Мы постарались заказать гостиницу заранее. Цены здорово выросли даже по сравнению с отчетами от 2009 года. Забронировали 1-звездную гостиницу Caneva, 100 евро в сутки за дабл с душем в номере и завтраком и то при условии оплаты наличными. Если платить карточкой – 110 евро за ночь Годом ранее это можно было получить здесь за 80 евро. При бронировании руководствовался рекомендацией какого-то русского парня, которому она понравилсь, хотя нам она понравилась меньше. К плюсам гостиницы стоит отнести очень удачное местоположение – примерно в радиусе 300 м от Риальто. Соответственно за 15 минут можно легко дойти пешком и до Сан Марко и за такое же время до Фондаменте Нуово, откуда можно взять вапоретто до Мурано, Бурано и Торчелло. Неплохой завтрак, вид на внутренний канал из окна номера и из комнаты для завтрака. Есть телефон, кондиционер, душ с туалетом, ТВ и фен. Минус – номер несколько обшарпанный. В гостинице давно не делали капремонт, обшивка стен и мебель – начала 70-х, вид довольно потрепанный, хотя уже на вторую ночь мы как-то перестали обращать на это внимание, зато оценили наше местоположение.
Учитывая, что прилетать мы должны были в Милан, попытался организовать в день прилета осмотр Тайной вечери Леонардо в Santa Maria delle Grazie, поход в Ла Скала на оперу и миланского собора. Реализовать удалось лишь поход в собор. Во-первых, подобные планы предполагали ночевку в Милане, т.к. последний поезд в Венецию отходит из Милано Сентрале в районе 21-00, т.е. после оперы не успеть. Билеты в Ла Скала можно было заказать по вполне разумной цене от 40 до 75 евро с человека на редко исполняемую оперу Верди с Пласидо Доминго в главной партии. Однако с гостиницей вышел облом. Даже за полтора месяца вперед в Милане не было ни одной гостиницы дешевле 300 евро в сутки за дабл, а нас это никак не устраивало. Может, какая неделя моды была в Милане или какой-нибудь конгресс. Облазил все сайты, в т.ч. итало-язычные сайты коммуны Милана (впрочем, у них есть английская версия), но ничего лучшего по цене не нашел. Решил почитать про Тайную вечерю комментарии художников – специалистов по Леонардо, и обнаружил, что допуск на эту фреску – по предварительной записи по сеансам, причем все сеансы раскуплены на 2 месяца вперед. У этого места нет высокого и низкого сезона – спрос одинаковый всегда. Короче, если действительно хотите увидеть, позаботьтесь о резервации сеанса не позднее, чем за 2 месяца вперед. У нас этот пункт выпал. Хорошо еще, что не поехали туда с ходу, не зная ситуации. На месте билеты не продают, только выкупают зарезервированные. Конечно, может, кто-нибудь не выкупит свой билет, но серьезно рассчитывать на это не стоит. Короче, в программе на день приезда в Милан остался только собор.
Из аэропорта Мальпенса автобус привезет вас за 7 евро с полтиной до центрального вокзала примерно за 1 час. На вокзале билеты в другие города стоит брать сразу, а не откладывать на потом, т.к. в кассах большие очереди. Мы взяли билеты до Венеция Санта Лючия в автомате. Учтите, что в этих автоматах, даже если вы выберете английский язык, все равно какие-то надписи будут на итальянском. Нас спасло некоторое знание этого языка. Многие другие иностранцы отваливали от автоматов, не взяв билеты. Пробуйте, пытайтесь разобраться.
От вокзала до миланского собора можно доехать по желтой линии метро – 4 остановки. Выход в город – прямо на соборную площадь. Про миланский собор можно много прочитать. Попробуйте найти в каменном кружеве окон родовой знак Висконти – змею, заглатывающую человека. Предок знаменитого кинорежиссера миланский герцог Висконти приказал строить этот собор. Раскошельтесь на 5 евро и поднимитесь на крышу – не пожалеете. После собора немного прошлись по галерее Виктора Эммануила, потом – вокзал.
Венеция. Для вапоретто взяли недельные билеты без ограничений по 50 евро. Скажу сразу – это полностью себя оправдало, учитывая, что один разовый билет стоит 6-50. Если у вас с собой есть паспортные фотки, можно попробовать спросить месячный проездной только в пределах лагуны – должно стоить 35 евро, Нам сказали – за ними приходите с фотками только с 9 до 6 и не везде. Решили не тратить время на поиски и взять недельные по полтиннику. От остановки Риальто навигатор довел нас до гостиницы. Поужинали в Ростичерии (Rosticceria недорогое кафе для местных, где часть готовой еды уже лежит на стойке и можно посмотреть и выбрать) на пути к Риальто – все спагетти, например алле вонголе или сеппиа- с каракатицей и ейными чернилами - по 7-50, свежие жареные морепродукты по 8-50, стаканчик вина – 2 евро. Т.е. дешево, быстро и вкусно. Потом не раз заходили сюда же попробовать разное. Рядом можно купить лучшее в мире итальянское мороженое по 1 евро.
На следующее утро 17 апреля поехали на остров Торчелло. Начали с него потому, что ежедневно открыты только несколько главных музеев, а у других мест по разным дням выходные. Это надо учитывать, составляя программу, чтобы не поцеловать закрытые двери, когда придете. Расписание работы музеев смотрели по путеводителю.
Торчелло – это самый дальний остров лагуны. С него началась Венеция. Очень рекомендую посетить. Здесь нет толп туристов, зелено, и среди садов стоит старейшая церковь Венеции – Санта Мария Ассунта, построенная еще византийцами в 6 веке. Здесь великолепные византийские мозаики, в т.ч. христианская картина мира на стене напротив алтаря и оригинальные мозаичные полы – такие же, как в разрушенных раннехристианских церквях на Ближнем Востоке или Кипре. Сможете оценить чисто византийский архитектурный стиль. Внутри дают русско-язычный аудиогид. Тут его текст понравился больше, чем в других местах – информативно. По возвращении в центр вышли на Оспидале и прошли к церкви Сан Заниполо. Тут помимо живописных и скульптурных шедевров нас интересовали могилы двух людей, чья жизнь и смерть связаны с местом, где живем мы – Кипром. Один из них Маркантонио Брагадин был командиром венецианского гарнизона Фамагусты. Он героически защищал город от восьмикратно превосходящих турок год и 4 месяца. Когда бойцов осталось меньше половины и закончились продукты, он, к сожалению, поверил обещанию турок в обмен на прекращение сопротивления отпустить защитников крепости на Крит. Турки обманули. После немыслимых пыток они с него живого содрали кожу, набили ее соломой и отправили в Стамбул как трофей. Правда, через пару месяцев венецианский дож Себастьяно Веньер во главе международной эскадры отомстил, утопив весь турецкий флот в Коринфском заливе у Лепанто. Кожу Брагадина выкрали из Стамбула и захоронили в Сан Заниполо. Там же могила и бронзовый памятник Веньеру.
На площади перед Сан Заниполо стоит великолепная конная статуя кондотьера Коллеоне, копия которой есть в пушкинском музее в Москве. К церкви примыкает венецианский госпиталь. К сожалению, осмотреть его вряд ли получится без инфаркта или другой серьезной проблемы со здоровьем. Между тем здесь до Наполеона размещалась Скуола гранде ди Сан Марко, а по-нашему - гильдия торговцев золотом и шелком, самая богатая в Венеции. Здесь хранились их сокровища и коллекция предметов искусства. Куда это все подевалось, надо спрашивать у Наполеона.
Двигаясь в направлении гостиницы, зашли в церковь Санта Мария Формоза. Здесь похоронена необыкновенная святая женщина, которая под видом монаха-мужчины сделала немало добрых дел, в т.ч. воспитала ребенка, отцовство которого его настоящая мать приписала этому самому «монаху». Обман раскрылся только после смерти «монаха», когда выяснилось, что это женщина. Это так поразило местного кардинала, что он добился объявления этой женщины святой.
Последним местом, которое мы посмотрели в это день, был Арсенал. Долгое время он был крупнейшей судоверфью в мире. Здесь, как написано в путеводителе – не знаю, верить ли - за 1 день строили парусно-гребную галеру от закладки до спуска на воду. Внутрь не пускают. Арсенал и сейчас используется ВМС Италии. Но вход впечатляет. Перед входом можно полюбоваться беломраморными львами, которых венецианцы вывезли из Пирея. На плече самого большого - руническая круговая надпись, оставленная добравшимися до Греции в 11 веке норманнами. Византию они не победили, но следы своего пребывания оставили.
18 апреля посвятили тому, что на площади Сан Марко. Выпили местного шампанского (оно считается лучшим в Италии) в Американском баре под Торре дель Оролоджио. Его распиарил еще Хемингуэй. Очень праздничное настроение царило в городе. Обратили внимание на бегущих итальянских альпийских стрелков в шляпах с петушиными перьями и прямо на бегу играющих на духовых инструментах. Причем бежали так шибко, что даже если бы мы захотели догнать, пришлось бы поднапрячься – темп бега был приличный. Гнаться не стали. Потом отвлеклись на одежду, сделанную из муранского стекла, в витрине стекольного магазина – желтая мужская рубашка, сложенная как в магазине, шляпа, ботинки – все из стекла. Достойно музея. Рядом завернули в музей Каррер (museo Carrer), т.к. в соборе Сан Марко в первой половине дня по воскресеньям всегда служба. Туристов с фотокамерами в это время туда не пустят. В музее запомнилось несколько картин, особенно портрет мужчины в красной шапке работы Карпаччо. Интересен раздел, посвященный ремеслам и занятиям в Венеции – там не только инструменты, артефакты и т.п., но и весьма любопытные средневековые картины, изображающие соответствующий вид деятельности. К музею примыкает старинная библиотека, в шикарных залах которой любители могут взглянуть на раритетные нотные партитуры итальянской музыки барокко. Для музыкантов должно быть очень интересно. Кстати, Вивальди был венецианцем. Еще в музее услышали музыку на улице и. В это воскресенье в городе был фестиваль танцев провинций Венето и Альто Адидже. В этот день нас не покидало ощущение всеобщего праздника.
На билет в Каррер можно было сходить еще и во дворец дожей и какой-нибудь государственный музей вне площади Сан Марко. Поэтому мы сразу направились во дворец дожей. О нем и так много написано. Посещая базилику Сан Марко, обратите внимание в третьем приделе левой стороны собора на Никопейскую мадонну, захваченную венецианцами в 1204 г. в Константинополе. Когда-то византийские армии, выходя на битву, несли ее перед собой. Вообще-то, очень много деталей, не говоря уже о знаменитой конной четверке, прибыли из Константинополя либо как трофеи, либо как дары. На внешней стороне угла собора рядом со входом во дворец дожей не забудьте взглянуть на порфировую группу тетрархов. Сработана она была в 3 веке н.э.при Диоклетиане в Египте и изображает самого Диоклетиана, Максимиана, Валериана и Констанция. Это соправители римской империи в исторически весьма интересный период тетрархии. Украдена крестоносцами из дворца византийских императоров в 1204 г.
Отступление 1 о тетрархии. В 285 г. император Диоклетиан назначил военачальника Максимиана сначала цезарем, потом августом и отдал под его военное и административное управление западную половину империи, оставив себе восточную. В 293 г. Диоклетиан с согласия Максимиана ввел для них обоих замов, назвав их цезарями. При этом у каждого была своя территориальная зона ответственности и столица. Рим уже не был столицей. Столицей Диоклетиана (главного из 4-х) была Никомедия (современный Измит в Турции), у его зама – Сирмий около современного Белграда, у Максимиана – Медиолан (нынешний Милан), у его зама Констанция – Треворум (современный Трир). Тетрархия предполагала передачу через двадцать лет полномочий двух августов (Диоклетиана и Максимиана) своим замам, на места которых должны быть назначены новые лица. Эта система просуществовала только до первой передачи власти. Диоклетиан с Максимианом свои обязательства выполнили, а вот за места новых цезарей (замов) разгорелась ожесточенная борьба. Кончилась она тем, что в 324 г. опять остался один император – Константин.
Попробуйте сфоткать что-нибудь из мозаик внешних порталов собора и сравните их с мозаиками тех же порталов на картинах в Академии – увидите, что в 14-15 вв. там были совсем другие изображения. Вечером того же дня сговорились с гондольером покататься сорок минут на гондоле по внутренним каналам между Риальто и Сан Марко за 40 евро. Прогулкой остались очень довольны.
19 апреля. Утром пошли в галерею Академии. Здесь бесподобные работы Беллини и других мастеров венецианской школы. Мы до сих пор под их впечатлением. Весьма интересно на некоторых работах увидеть сцены из тогдашней венецианской жизни. Обратили внимание, что в 14 веке на внешних порталах Сан Марко были совсем другие мозаики, чем сейчас. На одной из картин – массовая драка на Риальто – венецианцы мочили друг друга по-серьезному. На другой интереснейшая сцена: двое или трое мужиков, упавших по пьяному делу в канал, смогли как-то самостоятельно оттуда выбраться, а подоспевшие попы объявили это чудом, ниспосланным святым Георгием и очень хорошо отпиарили свою церковь и приход. Им еще долго потом несли дары и пожертвования, в т.ч. люди, надеявшиеся на решение своих проблем с помощью чудес этих монахов. Интересно, что уже в 15 веке, как видно на одной из картин, гондольерами работали в том числе и негры, а не только итальянцы. Прикид молодых итальянцев в те времена также был очень интересен – облегающие трико со штанинами различного цвета. Явно из хорошей дорогой ткани. Сейчас такое одели бы только голубые, а тогда молодые все так ходили. Люди респектабельных профессий (торговцы, адвокаты и т.п.) одевались по-другому, часто скрывая фигуру в длинном кафтане, также из шикарной ткани. В общем присмотритесь и увидите немало интересного. После Академии пошли в Ка дОро (Ca d’Oro). Несомненно тоже интересный своими картинами и скульптурами музей. Среди прочего обратили внимание на великолепные небольшие деревянные человеческие фигуры ( борцов) в стеклянном шкафу на 2 этаже, кажется, Бернини. Это здание само по себе имеет интереснейшую историю. Строилось оно в 1420 г. богатым патрицием как самый красивый дворец города и на самом деле было отделано снаружи сусальным золотом, за что и получило свое имя. Один из взявшихся еще в средневековье ремонтировать этот дом снял золото с внешних стен под предлогом замены, но продал его, присвоив деньги. Мужика заслуженно посадили, но золото так и не вернулось на этот дом. В 1846 г. его купил князь Трубецкой и подарил знаменитой балерине Марии Тальони. Она затеяла перестройку и уничтожила значительную часть внутренних деталей и убранства. Спас дом перекупивший его меценат Франкетти, который разместил в нем свою коллекцию искусства. Благодаря ему этот дом с его коллекцией дошел до нас. В этот же день посмотрели находящийся рядом собор Санта Мария дей Фрари. Здесь похоронены Тициан и Антонио Канова. Особенно интересна могила Кановы, выполненная как египетская пирамида – удачный символ бессмертия. Здесь же несколько великолепных картин - Вознесение мадонны Тициана и мадонна с младенцем Беллини – одна из красивейших работ эпохи Ренессанаса в Венеции.
20 апреля. Решили съездить в Падую. Билеты на поезд 9-27 обошлись по 16 евро. Второй класс следующих по времени двух поездов стоил столько же. Показалось дороговато, но взяли. Кстати обратно региональный поезд в 16-40 обошелся всего по 2-90 евро с человека. Не понятно, с чем это связано, может, в часы пик утром другие цены? Ехать меньше часа. Наша первая цель – посетить капеллу дельи Скровеньи (Cappella degli Scrovegni) и посмотреть фрески Джотто – основоположника всей западноевропейской живописи, который первым отошел от византийских канонов. Сюда, как и на Тайную вечерю в Милане, вход по сеансам, но попасть гораздо легче, нет такого ажиотажа. Мы попали с ходу. Ко многим фрескам позже я позже мысленно возвращался и посмотрел снимки в интернете, чтобы вспомнить детали.
Билет в капеллу включает посещение археологического музея и художественной галереи. Археологический музей не могу назвать выдающимся, а вот галерею посетить стоит. Однако надо рассчитывать время, если оно у вас ограничено, и не смотреть все подряд – работ очень много, и они не равноценные по мастерству. Есть и шедевры, в т.ч. Беллини и Тициана, но немало и работ классом пониже. Отсюда навигатор довел до Пьяцца делле Ербе (Piazza delle Erbe), где находится довольно интересное сооружение - палаццо деля Раджионе (дворец разума) Palazzo della Ragione. Он был построен для городских служб в 1218 г. Здесь был суд, таможня, заседал горсовет и какие-то другие учреждения того времени. Зал – самое большое помещение европейского средневековья был расписан Джотто. Рядом обязательно надо зайти в историческое здание падуанского университета (Palazzo del Bo) – второго по возрасту в мире после болонского. Здесь можно посмотреть кафедру, с которой выступал Галилео Галилей, преподававший здесь физику, и старинный деревянный анатомический театр. Если захотите сюда пойти, посмотрите заранее по интернету часы работы – сюда пускают на 2 часа ежедневно либо утром, либо после обеда. В этом же районе города находится площадь Синьории с дворцом капитана местной милиции и кафедральный собор, в котором интерес представляет только расписанный фресками баптистерий (крестильня).
Гораздо более интересна находящаяся в другой части города базилика Сан Антонио с могилой этого святого. Рядом с базиликой находится старейший в мире ботанический сад – вполне можно заглянуть и отдохнуть от рассматривания картин. На обратном пути нашли дом Галилея, зашли в церковь Эремитани рядом с капеллой Джотто. Огромная элегантная церковь с частично уцелевшими фресками. Большая их часть погибла в результате английской бомбежке Падуи в 1945-м. Кстати, Скровеньи уцелела чудом, но сильно пострадала во время тех же бомбежек. К 6 вечера вернулись в Венецию.
21 апреля. Утро началось с посещения рыбного рынка Риальто. Хороший выбор свежей рыбы и морепродуктов, старинное и фотогеничное место. Отсюда двинули в Ка Реццонико (Ca Rezzonico) – музей Венеции 18 века. Интерьеры, картины. Можно посмотреть реконструированную аптеку 18 века. Интересны довольно живые фрески Тьеполо. После обеда пошли в Скуола гранде ди Сан Рокко. Это единственная из скуол, которая пережила наполеоновское время, не потеряв свое имущество и коллекцию искусства. Может быть, за нее заступился папа, провозгласивший Наполеона императором в Риме. В качестве одного из аргументов наверняка была выдвинута благотворительная деятельность скуолы в отношении больных и инвалидов. Это не только крупнейшее собрание Тинторетто, с которым скуола заключила эксклюзивный многолетний контракт на внутренние росписи, но и поражающий воображение интерьер второго этажа с многочисленными деревянными скульптурами, которые являются частью деревянного декора стен. Последнее, что удалось посмотреть в этот день, был дом-музей Кверини Стампалия (Fondazione Querini Stampalia). Это сохранившееся без изменений со своей оригинальной обстановкой, коллекцией картин и библиотекой родовое гнездо богатой венецианской семьи. Кстати, библиотекой можно пользоваться по назначению. Там и сейчас в основном работают студенты и исследователи, которым понадобились эти книги. Само здание представляет собой венецианский палаццо 16 в.
В конце дня так приятно пройтись под сводами пустой галереи напротив Сан Марко под звуки скрипки, а впереди взгляду открывается лагуна и гондолы. Музыку мы послушали еще и вечером на концерте камерного оркестра в церкви рядом с Риальто. Играли Вивальди. В целом справились, хотя это была отнюдь не венская филармония. Альт забивал остальных, включая солирующую скрипку, так, что было даже смешно слушать.
22 апреля. День начался с посещения (бесплатного в эту неделю) музея морской истории. У Венеции, сами понимаете, богатейшая история флота. Соответственно, музей увлекательнейший для всех, кто любит море и то, что с ним связано. Мы обратили внимание на историю офицера-ныряльщика итальянских ВМС, попавшего в английский плен во второй мировой, когда он минировал английский корабль. Где он прикрепил мину, англичане так и не дознались, но итальянец не только выжил, но и впоследствии был награжден английской наградой. Эта история могла бы послужить завязкой для романа. Пересказывать, увы, долго. Из моделей кораблей обращает внимание модель Букентавра, на которых дожи отплывали для церемонии венчания с морем. Эта традиция существовала с 1000 года. Дож отплывал в лагуну и просил море быть благосклонным к венецианцам. В знак того, что венецианцы и море – суть одно и неразрывны, дож бросал в Адриатику золотое кольцо приличных размеров. Правда, позже кольцо стали бросать на веревочке и вытягивать его обратно для повторного использования на следующий год. Наверное, поэтому везение на море и закончилось для венецианцев. Даже модели этих кораблей были достаточно дороги из-за золоченого дерева надстроек корабля и преподносились в подарок например, папе Римскому. Одна из принадлежавших Ватикану моделей Букентавра здесь. Можно увидеть и церемониальные кольца для венчания с морем, а также многое другое.
После морского музея мы отправились на Мурано посмотреть музей стекла (бесплатно в эту неделю). На Мурано, собственно говоря, каждый магазин стекла, а их там много, - это музей. И каждый из них не похож на другой. И все же в музее настоящие шедевры. Очень понравилось стекло времен римской империи. Тончайшая работа и подлинное искусство. Разумеется, здесь можно узнать, чем венецианское стекло отличается от любого другого. Конечно же, хочется унести с собой многое из того, что видишь. Ни в какой другой стране такого не делают. По возвращении с Мурано пошли в еврейский квартал в районе Каннареджо, недалеко от вокзала Санта Лючия. Посмотреть синагогу не успели – она уже закрылась в 17 ч., зато в полной мере вдруг почувствовали себя в еврейском местечке, где-нибудь в Витебске, когда там еще жил Шагал. Надписи «кошерный ресторан» на итальянском языке, вывески со звездой Давида, мальчишки на велосипедах в черной курточке поверх белой рубашки с ермолкой на голове, даже какие-то странные покосившиеся деревянные надстройки, похожие на скворечники, на старых каменных домах. Это сразу напомнило Шагала. Честно говоря, не ожидал увидеть это в Венеции.
Завтра 23 апреля, домой. Прихватили с собой в магазине Бароло за 17 евро и Амароне делля Вальполичелла за 26 евро из супермаркета на страда Нова. Нигде больше таких цен на эти вина не будет. (мы долго искали такие цены). Когда пишу эти строки, Амароне мы уже выпили. По-моему, лучшего вина в мире нет. И красивее Венеции города в мире нет.
Топик поправил.
Вы почитайте Правила...
2.9. Убедительно прошу НЕ ОРАТЬ. Т.е. писать слово/фразу целиком большими буквами. Сообщения с КРИКОМ будут удаляться, кричащий предупреждаться.
А.Н.
