Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Хотя географически поездка началась в Швейцарии, но по духу она была итальянской, поэтому размещаю ее в этом разделе.
***** Как всё началось.
Как обычно - случайно. Я снова ухватила непонятные билеты: Стамбул — Базель за 82 доллара на двоих (это 6600 руб примерно было). 82 доллара на двоих — это, извините... Я не смогла пройти мимо.
Да, снова в один конец. И да: к ним надо было еще найти Москву — Стамбул по адекватной цене, но когда это меня останавливало? Визы у нас были французские, мы по ним уже съездили до этого летом во Францию (об этом потом расскажу), а вернувшись, я на эмоциях и с размаху хапнула вот эти вот два билетика в Швейцарию.
Вылет 28 сентября 2025 года.
Про Базель я знала очень мало, честно говоря. Но, рассудите сами, обязательно ли надо много знать про Базель, чтобы туда рвануть?)
Важным моментом было то, что в Базеле аэропорт на границе Швейцарии и Франции, и в нем можно получить французский штамп в паспорт. Это должно было потом красиво смотреться в визовой истории: французская виза — французский штамп.
На момент покупки билетов в моей голове не было никаких идей по поводу маршрута.
Побыть немного в Швейцарии, а потом снова уехать во Францию? Нет! Лучше побыть много в Швейцарии, чуть Франции, а потом уехать в Италию!
Потом посчитала, сколько будет стоить Швейцария, и поняла, что не так уж мне в нее и хочется :-)
В общем, составление сметы видоизменило план до не очень логичного с географической точки зрения, но полностью нас устраивавшего, потому что в него влез Рим!
Дело решило то, что обратные билеты нашлись из Рима через любимый Ереван. Точнее, нашлись билеты Рим — Ереван за 159 евро на двоих (16 000 руб, округлим так).
А вот билеты Ереван — Москва я очень долго караулила и не брала вплоть до вылета, решив, что либо они, сволочи, подешевеют, либо мы останемся в родном Ереване и будем там жить долго и счастливо :-)
Прилетев в Базель, мы не стали строить из себя очень умных, которые сами всё знают, а просто подошли к сотруднику на паспортном контроле и спросили, в каком окошке нам шлепнут французский штамп. И были очень вежливо направлены к кабинке с девушкой в темно-синей форме. У той что-то зависло в компьютере, и она очень долго мурыжила наши паспорта, но в итоге пропустила, не задав ни одного вопроса.
Дальше нужно было найти автобус, номер у меня был выписан. Изучив таблички на всех остановках, мы обнаружили, что такой отсутствует. Ну, думаем, пойдем по старой схеме — спросим. Подошли к двум работникам аэропорта, но тут облом, те ни слова не понимали по-английски. Может, они и поняли, что мы спрашиваем про автобус, но ответ их был нам совершенно не понятен. Ясно было одно: раз они рукой в сторону остановок не машут, значит, что-то не то, нашего транспорта тут нет.
— А как ты думаешь, мы во Франции сейчас или в Швейцарии? — что-то начиная подозревать, спросила я у Димы.
— Ну границы же нет, какая разница?
— Возможно, что для поиска автобуса это имеет ключевое значение.
Изучив наше положение на гугл-карте, выяснили, что мы во Франции. То есть весь аэропорт целиком во Франции, но одна его сторона ближе к Швейцарии, вторая дальше :-)
Пройти в сторону Швейцарии по улице не получилось, уперлись в забор. Зашли снова в аэропорт и по гугл-навигатору! прошли через здание на швейцарскую сторону, и вышли там (второй раз паспортный контроль проходить для этого не надо, просто прошли через зал и вышли в другую дверь).
Вот тут уже дело пошло лучше, потому что практически сразу увидели остановку нужного автобуса. Бесплатный билет на автобус нам заранее прислал хозяин квартиры.
Мы через букинг сняли первый этаж в частном доме в пригороде Базеля. В Швейцарии всё жилье очень дорогое, но эта квартира нам вышла по цене маленького номера в простом отеле в самом Базеле.
Место оказалось очень хорошим: до аэропорта полчаса на автобусе и до центра Базеля 15 минут на трамвае.
Хозяев звали Коля и Таня. Писали они нам по-английски, но подписывались Kolya, Tanya.
Поэтому, когда молодой хозяин провел экскурсию по нашей квартире, выдал ключи и сказал, что теперь мы можем задавать вопросы, если остались неясности, мы, ни секунды не мешкая, спросили, почему у них такие русские имена :-)
— О, наша бабушка русская! Но мы родились здесь, по-русски не знаем ни слова, а имена наши нам очень нравятся, — весело ответил он.
Ну что ж, это хорошо, что нравятся).
Следы русской бабушки обнаружились довольно быстро в виде самовара на шкафу, год изготовления 1984, СССР, ГОСТ, цена 35 руб.
Квартирка очень приятная, много мелочей ручной работы. Таня художник.
Балкончик с видом на сад
Кухня соединена окошком с гостиной
"Любовь и голуби" вспомнила: - Василий, я всё вижу! - Я чуток хотел подсолить...
В спальне все просто, как в детской, две кровати по двум стенкам. В санузле две раковины, чем-то напомнило пионерлагерь. Не сфотографировала. Но главное, было чисто и тепло.
Бросили вещи в квартире и что? Поехали сразу гулять по Базелю? Нет.
Пошли в ближайший супермаркет, купили продукты на ужин, потому что, как опытные путешественники, правильно предположили, что к нашему возвращению магазин уже закроется, а питаться в ресторанах в Швейцарии очень больно для кошелька.
Кто давно меня читает, знает, что еда в путешествиях для нас стоит на почетном предпоследнем месте (на последнем шопинг). Нет, вкусно поесть мы любим, но готовы экономить на этом, чтобы, например, позволить себе более качественное жилье в поездке.
Последний раз редактировалось Chegem 06 фев 2026, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Мои родители раньше тоже много путешествовали по Европе, но организованно, с группой, и после каждой поездки у них обязательно появлялся новый рассказ о том, как им дали свободное время, и они вдвоем через пять минут оказались в каких-нибудь сомнительных кварталах, кои обязательно есть в каждом крупном городе Европы. Эти ситуации они сами со смехом называли «5 минут — и мы в трущобах!»
Вот, чтобы не тратить время такое, если мы в городе недолго, я готовлю карту, как будем гулять.
На знакомство с городом Базелем у нас было, по сути, полдня. Плохо, неправильно, но что делать. Лучше полня, чем вообще не увидеть.
Маршрут был подготовлен, и мы, не ломая голову, просто следовали ему и всё.
Базель стоит на Рейне, от него начали.
Точнее, от моста - Mittlere Brücke.
Мост на этом месте существовал с XIII века, но тот, что мы видим, построен в начале XX века.
В Средние века с него сбрасывали приговоренных к смерти женщин-детоубийц, прелюбодеев и воров. Если тем удавалось выплыть живыми, их миловали. В какой-то момент процент выживших стал бросать тень на правосудие: мол, если Бог их спасает, то, получается, приговор был не справедлив? И тогда способ казни изменили на более надежный — отрубание головы.
Узенькими улочками мимо реформатской церкви Martinskirche
и фонтана Севогеля (Sevogelbrunnen) (Хенман Севогель — капитан базельской дружины, погибший в 1444 году в одной важной битве).
мы прошли к Рыночной площади (Marktplatz), где выставляет себя напоказ красное броское здание Ратуши
Как говорится, мимо не проскочишь)
Если все-таки немного вспомнить историю Швейцарии, картина получится примерно такая.
1) Со времен Гомера эти земли населяли кельтские племена, прежде всего, гельветы. 2) Потом пришел Цезарь со своими легионами и, ясно что, всех завоевал.
Римляне, как обычно, провели мощное благоустройство: навели мост через Рейн, основали город Августа-Раурика (20 км от совр. Базеля), бани, театры, водопровод, дороги... В общем, цивилизация.
3) После V века началось движение, германские племена подмяли под себя всех и вся. Регион попадает в зону влияния франков.
4) Потом период «членства» в Священной Римской империи.
Величие и слава, мощь Римской империи никому не давали покоя, да и сейчас еще влияют на нашу цивилизацию. Отсюда это стремление германских королей именовать себя императорами, короноваться в Риме и всячески демонстрировать, что они преемники цезарей и августов.
5) С XI века — лоскутное одеяло феодальной раздробленности.
6) В XIII веке три горные общины заключили союз — начало Швейцарской конфедерации.
7) XVI век — Реформация разделила страну на протестантские и католические кантоны
8) В 1848 году принята федеральная конституция — основа и фундамент современного государства Швейцария.
Так вот, эту Ратушу построили вскоре после вступления Базеля в Швейцарскую конфедерацию (16 в). Хотели продемонстрировать мощь, богатство города, светскую, а не церковную власть.
Фасад украшен росписями и гербами кантонов — союзников Базеля, всякими историческими и легендарными фигурами.
Можно свободно зайти во внутренний двор Ратуши. Там на высоком постаменте статуя римлянина - Луция Мунация Планка.
За какие заслуги, спрашивается, этот римский офицер войска Цезаря, а позже успешный римский государственный деятель, попал сюда?
Очень просто: по легенде именно он основал Базель. Точнее, он построил укрепленный поселок Basilea в окрестностях Августы-Раурики (сейчас Аугст), а уже потом из этого укрепления вырос Базель.
А еще по легенде, именно этот товарищ, с простой фамилией Планк, был судьей в знаменитом споре Антония и Клеопатры.
Египетская царица побилась об заклад, что сумеет за один обед проесть десять миллионов сестерциев. Во время пира она просто растворила в бокале с уксусом одну из двух своих жемчужин, «самых крупных из всех, которые когда-либо встречались», и выпила раствор.
Она собиралась это сделать и со второй жемчужиной, которые носила в серьгах, но Планк остановил Клеопатру и присудил Антонию поражение.
На стенах двора - фрески, посвященные правосудию и истории города.
Кто знает, расскажите, пожалуйста, что за товарищ с собаками в строгих ошейниках?
Попугай и обезьянка неожиданные. Нашла, что эта фреска начала 20 века, но на месте более ранней, где попугай тоже присутствовал. Возможно, он символизирует статус и богатство своего хозяина, юноши справа.
В общем, там нужен хороший путеводитель с описанием всех изображений, и можно зависнуть на пару часов точно.
В Ратуше и сейчас работает правительство кантона Базель и мэрия города.
Сохранился фасад «магазина колониальных товаров», работающего с 1861 года (ул Шпаленберг, 22)
Товары уже другие, но красиво.
Большинство фонтанов в городе с питьевой водой, можно подойти и набрать из труб, и местные, и туристы так и делают.
Когда-то вокруг Базеля, как вокруг любого приличного города, шла стена, и в ней было несколько проездных ворот. Стены уже нет, а ворота частично остались.
Ворота Шпалентор (Spalentor)
В 1356 году Базель опустошило очень сильное землетрясение. Люди в панике бежали из домов, обрушались крыши, полыхали пожары. Эпицентр землетрясения находился под деревней Райнах, в 5 км южнее города.
Есть одна легенда про эти события.
18 октября 1356 года граф Валрам III фон Тирштайн в сопровождении рыцаря Беренфельса выехал из своего замка в Пфеффингене в сторону города Базеля.
После успешной охоты они были в приподнятом настроении, скакали во всю прыть и чуть не сбили на дороге близ Райнаха священника-пилигрима. Тот еле успел отскочить в сторону.
Этот эпизод поначалу еще больше развеселил графа и его спутника. Священник напрасно пытался их увещевать, что стоит быть осторожнее на дороге. Рыцарь Беренфельс высмеял его, и они поехали дальше.
Однако вскоре настроение графа переменилось, он становился всё более задумчивым и встревоженным: совесть мучила его из-за этого происшествия.
Незадолго до ворот Базеля он решил повернуть назад и, коротко попрощавшись с рыцарем Беренфельсом, развернул коня.
«Я разыщу священника и извинюсь перед ним», — повторял про себя он. Но этого не случилось, священник исчез. Расстроенный граф Тирштайн поехал домой, к своему замку.
Пересекая широкое поле, он услышал глухой грохот, и земля под его ногами начала сильно дрожать. Конь испуганно встал на дыбы, и граф с ужасом наблюдал, как гордые замки Пфеффинген , Райхенштайн , Бирсек и Дорнек вокруг него рушились, а в небо поднимались огромные клубы пыли.
Обезумевший граф прискакал домой. К счастью, его семья осталась невредима, и его младший ребенок лежал в колыбели среди руин замка.
Рыцарь же Бэренфельс в момент землетрясения проезжал через городские ворота Базеля и погиб, задавленный упавшим камнем.
После землетрясения граф, в знак благодарности за чудесное спасение, установил крест в Райнахе, на месте своей встречи со священником. Крест несколько раз обновляли, и он стоит и сейчас.
В одном из дворов нас буквально схватил один дедуля и заставил отдать ему телефон, чтобы он нас сфотографировал :-) Потом он с азартом спросил:
— Как вы думаете, сколько мне лет? — 55? — польстил ему Дима. — Нет, скажите сколько вы думаете на самом деле? — не унимался дед. — 72? — чуть преуменьшив на всякий случай, сказали мы. — 85! — гордо ответил он.
Хорошо, что угадали)
Канатоходец — классная инсталляция на крыше обычного дома.
В этой части города домики невысокие, а на другом берегу Рейна есть современные кварталы. Туда мы не ходили.
В Базеле имеется родной старший брат парижского фонтана Стравинского — детище того же автора, Жана Тенгли.
В 1977 году на месте старого городского театра скульптор установил фонтан с забавными механическими булькающими и брызгающими водой фигурами.
Фонтан Тенгли, Базель
В Париже они яркие, вызывающие, а тут скромные, милые.
Никуда не спеша, мы дошли до Базельского собора (Basler Münster)
Нынешнее здание, в основном, относится к последней трети XII века. Базельское землетрясение 1356 года и последующий пожар разрушили все башни, несколько сводов и части склепов.
Полностью отстроен он был к 1500 году.
Города Швейцарского союза могли сами выбирать ту религиозную принадлежность, которую считали нужным. Протестантское движение уже ширилось и набирало обороты. Идеи о том, что спасение достигается не соблюдением религиозных обрядов, а верой в Христа начали завоевывать популярность. И в 1529 году Базель официально стал протестантским городом.
Католическая месса была отменена, кафедра епископа переехала в другой город, в соборе были уничтожены все изображения святых, статуи, алтарь. Так что с тех пор собор принадлежит Евангелическо-реформатской церкви.
В тот период в Базеле жил и работал Эразм Роттердамский. Он писал о том, что случилось, так:
«Ни одна статуя не осталась невредимой — ни в церквях, ни в вестибюлях, ни в монастырях, ни в клуатрах. То, что осталось от расписных изображений, было покрыто слоем побелки; всё легковоспламеняющееся было брошено на погребальный костер, а всё невоспламеняющееся — разбито вдребезги. Ни ценности, ни предметы искусства не могли быть спасены».
Не знаю, как бы он отнесся к тому, что его похоронили именно в этом разоренном соборе в 1536 году (он умер летом, незадолго до землетрясения)
За собором небольшой парк и смотровая площадка (Basler Pfalz).
Нижний ярус алтарной части собора (XII век) снаружи украшен затейливым скульптурным декором:
Через вот эти арки проходим в Большой и Малый клуатры
Большой клуатр считается одним из самых изящных и нарядных в Швейцарии
Кружево каменной резьбы действительно смотрится здорово, особенно с солнцем.
Малый клуатр
После собора мы дошли вторых сохранившихся ворот из крепостной стены — Ворот Святого Албана (St. Alban Tor) и двинулись уже в сторону трамвая, чтобы ехать домой.
Просто симпатичный домик
Вот такой бетонный вентилируемый фасад неожиданно встретился, и сразу повеяло хорошо нам знакомой советской модернистской архитектурой, особенно ее южными вариациями.
Начали день с самовара, а закончили аналогом сочинского Дома бытовых услуг :-)
Мы не были ни в одном музее, хотя в Базеле их великое множество, и все очень достойные. Но в этот раз цели были другие.
На следующее утро у нас были куплены билеты на поезд в Женеву.
Ехать предстояло с одной пересадкой, в Берне. И на эту пересадку у нас было ровно 8 минут. Ходят ли швейцарские поезда так же точно как швейцарские часы? Вот с такой мыслью я засыпала.
Женеву нам сосватал наш старший сын. Он несколько лет летал туда в командировки на коллайдер и очень прикипел к этому городу, поэтому все мои возражения, что нам не по дороге, что ехать из Базеля с пересадкой, что времени нет, он отмёл и сказал, что это обязательно, выбора у нас нет.
Ну ладно.
Итак, у нас имелись билеты на поезд Базель — Женева с пересадкой в Берне. Покупала их на trip.com, без наценки, оплата картой «мир», очень удобно (11 тыс рублей за 2 билета).
Засада была в том, что все билеты предлагались с пересадкой от 3-х до 8 минут! То есть 8 минут — это максимум, что можно было выбрать.
3 минуты — это вообще смешно, не рассматривала. Что делать, взяла 8. Погуглила «швейцарские железные дороги пересадка 8 минут — нормально?»
Гугл выдал какой-то англоязычный форум, где обсуждалась эта тема, и все писали, что, чуваки, не волнуйтесь, у нас в Швейцарии поезда ходят минута в минуту.
Там даже разгорелась небольшая перепалка, потому что кто-то написал:
— Я волнуюсь о пересадке, потому что я из страны, где, если поезд опоздал на 30 минут, все считают, что он пришел вовремя!
Ему ответили довольно хамски: — Ты, наверно, из страны третьего мира?
— Нет, это вы, швейцарцы, из страны третьего мира, потому что вы не присоединились ни к «западному блоку», ни к «советскому блоку». То есть остались третьей стороной! А я из Германии!
«Во как, — подумала я, — ничего себе у них оригинальные наезды друг на друга». А то, что немецкие железные дороги известны своим потрясающим раздолбайством, знаю, тут я не удивилась.
Короче, форум меня успокоил, что все ок. 8 минут — достаточно для пересадки. Там еще прочла хороший совет: заранее, в приложении швейцарских ж д (https://www.sbb.ch/en) посмотреть, с какой платформы на какую пересаживаться, это указано, и еще указано, в какие вагоны лучше садиться, чтобы ближе было бежать. Всё это я сделала.
Пересадка была на соседнюю платформу, волноваться нечего.
Утром в Базеле на трамвайчике доехали до вокзала, нашли поезд, сели в него. Сидим. Вот уже должны тронуться, но не трогаемся. Стоим. Тронулись на минуту позже. Тааак.
Едем. До Берна ехать час. Вот уже почти доехали, уже стоим в тамбуре, занеся ногу на выход, но поезд замедляется и последние метры тащится как тот полудохлый ишак. Натекает 3 минуты опоздания.
Ребят, ну 3 минуты — это ерунда, конечно, но не в нашем случае.
Не успели двери открыться, мы выпрыгнули на платформу и понеслись к эскалатору.
Димка схватил два чемодана, благо у нас они маленькие, и летит впереди.
Даже если бы я упала, по мне пробежалась бы толпа таких же пересаживающихся и проехала тележка носильщика, он бы не обернулся и не сбавил ход. Это я хорошо знала.
Поэтому я не падала, максимально быстро и координированно неслась за ним. Ну, благо, тренировки-то были регулярные)) Еще не так давно мы жили во Фрязино и частенько мчались на Комсомольской по длиннющему эскалатору вверх на последнюю электричку. Тут, по сравнению с этим, — детская прогулка.
В итоге, через 1 минуту мы были на нужной платформе. И еще поезда ждали минуты 3)).
Уф, сели в вагон, расслабились, дальше всё было хорошо. Виды за окном прекрасные, поезд долго идёт по высокому берегу Женевского озера... Сижу, улыбаюсь, сама себе не верю, что это вот мы едем. Не кино смотрим, а мы сами.
От Берна до Женевы доехали за 2 часа. Швейцария маленькая, всё близко.
В Женеве я не смогла найти жилье по цене, не вызывающей у меня негодования. Поэтому мы сняли комнату во Франции :-)
От французского городка Гайар до центра Женевы 15 минут на трамвае, а жилье значительно дешевле, хотя тоже не три копейки, конечно. Сел себе в трамвай и едешь, выходить не нужно. Единственное, мы потом поняли, что платить надо было дважды, сначала покупаешь швейцарский билетик, а на Гайар нужен свой, французский.
По Франции нам надо было ехать только одну остановку, поэтому мы первый раз проехали зайцем, а потом проходили ее пешком и садились уже в Швейцарии, чтобы не платить лишние 2 (или сколько там, не помню уже) евро.
В общем, вот так. Жилье я нашла в этом Гайаре странное. Поскольку гайарские отельеры, конечно, тоже цены задирают из-за близости к Женеве, то выбор был не так уж и велик, и мне пришлось сделать неприятную вещь: снять комнату в частном доме без собственного приватного санузла.
Редко мы так живем, но иногда приходится.
Женева сразу показалась гораздо менее спокойной и ухоженной, чем Базель. Какие-то бомжи, не так уж чисто, много машин... Я даже сначала расстроилась. Потом вспомнила, что всё так плохо быть не может, сыну же она не зря нравится. Просто нельзя о городе судить по привокзальной площади. (Особенно о Риме, но об этом потом)
Сели в трамвай и поехали в наш Гайар, заселяться и оставить вещи.
Хозяйкой оказалась пожилая женщина, стройная и симпатичная, встретила нас очень приветливо, рассказала, что две недели шли дожди, а вот к нашему приезду распогодилось. Действительно, было солнечно и жарко, а мы-то с утра надели пуховые куртки, запарились, пока дошли.
Дом небольшой. На первом этаже спальня хозяйки, кухня, раздельный санузел и гостиная, а на втором только наша комната. Чтобы попасть в нашу комнату надо пройти через гостиную. Чтобы дойти до кухни и туалета, тоже надо пройти через гостиную. Не очень удобно.
— Ну, думаю, ладно, не будет же хозяйка сидеть в гостиной круглые сутки!
Ага, как же. Вот именно это она и делала. Сидела, точнее, полулежала, на диване перед телевизором круглые сутки, отлучаясь только покурить либо на балкон, либо во двор. Я даже не знаю, в какой момент она уходила спать, часов до 2х ночи она точно была на посту.
Этот момент немного напрягал. Хотя она была очень вежлива, с разговорами не приставала, кухней мы пользовались свободно, она если что-то и готовила, то днем, когда мы были в городе. Ванна и туалет тоже все время были в нашем распоряжении. Других комнат под сдачу в доме не было, соответственно все удобства на нас троих.
Я, конечно, не хотела бы вот так жить, пуская к себе кого не попадя, деля с ними ванную и т д, но, видимо, её все устраивает. Деньги важнее.
В Женеве у нас было 1,5 дня и две ночи. Поэтому распотякивать было нечего. Бросили вещи и пошли обратно на трамвай, ходят они часто, через 20 минут мы в центре.
Дима задумчиво смотрит на знаменитый женевский фонтан, бьющий из озера на высоту 40-этажного дома. В его глазах один вопрос: зачем :-) Мне кажется, никакой особой красоты в этом нет, ну струя и струя.
Самое интересное, что на следующий день он не работал! Уж не знаю, почему. А мы-то еще думали, подходить к нему или оставить на потом. А у него, оказывается, бывают выходные.
По Женеве у меня тоже была составлена карта с прогулкой, начиналась она как раз от фонтана, но в этот день мы маршруту плохо следовали, как-то ноги тянули в другую сторону все время.
Лебедь плывет
В парке Бастион остановились посмотреть на шахматные баталии, Дима у нас заядлый шахматист. К удивлению, обнаружили, что многие игроки каких-то славянских корней, может, сербы или что-то такое.
Парк примыкает к Женевскому университету и прямо напротив него стоят отцы-основатели Реформации: Гийом Фарель, Жан Кальвин, Теодор Беза и Джон Нокс.
Строго смотрят: «Как вы, молодежь, себя ведете? Хорошо учитесь?»
Поднялись на смотровую площадку Promenade de la Treille
Гористая и зеленая Женева...
Женевский собор
Вот такой вот проход с одной улицы на другую, рельеф сложный
На маленькой площади с фонтаном несколько кафе, как раз закончился рабочий день, все высыпали из офисов, но домой не спешат, сидят большими компаниями, выпивают, шумно что-то обсуждают.
Не ждут их дома что ли на ужин?))
Женевский музей искусства и истории
На его фасаде табло с обратным отсчетом. Оказывается, это таймер, отсчитывающий оставшееся до взрыва Солнца время. Не самая насущная проблема, кажется. Но швейцарцам виднее.
Идем, гуляем, никого не трогаем, вдруг моя племянница присылает мне свое д.з. по математике и просит срочно ей помочь его решить. Нужно отправить до определенного часа.
Вы когда-нибудь приводили многочлены к стандартному виду на лавочке в Женеве на обрывке бумажки, пристроенной на коленке?) А я — да)) Дима благородно взял на себя функцию проверки. Профессор как-никак. В общем, все при деле.
После такой вынужденной математической гимнастики подняли голову и увидели, что мы сидим недалеко от русской церкви.
Русская православная церковь была построена в середине 19 века.
В Женеве всегда было много русских, да и сейчас на каждом углу русская речь. В этой церкви Достоевские крестили свою дочь. Девочка прожила только 3 мес. После ее смерти Федор Михайлович не мог больше выносить Женеву, всё напоминало об этой беде, поэтому он ... Не вернулся в Россию, нет. Он переехал на Швейцарскую Ривьеру.
Стемнело, мы устали, так что о развлечениях ночной Женевы ничего не разведали :-) Спустились к трамваю и поехали к нашей Габриэль. В магазин за продуктами зашли во Франции, у дома, цены тут гораздо ниже, чем за углом в Швейцарии. Купли какую-то готовую еду и продукты на завтрак, разогрели, поужинали на нашей коммунальной кухне и поднялись наверх.
За вечер я несколько раз спускалась, то в туалет, то в ванну, Габриэль в модном спортивном костюме полулежала перед телевизором и, кажется, спала. Неловко, конечно. Но мы представили, что мы в гостях у дальней нашей родственницы).
Идея поехать в ЦЕРН возникла спонтанно, когда мы увидели на остановке трамвая N 18 его конечную — «CERN». А почему бы нет. Нам было интересно посмотреть, как всё это выглядит, где жил наш сын, когда летал туда в командировки, и т. д.
Друзья смеялись: «В ЦЕРНе шухер: мама Вадика приехала!»
К сожалению, наука всегда зависит от власти, и с ноября 2024 года российских ученых с коллайдера попросили, хотя наше присутствие там было довольно значимым. Остались только те, кто трудоустроен не в РФ. То есть запрет не на паспорт РФ, а на сотрудничество с российскими институтами. Ну, этого следовало ожидать.
Утром на сайте https://visit.cern/ мы зарегистрировались на экскурсию и поехали (от центра Женевы трамвай идет 30 минут).
В визитор-центре выяснилось, что мы не записались на конкретную экскурсию, а просто обозначили свое намерение таковую посетить. И они могут нам предложить экскурсию вот прям сейчас, но на французском языке, или через два часа, но на английском.
Ждать два часа не хотелось, думали, что нам главное посмотреть своими глазами, а сопутствующий рассказ не так важен, поэтому пошли на французскую. Все экскурсии бесплатные.
Макет сегмента Большого адронного коллайдера
Если взглянуть на карту, то масштабы становятся понятны. Длина основного кольца коллайдера — 27 км, он расположен в подземном туннеле на территории Швейцарии и Франции
Там же небольшая экспозиция про историю ЦЕРН и кино о том же.
Следующий пункт экскурсии - операторский зал детектора ATLAS. Заходим внутрь этого здания с муралом.
Мы наблюдаем из-за стекла. Ну, собственно, никакой особой интриги и действия). Сидят люди, смотрят в экраны. Периодически оборачиваются на нас и улыбаются.
Про бозон Хиггса все слышали, я думаю. Вот его как раз изучают на этом детекторе.
Почитала про эксперимент, в котором участвовал сын, там такая романтика: «очарованный кварк», космические лучи, обсерватория Пьера Оже в Аргентине... Вот так и заманивают детей в физику :-)
На экранах в фойе изображения подземной части самого детектора ATLAS
В конце было неожиданно: экскурсовод нажал на какую-то кнопочку, и стекло, за которым только что улыбался молодой ученый двум девочкам из нашей группы, вдруг потемнело и сделалось непрозрачным!
Магия) Я так и представила, как там всё быстренько сворачивают, снимают декорации, и нанятые актеры расходятся по домам)). Сын потом посмотрел фотки и сказал, что у них комната была маааленькая и простенькая, но он на другом детекторе работал и в другой части ЦЕРН, повыше в горах.
В общем, лучше идти все-таки на экскурсию на том языке, который понимаешь, потому что рассказывали много и долго. В какие-то подземные залы, туннели и т. д. не заводили, что неудивительно, но обидно).
После экскурсии мы уже было собрались домой, но завернули в выставочные залы с интерактивной экспозицией и застряли там еще на час.
Там всякие разные макеты, эксперименты, всё можно крутить, нажимать. Я не фанат, а вот товарищ застрял там надолго.
Поскольку Дима один из немногих понимал, что к чему, для чего какой рычажок, и что, собственно, должно получиться, если нажимать и дергать, то вскоре он возглавил небольшой коллектив любознательных взрослых и детей, и я слышала их вопли восторга то из одного края зала, то из другого, когда им удавалось ускорить какой-нибудь шарик или поймать какой-нибудь кварк).
В общем, будете в тех краях с детьми — коллайдер не игнорируйте, в интерактивные залы вход свободный, даже записываться не надо. Там еще проводят всякие мастер-классы, шоу, расписание есть на сайте.
Часам к трем вернулись в Женеву. Пошли досматривать то, что не увидели накануне.
Квартал Ле-Гротт (Les Grottes)
Эти дома на гугл-карте обозначены как Les Schtroumpfs (Смурфики). Напоминают мультфильм, видимо.
Но больше похоже, что автор был фанатом Гауди.
Это обычные жилые дома.
Внутри квартала — школа, фигуры пешек и шахматного коня в её дворе, она на заднем плане слева.
Вход в подъезд
Внутри подъезда (снимаю через стекло, кодовые замки, конечно, есть)
А трубы снаружи, как в Помпиду
Отсюда вышли снова на берег Женевского озера.
Посреди города, в маленьком парке с видом на озеро неожиданно расположился мавзолей герцога Карла II Брауншвейгского (Monument Brunswick,1879 г)
Вообще-то в Женеве герцог прожил только три последних года своей бурной жизни, но тем не менее составил завещание, в котором оставил все свое состояние городу с единственным условием: город должен построить ему мавзолей «на видном и достойном месте», в котором должны быть установлены статуи его отца и деда, и который должен быть выполнен в стиле гробниц Скалигеров XIV века в Вероне.
Город условия завещания выполнил.
Видите, внутри там мраморный саркофаг со скульптурой герцога на крышке
Этот немецкий правитель, похоже, был личностью скандальной. Его имя мелькало в газетах постоянно, писали о его самодурстве в управлении герцогством, грабеже своих подданых, дурном вкусе и, наконец, о его нетрадиционной ориентации (а речь, на всякий случай, идет про середину 19 века). Впрочем, в 1849 году он подал в суд на журналистов за клевету и дело выиграл.
Мавзолей охраняется химерами и львами
Конный памятник герцогу сначала был установлен на шпиле мавзолея, но после землетрясения 1883 года, его оттуда сняли и пристроили рядом, а на верхушку водрузили корону.
Неподалеку от мавзолея вполне себе питерский дом, где жил Достоевский (есть табличка об этом)
В этот момент мне прилетел вопрос от сына, где мы и видели ли мы барельеф с Лениным. Мы озадаченно переглянулись. Не видели.
Не то что он нам так уж позарез был нужен, но стало любопытно.
Дело шло к вечеру, а мне нужно было в 19.00 провести урок онлайн из дома, поэтому мы быстро пошагали на его поиски.
Ленин неожиданно оказался на боку у средневековой башни да еще в компании Святой Женевьевы.
Часовая башня Молар (Molard) раньше входила в систему городских укреплений.
Вот он, родимый
Почему-то возлегает, а Святая Женевьева склонилась над ним и показывает на выход :-)
Ленин прожил в Женеве в общей сложности 4 года.
В 1921 году, еще при его жизни, женевский муниципалитет поручил скульптору Полю Бо увековечить Владимира Ильича на средневековой часовой башне Молар, которая по праву считается одним из символов знаменитого швейцарского города. Исполняя этот заказ, мастер вырезал необычный барельеф с изображением лежащего Ленина, над которым ласково склоняется женщина в античных одеждах. Над барельефом высечена надпись: «Женева – город изгнанников»
Зачем это понадобилось швейцарцам? Наверно, я чего-то не знаю.
После Ленина мы еще заскочили к зданию бывшей электростанции, которая раньше снабжала город питьевой водой и энергией, а теперь превращена в концертный зал.
Вдоль него можно прогуляться по мостику.
Около служебного входа стояла группа молодых ребят, Дима что-то у них спросил, разговорились, и выяснилось, что это музыканты симфонического оркестра и один из них русский. К сожалению, на концерт у нас не было возможности попасть в этот день, но было приятно пообщаться.
К шести вернулись во Францию :-), в наш родной Гайар (Gaillard пишется).
Вот наша улица Rue des Vignes
А это вид из окна нашей комнаты, за домом крутой склон вниз, поэтому мы над верхушками деревьев.
На второй день уже привыкли, сродинились с домом, с хозяйкой, с ее кухней, двориком. Спокойно поужинали, я провела урок, благо интернет позволил.
На следующее утро мы рано-рано должны были уехать в Италию.
Уже практически легли, как мне пришло оповещение, что итальянцы собрались бастовать, возможно, будут проблемы с расписанием транспорта. «Ну что ты будешь с ними делать, а! Вот лишь бы не работать!»
Из Женевы в Турин я заранее купила билеты на автобус Flixbus с отправлением в 7 утра ровно. Не очень было понятно, как мы от нашего Гайара до автобуса в такую рань доберемся, но, к счастью, оказалось, что трамвай ходит с 5 утра. Так что мы совершенно спокойно на нем доехали до автостанции к нужному времени.
Автобус подъехал без пяти минут 7, вышел водитель и начал тарахтеть по-итальянски. И так сразу приятно стало... Люблю итальянский язык, он веселый, эмоциональный, очень музыкальный. У меня от его мелодики настроение улучшается.
Дорога из Женевы в Турин пересекает сначала Французские Альпы, а затем Пьемонтские Альпы и проходит вблизи самых высоких вершин. Снять из окна мало что можно, но смотреть и восхищаться никто не мешал. Тем более, что автобус шёл полупустым.
Пару бесполезных кадров я, конечно, сделала.
Очень хорошая дорога, и автобус комфортный. Границу Франции и Италии проехали быстро, у водителя проверили какие-то документы, у пассажиров ничего не смотрели.
В 11 утра были в Турине.
До квартиры, которую мы забронировали, дошли пешком. Неподалеку от нашего дома попали на «ярмарку выходного дня».
Знаете, как у нас бывает, когда лотки ставят, палатки, белорусский трикотаж, фермерские продукты, сало, постельное белье, кастрюли... Вот тут ровно то же самое. Я даже притормозила, чтобы прицениться, но с чемоданом особо не погуляешь по прилавкам. А потом уже не было на это времени, к сожалению.
Квартира в этот раз оказалась отличной. В историческом интересном доме с винтажным лифтом и красивой лестницей (Alma Clara B&B, Via A. Peyron 19, Турин, есть на букинге)
Лифт
Вся квартира была в нашем распоряжении, хозяйка жила за стенкой в соседней. Она нас встретила, показала где что и больше не беспокоила.
Без кухни, правда, но были холодильник и чайник. Учитывая, что на контрасте со Швейцарией цены в Италии нам показались демократичными, в Турине мы ходили в кафе.
Из спальни выход на балкончик
Эх, жаль мы тут на одну ночь.
Выйдя из дома, решили, что пора обедать и лучше это сделать где-то тут в районе, а не потом в самом пекле туристического центра.
Буквально через сквер обнаружили какое-то маленькое кафе, где готовые блюда уже лежат на витрине, а ты просто показываешь пальцем, и тебе их подают. Ну, думаем, отлично, то, что надо. Меню написано где-то на табличке, но у нас «команда мечты»: Димка ничего не видит, я ничего не понимаю))
Вижу только, что цифры не страшные. Ладно. Начинаем тыкать пальцем. Выбрала какое-то мясо и один гарнир. Нет, что-то еще от нас хотят. Что-то упорно спрашивают. Димка раскочегаривает свой итальянский, но после долгого перерыва просветление приходит не мгновенно.
Предлагают еще гарнир. Да не надо, зачем два-то, хватит мне одного. Дима капитулирует и берет сразу два гарнира без препирательств.
Рубеж преодолен, сели за столик, ждем, когда всё принесут.
Потом только, изучив меню крупно на экране телефона, поняли, в чем дело, но было поздно.
Ну, конечно, скажете, всё ж ясно! Ну это дома, в спокойной обстановке ясно, когда я вам фото в большом формате на экран вывела. А там эта табличка где-то далеко стояла и ничего ясно не было).
Нам за 12 евро полагалось второе блюдо и три гарнира, а мы с трудом второй согласились взять :-). Было у нас уже такое в США, в Аризоне, но прошло много лет и подзабылось, и вот опять).
Поели. Можно идти гулять.
В Турин мы поехали, в основном, ради Египетского музея.
После путешествия в Египет у нас уже возник спортивный интерес — увидеть лучшие мировые коллекции древнеегипетского искусства.
Если посмотреть ранжированный список (по объёму экспонатов и значимости собраний) египетских коллекций в мире, то картина будет такая:
1. Музеи Каира: новый (GEM) и старый на площади Тахрир (в новом не были, про старый писала в египетском отчете) 2. Египетский музей в Турине (Museo Egizio) — увидели в этой поездке, про него будет дальше. 3. Британский музей, Лондон (были давно, но не очень внимательно смотрели, надо еще) 4. Лувр, Париж (были, писала об этом тут) 5. Музей египетской археологии Питри, Лондон (не были) 2, 3, 4 места условные, там каждый тянет одеяло на себя, где-то экспонатов больше, а где-то коллекция ценнее, будем считать их равными. Другие значимые коллекции есть в США, про них пока можно забыть.
В Египетский музей у нас были заранее куплены билеты на завтра, а сегодня решили пойти в Королевский дворец.
Идем
Симпатичный город. По крайней мере, в этом районе. Так-то Турин большой, и разные там есть кварталы.
Фонтан на площади Конституции (Piazza Statuto)
Официально он называется Фонтан Фрежюс, а в народе известен как «мемориал павших». Посвящен строительству первого железнодорожного туннеля в Альпах (1871 г). Пирамида из каменных глыб, извлеченных при строительстве, увенчанная фигурой ангела, взирающего сверху вниз на поверженных титанов.
Народ, однако, вспомнил, сколько погибших было при прокладке туннеля, а у ангела на лбу пятиконечная звезда, и стали его считать Люцифером, то есть ангелом падшим. А всю площадь Конституции эзотерики величают вершиной треугольника черной магии (Турин — Лондон — Сан-Франциско)
Не спрашивайте, даже не собираюсь разбираться в этом мракобесии.
Эта площадь во времена Древнего Рима находилась сразу за западными воротами города, от которых начиналась дорога через Альпы в Галлию (наверно, примерно по ней мы сегодня и приехали).
Прямо за воротами вдоль дороги располагалось римское кладбище. Солнце садилось с этой стороны, некрополь... Возможно, поэтому эта часть города приобрела дурную славу. Средние века добавили: на площади казнили и хоронили тоже поблизости.
Площадь объявили «чёрным сердцем» Турина.
Но, вряд ли вы догадаетесь, если не прочтете где-то, что Турин входит одновременно и в белый магический треугольник: Турин — Лион — Прага.
И к вершине этого белого треугольника мы вышли в скором времени.
Площадь Кастелло
Полным ходом идет подготовка к митингу в защиту Палестины. Сам митинг тоже пронаблюдали в деталях на следующий день.
Последний раз редактировалось Chegem 26 янв 2026, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Ржу в голос! В эти НГ каникулы деть рассказал мне (уж за что купила), что швейцарцы перестали пускать на свою территорию поезда из Германии. - Ребята, у вас такой бардак на Дойчебане! Вы приезжаете к нам с охрененным опозданием и рушите всё наше красивое расписание. Сделаем проще - доезжаете до границы (уж как получится), а там пересаживаем пассажиров на наши поезда.
Chegem писал(а) 26 янв 2026, 15:03:Канатоходец — классная инсталляция на крыше обычного дома.
Balance auf dem Teufelhof / Баланс в Тойфельхофе - работа Hubertus von der Goltz / Хубертус фон дер Гольц, 1993 год. Находится в Базель, на гостевом доме «Дер Тойфельхоф Базель». Алюминиевая фигура высотой 163 см стоит на трубе из нержавеющей стали длиной 10,50 м (60 мм) и вращается в двух латунных втулках в опорах. Фигура удерживается в вертикальном положении противовесом.
Brrys писал(а) 26 янв 2026, 20:19:Ой, видела такое! То ли в Пфорцхайме, то ли в Карлсруэ, надо вспомнить.
В Хайльбронне такая же скульптура "Über dem Abgrund" / "Над бездной" работы Хубертуса фон дер Гольца красуется на Гётцентурме с 1985 года. В Эсслингене cкульптура «... angekommen» ("...прибыл") парит над башней Schelztorturm / Башня Шельцтор, создана художником Хубертус фон дер Гольц в 1980-х годах. И таких или похожих фигур художник создал немало, если интересно, то вот на этом сайте можно посмотреть.
С середины октября и по сей день пока что у нас мертвый сезон в плане поездок, работа Диму не отпускает. Но зато у меня появилось время написать отчеты! Так что нет худа без добра.
Brrys писал(а) 26 янв 2026, 20:19:Я вот до сих пор ничего не поняла. Там было по нескольку гарниров?
Да, за 12 евро 1 основное блюда (ну, котлета, например) и три гарнира (там всякие овощи были, макароны, рис, капуста типа квашеной и т д!) А мы два с трудом выбрали. Бестолковые)
Brrys писал(а) 26 янв 2026, 20:19:От души ремендую Египетский музей в Мюнхене! Вот почти недавно там была, получила бездну удовольствия. Доберусь - расскажу.
Жду с нетерпением твой рассказ. До Германии мы вряд ли доберемся в ближайшее время. Хотя... Надо подумать)
Очередная холера. Наездила, теперь пишу. А поездки пересекаются и нужно выстроить логичную линию. Закопалась, разгребусь. Про музей тебе специально мяукну, чтобы не пропустила. Со своими знаниями ещё и экспертом будешь.
Марина, спасибо за ссылку на отчет, уже увидела, читаю и наслаждаюсь.
Chegem писал(а) 26 янв 2026, 14:39:что еда в путешествиях для нас стоит на почетном предпоследнем месте (на последнем шопинг).
Да, я в Швейцарии тоже еду из супермаркета предпочитала, но шопинг в Швейцарии отличный в магазинах Vogele. Вещи можно носить годами и они не снашиваются, стоят очень дешево.
Мой любимый Базель. Эх, зря машинку не взяли и по Швейцарии не покатались, моя любимая страна.
Chegem писал(а) 26 янв 2026, 15:57:Если посмотреть ранжированный список (по объёму экспонатов и значимости собраний) египетских коллекций в мире, то картина будет такая:
А египетская коллекция в Новом музее Берлина? Там бюст Нефертити.
Но, рассудите сами, обязательно ли надо много знать про Базель, чтобы туда рвануть?)
Девиз настоящих путешественников!
Писали они нам по-английски, но подписывались Kolya, Tanya.
Не удивлюсь, если и в паспорте так. Не раз встречала, что кажущиеся мне сокращения оказывались полными именами.
Нижний ярус алтарной части собора (XII век) снаружи украшен затейливым скульптурным декором:
Это, наверно, сочинение средневековых скульпторов на тему как выглядит слон?
Мы не были ни в одном музее, хотя в Базеле их великое множество, и все очень достойные. Но в этот раз цели были другие
Так интересно посмотреть исторический центр города! Я была в Базеле два раза, но оба с фокусом на современную архитектуру и музеи. И вот теперь смотрю на ваши фото - будто в другом городе была, такой разнообразный Базель.
Оказывается, это таймер, отсчитывающий оставшееся до взрыва Солнца время. Не самая насущная проблема, кажется. Но швейцарцам виднее.
В этот момент прямо слышится в голове голос универской профессуры - "где единицы измерения и погрешность?" :) Давно мечтаю попасть на экскурсию в ЦЕРН, очень интересно!
В визитор-центре выяснилось, что мы не записались на конкретную экскурсию, а просто обозначили свое намерение таковую посетить. И они могут нам предложить экскурсию вот прям сейчас, но на французском языке, или через два часа, но на английском.
Занятно, а что было бы если бы просто пришли ко входу, в чем вообще смысл записи?
Вот так и заманивают детей в физику :-)
Вообще кошмар! Меня вот поймали на крючок рассказами про "мы зажжем Солнце на Земле" :)
Ekaterina632 писал(а) 28 янв 2026, 19:31: Писали они нам по-английски, но подписывались Kolya, Tanya.
Не удивлюсь, если и в паспорте так. Не раз встречала, что кажущиеся мне сокращения оказывались полными именами.
В Японии нам повстречалась француженка (без всяких русских корней). Родители (фантазёры) хотели назвать её Наташа. На дыбы встал священник местной церкви - такого имени нет! Могу крестить Натальей (тётушке под 50). Родители погоревали, но согласились (лучше синица в руках). Тётушка тщательно ненавидела своё имя с детства. И когда начала соображать и принимать решения (лет этак в 7-8), трансформировала имя в "Талья". Так и живёт многие годы.
Scarlet-Cet писал(а) 27 янв 2026, 12:38:А египетская коллекция в Новом музее Берлина? Там бюст Нефертити.
Да, безусловно берлинская коллекция тоже в топе, но у них нет такого охвата, как у других. У них Нефертити - это главный козырь, отличная подборка эпохи Амарны (Эхнатон) и папирусы. То есть, насколько я правильно разобралась, особенно ценится, когда коллекция равномерно представляет всю историю Египта. В Берлине мы были, но давным-давно... Даже фото уже не факт, что найду. И отчета нет.
Ekaterina632 писал(а) 28 янв 2026, 19:31:Это, наверно, сочинение средневековых скульпторов на тему как выглядит слон?
Да)
Ekaterina632 писал(а) 28 янв 2026, 19:31:Занятно, а что было бы если бы просто пришли ко входу, в чем вообще смысл записи?
Мне кажется, я там что-то недоделала при регистрации, наверно, надо было еще куда-то пройти и нажать, чтобы записаться уже на экскурсию непосредственно. Вы когда соберетесь, зайдите на их сайт, думаю, вы без труда там разберетесь. Я делала впопыхах, на коленке. Думаю, что может быть такое, что приедешь, а мест нет, лучше не рисковать.
Ekaterina632 писал(а) 28 янв 2026, 19:31:Вообще кошмар! Меня вот поймали на крючок рассказами про "мы зажжем Солнце на Земле" :)
Вот-вот. Ваша работа сейчас связана с физикой?
Brrys писал(а) 28 янв 2026, 19:39:Родители (фантазёры) хотели назвать её Наташа. На дыбы встал священник местной церкви - такого имени нет! Могу крестить Натальей (тётушке под 50)
Интересно. Я думала, это только у нас не крестят под именами не из святок.
Chegem писал(а) 28 янв 2026, 23:11:Я думала, это только у нас не крестят под именами не из святок.
Марина, не знаю, как меняются времена. Но вот почти 50 лет назад во Франции было так жёстко. Если правильно помню, не глубокая провинция, вероятно Париж. Удивительно, что у них в Святках есть Наталья. Это меня потрясло.
Ekaterina632 писал(а) 29 янв 2026, 00:44:Поддерживаю! Тоже с мужем были в восторге. Очень интересно, какой музей в Турине.
Так... Ну, значит, надо ехать и в Мюнхен тоже) Скоро постараюсь продолжить свой рассказ.
Poseidon писал(а) 29 янв 2026, 00:11:Но нет, не хочу я пока в эти города.)) А смотрю с удовольствием!)
Самое смешное знаете что? Мы вчера получили очередные визы французские, на сей раз однократные и на 20 дней, и я села покупать билеты на самолет. Крутила-вертела, думаю, полетим в Лион, не были же еще там. А руки упорно перебирают и другие варианты тоже: Париж, Ницца, Базель, Марсель... Фильтрую по ценам на перелет и т д. В итоге, решили, что хрен с ним, что в Лион дороже на наши даты, полетим все равно в Лион.
Покупаю невозвратные билеты. Смотрю на них, и глаза на лоб: Стамбул - Базель))) Каким-то образом я, видимо, переключилась на вкладку, где смотрела рейсы в Базель, и купила туда вместо Лиона. Ну и что это? Маразм или судьба?) Обратные еще не брали, интересно, откуда они будут))
Последний раз редактировалось Chegem 29 янв 2026, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Думаешь, всё?) Нет шансов?)) Я кстати, посмотрела твой весенний фотоотчет из Лиона, и уже как будто там побывала. Классно снято!
Scarlet-Cet писал(а) 29 янв 2026, 12:31:Конечно судьба! В Эльзасе были? Ах, какой музей автомобилей в Мюлузе.
Нет, не были. Ну да, раз так вышло, начнем с Эльзаса, а вот куда дальше, пока для меня вопрос.
***** У меня опять Троянское обострение и шлиманизация всего организма)). Шлиман и Троя - две мои любимые темы, я любой разговор за пять минут могу к ним легко свести)) Когда-то даже делала очень живую домашнюю лекцию для подростков, которая заканчивалась прорезанием шурфов и изучением слоев торта :-), а сейчас что-то подстегнуло всё вспомнить и свой взгляд в письменном виде зафиксировать. Пока сделала это для узкого круга, но, наверно, выложу сюда в турецкую ветку, тем более, что есть много неописанных поездок в Турцию, и в Трою в том числе.
Но Троя Троей, а надо вернуться все-таки в Турин. *****
Наш младший сын лет в пять выучил 80 флагов разных стран и названия их столиц. Произошло это легко и просто с помощью пазлов «Флаги стран мира». Причем, натренировавшись, он собирал этот пазл с секундомером, каждый раз улучшая свое время.
То, что столица Италии — Рим, знают почти все, для этого не нужны ни пазлы, ни учебники. Но только туринцы ни на миг не забывают, что, когда Италия стала единым государством, её первой столицей целых 4 года был Турин.
Королевство Италия начало свое существование 17 марта 1861 года, и Виктор Эммануил II, тогдашний король Пьемонта-Сардинии, был провозглашен его королём. А до этого момента итальянский сапожок состоял из множества различных королевств и герцогств.
Раз есть столица и король, то нужен представительный дворец. Герцоги Савойские, к династии которых принадлежал Виктор Эммануил, в Турине обосновались давно, с 16 века.
Сначала скромненько приспособили под себя бывший епископский дворец. И только при Кристине Французской, дочери французского короля Генриха IV, выданной замуж за одного из герцогов и привыкшей к роскоши Бурбонов, дворец обновляется, и внутри появляются барочные излишества (XVII в).
Итак, мы на площади Кастелло, куда выходит фасад Королевского дворца
Королевский дворец в Турине
Вот честно, я про Трою хорошо рассказываю, а про барочные интерьеры не умею). Обычно я пишу о хозяевах, а мебель, лепнина и всё это роскошество идет фоном.
Но про герцогов Савойских я не знаю почти ничего, поэтому просто покажу дворец, да и дело с концом :-)
Итак, у нас отменили крепостное право, в Америке началась война Севера и Юга, а Турин стал главным городом объединенной Италии. После этого знаменательного события дворец еще раз обновили, и появилась эта большая лестница по проекту Доменико Ферри.
Кажется, почти все интерьеры, что мы видим, уже тоже XIX века.
Тронный зал (1831)
Зал приватных аудиенций
Зал Совета
Непростые подлокотнички, целое отдельное произведение искусства
Более старая Галерея Даниэля
Она была устроена в 1684 году и расписана австрийским художником Даниэлем Сейтером. В XVIII веке добавили зеркала. Чем-то мне напоминает вагон шикарного какого-нибудь царского поезда) Галерея изначально соединяла покои короля и королевы.
Столовая
А вот это оригинально — беременные кариатиды.
Логично, что они пристроились в Королевской спальне (Зал Алькова)
Комната много раз меняла своё назначение, сейчас тут выставлена коллекция китайских ваз герцогов.
Бальный зал
Изящная лестница «Ножницы»
Она сконструирована так, что центральный марш будто висит в воздухе.
Салон швейцарской гвардии
Это фото из интернета, потому что в зале мы нашли пианино, Дима сел играть, и я отвлеклась.
Как говорится, дал джазу в королевском дворце) Нескромно это, но получилось, на самом деле, классно! Прикреплю видео. Ютуб у всех работает?
***** После музыкальной паузы мы прошли в Капеллу Плащаницы.
До пожара 1997 года знаменитая Туринская Плащаница хранилась здесь, а после ее перенесли в Кафедральный собор Иоанна Крестителя (капелла и собор соединены лестницей, для простых людей она всегда закрыта).
Самая примечательная часть капеллы теперь, в отсутствие Плащаницы, это купол. Он как-то необычно сделан, если смотреть с улицы, напоминает верхушку пагоды.
Уникальная конструкция высотой почти 50 метров из шести ярусов уменьшающихся шестиугольников создает эффект «симфонии света» и стремясь вверх, символизируя возвышение души.
Из Капеллы лестница и большие врата ведут в Кафедральный собор, но пройти, как я уже написала, нельзя.
Поскольку Капелла Плащаницы — часть королевского дворца и музея, вход в нее только из дворца по тем же билетам. А в Собор можно войти с улицы бесплатно.
После Капеллы туристам предлагается познакомиться с картинной галереей герцогов Савойских (Галерея Сабауда). За свое длинное правление они собрали богатую и ценную коллекцию европейской живописи, но, наверно, сюда надо как-то отдельно идти, чтобы были силы смотреть внимательно. Судя по тому, что у меня из галереи буквально пять кадров, мы к моменту ее посещения уже обессилели.
Рубенс привлек внимание очень человеческим изображением состояния Иосифа :-)
Рубенс «Святое семейство»
А этот бюст остановил нас именем хозяйки — Маргарита Валуа.
Но это не та Маргарита Валуа, которая потом стала женой Генриха IV и знаменитой королевой Марго, а ее родная тетя, дочь Франциска I.
Эту Маргариту прочили в жены сыну императора Священной Римской империи, но не сложилось. Бедняжка долго ждала, какую же партию ей еще сумеют подобрать, уже практически отчаялась, но в престарелом возрасте 36 лет ее выдали-таки замуж за герцога Савойского - Эммануила Филиберта. Жених был на 5 лет младше. Главную миссию она выполнила — родила сына, наследника.
Около бюста кардинала Маурицио Савойского я притормозила, потому что он похож на моего папу).
Пейзаж в стиле Брейгеля. Написан Яном Гриффиером в 1710 году, это Амстердам.
Я стала любить рассматривать такие многофигурные композиции, жанровые сцены — обязательно найдешь что-то любопытное, то кто-то писает в углу, то ворует из кармана)
Здесь вот, например, совсем не ездовую собачку запрягли в санки!
В общем, мы плохо галерею посмотрели, на нее закладывайте время и силы отдельно. А мы спустились в Музей Античности (это всё здесь же, во дворце!)
Не буду вас мучить, тут и римская скульптура, и греческие вазы, и этрусские профили, и ассирийские барельефы, но все в умеренных количествах, можно обойти. Самое главное, что тут сохранились куски римских стен. Дворец был построен на более раннем римском фундаменте.
Из Музея Античности можно выйти на улицу к руинам римского театра
И вот тут обратите внимание на самый левый купол на заднем плане. Этот тот самый купол Капеллы, который, как мне кажется, напоминает пагоду.
Вот он покрупнее
К дворцу, как полагается, примыкает парк
На выходе из парадного двора дворца я заметила в его правом крыле еще одну открытую дверь ;-) «Да блииин», — сказали ноги. Ну, как бы, раз открыта, то надо зайти? Заходим.
А это оказалось очень интересно: скромные королевские покои, но со всеми удобствами начала XX века.
Это вам не барочные ночные вазы) Ванна, биде, раковина - можно жить.
Это квартира королевы Елены Черногорской — жены короля Виктора Эммануила III. Ее мужа итальянцы называют "король-солдат", на его долю пришлись Первая и Вторая мировые войны, при нем в Италии расцвел фашизм и правил страной фактически Муссолини, а король был фигурой марионеточной.
Но он пережил Муссолини.
9 мая 1946 года 77-летний король Виктор Эммануил III, после почти полувекового царствования, отрёкся от престола в пользу уже фактически руководившего Италией сына, Умберто II, который носил корону только месяц и был низложен по итогам конституционного референдума.
Так закончилась королевская власть в Италии.
Мы не увидели знаменитую галерею с рыцарями на конях, то ли мы ее пропустили, то ли она была закрыта — не знаю.
В общем, совет такой: не залетайте в Королевский дворец Турина с кондачка, его наскоком не возьмешь. Лучше сначала примериться, что там к чему, сколько у вас времени, как-то немного спланировать посещение.
Я хоть и известный занудный работник своего собственного внутреннего «планового отдела», но, видимо, стала лениться, в этой поездке у меня были только намечены пунктиром самые главные вехи, остальное решали на месте. Это сыграло и в плюс, и в минус. Плюс в ощущении легкости и необязательности программы, минус — не всегда тратили время рационально.
С дворцом на этом, к счастью, почти всё.
Последний раз редактировалось Chegem 06 фев 2026, 00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас трудно себе представить, но в 1532 году монахини Ордена Святой Клары заштопали пострадавшую в пожаре Плащаницу. Хранилась она в тот момент в часовне в Шамбери и уже принадлежала Савойскому дому. Пожар был сильным, расплавленное серебро прожгло дыры в ткани. Вот их и заштопали.
В 1578 году герцоги Савойские перевезли священную реликвию в свою новую столицу — Турин. И после дворца мы побежали в Кафедральный собор, где она сейчас.
У него тоже очень красивый купол изнутри.
Плащаница, конечно, не выложена на всеобщее обозрение, она хранится в специальном пуленепробиваемом киоте, в герметичной капсуле, в аргоне. Достают ее только по большим праздникам, очень редко, еще реже показывают простым людям.
Я так поняла, что она вот там, за этим стеклом в продолговатом ковчеге.
Над ним висит копия фрагмента с Ликом Христа и из-за стекла разглядеть ее трудно.
После Собора мы уже было собрались просто погулять, как вспомнили, что наш билет в Королевский дворец действует и на Королевскую библиотеку. Вход в нее отдельно, с площади.
Это примерно так же, как с Плащаницей: тут хранятся уникальные артефакты авторства Леонардо да Винчи. «Кодекс о полёте птиц» (трактат про основы аэродинамики) и его предполагаемый автопортрет красным мелом. Но увидеть все это нельзя.
Этот портрет (фото из википедии)
А так красиво, конечно. В библиотеках всегда приятно находиться.
Chegem писал(а) 05 фев 2026, 16:04:бюст остановил нас именем хозяйки — Маргарита Валуа.
Очередной раз - да простят меня именитые семейства тех лохматых веков! Маргарита похожа на мужика, причём не самого симпатичного. Беда была у них с бабами. Ох уж эти династические браки.
Chegem писал(а) 05 фев 2026, 16:04:Около бюста кардинала Маурицио Савойского я притормозила, потому что он похож на моего папу).
Ну ведь совсем другое дело! Красавец-мужчина!
Chegem писал(а) 05 фев 2026, 16:04:Я стала любить рассматривать такие многофигурные композиции, жанровые сцены — обязательно найдешь что-то любопытное, то кто-то писает в углу, то ворует из кармана)
И опять - сестра! Я такие картины тоже обожаю! Залипнуть возле одной на полчаса - запросто! Что меня всё время удивляет на голландских картинах: Зима, кругом навалом снега, река/пруд замёрзли (вон, на коньках/санках катаются без боязни). А народ одет с неподобающим погоде легкомыслием. Ну явно же минус! Хорошо, -5. Но одёжки у них на +5, и то с натяжкой. Как они выживали? Ничего не отморозили?
Brrys писал(а) 05 фев 2026, 18:31:Марина, а вы были в Археологическом музее в Стамбуле? Там раздел Трои прекрасно представлен, очень наглядно и по периодам.
Да, вот как раз этим летом были, перед Францией. Они молодцы, обновили экспозицию, сделали эту стену со слоями, по-моему в наш предыдущий заход, много лет назад, этого не было.
Brrys писал(а) 05 фев 2026, 18:31:Что меня всё время удивляет на голландских картинах: Зима, кругом навалом снега, река/пруд замёрзли (вон, на коньках/санках катаются без боязни). А народ одет с неподобающим погоде легкомыслием. Ну явно же минус! Хорошо, -5. Но одёжки у них на +5, и то с натяжкой. Как они выживали? Ничего не отморозили?
Да как они выживали)) Плохо! Помирали лет в 35- 40). Но с другой стороны, это естественный отбор. Вон они сейчас какие закаленные, вечно без шапок и в шортах. Это те выжившие плохо одетые гены свои передали :-)
— символа Турина. Сейчас в нем музей кино, но вообще-то строился он как синагога.
Еврейская община Турина приобрела землю и размахнулась строить очень оригинальную синагогу. Точнее, они, может, хотели обычную синагогу, но архитектора выбрали помешанного на высоких башнях. Алессандро Антонелли внес изменения в первоначальный скромный проект, и высота синагоги выросла с 66 метров до 113!
Конечно, воплотить такое было не так просто, сроки строительства затягивались, расходы росли, и в 1869 году еврейская община сказала «таки нет».
Стройку остановили, накрыв башню временной крышей. Несколько лет простояло так, а потом муниципалитет выкупил эту землю, и здание достроили. Причем его высота увеличилась еще на 54 метра! Руководил работами все тот же Антонелли, хотя ему уже было 90 лет.
Внутрь башни попасть не успели, уже было закрыто. Это вот мой промах, надо было как-то заранее подготовиться и просчитать лучше время. Зато мы съели в джелатерии под ней очень вкусное мороженое
В какой-то теме у нас тут прямо перепалка была из-за цен на мороженое в Италии, поэтому специально вот цены)
Оказывается, можно было взять маленький рожок за 3,5 евро и попросить положить в него два шарика мороженого, а шарики там огромные. Я, как с гарнирами в кафе, снова не допетрила, а Дима, как обычно, брал после меня и допетрить успел: взял в средний рожок целых три шарика! А это, скажу я вам, полноценный ужин.
После мороженого повернули в сторону дома, пора было отдыхать, все-таки встали в 4.30 утра.
Внезапно сзади нас стал нарастать какой-то шум, гам, выкрики, пение. Нас нагнала демонстрация в защиту Палестины. Шли, в основном, дети. Наверно, студенты.
На следующее утро мы попали в такую же засаду, но уже в трамвае. Он вынужден был еле-еле тащиться за демонстрантами, утром это были еще более юные создания, кажется, прогуливающие школу. Мы решили, что хорошо было бы каждого из них попросить показать на карте, где Палестина. И кто не сможет — принудительно вернуть на уроки.
***** На следующий день у нас были куплены билеты в главную цель нашего приезда в Турин — Египетский музей.
Утром мы решили сэкономить время и не идти пешком, а подъехать на трамвае. Сомнения появились уже на остановке, потому что вдали снова раздавались крики и пение демонстрантов, и скоро они продефилировали перед нами нестройными колоннами прямо по путям. Но на остановке народ был, значит, транспорт ходит, решили мы, и все-таки трамвая дождались.
Через три минуты вагон уперся в спины защитников Палестины и дальше минут 10 за ними тащился. Они не расступились, трамвай не гудел, не трезвонил, ничего. Просто обреченно плелся следом. Пассажиры, правда, возмущались и громко обсуждали ситуацию, но между собой, водителя не подначивали давить детей на рельсах.
К счастью, на каком-то перекрестке толпа с плакатами свернула, и мы понеслись вперед. В музей приехали вовремя.
Египетский музей Турина. Museo Egizio
Египетский музей в Турине — старейший из тематических, он изначально посвящен только египетской цивилизации. Нам было особенно интересно попасть в него, потому что ядро его коллекции могло бы принадлежать России.
Расположение залов музея и предполагаемый порядок их посещения остался для нас загадкой. Не помню, была ли схема, но даже если была, она не сильно помогала, навигация нам показалась довольно запутанной.
В результате, после первого этажа, где экспозиция посвящена египтологии, мы спустились на минус первый, а потом поднялись на какой-то из верхних этажей, а потом опять спускались и обошли все залы несколько раз, потому что у меня было выписано, какие памятники нужно обязательно найти, и это оказалось настоящим квестом. Еще ни один музей я не осматривала так внимательно)
Самая первая статуя, с которой началась история музея, не дала нам проскочить мимо, ее лицо обращает на себя внимание
Минус 1 этаж, зал 18. 14 в до н.э. Царица Тия
Это царица Тия (Тейе) — красавица, любимая жена Аменхотепа III, в образе богини Исиды. Ее нашел профессор Туринского университета Виталиано Донати в 1759 году, статуя была разбита на множество кусков, он собрал их и отправил в Турин.
Эта красотка была матерью фараона-реформатора Эхнатона и бабушкой Тутанхамона, правила вместе с мужем и оставалась влиятельной женщиной на протяжении всей жизни.
На статуе мы видим парик, но сохранилась мумия царицы, и поэтому мы знаем, что у нее самой были шикарные длинные волосы.
19 век — период египтомании. Консулы разных европейских стран соревновались, кто больше соберет древностей. Египетские власти разрешали вывозить всё что угодно.
Наполеоновский консул Бернардино Дроветти буквально охотился за ценными памятниками и собрал огромную коллекцию. Дальше он... предложил ее купить русскому царю, Александру I. Но до России мода на Египет еще на дошла в тот момент, и наш царь отказался. Тогда египетские памятники были предложены Франции. У французов сложный период, денег лишних не было, поэтому там тоже не взяли.
А Савойский королевский дом взял. 5268 предметов, в том числе колоссальные царские статуи и редкие папирусы, поехали в Турин, на родину самого Дроветти.
Дроветти собрал потом вторую коллекцию, ее уже купил Лувр, а затем и третью, более скромную, она сейчас в Берлине.
Дочь Джосера, строителя первой пирамиды, не такая красотка, как Тия, но она и постарше на полторы тысяси лет. В ее времена были другие стандарты)
2 этаж, зал 2
Эта принцесса жила на рубеже 28-27 веков до н.э. Интересно, что она изображена одна, а не с мужем или отцом, женщины в Египте обладали более широкими правами, чем в других древних цивилизациях.
Еще один древнейший памятник эпохи пирамид — статуя Итети - начальника всех жрецов пирамиды Хафра (Хефрена). Только фараон решал, имеет ли право его подданный на статую в гробнице. Итети оказался удостоен этой чести. Лицо разбито, потому что, скорее всего, выковыривали металл и ценные минералы, которыми были инкрустированы глаза.
2 этаж / Зал 02 / Витрина 10
Обратите внимание на усики :-) Это по моде того времени (2500-е годы до н э)
Следующий экспонат, который мы искали, выглядел на первый взгляд так себе.
2 этаж / Зал 02 / Витрина 14
Туника из Среднего Египта с плиссированной накладкой из льна примерно 24-22 веков до н.э. То есть ей 4 тысячи лет. Вот так египетские пески сохраняют даже такие хрупкие материалы.
Дальше на втором этаже целый отдел посвящен росписям из гробницы царского казначея, жившего тоже в глубокой древности в городе Гебелейн (это чуть южнее Луксора). Когда в начале ХХ века итальянцы проводили там раскопки, они случайно наткнулись на эти практически разрушенные гробницы.
Отвлекусь раз.
В 30е годы моего деда (который грек из Абхазии) всячески обделяли в плане общественной нагрузки и участия в строительстве коммунизма. В комсомол его принимать не хотели. - Ну какой же из тебя комсомолец? Ты же грек! Кто знает, что у тебя в твоей греческой голове! - Да я же свой грек, местный! И жена у меня русская! - Ладно, в комсомол не примем, но можешь нам помогать. Так и быть.
И дали ему первое ответственное задание: пройти по дальним горным абхазским селам с какой-то агитацией, не помню уже детали.
И дади ему лошадь. Чтобы он быстрее все эти села объехал. Верхом. А дед лошадей боялся до смерти) Его в детстве лошадь укусила за плечо! Впечатление на всю жизнь.
Но признаться ж нельзя, отберут задание. Взял он эту лошадь и пошел. Пешком. И так пешком все села и обошел) Лошадь впереди, он позади, подальше от ее зубов)) Слегка за хвост ее иногда держался на крутых тропах.
Посмотрела я на рельеф с осликом и подумала, а если б ослика дали, может лучше б у дедушки дело пошло?) Хотя вряд ли. Зубы у ослов тоже огого.
Недавно вычитала, что роль ослов в развитии древних цивилизаций огромна, оказывается.
Они спокойно несут до 30% собственного веса (лошадь только 20%) и потребляют гораздо меньше корма. Могут трое суток обходиться без воды. А их легендарное упрямство — это «развитый инстинкт самосохранения и высокая когнитивная оценка опасности. Лошадь можно загнать до смерти, осёл же при признаках переутомления или угрозы на тропе, замирает, что бесценно для караванной торговли: сберегая свою жизнь, животное берегло и дорогостоящий груз, что делало логистику более предсказуемой и безопасной».
Вот так вот.
2 этаж, зал 3
Фрески было решено отслоить от стен и перевезти в Италию (они сказали, что для сохранности) Это самое обычное провинциальное искусство, простое рядовое, светское, но тем и интересно.
Отвлекусь два: в этом Гебелейне жизнь вообще бурлила в свое время, богатый торговый город на Ниле, люди приезжали сюда с деньгами, и всякое могло происходить.
В 1895 году тут нашли шесть мумий прекрасной сохранности. Причем это были еще те мумии, которые получались сами собой, без бальзамирования, обертывания и т д. Просто умирал человек, его закапывали в песок, а дальше природа все делала как надо.
Один из этих шестерых оказался рыжим мускулистым парнем с татуировками, изображавшими быка и овцу, и было ему примерно 18 лет. Кто-то с большой силой воткнул ему нож или копье в спину. То есть он оказался жертвой убийцы.
До недавнего времени Британский музей официально называл этого парня «Рыжим», но теперь как-то переименовали из этических соображений.
2 этаж, зал 5, витрина 7
В Гебелейне был большой скальный храм богини любви Хатхор, и оттуда приехало вот это гадательное блюдо с ее изображением. В блюдо наливалась вода, в воду капалось масло, образовывалась пленка и маленький мальчик, которого приносили жрицы, что-то должен был в этой пленке увидеть и рассказать. Редкий случай, когда до нас дошел магический ритуальный предмет из храма. Это 1458–1425 гг. до н.э.
А это воспитатель будущего фараона Эхнатона. Кто знает, может, это он повернул сознание фараона-реформатора и уникальностью эпохи Амарны мы обязаны ему?
Статуя из гранодиорита 14 века до н.э. Привлекает внимание его одеяние: стилизованная леопардовая шкура со звездами и сумкой на поясе. Он был верховным жрецом бога Ра в Карнаке и братом той самой царицы Тии, с которой я начала.
В его обязанности входило наблюдение за небесными светилами, звездами, и это отражено в его облачении.
2 этаж, зал 5
В этом же зале небольшая голова то ли Эхнатона, то ли его жены Нефертити в образе фараона. Есть версия, что после его смерти она некоторое время правила сама.
2 этаж / Зал 5 / Витрина 9
Еще одна роспись со стены гробницы, но посмотрите, какая веселая!
На сей раз итальянцы ничего со стен не сбивали, а купили эти фрагменты у египтян, поэтому такая ужасная сохранность.
Пир с танцовщицами и музыкантами, изящные девушки, удивительная пластика
Чья была гробница — неизвестно
Сюда же в тему вот такой девичий набор для наведения красоты
2 этаж /зал 5 / Витрина 11
Зеркальце, фаянсовые чаши, палочки и кисточки для нанесения макияжа
А вот это сосуд из Микен, значит, были налажены торговые связи у египтян с греками
Тройной сосуд с Кипра. В таких могли привозить опиум — главное обезболивающее древности.
Подводка для глаз и блюдечко с богиней Хатхор
Это забавная стела, присмотритесь.
3 этаж / Зал письма / Витрина 16
В центре большого роста стоит нубийский лучник Ченени, за ним его жена (положила ему руку на плечо), лицом к ним изображены его братья, они вполовину меньше. А у ног Ченени сидит его любимая собака. И она такого же размера, как братья :-)
А в Египте размер имел значение, он показывал статус. Сначала я думала, что это сам Ченени стелу заказал и так над братьями посмеялся, но потом нашла, что нет, это братья заказывали и так выразили свое уважение, любовь и заботу.
Мимо следующей пары мы 100% проскочили бы, если бы у меня не было выписано «женский сфинкс сбоку!»
И действительно
Это сестра Нефертити, Мутнеджмет, со своим мужем, военачальником Хоремхебом.
Я в египетском отчете рассказывала про заваруху, которая началась после смерти Эхнатона. Есть версия, что сначала 2 года правила Нефертити, скрываясь под мужским именем. А потом наследником остался Тутанхамон, 9-летний сын Эхнатона от второй жены. К нему регентами прикрепились два военачальника: Эйя и Хоремхеб.
И когда Тутанхамон в 19 лет умер, сначала подсуетился Эйя, женившись быстренько на вдове Тутанхамона и таким образом став правителем. А через еще 4 года, когда и Эйи не стало, в гонку за трон вступил Хоремхеб.
Как я уже написала, он был женат на сестре Нефертити, ну, то есть вообще сбоку припеку, но тем не менее, ему хватило ресурса, чтобы стать следующим фараоном.
На троне изображена сама Мутнеджмет в образе сфинкса. Посмотрите, на ней такой же высокий головной убор, который мы знаем по знаменитому бюсту Нефертити. Эта статуя тоже из Карнака.
В Туринском музее много памятников вывезенных целиком, вот прямо вырубили из скал и привезли сюда.
Например, часовня из погребального комплекса царского художника Майя, современника Тутанхамона
1 этаж, зал 6
Часовня — персональное место поминовения, к каждой богатой гробнице пристраивалась, сюда приходили вспомнить умершего.
Роспись темперой по сухой штукатурке, краски все из натуральных минералов и сохранились очень хорошо.
Обратите внимание, на голове у хозяина и его жены ароматические конусы, делали их из смеси масла, смолы, воска с душистой миррой. Они подтаивали на жаре и источали сильный аромат. Возможно, это была защита от насекомых, а может, просто статусная штука: их носили приближённые фараона и жрецы.
В этом же зале один из самых знаменитых памятников Туринского музея, не пропустите, он маленький.
1 этаж, зал 6
Художник в свободное время рисовал, что хотел, и на остраконе расположилась вот такая изящная акробатка.
А этот художник с чувством юмора, они изобразил сатиру на погребальный обряд: собаки хоронят мышь.
1 этаж, зал 6
И тут же рядом плохо сохранивший папирус 18+, изображающий эротические похождения жреца богини Хатхор в доме для увеселений.
Стекло отсвечивает, но там рядом в зале музея есть и прорисовки, и перевод восклицаний, которыми дама подбадривает главного героя, в общем, не соскучишься.
В 1904 году туринский археолог Скиапарелли нашел самую красивую из всех известных нам гробниц в Долине цариц — усыпальницу жены Рамсеса II, царицы Нефертари. Её, к счастью, оставили на месте, никуда не вывозили, в музее есть только макет.
Тоже хорошее дело, потому что можно заглянуть в гробницу как бы сверху и разглядеть детали.
Через два года после Нефертари удача улыбнулась Скиапарелли еще раз: в некрополе царских художников он обнаружил нетронутую гробницу архитектора Ха (Kha) и его жены Мерит (14 в до н.э) Вот эту уже переместили в Турин, целый зал ей посвящен (1 'этаж, зал 7)
Тут всё: от саркофагов до обуви
Кровать с подголовником, табуреты
В погребальной камере находилось более 400 предметов, включая аккуратно расставленные табуреты и кровати, аккуратно сложенные сундуки с личными вещами, одеждой и инструментами, столы, заваленные продуктами, такими как хлеб, мясо и фрукты, и два больших деревянных саркофага, в которых находились мумии супругов.
Хозяин гробницы был Великим царским архитектором на протяжении 60 лет, при трех фараонах. Солидная должность, состоятельный уважаемый человек, и его погребение соответствовало статусу.
Его любимая жена умерла первой и умерла молодой, он делал гробницу для нее, не жалея средств, привлекая лучших мастеров.
Как новенькие
Переходим к самым крупным памятникам музея, 1 этаж, зал 14.
Я для сравнения
Чтобы занести этот колос Сети II, пришлось разбирать стену музея. Фараон приехал сюда из Карнакского храма в Фивах (Луксоре), а его брат-близнец стоит в Лувре, но тот хуже сохранился.
Хорошо всем известный Рамсес II — гордость коллекции, египтяне хотели бы его вернуть, но с Дону выдачи нет.
Когда-то он тоже стоял в Карнаке, там до сих пор остался его постамент.
Рамсес тут еще совсем молодой, на его голове военный шлем, такие делались из кожи. Около правой ноги стоит его старший сын, а у левой — жена, Нефертари.
Тонкая плиссировка одежды передана удивительно, учитывая, что это гранодиорит, она как будто струится по телу.
Памятник был найден в 19 веке разбитым на множество кусков, их собрали и тогда же очень качественно склеили. И вот так он и стоит, бережно хранимый.
Постройка Асуанской плотины угрожала затоплением множеству египетских храмов. Я подробно рассказывала и показывала, как переносили Абу-Симбел, грандиозный храм Рамсеса II. Его подняли на 64 метра и передвинули на 200 м.
Всего 24 храмовых комплекса были перемещены со своих мест и спасены от затопления. Правда, некоторые взяли такой разбег, что перелетели аж в США, Италию, Голландию и Германию. И вот один такой «переселенец» сейчас в Туринском музее. Вход к нему отдельный, с противоположной от главного фасада стороны, бесплатный, но надо заранее забронировать на сайте время посещения.
Выглядит этот небольшой старейший храм Нубии не так впечатляюще, как Абу-Симбел, но заглянуть стоит.
Подсветка — это на него проецируют документальный фильм о его нелегкой судьбе. Показано, какие блоки откуда, как устанавливали и т д
Внутри не очень хорошо сохранившиеся рельефы
На этом про Египетский музей в Турине всё. Надеюсь, кому-то мои записи помогут провести там время с пользой :-)
Я уже писала, что получила предупреждение в Женеве о забастовке на итальянской железной дороге. Наш поезд Турин-Генуя, на который у меня еще из Москвы были куплены билеты, с большой вероятностью должны были отменить.
Это немного подбешивало. Если поезд отменят — деньги trip.com вернет, но пока, как написала мне поддержка, его еще официально не отменили. Я полезла на сайт итальянских ж д, внимательно прочла объявление «Уважаемые пассажиры, не хотим работать, будем бастовать. Никого никуда не повезем 3-го октября с 11 до 18».
Ну е-мое, именно наше время!
Не хотелось прийти на вокзал, убедиться, что реально поезда нет, и потом полдня искать, как еще можно уехать в Геную. Поэтому мы сдали наши билеты на поезд и купили на автобус (снова «Flixbus»), оправление в 14.30, значит, в Генуе будем около 17. Нормально.
После Египетского музея забрали вещи из квартиры и пошагали на ту же остановку автобуса, на которую прибыли день назад из Женевы.
Там не вокзал, а просто автобусы в ряд останавливаются вдоль улицы. Ну ждем. Никакого электронного табло с прибытием, убытием — ничего. Народу много. Ждем.
Ближе ко времени нашего отправления начинаем кидаться к каждому подъезжающему автобусу. Внешне они все одинаковые, определить, куда какой идет, можно только по табличке на лобовом стекле. Генуи нигде нет.
Ладно, продолжаем ждать. Вот время нашего отправления уже совсем подошло, прямо вот. Подъезжает очередной автобус, мы снова бежим: на лобовом ничего не написано. Спрашиваем водителя, в ответ «нет, я не в Геную». Подозрительно это конечно, но верим, что еще делать.
Постепенно из общей массы выкристаллизовывается коллектив таких же мечущихся, бегать становится чуточку приятнее, все-таки мы не одни. Слышу, что и другие спрашивают про Геную, и им тоже говорят «нет».
Заняв стратегическую позицию посередине линии автобусов, я остаюсь с чемоданами, а Дима решает, что нужно уже как-то выяснить пообстоятельнее, что происходит. Он выбрал из толпы самую толковую (внешне) женщину и начал у нее спрашивать, что, собственно, говорят водители, куда делся наш проклятый автобус?
Через минуту выясняется, что дама русская, но живет давно в Турине. Она успокоила, что все нормально, приедет, где-то задерживается.
А дальше начала нам рассказывать про Пьемонт (регион Италии, где Турин). Речь поставленная, вещала складно, но начала не с того :-).
— Я из Питера, — многозначительно посмотрела на нас. — А это, сами знаете, культурная столица. И Турин ему под стать, тоже культурная столица Северной Италии. Так что тут я дома. — Э, да? Это вам, конечно, повезло, — улыбаемся в ответ. — Что вы у нас успели увидеть? Конечно, ничего! Что можно увидеть за день? Да хоть и за неделю? Тут надо жить, каждый день ходить по нашим прекрасным улицам, есть нашу прекрасную еду... Вы знаете, какие мы проводим прекрасные гастрономические фестивали? Конечно, не знаете. Ах, какие фестивали! Шоколадный, сырный, трюфельный! — Э... Да... — А какие выставки современного искусства! Вы любите современное искусство? — Ну... — Потрясающие выставки! Потрясающие! Мы привозим лучших художников. Лучших!
Я начинаю с еще большим остервенением ждать автобус))
— А какие у нас музеи? В Египетском были? — Были, были, — облегченно выдыхаем мы. — А в скольких еще не были! — припечатывает она)). И начинает долгое перечисление с загибанием пальцев, закатыванием глаз и воспеванием каждого музея в деталях.
Короче, вот вроде ничего плохого человек не сказал и не сделал, а ощущение, как будто нас поунижали слегка)).
Наконец, показался автобус.
— Надеюсь, я продала вам Пьемонт! — сказала она с самодовольной улыбкой на прощанье и прошествовала на свое место в салоне. Слава богу, наши места оказались далеко от нее.
Последний раз редактировалось Chegem 08 фев 2026, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
В положенное время мы высадились в Генуе и сразу заблудились.
Смотрим по карте, остановка городского автобуса до нашего жилья — вот, рядом, а дойти не можем. То улица уходит под мост, а, оказывается, надо было идти на мост, то перехода нет... В общем, проковырялись минут 10, прежде чем вышли к нужному месту.
Но тут повезло, во-первых, автобус пришел сразу, а, во-вторых, у меня заранее было установлено приложение AMT Genova, в котором покупаются электронные билеты на общественный транспорт Генуи, поэтому я это сделала уже в автобусе.
Дальше было так.
Мы приехали на нужную остановку, вышли, начинало темнеть и было немного неуютно. Через минуту мы стояли около больших ворот, обсуждая, надо ли нам в них заходить. Ворота были открыты, и в электрическом щитке к ним возился какой-то молодой человек, похожий на Джона Леннона.
Увидев нас с чемоданами, он встрепенулся и подошел. Оказывается, это нас встречал управляющий нашей виллой — Давид.
А, да, теперь нужно уже написать, что в Генуе мы сняли виллу). Ну, не совсем прям всю виллу, но потом увидите.
Итак, Давид провел нас по дорожке за ворота
(которые торжественно и плавно за нами закрылись) круто вверх по склону горы, мимо старого фонтана
к большому дому
Заходим вот в эти зеленые двери. Там что-то вроде подъезда.
Внутри парадная лестница, стоял чей-то бюст, но мы прошли в обычный маленький, наверно, позже пристроенный лифт и поднялись на второй этаж. Потолки высоченные, так что второй там был как третий.
Из лифта выход к двум апартаментам. Направо парадные исторические интерьеры виллы, они тоже сдаются, но за совсем другие деньги, налево — наша часть.
Прихожая между нашей частью и исторической
Прямо выход на огромную террасу, сейчас она в некотором запустении, но летом, думаю, на ней приятно будет завтракать или ужинать.
К нашей части относились одна большая комната, метров 35, большая кухня, два санузла и маленькая спальня. Думаю, что раньше на нашей половине обитала прислуга :-), потому что декор тут скромнее, чем на господской.
Объясняю, зачем мы сняли все эти хоромы. Во-первых, ради рояля, на котором играл Верди :-) Во-вторых, потому что жить в таком месте гораздо интереснее, чем в простом отеле. А, в-третьих, потому что цена за это необычное жилье равнялась цене за номер в самом обычном отеле в центре города (сюда ехать 15 мин от центра на автобусе или 30-40 минут идти пешком) и вписывалась в наш бюджет.
Наша комната
Кровать за стеллажом, не очень видно на фото.
Как видите, довольно просто и всё уже немного подуставшее, но на то оно и памятник архитектуры). Кухню и остальное даже не стала снимать, ничего особенного.
Поскольку барская половина была свободна, Давид любезно согласился нам ее показать и рассказать историю виллы.
Называется она Villa Migone, это памятник архитектуры позднего Средневековья, надстроенный и перестроенный в 19 веке (на двух верхних этажах обычные квартиры).
На вилле в апреле 1945 года Германией был подписан Акт о капитуляции немецких войск Национальному комитету освобождения Лигурии. Уникальный случай в Европе: целый немецкий военный контингент в Генуе сдался силам Сопротивления без какого-либо военного вмешательства со стороны союзников.
Вилла в частном владении. Хозяин ее - профессор Туринского университета, его мы, конечно, не видели.
Барскую половину я в основном снимала на видео, так что фото мало, но, что есть
Тот самый рояль, на котором играл Верди
Тут, по-моему, пять комнат. Как я уже сказала, это тоже иногда сдается туристам, но цену не знаю.
Давид разрешил Диме сыграть на рояле, так что наше путешествие начало превращаться в музыкальные гастроли). Давид не зря напомнил нам Леннона, оказывается, он играет в кавер-группе, и «Битлз» они исполняют в том числе. На наши даты концерта не выпало, а то мы бы обязательно сходили. Очень приятный парень.
По его наводке попытались попасть вечером в один домашний ресторанчик (Il Genovese), но не судьба, надо было столик бронировать заранее. Тогда зашли в пиццерию Fratelli La Bufala на via Colombo
Очень вкусно! Сыр — буйволиная моцарелла, свежайшая просто. На следующий вечер тоже сюда ходили ужинать (пицца 11 — 15 евро).
День получился насыщенным: еще утром мы были в Египетском музее. Трудно поверить.
Brrys писал(а) 08 фев 2026, 21:14:Есть надежда, что однажды нарвётся на такого же парижанина или какого испанца и воздастся ей сполна. Зотя шанс невелик - к счастью таких людей мало.
Да уж. Хотелось ей посамоутверждаться за наш счет. Бог с ней.
Следующий день у нас был целиком посвящен Генуе. Банальность, но никуда не денешься, — это город контрастов. Накануне нам Давид на карте очертил райончик в самом центре и сказал, что туда лучше не соваться. «Много наркоманов и небезопасно». Имея вот такую инструкцию, мы пошли гулять. Честно говоря, особо не отслеживали, не заступили ли мы в опасную зону, днем всё выглядело абсолютно нормально.
Едем в автобусе с очаровательным малышом)
Почти весь день моросил дождик, и это добавило Генуе кинематографичности
Удивительный город. Даже сейчас, не в лучший период своей долгой жизни, он все равно впечатляет гордой красотой.
«Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого италиянского города, – это была великолепная Генуя! В двойной красоте вознеслись над ним её пёстрые колокольни, полосатые церкви из белого и чёрного мрамора и весь многобашенный амфитеатр её, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани...»
(Отрывок из незаконченного романа Гоголя «Аннунциата»)
Кафедральный собор Сан-Лоренцо (Святого Лаврентия)
Сердце собора, его романское нутро, относится к 12 веку. Конечно, он должен был быть симметричным, с двумя одинаковыми башнями, но не сложилось. В 1312 году закончили правую колокольню, а левую через 150 лет после этого решили больше не мучить и накрыли небольшой лоджией.
Сизые облака идут Генуе, мне кажется. С ярким голубым небом было бы совсем другое впечатление
Круизный лайнер стоит в порту, когда-то и мы на похожем плавали вокруг Италии
Генуя — это прежде всего мореплавание. Этот город веками жил флотом, торговлей и дальними экспедициями. А кто самый известный генуэзский мореплаватель? Христофор Колумб.
Поэтому после собора мы двинулись в сторону его дома.
Ну, дом — громко сказано. Это очень скромный маленький узенький домик, почти как у пана Тыквы.
Грубая каменная кладка, комнатки малюсенькие — жилье небогатого городского ремесленника.
Он очень сильно пострадал под французскими бомбами, которыми Людовик IV забрасывал Геную, как союзницу Испании во Франко-испанской войне.
Бомбардировочные суда с мортирами выпустили порядка 14 тыс снарядов по городу, 3/4 домов были разрушены. Поэтому то, что мы сейчас видим, — это восстановленное в 18 веке здание.
Внизу была мастерская его отца, наверху спальня, где-то там еще должна была помещаться кухня, но сейчас трудно понять, как вообще они туда влезали, семья ведь была немаленькая.
Я даже не могу вам его толком показать, потому что некуда отойти, чтобы сфотографировать.
Прямо рядом с домом Колумба клуатр монастыря Святого Андрея, сам монастырь снесли в начале 20 века в ходе реконструкции городской застройки, а клуатр демонтировали и перенесли сюда.
И еще рядом видны Ворота Сопрана — они когда-то были частью крепостной стены. Интересно, что на них сохранилась длинная надпись примерно такого содержания: «Я охраняюсь солдатами, окружен великолепными стенами и отгоняю вражеские вторжения. Если вы принесете мир, пройдете в эти двери, если вы ищете войну, вы будете опечалены и избиты».
Дальше мы пошли в сторону самой красивой улицы Генуи — via Garibaldi. По дороге много всего интересного, просто идем, головами вертим, какого-то четкого плана, что посмотреть, у нас не было.
Во все стороны разбегаются вот такие улочки. Днем они выглядели абсолютно безопасно.
«Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих тёмных, чудных, узеньких, мощённых плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами высокими, огромными, отсутствие экипажного стуку, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебренников и золотых мастеров» (Гоголь)
Виа Гарибальди — самая парадная и аристократическая улица Генуя. Она короткая, но по концентрации дворцов XVI века опережает многие исторические города.
Её создавали в 16 веке как витрину могущества генуэзской аристократии — банковских домов и морских магнатов.
Тут нам повезло - встретилась свадьба, гости и жених с невестой чинно шествовали под живой саксофон. Ну точно сцена из фильма. Посмотрите со звуком. Всегда у меня проблема со встраиванием видео, дам просто ссылку. https://youtube.com/shorts/vB_4HKc30so?feature=share
Главные дворцы улицы Гарибальди расположились напротив друг друга. Палаццо Бьянко смотрит на палаццо Россо. Оба сейчас художественные музеи.
В музеи мы не пошли, но заглянули в какое-то общественное здание со свободным входом. А там тоже как в музее
Загуглила, что это было, пишут: Палаццо Анджело Джованни Спинола, посла Генуэзской республики в Испании и банкира императора Карла V Габсбурга. И еще пишут, что прямо в нем сдается квартира где-то под крышей, 50 тыс руб за 4 ночи.
Буквально на первом этаже, в холле, висит вот такой старинный гобелен.
Повсюду римские мраморные статуи.
Италия сама не понимает, мне кажется, какие художественные богатства ей достались, сколько у нее всего! Они, наверно, думают, что это везде так.
Дождь начал усиливаться, а мы как раз вышли на набережную к знаменитому генуэзскому Аквариуму
И неожиданно решили в него пойти. По пингвинам соскучились)
Поэтому после собора мы двинулись в сторону его дома.
Ух ты! ("Я русский бы выучил только за то...") Может я бы в Геную рванула, чтобы в домик Колумба зайти. Потрясный мужик! Генуэзец, а старался ради Испании. Путешествовал всю жизнь. И даже после смерти - его бренные останки испанцы не могли поделить с Южной Америкой, несколько раз таскали туда-сюда, прежде чем обрёл покой в кафедральном соборе Севильи. Кто может похвастаться таким продолжением путешествий?
Brrys писал(а) 15 фев 2026, 19:18:Потрясный мужик! Генуэзец, а старался ради Испании. Путешествовал всю жизнь. И даже после смерти - его бренные останки испанцы не могли поделить с Южной Америкой, несколько раз таскали туда-сюда, прежде чем обрёл покой в кафедральном соборе Севильи. Кто может похвастаться таким продолжением путешествий?
Да, его приключений на троих бы хватило, а пришлось всё прожить самому.
В общем-то мы не собирались в Аквариум. Видели уже их немало, и в городе много еще всего интересного оставалось, но так сложилось, что ноги сами туда занесли.
Ощущение, что это мы удачно зашли, началось с беременных морских коньков! Бедные отцы-одиночки :-)
Прицепившись хвостами, они спали.
Смотреть больно)
Акулами никого не удивишь, а вот осьминоги есть не везде. Смотрите, какая там морда здоровая высовывается из грота
Вот эти деловые колбаски всегда радуют) Можно часами около них стоять.
Под восхищенный общий вздох мимо проплыл ламантин
Кадры из видео: очень активно плавал товарищ.
Христофор Колумб 9 января 1493 года во время плавания у берегов современной Доминиканской Республики встретил ранее невиданных животных, ламантинов. Он принял их за русалок и описал в дневнике своё разочарование тем, что русалки оказались столь уродливыми: «Наблюдал трёх морских дев, однако они были не так красивы, какими их рисуют».
И как ему только такое в голову пришло?) Тем не менее, ламантины относятся к отряду сирен. И еще они близкие родственники слонов и даманов.
Когда мы вышли к бассейну с дельфинами, там как раз началось кормление и небольшое представление
Аквариум стоит прямо на море, надеюсь, дельфинам подается хорошая морская вода, выглядели они вполне веселыми и довольными.
Вышли на открытую площадку наверху, посмотрим на Геную с воды
Дождь разошелся не на шутку, вовремя мы нырнули в аквариум.
У этой рыбки такое удивленное лицо)
«Ого, сколько опять народу! Что ж вам дома не сидится!»
Еще одно морское развлечение в Генуе — наблюдение за китами в международном заповеднике Pelagos. Тут можно увидеть кашалотов, финвалов и несколько видов дельфинов. Больше всего шансов встретить их с мая по октябрь. Мы были в октябре, может быть, нужно было выделить на это день, но как-то сомневались в успехе — с китами нам пока не очень везет. Почитала отзывы: дельфинов видят часто, китов редко, так что, наверно, хорошо, что не поехали.
После Аквариума дождь закончился, и мы отправились гулять дальше.
Шикарный мозаичный тротуар под сводами галереи — обычное дело в Италии.
Дождь дождем, а белье сушить надо)
Ужинали в той же пиццерии, что накануне. На следующий день у нас был запланирован хорошо известный в узких кругах люксовый курорт Портофино.
Портофино когда-то был крошечной рыбацкой деревней, но по воле небес (или наоборот), он превратился в гламурный бренд.
Тут постоянно проживает около 150 жителей, плюс некоторое количество итальянцев, дружащих с Фортуной, владеют в Портофино домами и приезжают на выходные. И есть еще горстка миллиардеров, прикупивших тут виллы. Таким образом, число зарегистрированных местных жителей составляет около 400 человек, но никогда они не находятся в городке все одновременно.
Зато туристов в сезон здесь тысячи, особенно, когда поблизости швартуются круизные лайнеры. Я вообще не представляю, что тогда творится. Но у нас 5 октября, горячий сезон уже прошёл, и мы спокойно отправляемся знакомиться в Портофино.
В Генуе сели на электричку до Санта-Маргариты (билеты заранее не брали, купили в кассе). 45 минут вдоль моря, и мы на месте. Что показывали за окном электрички:
Мы уже два дня на море, но пока и речи о купании не было. А на календаре всего-то навсего начало октября, вполне еще можно занырнуть. С такой мыслью я решительно вышла из электрички.
Санта Маргарита
Как видите, тучи унесло, никакого дождя — погода отличная! Градусов 25, может, чуть меньше, воду обещали около 22 градусов.
Купаться решили ближе к Портофино (зря!), поэтому терпеливо проходим мимо пляжей и устремляемся на пешеходную тропу.
Между СантаМаргаритой и Портофино проложен пешеходный маршрут, мы его прошли примерно за 1 час 20 мин. Можно доехать на автобусе, но нам хотелось пешком.
Сначала нужно идти просто вдоль моря, везде есть тротуар
Где-то уже во второй части пути появился пляжик. Купаемся?!!
Не вот эта платформа, с которой не очень приятный спуск в воду, а вот там вдали, песчаный.
Это пляж Paraggi. Подошли мы к нему, а там ужас. Есть бесплатная узенькая полосочка песка, на которой даже ступить некуда, не то что расположиться с комфортом. А справа и слева от этой полоски платные части, не помню цену, но очень дорого, что-то за гранью моего понимания, трехзначные числа (в евро).
Нет, так купаться мы не будем. Идем дальше.
Через метров сто после этого пляжа тропа уходит от берега моря на гору, там небольшой подъем.
Дорожка идет в тени
Вскоре появилась вилла Беатриче (Villa Beatrice) Построена она в 1913 году как летняя резиденция лигурийского предпринимателя Аттилио Одеро, недавно была отреставрирована и превращена в шикарный отель.
Пять люксов, прямой выход к морю, бассейн и т д
Шагаем мимо)
Тропа выводит к церкви Святого Мартина в Портофино
Конечно, тут очень красиво. Что говорить, Средиземноморье — лучшее место в мире, не зря тут возникли самые великие цивилизации древности с высочайшим уровнем развития искусства.
Гармония этой природы именно так должна влиять на человека: воспитывать в нем чувство прекрасного.
Мы решили подняться к Замку Святого Георгия — оглядеть окрестности с высоты.
Вокруг замка разбит парк и вход в него платный, по 8 евро.
С тропы разглядываем живописную набережную Маркони
Вид на Пьяцца Мартири-дель'Оливетта — площадь перед яхтенной мариной Портофино
Я уже написала, что Портофино был никому не известной деревушкой. Однако в середине XIX века его «открыли» английские аристократы.
Замок, к которому мы идем, был куплен и отреставрирован английским дипломатом Монтегю Йейтсом Брауном, который превратил его в летнюю резиденцию и место встречи британской высшей знати. Ну а за ними потянулись остальные: был построен первый отель, роскошный «Сплендидо». Появились бары и рестораны, виллы...
С 1935 года весь мыс от Рапалло до Камольи превратился в природный парк, а выкрашенные в пастельные тона виллы, дома и дворцы (к счастью) остались нетронутыми. Новостройки запрещены
Вот как у них это получается?! Ну что, нет людей с деньгами и связями, желающих воткнуть свечечку в 20 этажей, чтобы навариться как следует, поделившись с кем надо?
Большое здание на склоне — тот самый исторический отель «Сплендидо»
Показался замок
Нет у меня фото интерьеров, потому что ничего там особенного не было. Виды вокруг отвлекали на себя всё внимание
Выглядываю в окно
От замка прогулялись до маяка, но там маленькая площадочка с кафе и вид на морские просторы, больше ничего.
Возвращаемся на набережную. Где-то на тропе был указатель вниз к пляжу, но что-то у меня уже появились сомнения в целесообразности купания именно в Портофино, решили не тратить время, не спускаться, не проверять.
Дома, как нарисованные!
В общем, так: купаться в Портофино негде. Сюда надо приезжать в несезон с деньгами на рестораны высокой кухни, которых тут много, или просто гулять, но если вы не миллионер, долго вы тут не протянете)).
Познакомившись с Портофино, мы решили возвращаться в Санта Маргариту на автобусе. Подошли на остановку около церкви Святого Мартина, и через пять минут автобус со свистом пронесся мимо! Оказывается, он так набивается на конечной, что на следующих остановках уже останавливается только на выход!
До конечной идти минут 5, мы перебежали туда и втиснулись в следующий автобус.
Через минут 15 вылезли около пляжа в Санта-Маргарите.
Счастье есть)
Надо сказать, что все раздевалки, душевые и т д были закрыты. Поэтому мне пришлось переодеваться где-то в уголке за каким-то сарайчиком, прикрывшись маленьким полотенчиком из отеля, потому что пляжных мы в эту поездку не брали. Но ничего — если очень надо, то всё сделаешь)
Ой, люблю нежно! Для меня это такая же ошибка природы, как ленивцы и ехидны. Того амазонского, которого гладила в Белене, вспоминаю до сих пор. Сирены? Я столько рома не выпью. Страшно представить состояние людей, которые их к русалкам приравняли.
Chegem писал(а) 16 фев 2026, 21:42:Подошли мы к нему, а там ужас. Есть бесплатная узенькая полосочка песка, на которой даже ступить некуда, не то что расположиться с комфортом. А справа и слева от этой полоски платные части, не помню цену, но очень дорого, что-то за гранью моего понимания, трехзначные числа (в евро).
Это то, за что я влюбилась в Мальту. Хочешь купаться? Вот тебе лестница, вперёд! А уж переодеться и прочие тонкости зависят от желания. Но купаться можно везде! (Я не хвастаюсь. Но после многих путешествий я могу виртуозно переодеться на главной площади города и ажиотажа это не вызовет.) А на Мальте это ещё и никому не интересно.
Brrys писал(а) 16 фев 2026, 22:35:Сирены? Я столько рома не выпью. Страшно представить состояние людей, которые их к русалкам приравняли.
Да, непонятная история. Может, летописцы что-то напутали.
Brrys писал(а) 16 фев 2026, 22:35:(Я не хвастаюсь. Но после многих путешествий я могу виртуозно переодеться на главной площади города и ажиотажа это не вызовет.)
Я от тебя в этом отстала безнадежно) Буду тренироваться. Дома)
Если Портофино просто понравился, но не очаровал, то Камольи — это любовь с первого взгляда.
Сначала немного отвлекусь, как обычно.
В советские годы из нашего абхазского городка Ткварчели, где жили мои бабушка с дедом, до морского побережья ходили только две электрички в день: утром и вечером. Машины у нас не было. Поэтому поездка на море была ответственным мероприятием, требующим собранности.
Как сейчас помню:
мы несемся всей толпой с нашей горы с сумками с едой, покрывалами, полотенцами, надувными тяжеленными матрасами, масками, трубками, ластами и подводным ружьем! Я еще ребенок, но уже не в коляске и должна бежать самостоятельно, а бегун я ещё тот)
А вечером, после целого дня на прекрасном диком пляже с высоченными эвкалиптами, всё то же самое, но в обратную сторону. Нужно вовремя вытащить всех из воды, высушить, собраться и успеть на единственную электричку до дома.
Однажды этот отлаженный план чуть не рухнул. Мы почти уже собрали все ласты, маски, трубки и т д, почти уже были сложены все сумки, маленькие дети все уже были переодеты в сухое... Но тут мой дядя сунул руку в карман брюк и изменился в лице.
У него там, оказывается, должны были лежать 5 рублей, но их не было! Дядя был очень добрым, компанейским, веселым, но тут решил проявить характер.
— Вы перекладывали вещи и выронили деньги! Ищите!
И все начали искать. Снова вытащили половину вещей из сумок, перетрясли всё. Нету! Если выпали на землю — пиши пропало. Попробуй их найди среди камней и песка. А электричка ждать не будет.
Через минут 10 он вдруг решил проверить другие карманы и... Конечно, деньги нашлись!
Ругаться было некогда, теперь уже запихали все как попало, какие-то вещи просто навалили сверху на детские коляски (в тот выезд их было две, моей сестры и дочки наших дальних родственников - мы всегда выезжали табором).
Несемся на электричку. Мой троюродный брат, на 6 лет старше, тащит меня за руку, помню только, как ветер свистел в ушах))
До станции остаётся совсем немного, и мы видим, как медленно, как в кино, подъезжает электричка.
Прибавляем скорости, коляски дребезжат по камням, колдобинам, подскакивают, сворачиваются на стороны. Вещи, наваленные сверху, начинают разлетаться, мама и тетя их подбирают и пихают назад. Девочки сидят ни живы ни мертвы, осознавая где-то в глубине, что и их вполне сейчас могут из коляски выронить.
Из электрички народ высунулся и начинает за нас болеть)) Орут: «Вай ме! брось! не подбирай! быстрее!» Ох, ну атас))
Виновник всей этой кутерьмы, как самый спортивный из нас, добежал первым и держал электричку. Кончилось всё хорошо.
Я с дядей лет за 8 до этой истории :-)
Из Санта Маргариты электрички ходят часто, бегать за ними не нужно. Мы сели на ближайшую и быстренько переместились в другой городок — Камольи.
Закатные краски, конечно, добавили впечатлений
Кажется, такое украшение фасадов называется тромплёй — обманка, графическая иллюзия объемного архитектурного декора.
Живет кто-то, бельишко сушит) Явно не миллионеры, простые люди.
В Камольи прямо в центре города на скальном выступе берега есть базилика и замок. Снаружи мы их посмотрели, но внутрь уже было поздно. Еще есть морской музей и неплохой пляж.
В общем, если мы когда-нибудь еще окажемся на Лигурийском побережье, остановимся на пару дней в этом городке.
В Геную вернулись к ночи. На следующий день у нас были куплены билеты на поезд в Рим.
