Записки юных путешественников. Италия.

[hameleon22]

Красноярск – Санкт-Петербург – Милан – Верона – Падуя – Венеция – Флоренция – Пиза – Сиена – Рим (7 дней) - Ватикан – Неаполь – Капри - Остия Антика – Тиволи – Санкт-Петебург – Красноярск.

Надеюсь, что данный отчет будет полезен тем, кто планирует самостоятельную подобную поездку. А тем, кто уже побывал в каких-то из описанных мест, будет приятно возобновить свои впечатления.
Изначально оговорюсь, что прелести всех достопримечательностей расписаны во всевозможных путеводителях. Мы руководствовались двумя: «Вокруг света: Италия» и «Рим. The National Geographic Traveler». В данном рассказе делается упор не на историю и красоту городов, а на то, как за 15 дней увидеть как можно больше, не потеряв при этом в качестве и на те места, без которых нельзя составить полное мнение об Италии. А также описаны некоторые моменты, которых нет ни в одном путеводителе, но необходимы во время самостоятельного путешествия.
Первое мое знакомство с этой страной было год назад, когда я, путешествуя по Франции, зарулила на пару дней к знакомому в Милан. И, как и многие, влюбилась в эту страну, мечтая, когда-нибудь вернуться туда вновь. Через год мечта осуществилась.
Новое самостоятельное, без тур-группы, гидов, трансфертов, путешествие по Италии планировалось за полгода, с более детальным изучением городов. Изучалась карта, прежде всего самой Италии, потом ее городов, затем карты метро. Конкретный маршрут был составлен только за 2 месяца. Когда мы с другом первый раз пришли в офис компании «Нева» для бронирования отелей и визы (а выбрали эту фирму, потому как я уже с ней ездила год назад в Париж), планировалось 15 ночей в 7 городах. Из-за того, что в некоторых предполагаемых городах начинались выставки, и цены на проживание в отелях завышались почти вдвое, мы остановились на следующем маршруте 2 ночи Верона, 2 ночи Падуя, 3 ночи Флоренция, 7 ночей Рим и ни сколько не пожалели о выбранном маршруте.

8 сентября 2007 г. Красноярск – Санкт-Петербург

За 2,5 часа до вылета приезжаем в аэропорт. Стояка регистрации открывается за 2 часа, неспешно проходим регистрацию. Перед запуском в «отстойник» к нам с другом подходит мужчина с девушкой неопределенного возраста и просит нас проконтролировать, как эту девушку, которая являлась его дочкой, встретят в аэропорту Санкт-Петербурга. Мы соглашаемся. Девушка оказалась очень милым созданием 16 лет отроду, проживающая последние 11 лет в Германии у своей мамы. За разговором с ней, мы и не заметили, как пролетели 1,5 часа ожидания. Но мы же летели компанией, которая славится своими постоянными задержками рейсов как минимум на час, вот и в этот раз было так же. Нам подали автобус до трапа в то время, которое стояло у нас в билетах, то есть время отлета, 22.30. так как рейс был проходящим с Петропаловск-Камчатска, через Хабаровск, то посадочные талоны были без мест. Найти свободных 2 места рядом оказалось почти невозможно. Плюхнулись на первые попавшиеся 2 места. Взлет, час достаточного ровного полета, поздний ужин, последние попытки поспать, которые так и не увенчались успехом, и вот, в 0.30 по Питерскому времени, с опозданием на час, мы уже в Питере. Но прочувствовать прелесть этого города мы не успеваем, так как впереди только стыковочная ночь в гостинице.
Так как у на более 8 часов стыковочного времени в Питере, нам предоставляют трансфертный бесплатный автобус до гостиницы и обратно. Ждем его час…. Наконец-то он заявляется. Едем в совершенно ужасную гостиницу. Пока размещаемся, раздеваемся и ложимся, время час тридцать ночи. Осталось спать 6 часов, из которых я час пытаюсь заснуть из-за жуткого холода: при 0С отопление практически отсутствует.

9 сентября 2007 г. Санкт-Петербург – Милан – Верона

В 9 утра за нами приезжает трансфертный микроавтобус, едем до «Пулково-2». Там неспешно проходим регистрацию и ожидаем в «отстойнике» следующий рейс, который отвезет нас в Милан. Но не надо забывать, что мы летим снова авиакомпанией «Пулково». Итог: вылетаем на 1,5 часа позже назначенного времени, а, следовательно, и приземляемся в аэропорту Malpensa г. Милан на эти самые 1,5 часа позже. Но это уже воспринимается как в порядке вещей.
Итак, начинаются наши с другом приключения, которые мы ждали полгода. («Кто-то ждал и готовился, а для кого-то это было большой неожиданностью»).
Прилетаем в 13ч. После прохождения паспортного контроля (как и в любом аэропорту, на выходе есть окошки для граждан ЕС, и для «всех пассажиров»), багаж получили на удивление быстро. В зале для прибывающих крутятся несколько барабанов для багажа. Багаж выдают быстро, надо только посмотреть на табло (над каждым барабаном) где с какого рейса выдается багаж. Обычно это барабан напротив тех ворот, из которых вы только что вышли.
Теперь начинается самое интересное. Так как мы едем без тур-путевки, то, естественно, никто и нигде нас не ждет, а значит, добираться до центра города нам самим. Благо, примерно знаем, что к чему. Тут пришлось вспоминать все, что мы читали о Милане до поездки.
Миланский аэропорт Malpensa http://www.malpensa.com расположен довольно далеко от города (около 50 км). Добраться оттуда до Милана можно на поезде, но он принадлежит не национальной итальянской ж.д.-компании Trenitalia, а местной фирме Ferrovie del Nord и потому приходит не на центральный вокзал Milano Centrale (Чентрале), а на станцию Milano Nord. До центрального вокзала от Мальпенсы можно доехать на автобусе Malpensa Shuttle, который ходит каждые 20 минут (проезд – 6 евро в одну сторону). Касса находится между 5 и 6 выходами в зале Arrivals. Расписание можно посмотреть здесь http://www.malpensa-shuttle.com. Автобусы останавливаются прямо у дверей терминала. Добрые дядечки отбирают чемодан и ставят его в багажник (вынимать приходится самим). Билет или компостируется (у водителя) или просто отрывается уголок (тоже у водителя).
Зная все это (читали в отзывах в Интернете), побежали, именно побежали, потому, как времени в Милане у нас почти не было, т.к. в 20.15 отходил наш поезд до Вероны, искать кассу с билетами на Malpensa Shuttle. Купили без проблем, дальше сложнее. На выходе у терминала стояло штук 5 разных автобусов, конечная у всех одна Milano Centrale, но ни одного Malpensa Shuttle. Засунули чемоданы в первый попавшийся, оказавшийся (естественно) не нашим. Вытащили чемоданы, ждем дальше. У одного из табло я нашла расписание (о, чудо!) как раз нужного нам автобуса. Он подошел ровно в 14.20, загрузив во второй раз чемоданы, ждем еще 20 минут, пока автобус наполнится. Наполнился, поехали. Въехав в город, мы удивились, как ловко и легко большой автобус поворачивал на узких улочках. ))
Приехав на вокзал, уже уставшие, злые, ненавидящие компанию «Пулково», стали искать камеру хранения, чтобы сдать багаж, но это оказалось не так просто. Спросив на английском у одного прохожего, по его направлению пошли на второй этаж, там, где железнодорожные пути. Там обошли почти все, но ничего похожего на камеру хранения не было. Пришлось спуститься на первый этаж, там багажная комната также отсутствовала. Так с чемоданами мы бегали вверх-вниз раза 4. В итоге нам это надоело, я подошла к полицейскому, спросила на английском. Он стал объяснять на итальянском. Стоит ли говорить, что я с другом ничего не поняли, только мило кивали головами. В этот момент я поблагодарила Бога, что итальянцы очень любят жестикулировать. Не слова не понимая в речи полицейского, я ориентировалась только на жесты. По ним мы поняли только одно хорошо, что камер хранения на втором этаже, рядом с путями, и что мы где-то рядом ходим. И, аллилуйя, через час поисков, эта заветная комнатенка была найдена! Одно багажное место на 3 часа стоит 3,8 евро, каждый последующий час по 0,8 евро. Итак, первые 100 евро разменяны. Дальше ищем билетные кассы (Biglietteria). Что оказалось тоже не так-то просто. Обойдя весь второй этаж, а вокзал оказался достаточно большой, и так ничего не найдя, спускаемся на первый. В очередной раз изругнувшись на самих себя, обнаруживаем кассы прямо у центрального входа в вокзал. Ну что может быть проще?
Дальше ПОКУПКА БИЛЕТОВ: в окошко кассы просовываю заранее распечатанное расписание поезда до Вероны с нужным рейсом и нужным временем. Выглядит это так

Milano Verona Porta Vescovo 9/9/2007
20:15 MI C.LE - 22:14 VR P.V. 01:59 2113 Regionale (время и рейс действительные)

Если поезд Regionale, на 2 человека дают 2 билета, если InterCity, EuroCity или EuroStar, то один билет на всех. Отдав за билеты в сумме 16 евро, пошли искать метро. Оно оказалось прямо тут же, на вокзале, только надо было выйти из самого здания и обойти его с левой стороны (это мы узнали у неподалеку от входа стоящих карабинеров (полицейских). Миланское метро мне очень понравилось. В нем 4 ветки – красная M1, зеленая M2, желтая M3 и синяя Passante Ferrovario. Часы работы 6.00 – 00.30, интервал около 10 минут. Цена проезда 1 евро, как и во многих городах, билет на метро действителен с момента компостирования в течение 75 минут. При выходе из центрального вокзала видим единственное здание в 58 этажей в Милане – башню Pirelli.
На чистом и светлом вагоне метро доехали до станции Cadorna, решив начать беглое знакомство с Миланом с Castello Sforzesco и парка Sempione. Еще раз оговорюсь, что не буду описывать подробно все достопримечательности, потому как они уже неоднократно описаны. Хочу лишь дать наводки, что стоит посещать.
У самой станции Cadorna высится символ моды Милана – игла с нитью трех цветов.
Парк Sempione (вход бесплатный) заслуживает похвалы, как один из немногих небольших и уютных виденных в Италии. Нам очень хотелось присоединиться к парочкам, лежащим тут же, на газоне, но катастрофически не было времени. Минуя замок, идем через парк к триумфальной арке Дела Паче, что в конце парка. И здесь нас поджидает первое разочарование: арка, которую я еще в прошлом году видела в полном великолепии, сейчас частично закрыта от людских глаз строительными лесами. Сколько реставрация будет продолжаться, неизвестно. Прогулявшись по аллеям парка, идем к Castello Sforzesco. http://www.creval.it/sforzesco/ (вт.-вс. 9.00-17.30). Замок называется по имени одного из его владельцев - Франческо Сфорца. Замок поражает своей мощью и четырьмя оборонительными башнями по его углам. В нем действует Музей древнего искусства (вт.-вс. 9.00-17.30, вход 3 евро). В центре фасада замка возвышается четырехгранная башня Филарете (XV в.), названная так по имени флорентийского арх. А-П. Аверулина или Филарете.
Далее по Via Dante (пешеходной улице со многими кафе и ресторанами) идем к Galleria Vittorio Emanuele II, в честь первого короля Объединенной Италии. В плане галерея представляет крест, увенчанный многогранным куполом из металла и стекла. В ней собраны бутики самых дорогих и модных марок, так что любителям шоппинга добро пожаловать. Она ведет к P.della Scala, на которой установлен памятник Леонардо да Винчи. Площадь небольшая, но очень приятная. С нее открывается вид на самую знаменитую итальянскую оперную сцену Teatro alla Scala http://www.teatroallascala.org. Вернувшись через галерею, мы вышли к самому большому готическому собору в мире Duomo Santa Maria Nascente (6.45-18.45, окт.-май 9.00-16.00, вход на крышу с правой стороны, если стоять лицом к собору 9.00-16.30). Первое, что поражает, это количество шпилей, которые видны почти отовсюду. Всего их 135. Они образуют наверху фантасмаготический каменный лес, «населенный» чудовищами и мифическими персонажами. Могу сказать однозначно, это был самый красивый собор из всех нами виданных в Италии и из-за него нужно ехать в Милан.
С легкой грустью садимся в метро и едем обратно на вокзал, забирать вещи с камеры хранения. Тут мы узнали еще одну особенность итальянцев – их неторопливость. Мужчина, выдававший нам багаж, неспешно, несмотря на то, что все пассажиры опаздывали, читал квитанции, считал деньги и доставал багаж с полок. Несколько очень опаздывающих пассажиров, показывая мне билеты, прорвались вперед меня, как будто мне не надо уезжать. Еще одна пара, что-то забыв достать в своей сумке, копошились в ней минут 10. Естественно, приемщик-выдавальщик сумок от них не отходил и не обслуживал в это время других. Хорошо, что мы приехали на вокзал за полчаса до отправления нашего поезда, иначе бы не успели. Забрав вещи, потеряв при этом минут 20, нашли табло с указанием пребывания arrivo и отправления partenza поездов treno. Без труда найдя нужный путь (номер пути указан рядом с самими путями огромными цифрами), достаем билеты и пробиваем их в желтых ящичках тут же. Срок действия билета после компостирования ограничен в зависимости от расстояния, 6 часов до 200 км и 24 часа свыше 200 км. Совершенно уставшие, мы плюхнулись на первые попавшиеся сиденья и только здесь, в вагоне поезда, смогли первый раз за весь день перевести дух. Безумно хотелось спать, но надо было еще доехать до отеля в Вероне. Тут тоже не обошлось без эксцессов.
В Вероне у нас был забронирован отель Maxim, находящийся вблизи станции Verona Porto Vescova, в 2,5 км от центрального вокзала Verona Porta Nuovo. Еще, будучи дома, я изучила расписание поездов на сайте http://www.trenitalia.com, и, исходя из этого, билеты до Вероны были куплены именно до Verona Porta Vescovo. Но уже едя в поезде, я прочитала в путеводителе, что в Вероне один ж/д вокзал. Значит, Verona Porta Vescovo не ж/д вокзал, а просто станция, да еще и не в жилом районе (это было видно на карте). Поэтому было принято решении выйти на главном ж/д вокзале, на одну остановку раньше. Пока ехали, составляли план-минимум на завтра.
Здесь хочется отметить комфортность вагонов поездов. Напомню, что этот поезд был Regionale, то есть самый медленный и, соответственно, самый дешевый, со всеми остановками на пути следования. Но на удобствах вагонов цена билета никак не отражается. Разве что, грязнее, чем в EuroStar. В Regionale есть как 1-ой, так и 2-ый класс. Номер класса написан на дверях вагона.
По приезду в Верону, купив сразу билеты на 11.09 в Падую, на вокзале взяли такси. Еще дома в блокноте были написаны все отели с адресами. Теперь же просто оставалось показать адрес отеля таксисту, что оказалось очень удобно, учитывая наше полное незнание итальянского языка. Доехав до отеля, мы увидели на счетчике сумму в 7,5 евро. Водитель оказался очень любезен, вытащив наши вещи из багажника (как оказалось позже, так делают все) и пожелав нам хорошего путешествия.
Наш отель Maxim http://www.maximverona.it Via Belviglieri, 42 - Verona, Tel. +39 045-8401800.
На сайтах туристических групп он идет как 3*, хотя на самом деле 4*. Надо отдать должное сотрудникам, отель просто супер. При цене 109 евро в сутки за двухместный номер мы ожидали получить худшее. Кондиционер, фен, телефон, отдельный просторный шкаф для одежды с сейфом, новая сантехника, абсолютно чистое постельное белье и полотенца. Единственный его минус, хотя для кого-то это может быть и плюсом, его удаленность от центра в 2,5 км. и расположение в спальном районе.

10 сентября 2007 г. Верона

Утро началось с очень вкусного и обширного завтрака в ресторане отеля, который начинают подавать с 7.30 утра. Как и во всех четырехзвездочных отелях, нам предлагался шведский стол. Я, конечно, знала, что так должно быть, но даже не предполагала, что кормить будут ТАК вкусно и ТАК много. Первое, что очень понравилось, это обалденный апельсиновый сок из красных апельсин. Мы наливали его по два раза. И еще чудный омлет, ах, этот омлет! Несколько видов сыров, мясной нарезки, пирожных, йогурты, печенье – всё это не могло не радовать наших желудков. Насытившись вдоволь и набрав полные карманы (как же русские без этого?) фруктов, пошли на поиски новых впечатлений.
Здесь, в который раз поблагодарив себя за заранее распечатанные карты отеля и его окрестностей, мы поняли, что без этих карт было бы очень трудно, так как на карте путеводителя нашего отеля не было и этого района тоже. По ходу движения к центру привыкали к итальянскому движению машин, которое немного, но отличается от привычного нами.
Как и в любом достаточно большом городе, в Вероне есть городские стены, ограждающие исторический центр от всего остального. Пройдя через них, увидели достаточно красивую церковь в Романо-готическом стиле Сан-Фермо-Маджоре (Chiesa di S.Fermo Maggiore, V в., пн.-сб. 10.00-18.00, вс.13.00-18.00). И, наконец, мы подходим к тому месту, ради, которого и ехали в Верону, - площади Бра P.Bra. В центре площади расположился сад с фонтаном Альп и конным памятником Виктору-Эммануилу II (позже мы узнали, что памятник ему и Гарибальди есть в каждом городе). Но главное в этой площади - это Арена Arena (вт.-вс. 9.00-18.30, вход 8 евро). Это был первый амфитеатр, который мы видели, поэтому впечатление сильное. По величине здание из розового веронского камня уступает лишь римскому Колизею. Очередь внутрь Арены есть, но движется достаточно быстро. В античные времена на ней проводились гладиаторские бои, в Средние века – рыцарские турниры. Нынешняя арена представляет собой грандиозный зрительный зал в 25 000 мест, на сцене которого даются феерические оперные представления под открытым небом. После посещения Арены и легкого перекуса захваченными нами из отеля фруктами с соком идем на p. Della Erbe. В эпоху Скалиджери политический центр города переместился на площадь Сеньории, а p. Della Erbe заполнили рыночные лотки с навесами, ставшие её «визитной карточкой» и подарившие её название (erbe – зелень). Именно на этой площади вы можете купить сувенирную продукцию немного дешевле, чем везде, но в то же время, не советую покупать изделия из муранского стекла и кружева, если вы едете в саму Венецию, потому как там будет намного дешевле. Теперь настало время и балкона Джульетты и дома Ромео. Нашли все без труда, благо центр небольшой. Двор Джульетты, если не знать, где именно он находится, можно вообще пройти мимо, настолько внешне этот дом ничем не примечательный. Вход во двор, точнее арка, с правой стороны увешана листочками с отзывами и любовными посланиями. Увешана настолько высоко, что непонятно, как до туда достают. Сам дворик настолько маленький, что с трудом умещает в себе туристов, входящих внутрь. Здесь же стоит знаменитая статуя самой Джульетты, из-за которой многие сюда и едут. Выполнив свой долг, потерев её ручки (я) и грудь (мой друг), идем дальше. Итак, программа минимум на сегодня выполнена, теперь можно просто гулять, наслаждаясь всеми прелестями Вероны. Из мостов очень советую посмотреть мост Понте-Пьетро эпохи Республиканского Рима и мост Скалиджеро. Пройдя по первому из них, выходим к лестнице, ведущей на смотровую площадку.
- Туда, наверно, не пойдем? - говорит друг с надеждой на то, что не придется шагать неизвестное количество ступенек в горку, потому как уже устали.
- А, может, все-таки….? –
- Эх, ладно, пошли. – Сдается друг.
И ничуть не пожалели. Вид города со смотровой площадки просто обалденный. Забегая немного вперед, отмечу, что это была одна из красивейших панорам города.
Уставшие, но довольные, спускаемся и идем на полюбившуюся нами p. Della Erbe, где отведываем чудное ризотто и спагетти в мясном соусе, запивая восхитительным красным тосканским вином. Здесь хочется отметить очень быстрое обслуживание официантов, за которое даже не жалко оставить на чай. Заплатив с каждого по 11 евро (средняя цена среднего обеда по всем городам Италии, кроме Венеции, которая, как известно, самая дорогая), и насытившись вдоволь, идем в последний раз взглянуть на вечернюю Арену. А потом неспешным шагом до отеля. Пока дошли, устали окончательно. Мазоли уже не ощущались. Поэтому срочно требовалась подзарядка в виде красного вина. Зайдя в один из многочисленных магазинчиков по пути, купили бутылочку Valpillocello (5 евро). Остаток вечера провели в ее распитии за просмотром отснятого материала на фото- и видеокамеру.

11 сентября 2007 г. Верона – Падуя

Позавтракав, направляемся к рецепшн и заказываем такси до вокзала. Портье пишет на купоне время ожидания (5 минут) и название компании такси. К нашему удивлению, машина приезжает ровно через 5 минут. Отдав все те же 7,5 евро водителю, идем на вокзал и в 9.05 садимся все в тот же поезд Regionale. Поезд идет час.
В Падуе у нас был забронирован отель Maritan 3*.
Via Gattameleta, 34 – 35128 Padova. Т. +39 049 850177 http://www.hotelmaritan.it
На сайте отеля написано, что от Stazione di Padova Centrale (железнодорожный вокзал) на 4, 19 и 24 автобусе нужно доехать (минут 15) до остановки all'Ospedale Civile (местная больница). Но не написано, что при выходе из вокзала, надо перейти дорогу и только потом ехать. Поэтому садимся на 4 автобус (билет 1,5 евро на 75 минут, можно купить у водителя, но не всегда) и едем. На каждой остановке есть вывеска с её названием. Проехав минут 15 и так и не увидев нужного названия, как два остолопа, с чемоданами, мы выходим и начинаем искать нужную улицу. Не найдя ничего близкого, обращаемся к прохожему. Из 10-минутного его объяснения (итальянцы очень любят поговорить) становится понятно, что мы поехали совершенно в противоположном направлении от отеля и находимся в месте, которого даже нет на карте путеводителя. Переругавшись, мы идем пешком до ж/д вокзала, где берем такси до отеля, уже пожалев, что не сделали этого сразу. Отдав водителю 5,5 евро, прибываем наконец-то в злополучный отель, на поиски которого потратили драгоценных 1,5 часа времени. Этот отель нас также порадовал, но все же немного меньше, чем в Вероне. Такое же чистое белье, полотенца, хорошая сантехника, единственное – не очень радовал запах хлорки или еще чего-то химического. Поэтому пришлось по приходу открыть окно, выходящее на улицу, а не как часто бывает, во двор. Как уже говорилось выше, рядом с отелем находиться больница, поэтому нужно быть готовым к постоянным сиренам машин скорой помощи, которые визжат не по-русски громко. Передохнув и перекусив, двинулись с новой картой в центр.
Здесь отметим, что Maritan находится в километре от исторического центра и в 600 метрах от главной базилики Падуи – базилики Св. Антония Basilica Sant’Antonio (ежедн. 6.30-19.30) http://www.basilicadelsanto.org/ing/home.asp , но мы решили сначала идти в парк Prato della Valle. Это большая площадь, окруженная прудом, через который переброшено 4 мостика, со стоящими вдоль 80 статуями великих падуанцев. В XX веке в центре площади появились фонтан и каменные вазы. Рядом с этим парком расположена базилика Санта-Джустина, вторая по величине в Падуе базилика, но не менее красивая. Когда-то здесь было кладбище, на котором похоронили мученицу за христианскую веру святую Джустину. И только после нее идем к базилике Святого Антония. Конечно, он хорош, что там говорить. Это был первый собор за три дня, в котором запрещено снимать на фото и видео. Для тех, кто идет с открытыми плечами и коленями, вход закрыт, но в Ораторио-Сан-Джорджио, что по соседству с правой стороны, если стоять лицом к собору, можно взять платок на плечи, что я и сделала (про платок скажет карабинер при входе в базилику. После посещения самой большой базилики в Падуе, идем в ближайшее кафе, благо в Италии проблем с питанием нет на любой желудок и на любой кошелек. Заказываем ризотто с грибным соусом (5 евро) и столовое вино (1,5 евро за бокал). Отмечаю, что ризотто в корне отличалось от того, что я ела в Вероне. А дальше к ратуше и p. della Erbe (да-да, она есть и здесь) и p. Della Frutta с множеством уютных кафе и маленьких симпатичных домиков. Ратуша впечатляет, рекомендую. Потом заглядываем на территорию городского музея Эремитани, но работа его уже закончена на сегодня, поэтому, погуляв, по прилегающему парку, идем обратно к главной базилике. В вечернем свете она особенно прекрасна. Мне очень хотелось сделать ночные снимки Prato della Valle, поэтому приходится ждать еще час, пока стемнеет. Мерзнем, но все равно ждем. Отсняв заветные кадры, возвращаемся в отель.

12 сентября 2007 г. Падуя – Венеция - Падуя

В Maritan завтрак начинается в 7.30, поэтому просыпаемся в 7 утра и идем завтракать. Шведский стол в Падуе по меню оказался менее обширным, чем в Вероне, но, тем не менее, он был. Зал для завтрака совсем небольшой. Создается впечатление, что это уютный отель для своих. Здесь хочется отметить мужчину-рецепшеониста, который нам сразу понравился. Он нас просто очаровал. Подкрепившись, идем на остановку, садимся все в тот же 4-ый автобус, но уже в нужном направлении, (остановка в 50 метрах от отеля), и едем на вокзал. Там садимся по купленным еще вчера билетам на поезд Regionale до Венеции, и в предвкушении вот-вот исполнения мечты едем 40 минут. Поезд идет до станции V. Santa Luchia, а это уже на самом острове Венеция, то есть не на материковой части Mestre, где живут все венецианцы и российские тур-группы.
Все о Венеции здесь http://www.veneziasi.it/Default.asp?L=6
Вапоретто (речной трамвайчик, местный транспорт) №1 – самый главный туристический маршрут (он же – самый медленный), идет по Большому каналу от автовокзала Пьяццале Рома до острова Лидо и обратною. Если вы только что прибыли с материка и хотите как следует рассмотреть и сфотографировать все достопримечательности Большого канала, лучше отправляться именно с конечной Пьяццале Рома, чтобы успеть занять лучшие места впереди на открытой палубе вапоретто.
Если же вы хотите быстро добраться от ж.д.-вокзала или автовокзала до какого-либо периферийного района Венеции или до Лидо, используйте маршруты №51 и 52. Они описывают круги вокруг Венеции, делая относительно мало остановок: №52 – по часовой стрелке, №51 – против часовой. Маршрут №82 позволяет ускорить в сравнении с №1 экскурсию по Большому каналу, а также добраться на остров Джудекка. Маршруты №41 и 42 хороши тем, что с их помощью можно очутиться на острове Мурано. Если у вас достаточно времени, с Мурано на маршруте LN или его подварианте LN Nord можно доплыть до более далекого острова Бурано, откуда на трагетто T рукой подать до острова Торчелло.
Прибыв на вокзал V. Santa Luchia, выходи и попадаем на просторную площадь, от которой совсем рядом находится P.Roma. Идем до нее, покупаем проездной на 12 часов на вапоретто (13 евро), садимся в речной трамвайчик и наслаждаемся очаровательной Венецией.
Нас пугали какими-то жуткими миазмами от воды в Венеции. Ничего подобного не было, пахло тиной, обычный запах пресноводных водоемов (хотя и море). Возможно, сказалось время года. Буквально с первых же метров пути по Гранд Каналу нас стали окружать гондолы с туристами, в основном азиатами. Гондольеры ловко управлялись единственным веслом, и иногда даже что-то пели. Некоторые были одеты по всей форме, другие же просто в тельняшки.
Через самый большой изгиб канала перекинут знаменитый мост Rialto, доплыли до которого мы минут за 20. Прямо на нем находятся крытые павильоны по торговле драгоценностями и сувенирами. Мост каменный, с довольно высоким зазором, что хорошо отражено в его названии: Rialto - riva alto, т.е. "высокий берег". Народу вокруг несметное количество, в основном туристы.
Выходим на остановке рядом с мостом и идем на сам мост. Здесь советую покупать всю сувенирку, потому как в остальных местах будет гораздо дороже. Вдоволь полюбовавшись Гранд Каналом с моста, садмся на ту же остановку вапоретто и плывем дальше на том же первом маршруте.
С правой стороны показалась одна из самых часто фотографируемых церквей Венеции - Santa Maria della Salute. Её построили в честь избавления города от чумы в 1630г. Но и она оказалась вся в строительных лесах. На этом наша прогулка на водном трамвае по Гранд-каналу завершилась, т.к. слева показалась нужная остановка San Marco Vallaresso. Мы попали на знаменитую площадь Сан Марко, со стороны противоположной базилике.
Увидев большую толпу, стремящуюся куда-то, мы решили к ним присоединиться. Оказывается, все шли к «мосту вздохов» - переходу из дворца в тюрьму, по которому водили горестно вздыхавших преступников.
И еще: очень много народа, просто толпы туристов, причем везде, на любой площади, но, конечно, больше всего на площади Сан Марко. Но опять же, ночью здесь все вымирает, потому как в Венеции не живут, сюда только приезжают.
В соборе пять куполов и пять входов. Над главной аркой расположены скульптуры святого Марка и ангелов, а чуть пониже - 4 бронзовых лошади, привезенных из Константинополя (сейчас там копии, оригиналы находятся внутри базилики, в музее).
Отстояв небольшую очередь, прошли внутрь (снимать на фото и видео нельзя, с открытыми плечами и коленями также входить запрещено), рассматривая по пути витражи, фрески и скульптуры. В противоположном от входа конце находится алтарь. Под балдахином установлен гроб с телом святого Марка. По легенде, когда первая церковь сгорела, тело чудесным образом материализовалось в новом соборе.
Дворец Дожей, также расположенный на площади, по-итальянски называется Палаццо Дукале (в обоих словах ударение на второй слог). Это шедевр готической архитектуры и поистине загадочное здание, хранящее средневековые тайны и легенды. http://en.wikipedia.org/wiki/Doge%E2%80%99s_Palace
Осмотрев все это и не решившись подняться на колокольню, увидев огроменную очередь (вход 8 евро), идем покупать сувенирку и искать место для обеда. С первым было все просто, но со вторым пришлось повозиться, так как была сиеста, а значит все занято. Это одна причина, а вторая – безумно дорого. Нашли более – менее нормальное место с относительно нормальными для Венеции ценами. Заказали лазанью, спагетти и красное вино класса DOG. Счет вышел в 35 евро, плюс чаевые в 3 евро. Это был самый дорогой обед за все 2 недели, зато с видом на Гранд Канал.
Отобедав, идем подальше от него, вглубь острова. И попадаем на многоженство торговых улочек, которым нет счета и напоминающим лабиринт, в котором запросто заблудиться. Местный калорит – магазинчики муранского стекла и масок. Не удержалась и купила несколько изделий из стекла. А вообще, хотелось скупить все.
Не спеша дошли до уже знакомого нам Риальто. Очень не хотелось уезжать, поэтому сели на ступеньках около моста и просто наблюдали за распевающими гондольерами, влюбленными парочками в гондолах, копошащимися на улицах людей, и, конечно же, голубями, которые здесь повсюду. Все же Венеция нам понравилась!
Еще один интересный момент: будьте внимательные в местных туалетах! Там, где вход через турникеты, автомат сдачи не выдает, поэтому, где плата за туалет 80 евроцентов, не надо бросать монеты в 1 и 2 евро, все равно не пропустит, - им больше, чем положено, не надо. (К слову, даже в венецианском туалете есть надписи на русском языке).
40 минут в поезде и вот мы в девять вечера опять в Падуе. Выходим на остановку, уже, как знающие люди, перейдя дорогу, садимся в автобус №4 и едем. Друг говорит, что вроде, приехали. Выходим, но ничего похожего на место обитания нашего отеля не видим, потому что, видимо, вышли раньше. Так и есть. Из-за того, что расстояние между остановками совсем небольшое, создается впечатление, что едешь долго, а на самом деле проезжаешь совсем чуть-чуть. Вот нас и запутало количество остановок. Поэтому в поисках отеля пришлось опять походить около получаса. Ну, надо же так, в одном городе заблудиться дважды?

13 сентября 2007 г. Падуя - Флоренция

Позавтракав, направляемся на вокзал в очень спешном темпе, так как сегодня опаздывать на поезд нам никак нельзя – едем во Флоренцию на EuroStar. На билетах этого типа поездов проставляется время, номер рейса, а также конкретные вагон и места. Если опоздал на данный рейс, билеты можно выбросить. Эти поезда итальянцы называют пендолино. Они самые быстрые, связывающие главные города страны; преодолевают расстояние между Миланом и Римом за 4 ч. В них есть вагоны 1-го и 2-го класса с кондиционером, в большинстве поездов имеются вагон-ресторан и бар. Места сидячие, на каждые четыре кресла - откидные столики, розетки для компьютера. Билеты на такие поезда можно не компостировать, но мы все равно компостировали, уж больно нам понравилось это занятие. Хочется отдать должное, поезда приходят минута в минуту с расписанием. Ехали 2, 5 часа, за которые я успела поспать.
Прибыли на центральный вокзал S.M.Novella. Вспоминая поиски отеля в Падуе, во Флоренции решили зря не тратить время и сразу взяли такси. Стоянка такси на вокзале справа от выхода. Очередь за такси есть, но движется очень оперативно. Как уже делали в Вероне и Падуе, показали водителю адрес отеля, тот, кивнув, положил вещи в багажник, и поехали. Это такси нам обошлось в 7,5 евро при расстоянии в 800 метров до отеля. Мы отдали 10 евро, решили оставить чаевые, потому как нам очень понравилось, как он ловко лавировал в узких улочках. Водитель нас поблагодарил улыбкой. Отель небольшой и без такси мы бы его точно долго искали, потому как вывеска очень маленькая, и ее почти не видно.
В Цветущем городе у нас был забронирован отель Medici 3* (Via dei Medici 6 - 50123 Florence). Так как время было только 12 дня, а заселение с 14.00, то на рецепшн нам посоветовали оставить сумки в «багажной комнате» на втором этаже и подходить после обеда. Какое-то время не могли понять, где она находится, но, увидев в коридоре чьи-то просто на полу лежащие сумки, поняли, что это и есть «багажная комната». Вот она – расхлябанность по-итальянски! Кинули сумки, и пошли изучать центр Флоренции. Из-за очень удобного расположения отеля, нам не пришлось долго бродить, отель находится в самом центре, в 70 метрах от главного собора Duomo Santa Maria del Fiore.
Флоренция - уникальный город, давший миру величайших мастеров изобразительных искусств и прославленная родина Ренессанса, лежит у самого подножия Северных Апеннин на границе двух областей Италии - Тосканы и Эмилии, пересекаемый рекой Арно.
До сих пор Флоренция оправдывает имя, данное ей римлянами, основавшими у берегов Арно военную колонию названную Флорентией, то есть цветущая. Расцвету Флоренции не помешали ни ожесточенное противостояние гибелинов и гвельфов - двух антаго

[Лика|Алина]

Очень интересное путешествие!!! Поздравляю! Столько впечатлений и главное вы все так запомнили.. Я ,когда путешествовала примерно по тому же маршруту ходила как зачарованная, пытаясь проникнуться воздухом Италии и многих деталей конечно не запомнила...

[ulm]

Жду мнения DonChoa .
По-моему, чересчур компактно всё, хотя возможно Вы любитель поизучать города в быстром ключе, тогда молодцы.

[Лика|Алина]

А я бы прочла продолжение...

[hameleon22]

Собор Santa Maria del Fiore просто великолепен, купол Брунеллески над собором прекрасен (особенно внутри). Мы решили сразу же на него подняться. Вход на купол (6 евро, пн.-пт. 8.30-17.00, только пешком, около 530 ступенек.) с левой стороны от входа, если стоять лицом к собору. Запускают партиями из-за ограниченного пространства на куполе, вместо контролера – турникет.
После этого, первого для нас высокого подъема пешком, мы шутили, что только здесь могут пройти 530 ступенек, отдать за это деньги и быть счастливым. Людям неподготовленным достаточно сложно пройти путь в такое количество ступеней, ни разу не остановившись и не отдышавшись. Чем ближе к итоговой точке подъема, тем Уже лестница. В самом конце лестница настолько узка, что вдвоем не разойтись. Зато вид со смотровой площадки купола открывается фантастический. Чего только стоят соседствующие площади San Govanni и piazza Duomo, на которых расположен чарующий ансамбль, состоящий из самого собора Santa Maria del Fiore, баптистерия San Govanni (самое древнее из трех зданий, пн.-сб. 12.00-19.00, вс. и празд. 8.30-14.00) и колокольни Джотто (Campanilla Jotto, 84 м, подъем также пеший, апр.-сент. 9.00-13.30, окт. до 17.30, нояб.-март до 16.30). Три входа в баптистерий украшают бронзовые двери. Самые знаменитые – Восточные двери, которые Микеланджело назвал «Райскими воротами» 100 панно со сценами из Ветхого Завета и украшающие Северные двери 28 рельефов с евангельскими сюжетами мастер Лоренцо Гиберти делал в общей сложности около 50 лет. Южные двери самые старые (Андреа Пизано, 1330 г.). Скажу лишь, что этот купол и эта смотровая запомнились и понравились нам гораздо больше, чем купол Ватиканского San Pietro, где яблоку негде упасть. Колокольня Джотто оказалась немного ниже, чем купол собора, поэтому туда мы не поднимались.
Спустившись, идем в отель перекусить и передохнуть. Забираем вещи с «багажной комнаты» и идем в номер. Минусы номера - старая мебель и окна, к тому же не закрывающиеся и выходящие на улицу, не очень приятный запах, не работающие жалюзи, недавно вставленная входная дверь без заделанных косяков, так что слышно каждого проходящего мимо сотрудника, а по утрам их было достаточно, поскольку напротив номера располагалась кухня отеля. Но плюс все же нашелся - нормальная для уровня 3* сантехника и чистое белье, которое, правда, все 3 дня, пока мы там жили, не меняли, но постельное заправляли.
Второй заход в центр начался с Piazza Signoria, Palazzo Vecchio (пн.-ср., пт. 9.00-19.00, вых. и празд. 8.00-13.00) http://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Vecchio с копией Давида Микеланджело (оригинал в галереи Академии), фонтана Нептуна (Fontana del Nettuno) и прохода через галерею Уффици, само посещение которой решили оставить на следующий день. Я в была в восторге от живых скульптур. Один из них, Амур, меня так очаровал, что, бросив ему монетку, я получила драгоценный снимок на память. Дойдя до Porta S. Miniato, идем в достаточно крутую горку к смотровой площадке Piazzale Michelandgelo, по правую сторону высокая стена, похожая на крепостную. Упираемся в какой-то замок, который оказывается Бельведерским (Forte di Belvedere). Внешне он похож на Castello Sforzesco в Милане, поэтому внутрь не идем. Рядом расположены Сады Боболи (Gardino di Boboli), вход 9 евро. Судя по карте, мы пошли не туда, и место смотровой площадки вышли к замку в добрых 1,5 километрах от неё. Приходиться спускаться и начинать путь в горку снова, только в другом, противоположном направлении. Конечно, весь этот путь можно было проделать и на автобусе, которые во Флоренции ходят, но, как и где, мы за три дня, признаться честно, так и не разобрались. Да и на часть улиц проезд общественного транспорта запрещен.
Пока поднимались, услышали русскую речь. Две женщины нам рассказали, о том, что у них автобусный тур и о том, как тур-фирма «надувает» их с экскурсиями, проводя не оговоренное количество времени, а намного меньше, беря за них большие деньги. Например, с них взяли 20 евро за экскурсию в Галерею Уффици (реальная цена 8 евро), цена объяснялась наличием экскурсии с гидом. По факту просто выдали наушники (дополнительная плата по 5 евро) с русским аудиогидом. Негативные отзывы о работе тур-фирм и гидов мы читали в Интернете, именно поэтому изначально от всех отказались, забронировав через тур-агентство только отели, визу и авиаперелет. Поговорив с нашими соотечественницами, мы в который раз убедились, что надо путешествовать только самим. Иначе, рискуешь слишком дорого заплатить за потраченные нервы, испорченный отпуск и так ничего и не увидеть. Время было около 17ч, они уже торопились к автобусу, который отвозил их на ночевку в Монтекатини Терме. Там почти все тур-фирмы селят русских туристов, объясняя это тем, что «это совсем недалеко от центра Флоренции, зато гораздо дешевле». Не верьте этим словам!!! Это в часе езды от центра и отели гораздо хуже, чем вы можете себе представить. Поэтому выбирайте отели только в центре! К тому же, те, кто ночуют там, не видят самого очаровательного в этом замечательно городе – вечерней и ночной Флоренции, которая слишком сильно отличается от дневной, суетливой.
Добравшись, наконец, до Piazzale Michelandgelo, увидели знакомый по многочисленным фотографиям вид Флоренции. Именно отсюда снимают панораму города с ее знаменитыми мостами, в том числе самого старого и чуднОго моста Ponte Veccio. Заслышав и здесь русскую речь, уже не удивлялись, скорее наоборот, начали привыкать. По итогам 2-х недель эта площадка признана нами лучшей смотровой из тех, где мы были.
Спустившись к реке Арно, пошли к Palazzo Pitti, известному благодаря размещенным в нем музеям. Но время было уже позднее, и он был уже закрыт. Но сам вид этого строения уже поражал стенами из огромных булыжников. Более подробную информацию о содержании Palazzo Pitti можно получить на странице: http://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pitti
В обратный путь пошли через знаменитый Ponte Veccio. Каменный мост через Арно был сооружен в 1345 г. Нери ди Фиораванти на месте прежнего деревянного. На открытой площадке в середине моста позже установили бронзовый бюст Бенвенуто Челлини. На Понте Веккио, как на всяком средневековом мосту, по обеим сторонам располагались лавки мясников и зеленщиков, которые позже сменили ювелиры. От этого моста так и веяло теплотой, чего мы не почувствовали на Ponte Rialto в Венеции. Он такой уютный, что так не хочется уходить, поэтому решили поужинать и прийти сюда снова, посмотреть уже на ночную реку и мост. Возле Дуомо с левой стороны нашли достаточно недорогой ресторанчик (и пусть не говорят, что возле самого главного собора все ОЧЕНЬ дорогое, не правда!), где заказали спагетти с мясным соусом (8 евро) и красное вино Remole (6 евро, 0,35 ml). Первый раз нам принесли настолько большие порции, что их просто невозможно было съесть, хотя покушать любим. За это оставили чаевые в размере 3 евро. Во всех остальных городах порции были существенно меньше.
Пока ужинали, стемнело. Мы зашли в отель, переоделись, потому как становилось свежо, и пошли через Palazzo Vecchio на Ponte Vecchio. На площади Сеньории оркестр исполнял музыку Эннио Марриконе и детский коллектив давал концерт. Местный колорит выше всяких похвал. Приобщившись к итальянской музыке, идем на мост. Там того же колорита хватает, но уже более современного. Уличный музыкант играл на гитаре и пел песни в современной обработке. (Уже в процессе написания этого отчета посмотрела фильм «Вкус жизни» и узнала в одном из саундтреков знакомую мелодию. Это оказался Paolo Conte – Via con me.) Пел здорово, нашим уличным певцам до такого еще учиться и учиться. За приятное проведение вечера, создание уютной атмосферы не жалко было отдать 5 евро.
Возвращаясь в отель, первый раз столкнулись с торгующими прямо на земле африканцами. Я такое видела в Париже, но чтобы их было так много, я не ожидала. Торговали всем, чем только можно – от очков за 5 евро, до всякой дребедени, которую даже бесплатно не возьмешь. На них, как на нелегально проживающих и торгующих, идет охота карабинеров, поэтому весь товар при виде оных собирается буквально за считанные секунды. Сначала мы не могли понять, как они это делают. Потом увидели, что очки вдеты в картон, и складываются как карта; ручки сумок пришиты к тряпкам, на которых идет продажа.
Заканчивался вечер под выступление актера-мима, которое нам тоже очень пришлось по духу, проходившего на площади прямо возле нашего отеля.
В этот вечер мы поняли словосочетание, слышавшее много раз – очаровательная Флоренция. Она действительна очаровательна!!!

14 сентября 2007 г. Флоренция – Пиза – Флоренция

Просыпались от громовых звуков колоколен Джотто, которые звонят, начиная с 6 утра и каждые четверть часа.
Местный завтрак (с 7.30) ограничивался булочкой, круасаном, джемом и маслом. Мда, совсем не шведский стол. Но это можно простить за удобное расположение отеля и тот самый красный апельсиновый сок, который пришелся нам по вкусу в Вероне. Подкрепившись, идем на вокзал, чтобы уехать в Пизу. На табло в графе Pertenze (отправление) написано Pisa Aeroport, и не понятно, то ли поезд идет в сам аэропорт, то ли все же есть остановка в самой Пизе (позже узнали, что остановка есть). Идем к расписанию (висит в начале каждого пути и при входе на вокзал) и видим, что поезд, следующий в Ливорно, проходит через Пизу. Это подтвердил и контролер. Но нам нужен только поезд Regionale, так как на наших купленных билетах написан этот тип. Сверившись, что поезд до Ливорно тоже Regionale, садимся в вагоны. На сайте http://www.trenitalia.com указано, что поезд идет через Empoli, и некоторые думают, что нужно пересаживаться с одного поезда в другой. На самом деле он делает там остановку и никуда пересаживаться не надо. Найти дорогу до самой знаменитой площади Пизы со знаменитой «падающей» башней очень просто: выходите и все время идете прямо, по указателям Centro. Так делаем и мы, по пути заглядывая в маленькие магазинчики. Пройдя через Palazzo dei Cavalieri и Palazzo dei Orologio, наконец, вышли на Площадь чудес, больше известную как Piazza dei Miracoli
Первое, что приходит на ум, когда слышишь название «Пиза» - Пизанская башня. Но на этой площади есть не мене значительные шедевры архитектуры. Уникальный ансамбль, состоящий из собора, баптистерия и башни, строился почти 300 лет. Несмотря на то, что все три объекта строились разными мастерами и в разное время, они удивительно похожи, особенно аркадами, которые обрамляют их со всех сторон, делая сооружения изящными, праздничными, парящими. Характерная романская массивность в этих фасадах совершенно исчезает и сами по себе весьма внушительные по размерам сооружения пизанского соборного комплекса производят впечатление необыкновенной легкости. На собор и Баптистерий хочется ходить и смотреть со всех сторон, бесконечно делая кадр за кадром, выбросив из головы все прочитанное об архитектурных тонкостях.
Самая распиаренная башня мира (ну, пожалуй, тут она делит первое место вместе с Эйфелевой) привлекает в город рекордное количество туристов, которые большей частью толпятся на площади Кампо Деи Мираколи, где царит массовый психоз: 99% фотографируются либо на фоне башни, либо в процессе попытки «удержать» падение, либо в процессе ее «подтолкнуть». Наверное, она бы в итоге рухнула посреди площади, если бы не кропотливые работы, длившиеся 10 лет (1991-2001), во время которых башня была закрыта для посещения. Больше опасность падения башне не грозит. Теоретически ее можно даже выровнять, но кто ж пойдет смотреть на непадающую кривую башню? Хотя кто их знает, этих туристов…
Первый камень башни был заложен 9 августа 1173 года. У входной двери, правда, написано, что год был 1174й. Несоответствие объясняется тем, что пизанцы имели свой собственный календарь, отсчет по которому велся на год раньше – передовые были люди.
Главной причиной появления туристического хита является банальный строительный просчет: мягкая почва не выдержала веса башни, эту версию подтверждают и многие другие здания, построенные примерно в то же время – они тоже имеют некоторый наклон. Первые признаки падения стали заметны через 12 лет, после того, как были выстроены 3 яруса - отклонение уже тогда достигло 5 сантиметров, а оседание грунта составило добрых полметра. И то ли из-за отклонения, то ли из-за войн против Генуи и Флоренции, на которые уходили все силы и деньги, работы были приостановлены. В 1275 г. горожане и архитектор Джованни ди Симоне продолжили строительство, при этом кампаниллу попробовали «выпрямить», это заметно по самой башне: колонны, украшающие верхние ярусы, стоят перпендикулярно земле, как если бы башня была ровной, а колонны нижних ярусов имеют изрядный наклон. Новаторство состояло в том, что архитектор при возведении следующих этажей увеличивал высоту галерей на стороне наклона и соответственно уменьшал с противоположной стороны. В результате угол наклона визуально сглаживался, ярусы с другой стороны служили противовесами, а форма башни стала напоминать банан.
Попыток выпрямить башню (сначала) или по крайне мере, не дать ей упасть (когда стало ясно, что она привлекает множество туристов), было проведено много. Во время правления Муссолини, например, у основания башни были просверлены шахты, в которые залили 90 тонн жидкого цемента, после чего фундамент и сама башня «загуляли», а потом продолжили падение в том же направлении.
Цены на музеи Кампо Деи Мираколи: собор - 2 евро, башня 15 евро, баптистерий – 5, кладбище – 5, дуомо+баптистерий+кладбище+музей=8 евро
Честно говоря, наибольшее впечатление на меня произвел собор с баптистерием, нежели сама башня. Русская речь здесь слышна повсюду, даже на верху башни, куда решил забраться мой спутник. Посещение смотровой башни ограничено 15 минутами. При покупке билета у вас спросят удобное вам время посещения. Друг из-за незнания языка кивал в ответ на любой вопрос, заданный ему. В итоге купил на 14.20, а на часах только 12 часов. Поэтому пошли затариваться в сувенирных лавках, стоящих по одну сторону площади, и на перекус. В закусочной на вынос взяли по хот-догу (2,5 евро каждый). Пока сидели, наблюдали такую картину: туристы, желающие сфотографироваться с «падающей» башней, заходят на огражденную территорию газона, что делать нежелательно. Раз в 20-30 минут мимо проезжаю карабинеры и громко свистят, сгоняя всех с газона. Пока друг ходил на башню (294 ступеньки), я пользовалась спросом, как местный фотограф: за 40 минут ко мне подошли 9 человек с просьбой их «щелкнуть».
Решив, что в Пизе делать больше нечего, возвращаемся во Флоренцию. Т.к. время еще 15.30, идем в Галерею Уффици. Очереди почти нет, вход 10 евро, при входе проверка металлоискателем. Но если вы планируете посетить галерею Уффици и Академию, где можно посмотреть на «Давида» Микеланджело, подумайте заранее о билетах. Их можно забронировать загодя у портье в гостинице или заказать самостоятельно на сайте флорентийских музеев http://www.florence-museum.com/booking.htm. В галереи меня интересовали скульптуры и статуи, но, читая комментарии к каждой скульптуре, разочаровалась: большинство из них – копии. Оригиналы либо в Ватикане, либо в Галереи Академии, либо на реставрации. И еще одно разочарование: в путеводителе написано, что галерея работает до 22.00, но начинают всех выгонять уже в 17.45, то есть она работает все же до 18.00.
После столь плодотворного дня просто необходим хороший ужин. Заходим в первую попавшуюся тратторию (недорогой ресторан, где чаще всего работает семья). С очень приятной улыбкой нас встречает и обслуживает сам хозяин. Берем полюбившееся спагетти (7,5 евро), другу бокальчик Chianti Classico (3,5 евро), а я решила выпить бокал пива (2 евро). Отличный ужин удался!!!
Когда стемнело, снова пошли гулять по вечернему центру и к полюбившемуся мосту. Там вновь пел музыкант, а мим показывал свои сценки…
День закончился в отеле по аккомпанемент Moscato De Asti и Birra Moretti (местное пиво)

15 сентября 2007 г. Флоренция – Сиена – Флоренция

Сон нарушают уже знакомые звуки колокола с колокольни Джотто. Быстренько позавтракав, едем в Сиену.
Извечная соперница Флоренции - в политике, финансах, архитектуре, художествах и кулинарии, - Сиена считается тосканским оплотом Средневековья, а ее окрестности фигурируют на всех открытках, подписанных «Тоscana».
Только не верьте местным жителям, которые активно посылают всех иностранных туристов идти пешком от вокзала до центра города. Видимо, это популярная местная шутка – дорога вроде недолгая, но идти придется все время в гору. Лучше доехать до центра на автобусе, а потом, уже погуляв по Сиене, вернуться к вокзалу пешком: виды по дороге открываются просто изумительные. Для этого по выходе с вокзала сразу поворачиваете налево и потом переходите на другую сторону дороги, где расположена автобусная остановка (фермата), билет можно купить у водителя (мы так и сделали, и все получилось; билет 1,5 евро). Вышли на конечной и пошли к площади Campo. Возле прохода через городские стены стоит скульптура сиенской волчицы. Она та же самая, что и в Риме. Согласно легенде, город был основан детьми Рема, которые спались от преследований Ромула. Сбежав от жестокого дяди в благословенную Тоскану, изображение волчицы с двумя мальчиками они взяли с собой, как символ утраченной родины.
Пространство главной сиенской площади повторяет форму античного театра, а жителям этой площади напоминает плащ Девы Марии, покровительницы Сиены, распростертый над сердцем города. Она вымощена камнем разных оттенков и разделена полосами из травертина на 9 секторов, в память о том времени, когда городом правил «Совет девяти». Здесь мы поняли, за что Площадь Campo признана одной из самых красивых площадей Европы.
Сиена стоит того, чтобы ее посетили. Дома из желтоватого тосканского камня с толстыми стенами похожи на башни, а иногда это башни и есть. Улицы-лазейки между домами сходятся в крохотные площади-кампо. До тех пор, пока одна из таких щелей неожиданно, из-за поворота вдруг не выворачивает на Кампо. Она не случайно так просто и называется – Площадь. С большой буквы. Из тесноты и полумрака вылезаешь вдруг на край этой огромной «раковины». С одного края – собор, с другого мраморный фонтан (источник «Радость», 1419 г.). Амфитеатром сидят у столиков кафе люди и глазеют друг на друга, голубей, Палаццо Публико. Жизнь остановилась.
От площади пошли к местному собору Duomo, который в Сиене - что-то особенного. Строился он еще с XII в. как романский храм, но когда в 1380 году был закончен главный фасад, собор уже имел ряд готических черт. Храм ориентирован не по оси восток-запад, как большинство христианских церквей, а по оси север-юг, так как нынешнее здание должно было стать всего лишь трансептом (поперечным нефом). Сиенцы собирались переплюнуть конкурентов из Флоренции, возведя просто гигантское здание с куполом, почти достигающим ширины нефа. Однако во время строительства главного и бокового нефов флорентийские архитекторы якобы заметили серьезные просчеты в проекте. По их словам, при имевшейся схеме купол неизбежно рухнул бы. Это обстоятельство вместе с чумой в 1348 году привело к полной остановке работ. (То ли архитекторы действительно обнаружили ошибку, то ли всё решили патриотические чувства флорентийцев). Сейчас снаружи храма можно увидеть довольно оригинальное зрелище – остов недостроенного потенциального главного нефа.
Так как все сиенские улицы идут через Campo, то туда и возвращаемся на обратном пути. Зашли удачно – там проходил автопробег раритетных машин, всего около 100 штук. Такого в нашем городе мы не видели.
В 16 ч вернувшись во Флоренцию, идем к крепости Fortezza di Basso, в которую нас не пускают из-за проходившей там международной конференции. Рядом с крепостью расположена Piazzale bambine e bambini di Beslan, в память жертвам трагедии в Беслане, а с другой стороны – чудный фонтан, вокруг которого стоят лавки Блошиного рынка.
Сегодня ужинали в ресторанчике возле Палаццо Веккьо. Равиоли (8 евро) мне понравились меньше, чем все блюда, которые я здесь пробовала. Да и ресторанчик был не ах ти какой.
Когда стемнело, наслаждались вечерней набережной Арно, мостом, где пел знакомый музыкант, а мим показывал свои сценки. Все же Флоренция прекрасна!!! Но завтра нас уже ждет Рим.

16 сентября 2007 г. Флоренция – Рим

Традиционно нас будит колокольня Джотто. Быстренько завтракаем и идем на вокзал. Вышли из отеля пораньше, чтобы еще немножко насладиться фасадом Santa Maria del Fiore и посидеть на лавочке возле баптистерия. Очень не хочется отсюда уезжать, но время не терпит.
2,5 часа едем в Рим на Regionale. Восторгу нет предела, когда видим указатели на конечной станции Roma Termini.
В Вечном городе наш отель Bruna 2* (Via Marghera, 13, 00185 Roma, Tel O64440834, Fax 064957396) даже искать не пришлось, он расположен в 50 метрах от вокзала Temini. За этот отель мы боялись больше всего, потому что он 2* и еще и расположен прямо у вокзала. Но он оказался очень даже ничего. Видно, что недавно был хороший ремонт, поменяна сантехника, никакого затхлого запаха, как было во Флоренции. Отель занимает только один этаж в 7-ми этажном доме, и он очень маленький, но номер достаточно просторный. Так что всем рекомендую.
Итак, идем «завоевывать» Рим!
Пока есть силы, пошли в самый дальний от центра район с церквями Santa Maria Maggiore (7.30-18.00) и Chiesa di San Giovanni in Laterano (летом 7.00-19.00, зимой до 18.00), самой древней из Римских базилик. В первой интерес вызывают особенный потолок и балдахин, почти такой же, как Ватиканском соборе, но меньше. Вышли на какую-то улицу, и стало видно великий Колизей. Казалось, что до него - «рукой подать». Как же мы ошиблись. Пришлось топать еще около километра.

Колизей (Colosseo) 9.00-18.00, зимой до 15.00, вс. до 13.00, вход вместе с Палантином - 13 евро

Вид Колизея со стороны, конечно, поражает. Огромная махина, которую страшно представить, как строили. Отстояв в очереди около получаса, поднимаемся внутрь. На арену вход закрыт, ходить можно только по двум уровням, но на самом деле, достаточно и этого. Огромные булыжники, арки, лестницы на другие уровни, - все это бесспорно, впечатляет, так, что на некоторое время теряешь дар речи.
Так как билет в Колизей действует сразу и на холм Палантин, то быстренько идем туда, потому что билет действителен только в день покупки. Рядом с Колизеем стоит арка Константина (Arco di Costantino, 315 г.). Это единственная арка в Риме, которую установили в честь победы не в войне с внешним врагом, а в гражданской войне.

Palatino - когда-то самый аристократический, а ныне - самый идиллический холм Рима.
Гуляя по Палантину, кажется, просто ходишь по парку, но как вдумаешься, что вокруг остатки ТАКИХ домов, то парк перестает быть просто парком.

Нагулявшись, пошли в метро (станция расположена через дорогу от Колизея). В киоске Tabachi купили проездные билеты на неделю за 16 евро, действующие как на метро, так и на автобусы с трамваями как внутри самого Рима, так и в ближайший пригород (до Остии, к морю или в Тиволи). Проездной компостируется один раз, на билете проставляется дата и время.
В Риме 2 ветки метро: А и В. ВНИМАНИЕ!! Ветка А работает только до 21.30, потом она закрывается. Из-за этого у нас были проблемы, потому как в первые дни с автобусами не разобрались, как и с трамваями.
Метро в Риме не просто кошмарное, а очень кошмарное. Во-первых, при входе на крупные станции стражи порядка попросят вас убрать фото- и видео-камеры в сумки, так как здесь кражи – совершенно обычное дело. Во-вторых, сами вагоны метро – это что-то с чем-то: все грязные, разрисованные граффити, причем не красивыми рисунками, а надписями в стиле «кто во что горазд» и «кто кого умнее (читай: глупее)». В целом метро мерзкое и противное. Подземный транспорт в Париже гораздо чище и приятнее.
Все о транспорте Рима здесь http://www.atac.roma.it/
Место для ужина не пришлось долго искать, ресторанчик с довольно недорогими ценами находился сразу за углом от нашего отеля. На этот ужин было чудное спагетти и паста (по 5 евро) и красное сухое вино Santa Cristina (5 евро, 0,35 ml). После прекрасно проведенного дня было бы просто глупо сидеть в отеле, и мы решили посетить фонтан Треви.

Фонтан Треви (арх. Николо Сальви, 1732-1751)

Это, пожалуй, самый знаменитый римский фонтан, построенный по эскизам Бернини, увлекавшегося созданием театральных эффектов.
Напротив фонтана находится церковь Сан-Винченцо-э-Анастасио (Chiesa di SS. Vincenzo e Anastasio, 1650 г., 07.00-11.00 и 16.00-19.00). В этой церкви покоится прах княгини З.А.Волконской
Такого скопления народа ночью, как здесь, в Риме найти трудно. Но больше всего нас поразило количество индусов, продающих малюсенькие розочки по 5 евро за штучку и остальную дребедень. Не понятно, кого здесь было больше – их или туристов.
Добрая традиция бросать монетку в фонтан с пожеланием вернуться сюда снова не могла обойти и нас.
Пришло время возвращаться в отель, хотя и очень не хотелось. Но и тут мы умудрились заблудиться. Свернув не на ту улочку, вышли в какой-то длинный тоннель (позже посмотрели по карте и узнали в нем тоннель, которого нет на карте, зато он есть под холмом Quirinale). Прошагав добрых метров 700, вышли на via Nazionale, а оттуда уже совсем недалеко было до станции Termini и нашего отеля.

17 сентября 2007 г. Рим

Как бы это смешно не было, но и наш Римский отель находился рядом с местной маленькой базиликой, и просыпаться от звона колоколен стало уже доброй традицией.
Завтрак в Bruna был типичным для отеля 2* - булочка, круасан, джем, масло кофе, сок.
На метро доехали до самой Испанской лестницы, станция метро от неё с правой стороны, если стоять спиной. Восторгу нет предела, когда мы наконец-то видим воочию то, что много раз видели в фильме «Римские каникулы». Площадь Испании (P. della Spagna)получила такое название, поскольку неподалеку, в палаццо ди Спанья, располагается посольство Испании. У подножия лестницы - фонтан Баркачча (La Barcaccia, 1629г.), то есть «Лодочка» (Пьетро Бернини). От площади поднимается знаменитая Испанская лестница (Scalinata della Trinita dei Monti), — сооруженная в 1720-х гг. архитекторами Алессандро Спекки и Франческо де Санктисом. Она огромна. Испанская лестница объединяет в единый неповторимый ансамбль P. della Spagna с проходящими через нее улицами, соседние дома и увенчивающую ее, стоящую на вершине на небольшой площади Trinita dei Monti церковь Trinita dei Monti. Каково же было наше изумление, когда мы увидели, что церковь с красного цвета перекрасили в белый.
Античный обелиск (римский, выполненный по образцу египетского) был установлен здесь в 1789 г. Похоже, нам везет на строительные леса, потому, как и этот обелиск был ими закрыт от нашего взора.
Неподалеку с правой стороны, если стоять спиной к церкви, находится Галерея Боргезе.
Официальный сайт Галереи Боргезе http://www.galleriaborghese.it/borghese/en/edefault.htm
Мы до неё не дошли, потому как держали путь в другом направлении, в сторону P. del Popolo, до которой метров 300. Площадь красиво подсвечивается, а из садов Пинчо открывается один из лучших видов на город.Оттуда двигаемся к колонне Марка Аврелия.
В центре P.della Colonna возвышается колонна Марка Аврелия (Colonna di Marco Aurelio, 193 г., высота 30 м), украшенная спиральным рельефом, на котором изображены войны с германцами и сарматами. Когда-то колонну венчала статуя императора.
Оттуда заглядываем к фонтану Треви (днем он по-своему прекрасен) и двигаемся к Пантеону.

Пантеон (Pantheon, 27 г. до н.э., пн.-сб. 09.00-19.30, вс. и празд. 09.00-18.00, вх. св.)

Первое впечатление от Пантеона – мощный и огромный. Очень сильно отличается от парижского, который мне понравился меньше. Когда заходишь внутрь, ощущения совсем другие, чем в других церквях.
Следующее место назначения Площадь Навона с фонтанами. Напротив церкви Сант-Аньезе-ин-Агоне расположен фонтан Рек (Fontana dei Fiumi, XVII в.) - шедевр Дж.- Л. Бернини. Аллегорические фигуры изображают самые большие реки континентов - Нил, Дунай, Ганг и Рио-де-ла-Плата.
Но красоты фонтана Рек мы не видим из-за его реставрации. Вот не повезло, так не повезло. ((
К обеду доходим до площади Венеции и Monumento a Vittorio Emanuele II (1885-1911 гг). Площадь огромна, как и здание из белого мрамора. С момента своего появления памятник вызывал у горожан неприятие и подвергался резкой критике. У подножия монумента – могила неизвестного солдата.
На площади есть небольшой сквер, в котором садимся и устраиваем легкий перекус.
Обойдя с правой стороны памятник В.Эммануилу, подходим к холму Капитолий.
К собственно Форуму мы попали, обогнув палаццо Сенатори слева, с той стороны, где стоит волчица: там нашему взору открылась одна из самых впечатляющих смотровых площадок Рима. Именно с этой точки многие делают обзорную фотографию форума.

На все форуме хорошо запомнилась базилика Максенция (Basilica di Massenzio) – грандиозное сооружение высотой с 15-этажный дом.
Когда заходишь на территорию форума, появляется чувство, что ты в древнем городе, где нет суеты, машин, тревог.... Все отодвигается на задний план. Я не думала, что на меня смогут так подействовать какие-то развалины. Казалось бы, камни и камни, но если вдуматься в то, что именно на этом самом месте происходили события, имеющие великую историческую ценность, сознание переворачивается, и просто камни перестают быть просто камнями. Когда будете здесь, не торопитесь. Лучше просто медленно пройтись и попробовать представить атмосферу Древнего Рима, ведь Форум – одно из лучших мест для этого.
По Via Sacra мы вышли к уже знакомому нам Колизею, сели на метро и поехали к фонтану Наяд, шокировавшему видавшие виды римлян. Возле этого фонтана особо интересна церковь S. Maria degli Angeli и Национальный римский музей по соседству. На дверях церкви – бронзовые сюрреалистические фигурки библейской тематики.

После ужина во вчерашнем ресторанчике с тем же меню поехали снова к Колизею делать вечерне-ночные снимки. Арка Константина подсвечена гораздо лучше, чем сам Колизей. Но света вполне достаточно. Тут же предприимчивые индусы продают штативы любых размеров. Благодарим, но отказываемся. Оттуда по vei dei Fori Imperiali мимо Императорского форума, который мы не нашли днем, доходим до памятника Виктору Эммануилу II. Это махину здесь подсвечивают гораздо лучше, чем тот же Колизей.
Вообще хочется сказать, что каждую большую достопримечательность желательно посетить как утром или днем, так и в вечерне-сумеречное время. Одно здание или сооружение кажется абсолютно другим в вечернем свете.
Совершенно устав, возвращаемся к Колизею и едем в отель. День закончили распитием великолепного тосканского красного сухого вина Centine от Banfi 2004 г.

18 сентября 2007 г. Рим – Ватикан – Рим

Из-за того, что завтрак в нашем отеле подают только с 8 утра, к собору Святого Петра мы подъезжаем только в 10 утра. Доехать до него от станции Termini очень просто на автобусе №40 (останавливается возле Замка St.Angelo, в данном случае ваша остановка - конечная) или №64 (остановка возле Piazza del S. Ufficio, в 300-х метрах от начала очереди в музеи Ватикана).

Государство Ватикан
Официальный сайт Ватикана на английском языке http://www.vatican.va/phome_en.htm

Площадь Сан-Пьетро от остального Рима отделяет тонкая белая линия. Ее обычно переходят, даже не замечая, а это, между прочим, государственная граница. Дальше начинается Ватикан. С других сторон все выглядит более убедительно: по периметру папские владения обнесены высокой и толстой стеной, которую папа Лев VI поставил в девятом веке, чтобы оградить базилику и оседавших вокруг нее пилигримов от варварских набегов. Впрочем, даже и глядя на стену, трудно поверить, что все это не понарошку, и весь смысл ватиканского суверенитета не сводится к туристическим аттракционам вроде отправки открыток с ватиканской маркой.
В отзывах по Интернету и в путеводителях я читала, что лучше приезжать в Ватикан с утра, чтобы избежать большую очередь, но я даже представить себе не могла, что она будет настолько огромной. Когда я ехала в Париж, меня все пугали громадными очередями в Лувр, но по приезду ничего устрашающего я не видела. Там у меня была карта, дающая право на бесплатное внеочередное посещение музеев в течение 3 дней. Кроме того, в Лувр я пошла в 17ч., и очередь была человек 10. Я очень глубоко надеялась, что здесь будет также. Как же жестоко я ошиблась. Ту очередь, которая находилась в пределах видимости, была метров 500. Мы думали, что это все! Ан нет. Просто её остаток перед самим входом в ватиканский музей не видно из-за стены ограждающей Ватикан от Рима. Тут неожиданно начал крапать дождик, хотя с самого утра было безоблачно и поэтому, конечно же, зонт, лежавший в отеле, мы не взяли, а зря. Откуда не возьмись понабежали уже знакомые нам индусы с зонтиками по 5 евро. Дождь усилился и, изругнувшись по себя, отдали эти несчастные 5 евро. По закону подлости минут через 10 ливень прекратился! Зонт было решено забрать домой, как реликвию так по-глупости потраченных денег.
1,5 часа ожидания и вот мы в современном большом фойе. Сначала, как и во всех крупных музеях и церквях, проходим через металлоискатель, и только потом, поднявшись на второй этаж, идем за билетами. 20-минутной очереди не избежать и здесь, после которой получили заветные билетики по цене 13 евро за штучку.
Да, ни в собор, ни в музеи, ни уж тем более на папскую аудиенцию не пускают категорически в шортах, мини-юбках, блузках на бретельках и топах до пупка.
В каком-то отчете путешественника прочитали, что Сикстинская капелла закрывается в12.45, а на часах уже был

[Xopek]

ну где же, где же продолжение? ))

[hameleon22]

В отзывах по Интернету и в путеводителях я читала, что лучше приезжать в Ватикан с утра, чтобы избежать большую очередь, но я даже представить себе не могла, что она будет настолько огромной. Когда я ехала в Париж, меня все пугали громадными очередями в Лувр, но по приезду ничего устрашающего я не видела. Там у меня была карта, дающая право на бесплатное внеочередное посещение музеев в течение 3 дней. Кроме того, в Лувр я пошла в 17ч., и очередь была человек 10. Я очень глубоко надеялась, что здесь будет также. Как же жестоко я ошиблась. Ту очередь, которая находилась в пределах видимости, была метров 500. Мы думали, что это все! Ан нет. Просто её остаток перед самим входом в ватиканский музей не видно из-за стены ограждающей Ватикан от Рима. Тут неожиданно начал крапать дождик, хотя с самого утра было безоблачно и поэтому, конечно же, зонт, лежавший в отеле, мы не взяли, а зря. Откуда не возьмись понабежали уже знакомые нам индусы с зонтиками по 5 евро. Дождь усилился и, изругнувшись по себя, отдали эти несчастные 5 евро. По закону подлости минут через 10 ливень прекратился! Зонт было решено забрать домой, как реликвию так по-глупости потраченных денег.
1,5 часа ожидания и вот мы в современном большом фойе. Сначала, как и во всех крупных музеях и церквях, проходим через металлоискатель, и только потом, поднявшись на второй этаж, идем за билетами. 20-минутной очереди не избежать и здесь, после которой получили заветные билетики по цене 13 евро за штучку.
Да, ни в собор, ни в музеи, ни уж тем более на папскую аудиенцию не пускают категорически в шортах, мини-юбках, блузках на бретельках и топах до пупка.
В каком-то отчете путешественника прочитали, что Сикстинская капелла закрывается в12.45, а на часах уже было 11 часов, поэтому, не сильно разглядывая все скульптуры, о чем потом пожалели, шли к великому творению Микеланджело. Еще пожалели, что не взяли с собой экскурсовода, потому как рядом с каждой скульптурой никаких табличек, кроме цифр, мы не нашли. Может, плохо искали? Сильно запомнились галерея карт и галерея гобеленов, но чтобы все это осознать и понять, нужен не один десяток часов, дней или даже месяцев. Мы же там были 5-10 минут, поэтому в голове полнейший сумбур. Скульптуру Микеланджело «Оплакивание» мы, к сожалению, не увидели, зато дошли до Сикстинской капеллы. Самая известная капелла Ватикана была построена архитектором Джованнино де Дольчи по проекту Баччио Понтелли между 1475 и 1481 годами, в эпоху правления папы Сикста IV. Сикстинская капелла – это обширный прямоугольный зал с овальным сводом, разделенный на две неравные части прекрасной мраморной оградой, выполненной Мино де Фьезоле совместно с Джованни Далмата и Андреа Бреньо. Они же являются авторами кафедры хоров. Но самую главную ценность Сикстинской капеллы представляют, несомненно, фрески ее стен и свода, в особенности фрески Микеланджело, которые по праву считаются вершиной ренессанского искусства. Однако они появились здесь позже других, написанных его талантливыми предшественниками между 1481-1483 годами.
Так, стена напротив алтаря и две боковые стены были расписаны Перуджино, Пинтуриккио, Лукой Синьорелли, Козимо Росселли, Доменико Гирландайо и Боттичелли. Но славу, не сравнимую ни с чем, принес ей Микеланджело. Здесь до сих пор ощущается присутствие этого человека, чье сознание могло вместить, а рука исполнить невероятный замысел, сохраненный на сводах капеллы. В течение многих лет великий Микеланджело с неизмеримым упорством продолжал свой труд. В то время свод представлял собой небесную сферу, усыпанную звездами, и Микеланджело был специально вызван в Рим папой Юлием Вторым для выполнения росписи этого огромного пространства свода.
Микеланджело работал над фресками капеллы с 1508 по 1512 годы. Его тяга к величественному, монументальному, пожалуй, нигде не получила столь яркого воплощения как в фигурах Пророков и Сивилл. Средний пояс свода украшают девять сцен из Книги Бытия, среди которых всемирно известная фреска Сотворение Человека. Четверть века спустя, между 1536-1541 годами, Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу, на этот раз уже при папе Павле Третьем Фарнезе. Его новая огромная фреска Страшный Суд занимает всю алтарную стену капеллы. Для ее создания пришлось отказаться от двух фресок, написанных Перуджино, и замуровать два огромных стрельчатых окна. Центром идущего по кругу стремительного движения Микеланджело делает фигуру Христа, который выразительным драматическим жестом осуждает грешников. Он поднял правую руку, вынося свой страшный приговор: «Подите, проклятые!». Это не произнесено, не написано, но так и слышится с фрески.
Поразительное впечатление производят фигуры, окружающие Христа, сурового и непреклонного Судью. Справа внизу грешники на ладье Харона, проваливающиеся в ад; в небе ангелы, трубный глас которых призывает встать умерших. У ног Христа Святой Лаврентий и Святой Варфоломей с кинжалом в руке, в лике которого художник изобразил самого себя. Рядом с Христом изображена Мадонна. Она смиренна и безропотна в час приговора. На женские образы фрески Страшный Суд оказала влияние, видимо, прекрасная поэтесса Виктория Колонна, к которой Микеланджело питал страстные чувства.
Несмотря на запреты пользоваться видео- и аудио-техникой, то тут то там были видны вспышки. Подумав, что все равно все снимают, я тоже решила рискнуть, за что немедленно (и откуда он взялся) была отругана стражником охраны. По периметру капеллы стоят лавочки на которых нет свободного места, но парочку мы все же нашли. Первый вопрос, который начинаешь задавать сам себе, видя это чудо искусства – как? Как они могли это сделать?
После капеллы мы думали вернуться в музей, но выбрали не ту дверь (как обычно, впрочем) и вышли ко входу в собор Святого Петра. Но у нас была еще одна задача: забраться на купол самого большого в мире собора. Очередь нас поджидала и здесь, но уже, к счастью, не такая большая. На купол есть два варианта пути: можно часть пути преодолеть на лифте, затем пешком около 300 ступенек, или только пешком 600 с чем-то ступенек. Точное количество, хоть убей, не помню. Вход 10 и 5 евро соответственно. Как и в соборе Santa Maria del Fiore во Флоренции, винтовая лестница на куполе очень узкая, разойтись вдвоем невозможно. Вид с верху просто поражает, особенно в том месте, где расположен главный вход в собор. Вот тот заветный кадр, который нам показывают, говоря о Ватикане и Риме. Но из-за нехватки места и большого количества людей, здесь становится очень тесно. Сделав снимки и полюбовавшись ватиканскими садами, идем в сам собор San Pietro.
Огромное здание предстает перед туристами анфиладой великолепных просторных залов, словно это ансамбль вместительных церквей. Красноречивы и цифры: внутренняя длина Собора составляет, как это указано на полу перед бронзовыми вратами, 186 метров 36 сантиметров (внешняя длина, включая портик, составляет 211 метров 50 сантиметров). Свод Собора имеет высоту 44 метра, высота аркады центрального нефа равна 23 метра (она почти достигает размера установленного на площади обелиска). Высота купола внутри равна 119 метров, периметр одного из четырех пилонов, поддерживающих купол, составляет 71 метр. Статуи в нишах имеют высоту 5 метров, перо евангелиста Святого Марка в медальоне над пилястром Святой Елены имеет высоту 1,5 метра. Высота балдахина 29 метров, что на четыре метра выше обелиска.
Выйди из собора попадаем на Piazza San Pietro. Поразительны размеры площади (огромный эллипс, наибольший диаметр которого равен 240 метров) и ее планировка, осуществленная по гениальному проекту Лоренцо Бернини, придавшему площади с помощью монументальных боковых колоннад особое символическое значение. Эти колоннады, расположенные полукругом вдоль коротких сторон площади, состоят из четырех параллельных рядов колонн тосканского и дорического ордера, образующих три внутренних прохода. На самой вершине возвышаются 140 огромных статуй святых.
В самом центре площади возвышается обелиск в окружении двух фонтанов. Получивший в средние века название «игла» (aguglia) обелиск был привезен в Рим из Гелиополя императором Калигулой; император Нерон установил его в своем цирке, место которого занимает теперь Собор Святого Петра. В различные периоды реставраций и перепланировок площади «игла» стояла рядом с собором, и только в 1586 году она была установлена в центре площади архитектором Доменико Фонтана, использовавшим для этого сложную систему подъемных механизмов. Любопытная информация относительно обелиска: он, якобы, служил в средние века сосудом для хранения пепла императора Цезаря, а также, вплоть до наших дней, хранил фрагмент подлинного Святого Креста.
Другой архитектор, Карло Фонтана, который также принимал участие в реконструкции площади, был автором проекта левого фонтана, парного к правому фонтану, созданному на полвека раньше архитектором Карло Мадерна. На половине пути между обелиском и каждым фонтаном находятся каменные диски с надписью «Centro del Colonnato» (центр колоннады). Найдя один из них, я встала на него и увидела только один ряд колонн, хотя на самом деле их четыре.

От Собора St.Pietro по Via della Conciliazione идем к замку St.Angelo. По пути берем что-то похожее на гамбургеры за 3,5 евро (возле нашего отеля точно такую же штуку можно взять за 1,5 евро).

Замок Святого Ангела (вт.-вс. 9.00-20.00, вход — 8,5 евро)

В 136 году римский император Адриан в подражание мавзолею Августа, и даже желая затмить его, решил воздвигнуть себе и своим преемникам на императорском троне гробницу, великолепие которой должно было превзойти все здания Рима. Возвратившись из путешествия по всей Римской империи, император и занялся исполнением своего плана. Начатое строительство было закончено уже его наследником — Антонином Благочестивым (или Кротким), который в 138 году в достроенный мавзолей, согласно завещанию императора Адриана, перенес его прах.
Первоначально усыпальница была возведена из травертина, кирпича и пеперина (вулканического туфа) и покрыта белым паросским мрамором. Мавзолей императора Адриана представлял собой круглую башню (диаметром более 60 метров) и опирался на огромный квадратный цоколь, каждая сторона которого равнялась 80 метрам, а высота их была не менее 15 метров. Башня заканчивалась конической крышей, покрытой слоем земли и засаженной кипарисами по образцу этрусских могил-курганов. По свидетельству Иоанна Антиохийского, в центре крыши возвышалась огромная мраморная статуя императора Адриана, стоящего в колеснице Гелиоса, запряженной четырьмя конями. Эти кони были столь огромны, что сквозь отверстие их глаз мог свободно пролезть взрослый человек. До наших дней от статуи сохранилась лишь голова императора, которая хранится в Ватиканском музее — в отделении «Пио Клементино».
Квадратное основание мавзолея было обнесено бронзовой решеткой со столбами, украшенными бронзовыми позолоченными павлинами*. Снаружи его украшали пилястры с роскошными капителями, на которых стояли мраморные статуи, привезенные из разных концов Римской империи. В их числе был и знаменитый «Фавн», найденный при археологических раскопках, проводимых при папе Урбане VIII.
Через узкие ворота и темный коридор со сводами открывался вход в четырехугольную погребальную камеру, тоже построенную со сводами, в которой находился порфировый гроб императора. Освещалась она косыми отверстиями, сделанными в стенах, в нишах которых некогда стояли урны с прахом императоров Антонина Благочестивого, Марка Аврелия, Коммо-да и Септимия Севера. Септимий Север был последним императором, которого похоронили внутри мавзолея, после чего в течение двух столетий усыпальница оставалась запертой
Мавзолей Адриана сохранял свой первоначальный -вид и украшения до 400 года, когда император Гонорий составил новый план укрепления стен Рима, по которому усыпальница императоров включалась в фортификационную систему. В 410 году Рим подвергся нападению армии вестготского короля Алариха I, и в превращенном в укрепление мавзолее римляне разрушали украшения, разбивали статуи и их обломки бросали в осаждающего врага. Захватив город, король вестготов отдал его своим воинам на три дня. Столица Римской империи была разграблена, и из мавзолея императора Адриана унесли все, что в нем было ценного.
В Средние века, в период междоусобных войн, мавзолей Адриана стал крепостью, которая часто переходила из рук в руки. Здесь находили убежище бароны, спасаясь от гнева римских пап, а нередко и сами понтифики искали в крепости спасение от неприятелей и народного гнева. Они бежали из Ватикана по идущей прямо к мавзолею высокой галерее, которая была возведена при папе Николае III. Галерея была такой широкой, что по ней могла свободно проходить запряженная повозка.
В 1379 году во время внутренних раздоров в мавзолее Адриана засел со своим ополчением Роберт Женевский, который защищал его от народного гнева. После долгого и упорного сопротивления римский народ, захватив эту крепость, решил срыть ее до основания и даже отчасти исполнил свое варварское намерение. Многие плиты и квадратные камни с мавзолея были сорваны, а потом использованы на мощение улиц и другие нужды.
Впоследствии римские папы постепенно восстановили крепость, а в XVI веке «Адрианова башня», как называли усыпальницу императоров, получила свое нынешнее название — «Замок Святого Ангела», и произошло это по следующему поводу.
В конце VI века в Риме свирепствовала моровая язва, и жители города в страхе и трепете молились о спасении. Римским папой был тогда Григорий Великий, который, подняв икону Божьей Матери, крестным ходом стал обходить город. Когда процессия переходила через Элиев мост, направляясь к Ватикану, над башней Адриана послышались голоса певших ангелов: «Аллилуйя! Воскресе якоже рече, аллилуйя!». Проникнутый благоговением народ пал ниц, а верховный понтифик обратился с мольбой к иконе Божьей Матери: «Моли Бога о нас, аллилуйя!». И удостоился видеть благословенное явление Ангела Божьего, парящего в воздухе над гробницей императора Адриана и вкладывающего карающий меч свой в ножны Язва тотчас прекратилась...
Папы Николай V и Александр VI особенно способствовали тому, чтобы мавзолей Адриана принял совершенно новый вид. В конце XV века папа Александр VI Борджиа укрепил обветшавшее сооружение, возвел вокруг него четыре бастиона, названные именами четырех евангелистов, сделал парадный двор, где декоративной горкой были сложены уже ненужные мраморные ядра. Правда, по преданию, одно из них было использовано и в XVII веке, когда шведская королева Христина стреляла с крыши замка в сторону холма Пинчо.
Римские папы постоянно занимались перестройками в замке, превращая его в укрепленное место Для большей безопасности верховных понтификов из Ватиканского дворца в замок провели тайный подземный ход длиной около одного километра; в случае опасности папы могли перейти прямо из своего дворца и укрыться в этой крепости. Кроме того, в замке были устроены папские покои, комната для хранения казны и сокровищ, дворики и помещения для хранения продовольствия на случай длительной осады.
Со временем некоторые помещения замка превратились в тюремные камеры, в которых в разное время томились архитектор Аристотель Фиора-ванти, Галилео Галилей, Бенвенуто Челлини, граф Калиостро, семейство Ченчи и др. Иногда осужденных казнили прямо на верхней террасе замка, и тогда над Римом раздавался печальный звон колокола, и поныне находящегося здесь.
В XVI веке при римском папе Павле III на вершине замка была поставлена мраморная статуя архангела Михаила (работа Р. Монтелупо), в XVII веке по повелению папы Венедикта XIV ее заменили бронзовой, которая возвышается там и поныне. Ее выполнил скульптор Ф. Жирардин по рисунку фламандского живописца П. Феншенфельда. Бронзовые входные двери, которые вели в гробницу, в 1825 году сняли, так как был открыт коридор, который ведет от входа в большую нишу. Возле нее начинается спиральный вход, огибающий все здание внутри пандусом и достигающий самой вершины замка.
Церковь в замке Святого Ангела небольшая, всего с одним престолом. В стене, с левой стороны алтаря, в рамке за стеклом висит индульгенция римского папы Григория XVI Она была в 1838 году дана на всю жизнь солдатам, жившим в верхней части замка и охранявшим ее
В настоящее время в замке Святого Ангела устроен Военно-исторический музей, в котором отражены различные моменты римской средневековой истории и представлена богатая коллекция произведений искусства. Так, например, сохранился зал папы Павла III с картиной Перина де Вага — ученика великого Рафаэля, который расписал и несколько других залов сценами из римской истории.
В сам замок мы решили не идти, во-первых, потому что не было времени, да и подустали немного. Хотелось просто погулять.
Вот так гуляя по набережной Тибра, проходим мимо Ponte Rotto («сломанный мост»), находящийся рzдом с островом Isolo Tiberina. Это уцелевший пролет рухнувшего в 1598 г. древнего моста Эмилия, построенного в 1979 г. Мост просто фантастический! Где-то рядом должен быть фонтан Черепах. Обошли несколько раз вокруг того места, где, судя по карте, он должен быть, но ничего похожего на фонтан не было. Нашли минут через 20 поисков, потому как стоит он на малюсенькой площади, которую, по русским меркам, и площадью назвать нельзя, так, маленький дворик.
Дальше по мути маршрута идет Chiesa di S. Maria in Cosmedinсо своими "Устами правды" (ежедн. зима 09.00-17.00, лето 09.00-18.00). После перестройки церкви в VIII в. появилась крытая галерея и портик, в стене которого находятся знаменитые Уста правды - Bocca della Verite - большой круглый камень с изображением божества, отверзшего уста.
Как оказалось, мы с другом – не единственные желающие сфотографироваться с канализационным люком; к Усам Правды идет очередь человек 100, но мы с другом все равно стоим. Возле этого люка висит табличка с надписью «Please, only one foto». Процедура бесплатная. Получив драгоценный снимок, заходим внутрь церкви, так как выход только через неё. Церквушка маленькая и очень уютная. Именно сюда, а не в Собор St. Pietro, я бы, если бы была католической веры, приходила помолиться.
Обойдя с правой стороны Chiesa di S. Maria in Cosmedin, мы попадаем на Via del Circo Massimo и территорию Цирка Максимус, откуда открывается фантастический вид на холм Палатин.
Территория цирка большущая, сейчас выглядит просто как углубленное поле. В нескольких местах по периметру цирка проходят лестницы, по которым можно спуститься вниз. Мы же просто посидели на них, любуясь домами Палатина.
Дойдя до станции Circo Massimo, сели в метро и поехали в отель передохнуть и поужинать.
«Наш» ресторанчик, где мы ужинали последние 2 дня, почему-то был уже закрыт, хотя было только 18.30 вечера. Пришлось искать другое место для ужина. Делали это недолго, благо маленьких заведений общественного питания здесь пруд пруди. Заходим в одно из них. Хозяин ресторанчика, завидев у нас под мышками путеводители с русским текстом, воскликнул на нашем языке «Все хорошо!» и поднял большой палец кверху. Стало очень приятно. Заказали лазанью (6 евро), пасту (5,5 евро) и их столовое красное вино (2,5 евро за бокал), так как другого не было. Когда принесли чек, то в нем мы обнаружили еще 2 записи непонятного содержания каждая по 1,5 евро. Скорее всего, это плата за обслуживание, о которой до этого момента не говорилось, и в меню об этом нигде не пишется. Так что будьте внимательнее!
Пока ужинали, стемнело, и пора было любоваться ночным Собором Святого Петра и замком Святого Ангела. На автобусе №40 доезжаем до замка, который ночью еще лучше, чем днем. Это одно из немногих очень хорошо освещенных мест в Риме. Если бы мы знали, до какого времени ходит тот самый сороковой автобус (а он ходит до 0.30, расписание его движения висит на конечных остановках маршрута), то погуляли бы здесь подольше. Но мы не знали, поэтому торопились побыстрее сделать заветные ночные снимки и ехать назад в отель, чтобы потом пешком не пришлось идти, потому что других автобусов, ходящих прямо до Termini, мы не видели.

19 сентября 2007 г. Рим – Неаполь – Капри - Неаполь - Рим

Заранее прочитав в Интернете информацию о том, что сегодня Неаполь отмечает праздник Святого Януария, мы, конечно же, не захотели пропустить такое событие. Именно поэтому выбрали для посещения Неаполя именно этот день. Святой Януарий является покровителем Неаполя, и в старейшем соборе, где происходит чудо – разжижения крови, проводится литургия.
2 с лишним часа ожидания и наш поезд приходит на вокзал Napoli Centrale. Первое, что бросается в глаза – это совершенно беспорядочное транспортное движение и уйма мотоциклистов, причем любого возраста. Многое слышали о том, что Неаполь – самый преступный город, но, наверно, нам повезло: никому мы были здесь не нужны, кроме нас самих, но на всякий случай сумку все время носила на животе, придерживая рукой.
От вокзала достаточно быстрым шагом движемся к Церкви Санта-Кьяра, самому крупному храму города. Чем ближе мы подходим к центру города, тем больше становится народа на перекрытых для движения машин улицах и тем больше торговых лавочек с разными вкусностями. Покупаем что-то похожее на щербет за 3,5 евро, но это что-то оказывается совершенно не раскусываемым.
В 12 часов дня местный Duomo оказывается полон народу, сидячих свободных мест нет, поэтому стоим в конце собора. Внутреннее убранство меня особо не поражает. А вот происходящее действительно стоит того, чтобы это посмотреть. Такого я еще не видела.
От собора двигаемся к крепости Маски Анджоино или Новый Замок (1272 г., янв.-сент. пн.-сб. 9.00-19.00, ост. время 8.30-14.00). Castel Nuovo на самом деле огромен. Подобного в Италии мы также не видели.
С левой стороны расположен морской порт. Тут впервые в жизни мы видим огроменные 12-палубные лайнеры, которые вблизи кажутся еще больше. В поисках туалета мы добрели до каких-то касс. Оказалось, что в кассах продают билеты на рейсовые катера до Сорренто и Капри. Мы не собирались больше никуда ехать из Неаполя, но тут подумали, а почему бы и нет? Билет до Капри стоит 16 евро на одного человека только туда. Немного поколебавшись, все же покупаем билеты на через 5 минут отходящий рейс и мчимся на катер. Сидения как в самолете, три вдоль идущих ряда по три сидения в каждом и еще сверху мест 50. Когда садились, я не совсем поняла, откуда снаружи на верху на стекле пятна от брызг. Это стало ясно позже, когда катер набрал скорость. Чуть только мы отплыли от берега, нам предстал Везувий во всем своем великолепии. Даже страшно подумать, что почти 2 тысячи лет назад этот вулкан стер с лица земли 3 города.
До Капри доплыли за 45 минут. От местного причала нужно свернуть направо, и вам откроется маленький пляжик. Именно туда мы и пошли. Наверняка где-то здесь есть пляж больше, но времени особо не было, поэтому мы довольствовались этим. На небольшом островке загорали отдыхающие, некоторые плавали, пока температура воды еще позволяла. У одной из русских туристок (наших соотечественников и здесь полно), пока она плавала, унесло волнами сланцы. Я захотела сфотографироваться у одного из стоящих в воде камней, но немного не подрассчитала величину волн, одна из которых захлестнула меня до головы и поглотила мой босоножек, выплюнув чуть позже. Немного забавно было идти мокрой до нитки: полотенец-то с собой мы не брали. От пляжа пошли гулять по улочке вдоль берега, а потом пошли по одной из ведущих наверх лестниц. С высоты остров выглядит просто шикарно, а синее море еще синее.
Спустившись, купили в кассе возле пристани билеты на 17.20 до Неаполя, и пошли за сувениркой. За 5 минут до отправления катер заходим на палубу и в легком недоумении обнаруживаем, что мест свободных почти нет, хотя до острова мы плыли почти в пустом катере. Поездка до Неаполя проходила в полудреме, потому что свободные места нашлись не у окон, а только в середине салона катера.
По приезду в Неаполь у нас оставалось свободных до поезда в Рим 2,5 часа, за которые мы хотели дойти до замка Кастель дель Ово (1139 г., пн.-пт., 9.00-18.00, сб.-вс. 9.00-13.00, вход свободный), "замок яйца", прозванный так, потому что одна из его стен имеет овальную форму. По пути движения к нему с набережной via N.Sauro любовались видом Везувия и неаполитанским заливом. Двигаясь в обратном направлении к вокзалу, вышли на Piazza dei Plebescito, с левой стороны от которой расположена Basilica di San Francesco di Paola, а с левой - Королевский дворец (Palazzo Reale, будни 9.00-14.00, сб.9.00-14.00 и 16.00-20.00, пн., вс. и праздники закрыт, вход с P. Trento e Tiesto), который был построен в Неаполе зодчим Доменико Фонтана для испанского короля Филиппа III. В нишах фасада длиной 169 м красуются статуи его предшественников из разных династий. Чуть поодаль виднелась Галерея Умберто I (1887 г.) со стеклянным потолком, высота которого составляет 56м, но до неё дойти катастрофически не хватало времени. Еще минут 40 и мы на вокзале, уставшие и голодные, потому что поесть по-нормальному нигде не успели.
Очень жалею, что мы так и не попробовали неаполитанскоую пиццу

20 сентября 2007 г. Рим – Тиволи – Villa D’ESTE - Рим

До Тиволи мы ехали на автобусе сети Cotral, который ходит каждые 20 минут. Так как у нас был проездной по Риму и в пригороды, билеты до Тиволи мы не покупали. Доехали до станции метро «Ponte Mammolo» линия В. Это предпоследняя станция на синей ветке. Выйдя через турникеты из метро, поднимаемся наверх. Там как на обычном автовокзале, несколько платформ для автобусов, над каждой из них электронное табло с ближайшим временем и пунктом назначения рейса. Наш подъехал в 9.20. Автобус полный, но никто не стоял, идет почти без остановок. На виллу Адриана остановка за несколько километров до конечной остановки (это уже узнали позже). Вилла Villa D’ESTE и вилла Грегориана, и другие достопримечательности – все на конечной остановке Piazza Garibaldi. Вышли из автобуса (остановка автобуса до Рима – на противоположной стороне улицы) - через дорогу смотровая площадка. Почти прямо (чуть правее) киоск туринформации. Есть карта Тиволи и буклеты по каждой из вилл. Столбы с указателями на каждую виллу и др.
Сайт Тиволи (с фотографиями, схемами, расписанием, стоимостью и т.п. всех вилл и пр.) http://www.tibursuperbum.it/ita/index.htm
Сайт виллы Адриана http://www.villa-adriana.net/
Сам Тиволи – это маленький городок в южном направлении в 30-ти километрах от Рима.
Вилла Villa D’ESTE (апр.-сент. вт-вс. 9.00-19.30, ок.-март 9.00-17.30, вход 9 евро), построенная в 1550-е гг. по проекту архитектора Пирро Лигорио, - образец резиденции эпохи Возрождения.
500 фонтанов, которые послужили образцом для целых поколений архитекторов, прелестный сад и красивый дворец XVI в. - таковы основные достоинства виллы Villa D’ESTE. К времени приезда в Тиволи мы настолько устали от городской суеты, разрушенных памятников архитектуры и церквей, что хотелось просто медленно прогуляться по парку, что мы и сделали. Очень необычные фонтаны нас покорили сразу же, а два из них, один из которых напоминает фонтан в Версале, особенно. Здесь же римская волчица с Ромулом и Рэмом. Гулять по этому месту можно долго. Но пора ехать обратно в Рим.
Выходим на остановку, подходит автобус, но залезть в него просто невозможно из-за просто бешенного количества народа в возрасте до 18 лет. Тут мы понимаем, что Тиволи, скорее всего, школьный городок, в него ездят из ближайших деревень на учебу, а так как время было обеденное, уроки закончились, и школьники разъезжаются по домам. Из-за этого и происходит давка в автобусах. Поразмыслив, что с этой остановки мы не уедем, движемся на остановку раньше по ходу движения транспорта, но и там эта история повторяется. Так мы прошагали 3 остановки, дойдя до места, где народа было существенно меньше, да и больше идти мы не могли: просто устали. Наконец-то садимся в более-менее свободный автобус и движемся в Рим.
Кстати, Тиволи – било единственным местом, где мы не встретили русских.
После этого маленького чудного городка поехали в Термы Каракаллы (Terme di Caracalla, 206-217гг., апр.-окт. вт-сб 09.00-18.00, вс, пн до 13.00, нояб.-март вт.-сб. 09.00-16.00, вход 8 евро).
Подумать только, что именно эти бани посещали одновременно 1 600 человек. Ведь это самые большие и высокие в Риме термы. Напольная мозаика сохранилась только в двух местах, куски стен с мозаикой расставлены по периметру терм.
От терм вышли к Пирамиде на P. le Ostiense (высота около 35 м, сооружение частично ушло в землю). Этот один из наиболее хорошо сохранившихся монументов античного Рима построен за 330 дней в 12 г. до н.э. как усыпальница римского претора Гая Цестия, брата Луция Цестия.
После Пирамиды по плану холм Авентин. Дорогу до смотровой площадки Авентина искали минут 30, потому что вход только один и тот малюсенький . На смотровой в это время проходила фашистская манифестация, но нас она никак не касалась. Могу сказать только то, что смотровая н Авентине считается одной сиз самых красивых в Риме.
Спускаемся с холма на Piazzale Ugo La Malfa, что посередине Circo Massimo, и идем до Колизея, который нам очень понравился. Оттуда, наконец, в отель и на ужин в наш любимый ресторанчик.
Вечер закончили на фонтане Треви, который в этот день стал местом для съемок свадебной пары.

21 сентября 2007 г. Рим – Остия Антика – Лидо д’Остия - Рим

Остия («устье») – древнеримский город-порт, основанный около 330 года до н.э. и когда-то стоявший у места впадения Тибра в Тирренское море. Некогда это был главный порт Рима, однако уже с 100 года н.э. море стало отступать, а Остия – соответственно терять свое значение как порт. Сегодня «Термы у Морских ворот» в Остии, располагавшиеся почти на берегу моря и предназначавшиеся для моряков и только что прибывших путешественников, от этого самого моря отделяют несколько километров суши.
Небольшая прогулка по местам археологических раскопок Остии позволит вам создать представление о том, насколько великолепным был этот город, занимавший значительное место в античном мире.
Город населяли торговцы, моряки и рабы, поэтому не стоит здесь искать остатки дворцов или вилл. Вторжение варваров и постоянные эпидемии малярии привели Остию в упадок. Постепенно из-за иловых наносов порт утратил свое значение и был предан забвению.
До Остии проще всего добраться, доехав по синей ветке метро (линия В) до станции Piramide (направление – станция Laurentina), а там, на вокзале на ст. Porta San Paolo, пересев на электричку до Лидо (она там единственная, так что садитесь в первую попавшуюся), которая в будни ходит каждые 20 минут, а выходные – раз в 10-15 минут. Выходите на остановке Ostia Antica (7-ая по счету от «Пирамиды»), вдыхаете чистый морской воздух, перемешанный с запахом хвои многочисленных пиний, затем переходите по подземному переходу через пути, потом по надземному переходу - через автостраду и идете прямо, никуда не сворачивая, пока не подойдете к кассе и самой Остии (вход 6 евро), фев.-окт. вт.-вс. 9.00-18.00, нояб.-март 9.00-17.00.
Так как мы приехали очень рано по местным меркам, около 9.30 утра, то туристов практически не было, и это упрощало осмотр и фотографирование местных достопримечательностей, коих на территории развалин старого города Ostia предостаточно. Больше всего мне запомнился театр, построенный зятем императора Августа, и остатки храмов. Совершенно непередаваемые ощущения я испытала, когда «заходила» в бывшие дома людей, проживавших здесь более двух тысяч лет назад. Сам Юлий Цезарь здесь бывал и отплывал из местного порта. Подобные ощущения меня посещали на Римском форуме, но там очень маленькая площадь, здесь же, в Ostii площадь порядка 3-4 кв.км. Остатки домов, храмов, театра, школы Traiano, терм del Foro, дорог, вымощенных из такого же булыжника, что и Via Appia Antica, колодцев, которые были единственным источником пресной воды, - всё это заставляло задумываться о времени на протяжении всей прогулки по древнему городу Римской империи.
Очень хотелось посетить ренессансный замок Borgo XVI в. («замок» – от нем. Burg), который виднелся по правую руку от раскопок, но, так как мне очень хотелось к морю, то про замок пришлось забыть.
Чтобы доехать до моря, садимся на все тот же поезд, на котором ехали до Остии, и пытаемся понять, на какой же станции нам выходить, т.к. до конечной еще 5 остановок. Решили ехать до самой конечной. Решение было неверным. Выйдя на конечной, идем в сторону, где должно было быть море, но ничего на него похожее не видим. Тогда садимся на поезд, следующий в обратном направлении, т.е. в сторону Рима, и выходим на остановке, где садится наибольшее количество народа, точно не помню её название, но на картинке в метро рядом с названием нужной остановки есть изображение воды. Это может показаться сейчас смешным, но тогда нам смешно не было, потому что мы уже устали, нам хотелось есть и отдохнуть на побережье. Со второй попытки мы угадали. 200 метров от станции и ура, мы у моря! Синенькое, свеженькое, правда, чуть холоднее, чем на Капри. Один из пляжей, на который мы зашли, оказался бесплатным, но т.к. у нас не было полотенец, да и времени, то, погуляв по пляжу, собрав ракушек и песка, возвращаемся на всё том же поезде до Рима.
Из всего самого важного в Риме мы не посмотрели только район Трастевере, куда мы и направляемся на метро от ст. Piramide. Когда ехали в Рим, то думали, что именно этот район – самый «итальянский», потому что он расположен вдали от центра и отделен Тибром. Так и оказалось: здесь множество маленьких магазинчиков, баров, тратторий, ресторанов, художественных галерей и бутиков (кстати, развешанное сушиться белье на улицах Рима впервые я увидела именно в этом районе). Здесь было ощущение того, что ты попал в другом Рим, где нет суеты и шумных машин, дороги существенно Уже; район как бы только для своих.
Время шло к пяти вечера, и надо было уже подкрепиться. Зайдя в несколько ресторанчиков, поняли, что цены на питание здесь достаточно высоки по сравнению с центром. Найдя наиболее оптимальный вариант по цене, сели за столик. Я заказала пиво и неаполитанскую пиццу, так и не попробованную в Неаполе, а мой друг уже полюбившиеся спагетти и бокал красного сухого. Счет принесли на 3 евро больше, чем мы рассчитывали. Оказалось, что мы не учли плату за «сервисное обслуживание» (1,5 евро с человека), про которое написано очень мелкими буквами в самом конце меню. Так что будьте внимательны!
Следующим пунктом была относительно небольшая и очень уютная церковь Santa Maria in Trastevere. Отдельного внимания заслуживает здесь позолоченный кессонированный потолок Доменикино (1617 г).
Еще немного побродив по Трастевере, едем в отель, а затем на Испанскую лестницу и фонтан Треви.

21 сентября 2007 г. Рим

Последний день в Риме было решено посвятить шопингу, потому как ничего из одежды из-за нехватки времени купить не успевали. Пройдя по via Condotti, поняли, что ошиблись адресом: тратить по 10 тысяч euro за пальто и 5 тысяч euro за туфли мы не способны. Поэтому пошли в более демократичные магазинчики, коих в Риме немало. Вообще хочу сказать, что магазинов с одеждой в Италии полно на любой кошелёк и вкус. Часа 2 поисков, и куплен классический ансамбль из строго брючного костюма, плаща и туфель к ним, всё за 270 евро с учетом вернувших мне в кассе Duty Free 54 евро. Согласитесь, почти даром?!
Последний вечер в Риме провели возле Колизея. Уже ничего не фотографировали и не снимали на видео – просто наслаждались и старались запомнить всё до самых последних мелочей и самых мелких деталей. Уже перестали докучать индусы со своими штативами любых размеров, Просто мы завтра уезжаем…

[Жизель]

спасибо, очень подробный отчет и много полезной информации!