22 марта. От мамонтёнка на Марковы Кули. В Трескавец с молитвами, а может так и было задумано? Демисезонный Крушево.Утро выдалось тёплым и солнечным. Вышел во двор гостиницы за машиной, а там красотища такая.
Заметил, чем старше становлюсь, тем больше весну люблю.
Сегодня начнём с развалин крепости Марковы кули (Башни Марко). Несмотря на то, что дорога есть до самой крепости, дальше этой нерукотворной скульптуры
проехать трудно, ну разве что на ГАЗ-66 или БТР. Издалека дорога выглядит вполне проезжей, но это обман зрения.
На подъезде к крепости дорога переходит вообще в тропу с приличным уклоном.
Наверное, только самый ленивый путешественник в Прилепе не сделал такую фотографию и не выложил её в сеть. А я чем хуже? Назовём его мамонтёнок.
Вот на этой площадке перед мамонтёнком бросил машину и дальше пешком по дороге. Теоретически можно взять крепость штурмом в лоб, но, думаю, это будет сложно. Мы так спускались. Что бы не покатиться кубарем, приходилось двигаться галсами. Внизу, у подножья горы видно «мамонтёнка».
В 14 веке эта крепость была резиденцией короля Марко, который правил округой до 1395 года.
Сейчас от крепости остались развалины башен и фрагменты стен.
На самой верхушке горы установлен свой «Крест тысячелетия».
Конечно, не такой монументальный как в Скопье, но и Прилеп не столица.
С верхней точки хорошо просматривается Пелагонийская равнина, окружённая со всех сторон горными хребтами.
Ну, и, конечно же, Прилеп собственной персоной.
У юго-западного подножья горы в 10 веке был основан монастырь Святого Архангела Михаила, который потом многократно перестраивался. От башен крепости к монастырю можно спустить пешком,
а можно проехать на машине через старинный район Прилепа Варош.
Из-за дефицита времени в этот монастырь мы не поехали, а сразу направились в монастырь Трескавец. По дороге, в Вароше, остановились возле церкви святых Петра и Павла.
Эта однонефная церковь основана в 14 веке, внутрь которой попасть не удалось – закрыто.
В монастырь Тресковец «Гармин», с обновлёнными картами, повёл по старой дороге через сёла Мало Мраморани и Забрчани. И только когда в селе Дупјачани навигатор предложил свернуть на грунтовую дорогу с глубокой колеёй, в мозгу шевельнулась мысль – что-то здесь не так! Мужик, стоявший на перекрёстке, сказал, что на этой машине я здесь к монастырю не проеду. Нужно возвращаться в сторону Прилепа, свернуть к городскому кладбищу, и ехать мимо него. А ведь в распечатке с «Гугл-мэпс» так и было нарисовано! И ведь она у меня была. В очередной раз убедился, что всяким девайсам-гаджетам (слова то какие противные) доверяй, но по бумажным картам их проверяй. Хорошо, что не очень далеко уехали.
От поворота с трассы R1303 до монастыря 8 километров, из которых половина жёсткого серпантина по узкой дороге, на которой двум машинам не везде удастся разъехаться.
Последние 4 километра до монастыря молил Господа, что бы не было встречной машины.
Монастырь Трескавец, второе название Успения Пресвятой Богородицы, по названию монастырской церкви, был основан в 13 веке.
Он расположен на высоте 1280 метров над уровнем моря. В те времена, когда в монастырь можно было попасть только по узкой и извилистой тропе, больше похожей на козью, он служил надёжным убежищем от врагов.
Из монастыря открываются великолепные виды на Пелагонийскую равнину.
В стародавние времена 15 августа, во время празднования православного праздника Успение Пресвятой Богородицы, в монастыре собирались люди во всей округи. Приходили даже из деревни Крушево, которая находится на склоне горной гряды обрамляющей равнину. Если присмотреться к фотографии, то светлое треугольное пятно на вершине гряды, чуть правее центра фотографии это и есть деревня Крушево. Как видим - «не близкий свет».
Над главным входом в монастырь построена колокольня.
Каждого входящего встречает Богородица.
Монастырская церковь Успения Пресвятой Богородицы построена в начале 13 века в византийском стиле на месте раннехристианского храма.
В церкви сохранились фрески 14 века.
Кроме церкви в монастыре смотреть нечего. Остальные постройки в полуразрушенном виде, оставляют удручающее впечатление.
Собственно сам Прилеп не очень богат историческими достопримечательностями. Традиционный, для Балкан, район Стара Чаршия с часовой башней.
Развалины мечети, наследие войны 90-х годов между македонцами и албанцами.
Фрагмент стены, оставшийся от турецкой тюрьмы.
Смотреть в городе больше нечего, поэтому, пообедали в ресторане «Лидер» и поехали в городок Крушево.
Ресторан «Лидер» находится на улице Браќа Ламески 30. Это в трёх минутах ходьбы от часовой башни. Его нам рекомендовали местные жители. Неплохой и недорогой ресторан македонской кухни. Три чорбы, два пива и чай обошлись в 500 денарий (650 рублей).
Крушево это горнолыжный курорт, он расположен на высоте 1350 метров над уровнем моря, и считается одним из самых высокогорных городов на Балканах. Он построен на склоне горы.
Основной целью посещения Крушево - подняться на подъёмнике в горы, откуда, обещали бывалые, можно насладиться шикарными видами. Но, не знаю так всегда летом или нам сильно повезло, подъёмник не работал.
Проехали к главной достопримечательности Крушево мемориальному комплексу Македониум. Он был построен в 1974 году к 71-й годовщине Илинденского восстания. Когда местное население восстало против османской власти. Турки это восстание утопили в славянской крови. Тогда целых 10 дней просуществовала Крушевская республика.
Доминанта мемориала, здание в виде морской мины начала 20 века, не что иное, как мавзолей Николы Кареву, лидеру этой республики.
В общем и целом, на мой взгляд, вне горнолыжного сезона в Крушево делать нечего.
Ужинали в ресторане при нашем отеле. Очень неплохо готовят и очень недорого, как, впрочем, почти везде в Македонии. Два основных блюда (шеридан и свиной увияч), шопский салат, бутылка вина, сок ну и, конечно же, на аперитив тиквешка (ракия) – 1150 денарий.
В качестве резюме: отель «Солнце» в Прилепе вполне подходит для автопутешественников, т.к. находится на трассе, есть парковка и приличный ресторан.
23 марта. О необходимости памперсов не только на российских дорогах. Коммерция и церковь. Знал бы прикуп - не бегал бы по Охриду.Сегодня переезд на Охридское озеро, осмотр монастыря Свети Наум и знакомство с Охридом.
До Битолы ничем не примечательная равнинная дорога. Немного портило настроение нахмурившееся небо и периодически начинающийся дождь. Потом дорога поживописнела.
И вот где-то на живописном участке вижу, что встречную фуру, выезжающую из-за поворота, обгоняет другая фура, а мне деваться некуда. Обочины нет и съехать с дороги нет возможности. Оставалось только остановиться и ждать. Ждать это громко сказано, т.к. «на всё - про всё» секунды. Хорошо испугаться не успели, а то бы памперсы были бы не лишние. Страшно было потом, но уже не так остро. Я был уверен, что этакие отмороженные водятлы водятся только в наших ареалах, ан нет, балканский климат им тоже подходит. А что делать? Открываем в машине окна и едем дальше.
В Охриде были забронированы апартаменты в гостевом доме «Jovanovic» в самом центре старого города в переулке Boro Sain 5. В тридцати метрах от главной, на мой взгляд, достопримечательности Охрида церкви Святой Софии.
Трёхместный номер с кухонным уголком и большой террасой стоил 32 евро.
С террасы шикарный вид на Святую Софию
озеро,
старый город и Самуилову крепость.
Побросав вещи, мчимся в монастырь Свети Наум, что на границе с Албанией. Не смотря на то, что до монастыря всего 30 километров, ехать туда около часа. Сначала от Охрида вдоль береговой линии всплошную идут виллы, гостевые дома и отели, возле каждого знак с ограничением скорости, а потом узкая серпантинистая дорога, где тоже особо не разгонишься.
После деревни Пештани с дороги виден музей на воде «Залив на костях». Это реконструкция доисторического поселения. В этом месте были найдены остатки свай и предметов быта озёрных людей. Проезжаем мимо - цейтнот.
Перед входом на территорию монастыря есть большая парковка.
Посетителей почти не было, но если судить по количеству сувенирных магазинов, то в сезон здесь не протолкнуться. На фото ряд красных домиков справа это они.
Монастырь располагается на границе с Албанией. Сквозь тучи просматривается горная гряда, это уже албанский берег.
Один из учеников Кирилла и Мефодия Наум Охридский
на берегу озера основал монастырь, по одним источникам в 895 году, по другим в 905 году. Позже названный его именем. Здесь же в 910 году его и похоронили.
В 1870 году во время пожара все постройки монастыря были уничтожены, кроме церкви.
Внутри вся церковь расписана старинными фресками.
Богатый иконостас.
Вход в церковь платный. Для жителей Македонии 50 денарий, а для иностранцев 100 денарий с человека. Нам почему-то, монах-контроллёр продал билеты по 50 денарий. Может потому, что я довольно бодро по-македонски поздоровался и попросил три билета? Не знаю.
Вообще в монастыре всё очень коммерциализировано. На территории есть отель, ресторан на воде с зазывалой,
про массу сувенирных магазинов я уже писал, парковка перед монастырём платная - 50 денарий. Причём на билете так и написано: «Паркирање на монастирски имот» (парковка на монастырском имуществе (земле)).
Хотя, возможно, эта коммерческая деятельность позволяет содержать территорию монастыря в очень хорошем состоянии.
Монастырский парк
с наглыми павлинами.
Павлины-павлинами, а время неумолимо, особенно в отпуске. Хоть бери и вставляй свои пять копеек в теорию относительности, доказав, что в отпуске время бежит быстрее чем в будни. Ну, это так, личные ощущения.
Нужно возвращаться в Охрид. Городок хоть и небольшой, но достопримечательностей ему не занимать. Нужно постараться за оставшееся время в спринтерском темпе осмотреть самое главное.
Охрид самый древний город Македонии. По преданиям город Лихнид, предтеча Охрида, на этом месте был основан ещё финикийцами за несколько веков до нашей эры. Потом греки, Рим, Византия, османы. С 4 века здесь уже было распространено христианство. Епископ Дионисий Лихнидский был участником Сардикийского собора, который проходил в 343 году. В 10 веке Охрид был столицей Болгарского царства. При османах город утратил былое величие. Во время Первой мировой войны Охрид был под властью сербов, а во время Второй мировой войны болгар. В общем - богатая история.
Начнём с церкви Святая София.
(
Эту церковь построили во времена Болгарского царства в 9 веке. Она была кафедральным собором охридского архиепископа, архиепископство которого простиралось на север до Дуная, на запад до Адриатики, а на восток до Салоник. Изначально она строилась по образцу и подобию константинопольской Софии, но в 14 веке турки её превратили в мечеть и произвели некоторые переделки-перестройки.
Вход в церковь платный 100 денарий взрослый билет и 30 денарий школьникам-студентам. Фотографировать интерьеры нельзя категорически, т.е. следят строго.
От Святой Софии по узким улочкам
взбираемся в гору к Церкви Пресвятой Богородицы.
Эта церковь построена в 13 веке. Северный и южный приделы пристроены позже. В церкви сохранились фрески конца 13 века. Вход платный. Продавец билетов, она же контроллёр, она же экскурсовод с большим энтузиазмом провела экскурсию на русском языке. Но фрески фотографировать не разрешила. А потом выдала ключи от церкви Святых Константина и Елена, которая находится по соседству, и предложила её осмотреть самостоятельно.
Однонефная церковь святых Константина и Елены была построена в 1477 году.
Все стены этой церкви покрыты фресками.
На миниатюрном иконостасе рядом со Спасителем икона святых Константина и Елены.
Ещё, рядом с церковью Пресвятой Богородицы есть церковь Святого Димитрия Мироточивого. Она тоже была построена в 14 веке.
Внутрь мы не попали, т.к. церковь была закрыта. Забегая вперёд, скажу, что в этот день ни в одну церковь мы больше не попали. Полагаю, что в связи с тем, что был шестой час пополудни, всё уже было закрыто. Сезон ещё не начался, темнеет рано, так что винить не кого. Однако, нужно в любой ситуации находить хоть что-нибудь положительное. А здесь было положительным то, что мы были одни, т.е. совсем одни. Никаких вокруг галдящих толп турыстов-путешественников. Не часто такое счастье случается.
От церкви Святого Дмитрия лучше всего видно колокольню церкви Пресвятой Богородицы.
В двух минутах ходьбы от церкви Святого Дмитрия греческий амфитеатр. Его построили греки в первом веке до нашей эры. Это единственный памятник древнегреческой эпохи в Охриде.
Теперь нам нужно туда, к Самуиловой крепости.
Дорога всё время идёт в гору. Думаю, жарким летним днём будет не очень комфортно проделать этот путь, но мы имеем дождливый весенний вечер, поэтому без труда поднимаемся к стенам твердыни.
Кстати, по-македонски она так и называется Самуилова тврдина.
Но вход в крепость не то до 5, не то до 6 часов вечера. Облом. Ну и ладно, успокаиваю себя, посетившие её говорят, что делать там всё равно нечего – сплошной новодел.
Однако место историческое. Укрепление на этом месте было всегда, ну или почти всегда. По легенде первую крепость здесь соорудил Филипп Македонский, отец Александра Великого. Во время Болгарского царства, в 10 веке, у царя Самуила здесь была резиденция. Всё что осталось оригинального в этой крепости датируется как раз 10-м веком.
Зато с крепостного холма открывается хороший вид на Охрид, старый и, на дальнем плане – новый. А в центре церковь Пресвятой Богородицы с колокольней.
Что ж, будем закольцовывать маршрут по достопримечательностям Охрида. От крепости спускаемся к Плаошнику. Сделать это не просто, т.к. из-за стройки всё перегорожено забором. А если не перегорожено, то перекопано.
Что-то мне подсказывает, что это остатки старых жилищ, видимо здесь пытаются провести какие-нибудь археологические раскопки, пока здесь не построили очередной отель.
С холма Плаошник можно полюбоваться Охридским озером и окрестностями Охрида. Желательно это делать в ясную погоду.
На вершине холма Плаошник в 9 веке Климент Охридский, ученик Кирлла и Мефодия, основал монастырь, а на месте раннехристианской базилики 5 века была построена церковь Святого Пантелеймона.
Это реконструкция церкви.
В монастыре Климент открыл первый славянский университет. Долгое время этот университет был центром славянского просветительства. Собственно здесь Климент и переработал глаголицу, придуманную Кириллом и Мефодием, в кириллицу. Поэтому смело можно сказать, что именно с этого места «есть пошла наша азбука по земле славянской». Прямо таки место силы, для меня во всяком случае.
Сейчас на вершине холма остались развалины.
Недолгий спуск с Плаошника и вот перед нами так называемая визитная карточка Охрида – церковь Иоанна Богослова в Канео.
Дата постройки этой церкви неизвестна. А некоторых источниках указывают 1447 год, но это не совсем верно, скорее совсем неверно. Всё дело в том, что на одной из фресок в церкви Святых Константина и Елены, в которой мы уже были, упоминается имущество (поле) церкви Иоанна Богослова, которое находится в селе Лескоец. Эта надпись относит к 1447 году. Отсюда следует, что церковь была построена до этой даты, в 14 веке, а может быть и ранее. В 19 веке церковь перестраивали. Интерьеры церкви мы не увидели, т.к. посетить её можно до 18 часов.
Ну, хотя бы с мыса Канео посмотрели на озеро.
Продолжим спуск к озеру.
На берегу, у подножья скалы, на которой стоит церковь Иоанна Богослова, есть крошечная часовенка, называемая Малая Богородица.
Мне показалось, что это новодел.
Здесь закончился наш спринтерский (к великому сожалению) забег по Старому Охриду.
Возвращались в центр по берегу озера. Ну чем вам не море.
Ещё раз глянем на церковь Ионна Богослова.
И по надводному променаду, "аки по суху", домой.
Немного про общепит в Охриде.
Обедали в ресторане «Дамар», потому, что он рядом с нашим гостевым домом. Обслуживание хорошее, готовят вкусно. Рыбная чорба – по 149 денарий, томатный суп – 139 денарий, разливное пиво «Скопско» 0,33 – по 90 денарий. Обед на троих, без второго, получился 700 денарий. На входе в ресторан есть точка по торговле охридским жемчугом.
Ужинали в ресторане «МоМир» на улице Kosta Abrash, потому, что он недалеко от дома и там заявлена рыбная кухня. Нареканий обслуживание и кухня тоже не вызвали. Немного о ценах. Свиной стейк – 540 денарий. Жаренная на гриле рыба, порции по 400 грамм: «Белавица» - 840 денарий, а «Плашица» - 480 денарий. Как эти виды рыб называются по-русски - не знаю. Первая покрупнее, а вторая мелкая, похожа на средиземноморские сардинки. Бутылка вина 750 денарий. В итоге счёт с салатами, чаями и т.д. вышел 3 280 денарий (около 4500 рублей). В Македонии у нас это был самый дорогой ужин.
Но, здесь нужно учитывать, что город курортно-туристический, поэтому цены в общепите, во всяком случае в Старом Городе, тоже курортно-туристические.
Охрид очень понравился. Интересный город с массой достопримечательностей. При планировке маршрута я сделал ошибку. Нужно было в Прилепе делать одну ночёвку, а в Охриде две, что бы осмотру Охрида можно было посвятить полный день.
Распить на террасе бутылку вина, которую нам подарила при заселении хозяйка, помешал дождь. Тогда хотя бы пара фотографий ночного Охрида. Не очень удачных, но мне нравится.
Завтра возвращаемся в Сербию.
Не верь, не бойся, не проси.
