеты, кстати, рекомендуют приобретать он-лайн, но не более, чем за три дня (iceman.it через vpn). Так что продолжил прогулку по музейной улице

до пьяцца делле Эрбе с ежедневным фермерским рынком и фонтаном Нептуна первой половины 18 века, который входит в Топ-100 самых красивых фонтанов Италии.

Еще пара шагов – и оказался во Францисканской церкви и монастыре, построенных в первой половине 14 века. Церковь и монастырь также могут похвастаться как фресками школы Джотто, так и современными витражами.







К парковке возвращался по галереям, сделанным внутри домов. На них выходят и внутренние дворы, из которых и попадают в квартиры.





Бросил взгляд на третью на моем пути улицу портиков,

и по тотально перекопанному из-за ремонта дорожного полотна городу за полчаса добрался до Twenty Shopping center, в котором есть Spar, Media World, Decathlon и прочие полезные магазины.

[gloc54]

Я уже говорил о двух приоритетах путешествия. Исходя из них и старался выбрать жилье в Доломитовых Альпах. Поскольку с видом из окна на Гейслер/Одле найти в январе ничего не удалось (даже за очень дорого), воспользовался единственным приемлемым вариантом - апартаментами Magdalenablick в деревне Санта Маддалена за 360 евро за 4 суток. Достаточно просторные двухэтажные апартаменты (в доме еще четыре квартиры) со всем необходимым (стиральная машина, посудомойка и т.д. вплоть до чая, кофе, сахара и оливкового масла). Очень тихо. Вся терраса для меня, с нее вид на долину Валь ди Фунес. До церкви Магдалены - 500 метров. Но чтобы увидеть пики Одлес надо пройти меньше - метров 100- 200 вправо или влево. Или на террасе подпрыгнуть метров на 5-7.





Что касается названия массива, ладинское Odle (игла, -s - иголки) (ладины - народ, численностью 30-35 тысяч человек, проживающий в Тироле)) мне нравится больше. Ряд остроконечных пиков (особенно вид от Сечеды) действительно вызывает ощущение чего-то колючего. Но немецкое Гейслер мне ближе, так как происходит от слова geiz - коза, а я и сам козерог.
От Больцано до Санта Маддалены езды минут 45 и при въезде в долину Вал ди Фунес показались так ожидаемые пики. Пока добрался, устраивался, пока доехал по дороге в одну полосу до расширения у гостевого дома Putzerhof, пики и попрятались.

Так сказать, не солоно хлебавши. Но хлебать у меня было что. Да и в деревне давала концерт неизвестная мне, но, судя по всему, в том числе по перекрытию дорог и оцеплению, популярная группа.

phpBB [media]

phpBB [media]

Так что хлебал я на террасе до полуночи, размышляя попутно, как же использовать врученную хозяином мобилкард.

[gloc54]

4й день. Альпе де Сьюзи – тропа Адольфа Мункеля. Alpe di Siusi – Adolf Munkel Weg.

О моих отношения с треккингом и хайкингом я уже рассказывал. Поэтому, чтобы сохраниться морально и физически подольше и не провести остаток путешествия в походах с дивана до холодильника, выбор пал на щадящие маршруты, коим и прогулка к тропе и по тропе Адольфа Мункеля тоже почему-то представлялась.
Но в первой половине дня – «трекинг» по Альпе де Сьюзи или Сайзер-Альм - объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Это самое большое в Европе плато и альпийский луг площадью 56 км² на высоте от 1600 метров с захватывающими видами на близлежащие вершины Доломитовых Альп Лангкофель (Сассолунго), Платткофель и Шлерн». Немного отделяется от остального большого плато Буллачча, но она меня не интересовала.
В Альпе-ди-Сьюзи проложено более 450 километров пешеходных маршрутов. Но к описанию трекинговых маршрутов я отношусь примерно также как в старом анекдоте советские подводники к пояснениям коренного жителя чукотской АО. Поэтому "покажу рукой".

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Y3GL746CRNmBLX3auhLt-lxw3O17UY2k&ehbc=2E312F

Красный цвет - канатные дороги. Фиолетовый - пешком.
Если Вы такой же любитель ходить по горам как и я, то самый простой и легкий путь увидеть популярный вид - плавно спускающийся волнами юго-восточный склон плато с сарайчиками и амбарчиками на фоне Соссолунго и Селлы - подняться на подъемнике Ortisei - Alpe di Siusi за 28 евро – туда/обратно (https://www.val-ardena.com/en/ https://www.seiseralm.it/en/active/summ ... -cars.html) и прогуляться по кругу. Спуститься к отелю Sporthotel Sonne или сразу к отелю Адлер (Adler Lodge Alpe), пройти немногим более километра на запад, подняться и по верхней тропе (с отмеченной на мапс.ме панорамной скамейкой - Bench panorama) вернуться к подъемнику. На такой круг не спеша уйдет полтора часа. Я бы выбрал движение именно в таком направлении, потому что перепад высот в начале составляет 130 метров, а в конце – 70, то есть подниматься гораздо легче, да и виды с верхней тропы, на мой взгляд, более живописны, чем с нижней. Но мне одного классического вида Альп ди Сьюзи было недостаточно. Неизвестно откуда взявшееся желание увидеть Шилиар в профиль принудила поработать ногами. Горный массив Шилиар (Sciliar) или Шлерн является символом Южного Тироля, а вершина Петц высотой 2563 м является самой высокой точкой горного массива. А лучший вид, ну, по крайней мере, самый ближний на Шилиар открывается от рефуджио Шпицбюль.
Как известно, с 9:00 до 17:00 запрещено въезжать в Альпе-ди-Сьюзи на личном транспорте, если только вы не едете в свой отель. Можно подняться на подъемнике Siusi - Alpe di Siusi до станции Kompatsch за 24 евро туда/обратно или до 9 утра на машине до парковки №2 примерно там же за такие же деньги. Но тут мне повезло. Парковка № 1 у нижней станции кресельной канатки Шпицбюль – бесплатная. А на все подъемники, работающие на плато никакие пасы не действуют и платить за них все равно приходится.
Поэтому, убедившись с утра пораньше, что Гейслер/Одлес затянут дымкой,



со спокойной душой направился к информационно-пропускному пункту в Сьюзи, у которого около 8 утра и оказался. Получил бесплатный талончик и пристроился на почти пустой еще парковке №1. Канатка Spitzbühl начинает работу по расписанию 8.30 (проезд в одну сторону 8 евро), но пускать начинают раньше, так что в указанное время я уже исследовал окрестности одноименного приюта для туристов. Других желающих воспользоваться кресельной дорогой не обнаружилось. Что вызвало недоумение, усилившееся по окончании прогулки - зачем они гоняют подъемник днём, когда въезд на плато не живущим и не работающим запрещен.











Про недоумение это я вскоре забыл, так как снизу поднимались облака или туман, и перспективы дня начали как-то тускнеть. Сначала скрылся Шилиар, а затем и Денти ди Терраросса (Зубы красной земли). Еще и крышку от объектива потерял.





Пока фотографировал, пока нашел крышку- к девяти добрался до станции Лаурин( Laurin, летом не работает) - высшей точки Альп ди Сьюзи, за исключение Буллачча (та на 100 метров выше). То есть, поднявшись метров на 90 от Шпицбюля, до Лаурин, я в качестве приза получил большую часть оставшегося пути в виде непринужденного спуска.

Еще через 20 минут дошел до верхней станции Панорамы, где меня туман или облако и догнали.

Но пока катился вниз они и рассеялись незаметно. Незаметно, потому что стали появляться виды, похожие на классические.









Спускался я не спеша мимо подъемника Bamby и ресторана Heualm до отеля Ritsch у дороги, по которой ходит автобус Кастельротто – Сальтрия (https://www.seiseralm.it/en/info/gettin ... -taxi.html.). К отелю дошел в 10.15. Тут пришлось подняться метров на 70 мимо отеля ICARO

к кругу, который я описал в начале поста.

Но пошел по нему против часовой стрелки.
К сожалению, весь объем до Сассолунго занимала даже не дымка, а густая пелена, подсвеченная бьющим в глаза солнцем.

[gloc54]

Пошел я, как уже сказал, на восток. Вернее больше фотографировал, чем шел.







Мимо отеля Адлер.

До отеля Спортотель Зонне.

Рядом с отелем – нижняя станция канатной кресельной дороги Al Sole (9.50 евро в одну сторону, днем перерыв с 12.30).

Наверху довольно многолюдно, так как менее, чем в ста метрах – верхняя станция канатной дороги из Ортизеи. И большая часть прибывающих идет по верхней тропе «моего маршрута». Я к этому прерывистому потоку и присоединился.

























Замкнул круг в 12.20. На ближайшем столбе нашел указатель – до Компатч (Kompatsch) - 40 минут. Примерно за столько и дошел.



И ещё минут 25 спускался к парковке Шпицбюль.







Последние 5 минут - от зажатого склонами отеля Seelaus вдоль живописного небольшого ущелья.

Вернулся к машине в половине второго.

Итого, вся прогулка – 5 часов и 13.5 километров. К сожалению фотографического подтверждения того, что поразило больше всего, нет. Хотя и не сможет любительское фото отразить всю мощь, суровость и непреступность Шилиара во весь рост. Там, где он демонстрирует свои достоинства, парковок общественных нет. А там, где они есть, он не демонстрирует. Такая же история с церковью святого Валентина недалеко от Сьюзи. От ближайшей парковки идти до церкви около километра. То есть похлебал несолоно второй раз. Так и поехал к следующей части программы дня.

[Icewine29]

Как увлекательно вы пишите! Доломитами особо не интересовалась, но почитаю с удовольствием!

[gloc54]

но почитаю с удовольствием

Спасибо за оценку. То, что мне понравилось больше всего, ещё впереди.

[gloc54]

«Тропа Адольфа Мункеля (Adolf Munkel Weg. или Via delle Odle) — пешеходная тропа у подножия группы Гейслер/Одле в Валь ди Фюнес. Драматическая, разнообразная и незабываемая, она пролегает через леса и альпийские луга, достигая высшей точки в Мальга-Касанаго/Гшнагенхардт-Альм и Рифухио-Одле/Гайслер-Альм.( Malga Casanago/Gschnagenhardt Alm and Rifugio Odle/Geisler Alm)». Хотя, строго говоря, тропа начинается вместе с пиками Гейслер/Одле и заканчивается напротив Сечеды у рефуджио Brogleshutte. А эта хижина находится выше на несколько десятков метров, чем Гейслер Альм, дальше которого редко кто идет. И, естественно, главная прелесть тропы – это вид на пилообразные пики Одле/Гейслера. По крайней мере, для меня.
Ну и до тропы надо еще добраться. Тоже пешком. Стартуют, как правило, от остановки Zan/Zannes у одноименного горного пастбища (в нескольких километрах от деревни Санта Маддалена), идут до подножия пиков, далее по обсуждаемой тропе до ресторана Гейслер Альм, ну и далее возвращаются в Заннес разными путями. То есть совершают круговой поход по часовой стрелке. Весь маршрут: 9,5 – 11 километров.
С утра солнце, если оно есть, лупит в глаза, и горная цепь обращена к зрителю своей теневой стороной. Не луна конечно, но видно все равно плохо. Да и после обеда парковка становится дешевле в два раза. Если, правда, будут места. На следующий день, в субботу, примерно в 16 часов, у развилки у Рануи горело табло, что мест на парковках в Заннес нет.
С Альп ди Сьюзи Одлес видно, и ничего беды не предвещало. Массив стоял во всей своей красе. Я к нему и поехал. Заплатив за парковку 4 евро вместо 8, нашел место (мобил кард дает дополнительную скидку, но допотопный автомат этого не знает и знать не хочет), как оказалось, на самой для моего маршрута дальней, да ещё и не на общественной, а ресторанной. Но сошло с рук. И только в 3 часа дня стартовал, как закралось смутное подозрение, что иду я зря. Но, как известно, надежда умирают не сразу.





Что касается маршрута, у меня он был свой. «Авторский». Я не Чапаев, и, если перефразировать известные не одному поколению "отрывки из школьных сочинений", идти и фотографировать задом.я не умею. Хотя, на лошади и стрелять может быть и получилось. Поэтому самое зрелищное место похода от Гейслер Альм к подножию пиков лучше преодолевать в указанном порядке, а не наоборот - от подножия к Гейслер Альм. Можно и собственную шею свернуть, оглядываясь.
Поэтому маршрут выглядел так.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1mZwrRDIB6J6Mkwxn4EfbKHOZ9QD4Or0&ehbc=2E312F

Ну и по причине сложившихся погодных условий я по тропе Адольфа Мункеля практически и не прошел, за исключением небольшого участка у Гшнагенхардт Альм и Гейслер Альм. За 50 минут преодолел 2,3 километра по широкой и ровной дорожке до Glatchalm, поднявшись на 230 метров.

Тут мои смутные подозрения превратились в абсолютную уверенность, а надежда помахала мне ручкой.

И в качестве вишенки на торте издевательств – голубое небо, куда ни кинь взгляд.

Кроме Гейслер/Одле. Но раз пошел – иди. От Glatchalm сначала поднялся метров на 30, обходя огороженный луг, а затем спустился метров на 150 (спускаться можно и по дорожке, которая длиннее, но удобнее в начале, и тропе, которая короче и удобнее в конце) к, как говорят в Петербурге, пяти углам, или перекрестку пяти дорог и троп.

Недалеко от этого перекрестка находится ресторан Dusler Alm, но его я оставил на обратный путь. От перекрестка меня ждал непрерывный подъем на 210 метров по местами крутой лесной тропе. К желанному финишу – уже не раз упомянутому ресторану Geisler Alm - я вышел в 17.20. И как-то сильно уставшим. Радлер, бутылка воды и лежание на деревянной лавке немного помогли.

Но радости все равно мало – облако никуда не делось, и не определен обратный маршрут. Но как увидел, что через тот же Dusler alm идти придется только вниз, решил это дело отметить повторным радлером. Полежал, послушал коровьи колокольчики, на самих томных коров посмотрел, сходил к Gschnagenhardt Alm и немного дальше и ровно через час – в 18.20 - пошел обратно.









Указатели обещали идти до Заннес час. Я не справился. У первой парковки оказался через час и 10 минут. Хотя мне казалось, что бегу со всех ног. Как никак темнело. И ни души. Виноват, видимо, живой уголок у Dusler Alm.



За несколько сот метров до финиша ниже тропы по дороге пронеслась молодая семья с ребенком в заплечном кресле. А вышли они минут на 20 раньше меня. То есть от Geisler Alm через Dusler alm самый короткий путь, хоть и противный. Я думал, что вернулся последним, но ещё полтора десятка машин ждали хозяев. Всего после обеда нагулял 9 километров. Общий набор высоты за два приема (230 и 210 метров) 440 метров и столько же вниз.
К апартаментам подъехал уже в густых-густых сумерках с единственной мыслью - заканчивается второй вечер в Санта Маддалене, а пиков Одлес я толком и не видел.

[nassta]

Я два раза была в Доломитах, но скорее всего третьего раза наверное уже и не будет... С удовольствием буду гулять с Вами по красивым, любимым местам и тем, что не довелось увидеть.
Фотографии отличные!

[gloc54]

5й день. Перевал Гардена (Passo Gardena) - Виа феррата Гран Чир (via ferrata Gran Cir) – Чиампиной (Cable cars Ciampinoi) – Вид на Одлес и Санта Маддалену

Как утверждал Чарли Чаплин «Ничто не вечно в нашем грешном мире, даже наши неприятности“. Начиная со второго сентября погода наладилась, что в значительной степени помогло мне приобщиться к неведомой до этого деятельности. Так как ходить в гору мне трудно, «пытливый ум» непрерывно искал возможность, чтобы эту проблему обойти. И нашел. Когда-то, когда мне было лет 5-6, любовь к рассматриванию медалей, орденов и прочих металлоизделий отличия привела меня к коробочке с дедушкиными железнодорожными наградами. И среди ударников сталинского призыва и отличных вагонников особенно почему-то понравился мне знак Почетному железнодорожнику. Видимо, подспудно подозревал, что эта ведомственная награда позволяла совершенно бесплатно кататься в СВ. Деду - золоторукому слесарю-столяру СВ был ни к чему, а мне на халяву поездить в своей жизни не удалось даже в плацкарте, но знак в памяти отложился. И всплыл несколько месяцев назад, когда я начал готовиться к Доломитовым Альпам. Выяснилось, что среди самых привлекательных видов оказались такие, которые недоступны без использования "дорог из железа" или виа феррат. Да и как поется в известной песне Вилли Диксона "You can't judge a book by looking at the cover" (Ты не можешь судить о книге, глядя на ее обложку). Для таких же, как я, "специалистов" по покорению вершин, приведу выдержку из Википедии: "Виа феррата — термин, принятый в альпинизме. Обозначает скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии. Как правило, этот участок оборудован страховочным канатом или цепью, идущими вдоль этого участка и фиксированными на скале, находящимися на некотором расстоянии друг от друга, стальными анкерами. Итальянские Доломиты известны как настоящее Эльдорадо для «ферратистов»." Как прочитал, так радужные перспективы путешествий с новым способом передо мной и встали. И ходить гораздо меньше, и можно избежать людского потока, да и страх высоты, наконец, смогу преодолеть. Тут звание "Почетного железнодорожника" перед глазами и замаячило. Да так, что почти все необходимое для прогулок по ферратам снаряжение было куплено ещё в марте в Австрии (только каску приобрел перед отъездом в Канте).
К знакомству с железными дорогами я подготовился основательно. То есть не только смотрел видео на Youtube и занимался физкультурой, но и поискал научную литературу. И нашел результаты исследования, проведенного сотрудниками Зальцбургского медицинского университета о смертности на виа ферратах, правда в Австрии, с 2008 по 2018 год. Всего погибло 62 человека (пострадало более 1600). Однако, 6,2 смерти в год гораздо меньше 110 смертей при треккинге/хайкинге, 20 гибнущих во время скалолазания и сопоставимо с пятью смертельными исходами во время катания на горных велосипедах. На каждые 10 миллионов часов восхождения по виа ферратам приходится один смертельный случай. Но что более важно, неправильное использование или неиспользование необходимого снаряжения стало причиной 87,2% смертей, а более двух третей всех несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с неиспользованием защитного снаряжения, произошли на легких ферратах (классов A и B). Поскольку большая часть южнотирольцев считает себя австрийцами, считаю данные австрийских учёных релевантными и для этой части итальянской территории.
Чтобы не обосрамиться при первой же попытке, для знакомства с новым для меня способом передвижения, была выбрана феррата для новичков в группе вершин Чир. Так сказать, чтобы глагол "пронесло" приобрел желательное значение.
«Гран-Чир —гора высотой 2592 метра, расположенная чуть выше перевала Гардена, в самом сердце Доломитовых Альп. Вам не нужно быть опытным альпинистом, чтобы покорить эту гору. И феррата Gran Cir — отличный выбор для тех, кто хочет впервые попробовать ферратинг, а опытные альпинисты могут легко покорить Гран-Чир вообще без альпинистского снаряжения. Gran Cir — отличный выбор для новичков. Будучи одной из самых простых и безопасных феррат, она предлагает прекрасную возможность ознакомиться с ферратным снаряжением и техникой прохожденния ферраты. Кроме того, эта феррата короткая, но с захватывающими видами с вершины. Вы сможете любоваться бесконечным массивом гор во всех направлениях. Глядя на запад, можно увидеть Ортлер - самую высокую гору Южного Тироля. На юге - Селла, а если взглянуть на восток, то можно разглядеть другие гиганты Доломитовых Аль - Тофану, Антелао, Чиветту»
На перевал Гардена приехал без десяти 9. Парковка прямо под подъемником Чир - 7 евро/день. Из Валь Бадиа пытались в Валь Гардену перебраться облака. Но у них это не очень получалось. Так что удалось посмотреть и на Сассолунго и на перевал Гардена. Перевал Гардена (Passo Gardena) высотой 2136 м над уровнем моря входит в знаменитое кольцо Селла, на котором расположены четыре перевала (Гардена, Селла, Пордой, и Камполонго ) окружающие массив Селла.















В девять часов заработала кресельная канатная дорога Чир (работает с 17.06 до 10.09 с 09:00 до 17:00). И хотя почти все туристы шли вверх пешком, я поехал на канатке, заплатив 7,5 евро.



Надо было взять билет туда-обратно за 10 евро, но решил, что вниз то я скачусь и сам. https://www.valgardena.it/en/summer-hol ... tes/lifts/
Верхняя станция этого небольшого кресельника находится рядом с верхней станцией Dantercepies, откуда открываются виды На Альп де Сьюзи с Шилиаром и Сассолунго, насмотрелся на них, на Селлу, на покрытую ватным одеялом Бадию, и пошел искать тропу к феррате.













Феррата Гран Чир действительно очень легкая -1А. А вот тропа к ней и вся феррата (большую часть просто лезешь по склону) заставляют пожалеть, что именно феррата занимает малую часть подъёма (в самом начале и немного после выступа, очень подходящего для фотографирования). От перевала Гардена до тропы, которая идет вдоль группы Чир - около 200 метров по вертикали. От тропы до начала ферраты - еще 100 метров.И сама феррата - немногим более 150 метров по вертикали.











Тропа кончилась, началась феррата.



















Примерно четверть туристов лезет вообще без снаряжения,

но соответствующую статистику я уже приводил.
И, наконец, показалась вершина.

Короче, с грехом пополам залез наверх в 11.45. Там все едят. Даже птицы. И фотографируются у креста. И снова едят.



Минут двадцать по вершине поболтался, да пополз вниз.





Увидел, кстати, что Гейслер/Одле чист.



Преодолел именно феррату за 30 минут. Перед ее началом уже целое столпотворение.

А вот потом до парковки уже спускался на ватных ногах.

Обычно феррату Большой Чир комбинируют с ферратой Маленький Чир, также называемой Cir V (она сложнее), но сил на нее не осталось. Однако первый опыт признан был положительным. То есть ферратинг мне понравился. И посмотрев туда, где побывал,





как и накануне оказался в машине полвторого.

[gloc54]

С удовольствием буду гулять с Вами

Я только за. Но не знаю, насколько это будет Вам интересно. Более-менее значительная прогулка будет ещё только одна- у Тре чиме.

[gloc54]

От перевала Гардена до деревни Сельва ди Валь Гардена спускаться на машине по серпантину 15 минут. Если не упрешься в автобус и у велосипедистов выходной день. Деревня привлекла меня не своими отелями класса люкс, а канатной дорогой Чиампиной (Ciampinoi), с верхней станции которой, судя по снимкам на гугл картах, открываются замечательные виды. Заплатил 25 евро за проезд на подъемнике туда-обратно, чтобы убедиться, что гугл не врет. Убедился. Вид на все четыре стороны. И на Сассолунго,



и на Альп ди Сьюзи,

и на Сечеду с Гейслер/Одлес,

и на Селлу,



и на перевал Гардена с группой Чир, на которой я только что побывал,



и на Валь Гардену с Санта-Кристиной и городком Ортизеи.

Правда, чтобы увидеть Сассолунго во всей красе, лучше подниматься в первой половине дня. От станции начинается множество пешеходных троп, а таких как я «любителей» ждут жезлонги и бары. Даже пожалел, что за рулем. Но вспомнил, что сегодня знаменательный день – первый опыт похода по феррате, да еще и удачный,

заплатил за парковку 1.70 евро и поскакал сначала в Спар в Ортизеях (или в Ортизее?), а затем домой - в апартаменты, в которые в начале четвертого и прибыл.

[gloc54]

При подъезде к финишу, обнаружил, что Гейслео/Одлес с облаками наконец-то поссорился. Наверно, из вредности, услышав приятный перезвон в багажнике моей машины. Ну и на этом спасибо. Если из апартаментов посмотреть направо – то взгляд упирается в склон, который и является огромным амфитеатром, из которого делают и классические и всякие другие фотографии популярного массива с церковью Санта Маддалены на его фоне.



Ну я и решил по нему прогуляться, отложив знакомство с крепкими и не очень специалитетами. Другой возможности может и не быть. Обнаружил, что Одлес выглядит отлично и без церкви.



Но и сама церковь красива, правда, внутри.



Церковь, согласно легенде, стоит на том месте где небольшая статуя Святой Маддалены была выброшена на берег волнами река Фопал. Первую церковь возвели в конце 14го века, но от нее осталась только колокольня, а вся остальная постройка датируется уже концом 15го века. Желающих запечатлеть нетленку немного, но все они собираются в одном месте. Проезд для автомобилей закрыт, так что только пешком. Ну, если вы не "новый русский европеец". Меня тоже потянуло к коллективу.





Да и тайну скамеек хотел разгадать. Обнаружил их три в конечном итоге. Той, о которой можно встретить упоминания в отчетах нескольколетней давности, уже нет. А может, это ее стащили вниз к деревьям, из-за которых практически и не видно ничего. Да и девушка на ней спала или загорала. Вторая, не девушка, а скамейка – немного выше места, оккупированного фотографами. В тенечке под деревом.





Рядом с домом Оберхоф, зазывающим на свои плантации растений (овощей, цветов, трав) и обед со съедобными цветами и с видом на Гейслер. Дом участвует в проекте «медленное путешествие от приема пищи до приема пищи в долине Фюнес». По-моему, они еще кроликов разводят, но это не точно. Хотя, боюсь, одними цветами сыт не будешь.
На этой скамейке мне скоро надоело, и я поднялся повыше, по тропинке к лесу, где обнаружил третью скамейку.

Посидел и на ней



и решил, а не сходить ли к этим …. с лучшим видом, которые отказали в проживании. Другими словами, к гостевому дому, неоднократно мной уже разрекламированному – Putzerhof.

То есть от моих апартаментов (они присутствуют на большинстве фото недалеко от церкви) поднялся на 200 метров по вертикали, чего от себя, с учёт дней сегодняшнего и вчерашнего, не ожидал. Говорю, что вид лучший, только потому, что видно обе церкви: и церковь Санты Маддалены и церковь святого Иоанна в Рануи (Chiesetta di San Giovanni in Ranui). Ну, церковь в Рануи не столько видна, сколько угадывается.





Гулял я настолько не спеша, что солнцу надоело и оно собралось на покой. Ну раз пошла такая пьянка, то есть наоборот, так как она еще не началась, решил дождаться явления энросадиры. А оно все не приходило и не приходило. А мне ещё полчаса и два километра спускаться. Когда вышел из леса - фотографов прибавилось. Значит, ждут. Я тоже подождал.

Не знаю,чего дождался. Энросадира это или нет, но розоватый цвет скал появился.





Поэтому, при некотором воображении и использовании редакторов можно сказать, что оно есть. Использовав штатив, наверное, наличие явления доказать проще. Я штатив в поездку взял. А крепление для камеры - нет.

[gloc54]

6й день. Ортизеи (Ortisei) – Сечеда (Seceda) – Кастельротто (Castelrotto) – Церковь св. Иоанна в Рануи (Chiesetta di San Giovanni in Ranui)

С празднованием альпинистского успеха я переусердствовал. Поэтому, прислушавшись к организму, решил сделать 3е сентября днём отдыха. Тем более, что этот день выпал на воскресенье. Решил скататься на Сечеду, а там как карта ляжет. Сечеда, гора высотой 2517 метров, считается многими самой красивой в Доломитах. Вернее, не она сама, а виды с нее. В первую очередь, на пики Гейслер/Одлес. Для этого поехал в главный городок долины Гардена – Ортизеи, с населением около 5 тысяч человек.







Ближайшее место к моим апартаментам, чтобы на эту гору подняться на подъемнике. Можно, конечно, и пешком через тропу Адольфа Мункеля, но лезть по сыпухе 700 метром на перевал-развилку Forcella di Mesdì я вообще не готов, а в тот день тем более. В Ортизеи прибыл, еще не было и девяти часов, перепутал парковки и бросил машину на центральной. Она оказалась самой дорогой из всех парковок, на которых оставлял машину за две недели. Примерно за три часа - 14 евро. Но пока от нее гулял до эскалатора и бегущей дорожки, посмотрел на город. Пустой в это воскресное утро. Поклонники ЗОЖ уже, видимо, разбежались по маршрутам, а те, кто приезжает себя показать и людей посмотреть, еще не проснулись. Пешеходная зона в Ортизеи соединяет часовню Святого Ульриха с церковью Антония и считается самой красивой торговой улицей в Доломитовых Альпах.

Я в часовню не пошел, а церковь, посвященная святому Антонию Падуанскому, стоит в центре площади Святого Антония, видна издалека благодаря 29-метровой луковичной колокольне, но была закрыта.



Так что шесть расписных стеклянных окон и окно-розетку посмотреть не удалось. Да и церковь не старинная - нынешняя построена в конце 17 века. Зато в округе полно симпатичных зданий.





Да и путь к станции канатной дороги значительно облегчен подземными самодвижущимися механизмами.

[gloc54]

Подъемник на Сечеду тоже самый дорогой во всех Доломитах – 39,5 евро (туда и обратно). Я это знал заранее. И если им пользоваться каждый день, а тем более, еще куда-нибудь подниматься, то, конечно, стоит задуматься о приобретении какого-нибудь проездного.
https://www.dolomitisuperski.com/en/Sup ... ase-ticket
https://www.gardenacard.com/img/Faltkar ... 23_NEW.pdf
https://www.altabadia.org/en/summer-hol ... -card.html
Например, Гардена кард на 3 дня за 103 евро. Но если бы я планировал кататься на канатных дорогах, а не ходить ещё и пешком, то купил бы Supersummer pass, дающий право на бесплатный проезд более, чем на 100 подъемниках, на 5 дней из 7 за 160 евро.
До Фурнеса поднимался с пожилой американской парой, которые даже про виды из кабинки забыли, расспрашивая о России. Ну и второй этап подъема более впечатляющий, поэтому немного и потеряли.

На верхней станции оказался полдесятого. В принципе, и у станции неплохо.

Вот тебе Пуез-Одлес,

вот тебе Сассолунго, тут Альп де Сьюзи, а вот и 1000 гектаров Решьезы (по одной из версий «пастбища для лошадей»).

Но почти все прибывающие туристы поднимаются еще на 60 метров - к кресту.



От креста все, что я перечислил, видно еще лучше несмотря на дымку,



а рядом с ним находится лучшая, на мой взгляд, но дикая смотровая площадка “Odles panoramico”. На нее ведет небольшой спуск.

(Пайтлеркофель по середине фото вдали смотрится совсем крошечным)







Немного пожалел, что нахожусь не у Гейслер Альм.

Если пойти по дорожке в сторону пиков, то скоро окажешься на смотровой площадке (их даже две рядом), называемой «Самый известный вид на Сечеде».



И, естественно, обе постоянно заняты. Я далеко не ходил. Ближайший спуск в долину Фунес давно закрыт из-за постоянных обвалов и камнепадов. Ну а больше меня ничего не интересовало. Посмеялся над своими старыми планами - подняться на самый высокий пик Одлес - Sas Rigais, на который ведёт феррата, технически и психологически не очень сложная, но очень длинная. Я засомневался в своих силах и не пошел. Как гласит одни из «законов альпинизма», «если вершина вам кажется трудной, то вы на нее не подниметесь».
Посидел на лавочке у станции подъемника Фермеда, постарался запомнить открывающиеся виды,











да и поехал вниз в Ортизеи.
Виды с Сечеды мне так понравились, что сильные впечатления заслонили еще один пункт утренней программы – посещение старейшей церкви Валь-Гардены (история ее начинается в 12 м веке) и, что еще более важно, посвященной покровителю паломников и путешественников - церкви Сан-Джакомо (Chiesa di San Giacomo).
Поэтому сразу поехал в Кастельротто.

[gloc54]

Кастельротто был выбран для неспешного знакомства с южнотирольскими деревнями, так как входит в число и ассоциацию «самых красивых деревень Италии». Что немного не логично, а, вернее, забавно. Езды от Санкт-Ульриха (не нравится мне склонять Ортизеи) до Кастельротто 15 минут. Так что в начале первого знакомство с городком – деревней и начал. Знакомство можно разделить на две части – сама деревня и холм Монте-Кальварио над ней.
Первое упоминание о Кастельротто относится к 928 году. Название означает «Развалины крепости». А сама деревня прославилась в средние века судами над ведьмами. Но людей я почти не встретил не поэтому. Духовой оркестр где-то давал концерт, из-за него, и из-за воскресенья деревня почти вымерла.

В центре деревни, точнее на площади Пьяцца Краус,

находится приходская церковь святых Петра и Павла с колокольней, которая видна издалека.



Это одна из самых высоких колоколен Южного Тироля. При этом она и стоит отдельно, что является большой редкостью. Говорят, что у этих колоколов самый красивый звон. Церковь впервые упоминается в письменных документах в 1190 году, но в середине 19 века она была реконструирована. В церковь не попал, не помню уж и почему. На ту же площадь выходит и семейный отель Al Lupo, впервые упоминавшийся еще в 13 веке. Документы 16-го века уже описывают его как одну из старейших и самых известных гостиниц в Кастельротто, в том числе из-за необычного орнамента фасада.



Вообще, домов, расписанных фресками и украшенных прочими архитектурными украшениями в деревне чуть ли не каждый второй.









Погулял по деревенскому центру, посмотрел на выглядывающий Одлес

и направился ко второй части прогулки – семи часовням на Монте-Кальварио.

[gloc54]

«На лесистом холме, точнее, на порфировой скале, высится комплекс религиозных построек, состоящий из семи небольших часовен и романской башни». Тропа с выстроившимися вдоль нее часовнями была проложена в начале 18 века в память о страданиях Христа и его смерти на Голгофе. Во время Страстной недели эти семь часовен освещаются и украшаются, а в Великий четверг и Страстную пятницу на холме проходят шествия. Когда-то на вершине был замок, от которого остались только развалины стен. «И именно этому «разрушенному замку», по латыни «Castellum Reptum», город Кастельротто обязан своим названием». Я всю тропу не прошел, а направился сразу к тем часовням, которые за стенами. Тишь и благодать, даже при +30. Вид на деревню и Шилиар.

















Местные жители называют холм Колле или «Кофль». Да и вообще, "kofel", в переводе с немецкого - гора с округлой или куполообразной вершиной. Так вот этот Кофль является местом первого из четырех этапов конного турнира, проводящегося до начала туристического сезона с 1983 года (одновременно с открытием замка Пресельс после реставрации - рядом с ним один из этапов тоже проводится). В круге, окруженном стенами? наездники протыкают копьем три кольца. https://www.ovwritt.com/
Рекламный плакат состязаний 2024 года уже в деревне установлен.

Турнир длится три дня и носит имя одноглазого Освальда фон Волькенштейна ( 1376 - 1445 ) - последнего миннезингера (певца любви). Волькенштейн был не только поэтом, но путешественником и дипломатом, и в своем дипломатическом качестве он путешествовал по большей части Европы, вплоть до Грузии. Хотя певец и поэт Освальд фон Волькенштейн (1376–1445) не был ни особенно спортивным, ни заядлым любителем лошадей, крупнейшее конное мероприятие в Южном Тироле в честь рыцаря и поэта проводится каждый год в местах, связанных с жизнью менестреля.
Набравшись святости от часовен, решил церковью в Рануи завершить и вереницу видов на Гейслер/Одлес из долины Фюнес. В церковь святого Иоанна не пошел – вход теперь только через турникет и за 4 евро. А прогулялся вдоль забора в сторону остановки-парковки Рануи к специало обустроенному фотопункту.





Вообще-то от гостиницы до этого места 700 метров. Но победила жадность - пребывание заканчивается, а карточка ни разу не использовалась. Поэтому с облегчением нажал на паркомате кнопку для владельцев мобил кард и заплатил 2 евро. Хотя можно было и вовсе не платить. Времени до конца дня оставалось еще столько же, сколько с его начала. Но и этого времени не хватило, чтобы выпить и съесть все, что оставалось в холодильнике и «винном» погребке.

[gloc54]

7й день. Вид на Пайтлеркофель (Peitlerkofel) – Сан Кандидо (San Candido) – озеро Брайес (Lago di Braies) – озеро Ландро (Lago di Landro) – Кортина д Ампеццо ( Cortina d'Ampezzo) - отель Бойте (Hotel Boite)

Про новый порядок посещения озера Брайес в высокий сезон я уже рассказывал. Мне 40 евро платить совсем не хотелось, и я забронировал за 12 евро место в шаттле - автобусе 439, отправляющегося от станции Welsberg (Monguelfo) в 8.40. Чтобы и автомобилистов опередить и прогуляться вокруг озера не плечом к плечу с такими же любителями «прекрасного», и солнце застать только собирающимися слепить объективы, и не застать водоем, заполненный лодками. Но озеро оказалось то ли заколдованным, то ли прознало, что еду к нему не из-за его красоты, а просто потому, что на эту красоту едут смотреть все. Прознало, обиделось и устроило мне испытания. А может озеро и не виновато, а надо просто меньше пить. Посмотрев по мапс.ме, что ехать мне по горам 1 час и 5 минут, я накинул еще полчаса и решил выехать в 7 утра. Но не тут-то было. Сначала зеркала отказались раскрываться. Провозившись минут 5, я их вручную вернул в рабочее состояние, решив ознакомиться с советами в интернете позже. И тут же уронил телефон под сиденье и минут 10 не мог его найти. Ущипнул себя даже, чтобы убедиться, что это не сон. Выехал, когда оставался час с небольшим. Через 10 минут понял, что можно не спешить. Предложенный путь через пассо дель Эрбе в реальности занимает чуть менее двух часов, если у вас нет желания на этом пути где-нибудь навеки остаться. За час с небольшим, если поспешить, можно добраться через автостраду. Но нет худа без добра. Решил немного прогулялся и посмотреть на Пейтлеркофель или Сасс-де-Путия (Sas de Pütia) на ладинском - одинокую двуглавую вершину высотой 2875 метров. Горный перевал Passo delle Erbe (Würzjoch по-немецки, Jü de Börz по-ладински) является отправной точкой и для покорения вершины и для похода вокруг горы. Я еще за несколько месяцев до поездки планировал на гору подняться (по вертикали подъем около километра), но разум вовремя вернулся. Парковка до 14 часов на перевале платная (5 евро), даже если приехал на 5 минут. Я полтора километра до альпийского пастбища, откуда Пейтлеркофель виден в полный рост, идти поленился. Поэтому на фото истинные размеры гиганта и не понять.



Я приехал не на 5 минут, на 20, но сошелся с парковщиком на том, что верну ему талончик за 2 евро. После перевала дорога еще извилистее, уже и хуже. Все пройденные до этого перевалы отдыхают. И вообще, путеводители по ней в темное время суток ездить не рекомендуют. Без двадцати десять заехал к Welsberg, чтобы представить, как это – моя поездка к озеру – могло быть. А еще через 20 минут добрался до городка Сан Кандидо. Запарковался на центральной площади у туринформ бюро (бесплатно). Сан Кандидо или Иннихен ведет свою историю от кельтского поселения, которое существовало здесь до Рождества Христова, а позже приобрело известность благодаря своей целебной купальне. Городок очень симпатичный, с расписанными домами.









Но главной целью моего визиты было сравнение церквей. В Кандидо есть две прекрасные церкви, расположенные недалеко друг от друга: соборная церковь Святых Кандида и Корбиниана Иннихенского аббатства (Collegiata dei Santi Candido e Corbiniano Stiftskirche Innichen) или просто La Collegiata (аббатство основано в 8 веке) и церковь святого Михаила (Chiesa di San Michele). Церковь Сан-Микеле с 8-го по 12 век была главной церковью города. Но первоначальная романская постройка была в 1735 году переделана в барочную. В церковь я не попал, но и из «сеней» выглядит она очень красивой. Колокольня церкви имеет характерную для региона луковичную верхушку, придающую сооружению сказочный вид.







Нынешняя La Collegiata ведет свою историю с 1143 года и внутри сохранила древнюю атмосферу. А посещение склепа, в который можно попасть из-за алтаря, переносит во времена строительства церкви. Церковь считается самым важным романским зданием в Тироле и Восточных Альпах. В склепе находится скульптура 13-го века, а купол украшает цикл фресок «Сотворение мира» того же возраста.





















Церкви я сравнил. А Коллегиата так поразила, что нашло на меня просветление.

[gloc54]

Просветление нашло в виде возвращения способности решать элементарные бытовые задачи. То есть зашёл на сайт https://www.prags.bz/en и купил билет на автобус 442 на 11.30. Всего в высокий сезон к озеру Брайес ходят два шаттла - один из упомянутого Велсберга. Второй из Толбаха/Добиакко (старого). Есть ещё Новый Добиакко. Он ближе к жд станции, но шаттл на нее не заезжает. Я на этот автобус билет и купил, поскольку к Сан Кандидо Толбах гораздо ближе. Тут выяснилось, что пьянство мое ни при чем, и озеро действительно меня не очень и хотело видеть. Мало того, что потерял время у закрытого жд переезда и выезда на трассу с непрерывным транспортным потоком, так и в Толбахе не оказалось свободного места для моего автомобиля. Парковочных мест а городке свободных достаточно, но все они на срок не более 2 часов. А три парковки, на которых можно оставить машину дольше, оказались полностью заняты. А до автобуса – меньше 10 минут. Бросил коня на парковке N 2 у церкви Иоанна Крестителя на разметке, похожей на островок безопасности, и сам поскакал на автостанцию, благо она в центре. Автобусы к озеру и от него, кстати, ходят в будний день в сентябре заполненными от силы на половину. Через полчаса вылез у, как пишут в путеводителях, «жемчужины в короне итальянских Доломитовых Альп». А народу - как на концерте с президентом или на Удельном рынке. На второй похоже больше, поскольку все пришли сами и с интересом. Для полного сходства не хватает пару- тройку тысяч мигрантов из средней Азии. Решил пройти вокруг озера по часовой стрелке. Так еще можно было увернуться от солнца, бьющего в глаза, то есть в объектив. Тропа несложная, с одним или двумя подъемами метров на 20 (при маршруте по часовой стрелке и подниматься на них удобней). Поначалу местами возникают человеческие заторы, но с каждой сотней метров их становится меньше. Вода зеленая, небо голубое, Зеекофель (гора высотой 2810 метров, служащая фоном или, наоборот, главным героем фото Брайеса) - серый с синеватым оттенком.















Только жарко. Даже коровам.

Дошел до противоположного конца водоема за час (там есть бесплатный туалет типа сортир). Еще полчаса потратил на вторую часть 3,5 километрового круга. Подождал автобус и в 14 часов с озером простился. Без особого, правда, сожаления. А с толпами туристов так и с радостью.

[gloc54]

После обеда жизнь в Толбахе замирает. Видимо поэтому штрафа под дворниками я никакого не обнаружил. Успокоенный, «починил» зеркала кнопкой на двери, пожалел, что не попаду на Монте-Пьяно со следами боев между австрийцами и итальянцами и, что еще более важно, не увижу с этой горы Тре Чиме, да и поехал на юг. Вид с Монте-Пьяно заменил на вид с места недалеко от дороги ss 51, которое так и называется «Вид на Три Вершины», заплатив 2 евро за парковку.



За такие же деньги можно оставить машину и проехав еще пару минут до «молочного озера» - озера Ландро (Lago Di Landro) Вид, на мой взгляд, благодаря группе Cristallo с самой высокой одноименной вершиной (3221 метр), не хуже, чем на озеро Брайес. Цвет воды, конечно, не бирюзовый из-за растворенного известняка, но по-своему интересный. Я за парковку платить не стал, рассудив, что я здесь из-за гор, а не из-за озера.



А еще через полчаса рассматривал витрины на корсо Италия в столице зимних олимпийских игр 1956 и 2026 годов. Во втором случае, правда, вместе с Миланом. Кортина-д'Ампеццо городок небольшой, центр еще меньше. Поэтому для прогулок часа достаточно,















включая прослушивание органа в барочной Малой базилике Святых Филиппа и Иакова - апостолов - покровителей города (Basilica Minore dei Santi Filippo e Giacomo, конец 18го века).





А на витрины я пялился напрасно. Лотерейный пункт у отеля Олимпия, в котором намеревался купить билеты SuperEnalotto, а на выйгранные деньги устроит шоппинг, оказался закрыт и используется под стоянку мотоциклов.

Грустный ход мыслей изменила увиденная авария на выезде. Какой-то бюджетный автомобиль (не обратил внимание на марку) соединил в единый автопоезд феррари, седьмую БМВ и еще пару машин. Уж не знаю, кто в этих автомобилях ехал, но на аварию примчались 4 полицейские машины.
Повеселевший (в том смысле, что есть люди, которым еще хуже, чем мне), не спеша дорулил до отеля Бойте (Boite) недалеко от Борка ди Кадоре на лесистом склоне (84 евро с завтраком), который настроение только улучшил. Гостиница находится под горой Антелао (Antelao) – «королем Доломитовых Альп»- самой высокой вершиной восточных Доломитов (3263 метра).









А с балкона в номере открывается вид на долину Кадоре и монте Пельмо (Monte Pelmo, 3168 метров), в которой спит солнце.

Из других плюсов отмечу ресторан с хорошей кухней (ужин из набора четырех блюд и салатного буфета – 40 евро, а поллитра «домашнего» белого сухого- 5 евро).

И без чаевых, поскольку платишь при выезде. Прямо прикоснулся к настоящему отдыху. В СПА надо было еще сходить.

[gloc54]

8й день. Мемориал ди Поколь (Sacrario militare di Pocol) - обзорная площадка на Кортина д Ампеццо (Belvedere Cortina d'Ampezzo) – озеро Мисурина (Lago di Misurina) – Кадини ди Мисурина (Cadinini di Misurina) – Тре Чиме ди Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo) - риф. Локателли (rif. Locatelli).

Похоже, что солнцу из Пельмо вылезать было лень, и вместо солнечного света вся долина Кадоре была заполнена то ли облаком, то ли туманом.

Планы пришлось менять, что аукнулось "эффектом бабочки". Даже не бабочки, а целой бабочищи. То есть вместо подъемника Freccia nel Cielo, который в три приема и за 38 евро (туда-обратно) и 30 минут поднял бы меня «из центра Кортины на высоте 1216 м на третью по высоте вершину Доломитовых Альп, Тофана-ди-Меццо (3244 м)» (https://www.freccianelcielo.com/en), я, никуда не торопясь, поехал сначала к смотровой площадке на Кортину на дороге sr48, а затем к заброшенному бельведеру у такого же подъемника у деревни и горнолыжного курорта Поколь (Pokol), недалеко от которого находится воинский мемориал с храмом - Sacrario militare di Pocol (также известный как Ossario di Pocol).











В святилище захоронены останки 9707 итальянских солдат (из них 4455 неизвестных) и 37 австро-венгерских. Мемориал, похоже, секретный. Поскольку попасть к нему - целый квест (включает вызов на финише специального человека, который придет и откроет ворота. Или не придет), который я решать не стал и поехал в сторону второй цели путешествия - Тре Чиме ли Лаваредо. Марс.ме повел меня из Кортины к озеру Мичурина кратчайшей дорогой через перевал Tre Croci, с которого открывается множество трекинговых маршрутов. Но мне он запомнился не этим и не видами на группу Кристало. На повороте перед самым перевалом я остановился, пропуская туристический автобус и удивляясь, что едет он как-то слишком быстро. Не успел я удивиться, как изделие немецкого же автопрома колпаком колеса отшлифовало левое крыло моего автомобиля и скрылось за другим поворотом. И никого. Даже мертвых с косами. Только тишина. Я постоял несколько минут, чтобы, видимо, почувствовать себя еще более полным дураком, попытался дозвониться до службы поддержки прокатчика, послушал автоответчик на итальянском языке, да поехал дальше. Сразу скажу, что прокатчик с меня кроме пояснений за повреждения ничего не взял благодаря полной страховке, а депозит в 300 евро, который они блокируют помимо оплаты, вернулся на карту ещё до окончания поездки. Настроение, правда, ни видом на Кристалл с юга и неустановленные мною три горы, ни озером Мичурина, насладиться не позволило.









А Мисурина показалась вообще какой-то лужей, возле которой с трудом нашел место для парковки. По сравнению с этим озером Брайес точно первая красавица.

[gloc54]

Во втором часу встал в очередь перед пропускным пунктом к Тре Чиме ди Лаваредо,

заплатил 30 евро и к двум часа дня добрался до места под солнцем. И солнце было, и место для автомобиля на парковках вокруг рефуджио Ауронцо нашлось. Вышел из машины и сразу перешел на итальянcкий язык. Mamma mia! Народу… Захотелось вернуться на водительское сиденье и побыстрей уехать. Но малодушие поборол.



А от демофобии решил укрыться на смотровых площадках на хребет Кадини-ди-Мисурина (самая высокая вершина массива - Чима Кадин ди Сан Лучано, высотой в 2796 метров), который еще называют башни Мордора.

Туда-обратно около трех километров, спуск/подъем – около 100 метров. Особенно противно в самом начале похода сразу от Ауронцо (вернее, в самом конце на обратном пути – тропа слишком крутая). Остальная часть достаточна плавная, да и живописная. Пока к башням Мордора шел, поcмотрел и на Тре Чиме, и на долину д’Ансеио.











Можно, конечно, было бы прогуляться по тропе Sentiero Bonacossa, пронизывающей весь массив Кадини от озера Мисурина, но и путь до верхней смотровой площадки занял у меня вместе с проведенным на ней времени один час. Наиболее популярное место для фото справа на небольшом выступе, очень опасном после дождя.











Обратно тоже полз полчаса. К этому времени парковки стали прореживаться, так что смог переставить машину повыше и поближе к началу тропы вокруг Тре Чиме.

Интернет у хижины Ауронцо есть, что заставило провести час в решении производственных вопросов, и к месту ночлега двинулся только полпятого, не забыв взять полотенце и вкладыш для спальника, и забыв зубную щетку и расческу.

[dzerkach]

Я правильно понял, что спуск с Сецеды в Санта Магдалену от места указанного стрелкой на фото теперь официально закрыт? Жаль, если так, пользовались неоднократно в 17-19 годах. В 19 году даже отметили "реконструкцию" кулуарной части тропы, существенно упрощавшую проход как вверх, так и вниз.

[gloc54]

официально закрыт?

Да. Место называется Forcella Pana. https://www.val-gardena.com/en/tours/de ... na-seceda/
Были планы прогуляться от Решьезы до Сечеды через эту Пану, но, поскольку она закрыта, а через Forcella di Mezdi мне не под силу, от них пришлось отказаться

[gloc54]

К этому времени уменьшилось не только количество автомобилей на парковках, но и туристов на тропе. Дорога до хижины Ловаредо широкая и ровная, с небольшим подъемом ближе к рифуджио. Настолько широкая, что по ней не только помещался я с палками и обвешанный рюкзаком, теплой курткой и ферратным снаряжением, но и легко проезжали полицейские машины. Зачем их приехало за двумя юношами аж три, я не разобрался. Но на два километра у меня ушло полчаса, включая несколько фотоостановок.







Почему я так разогнался, не помню. Скорее всего, боялся опоздать на ужин или опасался, что не успею дойти до темноты. «Пролетел» мимо ресторана-хижины Лаваредо и ещё минут за 25 поднялся на 100 метров до перевала или развилки – Forcella Lavaredo. Причем я поднимался по правой-длинной дорожке (около километра), так как левая-короткая (600 метров) показалась мне слишком крутой. Утверждают, что с этой развилки открывается лучший вид на Кадини ди Мисурина. Мне так не показалось. Все-таки уже далековато.





Зато хорошо видно и цель марш-броска – горную хижину Локателли, и почти весь путь к ней, и гору Monte Paterno или Paternkofe, на которую мне предстояло на следующий день залезть, и которую «живьем» я увидел первый раз.







Гордость от предстоящего подвига нарушила процесс принятия решения и я пошел не тем путем. От Форчелла Лаваредо к рифуджио Локателли ведут два пути –нижний и верхний. У кого есть голова на плечах – идут по нижней дороге. Я выбрал верхнюю тропу.

Хотя, может быть, выбрал бы ее и снова. Она местами дарит сильные (не сильнее, правда, ныне запрещённого к применению пургена) и яркие впечатления. А местами из-за постоянных оползней ее вообще нет. Да и спусков и подъемов на тропе достаточно.

(бленда утеряна давно, а поменять на фикс было лень)









Но есть пара мест, где можно присесть на камешек и сделать пару фото.













А в самом конце перед подъемом на небольшое плато с постройками Локателли можно зайти в тоннели и рукотворные пещеры, оставшиеся со времен альпийской войны, унесшей не менее 150000 итальянских и австрийских жизней.

[gloc54]

В рифуджио Локателли (Rifugio Antonio Locatelli или по-немецки Dreizinnenhutte) добрался к половине седьмого.



Антонио Локателли – пионер и легенда итальянской авиации, герой войны с Австро-Венгрией, глава Бергамо, назначенный Муссолини, и погибший в Эфиопии в 1936 году во время итало-эфиопской войны. Знал бы это заранее, ночевал бы в другом месте. Но в апреле 2023 года я этого не знал и написал на сайте хижины https://www.dreizinnenhuette.com/ просьбу предоставить ночлег и накормить 5 сентября. Через три недели получил ответ с предложением ночевать не в комнате на 2 койки, а в общей спальне на 24 без белья и полотенца но с ужином и завтраком за 68 (по-моему) евро за все. (напитки вечером не включены). Я согласился (оплата по прибытию только наличными). Такое место ночлега было выбрано для повышения вероятности увидеть Тре Чиме и для экономии времени, необходимого для прохождения двух феррат. Одной, чтобы подняться на Монте Патерно, второй, чтобы добраться до машины.



На ужин я почти опоздал, потому что он начинается в 18 часов и заканчивается в 19.15. Хотя в действительности растягивается до 8 вечера, а выпивать можно, (но это не точно), чуть ли не как в ресторанах в советское время – до 23. Диннер включает стартовое блюдо, основное и десерт. Каждое - из трех вариантов. Еды много и готовят вкусно. Соседями по столу оказалась очередная американская пара, но на этот раз молодая. С американцами в Европе хорошо. Им вообще похер, что за пределами Америки творится. Посмотрели с восторгом фото Санкт-Петербурга (девушка детство повела в Петербурге Флоридском) и все интересовались, как в России с маршрутами хайкинга. Пока ужинал и беседовал чуть не пропустил закат. А с ним и подтверждение того, что энросадира – это реальность, а не дитя фоторедакторов.







Ходить после ужина на третий этаж и обратно, постоянно переобуваясь из уличной обуви в «домашнюю» (тапками обеспечивают всех, только вряд ли их обрабатывают) то еще развлечение. Поэтому дождался темноты, заплатил за пиво 6 евро, да и улегся спать в девять вечера.

[gloc54]

9й день. Сассо ди Сесто (Sasso di Sesto) - Виа феррата де Лука/Иннеркофлер (via ferrata De Luca/Innerkofler) – Монте Патерно (Monte Paterno/ Paternkofel)– Passportensteig – Корвара (Corvara)

Смешались в кучу....Условия конечно скотские в этих рифуджио. И не только количеством постояльцев. Никто не храпел, но девушка в возрасте далеко за 70 на нижней койке бодрила непроизвольным испусканием газов, а дети по соседству будили своим кашлем. После ночи в такой компании Газпрому, правда, я соперником не стал, а вот кашлять перестал всего три дня назад. Да и сон получился длинным, но прерывистым. 8 часов я спать давно разучился, так что окончательно проснулся в 4 утра, почитал книжку на крылечке пока не замёрз от минуса в градусах, посмотрел на огоньки фонариков альпинистов, идущих покорять Тре Чиме, проводил мусоровоз на "большую землю", а как начало светать, решил сходить до завтрака на Sasso di Sesto - гору высотой 2539 метров, нависающую над приютом Локателли.

(фото сделано позже)



Мимо нее идут и тропы к обеим ферратам на вершину Торре Ди Тоблин. Во время первой мировой "шестой камень" занимали итальянцы, которых из минометов обстреливали австро-венгры с Тоблина. Поэтому вся гора покрыта шрамами от взрывов.
Тоблин кажется совсем небольшим, до вершины которого можно дотронуться рукой.





Виды с Сессто открываются замечательные.















Правда Монте Патерно заставила задуматься, а дойду ли я сегодня до креста, но заявившее о скором своем появлении солнце не только подголубило вид, но и прогнало неуверенность и сомнения.

Поднявшись на 120 метров, обнаружил, что пришел на вершину неожиданно вовремя - к рассвету, который и подарил, наверное, самые запомнившиеся впечатления за все путешествие.











Ну, может быть, за исключением ощущений после спуска с Монте Патерно. Сесто, кстати, всего на 78 метров ниже, но на несколько сот метров ближе к главным героям открывающихся видов - Тре Чиме и Монте Патерно, чем башня Тоблин. Так что можно по ферратам и не лазать. Тем более, что вершина башни Тоблин кажется мне очень неподходящей для людей со страхом высоты.
Возвращался уже под "энросадиру".





Странно, что большинство постояльцев проснулись непосредственно перед завтраком, а после него почти никто не пошел на ферраты, отдав предпочтение прогулкам по тропам.

[gloc54]

Завтрак в рифуджио Локателли - обычный итальянский - кофе и хлеб с маслом/джемом, кусочек сыра и ветчины. Поэтому уже в 8 утра, бросив последний взгляд на пристанище,

начал подъем по феррате де Лука/Иннеркофлер (via ferrata De Luca/Innerkofler). Из хижины по этому же пути пошли ещё от силы человек 10 (из, наверное, 80 постояльцев). С курткой я ошибся. Конечно, читать на крыльце при минус двух в ней комфортно, а вот лезть на вершину совсем наоборот
Ferrata Innerkofler — феррата средней сложности, которая «проходит по местам, сочетающим захватывающие дух пейзажи со следами Первой Мировой войны». Некоторые утверждают, что она легкая, но я с этим согласиться не могу, хотя чрезмерных требований, конечно, она не предъявляет. Как известно, в районе Тре-Чиме и в целом Сесто Доломитах велись активные боевые действия. И название ферраты связано с теми событиями. Альпинист и горный проводник Зепп Иннеркофлер погиб в бою при штурме Монте Патерно в 1915 году. Иннеркофлер был хорошо известен и стал легендой в послевоенные годы в Австрии и Тироле. С итальянской стороны маршрут посвящен памяти альпийского солдата Пьетро Де Лука, который отличился при защите позиции на Монте Патерно от австрийской атаки, в результате которой погиб Иннеркофлер.
Высота ферраты 300 метров, а ее отправной точкой является хижина Локателли (2450 м). Поднимался я по северному ребру Патерно, мимо скалы под названием Frankfurter Wurstl или сосиска (фото ее я не делал, но «франкфуртскую колбаску» можно отчетливо увидеть на фото Патернкофеля, сделанных накануне вечером),













до первой военной галереи, освещенной дырами в горе. Первая галерея короткая, а вот после моста или балкона из бревен начинается финальная галерея (говорят, что она длиной более 300 метров). Я в метрах не считал, а на 120, если память не изменяет, ступеньке сбился и считать перестал. И ступени еще очень высокие. По этой галерее без фонарика не пройти.







На выходе оказался на противоположном от Тре Чиме восточном склоне, на небольшой платформе на высоте 2520 метров, с которой и начинается непосредственно феррата, то есть тросы, к Форчелла дель Камоши (Forcella dei Camosci, 2650 метров). Считается, что весь этот путь (от хижины до развилки Камоши) можно преодолеть за 30 минут. Но не мне. Для повышения мотивации и, вообще, для бодрости духа, у самого начала троса к скале прикреплены несколько табличек с именами на этой феррате погибших восходителей.

После горизонтального начала трос все время тянется вверх, как мне помнится, но зацепок для рук и ног достаточно. Чуть позже на пути встречается 10 метровая лестница из скоб. В общем, трудностей особых нет, кроме как с фотографированием. Виды открываются. А жить, или по крайней мере, остаться с камерой, а тем более с телефоном, хочется. Хотя на фото и в описаниях кажется, что все проще, легче и ниже. Естественно, все наоборот.






На Форчелла деи Камоши, перекрестке путей, есть несколько вариантов продолжения похода. И в зависимости, откуда восходители залезли, их поведение сильно отличается. Те, кто шел тем же путем, что и я - вежливые и улыбчивые (кроме меня), те кто пришел по Сентьеро делла Форчелла, казались, почему-то нетрезвыми, а те, кто шел от вилки Лаваредо – злобными и нелюдимыми. Я немного позже понял, почему, но пока меня интересовал другой путь – к вершине Монте Патерно. Начинается он от этой вилки Камоши. Вот по этой стенке.

(можно разглядеть ферратчиков)
Справа – наверх, предварительно спустившись на пару метров, слева – вниз. Но это знают не все. Это, пожалуй, физически самый трудный участок. Да и страшно свалиться. Чуть позже встретилась еще небольшая стенка,

а потом поднимаешься просто как по очень неровной выматывающей тропе, сначала влево, затем – вправо.

Ну и наконец, цель, из-за которой на Монте-Патерно (2744 м) и лез – увидеть с нее Тре Чиме.







Подъем от Локателли занял у меня 2 часа и 15 минут.
Развлечений на горе как в парке Культуры и отдыха: и виды, и фото, и птички, и армейский вертолет выписывал в долине виражи.













Наразвлекался вволю, обнаружил, как всегда, недостаток воды и в 10,50 пошел к выходу, то есть к парковке у хижины Ауронцо.

[gloc54]

На пути вниз опроверг один из законов Мерфи, касающийся альпинизма. Это у него, с каждым шагом подъем становится круче. У меня круче становился с каждым шагом спуск.

Путь с вершины Монте Патерно до развилки Камоши повторяет подъем, с той лишь разницей, что перед самым перекрестком, как я уже говорил, потоки по стенке разделены, иначе бы образовалась вечная пробка. На спуске на полке Камоши я и получил опыт общения с восходителями, поднимающимися справа. Куда идти дальше после развилки, не имел никакого представления. Нужно было бы и возвращаться к Локателли, так как это самый легкий вариант. Но жалко стало тратить времени больше, чем хотелось (лучше бы себя пожалел) . Поэтому решил проконсультироваться с коллегами. И только 5й или 6й поднимающийся «альпинист» сообщил, что да, они идут от развилки Лаваредо. Не знаю, как этот склон для подъема, спуск по осыпающимся камешкам – аццкий. Если до него я трекинг просто не любил, то после – активно возненавидел. Даже вычеркнул из планов все горы. На несколько недель. Снизу этот спуск выглядит так.

Детей, кстати, к развилке Камоши идет много, а вот после нее на пути к вершине и обратно не встретил ни одного несовершеннолетнего «ферратиста».
Отлежавшись на клочке газона, поднялся по выдолбленной в скале лестнице (желтоватая),

в конце которой есть ниша с тенью с дыркой в скале. И тень по такой жаре была очень кстати, да и дырка. Не столько из-за вида, сколько из-за сквозняка.

Тут, вроде, и начинается тропа Пассапорто, местами неудобная, так как упираешься в ее «потолок».





Но она короткая и заканчивается одноименной развилкой - Forcella Passaporto - седловиной между Монте Патерно и Крода Пассапорто. С нее снова открывается скрытый до этого стеной вид на Тре-Чиме.

Тут же небольшая рукотворная пещера с «окошком»,

которое некоторые девушки, обладающие, или наоборот, я не разобрался, чувством юмора, используют для шуток. Я тоже стал жертвой такой шутницы. Оказалось, что со стороны пропасти есть полка, которую из пещеры не видно, и на которой можно спрятаться, а в нужный момент подпрыгнуть с криком «уууу». Я на девушку не в обиде, поскольку задачу, куда идти дальше с этого седла, я самостоятельно решить не смог бы. Да и не только я, поскольку позже наблюдал, что некоторые хайкеры пылись пройти по западному склону с большим риском для жизни. Но, оказалось, что в конце седла спряталось начало галереи, которая на эту западную сторону и выводит. Периодически, где уступ становится узким, проложены тросы, а иногда они просто необходимы. И даже со страховкой в паре мест острые ощущения гарантированы. В общем, несколько подъемов и спусков,

несколько коротких туннелей, и конец маршрута. Последний тоннель в начале очень низкий. Настолько низкий, что, идя на корточках, умудрился на каске получит две глубокие вмятины. А в конце его – очередное круглое окошко с видом на Тре Чиме, фотографии из которого составляют четверть всех фото в Инстаграме по поиску Монте Патерно. Тропа заканчивается прямо над развилкой Лаваредо,



к которой спуск занял минут 10, а то и 15. Ноги уже плохо шли. Да и вода еще на седле закончилась. Так что, простившись с Монте Патерно,





чуть ли не поскакал к рифуджио Лаваредо, представляя, как сейчас упаду, закажу холодной воды с газом и радлер, и будет мне счастье. Но счастья в жизни нет. По крайней мере, в ресторане Лаваредо. Если не ешь – сидеть нельзя. Можно пить только у стойки, да и та была занята итальянцами, наслаждающимися ристретто. Злоба не только душит, но и ускоряет. Еле ноги передвигал, а до машины добежал за те же полчаса, что и накануне в обратном направлении. К половине третьего. А в машине, благодаря ночному минусу, полтора литра холодной газированной воды. А в кармане – 10 сэкономленных евро.

[gloc54]

Сэкономленным евро радовался рано. На прощание Тре Чиме в лице работницы пункта пропуска попросили 30 евро, так как удовольствие от близости с ними (только с вершинами) получал более суток. Так обедневший и порулил к новому месту жизни. В Корвару. В планах был подъем на Лагацуой, тем более, что он по пути. Но бутылка холодного вина в багажнике напомнила, что в моем возрасте планы надо строить на день, а не год. Перевалы Фальцарего и Вальпарола ничем не смогли меня заставить остановиться, а об остановке в городке Кассиан я забыл. Но об этом позже. Корвара мне сразу понравилась. Поднялся даже в сторону перевала Камполонго, чтобы лучше оценить прелесть расположения городка, да и самого поселения.

И появилось физическое ощущение безмятежной и сытой жизни долин итальянских доломитов. "Покой и довольство - обыденная судьба всех разумных обитателей". Это не только у хоббитов в Средеземье, но и в Корваре-ин-Бадия. Остановился я за речкой Гран Эга – главной рекой Валь Бадии, вернее за тем местом, где она образуется из речек Tort и Pisciadu, у подножия горы Сассонгер, в отеле Garni Karin. Стерильно чистый, тихий, уютный и красивый (внутри и снаружи), с лифтом и бассейном, номер в котором достался мне за 215 евро за 4 ночи с неплохим завтраком. Бонусом вид на Корвару и Селлу. «Мой» балкон на третьем этаже слева.





Хозяин вручил мне штопор, и, так как в отеле ресторана нет, через несколько минут я вспомнил и про ужин, и про городок Кассиан, в котором не сделал остановку. Дело в том, что в этом Кассиане (в 8 минутах езды от отеля) находится ресторан с четырьмя звёздами Michelin (тремя традиционными и одной зелёной) - St. Hubertus. Без всяких а ля карте, с одним сетом из нескольких блюд за 350 евро с человека (напитки не включены, бронировать и оплачивать надо сильно заранее). Любопытство боролось со скупостью до апреля, когда отель Rosa Alpina, в котором ресторан и находится, начали переделывать в сетевой отель Aman, и ознакомиться с пищей богов стало пока невозможно. Поэтому по указанию владельца отеля потопал в сторону «кольца» - главной развязки Корвары, рядом с которой и начинается длинная череда ресторанов. Я зашел в первый - Trattoria con griglia - и больше никуда не ходил.



Ни в этот день день, ни в последующие. Но дорогу домой нашел.

[gloc54]

10й день. Мармолада – озеро Федайя – Селларонда

Обе главные цели путешествия достигнуты. «Мне некуда больше спешить». В общем, «ямщик, не гони лошадей». То есть надо было бы дать машине отдохнуть пару дней, а самому погулять по Корваре. От бара к бару. Тем более, что, в отличие от других городков - Ортизеев, Арабб и проч., Корвара не зажата в узкой долине, а привольно раскинулась на очень пологих склонах, что делает прогулки по ней лёгкими и приятными. Но вмешалось загадочное слово Селларонда - или, по-русски, обход вокруг Селлы, вернее, группы Селла. Круговой маршрут, длиной около 40 километров, включает трассы для горнолыжников зимой и маунтинбайкеров летом и подъемники. Съехал, поднялся, съехал, поднялся. И так 3-5 часов. Путь на машине вокруг массива длиннее - под 70 километров. И Селларонда, и автомобильная дорога проходят по четырем перевалам: Гардене на севере, Камполонго на востоке, Селле на западе и Пордое на юге. Корвара находится прямо на этой Селларонде, и, взяв лыжи зимой и горный велосипед летом (с середины июня) через несколько часов можно вернуться к старту, сделав кружок по четырем перевалам. У меня ни лыж, ни велосипеда не было, поэтому поехал на автомобиле. Можно, конечно, было бы купить проездной суперсаммер на день за 56 евро и накататься на канатных дорогах на всю оставшуюся жизнь, но испугался за свое психическое здоровье.
Пассо Гардена я уже видел. Поэтому двинулся на юг - на Камполонго, при подъеме на который сразу после городка открываются запоминающиеся виды и на Корвару, и на Сассонгер, и на восточную часть Селлы.



А сам Камполонго - ни о чем. Поэтому по-быстрому спустился в Араббу, пока велосипедисты не заняли всю дорогу. Тут должен признаться, что был план у меня на этот день, вернее, он был с самого начала, но все время менялся благодаря непрерывному рационализации. Во всех смыслах этого слова: то есть, и в смысле оптимизации процесса, и в смысле психологической защиты. Первая часть всех планов оставалась, правда, неизменной - подняться из Араббы на станцию Портавесково. А вот потом. Феррата via Ferrara Trincee была исключена первой. Очень мне не понравился путь по скобам на второй горке ( первую для подъёма я даже не рассматривал). В общем закончилось планирование желанием сходить от верхней станции на километр вправо и влево до хребетиков, с которых открываются лучшие виды на озеро Федайя и Мармоладу. Но пьянство и лень довели процесс рационализации до совершенства. Я решил вообще на Портавесково не ездить, а сразу подняться на Мармоладу. И оттуда посмотреть и на Порта весково, и на всю гряду вулканического происхождения Падон, и на все остальное, что можно увидеть невооружённым глазом. Что можно увидеть вооруженным глазом давно рассказал герой Филиппова.
Навигатор повел через Дигонеру, дорога дальше которой оказалась закрытой на ремонт. Попутно выяснилось, что идиоты навигаторы - у большинства автомобилистов, и что большинство этих же автомобилистов не понимают итальянский язык. Дело то уже происходило в Венето. Зря преодоленные вниз и вверх 400 метров по серпантину влились в общую копилку поворотов за день.
Недалеко от подножия Мармолады находится Соттогуда – небольшая альпийская деревушка, с домами традиционной ладинской архитектуру, входящая в список самых красивых деревень Италии. Но что не менее важно, от деревни начинается тропа по ущелью Серраи – узкому и глубокому, практически, до первой станции канатной дороги на Мармоладу. Как пишут в туристических проспектах: «Остановить время и забыть о суете будней: эту мечту можно воплотить в каньоне Serrai di Sottoguda, где невозможно устоять перед волшебством ароматов, звуков и ощущений. Здесь вы сможете зарядиться энергией природы и восстановить свои силы». За несколько месяцев до поездки я хотел посмотреть на деревню, подняться на туристическом поезде к подъемнику, побывать на леднике и прогуляться по ущелью обратно к машине (от деревни до канатной дороги подъем около 200 метров за два с половиной километра пути). По всей длине ущелья кроме тропы проходит и небольшая обычно речка Петторина, которую дорожка пересекает 13 раз. Может и из-за этого, Ураган Вайя (почему-то называемый штормом), уничтоживший десятки тысяч гектаров альпийских хвойных лесов в регионе Венето в октябре 2018 года, вызвал грязевой поток с валунами и переломанными деревьями, заполнивший Серраи-ди-Соттогуда. Ущелье обещали открыть после восстановительных работ летом 2023 года. Но весной перенесли открытие на лето 2024 года.
Так как я к этому времени, ладинской архитектуры наелся, а в каньон не попасть, ограничился фото с моста над ущельем,









да и поехал к первой станции подъемника на Мармоладу.

[gloc54]

Королю Доломитов – Антелао я уже представился. С королевой захотелось познакомиться поближе. «Королевой Доломитов» называют хребет Мармолада (Marmolada) - самую высокую гору в Доломитовых Альпах, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя «королева» Доломитов состоит не из доломита, а из серого известняка, полученного из коралловых рифов (известняк Мармолада) и вулканического материала. Массив можно разделить на две части: южную часть с Чим д'Омбретта (Cime d’Ombretta, 3011 м), Сассо Вернале (Sasso Vernale, 3058 м) и Сассо ди Вальфредда (Sasso di Valfredda, 3009 м). Самые высокие вершины: Пунта-Пения (Punta Penìa, 3343 м), Пунта-Рокка (Punta Rocca, 3309 м), Монте-Сераута (Monte Serauta, 3218 м), Гран-Вернель (Gran Vernel, 3210 м) и Пикколо-Вернель (Piccolo Vernel, 3098 м) находятся в северной части.
Главной особенностью Мармолады является одноименный ледник - единственный крупный ледник, сохранившийся в Доломитах. А горнолыжная трасса Ла-Беллунезе, спускающаяся на 12 км, является самой длинной в Доломитовых Альпах. 3 июля 2022 года часть ледника возле Пунта-Рокка откололась и, превращаясь по пути в грязе-водно-ледяной поток, пронеслась по склону в озеро Федайя. Найдено 11 тел погибших туристов, хотя Википедия и здравый смысл подсказывают, что жертв было больше.
На вторую по высоте вершину Мармолады Пунта-Рокка можно подняться (и спуститься) на фуникулере «Move to the Top» с двумя пересадками за 35 евро. https://www.funiviemarmolada.com/en/home/ (парковка бесплатная). Стартовая станция фуникулера находится в местечке Malga Ciapela на высоте около 1470 метров.

На первой пересадочной станции Костон-д'Антермоя (Coston d'Antermoia, 2350 м) выхода наружу нет.

А недалеко от второй пересадочной станции Serauta (2950 метров) находится Музей Первой мировой (Museo della Grande Guerra in Marmolada) – самый высокогорный музей Европы. В годы той войны линия фронта между Австро-Венгрией и Италией проходила через ледник (сейчас тут же проходит граница между Венето и Трентино-Альто-Адидже), и австрийские солдаты за 11 месяцев прорубили в нем 8 километров тоннелей – целый «ледяной город» с казармами, столовыми, складами. Основной проблемой существования этого «города» стало движение льда, которое результаты труда солдат и уничтожило. И довольно быстро. Нынешний музей находится ниже ледника.
Музей меня не интересовал.



Интересовала терраса на крыше станции Пунта-Рокка (3265 м) — смотровая площадка с видом на 360° на Доломитовые Альпы от группы Катиначчо до Пале-ди-Сан-Мартино, от Чиветты до Пельмо и Крода-да-Лаго, от вершин долины Ампеццо до вершин Альта-Бадия.
Тофаны, Кристалло, Пельмо – на востоке

Селла, отделенная долинами Кордеволе и Авизио и небольшим хребтом Падон и Сассолунго/Лангкофель на севере,















Соседняя Punta Penìa с финишем интереснейшей ферраты на ее вершине и Катиначчо на западе.





Чиветта и Пале-ди-Сан-Мартино с рекой Сан-Пеллегрино на юге.















На волю, то есть на ледник, выход оказался запрещен, поэтому насмотревшись видов, влез в свои записи и обнаружил, что согласно легенде когда-то на Мармоладе были луга. Однажды, когда два крестьянина не соблюдали праздник, пошел сильный снег и больше не прекращался. С этого момента Мармолада была покрыта ледником. Какой праздник не соблюли крестьяне, я не узнал, но начал судорожно искать праздники на 07 сентября 2023 года. За празднование всемирного дня уничтожения военной игрушки можно и срок получить за дискредитацию, поэтому для сохранения хорошей погоды решил побыстрее отметить Международный день чистого воздуха для голубого неба. Хотя, конечно, слово «голубого» с учетом нашего законодательства тут лишнее.
На Серауте я все-таки вышел

– и ледник посмотреть,



и убедиться, что подъемник на ледник от озера после катастрофы не работает,

и что музей мне все также не интересен, оправдав себя замечательной, но ставшей банальностью строчкой «Лучше гор могут быть только горы…».

[gloc54]

С утра на Мармоладу поднялся – весь день свободен. Но до места, где можно было бы начать следовать заветам брата поэта: «А что касается пьянства – то начинать надобно с самого утра и более ни на что не отвлекаться», предстояло еще добраться. Поднялся на перевал Федайя за которым начинается рукотворное одноименное озеро, образовавшееся после строительства дамбы в 1956 году. Вид на Мармоладу от озера так себе. Да еще и против солнца.







Так как сразу после достижения поставленных целей поездки «не хочется» начало регулярно побеждать «хочется», в центре Канацеев решил не останавливаться, а зайти в церковь святого Антонио при кладбище Пении, или, наоборот, при Церкви есть еще и кладбище, хотя территориально и кладбище и церковь находятся в Канацеях (Chiesa di Sant'Antonio Abate (Canazei). Церковь построена в 1455 году сразу с колокольней, в 16 веке была расширена и расписана фресками. Правда из-за времени и бомбардировок союзников от фресок мало что осталось.







Не изменились только виды. Сидишь на лавочке возле храма: направо – Мармолада,

налево – торчат Селла и Сассолунго.



К ним и отправился.



Чтобы завершить знакомство с Селларондой, а именно с пассо Селла и пассо Пордои. Сначала на перевал Селла с маленькой бесплатной парковкой. Перевал Селла (2218 м соединяет Валь Гердену в Южном Тироле и Канацеи в Валь ди Фасса в Трентино.









Затем на перевал Пордои. Уже с парковками большими и платными. Перевал находится на высоте 2239 метров, а дорога, его пересекающая, соединяет Араббу с Канацеи Этот перевал, наверное, самый знаменитый из всех, по которым в Доломитах проходила велогонка Джиро д’Италия. Поэтому он имеет еще одно название Cima Coppi – в честь гонщика Фаусто Коппи, который пять раз выигрывал Джиро д’Италия и дважды Тур де Франс. При этом он пять раз первым взбирался и на пассо Пордои. Хотя толпы туристов привлекает на перевал не его велослава, а подъемник Sass Pordoi на Селлу.













В 2023 году, кстати, на велогонке запомнились только 16й этап, проходивший по берегу озера Гарда через Лимоне и Рива Дель Гарда, и 19й этап, который финишировал у риф. Ауронцо (проходил он через Араббу, Корвару, перевалы Камполонго, Вальпарола (Фальцерего) и Джау). К Пордою накрученные за день серпантины напомнили, что есть такое явление, как кумулятивный эффект. Никогда не страдал «морской» болезнью, но на Пордоях пришлось прогуляться, чтобы без приключений спуститься еще до Араббы и через Камполонго добраться до дома. Гулял я по перевалу недолго, так что парковка оказалась бесплатной, несмотря на то, что пришлось выстоять длиннющую очередь всего к двум паркоматам.







Вспоминая об остатке дня, замечу, что к наблюдениям с балкона за парапланеристами очень подходит шприц-апероль в доломитовом варианте – 9,1% (раньше такой вариант не встречал).
Вечером в ресторане перешел в разряд постоянных клиентов (бронировал столик накануне, иначе пришлось бы с час пить у стойки, ужин обходился в 50-60 евро с чаевыми)), но даже граппа не помогла решить дилемму: что я все-таки больше теперь не люблю: хайкинг или вождение по серпантинам с велосипедистами, автобусами и прочими вишенками на торте. Последняя мысль и сподвигла меня закончить ужин тирамису.

[gloc54]

11й день. Бриксен - Клаузен

Выдающийся день. В записках, которые делал в телефоне, не нашел о нем ни слова. Но постараюсь вспомнить ещё что-нибудь, кроме фресок в аркадах внутреннего двора Кафедрального собора в Брессаноне, которые только в рунете называют "библией для бедных".
С утра организм целиком, а правый плечевой сустав в особенности, сказали, что по горам они не поедут. А не по горам из Корвары только один путь – по «большой воде», вернее вдоль нее, а еще вернее - на север по долине Бадия вдоль реки Гран Эга, чье название и переводится как «большая вода», до дороги ss 49, которая приводит к автостраде del Brennero. Весь этот путь - медленный и печальный, поскольку участков для обгона мало, а автомобилей разных, в том числе и фур, много. Фуры, кстати, могут, похоже, ездить только до Корвары, после которой в качестве объекта для русского мата их с успехом заменяют велосипедисты, катающиеся парами, и мотоциклисты. Добирался до хайвэя часа полтора, незаметно перебравшись из альпийских лугов и хвойных лесов в субтропики. Одетый, естественно, для +15-20, а не для +32. Что наложило свой отпечаток на восприятие окружающего мира.
В вымершем на окраинах Бриксене оставил машину на Центральной парковке, пожалуй одном из самых крупных (с учетом подземных этажей) сооружений города.
Бриксен (Brixen (по-немецки), Bressanone (по-итальянски)— старейший город Южного Тироля (первое упоминание в 901 году), подавляющая часть истории которого была связана с тем, что город являлся столицей епархии. Поэтому главные городские достопримечательности: Хофбург - епископский дворец с Епархиальным музеем, и Кафедральный собор (называется он кафедральным по привычке, так как епископ переехал в Больцано лет 60 назад) с примыкающими аркадным двором и церковью святого Михаила с Белой башней. C ними и пошел знакомиться, хотя, так как туалет на парковке оказался закрыт, поход носил многоцелевой характер.
Зашел в старый город с запада через ворота “Porta Croce“ или “Porta Sole“ или Sonnentor в местами сохранившейся городской стене, построенные в первой половине 13 века.

Вообще, до наших дней сохранились четверо городских ворот: Порта Кроче, на западе, Порта дель Кьостро на востоке, Порта Сан-Микеле, примыкающие к Белой башне (самые старые и красивые), и Порта Сабиона на севере.
Если бы пошел в сумерках всего 250 лет назад – в город не попал бы, ворота на ночь закрывали еще в 18м веке. Но я эти два условия не выполнил и оказался в старом городе. Есть еще «новый» вокруг Белой башни, но он почти такой же старый, и в разнице и границах я не разобрался.
Но пока делал первые шаги мимо евангелической церкви 17-го века

и по залитым солнцем улочкам,



разобрался, что в музей мне точно идти не хочется. То есть, на Хофбург, епископский дворец эпохи Возрождения (основанный в 13 веке), с 70 залами Епархиального музея с одной из самых полных церковных коллекций в мире, включая картины Лукаса Кранаха, Пауля Трогера и Джанбаттисты Тьеполо, я посмотрел только снаружи.

И тут же оказался на огромной и ровной для городков Южного Тироля, Кафедральной площади (Piazza del Duomo), помнящей и торговлю скотом, и самые разнообразные казни (обезглавливание лидеров Крестьянского восстания 1525 года, сожжение членов секты анабаптистов, расстрел тирольских борцов за свободу в 1809 году). Похоже, что казни из-за религиозных разногласий самые жестокие.



На Кафедральной площади, естественно, находится Кафедральный собор Бриксена/Брессаноне – Успению Богородицы - «одно из самых важных религиозных зданий в Альпах.







Первую церковь на этом месте возвели к 980 году. Из-за крупного пожара в 12 веке она была перестроена в романском стиле с трехнефным нефом и двумя фасадными башнями. В 18 веке произошла барочная реконструкция, которой собор обязан своим нынешним обликом. Внутри барочная идея триумфа была доведена до совершенства благодаря прекрасным потолочным росписям (например, в «Поклонении агнцу» Пауля Трогера)». Главный алтарь украшен 33 различными видами мрамора.











Справа к собору примыкает церковь Богородицы, переделанная из соборной часовни В 13м веке,



и мимо которой во внутренний двор не пройти. Внутренний двор собора был возведен вместе с собором в десятом веке, однако позднее был не раз реконструирован. Готические своды появились в 14 веке, а прекрасные фрески в 14-16 веках. «До постройки сводов клуатр был украшен романской и ранней готической живописью, от которой сохранились отдельные фрагменты. Однако большинство фресок, которые все еще можно увидеть, относятся к периоду между концом 14 и началом 16 веков. Так как их создание длилось почти два столетия – очень хорошо можно увидеть развитие поздней готической живописи. В тематическом отношении сами изображения большей частью были взяты из Ветхого и Нового Заветов, поэтому для простого народа - в определенном смысле - они служили своеобразной "библией для бедных"».











Хотя, строго говоря, фрески «Biblia pauperum» не являются. Помимо библейских сюжетов, есть еще аллегорические и древние изображения. Да и, поскольку отдельные фрески были заказаны различными священнослужителями собора, привилегированными мирянами и горожанами, любимые темы часто повторяются. Например, рождение Иисуса. Я к посещению Бриксена готовился плохо, поэтому внимание на наиболее популярной фреске (в третьей аркаде - обычно отсчет арок ведется от южного крыла (от первой разрисованной аркады) – слоноконе – не акцентировал. Но радость от того, что рядом с собором нашел туалет, была не меньше, чем была бы от знакомства с представлениями неизвестного художника о невиданных им животных.

[gloc54]

На Кафедральной площади находится и ратуша. Ратуша Бриксена действительно привлекает внимание. Фасад, выходящий на соборную площадь, украшен эркерами, башней и зубцами на крыше. Почти как в средние века.



Хотя изначально здание муниципалитета было обычным жилым домом с продовольственным магазином на первом этаже. Но в 1895 году семья продала дом Хофрату Фердинанду Кальтенеггеру, который и превратил его в замок Тауренштейн. А дочка фантазера продала замок муниципалитету в 1911 году. Так что нынешний зал заседаний местной власти – бывший рыцарский зал.
На Кафедральную же площадь выходит еще одна (третья) церковь – приходская церковь Святого Михаила - самая старая церковь города.

В 1503 году церковь была перестроена в ее нынешнем позднеготическом виде. А в 1757 году интерьер был полностью обновлен в стиле барокко.















Слева от церкви высится «Белая башня» (Weiße Turm) - квадратная башня, построенная в 14 веке, а затем превращенная в колокольню и надстронная шпилем, высота которого достигает 72 метров, в 1459 году. В башне установлен сложный карильонный механизм из 43 колоколов, которые звонят каждый день в 11:00 и могут воспроизводить более сотни различных мелодий.
С севера к церкви примыкает небольшая Приходская площадь с перманентным рынком всяких разных специалитетов. Я у прилавков провел некоторое время, выбирая черничный ликер, но не решился покупать алкоголь «с рук». На эту площадь выходит симпатичное здание - Casa Goreth (дом Горет), построенный в 1581 году, который «представляет собой один из наиболее ярких примеров перехода между поздней готикой и Ренессансом».



Если пройти через ворота Сан-Микеле мимо Белой башни, то практически упираешься в аптечный музей (Pharmaziemuseum Brixen), расположенный в почти 500-летнем здании. Но аптека действует только с 1787 года. Здание, несмотря на возраст, выглядит безлико, и в музей я не пошел. А, изнывая от жары, дополз до нового моста Аквила над рекой Изарко «призванного не только соединить исторический центр Брессаноне с еще более старым районом Штуфельс, но и стать настоящим местом встреч».



И в Штуфельс (в котором люди живут на полторы тысячи лет дольше, чем в Бриксене) я не пошел, и на мосту меня никто не встретил, кроме вида на Белую башню.



Река, кстати, не выглядит опасной, но в 1882 вместе речкой Риенц чуть не смыли город с лица земли. Поэтому их слияние перенесли ниже, но туда я уже не пошел, а вернулся на приходскую площадь еще раз посмотреть на бутылочки, да и на улицу портиков. Большую. В Бриксене две улицы портиков - большая и маленькая, перетекающие одна в другую.







А бутылочку Черничного ликера (heidelbeerlikör) я купил за границами старого города- в Шпаре.

[gloc54]

От Бриксена до Клаузена (Klausen, нем.) или Кьюзы (Chiusa, ит.) езды минут 15. Дольше путался в поисках лучшей парковки и разбирался полуживом паркомате.

«Название свое деревня получила от узкого места между скалой Sabiona (Сабиона) и рекой Isarco (Изарко), и в переводе с немецкого, как раз, и означает ущелье или горный проход». В соответствии с названием и само поселение вытянулось узкой ленточкой вдоль реки под сенью скального отрога, известного как "Акрополь Тироля". Ленточка при этом красивая, что и позволило включить Кьюзу в список самых красивых деревень Италии.
Гора же Сабиона (Зебен), которая отвлекала от дороги каждый раз, когда я проезжал мимо в Магдалену, получила известность благодаря тому, что на базе позднеримского поселения здесь возник важный раннехристианский центр. Здесь же проживал и епископ до переезда епископской резиденции в Бриксен примерно в 960 году. Но замок Себен оставался епископской крепостью и административным центром южных областей Бриксенской епархии в течение нескольких столетий. В конце 17го века на горе создали новый монастырь, получивший статус аббатства. И до 2021 года в нем проживали монахини-бенедиктинки. Сейчас монастырь закрыт и доступа в него и монастырскую церковь нет. Без монашек в бывшую резиденцию епископа подниматься на 200 метров у меня никакого желания не возникло. А с некоторыми религиозными сайтами познакомился в самой деревне. На приходской площади и одновременно у моста через Изарко находится приходская церковь святого Андрея, построенная в 13 веке, а нынешний вид принявшая в 1494 году.





В этом же году в России по приказу Ивана 3го был закрыт ганзейский двор в Новгороде, 49 купцов из городов Ганзы были арестованы, а их товары на сумму 96 тысяч марок конфискованы. Все из-за казни двух русских купцов, совершивших преступления в Ревеле (Таллине) – одно сварили, другого сожгли. Конфликт, кстати, продолжался 20 лет. Но отвлекся. Церковь св. Андрея благодаря своему готическому облику подчеркивает средневековый вид «прекрасной Кьюзы» и считается одним из самых важных примеров готической архитектуры в Южном Тироле. «Ее величественная архитектура, внушительный фасад, красивые внутренние фрески, изображающие библейские сцены, и духовная атмосфера делают ее захватывающей. место для любителей искусства и культуры, которое, безусловно, стоит посетить».





За церковью с колокольней 15го века



прячется склеповая часовня из двух отделений такого же возраста, как и колокольня, состоящая из двух отделений - в первом находится алтарь, посвященный святому Михаилу, во втором, ниже, — склеп.





Но Кьеза известна не только как элемент одной из разновидностей сетевого маркетинга, но и благодаря Альбрехту Дюреру, который прославил ее как деревню художников своей гравюрой «Das große Glück», на которой греческая богиня Немезида парит над Клаузеном, стоящей на сфере. В 1494 году знаменитый художник поднялся на склон горы Чанберг (Tschanberg), на противоположном Сабионе берегу Изарко, и там создал изображение Клаузена. К сожалению, гравюра утеряна, но на том месте, где работал художник, сегодня стоит Камень Дюрера.

К камню ведет туннель под железной дорогой

и узкая тропинка между домами в конце, отсутствие следов на которой свидетельствует об окончательной победе религии над искусством. Дюреру надо было намазать пару линий и подписаться Бэнкси. Гравюра, кстати, размером 23 на 33 сантиметров, и рассмотреть на ней Большое счастье мне не удалось, поскольку, если считать за таковое изображенную даму, то такое счастье нафиг не нужно. Да и Кьюза то ли на себя не похожа, то ли художник забирался гораздо выше установленного камня.





Прогулялся по пустынной улочке (она, по большому счету, одна) красивой деревни















и отправился в деревню свою. Правда, чуть не свернул по привычке в сторону Маддалены, но вовремя одумался. Тут я с организмом советоваться не стал и проехал по валь Гардене и пассо Гардена через россыпь всех этих курортов: Ортизеи, Санта-Кристина, Сельва ди Валь Гардена, Кольфоско. И предался уже традиционному развлечению - рассматривать Селлу, пытаясь найти крест на вершине Piz da Lech.



Уже в сумерках перевал Гардена на пути в ресторан передал алаверды мне привет

и напутствие найти эту тонкую грань между абсолютной уверенностью в своих безграничных силах вечером и ужасом от предстоящего испытания утром. После двух рюмок граппы и бутылки Грюнер Вельтлинер из долины Изарко, по которой целый день и катался, я оценил ситуацию трезво: 400 метров подъёма это меньше, чем сумма подъемов на Сассо ди Сесто и Монте Патерно. Поэтому решил, что завтра пойду на феррату.