Македония:цифры,факты и впечатления

[Valdemaar]

I.Отели
Где я останавливался в Македонии
II.Деньги
В Македонии – денар. Именно так, через «е» и пишется. Курс во время моего пребывания там колебался от 61 (это в туристическом Охриде, собственно, там есть и обменники с более вменяемым курсом) до 61,4 (в Скопье) за 1 евро. Если верить LP за 2005 год, то тогда 1 евро = 60,8 ден. Не очень-то и подвержена скачкам македонская валюта.
Меняется в банках или обменниках, располагающихся под понятной вывеской менувачница.

III.Cкопje
Река Вардар делит город на две части. На правом берегу – правительственные здания, торговые центры, новые кварталы и посольства. Автобусная станция тоже там. А на левом – Чаршия, кварталы старой турецкой ещё застройки и албанцы, албанцы, албанцы…
Соединяют берега 5 мостов, среди которых выделяется Камен Мост – от него с правого берега, с площади Македонии попадаешь прямо в Чаршию.
Сам Камен Мост является воссозданным и отреставрированным по образу и подобию того, что в XVI веке тут было построено по указанию Дауда-паши.
Перейдя этот мост, на левом берегу стОит обратить внимание на православную церковь Св.Димитрия, датируемую 1886 годом (слева по ходу). Звонница при церкви каждые полчаса отмечает ударом колокола.
Через дорогу наискосок от церкви уж точно не останутся незамеченными бани Дауд-паши (1466) год. Конечно, лучше бы они выполняли своё первоначальное назначение и сейчас, но – увы – ныне тут городская галерея искусств…
Кстати, и в других турецких банях, расположенных глубже в Чаршии – в Чифте Хамам – ныне тоже какая-то галерея…Если есть 100 ден, то можно зайти в одни из бывших бань, чтоб составить себе представление об их внутренней планировке. Ну, кому интересно, разумеется…
Помимо бань на левом берегу есть, разумеется, мечети. А как иначе – когда кругом одни албанцы, вывески на албанском и непонятная их речь?
Если двигаться по Чаршии до отеля «Арка» (он высокий и его вывеска очень заметна), а там повернуть и выйти из Чаршии на бульвар Мисирков, то первое, что вы увидите – будет нон-стоп базар везде, а второе – минарет и часовая башня. Вот их имеет смысл посмотреть (предварительно купив с лотка 2-3 краденных мобильника). Минарет относится к мечети султана Мурада, построенной, как сказал старичок-служитель в 1492 году. Вход свободный и отношение, в общем, весьма доброжелательное.
Вторая мечеть – мечеть Мустафы-паши – датируется тем же годом и расположена с другой стороны Чаршии, как раз по дороге к Кале, древней крепости на господствующей над городом высоте. Чертовски напоминает лиссабонскую Сан-Жоржи, только вход свободный, что, считаю, правильно.
Из раннеоттаманских построек ещё можно назвать Куршумиль Ан – наверное это было некогда мечетью – теперь там археологический музей. Тоже, разумеется в Чаршии.
По дороге от Камена Моста к мечети Мустафы-паши не миновать православной церкви Св.Спаса. Она тоже старая, как и все культовые сооружения левобережья. Вход, правда, платный – 100 ден, но меня пустили и так – сказал, что из России. Уютный дворик с розовым кустом заключает в себя старое здание церкви, там же в уютном дворике, находится могила Гоце Делчева. Как при мне сказала гидесса своим алеманам – «македонский Че Гевара» (алеманы, естественно, оживились и стали доставать фотокамеры).
Кто не знает, Гоце Делчев – национальный герой Македонии, один из лидеров ВМРО (Внутренней Македонской Революционной Организации) и инициаторов Илиденского восстания против турок в 1903 году. Кстати, «стрельба по-македонски» это именно оттуда пошло. Оригинальная техника стрельбы из револьверов с двух рук была разработана боевиками ВМРО в начале прошлого века.
И сейчас на улицах Скопье неоднократно встречались вывески с этой аббревиатурой. Вот только не знаю, что такое ВМРО в современных македонских реалиях…
Отвлёкся…Так вот, до всех перечисленных достопримечательностей, живя в центре, можно дойти пешком.
Иное дело – монастырь Св.Пантелеймона (XII век) с прекрасными фресками. Он расположен на горе Водно, близ македонской столицы. Туда лучше уж на такси – 400 ден за поездку туда и обратно и ожидание (в разумных пределах). Да, утром раньше 11 туда лучше не ездить – будет закрыт. На территории монастыря есть ресторан с неплохой домашней ракией.
Если указанная сумма на такси кажется изрядной, то есть и другой путь: сесть на бул.Воднянски на автобус №57 и доехать до тропки к монастырю, а оттуда 5 км по небольшому уклону вверх.
Близ Скопье есть и другое интересное место – озеро Матка. Это национальный парк, в котором помимо любования природными видами (реально красиво) можно осмотреть и несколько старых церквей. Так, сразу же после попадания на территорию парка вы упираетесь в церковь Св.Андрея (1389 год), чья архитектура и – самое главное – фрески остались практически в первозданном виде. Как пояснил смотритель, «турки тут не злочинствовали». На другом берегу озера, куда вас переправят албанцы-лодочники за 50 ден, находится церковь Св.Николы, к которой придётся подниматься по тропинке в гору метров 600. Тропинка крутая и скользкая, если что…
Кроме того упомянутые албанские лодочники предлагают круиз по озеру за 200 ден до дальних пещер и обратно.
Тут же, рядом и ресторан, и начало треккингового маршрута вдоль озера. Указатели ещё говорили, что рядом находятся 2 старинных церкви – Св.Троицы и Св.Недели, но больно сложным показался мне путь туда. Так что не ходил. Может, кто из форумлян расскажет – как там.
Как и поездка к Св.Пантелеймону, поездка на озеро Матка имеет два варианта. Первый – не парясь – 300 ден на такси (в один конец),а обратно – либо договориться на определённое время с водителем, либо взять его телефон и позвонить. Вот хотя бы этому человеку: Драги Николов, +38970264811
Tahi_miki@yahoo.com
Второй – на автобусе №60 (остановка на бул.Партизанских Отрядов возле кафедраля Св.Климента Охридского).
Да, чуть не забыл, кафедраль являет собой интересное архитектурное сооружение – никогда не видел столь модернового православного храма.
Если вам необходимо сопровождение туристического гида по Скопье и окрестностям, то обратитесь в какое-нибудь местное туристическое агентство, например в http://www.tuymada.com
Ту же поездку на оз. Матка они мне предлагали за 30 евро.
Кроме того, по всему Скопье на столбах, дверях и т.п. расклеены объявления о том, что организуется экскурсионный или паломнический тур в тот или иной отдалённый монастырь. Объявления на македонском, для местных, цены очень привлекательны.
***
Ещё несколько цифр. Доехать от аэропорта до центра (как и обратно) – 20 евро на такси. Общественного транспорта там не ходит. Доехать от центра до автобусной станции опять же на такси 50-100 ден.
***
С едой проблем нет абсолютно никаких. Полно на каждом шагу всяких разных ресторанов. Лично мне понравилось есть в Чаршии. Облюбовал там себе кафану Каj Серадот, где под тентиком на столе, покрытом вышитой скатёркой с национальным орнаментом на глиняных тарелках подавали национальные блюда. Выдержки из меню: разливное пиво – 70 ден, шарская плескавица – 170 ден, и всё в таком же духе… Собственно, о национальной кухне я напишу подробнее и ниже.
Нашёл, кстати, в Скопье очень приемлемый мохито. Есть там одно заведеньице – если от Камена Моста вдоль Вардара по правому берегу идти в сторону Холлидей Инн’а , то справа будет такая вот La Bodeguita del Medio с собором Сан-Кристобаль на полотнище:
http://www.bodeguita.com.mk
Мохито, как и положено, с гаванским ромом, а не с баккарди каким-нибудь. Бармены Игор и Иван не прочь поболтать, а – кроме того – там так же как и в западном оригинале можно писАть на стенах. С недавних пор на колонне справа от входа, под потолком, появился и мой Интернет-ник. Если обратите внимание, автору этих строк будет приятно.

IV.Битола
Добирался от Скопье на автобусе компании «Транскоп-Битола» - за 3,5 часа (остановка в Велесе, Прилепе и в придорожном кафе на 10 минут) и 470 ден. Интересно, что только на автобусах этой компании берут ещё 10 ден за провоз багажа в багажном отсеке.
От автостанции до центра брал такси за 40 ден, хотя, будь без сумки, прогулялся бы 15 минут через парк.
В Битоле, в первую очередь, хотел посмотреть античные руины Гераклеи Линцестис. Городок, как говорят, был основан Филлипом II в IV веке до н.э., а потом стал важным пунктом на римской виа Эгнация, соединявшей Византий и Рим.
От центра Битолы до Гераклеи идти недалеко – минут 15, от автобусной станции – и того ближе. Вход на руины стОит 100 ден, и дополнительно хотят ещё 300 за право фото. После того, как на моём лице кассирша прочла ужОс от объявленных цен, я за те же 300 и вошёл и фотографировал. Впрочем, можно было пройти и за 100 с фотографированием – там за этим никто не следит.
Руины – как руины. Лучше всего сохранился, как водится, амфитеатр. Летом на нём всякий день, как стемнеет, проводятся концерты. Я был на фольклорном – понравилось: и антураж и акустика…
Ещё о руинах. Помимо амфитеатра практически всё – горизонтальное, за исключением двух изящных оконных арок над развалинами дома раннехристианского епископа. Но вот что сохранилось хорошо и реально тянуло достать фотокамеру – так это мозаики. И с орнаментом, и со сценами охоты – очень, и очень интересно!
Ну, стоит добавить, что там и сям лежат капители коринфского ордера…Для полноты, так сказать, ощущения античности.
В самой же Битоле есть несколько мечетей XVI века, одна из которых – Йены (Новая) мечеть – ныне музей, а вторая же с совершенно нетипичным названием мечеть Исаака является действующей. Интересно, что ж это за Исаак такой был,а? Обычно мусульмане говорят «Иса»…И мечеть эта, минарет ея, очень фотогенично отражается в зеркальных стёклах современного общественного здания рядом.
СтОит ли говорить, что в Битоле тоже есть своя Чаршия, свой старый базар и тоже ,как и в Скопье, за речкой, за Драгором. Там так же можно побродить по извилистым улочкам, понаблюдать за жизнью их обитателей, купить чего-нибудь в лавке или постричься во фризерском салоне за смешные 100 ден или побриться там же за 50. Вот только в отличие от столичной Чаршии в битольской не услышать албанскую речь – даже мусульмане, приходящие в мечеть Исаака, говорят по-македонски исключительно.
Зашёл ещё и в церковь Св.Димитрия, обладающую огромным резным иконостасом. Сама церковь не очень старая, первая треть XIX века, но построена в византийском стиле с открытыми пределами. Служитель говорит по-русски, учил в школе, и не прочь поболтать, рассказать…Большой фанат товарища Сталина, кстати.
Улица маршала Тито – основная пешеходная магистраль, пересекающая центр Битолы с севера на юг – интересна своими домиками. Если на юге, ближе к парку, попадаются такие четырёхэтажные серые дома 60-х, времён югосоциализма, то на севере, ближе к Чаршии идёт живописная и разноцветная застройка XIХ века. В одном таком домике, на Широк Сокак, близ Новой мечети, есть очень неплохой национальный ресторанчик «Грне». По вечерам, после 21 часа, живая музыка.

V.Прилеп.
Вот уж не могу сказать, что посмотреть в этом городе. В центре сохранилась полуразрушенная мечеть, фрагмент стены раннехристианской базилики да памятник Александру Македонскому поставлен. Но ехал я туда не за этим. В 10 км за городом на горе Злато располагается старинный монастырь Трескавец, цель поездки в Прилеп.
До самого города из Битолы можно за 45 минут и 110 ден доехать на автобусе или же, разделив такси с несколькими спутниками, побыстрее и за 120 ден.
Что касаемо Трескавеца, то туда можно доехать только на «русском джипе» - Ниве или Уазике, так как очень крутые подъёмы, а до них – очень глубокая колея. Такси до начала подъёма обойдётся в 100 ден.
***
…В LP сказано, что предстоит путь вверх по живописной дороге, откуда открываются великолепные виды на Пелагонию. Что ж, одел я сандалики и белые штаны, да и пошёл вверх. Кепку хотел надеть, да осталась та кепка в отеле ещё в Скопье…Иду, жарко. Солнце печёт во всю ивановскую. Тогда как раз +37С было. Маленькая бутылочка с минералкой очень быстро кончилась, а подъём предстоял на высоту примерно 1440 метров, но не по прямой естественно, а по всяким зигзагам…Иду, любуюсь – виды и впрямь прекрасные, прав LP, прав…
…Вдруг впереди, гляжу, процессия идёт. Человек 12, юноши и девушки из Германии. Совершают треккинг по сложному маршруту и снаряжены соответственно: головные уборы, рюкзаки, треккинговые палки и ботинки типа «Govnodaff» с вибрамовской подошвой для треккинга. Остановились на паузу – воды попить, жарко и тяжело им…Я, к сожалению, не знал, что это маршрут треккинга определённой сложности, а посему в сандаликах, без воды и кепки легко их обогнал под удивлённые взгляды…
…А вот, наконец-то и монастырь виден. Собственно, сам монастырь строение более позднее, сооружённое вокруг церкви Св.Богородицы -а это XVI век - на фундаменте века IX. Интереснейшие фрески внутри, если интересуетесь этим – рекомендую.
В церкви самой почему-то запрещено фотографировать, но я пренебрег запретом. Просто выставил максимальное число ISO, да отключил вспышку. Получились отличные снимки. Не совсем понимаю я эти запреты на фотографирование, не понимаю…
В монастыре после подъёма можно отдохнуть, сидя на галереях и оглядывая окрестности...Я так и сделал, но мне ужасно хотелось пить – ведь моя водичка в бутылочке 0,25 кончилась ой как давно. Спросил у служителя: где, мол, вода здесь попить?
- В трапезной, - отвечает и показывает на первом этаже с галереи дверь.
Благодарю и захожу. Воду нахожу сразу же – в кране, что над мойкой. Но я, даже от жажды умирая, не пью воду из крана! Задумываюсь и оглядываюсь. Ого!Зелёный чай!12 дымящихся кружек стоят на столе. Ну, думаю, наверное, это подкрепить силы усталых путников. А кто скажет, что меня не отнести к усталым путникам. Сажусь, подвигаю к себе одну (визуально наиболее чистую) кружку, пью…Хорошо!
Тут открывается дверь и входят все 12 немецких треккеров во главе с треккерфюрером. Треккерфюрер в ужасе смотрит на кружки, потом на меня с кружкой и разражается тирадой из которой (я не силён в немецком – только «хенде хох!») я разобрал только «группен» (подозреваю, что не «секс») и «тэе» (подозреваю, что «чай»).
- Яволь! – отвечаю, салютую пустой кружкой и выхожу. Пора уже и вниз.
…С таксистом договорились, что он за мной в 2 часа заедет. Спускаюсь без пяти 2. Машины никакой нет. Жду 20 минут – то же самое…Дорога в Прилеп тут одна и она пуста. Злобно ругаюсь про себя и иду в сторону города, в надежде, что появиться таксист. После 40 минут движения по полю при +37С, да ещё имея за спиной подъём и спуск, хочеться сесть в тени и испить чего-нибудь холодного. Но нет ни того и ни другого. Даже людей вокруг нет – только редкие коровки с колокольчиками проходят. Иду ещё полчаса, пока вдруг не увидел старичка со старушкой и с ВАЗ 2101. Подхожу, здороваюсь, спрашиваю. Говорят, мол тут ещё минут 40 надо дойти до ближайшего магазина на окраине, а оттуда уже вызовут такси. Однако! Подряжаю дедулю за 100 ден довезти до центра Прилепа. Он колеблется, но соглашается. Едем.
…Первое, что я сделал в центре – зашёл в пивницу, умылся и залпом выпил 3 поллитровх кружки пива, т.к. влаги в организме, по ощущениям, не оставалось вовсе.
***
Близ Прилепа располагается ещё один монастырь – Варош, куда за 500 ден предлагали отвезти таксисты, но одного таксиста и одного монастыря на тот день мне хватило с избытком.
Из природных достопримечательностей близ Прилепа стОит ещё назвать двуглавую гору Марковы Кулы, которая хорошо видна и из центра, от офиса почты.

VI.Охрид.
Сначала немного о транспорте.
Из Битолы легко доехать на автобусе за час и 110 ден. Из/ в Скопье есть 2 маршрута: более короткий через Кичево(3 часа) и более длинный через Битолу (4,5 часа). Если есть необходимость купить заранее билет в Скопье через Кичево, то не надо тащиться на автобусную станцию (она, кстати, совсем не там, как обозначена на картах и в LP и македонских туристических, а на куличках). Выходите на Kej Mаршал Тито, находите жёлтое приметное здание отеля «Ривьера» и поворачиваете туда. Офис компании «Охрид-экспресс» слева по ходу, время работы 09.00 – 15.00, билет в Скопье через Кичево 440 ден.

Охрид считается жемчужиной Македонии. Там действительно есть, что посмотреть. Возьмите на автостанции в офисе туристической информации «Лихнидис» карту и путеводитель города - и вперёд. И уж непременно посмотрите закат от церкви Св.Иоанна из Канео, посетите церковь Св.Софии, обратите внимание и на черепашек в её дворе. Посидите в кафе Kaj Чинарот возле мечети, напротив 900-летней чинары. Пройдитесь по извилистым улочкам старого города и откройте для себя маленькие церковки XIV века Св.Николая и Св.Богородицы. Поднимитесь в Плаошник и от церкви Св.Климента и Пантелеймона полюбуйтесь видами на озеро. И есть ещё в Охриде и древняя цитадель, и античный амфитеатр, да много чего есть. Подробно писать не стану, т.к. в Охриде в отличие от других македонских городов есть офис туристической информации.
Лично мне очень понравилась церковь Св.Ионна в Канео (XIII век). Этот её вид присутствует, пожалуй, на всех туристических проспектах о Македонии.

Именно в Охриде, по сравнению с остальной страной, бросаются в глаза контрасты, вызванные массовым туризмом. Низкий курс в обменниках – это там, высокие цены в ресторанах – это там, наглые таксисты – это тоже там, как и отсутствие в ресторанах разливного пива. Чёрт побери!!!Приходилось его изрядно поискать, тогда, как в Скопье, Прилепе или Битоле – залейся.

Рядом с Охридом есть уединённый монастырь Св.Наума (XVII век), сооружённый вокруг церкви Св.Архангела. Не знаю, насколько это точно, но церковь эту датируют I веком, якобы сам Св. Наум и построил её в 900 году. Если башни выглядят поновее, то само здание и впрямь старое. Да и фрески стОит посмотреть.
Добраться туда из Охрида можно 2 путями – 30 км на автобусе в сторону Албании (возле монастыря, кстати, и национальный парк и пограничная зона) или на кораблике.
Ежедневно от пристани близ стен старого города напротив отеля «Александрия» туда с 10 до 11 отправляются теплоходики. Цена поездки туда и обратно 350 ден. Кораблик приходит к Св.Науму швартуется и стОит до 16-17 часов. За это время реально осмотреть монастырь, поесть в ресторане «Св.Наум» и искупаться в озере. По дороге с палубы получаются отличные фотографии – берега там очень живописные.

Вот я упомянул о купании. С этим там – не очень. В том же Св.Науме берега грязненькие и песчаненькие, пляжи не обороудованы. Есть, разумеется шезлонги (хороший македонский термин «лежалки»), но никаких тебе кабинок для переодевания – ничего. Однако поблизости есть ресторан «Св.Наум», в туалете которого можно переодеться (двигаться по стрелкам «СПА-центр»).
В самом же Охриде ситуация с пляжами следующая. Крошечные более-менее горизонтальные клочки скал заставлены столиками кафе и лежалками, принадлежащими тем же кафе. Интересовался ценами просто так – желания загорать там не было вовсе: пляжное кафе на полдороги от Канео к церкви Св.Иоанна – 200 ден за лежалку. В старом городе, на Коста Абраш за лежалку ничего не берут, но надо покупать в кафешке напитки.
Местные жители так же купаются прямо с набережной Kej Маршал Тито – и там же на лавочках или газонах загорают, там же снуют такси-боты, предлагающие прокатиться по озеру…
…Я же шёл по уже упомянутой набережной по мостику через затон до первого пляжного кафе «Сuba Libre». Там сооружены выдающиеся на метров 50 в озеро мостки, на которых очень и очень удобные мягкие лежалки за 200 ден. Тут же – лесенки для спуска в озеро. Вода там прозрачная-препрозрачная, много маленьких рыбок. Вот там – понравилось. А ещё там Гавану Клуб разливают, помимо ракии, понятное дело.

VII.Cтруга.
Добраться из Охрида туда очень просто. Достаточно дойти до перекрёстка ул.Яне Сандански с Партизанской и у газетного киоска (ориентир – красная крыша магазина Maxi) cесть в микроавтобус или «комби», как говорят македонцы. Стоит это удовольствие 40 ден и минут за 20 вы доедете в Стругу. Там луче выйти у церкви Св.Петки и вдоль реки Чёрный Дрим дойти до центра города.
Там-то вы и поймёте, что такое город с 70% албанским населением. На улицах практически не слышна македонская речь. Памятники каким-то (судя по датам смерти 1943-1944 гг и военной форме) героям войны замазаны краской и надписями, прославляющими УЧК. Полно мечетей, а в кафе – сплошь сидят мужчины с крючковатыми носами и недружелюбными взглядами. Такой моему субъективному взгляду предстала Струга.
Нашёл я там македонский ресторанчик на берегу реки, съел кебап, выпил пива, посмотрел, как албанские юноши с голдовыми цепурами на шеях и вытатуированными во всю спину двуглавыми орлами, бравируя, ныряют с моста в Чёрный Дрим, да и поехал в Охрид, восвояси.

VIII.Национальная кухня.
На первый взгляд кажется, что македонская кухня – всего лишь калька с сербской. Ведь на каждом шагу встречаются «Лесковачки роштиль. Оригинал» - заведения, где на решётке жарят плескавицы, кебапы и прочее…Однако есть и отличия. Но сначала о плескавицах и прочем.
Ну, кто знает, тот знает, а кто не знает – то вот вкратце. Плескавица – здоровенная котлетина, одно мясо, зажариваемая на решётке.
Пробовал несколько видов. Гурманска плескавица – в мясо ещё добавляют мелко порезанные кусочки копчёного сала, что, зажариваясь, придаёт дополнительный вкус.
Лута плескавица – в мясо добавляют мелко порубленную паприку, добавляющую блюду остороты. Отсюда и «лута» - лютая, злая, острая…
Шарска плескавица. В мясо добавляют жёлтый сыр кашкавал. Очень сытное блюдо, особенно, если заказать «плескавицу на каймаку». Вопрос «а что же такое каймак?» давно разбирает меня. По вкусу очень напоминает топлёное масло. Предположу, что название «шарская» происходит от топонима – нагорья Шар-Планина, откуда, возможно, блюдо это родом.
Плескавицы распространены повсеместно и стОят недорого. От 80 до 250 ден. Тем более удивительно наличие в Македонии бигмачечных – ведь даже в «дорогом» курортном Охриде за 80 ден ты получаешь котлетину в пите, котрую сам набиваешь салатом – сколько туда влезет. Это я про точку уличного фаст-фуда.
Кебапы (македонцы пишут это слово именно с одним «б») – тоже распространены везде. Маленькие колбаски из замаринованного мяса, жаренные на решётке (10 ден за штучку) превосходно идут с пивом. А если ещё и паприки к этому взять, тоже обжаренной на решётке!!!
На решётке жарят и домашние колбасы и копчёное сало (сланина) и натуральные куски свинины (вешалица) или курятины(пилечка филе).
Есть и более сложные блюда. Например, увияч – сыр, завёрнутый в куриное филе, которое в свою очередь, обёрнуто копчёным беконом. Всё зажаривается на той же решётке. Безумно вкусно!
Как правило такая еда хороша с салатами – общеизвестным Шопским, овчарским (тот же Шопский, но плюс ещё варёное яйцо) или ещё каким. Овощей в Македонии произрастает множество. Есть и таратор, но в отличие от соседней Болгарии, это не холодный суп,а именно салат. Вместо йогурта там сметана – вот и все различия.
К собственно македонским блюдам можно отнести блюда «из тавы». Тава – такой глиняный сотейник, в котором в печи что-нибудь запекают.
Самое распространённое, пожалуй, «тавче гравче» - фасоль, запечённая с помидорами и ещё чем-то. Но это без мяса, а мясных вариантов тавы великое множество. Тут и «селско тавче» с печенью, телятиной, свининой, томатами и перцами. Или различные вариации с добавлением грибов или сыра. Порции приличные – тавы крупные, как правило, стОит подороже, нежели блюда со скары – от 220 ден.
Ещё не могу не отметить «задушену ягнешку» - жаркое из ягнятины в горшочке
Что касаемо рыбы, то она тоже присутствует в национальной кухне. Я читал о рыбе в горшочке по-охридски, но так нигде и не нашёл. Довольствовался пастромкой (лососевые), жареной на гриле. Пожалуй, самое дорогое из всего, что ел – 450 ден за 300 граммовую рыбёшку. Вкусно, конечно, но уж больно костей много. Ну, в озёрах и реках есть и более крупные рыбины, их в ресторанах подают на вес – примерно от 1000 ден за кг.
В Македонии есть 2 местных сорта пива «Скопско» и «Златен Даб». Пробовал и то, и другое. «Скопско» - с горчинкой, а второе – более лёгкое, вариант «лайт». Впрочем, разливают и «Бекс» и «Хайникен» и словенское «Лашко». Большая 0,5 л кружка стОит по-разному. От 60 ден в Скопье, до безумных 100 ден в Охриде (при условии, конечно, что найдёшь разливное – «точено» пиво).
Из местных минеральных вод пробовал «Горску» и «Пелистерка». Последняя – вне всякой конкуренции – лучшая македонская вода. В ресторанах 0,25 л стеклянная бутылочка её – от 30 до 50 ден.
Что можно сказать о винах? В регионе Тиквеш полно винограда, из которого и получаются сухие белые Smederevka и Temjanika, а так же рислинги. Красное так же неплохого качества – T’ga za jug из популярного на просторах бывшей Югославии сорта вранац.
Раки пробовал виноградные – «жолту» и «белу», т.к. милой моему сердцу после Сербии вильямовки сыскать не удалось.
Всякий раз, путешествуя по южной Европе, сталкиваюсь с тем, что приходиться обходиться без хорошего чаю. Македония тут не исключение – здесь пьют кофе, до которого я не большой охотник. Впрочем, нужно отметить,что кофе тут готовить умеют. Что «макиято» - так тут называют кофе с молоком (к «латте макиато» это имеет весьма далёкое отношение), что «македонску каву».
- Что такое «македонска кава»? – спросил я официанта.
- Знаете турску каву?
- Да.
- То же самое, только сваренное в Македонии, - был ответ.
Нормально, короче, с баклавой пойдёт.Ну, и с сахаром, т.е. с шечером.
IX.Язык.
Вот почему я люблю ездить в экс-Югославию? Никакого языкового барьера нет. Македонский язык мало того, что использует кириллицу для письма, так ещё слова не испещрены «Ъ», как в болгарском. Говорил я там по-русски, вставляя усвоенные по ходу македонские словечки, так и все прекрасно понимали. Да и я македонцев тоже понимал. Славяне же мы, как никак.
Позабавило прилагательное «големо» - большое. Думал, они говорят «велико». С особенным удовольствием смотрел футбол по ТВ, выслушивая перлы комментаторов. Запорол игрок стопроцентный момент – «пездарец!» восклицает комментатор. Легионеров там именуют «интернационалец», а представитель России (это об Аршавине) звучит как «русски репрезентативец».
… Всю свою историю македонцы сталкивались с тем, что более крупные соседи отказывали им в праве иметь свой язык. Сербы считали, что македонский – слегка болгаризированный сербский, болгары – что испорченный сербскими словечками болгарский. Но македонский – это македонский. И никак иначе.
Х.На всякий случай
* Сидя, на берегу Чёрного Дрима в Струге, а он как раз вытекает из Охридского озера, заметил в воде плывущую змейку - сантиметров в 20. Ядовитая она или нет - не знаю,т.к. не серпентолог,но тогда появилась мысль, что и озере такие вот экземпляры тоже водятся...На следующий день, лежу, загораю, вдруг слышу, дядька какой-то девушке купающейся кричит:
- Змея слева от тебя!
Все встали и пошли смотреть, и я пошёл. Правда, лично я змею ту не видел, но девушка-то к берегу поплыла ох как быстро.
*Перед поездкой в Македонию загляните в православный календарь. Если один из дней вашего пребывания там приходится на какой-нибудь крупный праздник, то надо быть готовым,что ни менувачницы, ни многие магазины не работают. Я на последний день, пришедшийся на Успение богородицы,запланировал шоппинг, но потом планы чуть изменились и я сделал всё днём ранее. Правильно, как выяснилось. В центре Скопье мало что работало, разве что на левом берегу - у албанцев.
*Лично не сталкивался ни с чем таким, но македонцы не советовали в тёмное время суток соваться в скопскую Чаршию или гулять по Тетову или Гостивару - местам, где обитают албанцы. Может, это и приувеличено.Но вот такое мнение есть у ряда местных жителей.

[vitool]

спасибо, этим летом открыл для себя македонию ( случайно, друзья пригласили на викенд ) ... и не жалею !!!
уверен что полечу туда еще !

[Valdemaar]

Да, мне тоже показалась эта страна очень приятной.

[vitool]

мои знакомые ,,руководят,, страной ...
рассказывали не самые лучшие сейчас времена у македонии
( кризис не причем )

[Valdemaar]

Думается, что лучшие времена Македонии приходились на время расцвета югосоциализма под руководством товарища Иосипа Броз Тито

[Аскет]

Македонцы говорят, что при Тито они были самой бедной республикой в составе Югославии. Независимые источники, вроде бы, говорят о том же. Кстати, и вышли они из состава Югославии в наиболее безболезненном режиме.

За отчёт спасибо. Есть вопросы и комментарии, выложу попозже.

[Valdemaar]

Македонцы говорят, что при Тито они были самой бедной республикой в составе Югославии. Независимые источники, вроде бы, говорят о том же. Кстати, и вышли они из состава Югославии в наиболее безболезненном режиме.

Да, это так.Но это если сравнивать с тогдашними другими республиками СФРЮ. А если сравнивать с современностью, то во времена Тито худо-бедно, но в республике была какая-никакая промышленность, с работой было получше. Центральное правительство Югославии и деньги выделяло на всякие дорогостоящие проекты. Да и вряд ли после землетрясения 1963 они без помощи остальной Югославии смогли б возродиться быстро.

[vitool]

сейчас македония очень мудро использует ,,грязные,, деньги албанцев !!! и это ей дает возможность строить свою экономику ...

[Молли]

у меня много друзей среди макендонцев, помнящих СФРЮ и Тито... у многих ностальгия по тем временам
говорят, средняя з/п - 300 евро...

[vitool]

более скажу ... я знаю человека отец которого был личным консультантом вышеуказанного товарища ....
это действительно так .... Тито нашел возможность сделать ,,настоящее государство,, из ,,балканского котла,, .....

[Аскет]

Какое же это настоящее государство, если сразу после смерти Тито его начало расколбашивать, а через десять лет разорвало на кровавые ошмётки! И продолжает рвать.

[vitool]

Какое же это настоящее государство, если сразу после смерти Тито его начало расколбашивать, а через десять лет разорвало на кровавые ошмётки! И продолжает рвать.

,,настоящее государство,,

[Valdemaar]

у меня много друзей среди макендонцев, помнящих СФРЮ и Тито... у многих ностальгия по тем временам

Такая же история...Был в Македонии,Хорватии,Сербии,Черногории - много общался с местными жителями - никто про Тито ни одного плохого слова не сказал.

[vitool]

на балкане очень , очень много противоречий ...
и местные считают, что решить эти противоречия невозможно ...
вероятно Тито в то время и нашел не очень популярное но всеже решение ...
хотя и оно оказалось временным

[Молли]

да, макендонцам тяжело осознавать, что те старые добрые времени прошли безвозвратно, и теперь для достижения достойного уровня благосостояния стране нужны новые пути развития... нужно в конце концов пинка самим себе дать
мне показалось, они довольно ленивые товарищи, да они и сами это за собой признают, правда, прикалываются над черногорцами, что те, мол, ваще попу от дивана лишний раз не оторвут
и прям как дети с обидой в голосе рассказывают, что еще лет 15-17 назад та же Греция была намного беднее и голоднее Югославии, а вот поди ж ты - с помощью Запада догнала и перегнала... все им, гадам, помогают, в НАТО, в ЕС взяли - а нам никто ...
ну а кто им самим мешает развивать туризм, ресторанный бизнес, и на экспорт - пищевую, легкую и табачную промышленность? соки - и те сербские пьют
сигареты, правда, свои любят (а они и правда "вкуснее" американских и английских)

[vitool]

согласен с Молли ( честно говоря ждал ее коммент ) )))

а время для них действительно понятие относительное ...
пригласили меня на ужин в 18-00 .... без пяти минут шесть я седел в номере и ждал ....
в 18-25 мне позвонили на мобил , сказав что выезжают ....
приехали около 7 ....
ужин начался в 19-40

[Valdemaar]

ну а кто им самим мешает развивать туризм, ресторанный бизнес, и на экспорт - пищевую, легкую и табачную промышленность? соки - и те сербские пьют
сигареты, правда, свои любят (а они и правда "вкуснее" американских и английских)

Нет,нет!Есть и македонские соки.В Битоле производят.
А про развитие туризма - сущая правда. Есть же что посмотреть в стране, есть!Можно развивать паломнический туризм (полно православных храмов с многовековой историей),можно развивать зимний туризм (Попова Шапка и Маврово),можно развивать винный и гастрономический туризм,можно развивать агротуризм...Да много чего можно - было бы желание.
Разговаривал там человеком,занимающимся турбизнесом, так он сетовал на отсутствие у правительства страны концепции развития этой самой страны,куда ( в концепцию) туризм как раз и мог бы вписаться. С другой стороны,наверное,имея такое количество албанцев у себя тяжело строить какие-нибудь прожекты...

[Молли]

да у них все есть для счастья - достопримечательности по всей стране, горы, озера, реки, монастыри, табак в Прилепе, фармацевтика в Скопье (Алкалоид), фрукты, соки, детское питание (Витаминка), виноград и прекрасное вино, ракия Антика, да много еще чего! и они без пяти минут в ЕС (когда с греками разберутся)...

глядя на такое непаханное поле, которым пока никто всерьез не заинтересовался, у меня появилось желание ввязаться в это мероприятие и создать какой-то совместный россиянско-македонский бизнес, благо среди местных довольно много знакомых появилось из разных сфер бизнеса и чиновничества... авось и пригодятся мои юридическо-финансово-лингвистические багажи знаний но нужны партнеры с российской стороны, имеющие схожий предпринимательский опыт

что думаете, друзья-путешественники? нет желания эту тему обкашлять?
что-то мне подказывает, что начав с малого, там будет где развернуться...

[vitool]

to Молли
- уже ,,обкашливается,, ))), есть уже кое какие задумки ...
местные кто лобируют наши проекты рекомендуют подождать до конца года..
им действительно нужно выяснить все неясные вопросы с претензиями, возможно эти выяснения не будут такими уж мирными (((((

[Аскет]

Покашлять - это всегда за, у меня тоже мысли на эту тему были. Только, наверное, в разделе про бизнес лучше это сделать, а то мы тему про впечатления от Македонии далеко в сторону уведём.