Македония и Косово в июне-июле 2021.

[evil_nn]

02.07 Голем Град — НП Галичица — монастырь Свети Наум — бухта Костей — Велестово.

На сегодня планы у нас поскромнее, по крайней мере, ночевать мы будем в том же месте)). Встретились с молодёжью в 10 у машины, и поехали через Охрид той же дорогой, которой приехали вчера, в направлении Битолы. В городке Ресен свернули, забирая правее, с тем, чтобы выехать к озеру Преспа, второму по величине в Македонии. Впрочем, сказать «в Македонии» – не совсем корректно, так как ей принадлежит чуть больше половины, а остальную часть делят между собой Албания и Греция, озеро лежит как раз на стыке границ этих трёх государств. Поездку сюда я наметил, вдохновившись отчётом Кирилла Яночкина, прочитанным в рамках подготовки. На озере есть островок, называющийся Голем Град — в переводе Большой город, что звучит откровенно издевательски по отношению к куску суши 600 на 350 метров размерами, на котором никто не живёт уже лет семьдесят, а из жилья там только фундаменты строений, некоторым из которых за тысячу лет. Зато весьма живописно, есть сохранившаяся церковь XIV века, да и прогулка туда на лодке сама по себе приятная штука в такую жару.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m38!1m12!1m3!1d192807.70394745815!2d20.877372610162382!3d40.96789453790557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m23!3e0!4m5!1s0x1350c4b702cba325%3A0xfaa3fece8ab67f15!2z0JDQv9Cw0YDRgtC80LDQvdC4INCS0LXQu9C10YHRgtC-0LLQviDQutGD0ZzQsA!3m2!1d41.086739!2d20.827738999999998!4m5!1s0x1350c9fd482ec255%3A0xca857610ff4281f2!2z0JrQvtGa0YHQutC-!3m2!1d40.9118299!2d20.9882922!4m5!1s0x1350be4b97d658db%3A0x527f1a786822494d!2z0JzQsNC90LDRgdGC0LjRgCDQodCy0LXRgtC4INCd0LDRg9C8!3m2!1d40.9138726!2d20.7406172!4m3!3m2!1d41.0876963!2d20.8279961!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1627123051569!5m2!1sru!2sru

Лодку для поездки на остров можно найти в небольшой деревеньке Коньско; чтобы добраться до неё, придётся примерно 9 км ехать по каменистой и тряской грунтовке, проложенной по склону горы вдоль озера. Во время разглядывания карты в деревне обнаружился смешной прикол – см. картинку ниже.



Выехав на берег, остановились у первого попавшегося дома, где увидели людей, вылезли и пошли договариваться насчёт трансфера на остров. Как я и думал, никакого труда это не составило, хозяева тут же позвонили своему родственнику, который пообещал прибыть минут через 15, а пока мы расположились под огромной, я и не знал, что они такие бывают, черешней. Черешня была высотой метров 10-12, с толстенным стволом, и вся усыпана уже спелыми ягодами, нижние из которых можно было без проблем срывать прямо с земли. Пожилой хозяин мигом притащил домашнюю ракию и мастику (мастика – то же, что и оузо в Греции, анисовая водка) и принялся нас угощать. Попробовали и то, и другое – вполне на уровне, закусили черешней, немного поболтали с ним, и его сыном, а тут и братец подоспел, и мы отправились в лодку. По виду судно явно не было приспособлено для быстрого передвижения, так оно и оказалось – почихпыхали еле-еле, на глаз чуть быстрее пешехода.

Македонские лодочники на позитиве!



Пеликанов там много.



Идём прямо к цели.

[evil_nn]

Расстояние примерно в 5 км преодолели за 40 минут, огибая остров с востока. На восточной стороне живёт большая колония бакланов, которые так засрали деревья вдоль берега, что те от едкого птичьего помёта полностью засохли. С этой стороны берег обрывается крутыми скалами, и удобного места для высадки не видно. Таковое нашлось, только когда мы проплыли почти вокруг всего островка, причалив возле расселины в скалах, уходящей наверх.











На острове полно гадюк, поэтому наш сопровождающий вооружился палкой и пошёл вперёд показывать дорогу. Ближе всего к месту высадки находится церковь Св. Дмитрия, как уже писал, XIV века. Находится не в заброшенном, как можно было бы предположить, состоянии, а явно посещается – оплывшие свечки и всякие другие мелочи говорят об этом. Состояние, конечно, не идеальное, но роспись на стенах сохранилась прилично для столь солидного возраста. Постояли немного и пошли дальше, македонец с нами не пошёл, вручил мне палку и попросил долго не гулять и быть повнимательнее насчёт пресмыкающихся. Тропы как таковой нет, но на деревьях в пределах видимости краской нанесены метки, подсказывая дальнейшую дорогу. Прогулялись ещё до пары руин, убедились, что остальные сайты остались лишь в виде контуров стен, едва возвышающихся над землёй, и пошли обратно.

[evil_nn]

Природа, конечно, чумовая – причудливо разросшиеся сосны, можжевельник с крупными ягодами (прямо почувствовал вкус джина во рту)), обалденные виды с берега… Гадюк не встретили, зато попалась пара черепашек, мирно ползающих под кустами. Потом вернулись к лодке и поплыли обратно.











Какой-то хоровод деревянных богомолов…

[evil_nn]

Расплатившись с перевозчиком (30 евро за всех), проделали обратный путь по грунтовке и остановились в прибрежной деревне Стенье, где я ещё по пути туда приметил широкий пляж. Ритуально макнувшись без особого удовольствия (на берегу песок, а вот в воде у берега полоса глубокой и липкой грязи, и только потом дно снова становится песчаным), отправились в стоящий прямо на берегу ресторанчик, где и пообедали с аппетитом, заказав местную рыбку. Счёт на четверых составил космическую сумму в 21 евро, включая пиво.





Тоже ещё Преспа.



А это уже Охридское озеро.



Дальше нам предстоял красивый длинный спуск по серпантину к самой воде. По дороге заехали ещё на один вьюпойнт, жалко, что из-за густого леса не видно все петли дороги – снимок мог бы получиться не хуже «дороги троллей», но всё скрывала густая растительность. На выезде на трассу вдоль озера контрольный пост — пришлось заплатить за посещение заповедника, не помню сколько, но точно сумма была некритичной.

[evil_nn]

Свернули не в сторону дома, а налево – там почти на границе с Албанией располагался ещё один древний и весьма почитаемый монастырь им. Святого Наума. Основан он больше 1100 лет назад учеником Кирилла и Мефодия, и во все времена пользовался значительным уважением людей, причём не только христиан, но и мусульман. Пока ехали до него 6 км от поворота, близость Албании напомнила о себе в неожиданной форме – у края дороги мелькнул здоровенный бункер, подобный тем, на которые мы насмотрелись во время путешествия по этой стране. Бункер показался настолько внезапно, что я проскочил мимо, и сфотографировать его удалось только на обратном пути.



На дальних подступах к монастырю – какая-то чрезмерная движуха: огромный паркинг, забитый машинами, сотрудники, разруливающие прибывающий и уезжающий транспорт… Паркуемся, проходим в ворота… Сначала – торговля, киоски с сувенирами и всякой шляпой типа домашних варений и ракии в два ряда, потом пляж с загорающими людьми. В воде народа мало – сегодня ветрено, и озеро неспокойно. Потом идёт парочка ресторанов возле впадающей в озеро красивой речки, и только потом появляется монастырь.





Вот не люблю такие «намоленные» места, переполненные народом, причём очевидно праздно шатающимся. Про закрытые волосы у женщин и длинные штаны у мужчин даже и речи нет, в церковь, где находятся мощи святого Наума, стоит очередь, мужики в шортах, монаха на входе это, судя по всему не сильно парит. Тут же торгуют чем-то. Впрочем, монастырь сейчас не функционирует как религиозный объект, только церковь, а в бывшем келейном корпусе устроена гостиница. Территория вокруг очень ухоженная, говорят, что где-то должны бродить павлины, но нам они на глаза не попались, а специально искать мы их не стали.











Куда-то большой толпой потащили связанную козу, снимая происходящее на телефон.

[evil_nn]

Вернулись к машине и поехали в сторону Охрида, до которого отсюда 20 с небольшим километров всего, по берегу озера. Однако в планах был заезд ещё в одно место, Бухту Костей. Несмотря на мрачное название, сайт представляет собой всего-навсего музей по мотивам найденного лет 20 назад тут же, в бухте, древнего поселения, + реконструкция самого поселения. Собственно, отсюда и произошёл топоним.



Сделано всё с размахом, но как-то подзапущено, что, впрочем, не удивительно – содержать такую громаду, почти не имея побочных доходов, да ещё и когда туризм в загоне, весьма проблематично. Доходов от продажи билетов явно не хватит – они всего по паре евро. Ещё из видимых активити – дайв-центр, в котором предлагается погрузиться прямо здесь и посмотреть своими глазами на то, что ещё не вытащили для музейной экспозиции: старые сваи, черепки и тому подобные артефакты. Я, честно, не возбудился. Музей занимает всего одну комнату, по периметру которой разложены находки. Нуу…такое себе, хотя чего ещё ожидать от бедной деревни рыболовов? В центре – ванна с водой, в которой замочены найденные деревянные предметы. Это я могу понять – если эти деревяшки вытащить из воды, где они пролежали не одну сотню лет, то они тут же в течение дня и развалятся.
Пройдя домик с музеем насквозь, выходишь на берег, как раз к мостику, переброшенному к реконструированной деревне, располагавшейся на сваях метрах в 15 от берега. Побродили по этому помосту, заглянули в несколько домов, интерьер которых не особенно отличался друг от друга, да и пошли обратно.









Домой доехали почти без приключений – немного постояли в пробке, поскольку дорогу перекрывали из-за приезда какой-то большой (судя по количеству полицейских) шишки, да заехали в магазин – молодёжи что-то там понадобилось. Несмотря на эти задержки, приехали довольно рано, что не могло не радовать в свете двух предыдущих очень насыщенных дней и планирующегося завтра не менее плотного графика))).

[Русотур]

Интересный отчет! В эпоху Ковида любое путешествие воспринимаешь как праздник.

немцев к нам не пускают

Этим летом (в июле) встретил на Соловках немца, который приехал к своей подружке. Говорит что въехал без проблем, по-моему по ПЦР-тесту.

[evil_nn]

Спасибо, Дмитрий!

Этим летом (в июле) встретил на Соловках немца, который приехал к своей подружке. Говорит что въехал без проблем, по-моему по ПЦР-тесту.

По-моему, лукавит твой немец. Я особо в проблеме не разбирался, дочь выясняла, но, по-моему, даже сейчас гражданину Германии как туристу въезд запрещён. Только на лечение, ну и там всякие другие специфические причины.

[evil_nn]

03.07. Охрид — Дебар — каньон Матка — Скопье.

Сегодня мы разделяемся – у нас с женой на завтра обратные билеты, ну а молодёжь ещё на недельку остаётся в Македонии: 5 дней пляжничания на Охриде, и пара – в столице. Апартаменты сегодня они меняют, потому что остаются без машины, поэтому программа на утро такая – забрасываем вещи в машину и едем в Охрид, где гуляем до часу-двух дня, смотрим город, а потом завозим молодёжь в их новые апарты и едем в столицу (разумеется, с заездами по пути во всякие интересные места).
В Охриде – большие проблемы с парковками, я приметил на карте одну, достаточно большую – на вершине холма возле ворот в старый город, но пока не знаю, будут ли там места, и платная она, или нет. Подъехали, и я тут же заприметил чудесное местечко в тени, и даже не на парковке, а просто на обочине, в ряду других машин местных. Вот и славно – и сэкономим, и машина не на солнцепёке постоит)). Выбор места парковки определил порядок экскурсии – сверху вниз, будем постепенно спускаться к озеру, т.к. основные исторические сайты расположены как раз на склонах этого холма. Проходим в ворота, и чуть вперёд – потому что прямо тут античный амфитеатр. Впрочем, большого впечатления он не производит, и, глянув на него мельком, мы отправляемся дальше, к господствующей над городом крепости – Самуиловой твердыне. Крепость древняя, римские историки упоминают об её существовании уже в III веке до нашей эры. Само собой, что от тех пор мало что сохранилось, и теперешний вид фортификационного сооружения в основном был определён в Х веке болгарским царём Самуилом, который устроил здесь, в Охриде, столицу Болгарии. Смешно звучит, согласен)).
Заплатив какую-то не сильно обременительную сумму типа 2-3 евро, заходим внутрь. Делать там нечего, единственное, ради чего это имеет смысл – вид со стен. Залезать придётся трижды – левая, правая стены, и центральная башня не соединены друг с другом переходами, всё только через вверх-вниз. Стены, кстати, тянутся довольно далеко, мы ограничились прогулкой по ближайшим и самым высоким участкам, пофотографировали и пошли дальше, поскольку времени было не так чтобы очень уж много.

[evil_nn]

Выйдя из ворот, сразу же свернули вправо, и по не слишком очевидной тропке стали спускаться через хвойный лес к Плаошнику (место археологических раскопок), где по совместительству находится также известный и красивый монастырь Св. Пантелеймона. Удивило одно из зданий – построено на сваях прямо над руинами какой-то древней постройки таким образом, что как бы прикрывает его сверху. Явно это долгосрочный замысел, иначе не вижу смысла так заморачиваться. Проход на территорию опять платный, радует только то, что цены в Македонии достаточно гуманны. Раскопки впечатления не производят – остатки каких-то стен, колодец… Монастырь внутри – тоже, одна радость – снаружи он довольно симпатичный.







В общем, и тут мы не задерживаемся, и продолжаем спуск к самой, пожалуй, известной по фотографиям достопримечательности Охрида – церкви Св. Иоанна Канео. Для этого нам приходится довольно далеко вернуться назад и обогнуть территорию раскопок с противоположной, правой (если смотреть сверху) стороны. Вообще странно – здесь проходит основная миграция туристов между этими двумя, пожалуй, самыми значимыми достопримечательностями Охрида, а никакой лесенки нет, чуть ли не съезжаешь вниз по пыльной земле, хватаясь за стволы сосен. Дальше, однако, возможность цивилизованного спуска появляется, а вот и знаменитая церковь показалась — и сразу же открыточный вид, который красуется на большинстве обложек путеводителей по Македонии. Это мы хорошо зашли – действительно, картинка хоть куда – небольшая, уютная церква (предположительно XIII века постройки) на фоне озёрной глади и гористых берегов.

[evil_nn]

Спустились вниз, в саму церковь не пошли – там даже была небольшая очередь на вход, да и платным он оказался, и отправились дальше, планируя пройти в центр города низом, и уже в городе подняться в гору, возвращаясь к машине и замыкая таким образом маршрут. Меня несколько волновало, что в мапс.ми тропа была нарисована по воде – недавняя поездка на Сейшелы приучила к тому, что там в подобных ситуациях приходится долго брести вброд, иногда при этом держа мобильник и прочее в руках над головой, но в данном случае всё оказалось проще – вдоль берега под скалистым обрывом были проложены мостки, по которым перемещался плотный поток туристов. Это тут придумали здорово – элегантное и интересное решение.



Прошли мимо опасно разваливающегося дома, украшенного соответствующими предупреждающими транспарантами (оказалось, что это вроде как музей, если верить гуглу, хотя непонятно, как и зачем его посещать), и, пройдя водную часть тропы, свернули в узкий проулок. Затем последовал довольно утомительный подъём на холм к парковке, по дороге заодно увидели церковь Св.Варвары и амфитеатр с другого ракурса (всё равно фигня).

[evil_nn]

Самый короткий путь в Скопье проходит через Кичево – 172 км. Но, если ехать по нему, то ничего интересного по дороге не увидишь. Поэтому мы выбрали вариант с небольшим крюком в сторону албанской границы, через Дебар – всего на 27 км длиннее, зато через горы мимо аж трёх водохранилищ, плюс монастыри всякие, водопады и прочее.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m52!1m12!1m3!1d428791.64579567447!2d20.84522007192368!3d41.5810868960518!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m37!3e0!4m5!1s0x1350c4b783d82e61%3A0x7dbf417a3c22996e!2z0JLQtdC70LXRgdGC0L7QstC-!3m2!1d41.0866901!2d20.8284698!4m5!1s0x1350dcbca59a506f%3A0x56ab71e574c4ab23!2z0J_QsNGA0LrQuNC90LMg0JPQvtGA0L3QsCDQn9C-0YDRgtCw!3m2!1d41.1151173!2d20.7949174!4m5!1s0x1351146fcb0a38df%3A0x94e23e084c68abd3!2sMost%20%22Elenski%20Skok%22!3m2!1d41.5423648!2d20.6300396!4m5!1s0x13516c9bc1ed595f%3A0xe1611cdb1935da2c!2z0JzQsNC90LDRgdGC0LjRgCDQodCy0LXRgtC4INCI0L7QstCw0L0g0JHQuNCz0L7RgNGB0LrQuA!3m2!1d41.621152099999996!2d20.6094617!4m5!1s0x1354117dd5cabddd%3A0x4daca998e7afb41b!2z0JjQt9C70L7QttCx0LXQvSDRhtC10L3RgtCw0YAg4oCe0JzQsNGC0LrQsOKAnA!3m2!1d41.9531206!2d21.2977275!4m5!1s0x135415a58c9aa2a5%3A0xb2ed88c260872020!2z0KHQutC-0L_RjNC1!3m2!1d41.998129399999996!2d21.4254355!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1628459199326!5m2!1sru!2sru

От Охрида вдоль озера до поворота в горы почти сплошная населёнка и довольно плотный трафик. Что интересно – параллельно берегу идут две дороги (А3 и R1208), временами подходя друг к другу настолько близко, что езда немного взрывает мозг – глаза видят четырёхполоску с разделителем, но машины едут, меняя направление движения в каждой из полос. После поворота трасса почти всё время идёт вдоль реки Чёрный Дрин, которая довольно плавно трансформируется в первое, самое маленькое по размерам водохранилище Глобочица. На противоположном берегу в одноимённом селе виднеется симпатичная часовня, стоящая прямо в воде. Как туда добираются, непонятно – на картах никакой сухопутной дороги не видно.



Попадаются засады ментов – стоят с треногами и кого-то шкурят, когда мы проезжаем мимо. Я ностальгически моргаю встречным машинам. Вскоре Глобочица заканчивается небольшой ГЭС, и дальше некоторое время река теряется где-то на дне ущелья. Начинается гораздо большее Дебарское озеро – то ли в чистом виде водохранилище, то ли тут и в самом деле было озеро, которое изрядно дополнили, построив плотину. Временами попадаются изумительные вьюпойнты. Ну как изумительные – всё хорошо, пока не остановишься, и не подойдёшь поближе сделать снимок – тут-то глазам и открывается неприглядная картина. Македонцам тоже не чуждо часто встречающееся у нас желание засрать напрочь красоту природы, поэтому и выходят такие снимки: на первом идиллия, а на втором – то, что получается, если опустить камеру чуть ниже. Местность напротив, на другом берегу, карта величаво именует «Центар Жупа», что в моём извращённом мозгу немедленно трансформируется в «центр жопы». Хорошо, что нам туда не надо.

[evil_nn]

Перед Дебаром трафик незначительно растёт, сразу после города на минуту приостанавливаемся, чтобы сделать снимок женского монастыря Святого Георгия Победоносца, а вскоре показывается отлично вписанный в пейзаж мост через впадающую с этой стороны в водохранилище речку Радику, изрядно распёртую разливом водохранилища в ширину.





Через пять километров после моста сворачиваем направо – я вычитал про сохранившийся с римских времён мост, и решил, что полтора километра в сторону в любом случае никакой заметной роли не сыграют. Мостик симпатичный, как и речка, через которую он переброшен, но вот беда – ущелье настолько заросло деревьями, что в лучшем случае в кадре видно лишь кусочек моста. Лучше сюда заезжать зимой, когда деревья будут без листьев. Возле автобусной остановки, где мы припарковались, в тенёчке дремлет здоровенная псина. Почуяв, видимо, запах шаурмы, она с недвусмысленными намерениями двинулась к машине, пришлось от неё трусливо закрываться для утоления голода.





Ещё через 8 км в сторону Скопье поворот к водопаду Дуф. Водопады я люблю, но сейчас вынужден согласиться с женой, что времени у нас на это нет – там пешая тропа в гору километра на полтора-два, а времени уже много, и, выбирая сейчас водопад, мы ставим под угрозу сегодняшнее посещение каньона возле столицы, который, несомненно, представляет собой более значимую достопримечательность.

[evil_nn]

Ещё чуть-чуть, и мы у поворота к Бигорскому монастырю, одному из самых значимых в Македонии. От поворота ехать совсем недолго, метров 300 всего. На входе визиторам предлагаются обширные юбки и платки, наряжаемся, ибо я в шортах, а жена – с непокрытой головой, и…во время экскурсии чувствуем себя полными дебилами – во всём монастыре только мы такие прикинутые, остальным пофиг и на волосатые голые коленки и на пышные причёски. Монастырь красив, уютно устроился под обрывом горы. Несмотря на то, что заведение действующее, монахи не стесняются брать бабло за вход в церковь – это прямо не вяжется у меня с понятиями. Обычно, если монастырь функционирует, дело ограничивается добровольными пожертвованиями, другое дело, когда церковь – туристический объект… В общем, «посылаем мы их на х… с ихней просьбой несуразной» (с) Лаэртский, и уходим, ограничившись внешним осмотром.







Далее у нас продолжительный отрезок без остановок, едем через нацпарк Маврово, где теряем немного времени на реверс из-за ремонта дороги. Минуем ещё одно водохранилище (Маврово), огибаем крупный город Тетово, и примерно за 8 км до столицы сворачиваем к каньону Матка.

Пещеры и дороги нацпарка Маврово.





Озеро Маврово.



Ах, сколько шутеек за 300 это название родило у меня в голове – ну как же – каждый русский турист, побывавший здесь, может смело декларировать, что побывал в матке минимум дважды! Несмотря на уже достаточно поздний час (сейчас около половины шестого), народу полно. Но не настолько, как с утра, или днём, поэтому нам удаётся найти место для парковки довольно близко к началу маршрута. Впрочем, если бы я, как обычно, проявил чуть больше самоуверенности, то мы бы запарковались прямо у начала пешеходного маршрута — места были. Но что-то пошло не так, и мы прогулялись метров триста пешком.

[evil_nn]

Каньон перекрывает небольшая плотина, выше которой соответственно образовалось глубокое озеро. Есть два способа исследования локации – можно прогуляться по тропе по берегу, она идёт то вдоль воды, кое-где поднимаясь на сотню метров, и местами выбита в скалах. Протяжённость более-менее посещаемого участка около 3 км, пишут, что можно идти и дальше, но на какие-то особо красивые виды рассчитывать не стоит. Второй способ – заплатить не сильно обременительную сумму за билетик и неспешно прокатиться по воде. Из-за недостатка времени (ну и лени тоже слегка) выбираем второй вариант.





Просидев минут 15 в ожидании, почти уверились, что экскурсия получится индивидуально, ан нет – откуда ни возьмись постепенно набралось человек восемь, тут как раз вернулся из очередного рейса катер, мы в него погрузились и поплыли по каньону. Мероприятие созерцательное, 40 минут – как раз достаточное время, чтобы не успеть заскучать. Из интересного – церковь Св.Андрея, притулившаяся у самой воды, и как будто специально построенная в XIV веке с коварным расчётом остаться на берегу после сооружения плотины, каяк, присобаченный высоко на отвесной стене каньона (типа, такие тут паводки бывают?), причудливой формы скала с дыркой, ну и собственно виды. Вернувшись назад, продолжили движение в сторону Скопье, полностью удовлетворённые увиденным. Ещё в каньоне есть пещера, доступная для посещения, но у нас явно не хватало на неё времени, да и не факт, что в это время она всё ещё была открыта.











Сорян, карабин почему-то получился нерезко.

[evil_nn]

И вот мы въезжаем в Скопье, надо бы посетить какой-нибудь супермаркет – купить еду на вечер, и пару бутылок вина. И опять облом, как и при возвращении из Косово. За все 8,5 километров от окраины Скопье до центра мы так и не увидели ни одного (!) крупного продуктового магазина! Нонсенс. Пришлось от безысходности удовлетворять свои алко- и гастрономические потребности в каком-то миниатюрном заведении площадью не более 30 квадратов.
Пока ещё светло, и нам приходит в голову сделать обзорочку по центру. Быстро выясняется, что большая его часть – пешеходная зона, и всё самое интересное находится внутри неё. Значит, надо искать парковку. Их до фига, и места есть, но все платные. Разбираться с паркоматом, к тому же имея достаточно скудный запас наличных денаров, мне сильно не хочется, и я предпринимаю попытку найти что-нибудь халявное. Нам неожиданно везёт – за Македонским театром оперы и балета обнаруживается парковочка, становящаяся бесплатной с 15 часов субботы. Отлично, сегодня как раз суббота, и всё интересное начинается в двухминутной доступности.







Далее следует прогулка по центру, право слово, не знаю, что тут писать подробно… Если коротко – нигде не видел такого скопления статуй, нигде! Знаю, знаю, что на этом факте потоптались все мало-мальски значимые блоггеры и у нас, и, уверен, что и за границей, но пройти мимо этого просто невозможно. Мало того, что количество памятников на единицу площади просто зашкаливает, скульптуры напиханы везде: на фронтонах зданий, на мостах, равномерно утыканных фигурами хоть сколь-нибудь заметных деятелей Македонии, да даже в воде торчит ныряльщица, собирающаяся махнуть вслед за своей подругой, от которой видно только ноги, торчащие из реки. Где людей не получалось втиснуть, лепили лошадей, львов, и прочих представителей фауны. Даже в небольшом сквере умудрились разместить целых семь(!) скульптурных групп, учитывая же то, что на некоторых из них аж десяток изображённых персонажей – боюсь даже предположить, сколько всего их в центре. Церетели кусает локти – думаю, что их тут от пятисот до тысячи.

[evil_nn]

Ныряльщицу видно? А ноги перед ней?))

[evil_nn]

Некоторые, впрочем, весьма грандиозны и величественны – например, фигура Александра Македонского, и его отца, Филиппа, смотрящие друг на друга через реку с огромных колонн. Кстати, поскольку древняя Пелла, столица Македонского царства, где родился Александр Великий (Македонский), находится на территории современной Греции, это послужило поводом для долгого конфликта между Македонией и Греций, в котором последняя отказывалась признавать право называться Македонии Македонией, поскольку в Греции так называется их северная провинция. В итоге македонцы прогнулись, самообозвавшись Северной Македонией, не в последнюю очередь из-за острого желания вступить в Евросоюз. Впрочем, пока это им не сильно помогло – видимо, надо ещё обеспечить присутствие в правительстве пары-тройки представителей ЛГБТ, поддержать движение BLM, и не замечать педофилов, и тогда (может быть) Брюссель сочтёт северных македонцев достойными представителями евросообщества.

Филипп Македонский…





…и Александр.





Гуляли мы по центру до сумерек, потом поехали в наши апарты Флэт айрон. Я ещё на стадии бронирования гадал, что за странное название (утюг по-английски), но когда мы приехали на место, сразу понял, в чём дело – новый ЖК поразительно напоминал внешним видом своего нью-йоркского тёзку – одноимённый небоскрёб на Манхэттене, прозванный так за свою форму. Апарты вполне себе, правда, хозяин слишком настойчиво потом просил оставить меня отзыв на букинге, но я не счёл нужным это делать – не всё было идеально, а положительные, как и отрицательные отзывы я пишу, только когда всё было реально круто (или отстойно).

[evil_nn]

Знаменитые бани — Даут паша хамам.



Квадратный сучок?



Онлайн регистрация на Люфтов, австрийцев и иже с ними на Балканах недоступна, поэтому в аэропорт надо было прибыть хотя бы за пару часов, таким образом, время выезда находилось где-то в районе 11:30 утра. В принципе, можно было метнуться на обзорную площадку у Креста Тысячелетия, возвышающегося на горе над Скопье, но тогда время подъёма нужно было планировать в 7:30, что ни мне, ни в первую очередь жене не хотелось. Тупо забили.
На следующий день неторопливо собрались, доехали в аэропорт, и не торопясь сдали машину. Для меня настоящим шоком оказалось то, что при проверке выяснилось, что мы всё это время ездили без запаски, я даже заподозрил изощрённый развод, но нет – удивления сей факт не вызвал и деньги с депозита вернулись в полном объёме. Хорошо, что бизнес-зал в Скопье работает, в отличие от венского; хоть и бедно, но зато безлюдно и чисто, постарались насытиться, ибо на стыковке в Вене, и на перелёте до Москвы кормить нас с нашим нищебродским тарифом никто не собирался. Возвращение домой прошло без происшествий, взяли машину, и примерно в 7 утра были дома, жена даже без опозданий ушла на работу (не знаю, правда, насколько она там интенсивно клевала носом). После этой поездки счётчик посещённых стран наконец-то преодолел трёхзначное число и остановился на отметке 101.

[tatyana_keller]

Спасибо за рассказ, очень интересно! Если позволите, задам вопрос: я еду в Македонию и Албанию через пару недель в велопоход. На обратном пути планирую остановку на сутки либо в Тиране, либо в Скопье. Где лучше зависнуть на денек? Чтобы можно было погулять, сходить в хамам, выпить вкусных напитков..