Хорватский дневник-2007

[Pylnik]

где продавали жвачку, чипсы и сигареты. К счастью, там были еще вафли и сушеные финики. Ими и поужинали. Но не в том суть! Продуктовых магазинов у них не было, или они были закрыты. А вот заведений с веселеньким названием «кладионица» насчитал штук пять. Это вроде лотереи и тотализатора в одном флаконе. И все они работали. В 22 часа! И в дальнейшем это подтвердилось.
Вот ведь азартный народ хорваты! Хлебом их не корми, дай только в лотерею сыгрануть или ставку сделать. Молодцы!
26.04 Загреб-Вуковар-Осиек-и обратно. Неизвестная война.

Прежде чем рассказывать нашу историю дальше, хочется упомянуть о легенде, прочитав которую я понял, что не могу, права не имею, не посетить такой замечательный город, как Загреб. Итак, цитирую Путеводитель:
Давным-давно, уставший и томимый жаждой хорватский князь (бан), попросил девушку по имени Манда принести ему воды из родника: «Манда, душенька, загреби водички…» С тех пор город стал называться Загреб, а родник, сохранившийся до наших дней Мандушевац.
Ну, как тут не вспомнить добрым словом общие славянские корни! Конечно же, утром мы бодрым шагом побежали смотреть этот самый благозвучный родник. Доехали до центра города, запарковались где-то у подземного перехода к вокзалу. Причем парковка оказалась платной, надо было кидать в автомат то ли 6, то ли 8 кун железками, а у нас только купюры. Кое-как изловили местного «служителя культа», то есть парковщика. Он как раз с начальником беседовал. Тот, вникнув в ситуацию, милостиво махнул рукой, мол, один час с барского плеча, бесплатно. Ну, мы, конечно, уложились наверно часа в полтора, но бегать пришлось душевно.
Через подземелья вокзала, где конфетами до половины завалены стеклянные стены витрин, выскочили на площадь короля Томишлава, и по красивым зеленым аллеям двинулись наверх, в сторону исторического центра, Каптола. Достопримечательностей вокруг много, но в большинстве своем это музеи и картинные галереи, которые требуют для себя много времени, которого у нас нет. Поэтому фотаем снаружи, и дальше, дальше, дальше. Ближайшая наша цель – площадь бана Елачича, где и находится исторический родник, ныне сделанный фонтаном. Отгоняю от него очередную экскурсию, и пытаюсь это самое … загрести водички. Впечатления, конечно, еще те! В нашем бассейне хлорки меньше, раза в три. То есть, загрести-то можно, а вот дальше… Бедный жаждущий князь!

Аккуратно сверяясь с Путеводителем, обходим достопримечательности Каптола. Впечатляет ажурная каменная резьба кафедрального собора, а еще больше нравится минимальное число экскурсий рядом, и приятная прохлада. И цветы кругом, просто масса цветов и зелени.
Бросилась в глаза вывеска кафешки «Fun starts here», то есть счастье начинается здесь. Оглянувшись, убеждаемся в правоте сказанного. Ага, прямо тут и начинается!

Когда почувствовали, что время, отведенное служителем культа, подходит к концу, повернули обратно к вокзалу, и энергично так пошли обратно, но, конечно же, не успели. На этот раз обошлось, никто на нас внимания не обратил, и мы слегка расслабились, списав всё на особенности местного коммунизма. А зря. Ну, об этом потом.
Уже более привычно и уверенно вышли на окружную дорогу, плавно переходящую в автобан. Решаем, что сегодня уж обязательно доберемся до северных замков Вараждина и Тракошчана. И тут попадается указатель на них, указывающий вправо от трассы. Как, думаю я, направо – это к востоку, на Славонский брод и далее, нам же налево надо! Пока думаю, проскакиваю сверток, и убеждаюсь, что еду как раз по восточной ветке. А это просто развязка такая интересная была. А эти автострады здешние славятся тем, что ни съехать с них, не развернуться то точки схода невозможно. Только прямо.

[Pylnik]

Быстренько изменили решение, всё равно завтра на восток собирались, давай просто местами поменяем цели. И пошли! Под 130 и выше, и на восток. А на автобане ехать хорошо, но вот смотреть почти нечего. Проходит он по максимально ровной местности, минуя все населенные пункты. Только лес за ограждением и больше ничего. Только пункты оплаты разнообразят дорожные впечатления суммами на табло.
Когда Марина устала от этой однообразной, но быстрой езды, она выключила навигатора, и вошла в интернет, чтобы пообщаться с домом, с нашими бесхозными детишками. Поэтому на карте и нет трассы около Славонского брода. Свернули в направлении на Джаково, чтобы дальше попасть на Винковичи и Вуковар. Сразу и обычная асфальтовая дорога показалась узкой, раздолбанной. Быстро человек к хорошему привыкает.
В городке Джаково сделали короткий привал, побродили вокруг необычного кирпичного собора. К большому огорчению Марины, он был закрыт на обед. Зато увидели самого настоящего далматинца. Первого за всю поездку. И мужичок встретился, который хорошо говорил по-польски и немного по-русски. Дружески пообщались, он сильно удивился, когда узнал, что мы из Сибири.

Пока мы едем дальше, попытаюсь объяснить, зачем нас всё-таки понесло в эти «дальневосточные» города.
Мы мало знаем о югославской войне. Наслышаны только были из прессы, что американцы – сволочи, что начали вдруг ни с того, ни с чего, бомбить Югославию, а бывшие добрые соседи, хорваты, сербы, боснийцы и т.д., вдруг почему-то перестали быть добрыми. И активно убивают и изгоняют друг друга. И если война в основном длилась с 1991 до 1995 года, то восточные области Хорватия вернула только в 1998, после чего началось изгнание сербского населения. Трудно на расстоянии понять что-либо в такой ситуации. Может быть, поэтому хотелось побывать там самим, чтобы потом хоть как-то представить себе, что было. Не знаю, насколько нам это удалось.
Путеводитель настойчиво предупреждал, что в результате войны Вуковар сильно пострадал, большая часть города лежит в руинах, многие минные поля до сих пор не ликвидированы. В общем, настороженность была очень высокой.

[Pylnik]

Но не так всё страшно, как на самом деле. И компактный городок старательно залечивает свои раны. Да, возвышается над ним бывшая водонапорная башня, насквозь изрешеченная снарядами, да, многие дома без крыш и в стенах пробоины. Но уже плывут баржи по работяге-Дунаю, разделяющие бывшие противоборствующие стороны, уже ведется реставрация старой церкви святого Николая. Бегает детвора по улицам, щелкают фотоаппаратами туристы. А главное, что удалось увидеть, и что больше всего запомнилось – это аист. Он свил гнездо на высоченной трубе, которую видно со всего городка, и глядит сверху на всё это. Спокойно так, с достоинством.
Мы не можем судить о том, что было в Вуковаре, не можем решать, кто прав был, а кто нет. Мы даже о собственной стране мало что знаем. Но если аист свил гнездо над городом, то город будет жить и дальше. Жизнь продолжается.
Может быть, чтобы понять это для себя, и стоило ехать так далеко?

Следующей нашей остановкой стал Осиек, также сильно пострадавший во время войны. Но этот город гораздо крупнее, и масштаб восстановительных работ там тоже больше. Может где-то чуть дальше от центра и есть разрушенные дома, но за то недолгое время (менее двух часов), которое мы там были, их не увидели. И хорошо. От Вуковара осадок еще не прошел.
Первое впечатление – город весь в стройке, перекопаны улицы, активно делают дороги. Из-за этого сразу не могли въехать в центр, а потом гораздо дольше не могли выехать. Вроде вот она, трасса, но вот он и очередной объезд очередной стройплощадки. И крутилась наша машинка до самого заката почти. А до Загреба еще непонятно сколько километров. Но много. Это слегка действовало на нервы, и осмотр центра города прошел в ускоренном режиме.
Понравилась центральная площадь с кафедральным собором, который красиво

[Pylnik]

подсвечивало низкое солнце. Горгульи на стенах злобно щелкали клювами. А на самой площади – фонтан-ловушка, от которого местные дети просто не хотели уходить. То он затихал до незаметных бугорков воды по центру, то взрывался трехметровыми струями, распугивая голубей, детишек и их родителей.

Рядом, прямо на тротуаре, среди прохожих, забавные бронзовые фигуры. То кто-то долговязый с бронзовой скрипкой и настоящей сигаретой. Видно, композитор известный. То некто менее известный, но тоже бронзовый, широко шагает по брусчатке. Носок одного ботинка натерт до блеска. Примета какая-то, наверно. Но ничего, не зазнался. Руку пожал охотно.

Очень хотели найти знаменитую крепость Тврда, но плана города не было, а по указаниям аборигенов выйти на неё не удалось. А жаль. В дальнейшем мы много искали пропадающие крепости, но времени для поисков было побольше.
Перед выездом, на закате нас ждал последний привет от города Осиека. В вещественной, точнее финансовой форме. Впопыхах я не заметил, что встал на платной парковке, и теперь под дворник была подсунута квитанция на штраф. Не очень большой, 60 кун (300 рублей). Но память осталась.
Когда выехали на трассу, солнце уже коснулось горизонта. Решили, что северной трассой будет ехать быстрее, и двинулись на Нашице-Слатину-Вировитце. Короткая дорога не всегда более быстрая. Так было и на этот раз. Постоянно населенные пункты, где приходилось снижать скорость до 60, постоянные повороты на непрерывных холмах. И уже темно.
Не помню, через сколько времени сел на хвост бензовозу. Сначала подумал обогнать его, но потом отказался. И правильно сделал. Похоже, он шел тоже в направлении Загреба. Да как шел! Меньше 90 даже на поворотах не сбрасывал, деревни просто игнорировал. Пришлось поднапрячься и не отставать. Сначала тяжко пришлось, потом даже понравилось. Можно на указатели не смотреть, и виражи за лидером проходить легче, и встречные меньше слепят. Если Марина по навигатору еще следила, где мы едем, то мне не до того было. Помню только, как проскочили деревню с веселеньким названием Грешница, а потом все поселки как бы слились. Такое впечатление, что пустого места почти и не было. Видно было, что едем по невысоким, но красивым горам. Жаль, темно.
Довёл меня этот бензовоз. До Кутины довёл, до самого автобана. И исчез, точно и не было его вовсе. Добрый дух ночи?
Дальше уже просто было. Автобан – великое изобретение. И в отель мы вернулись как раз за пять минут до полуночи.
А когда уже подходил к стеклянным дверям, вдруг почувствовал офигенный удар по лбу. Стою, ничего не понимаю. Собираю с пола детали от сотового, который в руках держал. Оказалось, я как на вираже, попытался угол срезать. А там стекло оказалось. Дверь была метром дальше. Хорошо хоть стекло качественное было. Пуленепробиваемое, наверно. Но след на нём ото лба остался. Четкий такой. Лобное место отеля «И». Интересно, сейчас его стерли, или до сих пор видно?
Лобное место отеля "И"
27.04 Загреб – Медведница – Самобор. Весь день вокруг горы.

[Pylnik]

Ну, вот и подошло время прощаться с большим отелем с коротким названием «И». С утра «чеканулись», то есть сделали check out, выписались. Как привыкли у них верить на слово, и как это нас удивляет! Минибаром пользовались? – не-а! – ОК! И всё! Вот так коммунизм и начинается.
Уходя, еще раз полюбовался вчерашним «лобным местом» и цветами вокруг отеля.

На сегодня задались целью досмотреть Горний Град (верхний город), гору и крепость на ней, и съездить-таки в Вараждин. К вечеру планируем уже быть в Самоборе, это городок такой в природном парке чуть западнее Загреба.
Едем к центру. Навигатор включен, вижу, куда надо доехать, а толку никакого. То улицы односторонние, то забиты машинами, то симпатичная полицейская разворачивает не туда, куда надо.

Кое-как протиснулись чуть левее и выше центра, уже начинаются крутые холмики и улица переходит в лесопарк. Тут и машин поменьше, и парковка вроде бесплатная. Бросили машину около детской площадки, прикинули, что до верхнего города нам только бугор перейти. Ну да, бугорок такой, в количестве три штуки, густо заросший лесом и застроенный спальными улочками крутых особняков. Красиво, ничего не скажешь, но далековато получилось. А на стенках лестниц яркие граффити, прямо картинная галерея. Прямо со стенки Марине счастья пожелали. Она была рада.
А вот очередная загадка: на свежеоштукатуренной стенке гирлянда пластиковых бутылок, от которых трубочки уходят внутрь стены. Фантазия даёт сбой. Кого они там поят?

Долго бродили по улочкам Горнего Града. Он и вправду очень верхний. Даже фуникулер вверх едет. Метров на двадцать, наверное. А ждали его отправления минут десять.

Сверху очень красивый вид на город, жалко только на башню не попали, была закрыта на обед. Представляете, башня обедает? Ну, если они тут стены из бутылок поят, то всё может быть.
Когда нагулялись по городу, стало уже жарковато. Захотелось на волю, в пампасы.

То есть на гору Медведница, которая действительно, как спящий медведь, нависла над Загребом. Как туда ехать, представили только по рекламной открытке, прихваченной из отеля. Ни на карте автодорог, ни на космическом снимке дороги видно не было. Последовательно перепробовали все переулочки от места парковки на улице Зелен Гай. То от автобуса уворачивался, то от подметальной машины, но всё это были тупики. Потом оказалось, что надо было перевалить гряду холмов, за которой лежит довольно большое село, откуда уже идут дорожки на гору, телевышке и крепости. Для тех, кто на GPS-ке, даю координаты поворотов: выезд из Загреба на холмы 4549.617-1558.084, затем поворот на крепость 4551.256-1557.110, а к телевышке 4550.473-1558.489. Если бы я знал эти цифры, сэкономил бы несколько часов.
Дорога на Медведницу очень красивая, но настолько узкая, что просто непонятно как разъезжаться со встречными. Наверно поэтому через каждую сотню метров или около того, сделаны боковые площадочки, каждая имеет номер. Та, что около верха кажется №41. Серпантин изгибается под совсем невероятными углами, но наша «букашка» упрямо лезет

[Pylnik]

вверх. Наконец, последний поворот и дорожка выводит к 5-звездочному отелю рядом с телевышкой. Красиво – обалдеть, тихо, если не считать птичек. Чуть дальше в лесу колоритная каменная часовенка. Кругом тропки протоптаны во все стороны, по ним иногда чинно проходят группки пенсионеров. Устроили «пикник на обочине», пообщались с детьми по аське, они там упорно учатся. Подразнил их слегка.
Когда спускались, вдруг заметил, что нумерация боковых площадок … продолжилась. Тогда поняли, что дорожка-то односторонняя, и спускаться будем совсем не там, где поднимались. Зря, однако, встречных боялся.
Вдруг за очередным поворотом открывается телевышка. Блин, да мы же только что от неё уехали, что за чудеса. Разули глаза – это другая вышка. Вся антеннами увешана, как елка игрушками. Прошлая поскромнее была.

Едем, переживаем, что из-за деревьев города не видно, а так хочется на него … с птичьего полёта. Резкий поворот, площадка в нужную сторону. Ура, выпрыгиваем с аппаратурой, и обалдеваем. Носом к обрыву стоит машина, стекла полуоткрыты, дверцы тоже. И никого. А рядом на пеньке начищенные ботинки стоят. В них носки. Всё еще теплое. Тоже носом к обрыву. И никого. Подождали – так никто не появился. Не устаю повторять, что Хорватия – страна загадок.

Насытились пейзажами, накрутились по серпантинам. Марина начала в крепость проситься, да не тут-то было. В одном месте видели указатель на неё, но на повороте «кирпич» висел, не решились ехать. Уже спустились вниз, в центр города, подзаправились сами, машину заправили, и на второй круг. По тем же закоулкам ползаем, указатели высматриваем. И ведь нашли, всё-таки! Перед неприметным таким переулочком стрелка на Медведград. А переулок чуть шире нашей машинки, асфальт слегка пошарпанный. В жизни бы на него не подумал. Но решились, проехали. Петляет дорожка по лесу, вверх ползем. А навстречу здоровенный трактор трелёвочный. Куски бревен с дороги убирает. Рядом работяги покуривают. Начинаю их пытать на тему крепости, говорят – недалеко. Уже почти бросили машину, хотели пешком идти, но тут трактор в сторону уполз, пропустил. Вместо асфальта брусчатка началась, крутенько так.

А вот и крепость, которая нас издалека весь день дразнила. Вид – обалдеть, пейзажи во все стороны – просто супер. И опять никого народу, только где-то за кустиками у обрыва парочка байкеров лижется. Ну тут Мариша и отвела душу на тему поснимать. Не меньше часа в крепости в этой зависали.

[Pylnik]

А на выходе – опять картинка-загадка. Инсталляция из разноразмерных кубов пиленого камня и пластиковых ярко-голубых пластин и капель. Всё это очень эффектно смотрится на фоне изумрудной травы и лазурной туманной дали. Только вот чему это памятник, мы так и не поняли.

Когда спустились вниз по привычно односторонней дорожке, выскочили как раз к тому «кирпичу», у которого с утра были. Если бы плюнули на знак, то до крепости нам было бы не больше 300 метров ехать.

Когда насмотрелись, солнце уже двинуло к закату, а я еще Марину на кладбище не отвез. Откуда у хлопца испанская грусть? И почему современная советская женщина, комсомолка (хотя и бывшая), спортсменка (а попробуй, догони!), можно сказать, красавица, прониклась такой тягой к монастырям, церквям и особенно кладбищам? Потом я и не пытался решить эту загадку, а просто высматривал лавочку около таких мест и расслаблялся. Качественно, и надолго.
А тут Путеводитель сообщает, что «многоконфессиональное кладбище Мирогой – одно из самых красивых в Европе». Вези, извозчик. Ну, кстати, искали мы его не слишком долго. Спустились с горы, целясь в сторону улицы Каптол, и несколько выше её увидели длинный ряд башенок в каком-то восточном стиле. Это оно и было. Ну тут даже мне понравилось. Это не привычный для нас ряд холмиков с крестами, это какой-то музей, что ли. Архитектура, скульптура, икебана. Все сразу, и очень красиво. Птички, боковой свет, листва шелестит.


Все проходит, проходит и это. И поехали мы, наконец, в Самобор, первый раз самостоятельно искать место ночлега.
Уже знали из карты, что Самобор расположен в природном парке Самоборское Горьё. Ехать до него оказалось не очень далеко. Дольше по Загребу пробирались. Потом перескочили автобан и вот уже городок у подножья холма. Выбирать жилье особенно не пришлось. Тут же, у мощеной центральной площади притаился отель «Ливадик», который один ответил мне на интернет-запрос. Я сразу узнал этот дворик, а когда узнал цену, дальше искать ничего не стали. Стандартные 60 евро за двоих с завтраком, да еще и за оплату наличкой 6% скинули.
Отель небольшой, уютный, в таком антикварно-ностальгическом стиле. А какой нам там завтрак подали, какие фрукты были! На золотых салфетках откушивали.

[Pylnik]

28.04 Самобор - Горьё - Вараждин. Горные кругосветки.

После завтрака на золотых салфетках покидать отель было даже жалко. Но куда деваться! Надо. Сегодняшняя цель была относительно простой: посмотреть крепость 13 века на холме, прокатиться по природному парку и поехать-таки в Вараждин. Вроде всё просто. Только не в нашем исполнении.
Началось всё с того, что в туристическом инфо-киоске взяли карту города и окрестностей. Размером с открытку и настолько мелко напечатанную, что прочесть что-либо было сложно. Прикинули по ней, где может находиться крепость, фотографию которой видели в Путеводителе и тронулись. Взлетели на ближний холм, вроде увидели что-то похожее в стороне. Попытались проехать, а дорожка извивается, уводит в другие места, но всё так живописно, что возвращаться сразу не хочется. Солнечно, но не жарко, между горками легкий туман как озеро. А дорога, хотя и деревенская, не широкая (кое-где уж сильно неширокая), но хорошо асфальтированная. Серпантинчики, конечно, попроще, чем на горе Медведница, но тоже приятные. Решили сначала по ним покататься, потом уже крепость искать.

Покатались славненько так, объехали всё Самоборское Горьё (названье-то какое звучное). Через Ястребарское, Крашич, Горна Вас, поехали вдоль границы северной границы со Словенией. Дорога на карте широкая, ярко-красная. На деле она шириной чуть побольше, чем на карте. Где-то по пути встретили заброшенный монастырь и церковку рядом. Насчет исторической ценности ничего сказать не могу, но красиво.
Но это для нас здание заброшенное. Там люди живут. Пелёнки сохнут. Да и в большинстве исторических мест в Хорватии постоянно живут люди.

Когда трогались из этого местечка, мимо проходила пара местных парней. Смотрят они на то, как я в машину сажусь, и вдруг начинают что-то кричать, руками махать, на крышу показывать. Высовываюсь озадаченно, ожидаю какого-нибудь лохотрона по российской привычке. Оказалось, ребята заметили антенну навигатора над дверкой, и думали, что я что-то на крыше оставил. Посмеялись, поехали дальше.
Смотрели свой путь по спутниковой карте, а там граница очень примерно показана. И пару раз получалось, что мы уже в Словению заехали. Марина по этому поводу очень переживала. Повяжут нас тут, радостно говорила она.
А еще в Хорватии очень хорошо с дорожными указателями. Для всяких достопримечательностей даже специальные коричневые таблички стоят. И вот одна табличка сообщает, что рядом римский некрополь. Сразу представились Колизеи всякие, форумы разные. Руль вправо и пошли по проселкам римлян ловить. Через минут сорок, утомившись тыкаться по хуторам, поднимаемся на пригорок оглядеться. И что же? В небольшой ямке, заботливо накрытые стеклом, лежит пара кувшинов. Место раскопок, оказывается, древнее римское кладбище, оно же некрополь.

[Pylnik]

После таблички манили нас стоянками древнего человека, костями динозавров, но мы уже были ученые.
Постепенно замкнув кольцо через Брегану, местную зону отдыха с экологическим парком, вернулись к обеду в Самобор. Сделали еще несколько попыток найти крепость, но стем же успехом. Потом притормозили поглядеть, чего это машин на стоянке много, и тут у Марины даже кепка над головой взлетела:
Оказывается, крепость была у нас прямо над головой, на холме над городом. И её было бы видно прямо из отеля, если бы мы с утра вверх посмотрели. Только вот дороги к ней нет, и рванули мы напрямую, в лоб мимо церквушки. Тоже, как выяснилось, напрасно, левее нормальная тропинка была. Зато – экзотика.

В отличие от вчерашней, эта крепость не восстанавливалась века с 17-го, вся заросла кустами, цветами. Сразу вспомнились всякие города в джунглях, индейцы майя с сокровища инков. Особенно радовало, как всегда, отсутствие жары и туристических толп.
По крепости лазили долгонько, больше часа, она оказалась на удивление многоэтажной, романтичной и фотогеничной.

Основательно наснимавшись, пошли вниз, а дорожка уводила далеко вправо, и пришлось долго обратно идти вдоль этого холма и речки по очень красивым местам.
Зато потом в полной мере оценили уют нашего автомобильчика, мягкость его сидений и скорость полёта по автобану в сторону долгожданного Вараждина. Опять вокруг Загреба, так как с левой стороны трасса уходит к границе.

Вараждин расположен в относительно равнинной местности, улицы довольно широкие. Тогда мы еще не могли в полной мере оценить это. Парковку нашли сразу, свободную и бесплатную по случаю субботнего вечера. Правда, рядом был магазин ритуальных принадлежностей, но это нас не слишком смутило.
Старый город рядом оказался, всего несколько кварталов, но очень уютный и симпатичный. Просто невероятное количество цветов. Удивило множество свадебных процессий, строем выходящих из церкви под суровым взором какого-то местного святого.
Недалеко оказалась и знаменитая крепость Вараждин, окруженная мощным четырехугольным валом. И как раз сюда шли фотографироваться свадьбы из церкви, каждая со своим знаменосцем и хорватским флагом.

[Pylnik]

Ночевку нашли подозрительно быстро. На первой попавшейся кафешке красовалась табличка «СОБЕ» (комнаты) и бармен согласился приютить нас в этакой мансардочке за 312 кун (42 евро) за двоих без завтрака. То есть без доручака.

29.04 Вараждин – замки - Плитвицы. Или нет Преграды Дурманцу!
Ну, наконец-то сможем добраться сегодня то этих северных замков, о которых думали вот уже три дня. Расстояние – тьфу, километров сорок между ними, на полчасика, пожалуй! Так оптимистично рассуждал я с утра, прогревая машину.
До первого замка семьи Дашковичей в Тракошчане, действительно доехали быстро, по хорошей дороге и по указателям через Иванец и Лепоглаву. Замок мелькнул слева на горке, но я слегка пропустил поворот и собрался поискать, где удобней развернуться. Марина, глядя на космоснимок навигатора, сказала что-то о большом озере. И вот оно открылось живьём. И было такое приятное, что задержались мы на нем не меньше часа. Пока ходили по берегам, распугивая рыбаков, пока снимали красивые отражения деревьев. Тихо и хорошо!

[Pylnik]

Наконец собрались в идти в замок. Перескочили обратно через небольшой холм, въехали на пустую пока парковку. Замок прямо над нами, белый такой, летящий на фоне неба. Классический замок из волшебной сказки. Внутри он нас тоже не разочаровал. Блестящие латы рыцарей, многочисленные охотничьи трофеи, роскошные виды на озеро. Крутые ребята это семейство Дашковичей! А живут они, видимо, на доходы от продажи билетов туристам.

Следующая жертва – замок Велики Табор. Интересно, что на подробной карте автодорог его вообще не оказалось, а вот на туристической, отсканированной еще дома, он был. Поэтому курс взяли на ближайшую деревню Миляна. И проходил он через Мацели (это уже на границе Словении), затем Крапина и Преграда. Какое название говорящее! И как оно оправдалось, просто прелесть. До Крапины добрались достаточно просто, только подъема на автобан у границы не оказалось, он там еще строится. Километров пятнадцать пилили по старой дороге под могучими опорами новой. Сам городок Крапина нас сначала не заинтересовал. А потом мы просто не могли с ним расстаться. Потому, что дороги в нужную сторону, нарисованной на всех картах, просто не было! Когда заложили пятый вираж, а дороги все еще не увидели, решили ехать через север, через деревню Дурманец. Тоже ОЧЕНЬ говорящее название. Потом дорогу до Преграды мы нашли, но достаточно узкую и холмистую такую. Попроще, чем на гору Медведница, но тоже очень интересную. Как всегда, оказалось, надо внимательно читать путеводитель. А там написано, что ехать до Велики Табора надо с юга, через Десинич. Там и дорога ровная и широкая, и асфальт лучше.
Подъезжаем – стоит толпа машин, народ тусуется. Паркуюсь, заходим на холмик. Точно, вот он, замок. Велики Табор! Марине как раз по росту подошел. Тут какая-то деревушка рядом, предлагают заняться агротуризмом. В Сибирь бы их, к моей теще на дачу.
Последние полтора километра вообще булыжником выложены, классно по нему ехать, особенно вниз.

[Pylnik]

А ехать пришлось достаточно скоро, так как замок оказался … на реставрации. Зато Марина утешилась дармовой рюмочкой ракии, которую давала продегустировать сердобольная бабушка у ворот. Мне, как всегда, оставалось тихо облизываться.
Над воротами – жестяная табличка повествует о рыцарском турнире, случившимся в 2004. Жаль, не застали.
Замок это раньше принадлежал семье Раткай. Небедные, похоже, ребята были. Но куда им до Дашковичей из Тракошчана! Замок мощный такой, грузный, но достаточно ободранный. Не даром реставрируют. А желтый подъемный кран на фоне старинных стен смотрелся классно!

Вид с вершины холма просто звал взлететь под пышные кучевые облака и плыть над этими зелеными волнами, которые мы по наивности считали горами.
Ну и поплыли. Сели в машину, и по брусчатке вниз, по склонам вверх, а так далее, до вечера.
Как и предсказал нам умный Путеводитель, от Десинича началась хорошая дорога, по которой мы и выскочили потом на автобан через Велико-Торговище в районе Забок. Все-таки приятно слышать названия, каждое из которых с чем-то ассоциируется.
А дальше автотрасса, это как нуль-транспортировка в фантастике. Вышел на трассу, втопил газу, поскучал часок и выходишь в другой мир.
Вот только куда? Пока ехали до Карловаца, всё гадали, как лучше дальше плыть. То есть лететь? Или на запад, в Истрию, или на острова, или на юг, к морю. Победили Плитвичские озера, они как-то посередине, потом возвращаться неохота будет, а посмотреть просто необходимо.
В Карловаце побоялись заблудиться, вроде большим город показался. Включили навигатор. Потом он нам почти и не нужен был, на побережье ориентироваться оказалось крайне просто. Вот море, вон горы, значит, нам туда!
Дорога до Плитвиц достаточно широкая, умеренно извилистая. Но 70-80 а то и побольше держать можно было, хотя и машин немало шло.
Почти от самого Карловаца на каждом втором домике знакомые синие таблички «Собе» (комнаты). И отелей немало попадается. А вот один здоровенный щит у дороги рекламировал кемпинг «Корана» в 10 километрах от озёр. Запомнился. Пригодился. Но об этом потом.
Возле самого национального парка комнаты предлагались уже в КАЖДОМ доме. Причем, в очень неожиданных местах. Едешь по лесу, стрелка в сторону, в самую чащу. Койка нарисована. И даже тропинки нет.
Как самые умные, решили всё разузнать, разведать, поглядеть. Нашли два входа в парк, на расстоянии пары километров. Узнали, где кассы, когда открываются. Девица вокруг бродила, тоже предлагала комнаты. Гордо проигнорировали её (две раза!). Все представлял, как при таком массированном предложении комнат им приходится искать клиентов. И когда народу на всех хватит. А ответ прост был. ПРЯМО СЕЙЧАС!
В дорожной суматохе мы как-то не отразили, что на носу первое мая. А это не только у нас праздник, но и у всей Европы. И получились длинные выходные. И вся Европа явилась на Плитвицы. Вместе с нами.
А в лесу уже темнеет, время скоро к восьми. Сначала я пытался пройтись по отелям возле самых озёр. Ни в одном мест не было. Затем перекинулся на коттеджные посёлки поблизости. Спрашивал по-английски, получал сугубо отрицательные ответы. Так, думаю, американов тут не любят. Перешел на русский. Всё понимали, качали головой. Слева-направо. Пробовал спрашивать по-немецки, но с тем же успехом. По-французски вспомнил только знаменитую фразу Кисы Воробьянинова, но она как-то мало подходила.

А на улице уже совсем темно, и отъехали мы уже километров на пятнадцать от озёр, и всё забито. Утешало только то, что не мы одни такие. Бродила какая-то девка из Германии, пара испанцев каждому домику говорила «Буэно серра», но у всех получалось одинаково. То есть ничего не получалось.
Когда удалились уже километров на тридцать, решили, что хватит. Что вот прямо сейчас подъедем прямо к кассе парка, и прямо в машине спать будем. Не зря же спальники тащили!
И в этот момент душевной слабости вспомнился плакат кемпинга «Корана», который под Карловацем видели и тут где-то недавно. С третьего разворота я нашел его, и смело двинул вверх и направо от трассы по неширокой дорожке. Потом она раздвоилась, резко пошла вниз, протиснулась между домиками. И стала уже откровенно узкой. Спустилась к речке и закончилась у нескольких темных строений. Когда случайно увидели бабушку на пороге, просто обрадовались – и тут люди живут. Да, но комнат тоже нету. А где? Показывает куда-то в сторону речки.

[Pylnik]

Присмотрелся – через протоку мостик из жердочек не шире машины, а на той стороне еще пара домиков. Только к ним еще два мостика оказалось. Еще уже.
Переговоры с хозяином кончились нечаянной радостью, – есть таки комната. А то мы и на любой сарай уже согласились бы. А тут на втором этаже под крышей такое уютное гнездышко, со всеми удобствами рядом. Только удобства эти на две соседние комнатки, о чем, смущаясь, сказал хозяин. И цена тоже порадовала – 200 кун за комнату (28 евро).
Да какая разница! Вот тут и поняли, что такое кайф! Особенно потому, что с собой бутылочка «Карловацкого» пива была. И, нет, не верится просто, в этой горно-лесистой глуши, где за окном шумит водопадик, и качаются ёлки, РАБОТАЛ GPRS. То есть у нас была и связь с домом, и с Наташей из Дубровника, и прогноз погоды (фиговый, прямо скажем) и свежие новости.

[Pylnik]

30.04 Плитвичские озёра. И только они, а другого и не надо.
С утра зарядил мелкий дождик, не слишком холодный, даже уютный какой-то, что ли. Боялись только, что съемку испортит, и дорожки будут скользкими. Зря боялись. Выезжая, сказали хозяину, что вернемся ночевать, так как планировали целый день по озерам бродить, а снова искать ночлег вечером не хотелось.

На свету оказалось, что местечко это, село Корана, не только романтичное, но и красивое. То, что мы считали водопадиком, оказалось водяной мельницей, а дощатые мостики вели через каналы к ней. Берега старательно отделаны камнем. Дорога идёт вдоль неширокой горной речки с неправдоподобно голубой водой, мы такую впервые видели. Потом уже привыкли, что в Хорватии вся вода обалденно лазурного цвета, хоть в море, хоть в речке. Даже если пасмурно и дождь идет. И рыба спокойно плавает, совсем страх потеряла. Стаями.
Когда поймали себя на том, что уже полчаса снимаем эту речку и мельницу, а нам предстоят водопады и озёра, было забавно. Но оторваться нелегко было.
Подъехали ко входу в парк. Только не к тому, оказалось. Сегодня другой был открыт. А народ уже идёт толпами, озера расхватать грозится. Быстренько перелетаем к входу номер 1, это около двух километров. Покупаем билеты по 110 кун с человека (550 руб). Как потом оказалось, их никто не спрашивает и не проверяет. Нигде. А зайти в парк можно просто ногами, без полосы препятствий. Потом оказалось, что туда можно даже заехать. Только я не скажу, где это. А то еще земляки прочитают…

Польза от билетов была только в том, что на них схема озер нарисована. Их штук пять больших, несколько мелких, а между ними 92, что ли водопада. Слева ездит паровозик, до самого верха. Но с него, наверное, плохо видно, он же в стороне от озера едет. Не пойдет! Можно вдоль первых двух больших озер на пароходике прокатиться. Опять же, толпы народу, и что там с него видно. А еще на билетах маршруты пешеходные обозначены, самый длинный и извилистый «К». Его мы и выбрали. А по берегам дорожки отсыпаны и утрамбованы, где повлажнее – мостки деревянные. Европа, блин! И везде заботливо указатели висят с этими же буквами маршрутов. Заблудиться можно, но очень трудно.
Первый большой водопад («Велики Слап») мы еще с обзорной площадки и лестницы долго снимали, уж очень красиво падает он со скалы. А вот вблизи почему-то впечатляет чуть меньше. Высота как-то скрадывается, когда снизу смотришь. После водопада трасса «К» уходит круто в гору, все остальные буковки где-то отворачивают, и толпы народа остаются внизу. Потом мы еще несколько раз выходили на эти оживленные тропинки, но в основном вдвоем бродили вдоль озера. Лес, небо и вода, голубая-голубая. Хорошо!
Когда переходишь озеро по мостику, впечатляют две вещи. Это деревья, лежащие в воде, поросшие беловатыми водорослями. Лохматые такие, колышутся. Подводный лес из сказки, но не страшный, а такой мохнато-добродушный. И в нём целые стада рыб, даже не сотни их, а больше. Откормленные, неторопливые. Ни черта не боятся.
А кое-где монетки на дне набросаны, столько, что дно прямо блестит. И никто за ними не ныряет. Странные они люди!

Потом тропка спускается обратно к берегу и огибает мысы и бухточки, выводит к тому месту, где пароход первый раз причаливает. Хорошо, что пешком пошли, столько местечек шикарных могли пропустить.
Дождик несколько раз чуть покапал, но тумана не было, он совсем не холодно, хорошо, спокойно так.
Потом начинаются каскады водопадов. Когда слышу это слово, всплывают отвесные горные склоны, каменюки, рёв бешеной воды. Алтай, или там Кавказ. А тут яркая зелень леса, мох, палая листва, и вдруг из под корней дерева бьет водопадик. Рядом побольше, еще один. Целый каскад. И не рев стоит, а перезвон мелодичный даже. И сплетаются - расплетаются эти струи, и падают вниз, в синеву озера или прохладный мрак пещеры.
Толпы только немного вид портят, фотографировать мешают. Но это не надолго, уйдет пароходик и заберет с собой этих многоголосых и многоногих. И опять тихо. Хоть и вся Европа приехала, но Плитвичских озёр хватило на всех.
Одно озеро сменяется другим, забираются выше и выше. И на грани каждого каскады водопадов, водопадиков и просто шустрых ручейков. Из-под каждого дерева, под ступенями лестниц, везде булькает и переливается. Деревья отражаются в воде, она тихая, гладкая. Потом на снимках трудно понять, где верх.

На скале висит бронзовая табличка с портретом первого директора заповедника. Нос персонажа натерт до зеркального блеска. Видно тоже удачу приносит. Вот в какой области только?

[Pylnik]

Выводок уток совершенно не пугается гудящей и вспыхивающей толпы. Плавают так чинно, не попрошайничают. Хватает им тут еды.
На предпоследнем озере попадаем неожиданно на концерт. Лягушачий, слаженный. По обе стороны мостков в камышах усердствуют крупные зеленые самцы. Надувают мешки возле глаз на ширину плеч, надрываются от усердия. Орут так, что ушам больно, за километр слышно. Некоторые туристы пытаются подражать. Куда уж! Тут талант нужен. Более мелкие самки маскируются под листьями, оценивают. Выбирают. Места для исполнителей по престижности видно тоже разные бывают. За некоторые просто сражения. Всё как у людей.

К верхнему озеру мы дошли слегка усталые и обалдевшие, заряд в аккумуляторах кончается, память для снимков тоже, восхищаться не можем. Вспомнили про паровозик, пошли в сторону верхней станции. Что за чёрт! Кафе стоит, народ сидит, ждет чего-то, мимо асфальтовая дорожка проходит. А где поезд? Какая зараза рельсы свистнула? Но делать нечего, думаю, местом ошибся, поплелись вниз. И тут по этой самой дорожке с громкими звуками выезжает нечто. В голове тягач, вроде трактора мерседесовского, сзади вагончики. И бодренько так мимо нас и к станции. Добежать, конечно, не успели, ждали следующего и смеялись. Вот такие бывают поезда.

Народу в него набилось еще на верхней станции тьма, потом уже не влезали даже. Вьётся по серпантинам, тормоза скрипят, публика визжит. Озеро почти не видно. От него один прок может быть, доехать сразу до верху, а потом вниз идти, как мы поднимались. И посмотришь то же, и почти всё время под горку. Век живи, век учись.
Конечная станция у паровозика грамотно расположена. Не у самого выхода, а еще с километр или больше вдоль обрыва. С верхотуры, со смотровых площадок весь сегодняшний путь как на ладони, внизу восторженные букашки ползают. С фотоаппаратами. А вода голубая-голубая, и каскады пенных струй.
И виды такие, что сразу и заряд в аккумуляторах нашелся, и место на флешке. И уходить не хочется, а ведь вечер уже.

Добрались до нашей «Шкодо»-букашки, без задних ног почти. И тихонько так на свою мельницу возле речки Корана. В своё «коранное» место. А в домике мы уже одни остались, у Европы выходные кончились. И удобства стало не с кем делить. Да не очень-то и хотелось.
И опять за 200 кун, под шум воды и пение птичек на елках. И с Интернетом (пока ещё )

[Pylnik]

01.05 Плитвицы – Истрия: Галопом по Хорватии
Пришла пора расстаться с уютным домиком у мельницы. Верные своей привычке не ездить дважды по одной дороге, решили ехать в Истрию не через Карловац (а это прилично назад будет). Где-то рядом, у деревни Смолиньяк начиналась дорога на Плашки – Иосипдол – Огулин. А там выход на автобан, и через Риеку к Истрии.

Сначала немного покрутились по трассе, пытаясь найти этот самый поворот на Смолиньяк. А когда после второго круга поняли, что это и есть та дорожка, в начале которой мы и ночевали, было смешно. Дорога шла через парк Плитвичских озер, по красивым лесистым холмам, через небольшие деревушки, но типичный деревенский дом смахивал на неплохой русский коттедж. Нет, конечно, попались несколько заброшенных поселочков с мрачными развалюхами, но там уже никто и не жил. А сама дорога хоть и не отличалась шириной, как раз на две машины, но асфальт был нормальный, без следов кусочно-ямочного ремонта. Не слишком сложные серпантины только улучшали настроение.
До Йосипдола доехали быстро и без проблем, а потом я начал поглядывать на уровень бензина и щупать кошелек. А там денег совсем не густо, на хорошую заправку не хватит. Одна надежда на банкомат, но тут его не оказалось. Поэтому решаем не выходить на автобан перед Огулином, как хотели, а проехать через него, найти банкомат. Ну подъехали.

Огулин – довольно крупный город, над которым торчит остроугольная вершина Клек (клык, что ли?) не очень высокая, но крутая. Поэтому на табличке, на стене список тех, кто с него не вернулся. Последний в списке мой ровесник. Погиб в 18 лет.
Город чистый, зеленый. Улицы достаточно широкие (ох, не умели мы ценить!). И вот на центральной улице видим банкомат. Да только он не работает. Экран каким-то пластиковым щитком закрыт, клавиатуры не видно. Другого банкомата тоже. Минут через несколько решились всё-таки сунуть карточку. И что же? Щиток поднялся, клавиатура выехала, деньги выдали. Счастье-то какое.
Почти выскочили из городка, вдруг справа что-то вроде замка небольшого, этажа на три. Тормозим, оглядываемся. Замок он или монастырь непонятно. Стены, башни, внутренний дворик. Внутри библиотека размещается. По стенкам неоновые шнуры для подсветки. А рядом необычный памятник павшим защитникам. Вертикальная серо-черная гранитная плита, по которой стекает водяная лента.
А дорога, как оказалось, проходит по каменному мостику над глубоченной расщелиной, внизу скальные отвесы и далеко где-то ручей на камушках. Впечатляет.
Выскочили на автобан около Врбовско (во, фиг выговоришь!) и полетели в сторону Риеки. Туннели мелькают, повороты. Платилки регулярно деньги требуют. И вдруг из-за очередного виража солнце по глазам и яркая синева до горизонта! Море! И сразу как-то жарко стало, и понятно, что и вправду на юг приехали. А вдоль моря многоэтажки Риеки, множество машин, и, страшно сказать, светофоры. Отвыкли мы в лесах от цивилизации.
Перекусили на заправке, машинку подкормили. Цветы понюхали, их тут очень много. И полетели на запад, в направлении на Пазин. По дороге видели грандиозный туннель «Учка», что-то около 4 километров. На выезде из него платишь также не маленькую цену (100-200 рублей, сейчас уже не помню!).

Этот Пазин может, и не заинтересовал бы нас, но всеведущий Путеводитель еще дома поведал нам о том, что городок этот связан с Жюлем Верном. Точнее, с его романом «Матиас Шандор». Одноименный венгерский граф, борец за независимость, был заключен в крепость Каштел и приговорен к смерти. В грозовую ночь накануне казни, он с друзьями бежал из камеры неприступной крепости … по громоотводу. Даже не зная, где они находятся, отважные повстанцы сиганули в речку Фойба, протекавшую под стеной. А речка эта тут же ныряет в глубоченную пещеру, выхода из которой никто не знал. (Да и до сих пор не знают!)
Но вот графу с другом повезло. Уцепившись за бревно, они через несколько часов выплыли к морю, и продолжили борьбу за независимость.

Конечно, после этакой рекламы проехать мимо Пазина было просто нельзя.
И вот средневековые улочки серого булыжника выводят нас к крепости над высоченным обрывом. Скучающая тетушка продаёт билеты, и мы входим в крепость по следам графа Шандора. Тут прохладно, а на улице уже припекает. И туристов привычно мало, – слава богу, не сезон.
В крепости этнографический музей, всякие орудия ремесел, национальные костюмы, музыкальные инструменты. И для полноты ощущений играет народная музыка. Такая вроде западно-украинской, несколько монотонная.

[Pylnik]

Вид со стен на обрыв, реку и домики на другом берегу шикарный. Правее крепости над обрывом еще одно каменное строение, гораздо более разваленное, но живописное. Напомнило развалины крепости в Самоборе, но поменьше и без джунглей.
Прикинули, как можно спуститься туда, вниз, где течет знаменитая Фойба, и где пещера имени т. Ж. Верна. Падать под обрыв наподобие венгерского графа почему-то не захотелось, и пошли в сторону изящного моста невдалеке. От него спускалась цивильная лесенка, постепенно перешедшая в крутую тропинку между кустами.

При ближайшем рассмотрении грозная река оказалась мелким таким ручейком, взбивающим пену между здоровенными булыжниками. На наше счастье, однако. Дождей давно не было. Постепенно просочились и мы между этими глыбами, бревнами и автопокрышками к самой пещере. По дороге поняли, что не мог граф Матиаш вот так сигануть с громоотвода в реку. Во-первых, потому, что громоотвода просто нет, а во-вторых, потому что обрыв не отвесный, и до речки ему пришлось бы еще долго по камням кувыркаться. Но простим Жюль Верну мелкие огрехи! Зато читать книжку интереснее.
Сама пещера оказалась почти закрыта большим камнем, упавшим со свода. И посмотреть на знаменитое чудо природы можно только через узкую грязную щель. К этому моменту играть в юных спелеологов нам уже слегка надоело, и мы поползли назад, к мосту.

Километрах в тридцати севернее лежит местечко Мотовун, также подсказанное Путеводителем. Известно оно тем, что рядом знаменитая грибная роща, где растут трюфели. На глубине до 30 сантиметров под землей. И поэтому ищут их со специально обученными собаками, а цена доходит до 2000 евро за килограмм. Собак у нас не было, надеялись только на грибные навыки Марины. Она, бывало, на асфальте грибы находила.
А во-вторых, в Мотовуне на холме стоит интересная крепость 13-16 веков. Пропустить её никак не хотелось. А в третьих, это почти по дороге было на Умаг, на север Истрии, откуда мы хотели начать.
Вот уже на холме проступила лента черепичных крыш, стена и квадратная зубчатка башни над ней. И вдруг на дороге возникает нечто, чудо невиданное во всей Хорватии. Ничего, что это была зеленая «Нива». Ничего, что на капоте нарисована симпатичная желтая роза. Шокировало другое: машина была грязная буквально по уши, хотя ехала по асфальту! Потом в стороне нашлась вторая такая же грязнуля, третья.… Вообще тут очень редко встретишь грязную машину (наша букашка – не в счет!). А тут – сразу стая!
Всё просто оказалось, где еще проводить авто-мото-гонки, как не в Мотовуне? Вот они их там и провели. По грунтовым дорогам на местных холмах. А мы результатом полюбовались.
Здесь уже сказалась близость туристического побережья. Людей стало ощутимо побольше, но впечатления это не испортило. Крепость-городок оказалась интересной. Чувствуется влияние венецианцев, которые тут похозяйничали. Крылатый лев на гербах, все улочки с итальянскими названиями. И, как многие исторические объекты Хорватии, крепость обитаема. То есть во всех этих средневековых домиках на узких улочках живут люди. И кругом цветы, целые телеги цветов. А стаи грустных собак преданно глядели на нас из-за забора. Но надо ехать дальше, день уже кончается, а у на еще впереди весь западный берег Истрии до Пулы. И уже приходится торопиться, потому что 3 мая мы обещали быть в Трогире у русско-белорусской Аллы, а 5 мая – в Дубровнике, у нашей путеводной Наташи Марушич.
И вот последний взгляд на крепость и мы едем в сторону моря, к Умагу.

Езды до него немного, километров 35, наверное. И вот, миновав городок Буйе, выскакиваем на берег. А вот и долгожданный Умаг. Море! Чайки, яхты и корабли без числа в заливах, устрашающие омары в витринах ресторанов. Городок на равнине, поэтому улицы пошире, даже припарковаться можно без особых проблем. Чинно гуляют по набережной или тянут пивко в кафешках отдыхающие. На берегу пара исторических зданий, так, для комплекта. Только потом замечаешь, что и море грязноватое, и веревки с нижним бельем поперек улиц, и вообще, есть какая-то романтическая неряшливость, как в южных городах Италии. Наверное, потому что итальянцев здесь много.
Дальше едем на юг по берегу моря в сторону курортного городка Новиград. Доехали туда уже, когда солнце низко повисло над горизонтом. И снова косяки моторок у причала, и на каменных тумбах дремлют солидные матроны. Здоровенные чайки, плеск воды, и детишки со ступенек набережной кого-то увлеченно ловят в воде, выкидывают на берег. Добытчики. Курорт, одним словом.

Хотелось посмотреть еще и Ровинь, и Поречь и Врсар, но уже темнеет, да и находятся эти городки в стороне от трассы. Поэтому, выбравшись, наконец, на автобан, и глянув на низкое солнце, нажал на газ и двинул в сторону Пулы.
Доехали до неё уже около 21 часа, темно уже, город довольно большой, куча односторонних улиц. Кое-как попали в центр, не меньше чем с третьей попытки.

[Pylnik]

Как ни странно, сразу наткнулись на громадный отель «Ривьера». Этакая махина типа сталинских социалистических дворцов. Интерьеры соответствующие. Мрамор, бронза, ковры, потолки четырехметровые. Но своему счастью мы сразу не поверили, решили, что 64 евро за номер это многовато, и пошли еще поискать приюта.
Когда нарезали еще три круга около набережной и Колизея, то нашли еще штуки три отельчика. Один не работал, в других почему-то никого не было. Вернулись в царство развитого социализма и получили номер с видом на море и подсвеченные стены Колизея. Такие шикарные кадры упускать было жаль, и прихватив штатив, а также полторашку пива для поднятия вдохновения, двинули обратно.

Снимки получились достаточно интересные, почему-то желтоватый цвет фонарей приобрел такой красноватый оттенок, напоминая о пролитой крови гладиаторов. Вдохновенье просто достигло апогея, когда потом, прямо из ванной, Марина ринулась на балкон и продолжала фотографировать историческую реликвию.
В общем, вечер удался. Да и день тоже был неплох.

[Pylnik]

02-05 Пула – Риека – остров Крк.
Утром, при ярком солнце, вид с балкона понравился еще больше. Море, яхты, зелень. А завтрак произвел просто ошеломляющее впечатление. И обилием, и обстановкой. Сидим одни в громадном зале ресторана, поглощаем столько всего вкусного, а вокруг никого. Ни персонала, ни гостей. Накрахмаленные скатерти, потолок высоченный. Даже говорить громко неловко как-то.
Все хорошее имеет свойство быстро кончаться. Кончился и наш завтрак. Пошли дощелкивать то, что осталось от Арены (Колизея) после наших вчерашних прогулок. Впечатляет не меньше римского аналога. А может быть, даже больше, потому, что нет толпы и нудных понуканий гида.

Побродили по холмистым улочкам, все искали крепость и храм Августа. Но что-то случилось с нашей ориентацией, потому что, имея план города, мы их искали около часа. Потом оказалось, что зря так вверх полезли. Это все почти на набережной.
Руины римской крепости плавно перетекли в острые многогранники Бастиона, окруженного массой пушек. За вход и экскурсию заломили дороговато, поэтому просто побродили вокруг, по крепостным рвам, под шелест нависающих сосен, уворачиваясь от здоровенных шишек. После вчерашних подвигов усталость еще не прошла, и я отпустил Марину с богом, искать храм Августа. А сам выбрал место поукромнее за каким-то каменным строением во рву, и вроде даже придремал на травке. Был разбужен бесцеремонными воплями детской экскурсии на стене надо мной. Заразы!

Марина прибежала счастливая от общения с древним Августом, и потянулись мы обратно к отелю, к машине.
Поехали по восточному побережью Истрии в сторону Риеки. Сначала дорога шла по верху горок, далеко от моря. Особенно запоминающегося было мало. Разве что городок «Раша» порадовал русскую душу своим названием.
И вдруг после очередного поворота, появляется красивый узкий залив, прямо-таки фьорд, уже привычного лазоревого оттенка. Пейзаж портила только высокая труба местной ТЭЦ и черное пятно угольной кучи. А чуть дальше по дороге каменные стены, старинные домики, церкви. А путеводитель, зараза, не предупредил! Так ведь могли и проехать.
Побродили по узким каменным улицам, распугивая нахальных кур, и удивляясь живучести голубеньких цветов, которые растут даже на отвесных стенах домов. Местные жители были заняты своими делами, а больше таких странных туристов не нашлось. А зря! Колоритный поселочек. Из мраморной таблички узнали, что «.. это поселение было основано над одноименной бухтой в римские времена. В древние времена оно называлось Flanoma, и поэтому залив Кварнер называли Sinus Flanoma. Город был богат культурными и историческими ценностями. Он практически исчез после Второй Мировой, потому что порт был разрушен, а жители уехали в Италию и другие места.»

А дальше дорога спустилась к морю и пошла по сплошным курортным городкам, вроде нашего Большого Сочи. Здесь это называется Опатийская Ривьера. Горы прижимают улочки к воде, грозятся сбросить в море. Пальмы, олеандры и другая несъедобная зелень. Красиво, но больно уж много машин, хотя и не сезон. Сплошные пробки, помноженные на ремонт дороги во многих местах. В городке Опатия мы были вынуждены апатично объезжать закрытый участок шоссе по очень узким и кривым закоулкам. Вместе с нами этим апатично занимались еще с десяток машин. И было очень смешно, когда передний попадал в тупик, и приходилось разворачиваться всей колонне.

Когда, наконец, подъехали к Риеке, машин стало еще больше. Желание смотреть древности несколько поутихло, и поехали мы в сторону моста на остров Крк. Пробрались через город, но на выезде свернули чуть правее чем надо, в поселок Бакар. Он «знаменит» только тем, что там был коксохимический комбинат, который отравил всю округу. Теперь, к счастью, комбинат уже разобрали и от него осталась только труба, самое высокое сооружение в Хорватии. Отсюда же, снизу классный вид на виадуки автобана – это прямо-таки что-то «или военное или космическое».

Дорога на Крк сначала идет вокруг залива, потом резко выскакивает на мост имени маршала Тито, перепрыгивает пролив, слегка оттолкнувшись от маленького островка посередине. Сразу после моста трасса рассекает оранжевый пласт скалы, и вываливается на площадку какого-то лунного вида. Кстати, отсюда видна та самая высокая труба, и букет дымящих труб поменьше. Видно эти комбинаты еще не разобрали. Пожалуй, это единственное место в Хорватии, где мы видели крупную промышленность и коптящие трубы.

[Pylnik]

Пока ехали по самому острову, моросил противный дождик, дорога петляла по холмам, сплошь заросшими зеленью, ничего интересного видно не было. По пути заехали в деревушку Валбиска, чтобы узнать, когда ходит паром на остров Црес. Каждый час ходит, начиная с 6 утра.
Отсюда недалеко уже было до городка Крк, «столицы острова». Приехали, и как только увидели крепостную стену, бросили машину и ринулись на штурм. Взять крепость оказалось не так-то просто. Сначала её упорно защищала отважная коза, потом в стене просто не было ворот, и пришлось лезть довольно далеко влево - вверх. А вдоль стены торчали заросли бамбука. Внутри оказался действующий женский монастырь, жилые кварталы старинных домиков, куча лавочек и ресторанов.

На берегу стоит красивая крепость времен Франкопанов, это такие были местные князья. Красивая башня 14 века, прямо как шахматная ладья. Если спуститься к морю, на камни, очень красивый вид на залив и маяк.
Видимо, этот остров способствует примиренью. Иначе, почему бы нам встретилась собачонка, окруженная стаей кошек, которые её чуть не облизывали?

На набережной красивые мощные сосны прикрывают уютные скамеечки. Сейчас бы сюда бутылочку местного вина и любоваться морем!
Но еще не вечер, в смысле, что надо искать ночлег. Когда подъезжали, видели отель «Марина», и конечно, моя жена резко захотела посетить свои владения. Нашли отель рядом с одноименным рестораном. Сфотографировал Марину на фоне «Марины», а вот дальше – облом полный. Не работает отельчик-то, сказали местные.

И поехали мы дальше по берегу, где, говорят, водятся работающие отели. А пока по холму петляли, увидели продмаг. И пока покупали еду, увидели табличку «Собе». И симпатичная продавщица (тоже Марина!!!) предложила комнаты по 300 с чем-то кун (около 40 евро). С балконом, с видом на море.
Тут же следующий мелкий облом: телефон упорно не желал искать сеть. То есть остались и без связи, без новостей и погоды. На первый раз я решил, что это происки местного сотового оператора, мол, на острове особые какие-то условия. Как бы не так! Но об этом потом.
Было еще светло, и решили пока поискать более короткую дорогу до парома, по берегу моря. На карте она была, правда, подозрительно желтого цвета. Но и тут нас преследовали обломы. Сперва долго не могли выехать из городка, петляющие улицы приводили нас на одно и то же кольцо. Потом выехали на простор, но раза три подряд возвращались обратно в Крк. Это судьба, решили мы, и пошли на пляж, фотографировать. А что еще делать под мелким дождиком?

На пляже красиво. Сосны, камни, шишки, море. В первый раз увидели, как выглядит идеальный пляж по-хорватски. Это ровная бетонная плита, чтобы лежать не на острых камнях, а в море спускается никелированная лестница, сразу на глубину, чтобы на морских ежей не наступать. Но о них тоже потом.
В бухте плеснула крупная рыба, в которой мы с трудом признали аквалангиста.
Когда возвращались, в свои апартаменты над магазином попали наверно с третьего раза. Больно уж улицы кривые.
Засыпали, как всегда, под громкое пенье птиц. Они здесь везде громко и разнообразно поют. Даже в городах.

[Pylnik]

03-05 Загадка острова Крк. Засекреченное озеро на Цресе. Крк-Црес-Лошинь-Трогир
Утром пенье птиц было таким же громким и мелодичным. Я наивно порадовался этому, потому что не знал, к чему бы оно. Узнал скоро. Птичий перезвон постепенно затих, и по крыше ударил перезвон дождя. Да лихо так, жизнерадостно! Вначале думалось, что сильный дождь долгим не бывает. Да, но он-то об этом не знал. И грузили мы свою аппаратуру бегом под плеск воды.
Решили всё-таки проехать на паром короткой дорогой, которая отчетливо видна и на бумажной карте и на космоснимке. Включили навигатор, и выбрались из сетки кривых улочек… на раздолбанный проселок. Была надежда, что где-то подальше выйдем на хорошую трассу. Надежда умирает последней. Но эта была живучей. Дожила почти до самого парома.
Дождь заливал стекло, но наша «букашка» продиралась между кустов по гравийке едва шире её самой. Заметили, что по обеим сторонам дороги тянется что-то вроде грубо сложенных каменных стен, высотой до двух метров. Марина полистала путеводитель и заявила, что это руины строений, возраст которых больше двух тысяч лет. Посмотрели уважительно на каменюки, надо же, как сохранились!
Потом глянул на экран навигатора, на космический снимок, и обратил внимание, что, весь край острова покрыт какой-то мелкой серой сеточкой. Поглядел еще раз в окно, и понял, что эту сеточку и образуют каменные стенки вокруг нас! То есть они не только вокруг дороги. Они везде. Ограждая куски земли неправильной формы, они уходят за горизонт, и гораздо дальше. Просто аккуратно сложенные камни, без раствора, толщина стен до метра и больше. Это же какой колоссальный труд затрачен, и, главное, откуда древние привезли-притащили эти булыжники? И на фига? Ценного в середине ничего нет, так, иногда кусты растут. Так во имя чего это все строилось?

Так и удивлялись до самого конца, пока под тем же непрерывным дождиком не вылезли на асфальт в паре километров от парома. Пару раз попадали в тупики, потому как неправильно решили, в которую бухточку надо попасть. Редкие местные жители обалдевшими глазами провожали нашу машину. А еще внимательнее глянув на снимок, увидели, что там даже паром виден в пути.
Смешнее оказалось то, что дорога, отлично видная из космоса, оказалась тем самым разбитым проселком, по которому мы и ехали, а нормального шоссе просто не было. Вот такая новизна снимком Earth.Google.com! Да и Наташа из Дубровника тоже сказала, что снимок их местности лет на пять устарел. Видимо, даже больше.
По асфальту мигом доехали остаток пути, и, как умные, стали в очередь на паром. И только потом обратили внимание, что билеты на него надо брать в такой неприметной будочке сзади нас метров на 200. Пока пошел узнать, сколько билет стоит, пока за деньгами сбегал, половина очереди меня объехала. В следующие разы или сразу будку глазами искал, или бессовестно эксплуатировал Марину, а сам в очереди подтягивался. Оказалось, что при покупке билетов отдельно считается машина, и отдельно все пассажиры в ней. В этом месте до острова Црес паром идет что-то около 30-40 минут и билет на всех потянул на 110 кун (550 руб.). Недешевое, в общем, удовольствие.

Паром причаливает в поселке Мераг. Но мы его особенно и не смотрели, а сразу взяли налево, вверх по серпантину, под низкие дождевые тучи. Асфальт, как и везде, очень хороший, и ограждение, и разметка. Все по правилам. Но серпантины душевные. Сначала ехал осторожно, можно даже сказать, по правилам. Потом поглядел на то, как местные ездят, потренировался слегка, и уже сам раздраженно ворчал, когда во главе колонны из десятка машин оказывался кто-то «правильный». Скорость сбрасывал ниже 80 только на самых крутых петлях, стараясь не отстать от передних. Марину это «очень» радовало, у неё порой даже слов на меня не хватало.
Дорога опять поднялась на водораздел гор и пошла по верху острова. Кругом только заросли кустов, да такие же каменные стены тянутся сколько хватает глаз.
Одной из достопримечательностей Цреса является большое пресное озеро посередине, в горной чаше. По навигатору даже спуск к нему оказалось хорошо видно, и как на него выехать. Выходим на нужную точку, резкий поворот направо и въезжаем на узкую лесную асфальтовую дорожку. Потом асфальт постепенно пропадает, уклон увеличивается, кусты ближе подходят. А затем начинается тот самый обещанный серпантин! Ещё то зрелище, особенно, когда сверху едешь. Сколько там процентов уклона не знаю, но очень впечатляет

[Pylnik]

Особенно ширина дорожки – двоим уж точно не разъехаться. Хорошо хоть на самых крутых местах идет бетонка с поперечными насечками, а в остальных – хорошо укатанная гравийка.
Мелькнул плакат, что-то там про воду, пара каких-то строений за забором, и за следующим поворотом открылась озерная чаша. Вода такого свинцового оттенка, в тон низким тучам, и только у берегов знакомая лазурная полоска. По инерции проскакиваем еще несколько поворотов, всё ищем место для съемки. И выскакиваем на площадку, огороженную колючей проволокой. Какие-то бетонные строения, работяги в робах бродят. Хорошо, хоть не охрана с автоматами. Но собаки у них есть. Через раскрытую дверь увидел, как устанавливают голубые металлические цистерны. Вспомнив прошлый плакат про воду, решил, что попали на местный водозабор.
Подошел однозубый местный дедушка, что-то говорил сердито и махал руками. Показываю ему на фотоаппарат, на озеро, на часы. Ненадолго, мол. Вроде понял, но махнул рукой, чтобы с территории выехали. На следующем повороте оказалась небольшая площадочка, где машину поставить и просто шикарный вид. От души поснимали, тронулись обратно.

Вверх ехать было не так волнующе, переживал только, вытянет ли машина. Но «букашка» молодец, почти весь подъем вытянула на второй передаче, только в одном месте на первую уходил.
Зато потом нормальная трасса показалось просто раем земным, хотя и поворотики неплохие попадались. Пока мы на озере прохлаждались, нас успела обогнать вся тяжелая техника, ехавшая с нами на пароме. Ну пару бензовозов я легко обошел, а вот когда впереди показался трейлер с громадным экскаватором в сопровождении полиции… Пришлось терпеливо тянуться за ними километров 20.
Поэтому когда проскочили перешеек и мостик на остров Лошинь, слегка засомневались, стоит ли ехать дальше. Такая же дорога по гористому острову, лес, дождь и ничего особенного не видно. Так, отметились, что и тут побывали. Тем более, что до парома на 15:00 чуть больше часа осталось, тем более, что нам еще потом до Трогира пилить.

Так что развернулся я на прибрежной полоске пока еще на острове Лошинь, и рванули обратно. Тут уже от часов не отрывался, зато отрывался на виражах под «восторженные» крики Марины. Скорость не засекал, но прокатились душевно.
Вроде вот уже и паром, и очередь небольшая стоит. Марину – в кассу, сам подъезжаю потихоньку. Думаю, только бы она успела билеты купить. И тут вдруг… служители культа опускают шлагбаум, а это зараза (паром) лихо отваливает от берега, так и не удовлетворив длинную очередь. Огорченно поснимали процесс отплытия, прикидывая, когда же мы теперь доедем до Аллы из Трогира.
И тут это чудо морское, железное, плавно разворачивается и идет обратно к пристани. И грузит всех. Оказалось, почему-то ему нужно было часть машин с обратной стороны засунуть.
Снова оказались на острове Крк, а неугомонный Путеводитель подсказал Марине про сказочный городок с чисто русским названием Башка. И что виды там круче, чем в городе Крк. Ну как отказать собственной жене! Да и ехать туда километров двадцать только.
На перевале стоит забавный памятник – что-то вроде трезубой бетонной вилки, воткнутой в землю. Типа «конец обеда» или «кушать нечего»? Ну вот под ним мы и перекусили.
В Башке действительно красиво. Кольцо рано полысевших гор обнимает круглую бухту с россыпью разноцветных домиков на берегу. Привычно узенькие улочки ежатся под низкими облаками. Море прозрачное и тихое.

Наконец, насмотрелись, пришло время ехать дальше. Лихо проскочили по острову Крк, пролетели над проливом по мосту Тито. Хорошо, хоть за проезд обратно денег не берут.

Ехали по Кварнерской ривьере, плотоядно облизываясь на городок Ново-Винодольски. Бутылку местного вина где-то там и купили. Вкусное. Места красивые, дорога изгибается вдоль моря, зелень кругом. Только дождь ограничивал видимость, да низкие тучи придавливали настроение. Да еще постоянные пробки на серпантине за каким-нибудь длинным фургоном. Особенно после города Сень, когда дорога вверх поползла. Говорят, что когда при императоре Иосифе её строили в невероятно сложных условиях, директор стройки, майор-хорват получал за каждый метр дороги килограмм золота. Да только не дожил он до пуска, здесь помер и здесь похоронен. И не удивительно! Столько золота державе вернул!

Наверху, на автобане, дождь совсем распоясался, хлынул стеной. Но это уже все равно было. Держи себе 130, да дворниками маши. На последнем перевале проскакиваем вниз, под тучи и видим мрачновато-дождливую панораму Трогира. Россыпи черепичных крыш, округлость залива и лохматая громада острова Чиово, где нам и предстоит сегодня ночевать

[Pylnik]

Время где-то около 1900, прямо как рассчитывали. Ура, говорю, через полчасика и у Аллы будем. Город небольшой, сориентируемся. Если что, навигатор запустим. Ага, как же.
Цитата из путеводного письма Наташи: «Я так поняла, что могу звонить Алле и предупреждать, что вы приедете Только скажите какого числа точно она должна вас ждать.
Теперь даю наводку: Держать вам курс надо на Трогир (Trogir), остров Чиово (Ciovo), Округ Горний (Okrug Gornji), Planikovica IV №6. По Planikovica IV вам надо спуститься вниз до моря, по набережной направо 3й дом. Если что спрашивайте "руску жЕну Аллу" или Апартаменты у Аллы.
Вы мне только скажите когда (в смысле точную дату) и сколько ночей у неё будете. Я её предупрежу В принципе она вас ждет примерно 2-3 мая (ежели что)»

Поначалу всё просто было. Проехали центр города, пару мостиков, попали на остров. Попытался сразу адрес спрашивать, никто не знает такой улицы. Потом подсказали, что Горный округ это прилично дальше, километра 4 вдоль моря. Переехал туда, начинаю расспросы. Ответы уклончивые. Где-то тут, а точнее не знают. С отчаянья торможу мента (сорри, полисмена). И он все четко описал, где нужный мне холм, и что все улицы на нём одинаково называются, различаясь только по номерам. Да на таком хорошем английском, что мне за себя стыдно стало.
Да, здесь же, на набережной, впервые увидели знаменитых морских ежиков. На расстоянии – не впечатлило. Пока.
Подъезжаем на холм, вроде названия улиц похожие пошли, номера только 2-3, а нам четвертую надо. Около недостроенного коттеджа ловлю мужичков в старенькой машине. Где, говорю, такой-то дом? А он на свой коттедж кажет, типа тута! И внутрь заводит. «А где Алла?» - спрашиваю. И тут такой диалог вроде «Зачем Алла! Апартаменты – вот они!» Предлагает купить, что ли? Пожал плечами, ушел от этого чудика. Потом некий дедушка среагировал на имя Аллы, показал нужный переулок, сказал «Зелена куча». Думали, что крышу имеет в виду, потом уже узнали, что «куча» - это дом по-хорватски.
Переулочек весьма круто свалился к морю и растекся узенькой дорожкой в обе стороны. Добротные дома в два-три этажа, с балконами и террасами, лодки у причалов. Море плещет, красивый закат догорает над горами. И никого. И тишина. Ни света, ни звука. Мертвая зона. Сюрреализм какой-то. Только вдалеке собака гавкает, да если близко к крыльцу подойдешь, срабатывает автоматика, на несколько минут лампочку зажигает. Пошарились, полазили, постучались. Толку – ноль. Зеленая крыша нашлась, но под ней тоже никого.
А надо еще отметить, что адресов у них тут нет. То есть адреса, конечно, есть. А вот табличек с улицами, а тем более, с номерами домов, найти почти невозможно.
Помянули то, что обычно в таких случаях вспоминают, вскарабкались на «букашке» обратно в гору. Уже настроились назад ехать, «собе» искать. В последнюю минуту Марина заметила дядечку, который что-то делал на стремянке в темноте. Может, лампочку вешал? Спрашиваем у него, как учила Наташа Марушич, «Руску ЖЕну Аллу» и он толково объясняет, что это вниз и «тречи врата» направо. Блин, рядом ходили! Уже в полной темноте сбегаем еще раз вниз, отсчитываем третьи ворота. Через жалюзи чуть-чуть свет пробивается. Звоним. Испуганный женский голос что-то спрашивает через дверь. Кое-как объясняем, что мы свои! От Наташи!
И вот уже на крыльце высокая, стройная, перепуганная Алла. Она нас уже и не ждала, а тут вдруг стук ночью. Кое-как успокоилась.
Уже дома, в Сибири то есть, перечитал письмо Наташи Марушич, с описанием адреса Аллы, и … «спускаетесь к самому морю, потом третий дом направо». Блин, как хорошо уметь читать!
Расположились на втором этаже, в шикарных просто апартаментах с видом на море. А оно в двух шагах, буквально. И обстановка, и отделка комнат сделана с душой, расслабляет и успокаивает. Алла объяснила потом, что сама всё придумывает и заказывает. «Лежу, всю ночь думаю, переживаю. Поэтому такая худая!». И эту красоту она сдает за 40 евро, а если две ночи, то по 35. А в сезон за 51 евро. И это за 4-5 местные апартаменты! Да где вы у нас такие цены найдете…
Посидели, поговорили с Аллой и её маленькой дочкой Иванной (в первый класс ходит девушка, большая уже).
После всех марш-бросков устали зверски, решили завтра сделать день отдыха, съездить на водопады на реке Крка и вернуться сюда же.
Симка наша новосибирская так и не ожила, завтра местную надо будет купить.

[Pylnik]

04-05 Водопады на реке Крка, Шибеник, Примоштен

Наутро поболтав с обаятельной Аллой, и при свете утра полюбовавшись еще раз её апартаментами, не торопясь двинули на водопады Крка. Ехать от Трогира недалеко, обратно к автобану через Пргомет, там проскочить за Шибеник и вот уже знакомые коричневые таблички ведут в сторону поселка Скрадин, откуда и начинается национальный парк Крка.
Перед выездом с трудом нашли лавочку с сотовыми принадлежностями. Она находится на центральном островке Трогира, возле моста, ведущего «на материк». Сначала она была закрыта, и мы уже совсем было ушли, но внимательная Марина заметила длинного парня, который пытался незаметно прокрасться мимо нас. Он и оказался продавцом. Симку он нам быстро продал, но насчет инит-строки GPRS помочь не мог ничем, объяснил только, что здесь это «предельно дорого», 100 килобайт за 5 кун *5руб=25 руб, 250 руб/мегабайт??? Ни фига себе расценки, а у нас еще и роуминг добавиться. Тогда понятно, куда деньги делись! Сама СИМ-карта стоит 120 кун, из них, как уверял продавец, 100 сразу на счёт поступает. Только потом оказалось, что 80 из них сразу снимается. В качестве абонентской платы за следующие 7 месяцев. Вот такое гостеприимство. На оставшиеся 20 мы раз в Россию позвонили, утешили родных, попросили денег на счет подкинуть, и потом пару раз Наташе позвонили, уже в Сплите.
Вот так и кончились эти 120 кун (600 рублей). Неплохо, правда?

Погода была ветреная и слегка дождливая. Боялись, как бы дождь съемку нам не испортил. Испортил, но не очень. Из-под зонтика тоже работать можно.

Приехали в Скрадин, побродили по набережной, безуспешно пытаясь понять, где тут вход на водопады. В небольшой гавани толкутся белые яхты, над речной долиной пролетает космического вида путепровод, на берегу пальмы, все как положено, все красиво. А где кассы, а где турникет, а где туристы? Наверно, минут 30 ходили, пока не спросили у девушки из информбюро. Оказывается, невзрачный причал с расписанием движения корабликов и является точкой отправления на Скрадинский бук, где начинаются водопады. И билетов на кораблик брать не надо, их там, на месте продают.
Пока бродили по берегу, Марина, как всегда, отыскала ресторанчик своего имени, попыталась его приватизировать или хотя бы сфотографировать. Симпатично, с потолка сети свисают, на стенках устрашающего роста омары (или кто они еще там).
Погрузились на речной трамвайчик и поплыли по речке под прохладным и влажным ветром, под красивую синюю железную арку моста. Мимо яхт, камышей, и скалистых холмов, по которым вьется прибрежная дорога.
А на дощатом причале уже ждут насмотревшиеся, слегка продрогшие но не сломленные туристы.
Водопады Крка оказались очень похожи на Плитвичские озера, только там больше пяти озер, лежащих на разных уровнях стекают друг в друга девяносто двумя водопадами, а тут река натыкается на твердые породы и обрушивается тремя каскадами. Также красиво, но гораздо более компактно, не надо целый день пешком топать, чтобы всё посмотреть. Как и везде, аккуратные деревянные или бетонные дорожки, смотровые площадки в нужных местах. Цивилизация, однако!

Интересно посмотреть остатки первой гидроэлектростанции, построенной в начале 20 века на средства горожан, действующую водяную мельницу, с неизвестным для нас приспособлением. В темной каморке два здоровенных деревянных молота под действием воды со всей дури лупят в какие-то тканевые мешки. Сукно они что ли так выделывают? Интересно.

Дождь то затихал, давая нам возможность немного поснимать, то вновь начинал долбиться в зонтики. Водопады снизу, ручьи сверху. Романтично, но несколько сыро.
Обошли всё по кругу, местные красоты вроде все посмотрели, а до дальних (это где монастырь между двумя водопадами) несколько часов экскурсии на катере. Решили, что обойдемся, а вместо этого посмотрим еще Шибеник, покажем нашей машинке её историческую родину (у нее номера Шибеникские!).
Ехать до него совсем недалеко, километров двадцать может. С разгону въехали прямо в исторический центр, удачно запарковались около пожарки, заплатили за час стоянки, и сразу вышли к кафедральному собору святого Якова. Выяснилось, что доска почета – это вовсе не изобретение развитого социализма. Все стены собора украшены скульптурными человеческими лицами, причем не абстрактными, как маски на стенах Венеции, а вполне реальными человеческими портретами эпохи Раннего Возрождения. Правда, чем прославились обладатели этих самых каменных физиономий, не смог сказать даже всезнающий Путеводитель.

Традиционные каменные улочки вписаны в естественные скальные выступы. Часть каменной кладки вдруг переходит в выступающий монолит серой скалы, потом опять идет

[Pylnik]

кладка. В стене не то ниша, не то естественный грот, в нем что-то вроде надгробия. Приют индивидуалиста?
Дальше движемся к крепости Святой Анны, попутно пытаясь выяснить, где же мы оставили машину, и сколько придется заплатить за просроченную парковку у пожарки. При этом промахиваемся мимо нужного переулка, и огибаем добрую половину старого города. А город весь состоит из крутых лестниц, и на бегу цитируем Масяню: «Так ведь и похудеть нескоро! То есть недолго». Все в мыле находим-таки эту пожарную часть, и быстренько сматываемся на глазах обалдевшего пожарника.
Потом я долго пытался вспомнить, почему же мы крепость не посмотрели, но этот городской марш-бросок надежно стёр первопричину – жадность к нескольким кунам.
Уже слегка вечерело, когда мы выехали из Шибеника в сторону городка Примоштен. О нём нам вчера интересно рассказывала Алла: был такой островок, на нем монастырь. А со временем монахам надоело, видимо, на лодке кататься, и они засыпали проливчик камнями. Примостили, так сказать. Отсюда и название.
Дорога идет вдоль моря, по привычно лысоватым увалам невысоких холмов, минуя несколько поселков. Но местность не слишком заселенная, не то что возле Опатии, где поселения одно в другое переходят.
За очередным поворотом выплывает, собственно, Примоштен. Небольшой островок, плотно уложенный кубиками домиков, словно игрушечных. На вершине пена зеленой рощицы, над которой шпиль церкви. Необычно и красиво, особенно со стороны «материка».

Когда заходишь на сам островок, просто ходишь по очередному средневековому городку вверх-вниз, и ничего вроде особенного.
Очень сильный ветер хлещет морскими волнами по брусчатой набережной, а песком по глазам. Пытаемся прятаться за домами. На верху, возле церкви, ветер еще сильнее, как деревья не ломает, не понятно. Но кадры получаются эффектные.
Возле церкви, в небольшой рощице, на редкость ухоженное и красивое кладбище. Народ тянется в церковь на службу. Очень много пожилых монашек в черной одежде.
Марина еще хочет побродить по Примоштену, но надо ехать, чтобы успеть к Алле до темноты. До Трогира 58 километров, а еще хотели засветло посмотреть наши «фамильные владения». Когда готовились к поездке, нашли на карте в этих краях деревню «Марина». Я сразу начал жаловаться, что так нечестно, что я тоже чего-нибудь хочу. И тут же рядом обнаружил поселок, название которого можно прочитать как «Винище»! Вот так и разделили мы местные земли между собой. А теперь ехали инспектировать свои поместья.
И вот он долгожданный дорожный знак: Сплит – прямо, «Марина» и «Винище» - направо! Наше дело – правое! Ура, товарищи! Плохо оказалось только то, что уже темнело, и все снимки Марининых земель делали с ходу. Все оказалось не резко.

Когда вернулись к Алле, достаточно душевно посидели с той самой бутылочкой вина, с которой фотографировались возле знака. Добрая Алла много интересного рассказала нам, в том числе о выставке цветов, которая в подземельях императорского дворца в Сплите.

[Pylnik]

05-05 Через полстраны. Трогир-Сплит-Макарска-Омиш-Дубровник
Встали рано, с готовностью к подвигу: проехать от Трогира до Дубровника, при этом посмотреть сам Трогир, Сплит, Солану, Макарску, и все, что на дороге еще попадется. И при этом быть в Дубровнике не слишком поздно, чтобы не искать в темноте Наташу, так как мы Аллу искали. Но я-то типа умный, у меня навигатор есть, и Наташин дом представляю, где искать.
Исторический центр Трогира, то есть то, что стоит смотреть, находится на небольшом островке между материковой частью и лесистой горой острова Чиово. Соединяется с ними двумя узенькими мостиками, на которых вечно возникают пробки. Это даже сейчас, в мае, когда не сезон! А что в августе делается?

Поэтому запарковаться на самом островке даже и не пытались. Уехали куда-то на окраину, в сторону Сплита, потом минут пятнадцать возвращались.
Исторических зданий и церквей довольно много, но из-за большой влажности они все в неопрятных черных потеках, которые портят впечатление. Как всегда, всё плотно заселено, и на стенах древних домов сушатся современные тельняшки и подштанники, и торчат спутниковые тарелки. На набережной два чудом сохранившихся бастиона крепости.
У ворот женского монастыря немолодая монашка в белом платье подметает каменные плиты. Исподтишка снимаем её, неловко всё-таки, человек работает. Из-за забора свисает ветка мандаринов. Марина, измерив глазом высоту стены, решает, что они еще зеленые. Редкая удача: на улице удаётся увидеть полицейского, даже двух! Один типа из спецназа, крутой такой парниша.

На противоположном берегу канала не менее редкое зрелище: судостроительный завод, на стапелях которого большой новый корабль. В Хорватии промышленность можно увидеть крайне редко, дымящие трубы и того реже. Только около Риеки попадались.
Крепость Камерленго, когда-то была построена из белоснежного камня. Нынче дожди, море, и стаи чаек несколько изменили её раскраску.
Другой бастион, стоящий на краю футбольного поля, больше всего напоминает слегка приплюснутую шахматную ладью. Деревья на берегу то ли из-за ветров, то ли специально, но приняли совершенно необычные формы. Только что в узел не завязываются.
Вот и обошли весь центральный островок, вот и весь Трогир. Теперь к Сплиту, а по дороге еще будет древний город Солин (Солана).
На подъезде к Сплиту, ведомые коричневыми указателями достопримечательностей, уходим налево и в гору, где находится Солана. Тут целый лесистый мыс покрыт археологическими раскопками, сплошной музей. Целого мало осталось, постарались все, от римлян до турок с венецианцами. А говорят, что тут был амфитеатр, больше того, который в Пуле. Поэтому придется ограничиться развалинами всяких захоронений.
Остатки часовен, склепов, гробницы прикрытые тяжеленными каменными плитами интересной восьмиугольной(?) формы. Их тут огромное количество. Видимо, в Солине жило очень много достойных и богатых людей. Если гробница не открыта, то в крышке обязательно будет солидная дырка. То ли археологи резвились, то ли грабители.

На одном из фрагментов мозаичного пола отчетливо видна… свастика? Она то здесь откуда? Кругом надписи по латыни, эмблемы римской империи. Площадка размером с футбольное поле – сплошная территория древней смерти.
За недостатком времени, остальные развалины решили не искать по лесу. Едем в Сплит, цель – дворец Диоклетиана.
Сплит большой портовый и промышленный город. Нам, изрядно одичавшим в лесах Хорватии, он кажется просто громадным. Представляю, как потом Новосибирска испугаюсь! Но в отличие от городов российских, дорожные указатели здесь – просто прелесть. Как и сами дороги, что асфальт, что разметка.
Проезжаем край исторического центра. Улочки узкие, кривые, машин не меряно. Уползаем повыше на холм, здесь чуть просторнее. Нагло паркуюсь прямо на тротуаре у красного здания банка.

Город большой, карты нет, заблудиться не хочется. Поэтому четко фиксируем ориентиры: красный банк, желтый дом, большой магазин. Не только в голове, но и в фотоаппарате.

[Pylnik]

Еще больше, чем от города, мы отвыкли от толп народа. А тут их ужас сколько. И чем ближе к дворцу, тем гуще. И машин тоже много. А Марина, привыкнув к простору и пустоте, лихо шла по центру узкой улочки, фотографируя все подряд в обе стороны. Какая-то легковушка попыталась аккуратно так её объехать. Но куда уж там! Суровая сибирская девушка в лихом развороте резко сложила ей зеркало то ли локтем, то ли рюкзачком. Испуганный водитель долго не мог поверить моим заверениям, что всё ОК, и он свободно может ехать дальше.
Перед входом во дворец возвышается громадный бронзовый мужик внушительной внешности. Разворот плеч – Терминатор просто отдыхает, мрачный взгляд, окладистая борода, костлявый палец грозит небесам. Ух, человечище! Но большой палец бронзовой ноги натерт туристами до зеркального блеска. Не знаю, что он там гарантирует, но прикасаюсь почтительно.
Народу во дворце – ну как и положено во дворце. Не протолкнуться. И туристы, и торговцы, и прочие зазывалы, на всех языках сулящие комнаты, апартаменты и вообще, рай земной. На каждом углу лавочки, кафешки и другие забегаловки. Улицы вроде достаточно прямые, но узкие, неба не видно, ориентироваться трудно. Пытаемся понять, где же тут сам дворец.
На центральной площади сфинксы, туристы и голуби вперемешку, вход в какое-то подземелье. А, помню, что-то в путеводителе было про подземную галерею. Снижаемся. То есть углубляемся. По обе стороны прохода сплошные сувенирные лотки. Марина сразу прилипает к витринам – соскучилась в лесах-то! Но вот в тупичке нечто новенькое – какая-то икебана во множественном числе и охранник требует билеты. А, да это же та самая международная выставка цветов, о которой Алла говорила. Некоторое время торгуемся с Мариной. Это она-то, просто продвинутая по цветам, да не такую выставку идти не хочет! Кое-как уговорил, и не пожалели. Ни сколько!

В длинных подземных галереях дворца не просто цветы и букеты. Нет, здесь лежали чудеса. Невероятных форм и расцветок. Описывать все бесполезно. Фотографий столько сюда не влезет. Представьте брачное ложе из лепестков красных роз, а подушки на нем из белых бутонов. Или многоэтажный «торт» в рост человека, борта которого из громадных белых ромашек, а середина заполнена крупными ягодами клубники! Или вроде бы просто клубок газонной травки на коврике. Ан нет! Это же милый лохматый пес придремал, развесив уши и оттопырив забавно хвостик. При всем лимите времени из этих цветочных подземелий мы не могли уйти часа два, наснимали более трех сотен кадров.
Наконец выбрались из этих притягательных подземелий на людные улицы. Но подземный поход не пропал даром. На одной из табличек увидели реконструкцию дворца, каким он был при грозном императоре Диоклетиане. Могучее сооружение с крепостной стеной, тысечеколонными галереями, геометрически правильной внутренней планировкой. Все четко, строго и величественно. А те кривые и косые домики внутри были понастроены во времена средневековья.
Поднялись на колокольню кафедрального собора, приятно возвысившись над туристическим сборищем. Полюбовались мощной колокольной системой с мудреным механическим приводом. Табличка вежливо сообщила, что реставрацию этого механизма провела группа товарищей во главе с профессором университета, которую звали Марина.
Вид с колокольни просто потрясный, особенно если добавить прохладный ветерок наверху после духоты снизу. Ощущение полета возникает сразу, хочется смотреть не отрываясь, и фотографировать не переставая. А вот снимки получаются не очень. Множество мелких деталей, крыш, машин, сливаются в одну невыразительную мешанину. Жалко.
Рядом с собором мавзолей - здание с высоким сферическим куполом. То есть бывшим сферическим. Во время землетрясения середина купола обвалилась, и над посетителями сурово нависает небо. Впечатление суровости усиливают древние кирпичные стены с черными потеками от непогоды.
Как и все исторические здания Хорватии, дворец обитаем не только туристами. И бельевые веревки с гирляндами деталей туалета уже не удивляют.

Обратный путь к машине оказался на удивление простым, с колокольни хорошо были видны и желтый дом, и красный банк. И идти-то недалеко было, минут десять, не больше. Две детали по дороге приятно развеселили: кривые зеленые буквы на заборе поминают давно почивший СССР, а по двору больницы (?) расхаживают важные стаи настоящих павлинов.
Наш путь лежал дальше на юг, через Макарску ривьеру, кусок Боснии с Герцеговиной, до Дубровника. И то, что мы обещали пока еще незнакомой Наташе быть у неё сегодня к вечеру, подстегивало и напрягало. Ехать предстояло еще далеко.

[Pylnik]

Погода как раз для езды – не жарко, но и без особенных ливней. Дорога идет вдоль моря, плавно огибает многочисленные бухты и заливы, тянется по нескончаемым поселениям. Я уже давно научился, подобно местным, игнорировать знаки ограничения скорости, но здесь это умение было почти не нужно. Нет, по этим виражам (назвать их серпантинами после горы Медведница язык не поворачивается) можно запросто идти за 80 км/ч, но постоянные заторы портят всё удовольствие. То встанет во главе колонны тяжелый грузовик, а то неуклюжий автобус или неповоротливый кемпер с велосипедами на багажнике. Но смешнее всего, когда всех держит некто на легковушке, свято соблюдающий все правила. Вот уж когда нет слов, только буквы… И те непечатные.

За весь путь было только два «развлечения». Вначале неутомимый Путеводитель поведал о речке Цетина с невероятно живописным каньоном и городком Омиш, где находилась знаменитая пиратская крепость. Пока не доехали, еще колебались, заезжать или нет. Но когда увидели это место «живьем», вопросы сразу отпали.
Над устьем Цетины взлетают остроконечные гребни серых скал, как пластины на хребте динозавра. К ним отважно лепятся домики отелей. А на противоположном берегу вровень с вершинами рвется крепостная башня, такого же цвета, как и скалы. Выше неё – только небо и хорватский флаг струится на ветру.
Все, паркуемся возле туннеля и бодренько бежим по нему. И вдруг понимаем, что оказались с другой стороны скалы с башней. Думали, что дорога к крепости отсюда где-то начинается. Как бы не так! И зеленые авто-паровозики, которые должны туристов по каньону катать, стоят тут колом без водителей и пассажиров. Только что вид в этом распадке красивый, да альпинисты по скале карабкаются. А их мелкие дети ползают рядом, заранее к горной жизни привыкают.
Вернулись к поселку, спросили у местных, как в крепость пройти. Нам показали на неприметный переулочек прямо от нашей парковки. Узкая извилистая лесенка шустро пошла в гору. Кругом привычно много цветов и прочих кактусов. С каждым поворотом вид на каньон, море и поселок всё красивее. Добрались, наконец, до крепости. А это не так мало – 287 метров. И тут услышали давно забытую русскую речь. На севере Хорватии и на островах русских почти не было, и вот такой сюрприз! Семья откуда-то из Подмосковья (Обнинск, кажется). Парнишка лет четырнадцати, продвинутый теннисист, обучается здесь на шестимесячных курсах. Мама его сопровождает, а бабушка в гости приехала. Несмотря на годы, бабушка тоже отважно забралась на самый верх башни, даже не очень запыхалась. Пока поднималась по лесенке, все у дочки спрашивала, не видела ли та её очки.
Вид сверху как и всегда, неописуемый. Река, вырвавшись из узкой горной щели, мягко вливается в море, на горизонте синяя полоса острова Брач, внизу немногочисленная стайка поселковых крыш. Знали пираты толк в красивых местах!
Москвичи рассказали нам, что в Омише есть «дом счастливого человека», хозяин которого написал на дверях что-то вроде «спасибо тебе, господи, что я живу в таком интересном мире». Найти его нам не удалось, попалось только кафе «Happy».

Когда уже отъехали на несколько километров, Марина, сделав загадочные глаза, пообещала показать сюрприз. И достаёт из сумочки … солнечные очки. Где, говорю, нашла? В башне, на лестнице… Я чуть руль не выпустил! В кои-то веки, на чужбине, встретились две русские группы. И чем кончилось? Ну, в общем, эти очки и у нас не зажились. Уж больно прыгучим нравом обладали.
И дальше на юг, по Макарской ривьере. Красиво. Сравнить можно, пожалуй, с Большим Сочи, где живописные курортные посёлки тянутся на сотню километров. Но недостаток времени жестко подгонял, и особо любоваться было некогда.
Следующим развлечением стал переезд Боснийской границы в районе Неума. Почему-то думалось о недавней войне, где хорваты и боснийцы были по разные стороны фронта. И, значит, на нашу машину с хорватскими номерами, должны смотреть… сами понимаете. В общем, Баба Яга в тылу врага.
Но всё оказалось проще, прозаичней и скучнее. На выезде хорватский пограничник еще что-то смотрел в документах, видимо CBC (cross boarding card – карточку пересечения границы). А дальше все эти служивые только лениво махали руками, проезжай, мол, милый, не мешай людям отдыхать. Вот такая, блин, граница. Но правил «в других странах» всё-таки старался не нарушать. Не дома. Не в Хорватии, то есть.
Обратный въезд из Боснии был и того проще. То, что вернулись «домой» отметил только по ценам на бензоколонках – вместо единиц евро, они стали в привычных кунах, около восьми.

[Pylnik]

Несколько поразвлек еще ремонт дороги недалеко от Дубровника. Настолько уже привыкли к хорошему асфальту, что пару километров объезда по щебенке воспринимались как личное оскорбление.
В Дубровник приехали практически как и хотели, около 19:00. Город тоже не маленький, но заблудится я не боялся. Сначала шли по указателям на район Лапад, о котором Наташа в письмах упоминала. Потом, правда, чуть лопухнулся, и поехал на «Uvala Lapad» (набережная, что ли?), выехали к больнице и там застряли. Ладно, включаем навигатор, показываю Марине, где должен находится дом Марушич, смело едем. Когда вышли в заданную точку, пришлось подниматься в горку по очень узкой и кривой улочке. Только-только на одну машину. Наверху встал, не зная, что дальше делать. Начинаю опрос местных жителей, требую улицу Шибенскую.
Никто не знает, даже примерно. Когда замучил человек пять, решил, что всё это неправильно. С огромным трудом и Марининой помощью развернулся в тупичке под ругань какой-то бабуси (пришлось чуть не во двор к ней заезжать).
Выехали ниже, на основную трассу и позвонили Наташе. Она подробно, очень подробно и красочно описала путь к ней. В этой истории были и автомагазин «Рено», и отель с манящим названием «Бабин кук» и автокемпинг «Солитуда». Следующие минут сорок мы упорно осматривали упомянутые достопримечательности, и большинство из них нашли. Еще через полчасика Наташа сама выехала нас спасать на дорогу. Уже в полной темноте.
Зная, что наша Наташа уже вышла на большую дорогу, я подскакивал ко всем встречным девушкам в машинах с радостным криком «Наташа!». Видели бы вы их лица…
С пятой кажется, попытки, Наташу наконец нашли, точнее это она нас нашла. Села в нашу машину и привела… в тот самый переулочек, где мы так долго разворачивались. То есть мы были в десяти метрах от её дома, но просто не поверили своему счастью.
Короче, будущим авто-путешественникам в гостеприимный дом Марушич: ни в коем случае не спрашивайте улицу Шибенску. Это мелкий переулок, которого даже местные не знают! Просите улицу Мостарскую и двигайте по ней вверх до бетонного креста!
Вечером Марушичи (Наташа и её муж Миха, жизнерадостный крупный мужичок) были просто великолепны. Особенно их вино. И цены на жилье: 4 дня по 25 евро за комнату. Так дешево еще нигде не было.

[Pylnik]

06-05 День отдыха. Пешком смотрим Дубровник. Старый город – это чудо.
Кажется впервые за всю нашу поездку позволили себе день отдыха. То есть принципиально не садился за руль, а прямо с утра взял пивка и пошел наслаждаться жизнью. Наташа показала на карте, как проще дойти до старого города, и поспорила с Михой, сколько времени туда идти. Михайло стоял за 45 минут, Наталья сбавляла до 30. Как они ошибались! В нашем исполнении (то есть с фотографированием всего что движется и не движется) путь занял не менее полутора часов.

Там всё было красиво, все интересно. И дорога вдоль моря, где громадные сосновые шишки повисают над прибоем, безуспешно штурмующим скалы, и импозантная черно-белая парочка впереди (он – типичный европеец в джинсах, она – знойная негритянка в красной тельняшке).
А когда мы увидели Старый Город, поняли, что всё. Приехали. То есть зависли. И хотя размеры его вовсе не грандиозны (примерно 400 на 400 метров), мы там провели целый день и ни минуты не пожалели об этом.
Вначале мы, как и полагается добропорядочным туристам, поднялись на стены и взяли аудио-гида. Такую здоровую штуку, размером с милицейскую дубинку, которую полагается держать возле уха. Но зато, пока Марина непрестанно снимала всё вокруг, я очень подробно узнал и о названиях всех башен, и об их истории. Запомнилась одна из башен с игривым названием «Девочки», построенная на деньги монашек. Неслабые у сестер кошельки были.
Когда прошли полный круг по стенам, Марина в конец иззавидовалась и отобрала у меня этого аудио-гада. И мы повисли еще минут на 40, только теперь я должен был вспоминать и показывать ей те места, о которых она слушала.

Потрясла история времен последней войны 1990-х годов, когда по Дубровнику в течение десяти часов била с гор сербская артиллерия. Большинство жителей укрылось в стенах Старого Города. Но все равно за день было более 100 погибших и 1000 раненых. Страшно. Не представимо. Теперь по цвету крыш видно, где старинная черепица, а где свежая, восстановленная. Старой очень мало.
И тут же пришел в голову ГАИ-шный плакат: за год в России на дорогах гибнет 35000 человек. По сотне в день. И войны нет. И это как бы в порядке вещей…
За всю свою историю крепость Дубровник ни разу не была взята. За одним исключением. По фамилии Наполеон. Он построил на горах свою крепость, поставил там пушки, и методично обстреливая город, вынудил его к сдаче.
А до этого Дубровник шесть сотен лет оставался независимым городом-государством, лавируя между венецианцами, турками, генуэзцами, пиратами и прочей нечистью. Где откупался, где воевал, где дипломатничал.
Только на стенах мы бродили около трех часов и сделали более 600 фоток.
Спустились вниз, и еще полдня переходили от одной церкви к другой, смотрели и снимали. Только вот в аквариум зря зашли. Какой-то он уж очень минимальный.

Уже часам к 19 собрались посмотреть красивый форт Лавринак, возвышающийся на скале рядом. Но пока шли не торопясь, подошло время закрытия. Слегка расстроились, но добрый дядюшка-смотритель вник в наше положение, открыл ворота обратно, и провел замечательную индивидуальную экскурсию. Подробно рассказал все по-английски, показал все красивые места. Это как раз от него мы узнали о военной хитрости Наполеона. Благодарность наша не знала границ. А границей было 50 кун. Он очень обрадовался.

[Pylnik]

07-05 Дубровник-Черногория (Герцег-Нови, Котор, Будва, Свети-Стефан)
Хорватия – страна безвизовая. Черногория – тоже. Но есть одна маленькая хитрость: для въезда в Хорватию надо доказать документально, что хотя бы на первую ночь гарантирован ночлег. Доказательством может быть ваучер из отеля, или гарантийное письмо от частника. При въезде обратно из Черногории ситуация аналогичная. Наташа сделала нам такое письмо на срок с 3 по 11 мая, значит, вернуться из Черногории надо было не позже 10 числа. Поэтому все радиальные выезды из Дубровника решили отложить на потом, а сначала покорить Черные горы. Правда, при этом слегка обсчитались: почему-то думали, что у нас всего три дня будет, а оказалось – четыре: 7,8,9,10. Ну и отлично.
Рано утром выехали в направлении границы. Пришлось проходить четыре поста подряд (таможня и погранцы, хорватские и черногорские) Но документы проверили только на одном. Остальные лениво кивали головами и махали руками. Не мешайте людям отдыхать! (Copyright: Михайло Марушич). Мы и не мешали.

Вначале чувствовали себя Штирлицами с хорватскими номерами в тылу врага. Даже правила соблюдал. ВСЕ!!! А потом обвыклись, но соблюдение правил оставил на всякий случай. Потому что и дороги прилично хуже с кусочно-дырчатым ремонтом, и полиция встречается.
Жадные тут все: на всех машинах надпись МНЕ! МНЕ! Оказалось - Монтенегро. То ли дело – в Хорватии: на каждом доме надпись СОБЕ! СОБЕ! Щедрые однако.
Сразу начал чувствоваться родной привкус совка: и в дорогах, и в мусоре. И в отсутствии самообслуживания на заправках. А на юге, в Баре и Ульцине он приобрел оттенок восточной экзотики.
У черногорцев интересный подход к дорожным знакам: пофигинистический, что ли? Например, знаки «начало населенного пункта» с названием оного видны регулярно. А вот конца этого самого пункта не встретилось НИ ОДНОГО. То есть определить где можно газу прибавить – невозможно в принципе. Большой простор для творчества полиции, ага.
Еще одну историю на эту тему рассказала Наташа: едут они с Михой в сторону Тивата (это в Черногории). Предыдущая машина попадает в яму на дороге, её сильно кидает. «Тормози, яма!» кричит Наташа. «Как яма? Знака не было, нет тут ямы!» – удивляется Миха. И попадает в ту самую яму. Святая наивность!
И последнее забавное наблюдение: если в Черногории на дороге начинают нервно сигналить машины, не пугайтесь, и не крутите головой. Это у местных водил такой ритуал приветствия со знакомыми. А знакомы тут, похоже, все со всеми. Так что гудки очень часто.
Первым из черногорских местечек нам встретился Герцег-Нови: такой уютно-неряшливый (не привыкли еще!) городок. В меру жаркий и небольшой. Есть Савина - самый большой православный монастырь на Балканах и турецкая крепость Канли-Кула. Господи, как долго мы к этому монастырю шли! Если это самый крупный, какие же тогда остальные? Всего строений-то небольшая церквушка и общага для монахов.

Интересно, что в 1806-1807 году и Герцег-Нови и вся бухта были русскими. Эскадра адмирала Сенявина захватила эти места и весьма успешно блокировала наполеоновские войска в Дубровнике. Правда позже всё это пришлось вернуть по политическим соображениям. А жаль!

Крепость Канли-кула (в переводе «кровавая») долгое время была еще и тюрьмой. Там я примерил камеру с видом на море. Сухо и не дорого - 1 евро за вход.

Дальше двинулись вокруг Боко-Которской бухты, южного фиорда. Большой, разлапистый, симпатичный. Километров сорок сплошных красот
Кругом поселки почти без перерыва. Красиво, но часто начинался дождик. Мелкий, теплый, но освещение смазывал.

Пераст – небольшой городок, где Петр 1 учил наших моряков у черногорцев. Один из черногорцев, Матвей Змаевич, потом стал русским адмиралом и отличился в сражении у Гангута. Напротив города два островка с церквями. Говорят, что один искусственный - накидали обломков кораблей и земли.


Очень сильное впечатление произвел Котор. Компактный экзотичный старый город и крепость высоко по скалам. Укреплён весь склон, стены серпантином закрывают всю гору. Наверх идти круто, далеко не все решаются. И слава богу. Туристов немного. Особенно сверху А вид обалденный. Городок постепенно уменьшается до игрушечного формата.

Перевалив гряду невысоких гор, приехали в Будву. На въезде появляется мусоровозка (настоящая, не полицейская!) с двумя менами по бортам. И резко тормозит перед носом. Класс! Но остановиться я всё-таки успел.

[Pylnik]

Будва - город фестивалей, которые идут там постоянно. Вот и сейчас висели афишки конкурса мажореток и брасс-бендов. Еще бы знать, кто это такие! Есть небольшая крепость, старый город. В ней несколько церквей, бастион - Цитадель и бешеное количество кафешек, лавочек и магазинчиков. Производит впечатление лакированной открытки. Туристов больше всего. Особенно русских. Явно больше половины.
Название «Будва» по старой легенде объясняется так: жил знаменитый молодой каменотес Марко, который полюбил прекрасную Елену. Родители, как обычно, были против. Дело кончилось тем, что влюблённые кинулись в море и превратились в двух рыбок. И тогда кто-то сказал: «пусть как один БУдут ДВА!» А позже в доме Марко нашли каменную табличку, на которой он еще раньше почему-то изобразил двух рыбок.

Заночевать решили в Свети-Стефане, это 9 км от Будвы. Раньше здесь была просто рыбацкая деревушка на островке. А 50 лет назад всех резко переселили на материк, а на островке построили отель для суперстаров. Некоторые коттеджи стоят по 1500 долларов за ночь.
С дороги Свети-Стефан сразу не заметили, он оказался как-то снизу. Потом поснимали его и поехали в деревню место искать. Есть отель, но на ремонте. Остановились в одной комнате апартаментов, рядом с магазином и с видом на море. 40 евро ночь.
Вечером поснимали красивый закат под пиво и пошли смотреть островок. Не слишком близко но дорога по лесу через отель красивая. На самом острове ни звука, ни голоса. Горит одинокая слабая лампочка. И никого!

[Pylnik]

08-05 По Черногории: Бар, Ульцинь, Подгорица, горы
Утром поснимали сверху остров Сан-Стефан, который изображен на обложке путеводителя. Снимали практически с того же места.

По дороге заехали в монастырь Режевичи, где соревновались индюки-марафонцы. Да так лихо! Любовь – зла, заставляет спортом заниматься. Бедный индюшок, он в погоне за своей курочкой километров пять при нас нарезал.

По дороге в Бар возле деревни Сутоморе посмотрели турецкую крепость Хай-Нехай (бойся не бойся). Стоит она высоко на холме, дорог нету, пробирались через кусты по тропинкам мимо сотовой вышки. В древней крепости, живописные руины которой плотно затянуты зеленью, вдруг нашли несколько больших бетонных кругов вполне современного вида. Диаметром метра три, посредине круглая опора с металлическими штырями. Этих кругов штук пять-шесть в разных местах крепости. Подставки для пушек, что ли? С этого холма совершенно фантастический вид на море и горы.

Бар - достаточно крупный по местным понятиям порт, немало покрутились по нему в поисках старого города, пока не поняли, что тот изрядно в стороне, в горах. Доехали, выбрались. Такое впечатление, что находишься слегка в Турции. И вид местных жителей, и домики и вообще. Позже, в Ульцине это ощущение еще усилилось.

Крепость большая, сильно разваленная, но и то, что осталось впечатляет. Туристов мало, зато неожиданно много рисовальщиков. В том числе и несколько русских групп было. Согласен, есть что порисовать. Территория очень большая, окружена высоченными стенами. В одном месте большой кусок стены землетрясением отвалило, так его на место присобачили. В середине масса руин, одна другой живописнее. Камни на полу стерты до зеркального блеска. Я такое только в Дубровнике видел.

Приехали в Ульцинь, самый южный город Черногории. Дальше только Албания. Город какой-то бестолковый, грязноватый, но большой. Почему-то вспоминались городки в Таиланде. Такие же какие-то. Долго колесили, пытались по указателям найти старый город. Вместо этого попали на их Большой пляж - большая редкость, песчаный и действительно большой - около 10 км. Называется - обалдеть -"Майами бич"!!
Вода уже приемлемой температуры, но жуткий ветер с песочком и очень мелко (как в Анапе, например). В воду пошел только я, и шустрый маленький мальчик. Который весело кричал по-русски "Баба, смотри как я делаю!". Потом эта баба с дедой к нему присоединились. Вот он фильтр, пропускающий русскую нацию!
Кое-как нашли старый город – крепость на утесе. Во всех домах живут, только если это не ресторан или отельчик. И кругом активный ремонт. Всё это производит почему-то не очень приятное впечатление. А может мы уже крепостями обкушались. Но сделали там всего только 90 снимков. Небывало мало.
Поехали в сторону гор. Сначала на север, к Петровацу, слева море, справа горы. И вдруг указатель на Подгорицу, их столицу, через которую нам ехать надо. Но НАЛЕВО, то есть к морю?! Да еще с каким-то значком типа таможни. Послушно уходим налево, крутимся по развязкам, и ныряем в туннель, о котором на карте не упоминалось. Длиннющий, несколько километров. В отличие от большинства черногорских туннелей сухой и хорошо освещенный. И на выезде – платилка. Вот о чем был знак "типа таможни". Пытаюсь отдать им бумажку в 200 евро, которую у меня перед этим не принял заправщик. Мял ее в руках, бормотал про какую-то карту. Эти, на платилке, тоже засуетились, забегали. Тормознули движение по нашей полосе минут на 10. Хорошо, хоть полос две что ли было.
Оказывается. чтобы приняли такую БОЛЬШУЮ ДЕНЬГУ, надо сообщить паспортные данные, "личну карту" показать. Но этот парнишка видно впервые это делал, весь напрягся, начальницу вызвал. Кое-как разменял и отпустил. Вдобавок, перепутал фамилию с отчеством, и выехал я на трассу прирожденным черногорцем - Олег ПЕтрович! А у них целая династия королей была ПЕтровичи. Вот так!
Выскочили из тоннеля прямо к Скадарскому озеру. По местным масштабам - это прямо Байкал. Птичьи заповедники, и всё такое. Но насладиться было некогда. Поглядели, и двинули к столице (ой, то есть главному городу) Подгорице. Столица - то Цетинье.

Потом мимо Подгорицы двинулись на Никшич. Там, где пиво делают. Затарились, конечно на вечер "Никшичским". Дорога после этой пивной столицы стала сначала просто узкой, а после совсем узкой и изрядно раздолбанной. Машин что навстречу, что попутных очень мало. Это насторожило, но не остановило. Когда уже слегка начинало темнеть, задумались, стоит ли ехать дальше? Вроде по карте километров 40 до Жабляка осталось, это город такой в горах около Дурмитора.

И вроде дорога-то прямая, не то, что серпантины, которые сейчас

[Pylnik]

брали. Но раздумали. И очень правильно. Решили остановиться в первом попавшемся отеле в деревне Шавник, каким бы он не оказался. Он и оказался.
Единственным на весь поселок трехэтажным пережитком социализма. И мы были там единственными посетителями. И в отеле, и в ресторане. Кроме нас только две девушки - одна вроде поварихи, другая дежурная по гостинице что ли. Накормили они нас довольно вкусно, и не дорого. Номер тоже оказался недорогим - 20 евро за ночь. Но приколы там еще те! Например, умывальник в душе слива не имеет. Отдельного. Открытое колено трубы висит прямо над душевой кабиной, образуя нехилый водопадик. В комнате - холод собачий (горы, однако!), но зато куча-мала одеял, и огнедышащий обогреватель, который страшно ставить ближе трех метров от кровати. Весело так, но интересно.
Шавник находится в узком живописном каньоне, на слиянии двух речек. На другом берегу видели пещерку, но добраться до нее не смогли - мостика не было.

[Pylnik]

09-05 Дурмитор – Подгорица. День победы над ледяной пещерой
Выехали не очень рано - дожидались обещанного доручака, то есть завтрака. А он с 7 утра. Дождались. Точно, от такого доручака до ручки дойдешь - две сосиски и стакан кофе. Резко континентальный завтрак. С легкой грустью вспомнили отель в Пуле и кучи фруктов на столах.

При выезде из Шавника на пустой остановке стоит бабушка, машет рукой. Останавливаюсь, она бодро подхватывает неслабые сумочки, подбегает и начинает очень много говорить. И очень громко. Услышали знакомое название "Жабляк", закивали, приняли бабушку на борт. Она на первом же повороте объяснила, куда лучше ехать (на 5 километров короче). Потом комментировала названия местных гор и речек. Внезапно. Над ухом. И очень громко. Но бабушка хорошая оказалась. Потом, когда мы почти доехали почти до самого её дома (а это километра два влево в сторону от дороги на Жабляк по щебенке), бабушка сказала, что дальше мы не проедем. И, на прощание крикнув "Помогай вам бог", резво двинула через бугор. Со всеми своими сумками. В общем, пока Марина аппарат поднимала, до старушки уже метров 200 было.


Шикарный транспорт 21 века

Покатались по Жабляку, посмотрели на массовое строительство горнолыжных отелей и апартаментов, подъехали к входу в национальный парк. Дальше - пешком, объяснил билетер. Недалеко. Метров 700. Ага, до Черного Озера. А главной нашей целью была Ледяная пещера, о которой начитались в путеводителе.
О Черном озере в книжке сказано очень романтично "и ветер не колышет гладь почти черной воды и не слышно пения птиц...". Как всегда, обманули. И птички щебетали, и мелкая рябь шла по воде.

С ледяной пещерой также вышла промашка. То есть недолёт. Сначала мы бодро так шли по лесу, лезли по скалам, шлепали по снежнику. Хорошо, хоть Марина в кроссовках была, а я так вообще в городских туфлях. В снегу ... в общем вам по пояс будет... Шли по бело-красным указателям, которые обещали привести к Пещере (3 часа) и вершине Боботов Кук (5 часов). Долго думали, 3 часа это в одну сторону, или в обе? Но когда местный лесник сказал, что до пещеры час ходу, решили, что в обе. Как мы ошибались!

Шли вроде по указателям, когда дорожки разветвились, пошли как положено, на "ЛП". Забрались в котловину, вокруг только снежники, в середине избушка без курьих ножек. Тропа (ха-ха!) уходит дальше, в сторону высокого отдельного торчка. Потом пошла совсем непроходимая смесь кедрового стланика, каменюк и подтаявшего снега, в который проваливаешься по уши. Пока выбирались, думали о том, что только вчера купались в море.
В конце концов, решили, что где-то перепутали тропинки и тащимся прямо на Боботов Кук. И не фиг ноги ломать. Потом было мнение, что не нашли вход в пещеру - снегом завалило. Потом еще что-то предполагали, но короче, пошли назад. Как потом посмотрели по карте, этот одинокий торчок и был пик Обла Глава, в 100 метрах от которого и находится пещера. Где-то с полкилометра не дошли (по высоте?). Пока сваливались назад по снежникам - каменюкам - листве по колено, думал о том, что сегодня же к вечеру опять будем на море, купаться. Если бы!

Обратно поехали через каньон Тары, Мойковац, Колашин на Подгорицу. Дорога значительно лучше, пошире и асфальт целый, но серпантинит по высоченному каньону. Вверх поглядишь - шапка с головы сваливается. "Так ведь у тебя нет шапки", сказала умная Марина. "Ага, нет," - соглашаюсь я - "уже свалилась". Если сравнивать, то похоже разве что на дорогу к озеру Рица в Абхазии. Но там это намного короче. А тут больше сотни километров таких каньонов, и высота в некоторых местах до полутора километров.
Посмотрели мост Джурджевича - напряженно-изогнутая арка, длиной 366 и высотой 150 метров. Его построили в 1939, в 1942 взорвали партизаны, в 1946 снова построили. Как ни удивительно, в 90-е американы его не тронули. Сейчас местные экстремалы используют мост для парашютных прыжков. Как это у них получается? Внизу скалы, бурная речка и ЛЭП.

Хотели доехать к вечеру до Цетинье, чтобы утром не торопясь, его осмотреть. А на серпантинах постоянно заторы из-за всяких неповоротливых грузовиков. И уже хотим только до Подгорицы, да и то сомневаемся. В результате уже темнеет, и не городков, не отелей, только каньон, речка и дорога.
Отель нашли перед самой Подгорицей. Двухэтажный корпус, зажатый между речкой и дорогой. Очень красиво, но за день так упахались, что слегка не до этого. В отеле тоже сплошные приколы. Хорошие (очень хорошие!) номера есть, но заняты. А то, что осталось... Напоминает или общагу, или казарму. Дают нам восьмиместный (!) номер ... на двоих за 20 евро. Туалеты с душами совмещены. В единый блок, штук по пять каждого. Таких блоков всего два на этаж. Указателей "М"/"Ж" нет в принципе. Как и замков на дверях. Оччень забавная гостиница.

[Pylnik]

10-05 Подгорица-Цетине-Котор-Дубровник
Выехали пораньше, благо не надо дожидаться завтрака. 35 километров до Цетине, умеренно сложная но достаточно симпатичная горная дорога.
Про Цетине написано много, но честно говоря, смотреть там особо нечего. Есть действующий монастырь под горой, на которой мавзолей короля Данило Петровича Ньегоша. Несколько исторических зданий и памятников. И на этом всё. Под гору идет сначала бетонированный туннель, потом просто вырубленный ход с ровным полом, потом появляются ямы под ногами, потом решаешь, что без фонарика там делать нечего... Гробницы там что ли? Или винные погреба монахов? Если так, то есть повод вернуться.

Отсюда есть дорога на Будву, 25 километров красной линии, то есть получше. А есть желтый серпантин на Котор. Для интереса решаем поехать туда. И не прогадали. Просто очень рекомендую. Дорога интересная, местность дикая и живописная. Козы и лошади бродят где хотят. Асфальт хороший, хотя и две машины расходятся впритирку и эффектные серпантины, просто красота. И места соответствующие. На перевале на полуразрушенном доме табличка о том, что в 1941 году партизаны уничтожили 70 фашистов. Подходящее местечко. Огневые точки с обеих сторон дорогу зажимают.

Дальше спуск на родину их короля деревню Негоши. Живописное поселение, особенно сверху, с перевала. Здесь делают вкусное вино, речь о живительных свойствах которого еще впереди. Также купили ПРШЮТ - копченую свиную ногу у парня с совершенно рязанским типом лица. Когда попросили попробовать, он удивленно сказал "Ну пршют и пршют, чего его пробовать-то?". Короче, сало оно и есть сало. Но приятное, с дымком. И зубами отгрызть трудно, лучше ножиком, по кусочку.

Самые шикарные виды открылись потом, с вершины горы над Боко-Которской бухтой. С высоты орлиного полета все изгибы залива и все городки от Тивата до Рисана. Только дымка слегка фотки подпортила. Очень рекомендую заглянуть. Хотя дорога слегка не для слабонервных. Но красиво. Очень.
Прошлись по краю Котора, но тут все в прошлый раз посмотрели. Попытались найти пляж, в результате кое-как вылезли из узеньких переполненных улиц. Что же здесь в сезон творится?? Решили купаться где-нибудь дальше.
Подходящее место нашли в Перасте. Маленький такой поселочек, напротив два островка. Пляж (ага, бетонный пирс с лесенками) почти пустой. Еще пара каких-то немцев, дедок с удочкой и всё. Вода не слишком холодная, после жары классно взбадривает. Купаемся только мы. Деду всю рыбу распугали. Прошлый раз тут в дождь ехали, совсем не так приятно было.

Затем проскочили Герцег-Нови, границу, где на удивление долго изучали гарантийное письмо от Наташи, штампы какие-то ставили, копию забрали (хорошо, что была!)
И вот мы уже и дома, то есть в Хорватии. Тут и дороги обалденные, и мусора на обочинах нет. И скоростной режим понарушать можно, так как это делаю все. Но... не хочется! За 4 дня в Черногории перевоспитался, что ли? Ну ладно, это скоро прошло.
Наконец "Добре дошли" в Дубровник, привет, Наташа! Ура!


Вечером – на пляж. Вода значительно теплее, чем в Перасте, но опять никто не купается. Жалко их. Глупые! Познакомились с морскими ежами. Их тут куча, размером до теннисного мячика. Одного не заметил в водорослях, слегка погладил рукой. Недовольны оба. Я - сильнее. Завтра надо купить противоежовые тапки.
Взяли билеты на катер на три острова, круиз на весь день. Девушка уж так их нахваливала! Там и римские виллы и церкви, и еще много чего. Ну посмотрим.

[Pylnik]

11-05 День отдыха в Дубровнике. Круиз по трем островкам (Шипан, Колочеп, Лопуд).
Утром с пристрастием обследовали пешеходную улочку на предмет поиска противоежиных тапочек. Говорят их тут на каждом шагу продают, и стоят они копейки. В результате нашли тапочки только в одном ларьке, да и стоили они около 50 кун (250 руб.). Поэтому взяли одну пару "среднего размера", чтобы по очереди с Мариной надевать.

В 10 утра к пристани подошел катерок и гид исключительно пиратского небритого облика повёз нас по этим островкам. На фига мы туда ездили, так и осталось загадкой. Вся программа была сокращена больше чем на час из обещанных 6-7, и в результате посещение островов скукожилось до 30-45 каждого.


Единственная долгая стоянка была на Лопуде, где был запланирован обед в ресторане. Это и было основным пунктом программы, а остальное время просто ехали между островками. Обед, правда, был неплох, особенно порадовала халявная рюмка ракии. Да и вообще редкая для меня возможность в дневное время насладиться "царским" вином, купленным на родине черногорского короля.
Вино оказалось неплохим, как бы газированным слегка, на вкус терпким, и вроде не крепким. Но это только "вроде". Впрочем, речь об этом еще будет...
После еще раз окунулись на пляже возле Наташиного дома, и поняли, что больше одного дня отдыха - это перебор. Вечером попытались найти более близкий пляж со стороны моста, но кроме многочисленных причалов для лодок ни фига не обнаружили, хотя обогнули весь полуостров и вернулись уже в темноте. Но Марина так просто не сдалась, и искупнулась на каких-то скалах на фоне красивого заката.

[Pylnik]

12-05 Рывок по островам и полуостровам. Пелешац-Корчула
Достаточно насладившись вчерашним "пляжно-матрасным" отдыхом, решили, что отпуск короткий, а Хорватия - большая. Поэтому с самого сранья, часов наверно в 6, попрощались с Наташей короткой записочкой, чтобы не будить, и двинулись в направлении полуострова Пелешац. Где есть древние крепости и вино, и прочая природа.
На прощанье сфотали "путеводный" крест, который стоит рядом с Наташиным домом, и символизирует малоизвестную даже для местных жителей улицу Шибенска.

Быстро проскочили до перешейка вдоль Стонского канала. На каждом шагу устричные плантации, разжигающие аппетит и любопытство, какие они, эти самые устрицы. Ну ничего, скоро мы его удовлетворим . В придорожном магазинчике прикупили устриц (по-хорватски каменицы, действительно такие булыжники напоминают, а по-английски ostrice что наводит воспоминания об острицах, ну, вы знаете...) Они стоят по 5 кун штучка, то есть 25 руб. Для пробы взяли с десяток. Еще купили мидий, они, кажется называются мушуле, по 7 кун килограмм.

О городке Стон путеводитель сообщает, что там были солеварни, приносившие огромную прибыль республике Дубровник, и "сохранились остатки городских укреплений". Начитавшись такого, хотели сначала с ходу пройти городок, только одним глазом поглядеть. Н-да уж, все бы "остатки" так сохранились!. Мощные стены взлетают на гору, не хуже чем в Которе, над городом господствует полукруглая башня, над которой традиционно рвется по ветру хорватский флаг. Куда уж без него...
В результате лазили по этому Стону часа два, подробно изучили и винные магазины с местной продукцией, и рыночек с ягодами (кстати, не дорого, черешня порядка 100 руб./кг.).

Да, после долгих поисков затарились лимонами, без которых просто не принято есть моллюсков. Мы их и поели в романтической обстановке, под пальмовым навесом с видом на море, у неработающей кафешки. Ну как вам сказать... Не приспособлены простые сибирские люди к поеданию устриц. И разбить долго не могли, и кайфа в них так и не поняли, что с лимоном, что без. Может вина не хватало Ладно, сказал я себе, вечером исправим.
По дороге пытались найти место для купанья, но все попадались устричные сетки, а затем дорога резко пошла в горы.
Зато потом нашли совершенно фантастическую бухточку Трстеник, с хорошим подъездом, маленькую, живописную, с приятным соседством. Ну, да все по порядку. Сначала в поворота увидели внизу небольшой поселок, и крохотную (все таки с высоты смотрели) бухту. Затем, когда свернули с трассы по серпантину к поселку, мелькнула надпись: "производство, продажа и дегустация вина". Всё. Жребий был брошен. И хотя винарня оказалась закрыта без объявления причины, настроение это не испортило. Потому что отсюда шла короткая дорожка прямо к морю, такому уютному малогабаритному заливчику. Слегка замусоренному (ну что это "слегка" для русских!) и пустому. Почти.
Почти, это потому, что на камушках загорала одинокая девушка, приехавшая, судя по номерам, из Дубровника. Загорала одна. Топлесс... Вначале она резко во что-то там заворачивалась, потом грустно поглядывала то на нас, то на море, а потом гордо и неторопливо пошла купаться. А Марина ехидно смотрела, как я делал вид, что совсем не смотрю в ТУ сторону... Выкупавшись, девушка резанула нас взглядом из-под темных очков, резко газанула на своей машинке и свалила.

И мы остались одни, если не считать моря. А оно было и теплым, и ласковым, и неглубоким. И очень-очень синим, как и вся вода в Хорватии. Понравилось тут настолько, что и на следующий день сюда вернулись. Но об этом потом.
Сам поселок Трстеник небольшой, симпатичный и тупиковый, то есть выход только обратно на трассу.

Поехали дальше, в сторону Трпань - это то место, где ходит паром на материк, на Плоче, что позволяет сократить путь, минуя проезд через Боснию. На перевале стоит заброшенное здание ресторана нависающее над приличным обрывом. Впечатление производит сильное, и непонятно, почему не восстановили, место-то очень приятное. Рядом взлетает стела, памятник павшим во Второй Мировой. На нем надпись (перевожу, как умею!) "...Из пепла, из крови и слез, рождалась новая Югославия. Тито". Причем слово "Югославия" почти соскоблили. Вот так.

После 7-километрового свертка заехали в Трпань, милый такой городок, бухта огорожена несколькими островками. На крайнем чья-то скульптура, чья - не поняли, потому что к ней только вплавь, а было уже лень.

[Pylnik]

Узнали, что паром ходит только 3-4 раза в день, думали, может пригодиться. Не пригодилось…

Едем дальше, в "город капитанов", Оребич, откуда ходит паром на остров Корчула, в одноименный городок. Дорога, как и везде, просто выше всяких похвал. Виды - тоже. Оребич показался достаточно большим городком, после этих поселков. Смотреть тут особо нечего, проехали и сразу стали в очередь на паром, который уже отходил. Билеты взять не успели, и неслабый парниша -контролер предложил сделать это на борту, у него лично. Билетов, естественно, не дал, зато простил несколько недостающих кун - сдачи не было. Ну да ладно, главное - быстро.
Корчула - родина Марко Поло, знаменитого путешественника. Поэтому мы, как не менее знаменитые путешественники, просто должны были посетить его дом. Искали его упорно, а когда нашли, он оказался закрыт. Облом-с! ...
Крепость и старый город понравились, даже несмотря на нашу обкушанность достопримечательностями. Как-то всё необычно, компактно и не затоптано миллионами туристов. И внешний вид отличается, видимо потому, что строили тут венецианцы.
Очень много кошек, особенно поразила одна киса с пятью, что ли котятами. И все разных расцветок. Сидевший рядом дедушка бомжеватого вида, с жестянкой у ног, пояснил заговорщическим шепотом: "Мама!" и указал на это святое семейство. Нищих тут почти нет, и я от неожиданности, даже хотел чего-нибудь дать деду, но кошелек остался в машине. И вдруг подумал, а вдруг он, например, кофе пьёт из этой баночки, или там чай? И тут какой-то прохожий насыплет ему для вкуса монеток?
Запомнилась еще здоровенная чугунная бадья с силуэтами голых теток. Под укоризненные взгляды Марины пытался укатить с собой. Увы!
И еще (о, редкость!) видели сразу пять полицейских машин. Видно у них гнездо тут. А так за всю дорогу они к нам не разу не подходили. Скорее, я к ним приставал, дорогу спрашивал. И менты толково объясняли, куда идти. На хорошем английском. Представить такое у нас - не реально.


Дальше ехали по острову следом за автобусом с гордой надписью на заднице "Корчулабус". Когда этот корчулабус шел по крутом серпантинам под, а то и за сотню км, я удивлялся. Но пытался не отставать, хотя и внапряг. Когда я увидел, что двери у него гостеприимно распахнуты настежь, тоже удивился, но уже меньше. А когда сообразил, что в салоне никого нет - подумал только, что иначе и быть не могло.
Город Вела-Лука встретил нас небольшим сюрпризом: паромы отсюда на остров Хвар, куда мы хотели попасть, конечно, ходили. Но 1 раз в сутки, и машин не брали. Пришлось искать ночлег здесь, причем отели, как всегда, не работали. С разгону зашли в какое-то турбюро, и девушка махом подыскала для нас комнатку в роскошных апартаментах. Причем сильно удивилась, узнав что мы из России.
Слегка "отпраздновав" новоселье, прихватили с собой моллюсков, вино и лимоны и пошли искать пляж. Только я уже упоминал, что город называется Вела-Лука, то есть "Большой Порт". Так оно и оказалось Обошли всю бухту, кругом только причалы, лодки и корабли. Зато много. Пляж может и есть, но где-то в другом месте, а уже темно. А вот устрицы под вино и лимоны и в темноте неплохо пошли.

[Pylnik]

13-05 Корчула- Пелешац - Хвар. Полёты наяву и во сне.
Уже привычно, не прощаясь, поутру уехали от гостеприимного домика Боссы. Так и не пообщались с этими приятными людьми. Едем в сторону парома на Корчулу, оттуда как нам объяснили, можно переехать на остров Хвар. Как бы не так! Паромы ходят только на Оребич (Пелешац) и какой-то Дрвеник, непонятно где. Сразу карту достать поленился, а то бы узнал, что Дрвеник - это то место на материке, откуда паром на Сучурай, а это уже на Хваре. Это могло бы несколько изменить наше ближайшее будущее. Но об этом потом.

Переправились в Оребич, и двинулись обратно по полуострову, с мечтой искупаться. Немедленно. И именно в бухте Трстеник, где вчера были. Сказано - сделано, вот уже знакомый серпантин, привычно не работающая винарня (ну и черт с ней!) и приветливо пустая бухточка. Без всяких натуристов, не считая нас. Всё было совершенно шикарно, уютно, неспешно и романтично. Только вот вдруг сверху детские голоса, и появляется девушка (жаль, не вчерашняя) с парой ребятишек. Сначала мы думали, что они мусор по берегу убирают, а потом всё оказалось интереснее - собирают пластиковые бутылки для повторного использования. В той самой винарне. Хорошо, что она закрыта была.

Отловили крупную морскую звезду ярко-красного цвета. Сначала она красовалась у меня на плавках, теперь достойно украшает нашу кухню.
Тут стоит вспомнить, о царском черногорском вине, которого у нас бутылочка осталась. Теперь уже я ехидно (точнее, с завистью) глядел как Марина его уговаривала на фоне морской сини. И уговорила-таки! А потом с блаженной улыбочкой задремала. На весь остаток дня. И в таком счастливом анабиозе дошла по каменюкам до машины, улеглась и проехала полуостров Пелешац, две границы, паром и половину острова Хвар. А потом удивленно спросила только, где это мы? Ничего не скажешь, царское вино и действует по-царски!
В общем, оставшуюся часть пути я ехал без штурмана и без партийного руководства. Без ансам-бля. А границу Хорватия-Босния и наоборот, Босния-Хорватия мне проходить очень понравилось. То ли из-за воскресенья, то ли еще почему, горели указатели "легковой транзит" мимо пограничных будочек. И проскочили мы эту границу даже не снижая скорости. Красота, однако.
Парома на Хвар из Дрвеника пришлось ждать больше часа, он только что ушел. Переплыли, наконец, в городок с многозначительным названием Сучу-рай, но в этом раю таких не встретили. Плохо смотрел, наверное.

Предсказание Путеводителя насчет узких и не огороженных дорог на Хваре сбылось буквально на третьем километре от парома. Дорога стала шириной ровно на две машины, без разметки и боковых столбиков. Да и качество асфальта так себе. По сравнению с остальной Хорватией. Когда едешь на крутом повороте, с одной стороны обрыв, с другой - стенка, это напрягает. Но всё - таки стены помогают. А вот когда их нет, и обрыв по обе стороны дороги, пусть и не очень глубокий - это уже интереснее. А на Хваре таких мест много, не даром на весь остров скорость 40 и обгон запрещен. Да и названья деревень на дороге настраивают на нужный лад: Богомолье, Застражишче и т.д.
Километров через 15 появляются совершенно лунные пейзажи из безжизненных скал, засохших скелетов деревьев и вездесущих каменных стен, таких как на Крке. Непонятно, если, как объяснила нам Алла, это всего лишь межевые знаки, неужели нельзя было придумать что-нибудь попроще? А то непонятно откуда везти ТОННЫ камня и выкладывать стенку до полутора метров толщиной, и высотой до двух метров, чтобы огородить участочек, дай бог, в одну сотку? Да если земля такая ценная, для чего гробить под камнями до 30% площади? Да еще такие странные очертания этих "наделов", скорее напоминающие какие-то фундаменты разваленных зданий. И столько много тут этих стенок, что если их вытянуть в длину, великая китайская стена просто отдыхает. Если это какое-то культовое сооружение, то ведь не во весь же остров (и не один!). Короче, сплошные непонятки.
Время уже к вечеру, надо ночлег искать, а дорога идет по безлюдным местам, по хребту острова. Наконец указатель вправо, на деревню Покривеник, обещающий кучу бухточек, дорогу вдоль них и много "кроватей" по ней. Охотно верю и сворачиваю. Тут, наконец, понимаю, что такое настоящие хваровские дороги, а то, что было сверху, то вообще - автобан. Асфальт, конечно, пока еще есть, но крутизна доходит до 25%, если верить знакам, а ширина - чуть больше нашей Шкоды, разъезжаться только на поворотах приходится. Но разъехался даже с кемпером в одном месте. Слегка загордился собой.
На спуске стрелочка резко вправо, на гравийку, с надписью "апартаменты Марко". Да, думаю, кому они тут нужны, далеко от моря, на такой фиговой дороге. Потом узнал, кому...

[Pylnik]

Спускаюсь вниз, к самому морю в Покривеник. Несколько домиков, магазинчик, и, ура!, отель "Тиман", три звезды у самой воды. Класс. Рядом два мужичка в тельняшках, и похоже, слегка в подпитии (это тоже очень редко здесь увидишь!). Отель, говорят они закрыт. Минимум через месяц откроется. Одни спрашивает "Ты пОляк, чех?" Говорю что русский, спрашиваю про комнаты. "Русский?! Братан! Братка! Но комнат нема!". Вот такое, блин, братство.
Особенно, как оказалось им не нравится, что только на одну ночь.
Дальше вообще сюрреализм. По берегу и вправду, куча домов разбросана. Виллы они или там коттеджи, не поймешь, но все шикарные. Дорожки совсем абзац, еле вписываюсь. И народу не просто нет, а НЕТ НИКОГО... В одном доме даже транзистор включенный, тачка лежит на свежей куче песка. И тоже НИКОГО. А если где-то и найдешь одного двух человек, то после слов "една ночь" - разводят руками.
Вспоминаю, наконец, про апартаменты "У Марко". Заезжаю туда. Уклон, похоже под 30%, хорошо хоть спуск бетонный. Тетушка-хозяйка сначала отнекивается, тут, уже совсем отчаявшись, пытаюсь ей объяснить, чтобы хоть просто в дом пустила, со спальниками. В моем исполнении это звучит как "Бескреветна собе есть?". "Бескреветна?" - с интересом переспрашивает она и идет к мужу, тому самому Марко, на переговоры. В результате, просит час на приборку и предлагает нам отличную комнату в апартаментах всего за 150 кун. Видимо, ей неудобно было пускать туристов в недостроенный дом, где пыльно и всё такое.
В очередной раз поражаюсь - то, что у нас считается евроремонтом, и чем гордится российский средний класс, здесь это уровень трехзвездочного отеля, и есть в каждом доме, где сдают комнаты. То есть кафель, ламинат, полностью "упакованная" ванная и санузел, добротная мебель, кухня со всей техникой, кондиционер. Даже в такой деревушке, где-то на краю острова отступлений не допускается. Хотя можно представить, чего хозяевам это стоит. Тот же работяга Марко, похоже, сам всё это делал.
Пока хозяйка прибиралась в комнате, медленно и плавно вывожу Марину из "царственного покоя" и веду к мору, где Марко указал свой персональный пляжик. Короче, к ночи влияние королевской родины преодолено полностью.
Забавный момент: на двери ванной записка от имени хозяев к дорогим гостям. Немножко подумав, понимаю процентов 90 текста. Типа очень рады, экономьте воду, она в Далмации почти как сокровище, а если будут проблемы, обращайтесь к нам! Немного удивляет обилие в тексте надстрочных знаков у букв. Вроде только у Ч,Ш были крышечки, а тут у всех подряд всякие разные. Решил, что может стиль какой архаический или еще что. Потом, уже уезжая, увидел рекламную табличку Марко с почтовым и интернет - адресом в Чехии. Выходит, записка была на чешском, а я её того..., понял? Тут вообще полиглотом станешь!
Дома заглянул на этот чешский сайт (www.valsa.cz), и узнал расценки на апартаменты у Марко. В самый разгар сезона на 4 персон 45 евро в сутки! Это в таком то месте, в такой тишине! Жалко, отпуск кончился, а то бы...

[Pylnik]

14-05 Остров Хвар и только он
С утра даже заползают мысли остаться в этом месте (Хвар, Покривеник) на весь день и на всю ночь, настолько роскошны здешние бухточки и поражает местное безлюдье. Но Марина настроена несколько более по боевому, точнее, по ездовому. Компромисс находим в том, что искупаемся, наконец нормально поныряем с маской, не зря же тащили, погуляем, а там видно будет.

На пляже у Марко неплохо, но что-то лежать на бетоне на виду у опустевшей деревни не так интересно. По камушкам переползли за мысок и нашли классное место с ровной скалой, расщелиной и несколькими полуподводными пещерками. Вода чуть прохладная, но очень прозрачная и бесконечно голубая. Видно, конечно, не на 40-50 метров, как вещает Путеводитель, но достаточно глубоко, глубже чем где-либо, кроме, пожалуй, Байкала. Но там так не поплюхаешься.
Каменные пласты вроде полого спускаются к морю, а оказывается, оно проникает и под них, образует гротики до метра под камень. Расщелина рядом с нами расширяется, из неё выходит пара пещерок. Марина пробует их исследовать, спугивает пару крупных крабов и находит потерянную сеть.
Думаем, как бы эту пещерку изнутри сфотать, но туда только вплавь, или аппарат сверху со скалы подать на веревке. Лень.
Камень весь изъеден водой и ветром, как сыр мышами. Формы совершенно необычные. В некоторых местах трещины напоминают клинопись или иероглифы. Прочесть бы...
Тишина полная, только волны плюхают под камень, да на соседнем коттедже мужичок тюкает киркой по камням, а потом внезапно с грохотом обвала, роняет лавину из тачки в море.
Наконец вдоволь накупались, выползаем погреться на дорожку. Ту самую, со вчерашнего указателя, вдоль моря, с кучей кроватей. Неширокая щебенка, но ровная, хорошо укатанная. Впечатление дикости и заброшенности нарушают чугунные крышки телефонных люков. Нам бы такую дикость.
Каждые 500-1000 метров плавный поворот берега открывает новую бухту, каждый раз другой формы, красоты и доступности. В некоторых дикие скалы, головоломный спуск по острым камням, в других - уютный пляжик, домик (ага, коттеджище!) с беседкой в сторону моря. И никого. И тихо, красиво и спокойно. В таком месте сидеть, глядеть на волны, пить хорошее вино, читать книги. Отдыхать полностью. Жаль, но это не наш случай. Может быть, в другой жизни.

Где-то после пятой бухточки солнце начало припекать, до моря все дальше, ветра нет. Решили вернуться за машиной и проехать дальше по той же дороге. Пока возвращались, прикинули, что времени не так много, а посмотреть сегодня хочется город-крепость Хвар, и весь остров, и попробовать попасть на паром до Сплита, чтобы обратно через Хвар не ехать.
Поэтому махнули рукой на эту дорожку, поехали дальше в сторону Елса - Старый Град-Хвар. Но каждый раз, когда видели указатель в сторону берега, срывались с "широкой" дороги на боковую, и ехали смотреть. Иногда на обочине (да её же тут нет вообще!) попадались остатки тех, кто доездился.
Последний, третий по счету спуск был самым забавным. По указателю выходило, что дорожка спускается в бухту, где нет деревни. О, класс, сказали мы себе, искупаемся, пообедаем и т.д. И будем опять одни, совсем как в Трстенике. И наша букашка-шкода доблестно полезла вниз по гравийке из крупных булдыганов. Кстати, за все 5140 километром это было почти единственное место, где проехал без асфальта целых 4 километра.
Спускаемся и довольно круто, к берегу. У моря стоит здоровенный каменный крест, а в стороне под деревьями домик, и оттуда выходит мужик - типа чего вам тут надо. Иду объяснять, что мы тут просто воздухом дышим через фотоаппарат, а дядечка враз просекает, что я русский, и начинает общаться на забавной, но отлично понимаемой хорватско-русской смеси. Оказывается, он неоднократно бывал в России, в Москве, Питере и Одессе по поставке электрокабелей. О, говорю, почти коллеги, оба с электричеством связаны, только он через кабели, а я через компьютеры. Нет, сказал дяденька, он далек от этого, а вот его сын - как раз IT-шник. Вот тебе и дикая безлюдная островная бухта!
Этот домик - его родовое гнездо, здесь живет его мать, а сам он из Загреба отдохнуть приехал. Спросили о кресте, который на берегу, и узнали, что лет сто назад разбился недалеко корабль, а несколько богатых людей спаслись, вышли на этом месте и построили крест в память.
Еще он спросил нас, какая погода в Новосибирске бывает, всегда ли морозы. Был сильно удивлён, что летом за тридцать запросто может быть. Душевно так пообщались.

[Pylnik]

Время уже совсем поджимало, бодренько "взлетели" по щебенке на трассу, где «на радость» Марине показал скорость под 90 при разрешенных 40. Хорошо машин немного было, да и дороги в западном конце Хвара получше стали. Дорожная техника там постоянно попадается, люди работают, лет через немного и весь остров приличной трассой накроют. А пока расходиться на виражах с катками было оччень эффектно.
Паром на Сплит из Стари Града, как и обещали в путеводителе, ходит 3 раза в день, ближайший был часа через два, в 17 местного. Но уже стояла очередь чуть не на километр из всякой там тяжелой техники. Быстро прикинули, что если даже и влезем на паром, то приплывем в Сплит только в 20 часам, потратим кучу денег (около 380 кун за машину и двоих пассажиров), и ничего толком не увидим.
Решаем ехать посмотреть город Хвар и его знаменитую крепость, потом быстро-быстро через весь остров в Сучурай и успеваем на последний паром, который идет часов в 18. Программу эту удалось выполнить. Почти. С опозданием на 20 минут. Зато паром очень красиво смотрелся сверху!
До города Хвар дорога стала совсем хорошей, почти как по Макарской ривьере, только такого количества городов нет. Плавные, красивые повороты, взлеты к морю, даже туннель один есть.

Выехали к Хвару и сразу на горе видны массивные наклонные стены крепости, которая двумя крыльями охватила городок. На въезде - редкое зрелище: сразу три разбитые машины. До этого и ДТП не видели, и мятых машин тоже, хотя и полиция на дорогах тоже не видна. И за 21 день нас НИ РАЗУ не остановили, и НИ РАЗУ не проверили документы, только на границе. А тут сразу три раздолбайки!
С парковкой в этих городках всегда проблемы, поэтому заскакиваю на поребрик за мусорщиком-мерседесом, и быстро убегаем в сторону крепости.
Здоровенные апельсины на ветках прямо над головой - уже привычный культурный шок, а вот что-то новенькое - очень вкусно пахнет жареным мясом. И на вертеле бесшумно и безлюдно вращается нечто с грустными глазами кузнечика. Оказалось, кафешка рядом, на гриле поросенка жарили.
В крепость попадаем не сразу, большинство улочек кончаются тупиками. Но наконец выходим на живописный такой серпантин, кругом кактусы, юкки, сосны. Все цветет, просто Африка какая- и с каждого поворота город и островки в гавани открываются под другим углом и с другой высоты Не успеваем снимать все подряд. Как хорошо, что мы ничем не ограничены в количестве снимков!
Говорят, эти острова (Пакленицы) - рай для нудистов. Эх, жаль, телеобъектива нет да и времени!
Крепость вроде не слишком высоко, но дорога идет плавными такими изгибами, поэтому идти долго. Сама она достаточно компактная, и вблизи теряется ощущение незыблемой мощной тяжести наклонных стен, как это смотрелось с горы. Самым примечательным местом оказалась ... тюрьма где на стенах уже растут сталактиты и сталагмиты, правда, рыхлые пока, но всё еще впереди.
Марина приглядела себе уютную сухую камеру с видом на море. Хотела там и остаться, еле отговорил.
И потом в обратном порядке: юкки, сосны, кактусы, острова нудистов. Всё очень красиво но очень жарко, градусов 30 было. А летом будет до сорока. Хорошо, что весной решили поехать в июле-августе и туристов девятый вал, и жарища - ничего смотреть не захочешь. В Дубровнике иногда даже Старый Город закрывают, чтобы смертельной давки не было.
А когда сели в машину, поняли, что главное достижение цивилизации - кондиционер. Особенно включенный. Всё, просмотр окончен, летим в сторону Сучурая. Попробуем успеть на паром.

Во второй раз дорога через остров Хвар показалась короче, повороты проходил на большей скорости, иногда даже резина посвистывала. Но от катков уворачиваться по-прежнему было интересно, а на подъезде к парому валом повалили встречные машины. Ну еще чуть-чуть задержались со съемкой "лунных пейзажей" которые Марина вчера не видела.
Итак, время 18:20, с последней горки перед Сучураем красиво виден уходящий паром. Тоже, как оказалось, последний.
Ладно, не привыкать, начинаем искать жилье. То, что отелей всего два и не один не работает, уже не напрягает. После недолгих поисков находим комнату в роскошном трехэтажном особняке у Иды. Действительно, роскошном. Мрамор, гранит, все блестит внутри. Зимний дворец напоминает. Цена - тоже ничего. 50 евро за ночь. Не торгуемся, не ищем, так как можно больше просто ничего не найти. Не сезон - это факт. Зато балкон с видом на море, и по комнате хоть на велике катайся.
Берем вино, и дуем на пляж, пока совсем не стемнело. Как потом оказалось, купались последний раз в Хорватии. Вода теплая, но пляж некрасивый, водоросли какие-то везде, хотя ежей не видно.

[Pylnik]

15-05 Сучурай – Задар - Карловац
Это наш крайний ходовой день, должны посмотреть пропущенные Задар и Риеку, и к вечеру быть в Карловаце, чтобы утром, к 9 часам сдать машину в аэропорту.
Поэтому шустренько, в 6 утра, грузимся на паром в Сучурае. На пристани лежит стопка колотого камня плитняка. В аккуратной полиэтиленовой упаковке! Во дают, культура!

Пока идем в Дрвеник, немного покачивает. Особенно чувствуется, пока по лестнице топаешь. Ну ладно, на море мы или где?
Потом едем вдоль всей Макарской Ривьеры, стараясь побыстрее. Получается не очень. Постоянно попадаются или тяжелые грузовики, или автобусы, или просто любители соблюдать все правила. Обогнать- почти нереально, движение интенсивное, а дорога узкая. Особенно туго перед Сплитом, там где выход на автобан. Пробка в несколько километров, причем, непонятно почему. Как появилась, так и рассосалась.
Наконец взлетаем на автобан в направлении Задара. Мимо - Сплит с Дворцом Диоклетиана, и выставкой цветов, мимо Трогир и милая Алла, хозяйка апартаментов у моря. Водопады на реке Крка – тоже мимо.
Подъезжаем к Задару, и вновь удивление: первый раз видим военных в форме, и какую-то войсковую часть (летную, что ли). Кстати, промышленности тоже почти не видели: судоремонтных заводов парочку и несколько винодельческих. И всё! Никаких дымящихся труб, терриконов и подобной пакости. И так бывает, оказывается.
Задар - большой город, порт. Расположен на более-менее ровном месте, поэтому расползся вширь на несколько километров. Но указатели, как всегда, не подводят, и к центру выходим без проблем.
Погода, кстати, ощутимо портится, видно нам уже больше не купаться.

Неприятно поражают толпы туристов. Их тут много, и с автобусов, и с круизных пароходов которые торчат на рейде. А сам старый город - несколько длинных улиц между высокими стенами, насмерть забиты всякими магазинами. И люди, люди. Как отвыкли от такого! А завтра в Москве будем.
Здесь есть обломки римского форума, куски колонн на площади. Много церквей, одна из которых с 11 века. Красиво подняться на колокольню, с которой хороший вид на город. Ветер очень сильный, даже уже холодно. Соборов столько, что в них даже слегка запутались. Запомнился один покровителя города - Святого Крышевана (вы только вслушайтесь, уже и тогда это было!).
Пока бродим по городу, погода совсем портится. Поэтому быстренько сворачиваемся, и двигаем в сторону Карловаца-Загреба. Сказать - то хорошо, а как выбраться из города? Улицы достаточно кривые, много односторонних. Указателей в центре мало. Уже почти собрался включить навигатор, но потом как-то случайно выскакиваем ближе к окраине, и находим указатель на автобан. Причем, как раз на тот выход, который нам удобнее, Задар-1. А входили мы с юга, с Задара-2.
По дороге в Карловац совсем дождливо, особенно в горах, в районе горы (и туннеля) Святой Рок,
Сама гора очень эффектна, вроде гребня спящего динозавра. А туннель хоть и очень длинный, но светлый, ровный. Скорость - по знакам 100, реально все едут быстрее.
Самое неприятное - то, что после серпантинов просто держать руль прямо - совсем не просто. Сон морит сразу и наповал. Пытаюсь умываться, пить кофе на остановках, помогает не надолго. Марине проще - задремала и порядок.
Риеку решили пропустить совсем. Хватит с нас больших городов и большой толпы.

Наконец заехали в Карловац. По названию и по виду напоминает скорее Карловы Вары. С первой попытки находим отель-трешку за стандартные 63 евро с завтраком. Называется КарлсБерг – это первое название Карловаца. Что удобно - гараж у них во внутреннем дворике, никаких проблем с парковкой.
Идем смотреть городок, в котором две основные достопримечательности: крепость-Звезда и замок Дубовац, ныне переделанный в отель. По карте эта Звезда где-то рядом, квартала два от отеля. И здоровенная такая. Но вот нарезали несколько кругов, побродили по пешеходным улочкам. И что? Нашли главную церковь, тихий, красивый сквер, волейбольную площадку в каком-то углублении. Еще какие-то рвы, живописно заросшие травкой. Воинскую часть, частично заброшенную.

А где Звезда? Потом медленно начинает доходить, что эти самые рвы и углубления - это и есть контур шестиугольной звезды вокруг центральных кварталов. А мы то представляли башни и бастионы!

[Pylnik]

А замок Дубовац и вообще за городом оказался. Ну и не стали его искать, тем более, что пешком.
Зато отдали дань главной достопримечательности Карловаца - пиву "Карловацко". Неплохо, однако!
А вообще-то, стоит чуть отойти с главных улиц, как видны следы разрушений и заброшенности, говорят, бои здесь были сильные. Город на подступах к столице находится.
Вечером в последний раз скидываем фотки на компьютер, последний раз их обрабатываем. Пакуемся так, чтобы сразу на самолет.
16-05 Карловац-Загреб-Москва-Новосибирск
Насладились завтраком в отеле по полной программе Удивляет то, что никаких талонов не выдают, фамилии по спискам не проверяют. То есть, теоретически можно просто зайти с улицы и принять участие в завтраке. Наивные, однако, люди! Или может, всё-таки честные?
До Загреба, а точнее до аэропорта недалеко. Около 40 с чем-то километров. Но на съезде с автобана опять плотная пробка, в которой теряем минут тридцать. Запас есть, и вот, припарковавшись на стоянке такси в аэропорту, иду сдавать машину. Вежливый полицейский корректно объясняет, что у прокатных фирм свои стоянки - чуть дальше. В результате сдаю машину в 8.45, когда по графику обязался в 9.00. Перед этим долго обсуждали с Мариной, стоит ли машину мыть и дозаправить до того уровня, как брали? Потом плюем на все, и сдаем как есть. Тот же парень-приемщик просит доплатить 30-40 кун за бензин. Красивым таким жестом вытряхиваю из кошелька все, что было. Там ровно тридцать кун, вместе с копейками. Все. Типа путь окончен.

Хотя аэропорт Загреба и показался небольшим таким, и несколько провинциальным, он достаточно уютен, и продуман. Даже удается найти место рядом с розеткой и напоследок перекинуться письмами с Наташей Марушич и своими домашними. Больше мне этого не удастся.
Самолет почти вовремя, небольшая задержка из-за погрузки багажа не в счет, она нам даже на руку.
Ни таможня, ни погранцы особо не напрягают. Все спокойно.
Полёт тоже нормально прошел, покормили, правда, достаточно легко.
А вот в Шереметьево сразу начались проблемы. Родной наш российский сержант-погранец глядел на каждого как на тайного спецагента, каждый лист паспорта изучал под ультрафиолетом, чуть ли не под микроскопом. Затем брали штурмом бесплатный автобус до Ш-1, который ходит раз в час. Это было что-то! Сразу поняли, что наконец на родине!
Шереметьево-1 - это отдельная песня с грустным мотивом и противным припевом. Не то, что сесть, а встать спокойно негде, толпы, шум и дурость в воздухе разлита. И это центральные ворота столицы!
Вот бы товарищ Онищенко закрыл их, как не совместимые с жизнью человека. Желательно навсегда. Искренне удивляюсь мужеству иностранцев, проходящих через этот бардак с дежурными улыбками на лицах.
Особенно приятен тот загончик на втором этаже, куда попадаешь, выстояв больше часа в очереди на регистрацию. Там на площади квадратов в 100 умудряются втиснуть пассажиров нескольких рейсов.
Да ладно, что я об этом! Все это знают, все там были. Просто контраст уж больно резкий.
Полёт до Новосибирска был традиционно утомителен, хотя и самолет на этот раз был А-310. Всё-таки попросторнее. Утром встретил нас наш безотказный талисман, друг и приятель Женя Улахович. И на этом наше самое длинное приключение последних лет кончилось.

Вступление: как задумывалась эта поездка, и почему именно Хорватия?
Что брали с собой, и что реально понадобилось?
Хорватия. Общее впечатление. И легкое удивление.
Хроника происходившего и имевшего место быть:
24.04 Новосибирск-Москва
25.04 Москва – Загреб – Мария-Быстрица.
26.04 Загреб-Вуковар-Осиек-и обратно. Неизвестная война.
27.04 Загреб – Медведница – Самобор. Весь день вокруг горы.
28.04 Самобор - Горьё - Вараждин. Горные кругосветки.
29.04 Вараждин – замки - Плитвицы. Или нет Преграды Дурманцу!
30.04 Плитвичские озёра. И только они, а другого и не надо.
01.05 Плитвицы – Истрия: Галопом по Хорватии
02-05 Пула – Риека – остров Крк.
03-05 Загадка острова Крк. Засекреченное озеро на Цресе. Крк-Црес-Лошинь-Трогир
04-05 Водопады на реке Крка, Шибеник, Примоштен
05-05 Через полстраны. Трогир-Сплит-Макарска-Омиш-Дубровник
06-05 День отдыха. Пешком смотрим Дубровник. Старый город – это чудо.
07-05 Дубровник-Черногория (Герцег-Нови, Котор, Будва, Свети-Стефан)
08-05 По Черногории: Бар, Ульцинь, Подгорица, горы
09-05 Дурмитор – Подгорица. День победы над ледяной пещерой
10-05 Подгорица-Цетине-Котор-Дубровник
11-05 День отдыха в Дубровнике. Круиз по трем островкам (Шипан, Колочеп, Лопуд).
12-05 Рывок по островам и полуостровам. Пелешац-Корчула
13-05 Корчула- Пелешац - Хвар. Полёты наяву и во сне.
14-05 Остров Хвар и только он
15-05 Сучурай – Задар – Карловац
16-05 Карловац-Загреб-Москва-Новосибирск

[Арт]

Молодцы, хорошая у Вас поездка получилась.

[Khanun]

Отличный отчет. Все очень объективно, честно. Без всяких добавлений типа круто, вкуснятина и т.п. излишеств. Информативно. Но пригодно в основном для автопутешественников. Хотя есть и по достопримечательностям, другая полезная информация.
Почти осилил. Дошел кстати до самого интересного места Где Вы спугнули "невинную" девушку и потом пытались укатить "сладкий боченок" .