Раздевалка, через дорогу - баня. Открывая Италию. Май 2023

[Brrys]

Зима 2022. Я сижу дома со сломанной рукой и тщательно готовлюсь к поездке в Италию в самом начале марта. Ну должна же у меня случиться своя Италия! А там было столько всего! Отельчик в монастыре XIV века в Венеции, Верона, посиделки с подруженцией в Болонье. Уговорила наш строгий травмопункт снять гипс на 3 дня раньше - руке все равно, а у меня самолет. А потом... Ладно, деньги почти все вернулись, а осадочек остался. Осадочек ввиде недоделанного дела. Вроде ерунда, но постоянно цепляет.

Через год я не выдержала. Отправляясь на майские праздники к ребенку в Мюнхен, предупредила - "Я не на всё время. Дело у меня есть. И вообще - мне нужен билет Мюнхен - Болонья (если такой поезд существует). Или как-то так."

Это была первая моя внятная поездка в Италию. Поэтому все мои вздохи восхищения и шипение "Дабля..." - результат первого столкновения с итальянскими реалиями. Сердце восторженно принимало все эти "дуомо", "сотопортего", "апперитиво", а мозг отказывался участвовать и требовал объяснений. Ладно, разберемся.

Но сначала нужно добраться до Италии.
Я ехала на поезде Мюнхен - Болонья. Билет покупал ребенок, он же давал мне вечером отеческие наставления:
- Я купил тебе билет с местом. В дальних поездах на этом экономить не стоит.
1. Ты гарантировано будешь сидеть (6,5 часов в пути). Если место занято, сгоняй нафиг.
2. Если в поезд набивается много народа, поездное начальство может решить, что поезду тяжело и вообще это неправильно. И на произвольной станции высадить половину пассажиров (о как!!!). Но это будут пассажиры с билетами без места. Ты гарантированно доедешь.

- Болонья
- Доцца
- Комаккьо
- Порто Гарибальди
- Кьоджа
- Верона
- Венеция

Вооруженная новыми познаниями из жизни Дойчебана, утром я села в поезд.
Ребенок обеспечил меня бутербрецелем и какой-то манерной бутылкой минералки (стеклянной!).
Сказал, это любимая вода Конрада Аденауэра.
Обнялись с Аденауэром и поехали.



Что может быть очумительнее баварских пейзажей за окном? Особенно при приближении к Альпам.







Вот зуб даю - Изар переехали!



Не успела я и полбрецеля сжевать, как мы уже въехали в Австрию.



Пейзажи стали еще очумительнее.



А после остановки в Инсбруке градус еще подрос.



За окном тянулись ущелья глубоко внизу и огромные мосты где-то в вышине.







Ребенок предупредил, что самые улетные виды будут на въезде в Италию. Но мне почему-то зашел кусок дороги именно по Австрии. Жаль нельзя было бегать с одной стороны на другую.

А вообще поезд достаточно тесный даже по моим неприхотливым меркам. С каким-то итальянцем напротив мы долго месили друг друга ногами под столом, потом обоим надоело извиняться, просто улыбались. Места для ног реально на двоих очень мало.

Я уже забыла и про книжку, которую собиралась читать. Просто как ребенок не отлипаю от окна.











Ближе к Италии на станциях и зданиях стали появляться таблички на 2-х языках.

[Brrys]

И вдруг спустя пару минут я каким-то 7-м чувством понимаю, что мы уже в Италии.
Все вот эти террасы, виноградники... Хотя может только к границе подъезжаем.







Какие красавцы наверху на горе!



Проехали Больцано, потом Тренто.













На обочинах дороги и поля вдруг появились густые заросли ярких маков, а через 10 минут мы остановились в Вероне.





По дороге маки сфоткать не удалось, но в Вероне на вокзале они нагло росли прямо между рельсами.

После Вероны местность стала плоская, как тарелка. Сплошные поля и теплицы.





Минута в минуту мы подъехали к вокзалу в Болонье.

Я радостно вывалилась на перрон. Меня должна была встречать подруга.
Диспозиция была такая:
Трепетная подруженция пишет мне:
- Выходишь на перрон, там и стой. Никуда не уходи. Я тебя найду.
- Знаешь, "там и стой" как-то фиолетово звучит. Я дойду по платформе до паровоза и буду стоять там.
На том и порешили.

Но это я представляла, зная вокзал в Мюнхене. Там поезда приезжают и упираются. Встреча у паровоза - 100% гарантии.
Огляделась и поняла, что вокзал Болоньи проходной, рельсы во все стороны, а вокзал сбоку.
Итак, стою я между паровозом и спуском в подземный переход (неплохая позиция), все пассажиры нашего поезда убежали, стало просторнее, подруженции нет. И никаких следов вайфая на этом большом вокзале.
Я курила, придирчиво разглядывая пассажиров следующих поездов, надо было выбрать кого-то с гарантированным, пусть и минимальным, английским.

Выбор пал на молодую девочку рядом. Я объяснила, что нужна помощь. Должны встретиться с подругой, и-нета нет, может мы можем позвонить с ее телефона? Девочка немедленно согласилась и набрала номер Натали.
- Целую! А какого хрена я тут 10 минут торчу? У тебя что-то случилось?
(3-этажный отборный мат, вылетевший в ответ из трубки, я опущу пожалуй)
- А ты где???
- Написано "Платформа 9". Рядом был паровоз (уехал) и вход в подземный переход (все еще на месте).
- Стой там! Не двигайся!

Я тепло поблагодарила девочку за помощь. Вспомнила, что с Ирана в рюкзаке болтается последняя сувенирная матрешка-брелок, и подарила ее девочке. Она была в восторге.
Между колоннами платформы показалась взмыленная подруженция. Мы бодрой рысью поскакали под землю.

Первое соприкосновение с итальянскими реалиями.
Прибегает Натали на вокзал перед приходом моего поезда. По дороге еще мужа с работы сдернула, чтобы он забрал домой мои вещи, а мы вечер налегке по Болонье погуляли-поболтали.
Внимательно читает табло прибытия. Поезд из Мюнхена там отсутствует. В интервале +/- 2 часа тоже.

Сомнения ее не посещают. Поймав по дороге кусочек интернета, я отправила ей из поезда сообщение "А мы уже по Австрии едем".

Несется на стойку информации.
- Поезд из Мюнхена на какую платформу приходит?
- Из Мюнхена? А разве есть такой поезд? В расписании нет...

Натали демонстрирует мой билет в телефоне.
- Вот. Написано - из Мюнхена. И номер поезда.
- А он точно в Болонью приходит?
- Да! Здесь написано!
Девушка пожимает плечами.

Натали несется по вокзалу, поднимая на уши всех кто в форме. Ее муж Джузеппе нарезает 16-й круг вокруг квартала. Припарковаться у вокзала нереально.
Никто из служащих вокзала не в курсе, что из Мюнхена сюда ходят поезда. Половина вообще с трудом понимает, Мюнхен - это где? Какая-то сообразительная девочка двигает версию, что если такой поезд вообще существует, то скорее всего придет на 8 или 9 платформу.

Натали влетает на платформу в момент высадки всех наших пассажиров, увидеть кого-то в этой толпе нереально.
В момент, когда ее настиг мой звонок с чужого телефона, она почти добралась до начальника вокзала. Он никогда не узнает, что обязан мне жизнью...

Ловим Джузеппе, закидываем вещи в машину (30 секунд, сзади уже паника и сигналы), налегке идем гулять.

[Chegem]

Начало супер! Предвкушаю)

[Brrys]

В первый мой вечер после приезда задача "порассматривать Болонью" совсем не стояла. Мы просто хотели погулять, поболтать, присесть где с винишком. А Натали хотела меня просто сориентировать что и где, чтобы потом было проще. Ну и показать, как добираться до дома, автобус, остановки и все такое (ответственная барышня).

Вот он, ж/д вокзал Болоньи, чудом уцелел, а могла ведь Наташка его ... вдребезги и пополам.



Совсем рядом, минуты 4 ходьбы, находится автовокзал.



Я собиралась съездить из Болоньи куда-нибудь, но транспорт был еще непонятен, надо знать все.

Между вокзалами стоят ворота старой городской стены - Порто Гальера.



На редкость невезучие ворота. Построены в XIII веке, но позднее разрушены при восстании населения города против церковной власти. В дальнейшем многократно восстанавливались и снова разрушались во время очередного восстания. Теперь стоят. Надоело восставать?

Сбоку находится большой парк - Parco della Montagnola. Парк и парк, ничего выдающегося.
А вот вход в парк выглядит очень эффектно через Лестницу Пинчио (Scalinata Del Pincio).





Сразу скажу, что близость к вокзалам дает себя знать. Что ворота, что окрестности лестницы - куча невнятных личностей сомнительной трезвости и ясности ума. Сидят, стоят, лежат. Не, не пристают, но просто сам факт присутствия приятности месту не добавляет.

Где-то сразу после ворот Наташка предложила зарулить на минуту в русский магазин. Там появились в продаже свежие огурчики. На мои поднятые брови она ответила, что огурцы в итальянских супермаркетах полное барахло, а эти - реально вкусные. Понятно, что они не из России, от каких-то южных соседей рядом. Я тихо хихикнула.
Кстати, покупателей в небольшом магазинчике было много. Спросом пользуется.

Сворачиваем за угол и ... ВАУ! Вот они, знаменитые болонские аркады!







Это мы сразу попали на Виа Индипенденца, практически главная улица города.
Под арки выходят двери магазинов, практически весь первый этаж ими занят. Место проходное и престижное, в основном всякие именитые бутики. Хотя есть и магазины попроще.

Потом сбоку в одном из проходов открывается вид... на качественный махровый рынок.



Официально эта площадь называется Piazza dell'8 Agosto, местные называют ее ласково Пьяцолла.
Здесь каждые выходные (похоже и по будням тоже) раскладывается огромный вещевой базар. Цены копеечные, но и найти что-то приличное - много времени нужно. Натали сказала, что иногда сюда привозят на распродажу стоки из всяких приличных магазинов. Тогда можно хорошую вещь за 3 копейки купить.
Так, при моем цейтноте времени и желания лазать по базарам у меня нет. Прошлись 3 минуты по краешку для общего ознакомления.
И вернулись на Индипенденца.

Тут же увидели мощный памятник Гарибальди.



Натали сразу предупредила, что куда бы я ни пошла, этот национальный герой будет сопровождать меня повсеместно.
И в Италии почти не мест, где "не срала бы лошадь Гарибальди".

Вот такая она, Виа Индипенденца.



Напротив Гарибальди - театр.



И вообще домики по дороге зачетные.







Я слушаю Наташкины рассказы, кручу головой, рассматривая домики. Одновременно пытаюсь поменьше врезаться в многочисленных прохожих и не попасть под машину. Очень непросто делать столько дел одновременно.

[Poseidon]

Болонья мне нравится, впервые 12 лет назад специально именно туда слетал на несколько дней (даже отчёт небольшой разместил) и после этого ещё три раза был - не надоедает этот город. А съездить из неё можно в очень много мест.
Света, рад видеть итальянский отчёт!)

[Brrys]

даже отчёт небольшой разместил)

В 2022 я прочитала кучу отчетов. И времени у меня было больше на всё. А тут какие-то 4 дня... Но лучше. чем ничего. Разграбим Италию за 4 дня.

не надоедает этот город

О! Там столько всего!

съездить из неё можно в очень много мест

И это да! Совершенно стратегическое расположение!

[Silur]

Ребенок предупредил, что самые улетные виды будут на въезде в Италию. Но мне почему-то зашел кусок дороги именно по Австрии. Жаль нельзя было бегать с одной стороны на другую.

А мне тоже Австрия сильно зашла из вагона поезда.
Но я не только слева направо бегал, но и в хвост поезда, благо в последнем вагоне ехал.

Никто из служащих вокзала не в курсе, что из Мюнхена сюда ходят поезда. Половина вообще с трудом понимает, Мюнхен - это где? Какая-то сообразительная девочка двигает версию, что если такой поезд вообще существует, то скорее всего придет на 8 или 9 платформу.

Ха, у меня был случай получше. Это когда рано утром 25 декабря я ждал поезд и он был на табло, а потом просто исчез. И всё.
И поезда нет. И на табло никакой информации.
А потом оказалось, что поезд с бодуна проехал мимо нашего вокзала и остановился только в Ганновере!
Вместо станции Разлив он уехал в Тельавив.)) А тут весь поезд с офигевшими пассажирами, которым надо было выходить в Брауншвейге.)

Теперь стоят. Надоело восставать?

А что, пора?)

[Germon2005]

Сразу скажу, что близость к вокзалам дает себя знать. Что ворота, что окрестности лестницы - куча невнятных личностей сомнительной трезвости и ясности ума. Сидят, стоят, лежат. Не, не пристают, но просто сам факт присутствия приятности месту не добавляет.

К сожалению, это реалии нынешней Италии. Причем, чем севернее и промышленнее город, тем больше маргинальных личностей.
Для меня апофеозом в этом плане является Бергамо, особенно автовокзал.
А Болонья да, очень красивый город. Были дважды, и съездил бы еще. Просто погулять, потому что практически все интересовавшие нас достопримы внутри посмотрели.

[Brrys]

Germon2005, Silur, рада видеть!

А тут весь поезд с офигевшими пассажирами, которым надо было выходить в Брауншвейге.)

Все больше и больше узнаю прелестных вещей про Дойчебан!

А что, пора?)

Не, сейчас уже не надо. Могу уже и не восстановить ворота. Пусть стоят.

это реалии нынешней Италии

Ну вот так. Хотя при этом эти ребята тихие, не шумят, антиобщественных поступков не совершают, максимум - на газон пописают.

[Scarlet-Cet]

Brrys,

Светик, я с удовольствием буду читать про твои впечатления. Классная поездка.

Прикинь, у меня Болонья должна была быть на 8 марта 2020 года...вместо нее случился Копенгаген. Теперь чую, не видать мне Болоньи как своих ушей.

[Snusnumrik]

Блестящий отчёт, спасибо за прекрасное утро! Сильно жду продолжение! Жгите!

[Brrys]

Scarlet-Cet, Snusnumrik, рада видеть!

Прикинь, у меня Болонья должна была быть на 8 марта 2020 года..

Вот поэтому когда она не случилась у меня в 2022, целый год занозища сидела в мозгу огромная.

Сильно жду продолжение! Жгите!

Будет обязательно! И, надеюсь, зажигательно.

[JamKit]

Brrys, Света! Какой неожиданный и тем более радующий глаза и душу отчет! Начало (как всегда) фантастическое.
Болонью тоже люблю, хоть и была там всего один день. Пиши еще, пожалуйста.

[Brrys]

Пиши еще, пожалуйста.

Такого знатного графомана как я грех уговаривать.
"Вы хочете пЭсен? Их есть у меня."

[Brrys]

Я еще раз напомню, что это мой первый вечер в Болонье (считай, нормальный в Италии). Дело уже к шести. Мы не ставили себе целью детально познакомиться с Болоньей, это я сделаю завтра. Пока Натали хотела просто показать мне где и что, сориентировать на местности (ей так спокойнее), убедиться, что я запомнила, где вокзал и автобусные остановки до/от дома.

Тем временем мы добежали до самого центра. Здесь небольшая Пьяцца Неттуно переходит в большую Пьяцца Маджоре.

Сбоку на Пьяцца Неттуно стоит мощное здание библиотеки Салаборса.



Ну, это сейчас она библиотека. А раньше это был зал биржи Дворца Аккурсио. Прозрачный пол в центре здания открывает взору археологические находки различных цивилизаций: от времен поселения Вилланова VII века до нашей эры до римских оснований 189 года до нашей эры, там же находятся этрусские руины, которые предшествовали римским.
Опять же, высчитывая свое время и возможности, я решила, что это как-нибудь потом.

На стене биржи множество памятных знаков разных лет. Меня заинтересовало что-то большое, издали похоже на паззл. Вблизи оно оказалось коллажем из множества фотографий.



Это сделано в память о жертвах теракта. В 1980 году на вокзале Болоньи прогремел взрыв. Устройство сработало в зале ожидания. В тот летний день вокзал был полон уезжающих в отпуск и возвращающихся домой. Неподготовленный город отреагировал быстро. Не хватало машин скорой помощи, поэтому раненых перевозили в больницы также на автобусах и такси.
Погибли 85 человек, более 200 человек были ранены.
В Италии 2 августа отмечается как день памяти жертв всех массовых убийств.

Пьяцца Неттуно названа по имени фонтана Нептуна, стоящего на ней.



Два шага - и мы на Пьяцца Маджоре.



Сворачиваем за угол, путь опять лежит в галереях.



И вот перед нами уже Две Башни.



На этом знаковом месте мы застряли ненадолго. Ибо именно здесь находится остановка автобуса, идущего к дому. Нашли номер, сфоткали расписание.
Натали прочитала какие-то мелкие буковки сбоку и чертыхнулась. Все оказалось сложнее.
В будние дни отправление автобуса именно отсюда, приезд из дома - на остановку напротив.
Но это самый центр (центрее не бывает), а в выходные его закрывают для транспорта и улицы становятся пешеходными. Завтра суббота, соответственно ни приехать сюда, ни уехать отсюда я не смогу. На выходные остановка переносится к Пьяццоле. Да-да, именно туда к барахольному рынку.
Ответственная Натали предложила быстренько пробежаться по соседней улице и найти чертову остановку выходного дня.

Для того, чтобы свернуть на нужную улицу, надо было пройти мимо Двух Башен. Я заметила небольшую очередь в аркаде и дверцу-вход.
- Ой, класс! Пойдем узнаем, где у них тут билеты, что почем и как работают. Может захочу завтра слазать?

Вся небольшая очередь (итальянцы) была с электронными билетами. Кассы мы не увидели. Задумчиво обогнули башню по периметру, нашли 2 сувенирных магазина, кассу не нашли. Вернулись ко входу, а там уже пусто. Из открытой двери вышла девушка с бейджиком. Мы бросились мучать ее на 2-х языках - итальянском и английском.
Она, опять же на 2- языках объясняла нам, что кассы нет, билеты можно купить в тур. офисе "Велком Болонья" на Пьяцца Маджоре.
Моя Натали:
- Пьяцца Маджоре большая, где там офис?
- Под арками.
- Да там везде арки!!!
- Он прямо возле бара.
- Бл... Там пара десятков баров, причем непрерывной цепочкой!

Короче мы поняли, где-то-там. Без конкретики. От башни до площади 5 минут ходьбы. Раздевалка, через дорогу баня.

Добежали до Пьяцоллы, нашли остановку, сфоткали расписание.
По дороге.





Решили сделать небольшой крюк и пройтись по университетским кварталам.
Дома такие же как на Индипенденца, но улицы в 3 раза уже.





Под аркадами и на тротуарах сидит молодежь (студенты?), в воздухе отчетливо пахнет марихуаной.

Болонья расположена в долине между горами. Получается такой котлован. Ветер в городе бывает редко, воздух застаивается и не выдувается из города. Да еще достаточно высокие здания в центре и узкие улочки. Проветривания почти нет.

В некоторых наиболее закрытых местах запах марихуаны достигал неплохой концентрации, приходилось ускоряться. По принципу "и курить не собирались, а тут дышать приходится".

Университетские кварталы большие. Значительная часть дворов закрыта для посторонних. По дороге мы пытались тыкаться туда, где видели открытые двери. Получалось интересно и зрелищно.



В этом дворе нечаянно увидели еще открытую дверь. Зайти нельзя, ограда, но заглянуть можно.
А там очень античный дворик с почти Гераклом.





И опять идем в аркадах университета.

[Germon2005]

Натали прочитала какие-то мелкие буковки сбоку и чертыхнулась. Все оказалось сложнее.
В будние дни отправление автобуса именно отсюда, приезд из дома - на остановку напротив.
Но это самый центр (центрее не бывает), а в выходные его закрывают для транспорта и улицы становятся пешеходными. Завтра суббота, соответственно ни приехать сюда, ни уехать отсюда я не смогу. На выходные остановка переносится к Пьяццоле. Да-да, именно туда к барахольному рынку.

Как у них все запущено...)

Под аркадами и на тротуарах сидит молодежь (студенты?), в воздухе отчетливо пахнет марихуаной.

Наркоманы, прикидываются студентами.)
Вообще меня удивляет, почему массы студентов сидят днем в барах, когда должны быть на лекциях.

[Germon2005]

Для того, чтобы свернуть на нужную улицу, надо было пройти мимо Двух Башен.

Интересный ракурс, где Азинелли выглядит просто гигантом.)

А там очень античный дворик с почти Гераклом.

В этом плане Италия впереди планеты всей.

[Brrys]

Как у них все запущено...)

И это очень краткое и корректное описание ситуации. На деле все может быть сложнее.

удивляет, почему массы студентов сидят днем в барах, когда должны быть на лекциях

Здесь я не судья. В районе университета мы пробегали в пятницу вечером (уже нет лекций), а потом я одна в субботу утром (вообще нет лекций). В остальные дни не в курсе.
Хотя для меня (Питер, ЛГУ, учёба 6 дней в неделю с 9 до 18 стандартно, иногда до 23.00) - это сказка о потерянном детстве. А так можно было? 5 дней в неделю до обеда? Имею перед глазами сына в универе Мюнхена, те же яйца, только в профиль. И чё мы так пахали? Мржет правда, это и было образование?

В этом плане Италия впереди планеты всей.

+100500!
Италия состоит из античности и уже временами ее не замечает. То, что у нас экапонат Эрмитажа, там может быть очередной камушек на окраине города.

[Germon2005]

И это очень краткое и корректное описание ситуации. На деле все может быть сложнее.

Сами попали пару месяцев назад на такое безобразие, когда из Неттуно ехали в Рим, и дальше в аэропорт. На середине перегона Неттуно-Термини объявление "впереди ремонт путей, поезд дальше не идет!" Максимум, что мне ответили сошедшие с поезда итальянцы, разводя руками "Ну это Италия!" Чертыхался я по-черному, когда пришлось вызывать такси и доезжать до Фьюмичино за 120 евро.)
Сорри за OFF)

[Brrys]

Сорри за OFF)

Какой OFF? Мы тут Италию обсуждаем! Это реалии жизни. Ну вот так.
В эту мою поездку транспортные составляющие работали нормально. Серьезных отклонений не замечено.
Спойлер: год спустя (в мае 2024) я повторила Италию, выбрала другое направление. Вот там ржала (и вся нецензурная лексика туда же) на транспорт от души.
Это Италия, детка!

[Brrys]

Еще прошлись по улицам. Болонья мне определенно нравится!















Натали показала мне даже местный канал.
Ну чем не Венеция? Вдали даже собственный мостик через канал есть.





Забавное оформление прилавка какой-то едальни снаружи.
Все ящики рабочие.



Собственно заглядываться на едальни мы стали потому, что уже хотелось где-нибудь присесть. Натали произносила странное слово "аперитиво". Я потребовала объяснений. Поскольку Италия везде разная, буду говорить только про Болонью.
Часов в 6 вечера народ рассаживается по кафушкам и ресторанчикам на аперитиво. Это бокал вина/апероль/пиво с какими-нибудь закусочками. Посидят часик и отправляются домой ужинать. Или не домой, а в соседний ресторан.
Не знаю, как было раньше, но сейчас цены в Италии не очень радуют. Поэтому для аперитиво мы искали не самое дорогое заведение. И нашли буфет.

Тоже очень забавная штука. Это улица, уставленная столиками.



Мы взяли бутылку вина (10 евро), спросили официанта, не шокирует ли его, если к красному вину мы попросим лед? Парень сказал, что он аргентинец и его не шокирует, они и сами пью вино с минералкой и льдом.



Заплатили к вину еще 2 евро (по 1 на каждого) и получили доступ к буфету. Заведение маленькое, народ сидит на улице, а почти все место внутри занимает барная стойка и буфет. Это как шведский стол. Там есть салаты, пицца, горячие блюда, десерты, фрукты. На углу лежит здоровый, как колесо, круг пармезана. В нем ножик, напоминающий стамеску, и ложка. Пармезаном можно посыпать все, только сначала нужно надолбить себе кусочков (а это очень непросто, твердый, собака, как дерево), а потом ложкой насыпать в тарелку.
Ходить к буфету можно сколько угодно, хоть целый вечер. Можно от души наужинаться, если дома готовить лень.
Если я правильно поняла систему, заказываешь любой напиток, доплачиваешь 1 евро и получаешь удовольствие и (при желании) ужин.
Это не высокая кухня, но достаточно вкусно и съедобно.
Апероль стоит около 6 евро, так что при желании можно наужинаться на 7 евро. Если знать про правильные места.

Все это время мы болтали, ходили за едой, даже ничего не сфоткала. Опомнилась, когда дошли до фруктов и тирамису.



Вечерняя Болонья так же хороша, как и днем.



Застряли на каком-то углу, в светящемся окне разглядывали красивый кессонный потолок в помещении.

[Germon2005]

Это не высокая кухня, но достаточно вкусно и съедобно... Если знать про правильные места.

Здесь ключевая фраза "знать правильные места". Далеко не у всех есть такие "Натали", так что приходится искать самим.
На аналогичное заведение мы как-то набрели в Риме (возле мавзолея Нерона), где платишь только за напиток, весь остальное шведский стол включен в цену. Для туристов в Италии в этом плане очень актуален турецкий All Inclusive.)

[Brrys]

Здесь ключевая фраза "знать правильные места".

Абсолютно!
Не будь Натали, я бы не унала об этом месте. Суть не в том, что оно скрыто. Суть в способах его найти/опредеить. Италия - это не про явное. Это про скрытое.

[Silur]

Вообще меня удивляет, почему массы студентов сидят днем в барах, когда должны быть на лекциях.

Дырка.) Чем её ещё занять?)

Моя Натали:
- Пьяцца Маджоре большая, где там офис?
- Под арками.
- Да там везде арки!!!
- Он прямо возле бара.
- Бл... Там пара десятков баров, причем непрерывной цепочкой!

Приехал ко мне как-то в гости одноклассник из Москвы. Договорились встретиться там-то и там-то. Приезжаю - его нет. Пишу - ты где?
Я жду рядом с домом с черепичной крышей.
У меня ступор. Миша, тут все дома с черепичной крышей. Это всё равно, что сказать в Москве - я жду тебя рядом с многоэтажкой.))

Парень сказал, что он аргентинец и его не шокирует, они и сами пью вино с минералкой и льдом.

Извращенец - наверняка подумали итальянцы)).

Здесь ключевая фраза "знать правильные места". Далеко не у всех есть такие "Натали", так что приходится искать самим.

Вот меня тоже 7 евро за ужин "слегка" удивили.
Хотя... До пандемии я работал в Берлине и имел комплексный обед за 3,50-5,50 евро. В таком месте, о котором даже гугл не знает.)
Так что да, "Натали" очень важны.))

[Мария33246]

И никаких следов вайфая на этом большом вокзале.

вайфай нормальный точно есть у входа в вокзал
что у Вас на фото ниже,
и пишет при подключении - добро пожаловать в Эмилию Романью
а так то там с бинариями как в Гарри Поттере

[Brrys]

вайфай нормальный точно есть у входа в вокзал

Да, я уже потом узнала. Причем абсолютно случайно.
Когда пробегала по улицам недалеко от вокзала мне начинали в мессенджеры сыпаться сообщения. Причём к выйфаю я даже не подключалась. Он всё сам.

[Brrys]

Из центра до дома ехать на автобусе минут 20. По городу ходят такие вот электрические автобусы. Рога бывают опущены, тогда совсем на автобус похож.



Оплатить проезд в автобусе можно, стоит 2 евро. А можно купить билеты заранее. Они продаются в любой Табакерии (господи, почему???) и стоят 1,5 евро. Можно попросить любое количество, их отрывают, как длинную плотную ленту.
Так выглядит 1 билетик.



Стрелочкой вниз пихается в автомат на входе и штампуется. Вход в переднюю или заднюю дверь, соответственно и автоматы там. Возле средних дверей их нет.

И еще лайфхак. С туалетами в Болонье все не очень. Возле нашей остановки у Двух Башен находился большой магазин "COIN", он весьма не дешевый, но на 4-м этаже есть бесплатный туалет. Если что, из любого места в центре туда можно быстро добраться.

Натали с мужем живут в достаточно новом районе. От остановки автобуса до дома идти минуты 3. В комплексе штук 5 вот таких 3-этажных домов, стоят параллельно друг другу, между ними лужайки или деревья. Построено все это лет 30 назад.



Это наш балкон.



Квартира не в собственности, это социальный найм. В квартире 4 комнаты. Прихожей нет. Открываешь дверь с площадки и сразу попадаешь в зал.
В доме 3 кошки, поэтому стол иногда бывает сервирован так.



Это самая молодая и беспардонная коша по имени Лола. Партийная кличка "Гитлер" (а усики-то характерные).



Лезет ко всем, все дни спала со мной и на мне. Остальные 2 кошки жили сами по себе, видела их, когда приходили на кухню пожрать. Расписание знают, являются строго за 5 минут, сидят и смотрят сердито.

Вид из зала на балкон.



Он достаточно большой. Слева от кресла столик и еще одно кресло. На балконе мы с Натали проводили вечера под болтовню и винишко. Однажды утром наташкин муж поржал, что может и в кофеварку вместо воды винишка сухого налить?
Тоже мне, юморист. У самого в холодильнике из содержимого 80% вино и только 20% еда. Но с чувством юмора все в порядке.
Наверху закреплена маркиза, выдвигается утром, ибо солнце в Италии жарит не по-детстки, от дождя спасает - балкон не будет залит вместе со всеми подушками и прочим.

Часть балкон крупнее. Мне цветовая гамма понравилась.



Картина - произведение наташкиного мужа. Он так досуг проводит. А в машине он нам включал треки, где сам поет. Записывал тоже сам. Классно поет, кстати.

[JamKit]

вот таких 3-этажных домов

Дом явно 4-этажный. Первый этаж какими-то техническими или подсобными помещениями занят?

В доме 3 кошки, поэтому стол иногда бывает сервирован так.

Люблю такую сервировку))

[Brrys]

Утром я напилась кофе на балконе и отважно отправилась на автобусную остановку.
Накануне лазала по карте и поняла, что основная часть старого города находится в пределах городской стены. Сейчас от нее очень мало что осталось, но на карте она прорисована. Прелесть, как удобно.
Уже в автобусе решила, что выйду чуть раньше и зайду в Болонью как правильный человек, через ворота.

На улице, где я покинула автобус, целая огромная стена заросла каким-то цветущим вьюнком. Вроде простая мелочь, но мне так понравилось!



А буквально через 3 минуты я уже стояла перед воротами Сан Донато (Porta San Donato).



XIV век, некогда они были снабжены подъёмным мостом. Сбоку видны маленькие кусочки старой стены.
Пока переходила дорогу, увидела людей, возвращавшихся с какой-то демонстрации.



Забыла вечером спросить у наташкиного мужа, кто такие.

Через ворота зайти не удалось, закрыты. Получается, что я попала в город через пролом в стене.
А еще в прошлом веке сквозь ворота проезжали машины. Закрыли их где-то в 1980 г.

За воротами странный арт-объект.



Все равно не догадаетесь. А это - "Полноводная река".

Ворота со стороны города.



А еще за воротами Сан Донато сразу начинается университетский квартал. Раз уж я здесь, надо вдумчиво прогуляться.

В университете множество факультетов и практически каждый имеет свой музей. Я решила, что для одного дня в Болонье посещение этих музеев будет не очень эффективно.
Вот, например, Музей минералогии сразу за воротами.



Здесь же на углу список всяких интересностей с адресами.



Видимо по поводу субботы университетский квартал был тих, спокоен и достаточно пустой.



Машин тоже почти не было, я спокойно вылезала на дорогу, чтобы оглядеться. В аркадах хорошо, но улицу почти не видно.



Но болонские аркады - это что-то! Они не могут надоесть. Они волшебны в вечерней подсветке, они прекрасны своей перспективой, они графичны с тенями, которые отбрасывают колонны.



В аркадах встречается все, что угодно. Вот церковь Св. Марии Магдалены.





Во многих церквях честно дергала двери, большинство оказалось закрыто.

Продолжаем смотреть на мир сквозь арки.





Вышла в какой-то дворик, прошлась по периметру, открытых дверей не нашла. Запах марихуаны не выветривается.

[Brrys]

Дом явно 4-этажный. Первый этаж какими-то техническими или подсобными помещениями занят?

Лена, он действительно 3-этажный. Просто первый этаж высокий. Под ним получается полуцокольный этаж, что там - не знаю. Может действительно какие подсобки. Даже не помню, видела ли я туда входы.

Люблю такую сервировку))

Ну да, и цветов не надо.))))
Главное вовремя хвост из тарелки убрать.

[Brrys]

В аркадах университета висят рекламы местных музеев ввиде старых гравюр. Очень симпатично смотрится.



Внезапно увидела открытую дверь, туда люди иногда заходят. Естественно и я зашла. Оказалось это какое-то административное помещение, люди идут на конференцию. А я просто посмотрела кусочек университета изнутри.



На втором этаже дома некие дырки в стеклах с заглушками. Интересно, что это? Кто-то знает?



Забавное оформление бара.



Покрутившись по улочкам, вышла к воротам Сан Витале (Porta San Vitale). XIII век.



Эти ворота мне знакомы со вчерашнего вечера. Мы мимо них на автобусе домой ехали.
По университетским кварталам я нагулялась, попасть куда-то внутрь очень сложно, значит идем к центру. тем более здесь я уже знаю, куда идти.

От Сан Витале улицы ведут почти прямиком к Двум Башням. И улицы здесь невероятно колоритны!





По меняющимся в аркадах колоннам можно понять чередование домов. У каждого дома свой стиль и цвет.



Замки и ручки на дверях не уступают мальтийским.







Я шла по улочке, разглядывая дома и детальки.
Временами вылезала из-под арок посмотреть улицу и вдруг увидела над собой купол какой-то церкви. Ну кактус! Как есть кактус.





Пошла искать вход.
Перед церковью, словно бы к ней и не имеющая отношения, выстроена легкая аркада. Арки очерчивают большое прямоугольное пространство перед базиликой и образуют внутренний дворик. Такой дворик вполне был бы обычен за церковью, в окружении монастырских стен. Но что бы внутренний двор стоял вот так, сам по себе, перед входом в церковь, такого я еще не встречала.





Базилика Санта-Мария-дей-Серви (Basilica di Santa Maria dei Servi).



Строительство храма началось в 1346 г., завершено в пятнадцатом столетии. Это церковь ордена сервитов, они служили Деве Марии.

[Brrys]

Во дворике было достаточно людно, народ фоткал все подряд (включая себя), а в саму базилику почему-то никто не заходил. Я подошла, толкнула дверь, а они и открылась.
Внутри практически безлюдно (Ау, люди! Почему вы все снаружи?).



Гордостью базилики является холст с ликом "Пресвятой Девы Марии на Престоле" ("Мадонна на троне") работы Чимабуэ (около 1285).



В церкви шла служба (прихожан меньше 5).



А я походкой рыси на охоте подошла разглядеть вторую гордость церкви - мраморный алтарь "Благовещение" работы Джованни Анджело Монторсоли (Giovanni Angelo Montorsoli). Монторсоли был учеником и помощником Микеланджело, талантливым учеником.



Сбоку от алтаря.



Самый простой способ не шуметь - уйти в пространство за алтарем.



Там можно рассматривать остатки старых фресок XIV века, созданных Витале да Болонья.





Старый алтарь на стене.



В боковом алтаре фрески поновее, наверно XVII век.



Прошлась вдоль другого нефа.







Вышла из базилики и поразглядывала старые фрески над входом.





А потом еще болонские крыши из дворика. Красота! А погода какая!



В эту поездку я прошла, как по лезвию ножа.
За день до моего отъезда в Питере начала портиться погода.
В Мюнхене меня встретили возгласами: " Как тебе повезло! Апрель был полное барахло. Редкая зама бывает такой мерзкой как этот апрель. Ты приехала - и солнце!". Гуляла по Мюнхену и окрестностям под солнышком и практически в футболке (ну, вечером куртку накидывала).
Через день после моего отъезда в Мюнхене пообещали похолодание.
В Болонье меня встретили возгласами: " Как тебе повезло! Апрель был полное барахло. Редкая зама бывает такой мерзкой как этот апрель. Ты приехала - и солнце!". За день до моего приезда их пыталось смыть. Просто смыть напрочь.
Гуляла под жарким солнцем. Было +25 точно, на солнце и днем может и чуть больше нагревалось.
В день вылета из Болоньи пошел дождь, и шел потом еще 10 дней. Последствия в новостях все видели.
А мне повезло. Вот так.

[Brrys]

Совершенно праздничный домик по дороге.



К Болонье я была совершенно, катастрофически и преступно не готова. Сначала дома все не хватало времени, а потом я подумала - будет 1 полный день. Ну какие тут к чёрту вдумчивые планы? Я просто смогу посмотреть город, погулять по центру. А еще в любом месте Италии уйма старых церквей. Каждое посещение можно засчитать как поход в музей.
Поэтому накануне вечером я просто понатыкала флажков на картах на некоторых церквях, чтобы не пройти мимо, если рядом окажусь. А там уж что успею, то и увижу.

К очередной церкви я вышла откуда-то сбоку и полезла смотреть, куда это меня занесло.



А еще церковь мне сразу понравилась своей стариной (ну, сразу же видно!) и чудесным кирпично-разноцветным фронтоном.
А еще барельеф над ним очень хорош!



Но сначала я села на ступеньки ближайшего палаццо поразглядывать, что вокруг.
Площадь Санто Стефано.



Что-то тут натворили с окнами непонятное... Были одни, криво прорубили другие, неужели не жалко? Или у итальянцев так много всякой старины, что уже и не задумываются?



А названа площадь по имени этой самой церкви - базилики Санто Стефано (Basilica santuario Santo Stefano).



Пошли смотреть.



Санто-Стефано - не одна церковь, а целый грандиозный комплекс из 7 церквей, а еще и местный болонский "Новый Иерусалим".
О происхождении комплекса семи церквей по сей день ведутся горячие споры, потому что постройки берут начало ещё с античных времён. По утверждениям историков, ранее на территории собора располагался храм Изиды. В IV столетии христиане возвели церковь в честь мучеников Виталия и Агриколы, которая в целом сохранила первозданный вид до наших дней. В 393 году из Милана в неё привезли останки титульных святых.

То, куда я сначала попала - Церковь Распятия Господня (Chiesa del Crocifisso), которую также называют церковью Иоанна Крестителя, возведена в VIII веке, отличительной чертой является романский стиль. Вот такой необычный алтарь на возвышении.

Пошла смотреть картины на стенах. Очень понравилось, что рядом стоят таблички, можно прочитать что это.
Франческо Каччанемичи, "Обезглавливание Крестителя", ХVI век.



Мимо монашенка прошла.



Заглянула под лестницу.



Под алтарем располагается крипта, разделённая на 5 нефов с разного вида колоннами. Я посчитала ее часовней, ибо увидела, что люди сидят и молятся, решила не мешать. Сфоткала с порога.



Как гласит предание, одна из колонн имеет высоту, равную росту Иисуса – примерно 1,7 метра, весьма внушительно для тех времён. Ее, кстати, видно. Средняя слева от центра. На небольшом алтаре находятся урны с мощами мучеников Виталия и Агриколы, те самые, которые завезли в церковь в 393 году.

Решила, сначала нужно эту церковь досмотреть. Ибо видела, народ куда-то уходил в узенький проем в стене.

С левой стороны располагается изображение Богоматери XVIII века, где Дева Мария склонилась, скорбя о мёртвом Сыне - «Мадонна делла Неве» («Madonna della Neve»), автор – Анджело Габриелло Пио.



На полу, как и положено, могильные плиты.



Старая мозаика.



Пошла поразглядывать алтарь.

[Brrys]

А еще меня удивил потолок. Очень необычный! На днище корабля похож.



Пошла смотреть, куда народ уходит.
Возле проема чье-то старое захоронение.



И почтенного возраста фреска.
"Madonna del paradiso", Мишель ди Маттео, XV век.



Я прошла через узкий проход в стене в углу церкви и обалдела.



Меня встречали ангел с кислой миной и улыбающийся лев.



А попала я в Церковь Гроба Господня (La basilica del Sepolcro), построенную в V веке. Ущипните меня!!! В этом - вся Италия. Можно вот так запросто зайти в церковь, которая уже 16 веков стоит и прекрасно выглядит!
Руку к строительству церкви приложил сам Св. Петроний - покровитель Болоньи. Епископ воспроизвел ту самую церковь Гроба Господня из Иерусалима в центре Болоньи.
В центре базилики Кувуклия, в общем, все, как в Иерусалиме.



А еще куча народа. Причем какая-то односторонняя куча. Пошла посмотреть, за чем стоим?



Твою маму... Все эти люди стоят, чтобы залезть в маленький лаз в Кувуклию (что-то дает - счастье, здоровье, не знаю) и сфоткать друг друга на вылезе.



"Эта музыка будет вечной..." Увидеть церковь без этой очереди за счастьем/здоровьем мне не суждено. Пошла разглядывать с народом.

Дверь в Кувуклию открывалась только раз в году на одну неделю после Пасхи. Пускали туда только рыцарей Гроба Господня.
Проститутки Болоньи тоже могли попасть в Кувуклию. Причем в первых рядах в Пасхальное утро. Такая вот память о Марии Магдалине. Они о чем-то там молились внутри, и их молитва была тайной, содержание ее известно только проституткам.

Существовал и иной обычай – беременные женщины совершали 33 обхода вокруг гробницы Господней, эта цифра символизировала годы жизни Иисуса Христа.

Еще в храме есть источник воды, который сохранился с римских времен (не нашла). Когда-то на этом месте был храм Исиды. А в ее храмах обязательно должна была быть вода.

Барельефы на Кувуклии зачетные!





Наверх ведет полукруговая лестница.



Ее стережет очень серьезный лева. Грива его бесподобна! Как будто 10 минут как от парикмахера.



Церковь мне ОЧЕНЬ понравилась! Весь этот кирпич, колонны, старые светильники...

[Brrys]

Из церкви Гроба Господня открытые двери вели еще дальше. Одна явно на улицу, там ярко светило солнце, вторая - не понятно куда. Я решила сначала посетить, где не понятно. Главное, не забыть, где я еще не была и куда обязательно надо.

Вот так из церкви Гроба Господня (V века) я попала в базилику Святых Витале и Агрикола (Basilica dei protomartiri San Vitale e Sant’Agricola). С датой постройки все несколько туманно.
Что же о ней известно? Что в IV веке она уже существовала!!!
Боковой неф.



И единственная картина на его стене.



Центральный неф.



Алтарь.





Сначала считалось, что крест на алтаре это тот, на котором был распят святой Агрикола. Впоследствии было выяснено, что он относится к более позднему периоду.

Церковь очень брутальная.



Я еще не отошла от мысли о церкви V века, а тут здрасьте! Я уже в IV веке, ну, вероятно даже в III. Это был удар по моей психике.

Базилика возведена в память о мучениках Витале и Агриколе, которые подверглись притеснениям императора Диоклетиана в 305 году.
Св. Витале был слугой (или даже рабом) Агриколы. При Диоклетиане их схватили и сначала жестоко пытали Виталия, чтобы испугать его хозяина и заставить отречься от Христа. Как писал св. Амвросий: "Испытали на нем все виды мучений, так что в его теле уже не было части без ран". Но Агриколу это не испугало и его тоже убили, распяв на кресте.

Справа и слева от алтаря в боковых нефах стоят саркофаги, принадлежащие Витале и Агриколе.







Очень интересно сделаны узкие окна над саркофагами. Свет в них напоминает пламя.



XV веке в церкви обнаружили гробницу с надписью «Симон», и вскоре разошёлся слух, будто это могила Симона Петра. Никаких подтверждений информация не имела, но в базилику очень быстро начал ломиться народ. Ватикан стал терпеть убытки из-за перенаправления потоков паломников. Евгений IV, Папа Римский, был крайне возмущён подобными событиями, поэтому приказал засыпать церковь землёй, и в последующие 70 лет к ней не прикасались, так и стояла замурованной. Позднее архиепископ Джулиано делла Ровере (Giuliano della Rovere) заступился за базилику, и вскоре провели работы по восстановлению и повторному открытию для богослужений.

Под стеклом можно увидеть остатки древнего мозаичного пола.

[Варвара любопытная]

Твою маму... Все эти люди стоят, чтобы залезть в маленький лаз в Кувуклию

Хмм, а я думала, что это чисто православная традиция. В какой-то церкви в путешествии по Золотому кольцу видела. Только в той церкви было так темно, что там никакие фото не получились бы, да и не разрешали фотографировать.

[Brrys]

а я думала, что это чисто православная традиция

Получается - нетушки. Очередь была сурьёзная. Лаз был реально маленький. Какие-то азиаты еще туда нормально пролезали. А про наш европейский народ можно было тик-токи снимать. Там видно мягкие ручки для вылаза. Так народ свои вторые 90 просто с трудом вытягмвал из этой дыроньки. Ну чисто Винни-Пухи в норе у кролика.
Наверно нехорошо ржать в церкви, особенно такой старой.

[Варвара любопытная]

Наверно нехорошо ржать в церкви, особенно такой старой.

Вот и я кепкой прикрывалась.

[Brrys]

кепкой прикрывалась.

Это моя вечная песня по Италии. И сейчас, и год спустя (еще добредем). Взрослые люди. Вокруг ахрененные красоты и древности. Каждый камень - 3 кг историй. Нет, будем лазать в маленькую дырку, не предназначенную для наших откормленных жёпонек. И с изяществом бегемотика фоткаться.
Каюсь. 5 минут стояла, получая свой кусок удовольствия.

[Brrys]

Выход, к счастью, был там же, где и вход. Теперь дверь на улицу. И из базилики Гроба Господня я попала во Двор Пилата



Он символизирует место, где судили Иисуса. В центре двора Чаша Пилата VIII века, за ней церковь Гроба господня, та самая, восьмиугольная.



Интересно, что расположение дворика подгадали так, что расстояние от него до церкви Сан-Джованни-ин-Монте (не была, утверждать не буду) точно соответствует расстоянию в Иерусалиме между Гробом Господнем и Голгофой. Это не единственная отсылка к Иерусалиму. Весь комплекс задумывался Св. Петронием, как копия храмов в Святых местах.

А так как Иерусалимские храмы были сильно разрушены и перестроены в дальнейшем, то у нас осталась, выражаясь языком айтишников, архивная копия на момент 5-го века. Тоже ничего себе.

А я все восхищаюсь кирпичным разноцветием и узорами на церкви Гроба Господня. Это ж надо такие узоры из кирпичей в V веке выкладывать!

Из аркады вокруг двора можно увидеть несколько капелл. Двери закрыты, разглядываем через стекло.
В одной из них саркофаг, где хранились мощи Св. Иулиании Болонской (Santa Giuliana de' Banzi). Святая жила во времена Св. Амвросия, и он был ее духовником.



Еще одна капелла Утешения.



А какой там потолок!



В аркадах двора вообще много чего можно порассматривать.
Потрясающие окна и старый светильник в углу.



Надгробные плиты в стенах.



Что такого великого сделал средневековый портной, чтобы удостоиться быть похороненным в этом дворике? Вот его захоронение с ножницами на могильной плите.



В нише Петух Св. Петра XIII века в память о евангельском эпизоде ​​отречения от Иисуса.



Остатки найденных фресок XIII века на стенах Двора Пилата: Христос, Св. Мария и Св. Иоанн.



И еще старые фрески.



Ко Двору Пилата примыкает церковь Св. Троицы или Мортириум. Ее также начали строить во времена Св. Петрония (т.е. черте когда), но так и не завершили.





Сохранились старые полы.



Колонны украшают такие веселые девчули.



Алтарь.



Главный шедевр - деревянное Поклонение Волхвов XIII (!!!) века. Это самый старый вертеп в мире.



На стенах церкви уцелели старые фрески.
Самая красивая фреска с каким-то неизвестным мучеником (в руках пальмовая ветвь - символ мученичества). Выражение лица у него очень хитренькое.



Крайне необычное изображение беременной Богородицы. Св. Мария поглаживает свой живот.

[Кинель]

С днём рождения! Здоровья, счастья, мира, побольше интересных путешествий! Спасибо, что радуете нас своими рассказами и фотографиями.

Меня встречали ангел с кислой миной и улыбающийся лев.

Ангел просто льва испугался, а лев радуется потенциальному обеду.

[Snusnumrik]

С днем рождения!

Спасибо за Итальянские красоты, и отдельное - за кошачьи хвосты!

[Brrys]

Кинель, Snusnumrik, благодарю за поздравления!

за Итальянские красоты, и отдельное - за кошачьи хвосты!

Рада радовать!
Вот на такой мажорной ноте вступлю в свой новый год.

[Germon2005]

Brrys
С Днем рождения! Всяческих благ, возможности путешествовать по любимым странам!

[Варвара любопытная]

Света, с Персональным Новым Годом!!!

[Ослик Иа]

Какая красота! Я уже так соскучился по Италии...
В Болонье у нас было всего несколько часов, столько красоты, конечно, увидеть не удалось. С тем бóльшим удовольствием читал ваш отчёт. Спасибо!!! и с днём рождения!

Никто из служащих вокзала не в курсе, что из Мюнхена сюда ходят поезда. Половина вообще с трудом понимает, Мюнхен - это где?

А я знаю, в чём дело! По-итальянски Мюнхен называется "Monaco di Baviera" (ударение на "o", Mónaco). Слово "Мюнхен" итальянцы зачастую просто не понимают.
И вот почему я это запомнил: в мой самый первый приезд в Италию в 2001 г. нам надо было из Вероны добраться до Брешии, проходящим поездом Венеция-Монако. Ну и услышав на вокзале объявление про поезд на Монако на таком-то пути, мы туда и влезли. Хорошо, что поезд стоял там долго, и контролёр пришёл, пока поезд стоял. Так и выяснилось, что этот поезд на Монако-ди-Бавьера, то бишь на Мюнхен; а наш, на Монако-ди-Ривьера (где Монте-Карло итд.), ещё не подошёл. Вот так мы чуть не уехали вместо аэропорта обратно в горы, откуда только что приехали.

[Brrys]

Germon2005, Варвара любопытная, Ослик Иа, благодарю за теплые слова!

В Болонье у нас было всего несколько часов

Пожалуй, буду считать Болонью сильно недооцененным городом.)))
Пыталась читать перед поездкой и даже после - почти все были в Болонье проездом. Может и меня бы туда не занесло, если бы не подруженция. И вот теперь могу сказать, что Болонья офигительно интересная!

По-итальянски Мюнхен называется "Monaco di Baviera" (ударение на "o", Mónaco). Слово "Мюнхен" итальянцы зачастую просто не понимают.

Да, я в курсе. Мы потом это обсуждали, и с Натали, и с ребенком, который в этом "Monaco di Baviera" и живет. И всегда с диким ржачем называет Мюнхен самым северным городом Италии.
Но Натали живет в Италии уже больше 10 лет, прекрасно знает язык и спрашивала правильно. Но это Италия! Там можно ждать чего угодно.

[Рижанка]

Света, как удачно я зашла сюда!
Во-первых, очень рада снова видеть твои отчёты на форуме!!! Буду читать/смотреть и наслаждаться твоим юмором и... приключениями в Италии и в Китае!
А, во-вторых, конечно же, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Пусть всё у тебя складывается замечательно и всё задуманное сбывается! Здоровья, благополучия и новых ярких путешествий!

[Brrys]

очень рада снова видеть твои отчёты на форуме!!!

Оля, добро пожаловать!

Буду читать/смотреть и наслаждаться твоим юмором и... приключениями

О! Без приключалок у нас никуда. А юмор всегда с нами, путешествовать надо весело.

[Chegem]

Света! С Днём рождения! Бодрости, вдохновения для путешествий и отчётов! Болонья твоими глазами очень нравится)