Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Прилетели во Фьюмичино из Баку ночью (а/к Wizz Air, без нареканий, до ручной клади не докапываются). Пришлось часа 3 куковать в аэропорту, т.к. два дня на линии Леонардо экспресс от аэропорта до Термини проводились ремонтные работы. А автобусы начинают ходить только в 06 утра. Но в любом случае, раньше 10 утра мы бы и не заехали, т.к. была уборка апарта. Нашел я его в Неттуно в гугле, списался с хозяйкой. Оказалось, она апарт выставляет на букинге (Neptune Prestige Home). А по случаю, что мама дала ей русское имя Натали, хозяйка еще и 20%-ую скидку от цены букинга предложила. Апарт очень качественный (на букинге фото один в один), 2 спальни, 2 ванные, большая гостиная, 2 балкона. Бытовая техника тоже на уровне, 2 этаж трехэтажного дома, лифт есть. 8 минут до пляжа, 7 от ж/д станции, 7 от супермаркета Conad (в городке еще есть несколько сетевых супермаркетов, но Конад самый близкий). Специально выбирали апарт чуть в стороне от исторического центра (по вечерам там может быть шумно). Ну а теперь фото: - очень красивый восход прямо из окна автобуса при выезде из Фьюмичино:
И сам Неттуно со стороны моря (наверняка более подробно еще сделаю снимки, тогда и дам комментарии) :
Прогулялись по предзакатному Неттуно. Очень симпатичный городок. Мы здесь были раньше в 2016-м, но тогда заезжали днем на часок. А сейчас есть возможность прикоснуться ко всем его тайнам. - Фонтан Нептун:
Одна из площадей в историческом центре Неттуно:
Единичные экземпляры:
Вид на гавань Неттуно:
Мэрия городка:
Церковь Сан Джованни Баттиста и Евангелиста расположена в центре борго:
Вечерние снимки из Неттуно под рубрикой "закаты здесь тоже будут":
Вдали, похоже, остров Понца. Если получится, сплаваем на него одним днем из соседнего Анцио:
Следующий был очень благоприятный как по погоде, так и по самочувствию день (все же, когда прилетаешь в 02 часа, практически бессонная ночь получается). Так что весь день провели на пляже (аренда двух шезлонгов и зонтика 15 евро, что для Италии по-божески). Соответственно фото из пляжной части, благо облачка позволяли разнообразить кадры:
Красивое здание с башенками - церковь Санта Барнаба:
Фотографии, как всегда, классные! (В этом году вообще восходы и закаты необыкновенные, во всяком случае у нас в Латвиии.) Очень интересно, почему именно этот регион привлек Ваше внимание, и каков будет дальнейший маршрут.
Nata_L писал(а) 14 ноя 2024, 22:16:Фотографии, как всегда, классные! (В этом году вообще восходы и закаты необыкновенные, во всяком случае у нас в Латвиии.)
Спасибо.
Nata_L писал(а) 14 ноя 2024, 22:16: Очень интересно, почему именно этот регион привлек Ваше внимание, и каков будет дальнейший маршрут.
Ответ банально прост: хотелось отдохнуть на море. Баку был обязателен в поездке (встречались с институтскими друзьями, которые выбрались туда из Калифорнии), а в соревновании "куда дальше из Баку на море лететь" победил Рим. Неттуно выбрали как базу отдыха.
Вечером еле успели на закат:
С первого раза нашли "свою" таверну в Неттуно (Trattoria Da Francesco e Teresa, GPS 41.4581, 12.6595). Исключительно морская кухня, домашняя таверна, 7-8 столиков, контингент посетителей практически все местные. Надобно в следующий раз фото еды сделать до того, пока она не окажется в наших желудках.) После ужина хватило сил сделать лишь один кадр очеловеченного дерева :
Последний раз редактировалось Germon2005 07 апр 2025, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Если обратили внимание, на пляжах практически никого, хотя стояла середина сентября. Все дело в том, что за несколько дней до нашего приезда по Лацио пронесся ураган, сбив температуру как воздуха, так и воды. Повсюду убирали шезлонги до следующего года. На следующий день с утра шел дождь, температура воздуха была всего 16 гр. Итальянцы одевают уже куртки, которые мы зимой носим.) Лишь после обеда "кран сверху закрыли", что дало возможность прогуляться по городу.
Форт Сангалло, внутрь не ходил:
В Неттуно много стрит-арта, довольно примитивного, но все же:
Santuario Santa Maria Goretti - современное строение, находится на восточной стороне Неттуно:
Интерьер полностью современный, включая крипту, где наибольший интерес вызвали миниатюрные сценки и презепе:
Germon2005 писал(а) 14 ноя 2024, 22:38:за несколько дней до нашего приезда по Лацио пронесся ураган, сбив температуру как воздуха, так и воды.
Были в Неттуно неделю в начале сентября 2017. 10 сентября мы переезжали в Минтурно, с утра по телевизору увидели в новостях, что по всей Италии прошел ураган с сильнейшими ливнями, наводнение с жертвами в Ливорно, в Неттуно было все спокойно. Как только мы отъехали от Неттуно, начался сильнейший ливень, я такого никогда не видела, дворники не справлялись. Многие машины прижались к обочинам и пережидали ливень, кто-то дотянул до ближайшей заправки. Я очень боялась, что мы поплывем. Слава богу, длилось это не очень долго. Дальше до Террачины ехали просто под дождем. Море сильно штормило. И мы больше не смогли купаться в открытом море, постоянно штормило, городок (Марина-ди Минтурно) вымер. Хорошо, что там есть классная бухта, где мы и проводили наш пляжный отдых. Так как дожди и непогода продолжились и на следующий день, мы поехали в Неаполь, по пути заехали в Поццуоли на Сольфатару, но парк был закрыт в понедельник. А на следующий день там произошла трагедия, которую также связывают с прошедшими до того ливнями. Парк после этого закрыли, не уверена, что он открылся и сейчас. С тех пор чисто "пляжинг" в сентябре в материковой Италии я не рассматриваю.
Кинель писал(а) 15 ноя 2024, 09:20:Были в Неттуно неделю в начале сентября 2017. 10 сентября мы переезжали в Минтурно, с утра по телевизору увидели в новостях, что по всей Италии прошел ураган с сильнейшими ливнями, наводнение с жертвами в Ливорно, в Неттуно было все спокойно...С тех пор чисто "пляжинг" в сентябре в материковой Италии я не рассматриваю.
Я не думаю, что в этом есть какая-то закономерность. Год на год не приходится. Иначе бы уже заранее было "клеймо", что для пляжей на материковой Италии сезон закрыт. В этом году трижды были в Италии, и все три раза погода преподносила сюрпризы со знаком минус. А сейчас по вебкамерам можно увидеть, что даже в Лигурии народ еще купается.)
На следующий день сгонял в Рим. Супруга моя отказалась наматывать 15+ км, а мне этого так не хватало.) В итоге маршрут Термини - пл. Республики - вилла Торлония - квартал Коппеде - испанская лестница - Треви - цер. Санти Апостоли (наконец-то реставрация завершена) - кампо дей Фьори - виа Джулия - набережные Тибра - Трастевере - Термини покорился за 7 час. И 20 с небольшим км пройдено.) Удивительно, где-то громыхало, где-то шел дождь, а я ни разу под него не попал. Народу в Вечном городе масса, во многих местах ремонтные работы, часть достопримов площадей на реставрации, готовятся к следующему юбилейному году. В принципе, мне денька на Рим хватило. Остальные отпускные дни уже расписаны, так что можно считать, что моя очередная встреча со столицей Италии состоялась.
Для разогрева - Базилика Санта Мария дель Анджели. Хоть и не раз в ней бывал, а послушать звучание оргАна всегда приятно:
Интерьер очень богатый:
В углу выставлены вертепы - напоминание о скором приближении Рождества:
Следующая моя цель - вилла Торлония. При всех моих многочисленных посещений Вечного города квартал Коппеде я посещал всего лишь раз, а на вилле Торлония не был ни разу. Так что сам Юпитер велел закрыть сей гештальт. Правда, дорогу к вилле тоже не оставил без внимания:
Порта Пиа — ворота в северо-восточной части Аврелиановой стены Рима, на Номентанской дороге, построенные папой Пием IV неподалёку от снесённых Номентанских. Это последний архитектурный проект Микеланджело, реализацию которого он уже не застал, фасад был возведён в 1561-1565 гг. под присмотром зодчего Джакомо дель Дука. Микеланджело представил проект в трёх вариантах, из которых понтифик выбрал самый дешёвый.
[
Внутри бюсты известным личностям:
Обратил внимание, что фасады строений многие похожи на питерские:
[
[
Эти машинки до сих пор бегают по Риму в исправном состоянии; одна из культовых составляющий Вечного города:
Вилла Альбани Торлония – это масштабный архитектурный комплекс, построенный в середине XVIIIв. архитектором С. Маркионни. Осмотр начинается с казино Нобиле:
В некоторых залах выставлены бюсты античных мастеров:
Некоторые залы казино Нобиле украшены фресковыми росписями:
Так и хочется назвать эту работу "Жены" ; хотя на самом деле она называется "Сестры" :
[
На территории парка виллы разбросаны еще несколько строений:
В 1840 году, по распоряжению Алессандро Торлония, архитектором Джузеппе Яппелом был спроектирован Альпийский домик в деревенском швейцарском стиле. Но свой окончательный и наиболее причудливый вид - каким мы видим его сегодня, домик принял при следующем наследнике из семейства Торлония, его племяннике Джованни Торлония - младшем, побившим все рекорды по эксцентричности даже в своей собственной семье. Новый хозяин виллы слыл молчаливым мизантропом, увлеченным эзотерикой, массонством и любящим уединение и тишину.
Именно при нем с 1908 года Альпийский домик стал претерпевать существенные изменения и метаморфозы и превратился в Совиный домик после целого ряда архитектурных вмешательств - появились лоджии, балконы, аркады, символы с загадочным подтекстом, изумительные витражи школы мастера Чезаре Пиккиарини по рисункам четырех разных художников - Камбеллотти, Боттацци, Грасси и Паскетто, чьи работы придали всему комплексу беспрецедентное художественное наследие, которое, к счастью, удалось сохранить, хоть и частично, до наших дней.
Совиный домик украшают множество красочных витражей в стиле либерти с изображением животных, цветов, растений, а также лепнина с эзотерическими символами и отсылкой к ночному миру - все это поражает своей причудливостью.
Соседствует с Совиным домиком небольшая арт-галерея:
Квартал Коппеде, пожалуй , самый вычурный в Риме. Завяжи глаза любому, кто не был в Вечном городе, и после покажи строения этой части Рима - 99% ответят, что это другой город.
Большинство строений занимают посольства/консульства/диппредставительства разных стран:
Вилла Боргезе в этот раз не в планах. 2-х предыдущих раз вполне достаточно. Пока...
Ну как же хороши римские пинии:
Ворота Пинчо:
Дальше пройдемся по знаковым местам, которые не на реставрации. Народу у Испанской лестницы много, но не сравниться с Треви:
А сейчас я зайду в одно место, о котором даже и не подозревал. Место называется Vicus Caprarius - необычный археологический объект, содержащий остатки обширного комплекса зданий, древнего комплекса инсул, который в IVв. превратился в великолепный дом древнеримской буржуазии. Находится это буквально в 50м от Треви, но чуть в закоулке:
Викус Капрариус называют "Городом воды"; внутри него был найден внушительный резервуар для воды (Aqua Virgo), соединенный с акведуком Верджине, единственным из 11 акведуков Древнего Рима, который все еще действует и который в настоящее время снабжает фонтан Треви.
В ходе раскопок в различных частях этого места были обнаружены сотни находок, серия артефактов, которые теперь собраны в небольшом музее, созданном на территории археологической зоны.
Базилику Св.Апостолов наверняка каждый посещал по приезду в Рим. Тем более она занимает центровое положение, в 2-х шагах от пьяцца Венеция. Главный фасад храма сохранил портик XVв., который скрывает неоклассический фасад дворца XIXв., оформленный Дж.Валадье:
Свод главного нефа оформлен фреской Бачиччья - шутливое прозвище генуэзского живописца Дж.Гаулли:
Под главным алтарем находится обширная крипта, оформленная с середине XIXв. Луиджи Каримини с имитацией раннехристианских росписей по мотивам росписей катакомб Сан Каллисто и Домитиллы:
Изначально в базилике находилось захоронение Микеланджело, до того момента как останки великого мастера были перенесены в церковь Санта Кроче во Флоренции.
Вход в базилику охраняют скульптуры трех царей зверей. На постаменте одного из них есть латинская надпись Bassallectus, означающая имя мастера Вассаллетто:
Три предыдущих моих приезда в город я попадал на постоянную реставрацию церкви. Тем приятнее увидеть интерьеры без лесов. Видать, с опережением к юбилейному году готовились.)
А теперь направимся в район гетто, к самому барельефо-геральдическому палаццо Вечного города.
Палаццо Маттеи ди Джове - дворец эпохи Возрождения, построенный в XVI в. Является самым выдающимся среди группы домов Маттеи — семейства "чёрной знати", давшего Ватикану восемь кардиналов и выстроившего в Риме пять палаццо в квартале, называемом "Островом Маттеи", включая Палаццо Маттеи Паганика, Палаццо Маттеи в районе Трастевере на правом берегу Тибра, а также дворцы Маттеи в Умбрии и Болонье. Чтобы отличать данное палаццо от других, его именуют по названию феодального владения Маттеи: Джове.
Здание палаццо отличается богато украшенным карнизом на довольно простом оштукатуренном фасаде и лоджиями во внутреннем дворе и на крыше:
В оформлении фасадов, двух внутренних дворов и интерьеров были использованы мотивы античности: статуи и бюсты, изображающие императоров Древнего Рима, гермы и маскароны, сюжеты рельефов и росписей, отсылающие к классической истории Греции и Рима.
Знаменитый живописец Микеланджело Меризи да Караваджо жил в этом палаццо в 1601 году.
В XXв. дворец был преобразован в центр культурного наследия, сейчас в нём размещается ряд организаций.
Фонтан Черепашек, пожалуй, один из самых загадочных в Риме, если обратиться к истории его создания. Удивительно, но народу возле него практически не бывает (или мне так везет):
Есть в районе гетто и печальные артефакты, связанные с Холокостом:
В середине декабря 2018г. 20 мемориальных табличек перед домом семьи Ди Консильо были вырваны из мостовой ночью, оставляя зияющие дыры. Полиция начала расследование преступления на почве ненависти. Ди Консильо были среди итальянских семей, которые понесли наибольшие потери во время Холокоста, более 20 членов семьи были убиты нацистами. Но уже через месяц 26 новых медных табличек возле бывших домов жертв Холокоста установил местный муниципалитет:
Via dei Giubbonari весьма атмосферная и колоритная; кого здесь только не встретишь:
Упирается улочка в самый известный рынок Рима - на кампо дей Фьори:
Что удивительно; практически все продавцы - индусы, а итальянцы на вторых ролях.( Лет 10 назад такого не было. Пьяцца Фарнезе вся на реставрации, поэтому ей от меня ни одного снимка. Зато виа Джулия я прошел до самого конца. Знаменитая арка обросла "косами":
Церковь Santa Maria dell'Orazione e morte я никогда не встречал открытой. А тут такая удача; служащая буквально передо мной открыла двери. Барочная церковь "Молитвы и смерти", посвященная Деве Марии, является церковью "Братства доброй смерти" (Compagna della buona morte), роль которого с 1538г. состояла в том, чтобы дать достойное захоронение по христианскому обряду беднякам, тела которых оставались невостребованными.
Интерьер верхней церкви имеет довольно богатую отделку:
А вот крипта, мягко говоря, вызвала удивление ...
Смерть является основным мотивом интерьера крипты: крылатые черепа работы Фердинандо Фуги. Крипта украшена человеческими костями. Надписи и знаки напоминают о благотворительных делах братства. Две небольшие таблички, которые держат усмехающиеся скелеты, предупреждают: "Hodie mihi cras tibi" — "Сегодня — я, завтра — ты":
Я, конечно, бывал в подобных церквях (в том же Риме и в костницах Чехии), но все равно наличие человеческих черепов, использующихся в целях каких-то декоров, у меня вызывает отторжение:
Виа Джулия по количеству палаццо на сотню кв.метров, пожалуй, самая богатая в Риме. В некоторые дворики этих палаццо, если договориться с охраной, можно совершенно бесплатно попасть:
Правда, разгуляться там они не дают (но и на этом спасибо):
Пожалуй, самый фотографируемый открытый участок района Регола с виа Джулия - виколо делла Моретта:
Все же умиляют меня эти крохотные фиаты, когда за рулем сидят здоровые мужики:
Фонтан на пьяцца Санта Мария ин Трастевере на реставрации. Посмотрим, что делается внутри самой одноименной церкви:
Почему-то очень мрачно, мозаики все в темноте. Максимум, что можно снять в ночном режиме:
Конечно, если бы мы были вдвоем с супругой, остались бы в Риме допоздна. Но я обещал, что часам к 19 вернусь в Неттуно. Значит, надо поспешить на поезд. Поэтому дальше снимков буквально единицы:
Один авто с бочками стоит. Интересно, куда делся второй?
Изола Тиберина тоже частично на реконструкции:
как и площадь Торре Арджентина:
Дальше практически бегом. Лишь этого малыша удостоил внимания:
Успел на поезд буквально в последнюю минуту. На удивление, в вагонах людей как кильки в бочке. Все стало ясно чуть позже; на ближайших двух-трех станциях основная масса народу сошла. Все дело в том, что ветка Рома Термини - Неттуно тупиковая, на ней около 12 остановок. Соответственно проживающие в этих промежуточных поселках по другому домой никак не попадут (есть, конечно, еще автобусы, но я с ними не связывался). Поэтому в часы пик поезда ходят набитыми под завязку. Ciao, Rome!
Думаю, в конце этого года и весь следующий Рим - не самое лучшее место для поездок. В этом году много достопримов в защитных сетках, в следующем - юбилейный год, как следствие, ценник на жилье поднимется и народу будет больше обычного.
Утром следующего дня мы взяли машинку (дали гибридную Фиат Панду, для лацианских городков крупнее и не надо) и помчали в Вальмонтоне. Попавшийся еще дома на глаза небольшой путеводитель по кастелли Романи сообщал, что в этом городке расположен один из палаццо Дориа-Памфили.
Палаццо был построен в XVIIв. и состоит из 365 комнат, расположенных на четырех этажах. Его высота составляет 30 метров, а ширина — 60. Палаццо разделен на две тематические секции. Одна включает археологическую часть, среди экспонатов которой считается саркофаг, датируемый между IV и IIIв.в. до н.э.:
Художественно-исторический раздел представлен циклом великолепных фресок (некоторые в процессе реставрации), украшающих 11 залов бельэтажа дворца:
Некоторые из фресок тематически связаны со стихиями, включая "огненную комнату", "воздушную комнату", "водную комнату" и "земную комнату":
Вторая серия фресок посвящена четырем континентам. Фрески были написаны между 1657 и 1661г.г. Маттиа Прети написал "Аллегорию воздуха", которая считается изюминкой. Другими художниками, принявшими участие в проекте, были Пьер Франческо Мола, Гульельмо Кортезе, Гаспар Дюге и Франческо Коцца.
Вход в палаццо свободный, а экскурсию проводят волонтеры из местного турофиса. Больше в самом Вальмонтоне делать нечего. Церковь, примыкающая к палаццо, оказалась закрыта:
Остаток дня, который оказался частично дождлив, провели в Valmontone Outlet, т.к. я супруге обещал шоппинг за вчерашний день в Риме.)
Игорь, фотографии великолепные, как и всегда у тебя! Очень жаль, что в этот раз из-за работы и кучи других дел не смогла с вами нигде встретиться. Так что приезжайте ещё!
Snusnumrik писал(а) 21 ноя 2024, 16:53:Игорь, фотографии великолепные, как и всегда у тебя! Очень жаль, что в этот раз из-за работы и кучи других дел не смогла с вами нигде встретиться. Так что приезжайте ещё!
Инга, привет! Спасибо. Рим как магнит, куда мы от него денемся.) Думаю через год наведаться.
Следующий день - отличный прогноз по погоде. У нас с супругой в такого рода поездках соглашение: если есть возможность побыть у моря, она меня отпускается кататься одного. Так что я умчался, когда еще и девяти утра не было. Про дороги в регионе: они, мягко говоря, паршивые; то яма, то канава. Особенно это чувствуется в т.н. "проездных" поселках, где не надо останавливаться. Сами итальянцы жалуются, что дороги ремонтировали в прошлом веке. В программе дня 6-7 городков, входящих в список Кастелли Романи.
Lanuvio
История у городка древняя, уходящая корнями вглубь веков. По преданию, город основал спасшийся из Трои Эней, назвав его Лавиниум, в честь своей жены Лавинии. Исторический центр городка обнесен крепостной стеной из камня пеперино.
Сохранились две угловые башни, на одну из которых можно подняться наверх:
Ох, и узкие же и крутые проходы в ней!
В награду виды вокруг:
В Средние века одна из башен использовалась в качестве тюрьмы. Главный храм городка - церковь Санта Мария Маджоре:
На маленькой площади находится великолепный саркофаг, который теперь используется в качестве фонтана. Саркофаг был подарен городу в 1675г. герцогом Филиппо Чезарини, который нашел его в одном из своих поместий вдоль Виа Аппиа. Он датируется IIIв. н. э. и изображает две пары по сторонам врат Аида:
Смотровая площадка может похвастаться достойным видами:
А теперь прогуляемся по улочкам исторического центра. Домики имеют довольно яркую окраску:
В городке есть археологический музей с весьма интересными находками. Но в этой однодневной поездке такого рода музеи я пропускаю.
Часа вполне достаточно, чтобы составить впечатление о городке.
Опаньки! Да мы с Вами практически одними тропами ходили. Пытались загорать-купаться и окультуриваться в одно и тоже время. Только наша деревня с другой стороны была - Санта-Севера.
MiNiViVV писал(а) 22 ноя 2024, 16:48:Опаньки! Да мы с Вами практически одними тропами ходили. Пытались загорать-купаться и окультуриваться в одно и тоже время. Только наша деревня с другой стороны была - Санта-Севера.
Ничего себе "с другой"? Так для Италии это практически небо и земля.)
Может и встречались. Мой маршрут по Риму весь расписан.
Расстояния между выбранными мной кастелли Романи крошечные, максимум 7-8 км. Следующая по маршруту должна была быть Genzano di Roma. Но как-то она мне с первого взгляда не приглянулась; куча машин, не выраженный исторический центр, парковку фиг найдешь. Так что я вбил координаты следующей, и уже через 5 минут был на парковке.
Ariccia
Поселок мы посещали в 2016-м году. Но тогда не попали в палаццо Киджи, так что был веский резон сюда заехать. Первое, что увидишь в Аричче, с какой бы стороны ты к городку не подъезжал - монументальный многоарочный мост, построенный в XIXв. и являющийся частью виа Аппиа. Виды на его будут как снизу, так и сверху:
[
Монументальный комплекс пьяцца ди Корте, включающий палаццо Киджи, большой окружающий парк, а так же соборную церковь Санта Мария Ассунта, создавали Джан Лоренцо Бернини и Карло Фонтана.
Для начала осмотрим церковь. Джан Лоренцо Бернини в то время работал над восстановлением Пантеона в Риме. В 1662г. Киджи поручил ему строительство большой церкви в Аричче, и Бернини использовал эскизы, разработанные для Пантеона. Отсюда и пантеонообразная форма Санта Марии Ассунты. Сразу скажу, что экстерьер интереснее интерьера:
Следующим на очереди палаццо Киджи:
Изначально на этом месте стоял дворец семьи Савелли XVв., который был перестроен в период с 1664 по 1672г.г. семьёй Киджи в барочном стиле. Работа была результатом сотрудничества Джан Лоренцо Бернини и его ученика Карло Фонтана. Дворец и парк Киджи были переданы коммуне в 1988г. принцем Агостино Киджи Альбани делла Ровере. Теперь здесь проводятся выставки и мероприятия, а так же располагается музей барокко. Многие залы покрыты фресками, стены увешаны картинами. Неплохое такое гнездышко облюбовал себе этот знатный род:
Многие стены покрыты редкой кожей XVIIв., известной как "Кордова кожа". Особо выделяются покои кардинала Флавио Киджи:
Читал в сети, что обычно к осмотру представляют надзирателя. Видать, это было в допандемийные времена. Сейчас ходишь один-одинешенек по всем этим залам, вволю фотографируешь ...
Через окна отлично просматривается мост Ариччи:
В парк я не пошел; при короткой поездке все не реально осмотреть.
Аричча считается родиной поркетты. Так что сам Юпитер велел здесь ее попробовать:
От пьяцца ди Корте по корсо Дж.Гарибальди можно пройти через весь исторический центр, уперевшись в бельведер:
Театр Бернини занимает здание бывшей церкви:
С бельведера виды на ближайшие окрестности (были в дымке, не снимал) и древние порта Романа:
Больше мне в Аричче делать нечего, так что еще несколько снимков, и по коням:
По логике, следующим должен был быть городок Альбано Лациале. Но как только въехал в него, встал в сплошную пробку. Оказалось, младшеклассники закончили учебу, и сердобольные родители на машинах забирали свои чада. А это реально надолго. К тому же навигатор зачем-то потащил меня вверх, на парковку. А холмики в Альбано Лациале знатные. Короче, парковка оказалась чуть ли не на окраине города. Подумал я и решил, что проигнорирую этот город. Тем более следующий, который мы посещали 8 лет назад, имеет весьма достойные виды.
Castel Gandolfo
Поставил авто на большом бесплатном паркинге, от которого до исторического центра буквально несколько минут пешим ходом. Зато от парковки нарисовалась вот такая картина:
Прошел под мостом:
и вот я уже при входе в исторический центр:
Название городка происходит от замка семьи генуэзского происхождения, построенного около 1200г. По легенде, здесь родились основатели Рима – Рем и Ромул. Позже через Кастель Гандольфо была проложена Аппиева дорога, а богатые патриции начали возводить здесь виллы и дворцы. С XVIIв., когда был построен Апостольский дворец, Кастель Гандольфо стал летней резиденцией Папы Римского. Папская традиция проводить лето на озере Альбано восходит к папе Урбану VIII Барберини. Все улицы в городе ведут к Папскому дворцу:
Центральная корсо делла Република - самая нарядная; просто кладезь всевозможных изюминок:
Домики все такие нарядные, сверкают свежими красками:
В Апостольский дворец я идти не собирался. Те снимки интерьеров, что видел в сети, не особо впечатлили. К тому же я сюда добрался после 13ч, когда сам дворец закрыт для публики.
Перед зданием дворца на площади Свободы расположен фонтан работы Джан Лоренцо Бернини:
На дальнем плане за фонтаном еще одно творение Бернини - церковь San Tommaso di Villanova:
Известный архитектор создал ее план по приказу Папы Римского Александра VII. В ее основании лежит греческий крест. Отделкой церкви занимался Антонио Рагги со своей командой. Главной достопримечательностью этой церкви является картина "Распятие Христа", которое выполнил Пьетро да Кортона.
Однако главное, ради чего я стремился в Кастель Гандольфо - это великолепные виды на озеро Альбано. Да к тому же погода как по заказу:
В южной части города находится дворец и сады аристократического семейства Барберини, к которой принадлежал Папа Урбан VIII. Живописные сады Барберини для посетителей открыты в рамках групповых экскурсий на экологическом транспорте (увы, группа не набралась).
Чуть сменю дислокацию; виды не хуже:
Я бы тут задержался, но впереди еще три точки по маршруту:
Каких-то 3км и 5 минут, и я уже в следующем городке, входящем в группу кастелли Романи.
Marino
Городок был известен еще с X в. до н.э. – он входил в лигу италийских городов, возглавляемых Альба Лонгой и назывался Ferentum. Римляне оценили горную местность и укрывались от летней жары на своих здешних виллах. Из соображений безопасности в центре городка возвели крепость Castelletto, от нее – акведук, доставлявший воду с гор. С VIв. окрестные земли принадлежали Папе Римскому.
В 846г. сарацины разрушили соседний городок Bovillae, также входивший в лигу италийских городов, все население сбежало в Ferentum, его укрепили, и с тех пор он стал именоваться Марино. В 1571г. жители города приветствовали Маркантонио Колонна, героя битвы при Лепанто, командующего Папским флотом, шумным фестивалем, который с тех пор проводится здесь ежегодно. В 1606г. Папа повышает статус города до герцогской резиденции, а Колонна за заслуги перед Папой становятся герцогами.
Каждое первое воскресенье октября в Марино проводится виноградный фестиваль: в течение целого часа городские фонтаны бьют вином вместо воды.
В 1618г. святым патроном города провозглашается Святой Барнаба, в 1640-62гг. по проекту Антонио дель Гранде возводится собор, посвященный ему:
Церковь имеет интересную историю: 11 июня 1615г. выпал сильный град, уничтоживший все посевы вокруг Марино, в этот же день град побил виноградники в 1616, 1617 и 1618 г.г. 11 июня был днем Святого Барнабы, поэтому местные жители единогласно решили – быть здесь большому храму в честь святого. Местный епископ Франческо Сфорца дал свое согласие, а герцоги Колонна выбрали место для будущей церкви – ее было решено построить в нижней части города.
В ту пору Марино делился на два прихода – при церквях Святой Лючии и Иоанна Крестителя, но герцог рассудил иначе – он распустил оба прихода и сделал один – при соборе, чем вызвал массу скандалов. Священнослужители обоих приходов даже ездили жаловаться в Рим, но ничто не помешало герцогу изъять казну бывших приходов и употребить их на новое строительство.
В 1640г. кардинал Джироламо Колонна благословил первый камень собора, заложенный в фундамент герцогом Филиппо Колонной. Несмотря на финансовые затруднения семьи Колонна и эпидемию чумы, поразившую окрестности Марино, строительство все же довели до конца, хотя и с опозданием. Первую мессу отслужили в соборе 22 октября 1662г., в декабре того же года сюда перенесли образ Девы Марии из церкви Святой Лючии, но официальное открытие собора случилось только в 1713г. в присутствии архиепископа Неаполя монсеньора Антонио Санфеличе.
На месте палаццо Колонна, чей фасад выходит на пьяцца делла Република, когда-то высилась крепость XIVв., построенная капитаном папского войска Паоло Орсини и получившая имя Рокка Орсини. Перестраивать замок во дворец стала Агнесса, жена Фабрицио Колонна. В новом еще не дворце, но уже и не в крепости родилась в 1490г. итальянская поэтесса Виттория Колонна, последняя возлюбленная Микеланджело:
Дворец оставался собственностью Колонна до 1916г., когда его приобрел муниципалитет Марино.
Мимо собора по улицам corso Trieste, via Rosselli и via Cavour можно подняться в верхнюю часть города, к piazza Matteotti.
Еще при римлянах на вершине холма над небольшим поселением, живущим за счет виноградников, была построена крепость Castelletto. В Средние века здесь построили замок, называемый Rocca Frangipane, по имени знатной семьи, владевшей окрестными землями в XII-XIII вв. Увы и ах – крепость разрушили до основания в XVIIв., но доподлинно известно, что располагалась она как раз на месте Piazza Matteotti, а от бывших фортификационных укреплений остались три башни, изящно интегрированные в довольно хаотичную застройку города - одна из них выглядывает из-за стен Palazzo Matteotti.
На каждом конце небольшого городка Марино, таким образом, было по мощной крепости – столь велико было его стратегическое значение.
Святилище Santa Maria dell'Acquasanta существует в Марино с XIIв. Посетив его, Святой Бонавентура решил основать первое в Италии братство в 1272г. Увы, вход надежно закрыт решеткой, и можно ли туда попасть вообще, непонятно.
Покинув Марино, маршрут лежит вокруг озера Албано. Через 5км попадаю в еще один городок из серии Кастелли Романи.
Вдали уже осмотренный Кастель Гандольфо:
Rocca di Papa
Парковка 41.759271, 12.708472
Во времена Латинской лиги городок назывался Кабум. Своим нынешним названием, которое дословно переводится как Скала Папы, он обязан Папе Евгению III, остановившемуся здесь в изгнании из Рима в XIIв. Ныне от Папской крепости, находящейся в самой верхней точке деревни, практически ничего не осталось. Сегодня здесь расположен геофизический музей. Узкие хаотичные улочки от парковки ведут все время вверх:
На небольшой пьяцца Гарибальди достоин внимания старый фонтан:
Церковь Санта Мария Ассунта, которая с перерывами строилась с XVII по XIX века, считается главной в городке:
За неброским фасадом скрываются несколько произведений искусств, среди которых картины итальянских художников, такие как "Святой Карл Борромео" Доменико Тойетти, "Благовещенье" Коррадо Джаквинто.
Жемчужина церкви - скульптурная группа Пьета немецкого скульптора XIXв. Теодора Вильгельма Ахтермана.
На протяжении веков городок часто находился в центре внимания воюющих сторон. В 1541г. Пьер Луиджи Фарнезе с французскими войсками разрушил замок. В 1855г. местные жители провозгласили "Республику Рокка ди Папа" против принца Колонны и правительства Папской области.
Ныне городок весьма миролюбив. Лет двадцать назад в поселок были приглашены несколько художников, которым предстояло расписать стены некоторых домов. С тех пор среди его достопримечательностей появился "Маршрут муралов". Начинается он от пьяцца Гарибальди и проходит сквозь кривые улочки. Так что отыскать муралы в городке - тот еще квест:
Какие-то муралы - будто ребенок разукрасил, какие-то высокохудожественные:
[
Уже покидая городок, заприметил красивый дом-замок, выстроенный в неоготическом стиле. Им оказался Castello De Faro - здание, построенное бывшим полковником итальянской армии в послевоенный период как убежище для матерей и вдов войны.
Зашла почитать Вас с ответным визитом и могу только воскликнуть "Какая красотища!". Муралы абсолютно зачётные! Сдается мне мелкие итальянские города очень любят эту тему. Да и картины на стенах здорово украшают сам городок. Чуть позже покажу похожее место, только на другой стороне сапога.)))
Brrys писал(а) 27 ноя 2024, 12:29:Зашла почитать Вас с ответным визитом и могу только воскликнуть "Какая красотища!".
Мерси.
Brrys писал(а) 27 ноя 2024, 12:29:Муралы абсолютно зачётные! Сдается мне мелкие итальянские города очень любят эту тему.
Если посчитать, в Италии деревушек, заточенных под муралы, не так уж много на общем фоне.
Brrys писал(а) 27 ноя 2024, 12:29:Чуть позже покажу похожее место, только на другой стороне сапога.)))
Подозреваю, что речь пойдет о Доцце.) Потому что до Салудеччо на ОТ сложно добраться. Да и Доцца поприятнее сам городок будет. Мы катались в этих краях летом.
Спасибо за показ небольших городков, попасть в которые, если без машины, время-и трудозатратно. Здорово передаете атмосферу и настроение живописных поселений вокруг Рима.
Можно сбегаю впереди паровоза? Gaeta будет? От Неттуно не близко, но вдруг? В свою осеннюю поездку очень хотели поселиться там, но не сложилось. Хочется посмотреть поближе город.
Brrys писал(а) 27 ноя 2024, 13:34:Нууу... Так не интересно. Все всё знают...
Если 2-3 раза в год посещать Италию, и не про это узнаешь.)
MiNiViVV писал(а) 27 ноя 2024, 14:03:Здорово передаете атмосферу и настроение живописных поселений вокруг Рима.
Спасибо за комплимент.)
MiNiViVV писал(а) 27 ноя 2024, 14:03: Gaeta будет? От Неттуно не близко, но вдруг? В свою осеннюю поездку очень хотели поселиться там, но не сложилось. Хочется посмотреть поближе город.
В Гаэте были в 2016-м. В этот раз туда не планировали ехать. Симпатичный город, с очень интересными церквями. Может, как-нибудь дойдут руки опубликовать отчет о той поездке (хотя по прошествии 8 лет вряд ли он будет интересен).
По моим подсчетам, у меня оставался час свободного времени. Куда его деть, думать особо не нужно было. Еще дома, готовясь к поездке, клубнично-земляничную столицу Италии я оставлял на десерт. То, что мы были здесь на празднике клубники 8 лет назад (есть даже фотоотчет Sagra delle fragola в Неми.) и практически всю деревню излазили, на мое решение никак не могло повлиять. Тем более, в ту поездку мы больше наслаждались самим праздником, а сейчас была возможность увидеть его без клубничного лоска.
Nemi
Парковка 41.719539, 12.716690
Городок Неми весь похож на террасу: откуда ни глянь — чудесный вид на одноименное озеро:
Название Nemi произошло от слова "роща" – nemus на латыни. Действительно, озеро обрамляют густые заросли деревьев и кустарников. Городок стоит на склонах остывшего вулкана, поэтому его почвы очень плодородны и с античных времен дарят людям ягоды особого вкуса: лесную землянику, голубику, ежевику, малину и главную гордость местных агрономов — клубнику. Согласно языческой легенде, земляника появилась из слез, пролитых богиней любви и красоты Венерой после смерти ее возлюбленного Адониса.
Особых достопримечательностей в стандартном понимании этого слова в Неми нет. Есть всего два памятника прошлого, посвященные богине Диане и императору Калигуле. Скульптура Дианы встречает нас у входа в городок, словно напоминая, что и озеро, и само поселение носят ее имя — Дианы Немийской. С незапамятных времен в рощах на берегах озера вершились таинственные обряды языческого культа богини. Ее святилище занимало площадь до 5 тысяч кв. км! В настоящее время остались только некоторые его фрагменты, а археологические находки убранства разлетелись по многим европейским музеям и частным коллекциям. Озеро же, благодаря идеальной глади и практически круглой форме, получило второе название — "Зеркало Дианы".
Еще одной причиной, делающей этот городок чрезвычайно привлекательным для туристов, является неразрывная связь Неми с именем императора Калигулы. Легенды и слухи на протяжении многих веков утверждали, что именно на берегу этого озера экстравагантный император построил себе два плавучих корабля-дворца. Дворцы утопали в роскоши: мраморные и мозаичные покрытия, галереи, террасы с живыми цветами, деревьями и виноградом. Причина, по которой корабли были затоплены, не установлена до сих пор, но начиная с XVв. их упорно пытались поднять на поверхность. Отсутствие современных водолазных приспособлений позволяло ныряльщикам поднять на поверхность только куски обшивки, фрагменты орнаментов, мозаик, золотых украшений. В 1927г. Муссолини организовал работы по подъему кораблей. В течение пяти лет озеро Неми частично осушалось, а воду сливали в находящееся ниже озеро Альбано по обнаруженному древнему акведуку. Для вытащенных кораблей построили специальный музей, который функционировал до 1944г. Отступая, немцы сожгли его, навсегда уничтожив для истории уникальные музейные экспонаты.
Сам городок возник только в Xв. вместе со строительством крепости. В эпоху Возрождения городок входил в состав владений знаменитой династии Борджиа. Свой современный облик Неми приобрел в XVI-XVIIв.в. и с тех пор о признаках времени напоминают только машины и спутниковые тарелки на крышах домов. В Неми бывали Гете, Байрон, Стендаль, Ганс Христиан Андерсен. Волшебное озеро запечатлели на своих картинах множество художников.
По сути, Неми — городок одной улицы Corso Vittorio Emanuele. которая начинается от его входа на востоке и упирается в пьяцца Умберто I на западе, где взгляд падает на несколько бронзовых скульптур. Вся основная жизнь сосредоточена здесь:
Но стоит свернуть чуть в сторону, и ты оказываешься тет-а-тет с древним городом:
Палаццо Русполи – замок-дворец с высокой цилиндрической башней, доминирующий над пространством города, виден практически с любой точки. Построен как крепость в X веке графом Тускулумским. В последующие века дворец менял своих владельцев, перестраивался и расширялся по их вкусу. В наши дни в некоторых помещениях дворца проводятся выставки и концерты.
Церковь Санта Мария дель Поццо построена в XVIIв. на фундаменте более старого храма. По преданиям, свое название она получила от колодца, из которого явился дух Девы Марии.
В самой западной точке городка можно увидеть смотровую площадку Terrazza degli Innamorati (Терраса влюбленных). Название само за себя говорит; с нее открывается шикарный вид на долину озера Неми с клубничными плантациями:
Не поленитесь спуститься по тропинке ниже. Статуя Дианы и симпатичный грот будут наградой за упорство:
Еще немного стрит-арта с улочек городка:
В конце мая — начале июня в городе и окрестностях празднуется сбор нового урожая и организуется яркая, шумная и веселая сагра клубники. Она проходит каждый год на протяжении последнего столетия. Городок наполняется цветами и ягодами, музыкой и фейерверками, по улицам двигаются процессии фраголар (сборщиц клубники) в красочных старинных костюмах. В ресторанах и барах города можно отведать земляничное варенье, мороженое и пирожные, а также клубничное ризотто, пиццу с клубникой, пиво и игристый напиток фраголино.
Так и хочется назвать следующий снимок "Прошлое и настоящее":
Но окончательно городок может "добить", если заглянуть в магазинчик Norcineria Castelli Nemi:
Как только переступаешь порог, словно попадаешь в сырно-колбасный рай:
Уйти отсюда без покупки практически нереально:
Бросаем прощальные взгляды на Неми:
и домой в Неттуно. Супруга, поди, уже заждалась...
В эти сады я вынашивал идею попасть с первой нашей поездки по Лацио. Но в 2016-м дни, когда они были открыты для публики, можно было на пальцах одной руки пересчитать. Видать, за 8 лет мировоззрение поменялось и коммерческая составляющая взяла вверх; теперь в сады можно попасть каждые субботу-воскресенье (кроме зимних месяцев), причем с интервалом в один час (только с гидом). А с учетом того, что за раз могут войти до 120 человек, можно только представить, какая сейчас "капиталоотдача" у этих садов. Но нас коммерческая составляющая не интересует, главное - чтобы в день нашей поездки была хорошая погода. На всякий случай (мало ли, кому-то пригодится), вот сайт садов, есть русскоязычная версия. Заказ билетов только онлайн.
Погода и впрямь не подкачала:
Т.к. снимков будет много, то их надо разнообразить текстом. Парк размером в 8 гектаров был признан памятником природы в 2000 году. Место, где он расположен, по-настоящему уникальное и наполненное историей и легендами. Нимфы тут тоже не просто так упомянуты. Уже в эпоху римской империи здесь стоял маленький храм, посвященный речным наядам (нимфам), покровительницам рек, озер и подземных вод. Неудивительно, что этот край так богат водоемами, а река, протекающая по долине, тоже называется Нимфа.
В средние века здесь проходили важные торговые пути, что привело к образованию городка Нимфа в составе Папского государства. Сотни домов, множество церквей, больницы и монастыри, защитные стены, замок — городок процветал.
В церкви Санта Мария Маджоре в XIIв. даже был выбран один из римских Пап, Александр III. Именно поэтому все церкви городка носили имена римских базилик. На протяжении веков феодальные владения переходили из рук в руки от одной знатной семьи к другой: Франжипани, Колонна, Конти, Аннибальди, пока в XIIIв. не достались роду Каэтани. Им эти территории принадлежали 700 лет, до конца XXв., пока род не прекратил свое существование.
Небольшие сады украшали берега реки и озера Нимфы уже с XVI столетия. Кардинал Николо Каэтани, увлекавшийся ботаникой, приказал создать сад, окруженный стенами, hortus conclusus - уединенный парк для удовольствий и отдыха. В саду по регулярному плану выращивали редкие цитрусовые деревья и разводили ценные породы рыб. К XVIIв. сад был заброшен, но в эти места продолжали забредать романтичные путники. Они искали "Помпеи средневековья", как именовали сад, привлекавший множество романтиков.
Но настоящее сокровище было создано под руководством Джелазио Каэтани, начиная с 1921г. Он разбил на месте средневекового городка сад по английскому образцу, где природа находилась в гармонии с романтикой старинных руин, дополнив парк редкими растениями, привезенными из поездок по всему миру.
Древние стены — обязательный элемент английского сада — здесь оказался как нельзя к месту, так как городок Нимфа не раз подвергался грабежам и пожарам. От него остались башни средневековых церквей, сохранивших на стенах настоящие фрески, мостики через реку, ворота оборонительных стен города, развалины жилых домов.
В весенне-летние месяцы по ним струятся кусты роз и глициний, а в бывших постоялых дворах и стенах монастырей вьют гнезда ласточки. После средневековых набегов город не был воссоздан из-за угрозы малярии, а церкви и замки были окончательно заброшены к XVIв.
Особый вклад в создание этого уникального парка в 1930-е годы внесли брат Джелазио Роффредо Каэтани и его дочь Лейла. Именно она сохраняла сад в его прекрасном виде, расширяя ботаническую коллекцию. После ее смерти в 1977г. у семьи не было прямых наследников, и управление садом Нимфы перешло к созданному Лейлой Каэтани фонду — Fondazione Caetani, который занимается им по сей день. С 1970г. сад находится под защитой Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Лейла Каэтани, будучи тонкой натурой и художницей, комбинировала разные виды растений, создавая причудливые композиции. Она высадила альпийскую горку с огромным многообразием цветов, чтобы вся натура для ее картин располагалась в одном месте.
Уникальный микроклимат сада создает условия для совершенно неожиданного соседства. Магнолии, розы, папоротники, бамбук, фруктовые деревья, японские клены, всего более 1300 видов растений. Находясь между горами и морем, в парке всегда более влажно, чем в окрестностях, а наличие естественных источников воды (озеро и река) легко решают проблему орошения.
Фруктовые деревья высажены для интерьера, поэтому плоды никто не собирает. Они достаются многочисленным птицам, вьющим гнезда на территории парка. На стенах руин даже предусмотрены домики для божьих коровок, которые помогают бороться с вредными насекомыми.
Самая живописная часть парка находится вдоль реки Нимфа.
Здесь романтичные каменные мостики увиты цветами, водные лилии украшают берега, а розы роняют бутоны с куста прямо в прозрачную воду.
Вода в реке настолько чистая и прозрачная, что видно каждую травинку на дне.
Имеется и небольшой бамбуковый лес. Вернее, правильно было бы назвать его бамбуковым лугом, потому что фактически бамбук — это трава.
Интересно, что побеги бамбука обновляются очень быстро — одна секция из 20 см между колечками вырастает всего лишь за сутки, благодаря влажному климату! Поэтому его приходится часто вырубать.
Конечно, оптимально посещать этот парк в конце апреля - начале мая, когда здесь можно любоваться занавесами белой и лиловой глицинии, и повсюду можно увидеть заросли роз. Но и осенью тоже кое-что из цветения осталось:
В нашей группе было порядка 40 человек, и лишь мы - иностранцы ) :
Brrys писал(а) 30 ноя 2024, 12:54:Все-таки в мире существует какая-то магия. Вот руинки, вот деревья и луга. Но именно здесь всё складывается в невероятно захватывающий пейзаж!
Этого у итальянцев не отнять.
Rocca Massima
Парковка 41.678551, 12.920602
Этот городок шел довеском к садам Нимфа. Тем не менее он оставил весьма неплохое впечатление, и прежде всего, видами, открывающимися со смотровых площадок:
Городок под стать предыдущим кастелли Романи, с узкими улочками-лабиринтами, старинными каменными домами-башнями, церковью Сан Микеле ...
В общем, типичный средневековый оборонительный поселок:
Получаса вполне достаточно, чтобы заглянуть в каждую подворотню:
По дороге на побережье остановились на смотровой; в объектив попала панорама поселка Кори - еще одного городка Кастелли Романи:
Возвращать машину нам предложили в Анцио, это соседний с Неттуно городок, до него всего 3км. Отлично! Заодно посмотрим сам Анцио.
Anzio
Парковка 41.446242, 12.621710
Городок известен с времен Древнего Рима. У императора Клавдия здесь была вилла. Нерон, наследовавший власть от Клавдия, построил собственную виллу на высоком мысу в месте, где береговая линия круто поворачивает. Сейчас от нее остались лишь какие-то остовы да гроты в скалах:
Мягко говоря, непрезентабельный вид:
Сам хозяин бывшей виллы взирает на свое уничтоженное великолепие с высоты постамента, установленного здесь же:
В 1884г. была построена железнодорожная ветка Альбано — Анцио — Неттуно, в дальнейшем соединенная с Римом. С этого периода начинается история курортного летнего освоения территории. Анцио и соседний Неттуно застраиваются элегантными виллами и особняками в стиле Либерти. Какие-то из них до сих пор в "самом соку", каких-то постигла разруха и запустение:
Одно ясно - город намного более туристический, чем Неттуно. Если в Неттуно практически все пляжи уже пустые и без пляжного оборудования, то в Анцио в этом плане жизнь бьет ключом.
Из порта Анцио отходят кораблики на Понцу. С практической точки зрения нам полезно было увидеть порт своими глазами.
В целом городок для пляжного времяпровождения неплох, хотя Неттуно нам больше понравился.
MiNiViVV писал(а) 04 дек 2024, 14:05:Правда "памятник" клубнике с обрезанными руками весьма странный. Замысел мне остался непонятен.
Этот памятник совсем "свежий", в 2016-м его не было. Возможно, в пандемию установили, вот и смысл приходится искать.) Как вариант, это памятник не только клубнике, но и тем рукам, что ее собирают.
MiNiViVV писал(а) 04 дек 2024, 14:05:Не пожалели, что на весну-лето не отложили посещение? Пойду поищу фото цветущего сезона, чтобы оценить в полной мере сады.
Совсем нет. Весной и летом были другие поездки в Италию.)
У нас осталось два полноценных дня. На первый из них планы сгонять на Понцу. Днем ранее были куплены онлайн билеты на кораблик (компания Laziomar; есть еще Vetor, но у них кораблики поменьше, а цена повыше). Отправление из порта Анцио ранним утром, возврат так же в порт Анцио вечером. Время в пути в одну сторону около 1,5 часа. До Анцио добрались на автобусе, от остановки до места отправления корабликов около 300м. По дороге наткнулись на какой-то слет байкеров (25 лет местного автоклуба):
Забегая вперед, когда мы вернулись из Понцы, здесь все еще отмечали этот праздник.
Рассвет из Анцио:
Вот наш кораблик. Выглядит неким увальнем, но как выйдем из гавани, кэп притопит на всю катушку. Оказалось, кораблик на воздушной подушке, несся дай боже ):
Погода в целом хорошая, где-то просто голубое небо, где-то облачность. Но главное без дождя:
Полтора часа пролетели незаметно, а вот уже и Понца на подходе:
Немного информации об острове (островах). Понца вместе с другими малыми островами: Пальмарола, Гави и Занноне, Вентотене и Сан-Стефано образуют Понтийский архипелаг. Из всех островов Понца единственный, где жизнь бьет ключом. К тому же на него в любое время года можно приехать и заселиться. Остров Пальмарола находится в 10км западнее Понцы, является заповедником и заселяется только в летнее время. Остальные островки архипелага не заселены. Для наглядности карта Понтийского архипелага:
Как только ты подходишь к Понце, сразу же бросаются в глаза ярко раскрашенные домики. По раскраске они мне напомнили строения небольших островов Додеканеса.
На острове находится несколько поселков: Понца, Санта Мария, Ле Форна. Но вся островная жизнь в "столице". Зачем туристы плывут на Понцу одним днем? Конечно же, чтобы взять тур на кораблике вокруг острова. "Экстерьер" здешних скал весьма привлекательный и разнообразный. А вкупе с лазурного цвета морем и голубым небом (при идеальной погоде) - просто кладезь открыточных видов. В сезон таких корабликов пруд пруди, во второй половине сентября поменьше. Но в любом случае, даже без предварительной брони место на одном из корабликов всегда найдется. Отчаливают они в 10:30, т.е. после прихода паромов из различных гаваней материка (Неаполь, Террачина, Сан Фелипе Чирчео, Формиа, Анцио). Возвращаются в гавань к 16:30. В сентябре стоимость такого тура на человека 35-40 евро; цена включает в себя обед и прохладительные напитки. Мы заранее списались с кэпом одного из таких корабликов (на борт максимум берется 40 человек; у нас на борту было порядка двадцати; все итальянцы). Все, отплываем:
При ярко-голубом небе все было бы гораздо пикчернее:
Сразу же встречаем одну из местных достопримечательностей - пещеры Пилата. Это гроты искусственного происхождения, высеченные в скалах на уровне моря еще во времена Римской империи.
В древности их использовали для разведения рыб, в частности мурен. Рыба считалась священной из-за приписываемых умилостивительных функций.
Остров Понца, порожденный морем в результате извержений вулканов, находящийся во власти ветров, упоминается во многих мифах.
Гомер назвал его Ээя, означающее "рассвет", остров "который окружает безграничное море". Он рассказал, что Ээя стал домом – убежищем бессмертной колдуньи Цирцеи после убийства ее мужа. Там она превращала женщин острова в русалок.
Древнеримские писатели Аполлоний Тианский, Виргилий и Страбон назвали его Цирциде, подтверждая традицию, согласно которой остров Понца был признан столицей королевства Цирцеи.
На крутых скалах замечены группы местных парнокопытных (в разных частях острова). Удивляешься, как они цепляются на этом рельефе (в дальнейшем мы увидим, что некоторые скалы просто вертикальные):
На острове побывали италийские племена (оски и вольски), финикийцы и греки, римляне и сарацины, бенедиктинцы и, наконец, бурбоны Неаполитанского королевства.
Агриппина младшая и ее сестра Ливия были сосланы в Понцу после попытки заговора против Калигулы, та же участь постигла многих политических противников во время фашизма. Последним изгнанником на Понцу был Беннито Муссолини.
Итак, первая остановка - бухта Chiaia di Luna. Форма песчаного пляжа в виде полумесяца, отсюда и название. Здешние скалы достигают 30 метров в высоту. Наличие подводных пещер и рифов ежегодно привлекают сюда страстных водолазов и пловцов. С недавнего времени пляж закрыт из-за трагического случая, обвалился обломок скалы и погибла женщина.
Один из помощников капитана бросает якорь; теперь все желающие могут прыгать в воду:
Первое ощущение - вода холоднющая, но с каждым гребком становится довольно комфортной.
Остановка где-то на 30 минут; вполне достаточно, чтобы получить первое удовольствие от такого моря.
Каждая бухта имеет свое название. Но разве их все запомнишь? На Пальмароле самые известные Cattedrali di Palmarola, Cala Brigantina, Faraglioni di Mezzogiorno...
Эта скала похожа на какого-то вымершего динозавра, жадно пьющего воду:
Прощаемся с Пальмаролой, и снова держим курс к береговой линии Понцы.
Пейзажи все такие диковинные. В очередной раз удивляешься творениям природы:
Следующая остановка в бухте Cala dell'Acqua:
Пока мы плавали, кок приготовил незатейливый обед (легкий салат, брускетты и пасту а-ля болонезе). После морских прогулок и активностей в море все было проглочено за несколько минут (даже фото ни одного не сделал).
Среди заслуживающих внимания мест на Понце стоит отметить Faraglioni di Lucia Rosa - величественные скалы, доступные только с моря, название которых связанно с историей девушки по имени Люсия Роза. Она бросилась с утеса на эти скалы, когда не смогла выйти замуж за своего избранника – бедного фермера.
Еще одно скрытое место, доступное только с моря - Cala Promessa:
И очередная остановка окунуться:
Эта девчонка-тинейджер еще на предыдущих остановках все порывалась прыгнуть в море с верхней палубы, да как-то не решалась. А тут уже все стали подбадривать, вот она и решилась. Удивительно, что кроме меня, прыжок никто не удосужился заснять. Зато потом ее радости не было предела, как я отправил ей этот снимок:
После обеда и морских купаний большая часть итальянцев погрузилась в "сиесту") :
Погода немного ухудшилась, набежала плотная облачность:
Эти маленькие цветные "окошки" в скалах не что иное, как подсобные помещения местных жителей:
Яркие и нарядные домики столицы острова очень красиво смотрятся в вечернем свете:
Отличная получилась поездка; весьма насыщенная и совершенно не утомительная. У нас оставалось полтора часа до отхода парома на материк. Этого вполне достаточно, чтобы познакомиться со столицей острова.
Если раньше мы смотрели на остров со стороны моря, теперь будем смотреть на море со стороны острова:
Вся первая линия отдана на откуп лавкам, небольшим тавернам и прочим структурам, куда приезжий турист обязательно зайдет:
В интернете описывают, что как только путешественники увидят цветные домики Понцы, их сердце навсегда останется здесь. Видать, эти "блогеры" и любители "фантастики"не были на греческих островах. Конечно, даже в Италии островная часть отличается от материковой. Но такого отличия, как в Греции, здесь не чувствуется:
Глаза сразу выискивают местный декор на фасадах зданий:
Да, забыл написать, что на Понцу нельзя ввезти личный транспорт. Все перемещения на острове или на местном транспорте, или на арендованном, взятом непосредственно на Понце.
Где-то на верхних улочках углядел указатель "Римские цистерны". Весьма темное "зигзагообразное" помещение:
Этот парень оказался очень хитрым; пока хозяин не почесал его за ухом, так и лежал посередине улицы:
Ну а этот "китаец" сам себе на уме; глаза ни в какую не хотел открывать:
Еще с десяток кадров "no name", и пора на паром (и правильно сделали, "хороших" мест осталось не так уж и много):
На обратном пути лишь раз выскочил на палубу, чтобы сделать с десяток однотипных закатных кадров:
Заключительный день без особых планов. С утра на пляж; погода чуть лучше, чем вчера. Народу буквально единицы, все же для итальянцев такой сентябрь нонсенс:
Пытаюсь поймать отражения:
Совершенно не хочется уезжать из Италии, даже стал шерстить интернет по поводу замены авиабилетов. Увы, ничего равноценного за вменяемые деньги не нашлось ... )
Ciao, Nettuno:
Да, забыл написать. Пока прохлаждались на пляже, насобирал кучу ракушек. Гораздо крупнее, чем на греческих островах собирал:
Часть из них добралась до Москвы. )
Такой получилась наша небольшая поездка в Лацио. А ведь изначально планировался пляжный релакс с парой выездов в Рим ...
[ 
