Отзывы туристов о поездках и отдыхе в Польше: впечатления, маршруты, фотографии и советы путешественников. Что посмотреть в Польше — Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав и другие интересные города и места.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
sergeyf73 писал(а) 08 апр 2019, 02:20:Юрий, я думаю Вы шутите. А как же Табор, Телч, Либерец, Чески Крумлов, Кутна Гора, Дечин? А замки в Леднице, Фридлант, Локет, Карлштейн, Пернштейн и многое другое. Там на полноценный двухнедельный маршрут наберется.
В каждой правде есть доля шутки. Видите, как полезно иногда сделать провокационное заявление. Прошло всего несколько дней, а у меня уже есть готовый маршрут на тот случай, если я совсем обленюсь. На самом деле вокруг столько искушений, что в новую полноценную поездку с дворцово-замковой направленностью мы, пожалуй, соберёмся не скоро. Но вашими усилиями черновик такой поездки у меня уже есть... ))
От Ланцута до Жешува рукой подать, поэтому приехали быстро. Город оказался больше, чем мы ожидали, дорога сквозь его спальные и промышленные кварталы была длинной, но комфортной. Позвонив хозяевам и сообщив им о нашем скором приезде, мы услышали, что сегодня был поздний выезд и, извинившись перед нами, хозяйка попросила ещё полчаса подождать, прежде чем закончится уборка. Мы припарковались совсем рядом с нашим жильём возле местного исполкома. Нам повезло, что рядом с парковкой был микро-сквер, в котором были свободные скамеечки. Посидели, порелаксировали, я смог съесть парочку любимых малинóвых лёдов, Светлана просто расслаблялась и отдыхала.
Подождав до окончания запрошенного времени, мы проехали метров триста и заселились. Квартиру нам открыла женщина, производившая уборку, вместе с ней гуляла внучка, которую бабушка, судя по всему, берёт с собой по причине того, что дома её не с кем оставить. Впрочем, это только наши догадки. Выяснив, что, где и как, мы отпускаем «клининг-фэктори» и располагаемся. Апартаменты оказались просторными и комфортными, что было особенно важно после четырёх ночей в сомнительных условиях в Кракове. Есть-пить после Ланьцута мы всё ещё не могли, Светлана решила сразу передохнуть, чтобы прийти в себя. Я какое-то время не понимал, чем мне заняться, но через полчаса мне стало совсем скучно и, снова почувствовав в себе силы, я отправился на самостоятельное изучение города.
Старе място оказалось довольно компактным и мне за два часа рыси и галопа удалось его оббежать, чтобы хорошенько сориентироваться и оценить, где располагаются мои основные POI, ии как между ними лучше всего перемещаться. Через два часа я уже чувствовал себя в историческом центре города практически своим человеком и позвонил Светлане, чтобы узнать, как у неё дела, и предложить присоединиться ко мне. Оказалось, что она уже оклемалась, поспала и даже приготовила ужин. Так что для начала я вернулся назад, мы дринкнули за приезд в новый город и отправились гулять уже вместе.
По дороге Светлана рассказала, что за полчаса до моего возвращения ей в дверь кто-то позвонил, и она, безо всякой задней мысли, подошла и открыла. Оказалось, это была соседка, которая пришла жаловаться. Она долго и напористо тараторила по-польски, не давая Светлане вставить даже слово. Когда же моя супруга смогла перехватить инициативу и сообщить ей, что она «пшепрáшем, но не му́ви дóбже по-пóльску», соседка слегка растерялась и спросила, «А где есть тен, кто му́ви?!». С трудом, но выяснилось, что предыдущие наши постояльцы устроили вчера ночью шумную продолжительную вечеринку, которая закончилась только сегодня, причём ближе к полудню. Иногда женщина забывала, что Светлана понимает не всё, после чего снова сбивалась на очень быстрый речитатив, из которого жена понимала только «импрэ́за, хлопцы, цáлон ноц, снова импрэ́за, и так по кругу». Узнав, что Светлана – не хозяйка квартиры, а туристка, к тому же вчера Светлана была в Кракове, что мы заселились сюда только несколько часов назад, соседка слегка расстроилась, но пообещала «сообщить об этом, куда надо!»... Такая вот история. Теперь нам стало понятно, почему сегодняшний выезд был поздним и почему нас попросили подождать, пока закончится уборка… ))
Почему мы решили не только заехать в Жешув, но даже заночевать здесь? Ведь ещё в семидесятые этот город считался городом серых домов, безработицы и неухоженности. В первую очередь это был крупный город в нашем маршруте, мне казалось, что здесь не может не быть ничего интересного. Русскоязычные источники информации ничего адекватного о городе не говорили. Пришлось гуглить польские ресурсы и тут оказалось, что сюда не только можно заехать, а очень даже стоит заночевать. По сравнению с тем что было, за пару последних десятилетий Жешув из «гадкого утёнка» польской провинции превратился пусть и не в лебедя, но, по крайней мере, в один из наиболее динамично развивающихся городов Польши. Отбросим в сторону рост промышленности и увеличение уровня жизни местного население, как малоинтересные для туриста. А интересно этому самому туристу то, что исторический центр города за недолгое прошедшее время буквально расцвёл. Все достопримечательности хорошо отреставрированы и буквально вылизаны. Для туристов, да и для горожан, создана отличная инфраструктура. Одним словом, город заинтересовал, осталось только самостоятельно убедиться в том, что решение сюда приехать не было ошибкой.
• Соединяя своими строениями оба берега Вислока, Жешув уже более семисот лет наследует историю своего предшественника, которым было древнеславянское городище Ряшев, в ту пору принадлежавший Перемышльскому княжеству. Польских правителей вдохновило удачное расположение города, бывшего точкой пересечения важнейших в Европе торговых путей. При польском владычестве в Жешув приглашали известнейших мастеров градостроительства и искусства. В результате только тогдашняя Варшава превосходила юго-восточный город в достижениях саксонского искусства.
• В XIV веке Жешув располагался на пути нескольких торговых маршрутов. Для усиления экономического роста города, Жешув получил право на оптовое хранение товаров. В XVII веке город добился льгот на хранение вина и рыбы. Появилась необходимость в создании ограниченного пространства для хранения продукции. Из-за нехватки места было решено строить подземные хранилища из кирпича до 10 метров в глубину. В подземельях создавались коридоры и комнаты, в результате чего получился целый подземный лабиринт. Расположенные под городским рынком многоуровневые подвалы, переходящие в сеть подземных галерей, служили горожанам убежищем в лихие дни многочисленных войн. На возникшей одновременно с этим Рыночной площади были построены низкие деревянные строения, в которых располагались лавки ремесленников. Часть кирпичных подвалов сохранилась до наших дней.
• После окончания Второй мировой войны рыночная площадь, как и весь центр Жешува, находилась в плачевном состоянии. Городские власти начали реконструкцию и укрепление сохранившихся подземных хранилищ. В настоящее время в городе существует целый подземный туристический маршрут, который был разработан Краеведческим городским музеем. В городской музей превращены подземелья и подвалы, исполнявшие прежде не только складские функции у местных купцов. Здесь же представлены экскурсантам бывшие земляные магазины, являвшие собой подвалы под каменными полами домов. • На площади расположены магазины, кафе и рестораны, проходят многочисленные культурные мероприятия и городские фестивали.
Если честно, то экскурсию под Рыночной площадью мы даже не рассматривали, так как у нас время пребывания в городе было довольно ограничено. Посмотреть бы на то, что сверху. Но если бы был ещё один день на Жешув, то я бы, пожалуй, прогулялся по местным «катакомбам», тем более, что отзывы в интернете о подобных экскурсиях довольно благосклонны.
Идём гулять в центр.
Rynek starego miasta. Рыночная площадь
Возле южного ряда камениц на Рынке установлен памятник национальному герою Беларуси, Польши и США, видному политическому и военному деятелю Речи Посполитой, главе национально-освободительного восстания 1794 года, участнику Войны за независимость США, Тадеушу Костюшко.
Pomnik Tadeusza Kościuszki. Памятник Тадеушу Костюшко
Отлично отреставрированные каменицы, традиционный для этого региона колодец, окружённый симпатичной деревянной беседкой, большое количество питейно-едальных заведений, всё смотрится очень свежо и симпатично.
Жешувская ратуша была построена как замок ещё до конца XVI века. Замок принял нынешнюю форму в конце XIX века после того, как в 1867 и 1884 годах, затем в 1897-98 годах была проведена его тщательная реконструкция, после которой замок стал сочетать в себе черты неоготики и неоренессанса. До сегодняшнего дня Ратуша остается зданием, в котором расположено место мэрии и президента. Каждые полчаса звучит гимн города «Хейнал Жешува». Удивительно, но хейналы проходят мимо нас. Или мы мимо них. Что в Кракове, что здесь, в Жешуве. Странно…
Жешувскую ратушу оптимально снимать утром, часов до 10 или до 11. Поэтому то, что сегодня вечером главный фасад ратуши снять было практически невозможно, меня расстроило не сильно. В планах было продолжить фотосессию утром. Поэтому пока могу предложить только снимок северного фасада.
Чуть западнее Рыночной площади находится фарный костёл Святых Войцеха и Станислава, который был основан в 1363 году на месте существовавшего ранее небольшого деревянного костёла Святого Феликса. Костёл был уничтожен в результате пожаров и войн в начале XV века. В 1427 году начались восстановительные работы, а в XVII веке в Жешуве произошёл сильный пожар, в ходе которого костёл снова сильно пострадала. По приказу Николая Спитки вскоре началась реконструкция, во время которой было решено расширить костёл. В 1754 году храм был перестроен в стиле барокко, тогда же была построена колокольня с куполом и шпилем, увенчанным ангелом.
Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława. Костёл Святых Войцеха и Станислава
От костёла в сторону замка ведёт улица 3-го Мая. Это самая старая улица в Жешуве, основана она была в XIV-XV веках, и соединяла важные в те времена объекты в городе: замок и костёл. Своё нынешнее название улица получила в одну из годовщин принятия Конституции. В сентябре 1939 года немцы, которые вошли в город, сменили название на улицу Широкую. Только после Второй мировой войны вернулось привычное название - улица 3 Мая. В конце XX века улица стала пешеходной и, по совместительству, одним из главных городских торговых центров.
Ulica 3 Maja. Улица 3-го Мая
В начале улицы установлен памятник знаменитому польскому польскому композитору, гитаристу, автору и исполнителю песен Тадеушу Налепе.
Pomnik Tadeusza Nalepy. Памятник Тадеушу Налепе
Интересна тень от памятника. Из неё можно узнать, что Тадеуш Налепа ещё и отец польского блюза.
Костёл Святого Креста был построен в 1649 год в стиле позднего ренессанса. Позже, в 1707 году фасад был перестроен в стиле позднего барокко. Школа, построенная при монастыре, быстро завоевала среди местного дворянства репутацию сильного учебного заведения. В дополнении к начальной школе и средней школе, при монастыре существовала семинария для молодых религиозных учителей и профессиональных музыкантов. Первоначально школа была открыта для всех детей, но, после издания Ежи Любомирским соответствующего манифеста, школа стала доступной только для знати. В 1786 году пиарский монастырь был распущен, но школа продолжила работать.
Kościół Świętego Krzyża oraz konwent popijarski. Костёл Святого Креста монастыря пиаров
После Второй мировой войны в здании бывшего монастыря располагаются краеведческий музей и средняя школа.
Muzeum Okręgowe (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego). Жешувский краеведческий музей
Одно из самых красивых задний на улице 3-го Мая – здание банка.
PKO Bank Polski S.A. Польский банк в Жешуве
Ulica Zamkowa 3. Polskie Radio. Здание польского радио
Замок Любомирских, он же Жешувский замок. Первые укрепления на этом месте появились ещё в XV веке после того, как Жешув перешел в руки Николая Лигежа. Замок был окружён по всему периметру стеной толщиной полтора метра. На случай атаки в стене были сделаны бойницы, а также две угловые дозорные башни. В 1620 году в замке проводились работы по модернизации и расширению: появились бастионы и вал.
После смерти владельца Николая Лигежа, замок перешел к семье Ежи Любомирского. При новом владельце замок переживал не самые лучшие времена: Любомирский был увлеченным политиком и не уделял содержанию замка должного внимания. В 1667 году, когда замок перешел к сыну прежнего владельца, Георгию Иерониму Любомирскому, начались масштабные работы по реконструкции и расширению, которые длились до 1695 года. Это строение, бывшее первоначально укрепленным домом-усадьбой, приобрётшая его княжеская семья превратила в образец оборонно-дворцовой архитектуры.
В сквере перед замком установлен памятник Яну Пакославичу, владельцу города в XIV веке, видному государственному деятелю.
После окончания Северной войны замок был частично разрушен и вновь нуждался в реконструкции. В 1820 году замок перешел в распоряжение австрийского правительства, которое открыло здесь тюрьму и здание суда. В дальнейшем состояние замка значительно ухудшилось, а восстановительные работы начались только в начале XX столетия. Однако, после проведенных исследований, выяснилось, что здание было запущено настолько, что его реконструкция стала практически невозможной. В итоге было принято беспрецедентное решение: возвести новый объект, максимально приближённый к исторической застройке. От старого облика остались лишь башни, бастионы и ров.
Zamek Lubomirskich. Замок Любомирских
Во время Второй мировой войны в замке проводились казни поляков, здесь были убиты почти три тысячи человек. В 1981 году тюрьма была закрыта, на территории замка остался лишь действующий районный суд и региональная прокуратура. По той же причине, он практически закрыт для туристов.
С 2011 года ведутся активные попытки перенести суд и прокуратуру в другое, более предназначенное для этого здание, а в самом замке – открыть музей.
Недалеко от главной резиденции Любомирских находится и их летний Дворец, поздняя барочная резиденция с элементами рококо. Дворец был основан в 90-х годах XVII века, а в в середине XVIII века во времена Иеронима Августа Любомирского он был расширен. В окрестностях летнего дворца разбили большой сад с зимним садом, зоопарком и беседкой в китайском стиле. Последним Любомирским, который владел дворцом, был Франтишек, который принял решение о его продаже.
Letni Pałac Lubomirskich. Летний дворец Любомирских
День четырнадцатый. Жешув. Фарны плац и улица Сокола
Plac Farny. Kancelaria parafialna pw. św. Wojciecha i św. Stanisława. Плац Фарны. Здание канцеляии парафии
Недалеко от Фарного плаца установлен памятник известному польскому борцу с большевизмом полковнику «Отряда стрельцов» Лису-Кули.
Pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli. Памятник полковнику Леопольду Лису-Кули
Театр имени Ванды Семашковой был основан после освобождения Жешува от нацистской оккупации и стал первым профессиональным драматическим Национальным театром в регионе. Уже в довоенный период в помещении нынешнего театра давали спектакли профессиональные труппы из Львова и Кракова, а также самодеятельные театральные группы, действующие в самом Жешуве. Позже театр был переименован в Государственный театр имени Ванды Семашковой.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Театр имени Ванды Семашковой
Бернардинский костёл Девы Марии. События, послужившие толчком к строительству этого храма, произошли в 1513 году. Один из местных крестьян по имени Якуб Адоз разглядел в рисунке ствола грушевого дерева изображение Богоматери с Младенцем. Чтобы этот образ не пропал, над ним было решено воздвигнуть небольшой деревянный костёл. В 1536 году его открыли. Этот костёл использовался местными жителями до 1610 года, когда новый владелец усадьбы Жешув каштелян Николай Спитек Лигеза решил возвести новый, более просторный и презентабельный костёл. Причём он должен был выполнять несколько функций: служить местом фамильных захоронений панов Лигезов и одновременно быть оборонительным сооружением. Все предпосылки для того, чтобы превратить костёл Девы Марии в хорошо укреплённое сооружение, были: он находился на холме, который окружали болота. Поэтому костёл стал частью оборонительной системы города, наряду с Малой синагогой или местным замком.
В 1629 году костёл был передан бернардинскому монастырю.
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Базилика Пресвятой Девы Марии бывшего монастыря бернардинцев
Чуть в стороне от старого города находится памятник Революционному движению, представляющий собой внушительный монумент высотой 38 метров. В 2017 году разгорелся спор, инициированный Институтом национальной памяти, согласно которому памятник должен быть снесён на основании закона о декоммунизации. На сегодняшний день вопрос остаётся открытым.
Pomnik Czynu Rewolucyjnego
В интернете я читал немало отзывов о Жешуве, большая часть из которых были не слишком восторженными. Может, оттого, что это большой промышленный город, в который приезжают в основном по работе, и до исторического центра мало кто добирается. Точно так, как и в случае с Катовице, который ещё больше, а Стара Мяста вовсе нет, хотя присутствует определённый набор неплохих современных достопримечательностей. В Жешуве же старый город есть и он интересен. Мы со Светланой гуляли по центру Жещува до позднего вечера, и он оказался очень приятным и комфортным для прогулок. Рынок с его прекрасной ратушей и старинными каменицами, пешеходная улица 3 Мая, костёлы, другие туристические объекты, всё достаточно интересно и любопытно. Пусть городской замок и не является туристическим объектом, но он величав и красив. Обходя его со всех сторон, можно обнаружить много других интересных сооружений и прогуляться по небольшому скверу.
Вечером я сходил в город ещё раз, поснимал ночной город со штативом. В отличие от многих мест, где мы ночевали раньше, центр Жешува подсвечен очень неплохо.
Rynek starego miasta. Рыночная площадь
Pomnik Tadeusza Kościuszki. Памятник Тадеушу Костюшко
Ratusz miejski. Городская ратуша
Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława. Костёл святых Войцеха и Станислава
Plac Farny. Kancelaria parafialna pw. św. Wojciecha i św. Stanisława. Фарны плац. Здание канцелярии парафии
Ulica 3 Maja. Pomnik Tadeusza Nalepy. Улица 3-го Мая. Памятник Тадеушу Налепе
Kościół Świętego Krzyża oraz konwent popijarski. Крестовоздвиженский костёл монастыря пиаров
Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Драматический театр имени Ванды Семашковой
Ночь прошла относительно спокойно. Это если не брать в расчёт, что в середине ночи грянула гроза, и мы переключились с режима сна с открытыми окнами в режим закупоренной комнаты с работающим кондиционером. Ну да оно и к лучшему: сильных дождей не было долго, наш автомобиль требовал мойки или хотя бы освежения, поэтому затяжная гроза оказалась очень даже кстати.
Утром я убежал было в город посмотреть, как выглядит город в рассветном солнце, но небо после ночной грозы хмурилось и капризничало, а вместе с ним капризничало и солнце, не желая подсвечивать город ,поэтому долго я не задержался. Есть в польском языке хорошая фраза: «понуры поранек»... Лучше, на мой взгляд, сказать трудно.
Rynek starego miasta. Pomnik Tadeusza Kościuszki. Хмурый Тадеуш Костюшко
Rynek starego miasta. Хмурые каменицы на Рынке
Ratusz miejski. Хмурая ратуша
По дороге я купил для нашего завтрака коробку разных пончиков и вернулся в апартаменты. После приготовленного Светланой завтрака, он зашли на ура. Выселяемся, отправляемся в дорогу. Но прежде, чем мы покинем Жешув, я хочу подъехать к некоторым важным городским достопримечательностям, находящимся чуть в стороне от центра. Это в первую очередь, две главные городские синагоги.
Старомейская синагога – одна из старейших синагог, расположенных в Подкарпатском воеводстве. Построена она была в 1610 году, а уже спустя 50 лет была полностью уничтожена пожаром. В 1661 году храм был восстановлен, однако новый пожар снова сжёг синагогу в 1739 году. Построенное изначально в стиле эпохи Возрождения здание из щебня и кирпича постепенно утрачивало первоначальный облик после каждого восстановления. В XVIII веке была добавлена оборонительная башня, которая в настоящее время является единственным следом оборонительных сооружений города.
Во время Второй мировой войны нацисты частично разрушили синагогу, она оставалась заброшенной до 1947 года, когда случилась новая беда: провисла крыша. В итоге после последовавшей сильной бури крыша и стена синагоги рухнули. В 1949 году по решению губернатора началась реконструкция синагоги. Союз польских художников и дизайнеров взялся за работу, которая по причине перебоев в финансировании была закончена только в 1963 году.
Нынешним владельцем Старомейской синагоги является еврейская община Кракова, здесь работает архив, который занимается сбором и хранением информации об истории евреев.
Synagoga Staromiejska. Старомейская синагога
Новомейская синагога появилась в Жешуве на рубеже XVII и XVIII веков с разрешения Иеронима Анджея Любомирского и была построена итальянским архитектором Джованни Белотти. Первоначально это тоже было оборонительное сооружение, как и многие в городе. В начале XX века синагога находилась под постоянной защитой прежнего австрийского губернаторства, а затем – Львовского воеводства.
Во время Второй мировой войны нацисты устроили в синагоге конюшню для лошадей. В 1944 году она была подожжена, что разрушило своды, треснули стены, а связки, соединяющие два высоких чердака, разрушились. После войны здание синагоги находилось в состоянии полной гибели и грозило рухнуть. В 1948 году муниципальный совет планировал снести разрушенную синагогу, но Конгрегация памяти евреев не согласилась с таким положение дел и предложила обновить синагогу, разделить падающий парапет и покрыть его новой крышей. Аргументы Конгрегации были основаны на историческом характере здания и на том, что у него очень толстые, мощные стены, свидетельствующие об оборонительном характере синагоги.
В 1954-1965 годах синагога была перестроена, в результате её первоначальный облик был окончательно утерян. Сегодня в здании синагоги размещено Бюро художественных выставок, дом творчества Союза художников и художников Польши, а также Ассоциация польских художников и графиков.
Synagoga Nowomiejska. Новомейская синагога
Последний объект, посещённый нами в Жешуве – дворец Енджеёвичей, представляющий собой историческое здание XVI века, в котором находилась резиденция владельцев города. Находится она на улице 1000-летия города в километре к северу от центра. Само здание вместе с окружающим парком было возведено во второй половине XIX века силами Адама Енджеёвича.
Последним владельцем дворца был Ян Енджеёвич, которого вынудили покинуть город в 1944 году. Сразу же после этого события дворец был передан для нужд местного производственного кооператива, затем отдан больнице. В настоящее время в нём находится одна из кафедр лечения лёгочных заболеваний Специализированной группы по борьбе с туберкулёзом и лёгочными заболеваниями в Жешуве.
К сожалению, состояние дворца постепенно ухудшается с каждым днём, оно требует срочной реконструкции.
Pałac Jędrzejowiczów. Дворец Енджейовичей
Колодец на память.
Понравился ли нам Жешув? Однозначно да. В этот город редко заезжают непольские туристы, предпочитающие посетить более раскрученные Краков или Люблин, но нам это было даже на руку: не было толп людей. В целом же юго-восточная Польши осталась у нас малоизведанной, но именно Жешув произвёл наиболее приятное впечатление.
Мы были в Жешуве 4 года назад, тоже с ночевкой. И нам тоже город понравился, он такой сам по себе и, похоже, очень любим своими жителями. По подземельям мы тоже не погуляли, к сожалению..
AnnMM писал(а) 08 апр 2019, 20:25:Мы были в Жешуве 4 года назад, тоже с ночевкой. И нам тоже город понравился, он такой сам по себе и, похоже, очень любим своими жителями.
Очень хорошее замечание по поводу отношения жителей Жешува к самому городу. Такая мысль напрямую меня не посещала, но подспудно я догадываюсь, что всё было именно так. Центр города буквально сочится флюидами доброжелательности, спокойствия и умиротворения. И флюиды эти были исключительно местными, польскими, так как иностранцев в Шешуве мы не видели вовсе. Или же они от нас со Светланой хорошо прятались.
ywi писал(а) 08 апр 2019, 14:05:Видите, как полезно иногда сделать провокационное заявление. Прошло всего несколько дней, а у меня уже есть готовый маршрут на тот случай, если я совсем обленюсь.
Юрий, да вы хитрец. Играете на наших слабостях.
Неожиданно интересным оказался Жешув. Название постоянно на слуху, а вот фотографий я особо в отчётах не видел. Особенно понравилась ратуша: интересные балкончики. Теперь знаю, что можно порекомендовать для ночёвки тем, кто едет из Словакии в сторону Домачево.
Позавтракав, выселяемся из жешувских апартаментов и отправляемся дальше по маршруту. Если рядом с Жешувом есть отличный дворец в Ланьцуте, то в десяти километрах от Пшемысля расположен ренессансный магнатский замок в Красичине. Ехать до замка чуть больше ста километров, дорога хорошая, поэтому скоро мы уже паркуемся у входа в парк, в котором находится замок.
Первоначальный замок в Красичине был построен вероятнее всего еще в XIV веке братьями Павлом и Янотой Протопластами из рода Ожеховских. Замок был полностью деревянным и в письменных документах того времени фигурировал под названием «Сливница» (по названию небольшой деревушки в околицах Красичина). Через какое-то время Мартин из рода Ожеховских после переселения в Красичин взяли себе фамилию Красицкий. После смерти своего отца Мартин унаследовал всё имущество и взялся за перестройку замка, желая придать ему более презентабельный вид на манер европейских дворянских резиденций. Под руководством специально приглашенного архитектора из Италии в замке начали проводиться грандиозные строительные работы, которые должны были превратить Красичинский замок в дворец, достойный восхищения и подражания. Именно в то время и были созданы великолепные сграффито, которые стали визитной карточкой замка в Красичине.
Мартин Красинский не оставил после себя прямых потомков и все его владения перешли в руки его непутевого племянника. Тот, в свою очередь, не отличался особой экономностью и в скором времени не только растратил все дядюшкино состояние, но и оказался в долгах, как в шелках. По вердикту суда, замок со всей, оставшейся в нем утварью и предметами интерьера, был продан с молотка с целью погашения долгов.
Последующие годы не были для замка особо удачными. Он систематически менял своих владельцев, подвергся значительным разрушениям во времена казацкого восстания Богдана Хмельницкого, разрушительные пожары сильно повредили как интерьер, так и внешние стены здания. Красичин пошёл по рукам и поочередно принадлежал знаменитым польским аристократам: Тарлам, Потоцким, Пнинским. Но никто из них не решился приступить к восстановлению дворянского гнезда, мотивируя отказ несметной суммой денег, необходимой для приведения замка в приличное состояние. Замок рисковал быть окончательно разрушенным, пока в 1835 году ему не выпал «счастливый билет». В последний момент, когда замок стал не нужен старым владельцам, его выкупили белорусские магнаты Сапеги герба Лисов.
Сапеги практически спасли замок от верной гибели, поскольку в те суровые времена мало кто мог позволить себе вклад огромных финансовых инвестиций в восстановление такого масштабного и серьёзно разрушенного особняка. Благодаря своей активной политической и экономической деятельности князь Леон Сапега был известной личностью. Он перевёз в Красичинский замок огромные семейные коллекции книг, предметов искусства и прочей бытовой утвари. Во время его владения замок стал одним из центров культурной и политической жизни Польши. В нем собирались сторонники политических взглядов Сапеги, приезжали знаменитые поэты, писатели, общественные деятели.
Сапеги очень серьезно отнеслись к состоянию своего поместья. Они провели масштабные ремонтные работы в здании, оборудовали обширную парковую зону. Внешний вид замка был полностью отреставрирован, а вот внутренние помещения, в связи с серьёзными разрушениями, пришлось оборудовать снова. К сожалению, ремонт Красичинского замка прервала Первая мировая война. В 1914 году были повреждены кроаля, часовая башня и лоджия. Спустя два года, когда только начались очередные ремонтные работы, вспыхнула новая война, и пришлось опять ждать мирных времен.
Сапеги владели замком до 1939 года, а потом… а потом всё хорошее закончилось у всех и надолго. В 1939 году согласно пакту Молотова-Риббентропа, Красичин оказался в советской зоне оккупации. Когда Красная Армия вошла в Красичин, она добавила разрухи замку, а население Красичина было депортировано. Само поместье, принадлежавшее Сапегам, было немедленно разграблено советскими солдатами.
Вторая мировая война также не прошла бесследно для Красичина. Поскольку он находился на территории, на которой велись постоянные военные действия, как фронтовые, так и партизанские, замок то и дело захватывала одна из воюющих сторон. Конечно, это не могло не сказаться на его состоянии. А оно после окончания войны оказалось довольно плачевным.
Долгое время после войны новые коммунистические власти не знали, что делать с замком. Только в 1963 году польским правительством было принято решение о реконструкции Красичинского замка. Серьёзные восстановительные работы проводились до 2010 года.
Есть в Красичинском замке и своё «фамильное» привидение. Красичинская Белая Дама – призрак 16-летней Зоси Сапеги. Она была любимой дочерью князя Леона. Еще с детства Зося подружилась со Стасем, бедным мальчишкой. Он вместе игрались, учились и со временем детская дружба переросла во взаимные чувства. Князь Леон не мог потакать прихотям дочери и выслал Стася вместе с его матерью из Красичина. Зосе же сказали, что юноша самовольно уехал в Италию для учебы в университете. Княжну стали готовить к свадьбе с престарелым аристократом. Перед самым венчанием Зося попросила мать отпустить ее в часовню, якобы для молитвы. По дороге к часовне девушка выскочила на стену и ринулась оттуда вниз головой прямо в центр дворика. С тех пор Белая Дама бродит ночами по Красичину и ищет своего возлюбленного.
Сайт замка: https://www.krasiczyn.com.pl/ Parking dla gości Zamku w Krasiczynie: 49.775812, 22.650134. Парковка у хода в ресторан Piotruś Pan. Delikatesy: 49.775964, 22.652337
* * *
Припарковавшись и выйдя из машины, мы попытались сориентироваться и найти тропинку, ведущую к парку. Но вместо замка поначалу вышли к одной из хозпостроек.
В какой-то момент я даже испугался, что нагуглил что-то не то, с фотографиями что-то перепутал и это строение и есть замок. Но дурные мысли быстро ушли, так как скоро стали появляться указатели, говорящие о том, что до замка мы пока не добрались.
Прежде, чем мы вышли к самому замку, а скорее, дворцу, мы прошли сквозь достаточно дремучий парк. Окружающий замок парк похож скорее на лес, в котором если и нельзя заблудиться, то немало мест, находясь в которых, испытываешь легкое чувство дезориентации.
На молодожёнов нам везёт. Но это и не удивительно. В каждом городе, в каждом посёлке есть знаковые места, куда стремятся приехать брачующиеся. В «дремучем парке» рядом с замком мы снова стали свидетелями фотосессии, в которой главными героями стала молодая пара. Подозреваю, что они приехали сюда из соседнего Пшемысля, так как сам Красичин городок очень маленький. Впрочем, может, это не так, но не так уж важно. Важно другое: с этой симпатичной парой мы снова встретимся уже в Пшемысле, где они продолжат свою фотосессию на главной площади города.
Минут через десять блужданий по «дремучему» парку мы, наконец, убедились, что идём в верном направлении: в одном из просветов между деревьями показался замок. Оказалось, что тропинка от парковки привела к восточной, тыльной стороне замка. Начинаем обходить его с южной стороны.
Zamek Krasickich
Выходим к главному фасаду.
Тот самый стиль сграффито, активно используемый в оформлении внешних стен и башен замка.
Северная часть пруда, потихоньку превращающегося в болото, более или менее расчищена и позволяет сфотографировать замок с частичным отражением в водной глади.
Посмотрев на замок снаружи, заходим во внутренний дворик. Здесь тоже любопытно и, что важно для меня, практически пустынно. Время уже не слишком раннее, но «автобусы с китайцами» еще где-то в пути. И это не может не радовать.
Погуляв по дворику и посмотрев на то, что доступно без билета, мы озадачились вопросом, идти ли внутрь покоев. Спрашиваем об этом у служащей замка, продающей входные билеты. Не уверен, что в случае положительного ответа мы обязательно отправились бы изучать интерьеры, но ответ сотрудницы был обескураживающе честен: «Не советуем, ничего выдающегося там нет. Вряд ли вы увидите что-то, чего не видели в Ланьцуте и в других соседних замках. Пожалуй, нынешние интерьеры замка Красицких не являются обязательным маст-си». Понимаем, что финальное решение таки за нами, сходимся на мысли, что после замка в Ланьцуте нас скорее всего постигнет разочарование. Правильно мы поступили или нет, я до сих пор не знаю. Полагаю, что ответ получу после того, как кто-то из форумчан решит приехать в Красичин и прогуляться по внутренним покоям.
Ну, а мы решаем «догулять» до конца внешний периметр замка.
К северу от замка я обнаружил костёл. Уже дома узнал его название: этот парафиальный костёл Красичина, а освятили его в XVII веке в честь святого Мартина.
Kościół parafialny św. Marcina. Костёл святого Мартина
Замок очень красив. Он не похож на те, которые мы до сих пор посетили, он не готический, он не кирпичный, он имеет яркий внешний вид, достаточно необычный для этой части Польши.
ywi писал(а) 10 апр 2019, 20:34:Он не похож на те, которые мы до сих пор посетили, он не готический, он не кирпичный, он имеет яркий внешний вид, достаточно необычный для этой части Польши.
Да, действительно несколько неожиданный тип замка, скорее даже похож на дворец. А техника сграффито делает его ещё более необычным. И не могу не отметить шикарные отражения.
Vlad_Kenig писал(а) 10 апр 2019, 22:57:Давно приглядываюсь к этому замку. Уж, больно красив. Вот только расположен для нас не столь удачно - в "дальнем углу" Польши...
Думаю, что через год, когда Е77 доделают, будет самое время съездить. Каких-то 10 часов... Заодно и Ярослав, Сандомеж и Замосць с Казимежем посетить сможете, расскажете, как они там, действительно настолько хороши, или же слухи об их красоте сильно преувеличены... ))
sergeyf73 писал(а) 11 апр 2019, 01:28:Да, действительно несколько неожиданный тип замка, скорее даже похож на дворец.
Что касается замков или дворцов, то иногда грани между ними стирается, особенно после множественных перестроек. На польских ресурсах одни и те же объекты называют и дворцами, и замками. Для себя я понял, что если там жили епископы, то это вероятнее всего, что объект будут называть замком, а если это была парадная резиденция Потоцких или, скажем, тех же Красицких, то дворцом. Или взять, к слову, нашу Несвижскую резиденцию Радзивиллов, там прямо так и говорится: дворцово-замковый комплекс. Что скажете, дворец это или замок?...
ywi писал(а) 11 апр 2019, 10:13:Думаю, что через год, когда Е77 доделают, будет самое время съездить. Каких-то 10 часов... Заодно и Ярослав, Сандомеж и Замосць с Казимежем посетить сможете, расскажете, как они там, действительно настолько хороши, или же слухи об их красоте сильно преувеличены...
По поводу Казимежа могу подтвердить - городок само очарование.
Все дело в "трудностях" перевода и в языковых традициях. Французы, например, называют Версаль замком, а мы дворцом. В Бордо замком, по факту, может оказаться скромный домик где-нибудь в винограднике. В Англии дворцом может называться только место, где живет королевская особа. Всё остальное просто house. В свое время исключение за особые заслуги сделали только для герцога Мальборо, позволив ему именовать свою резиденцию Бленхеймским дворцом.
ywi писал(а) 11 апр 2019, 10:13:Думаю, что через год, когда Е77 доделают, будет самое время съездить.
По данным ресурса http://ssc.siskom.waw.pl/ дорогу Е77 закончат не раньше лета 2021 года, раньше очень сомнительно. Но там и так можно проехать, пусть без особого комфорта, но это лучше, чем ждать. Да и по дорогам А1 и А4, мне кажется, ехать предпочтительнее. Там тоже есть ремонты, но в целом дорога лучше.
Все дело в "трудностях" перевода и в языковых традициях. Французы, например, называют Версаль замком, а мы дворцом. В Бордо замком, по факту, может оказаться скромный домик где-нибудь в винограднике. В Англии дворцом может называться только место, где живет королевская особа. Всё остальное просто house. В свое время исключение за особые заслуги сделали только для герцога Мальборо, позволив ему именовать свою резиденцию Бленхеймским дворцом.
Согласен, это скорее вопрос традиций, чем реальных отличий. Про Англию интересно было узнать. Загуглил Вики, действительно, каким бы мощным и величественным не был дворец, если он не принадлежит королевской семье, он всё равно обречён официально называться замком. В связи с этим любопытно, как англичане относятся к тому, что на территории континентальной Европы девять из десяти замков вполне могут назывтьт дворцами...
Хочется в Польшу... Жалею, что, когда начинала читать отчет, не открыла карту. Очень интересный, живой и красивый отчет у Вас, Юрий, получается. Читаю с удовольствием, спасибо!
Это уже первый шаг к возможной будущей поездке. ))
В.А. писал(а) 13 апр 2019, 10:51:Жалею, что, когда начинала читать отчет, не открыла карту.
А что бы изменило знание маршрута? Не думаю, что вы променяли бы Италию на Польшу. В общем и целом подобные мысли среди большинства туристов вызвали бы только недоумение... ))
Вы правы, прозвучало странно:) Все интересные мне отчеты я обычно читаю с открытой картой, отслеживая весь маршрут. Завожу папочку для ссылок, адресов и прочих заметок. До этого момента я в Польшу не собиралась и карту не открывала, а теперь задумалась. Благодаря Вашему, Юрий, отчету:)
ywi писал(а) 11 апр 2019, 10:13:Или взять, к слову, нашу Несвижскую резиденцию Радзивиллов, там прямо так и говорится: дворцово-замковый комплекс. Что скажете, дворец это или замок?
Да, грань довольно тонкая, согласен. Мне думается замок - это что-то из средневековья, когда из строили для защиты от разбойников. А дворцы появились уже в Новое время, когда необходимость в защите отпала, зато появилась необходимость в самовыражении владельца "недвижимости". А в немецком языке даже нет отдельного слова для дворца. Есть только Schloss. Даже типичный (в моём понимании) дворец Августусбург в Брюле тоже Schloss. Есть правда ещё Burg, но это уже, скорее крепость. Так что предлагаю в качестве компромисса называть замок в Несвиже на немецкий лад Schloss Niaswizh
sergeyf73 писал(а) 14 апр 2019, 00:29:Так что предлагаю в качестве компромисса называть замок в Несвиже на немецкий лад Schloss Niaswizh
Посмотрел в немецкую Вики, Нясьвіскі замак у них именно так и называется, как вы предложили, вот только с "ж" и "ш" у немцев проблемка. Так что это даже не компромисс, а вполне научный факт. ))
Пшемысль – второй по старшинству город на юге Польши после Кракова, первые упоминания о нём датируются VIII веком. Археологические раскопки свидетельствуют о наличии на этом месте монастырского поселения еще в IX веке. Примерно в 1340-х годах здесь была основана первая римско-католическая епархия. Права города Пшемысль получил в 1389 году от короля Владислава II Ягайло, после этого начался период расцвета города. В это время в городе было построено немало красивых монументальных зданий, среди которых Старая синагога и Иезуитский колледж.
В период с 1434 по 1772 годы Пшемысль – королевский город и столица одноимённой Пшемысль, которая являлась частью русинской провинции.
В середине XVII века в Пшемысле начались сложные времена, продолжавшиеся больше века, после чего город постепенно вернулся к прежнему уровню экономического развития. В 1754 году в городе была основана первая публичная библиотека.
В 1861 году была построена железная дорога, связавшая Пшемысль с Краковом на западе и Львовом на востоке. Строительство вокзала и связь города с мощными соседями стало важным пунктом в ускорившемся после его появления развитии Пшемысля.
В середине XIX века, в связи с растущим конфликтом между Австрией и Россией по поводу Балкан, Австрия рассматривала Пшемысль как удобный стратегический объект. Во время Крымской войны в 15 километрах от города австрийцы построили ряд массивных крепостей.
В начале Второй мировой войны в связи с разделом Польши между Германией и СССР, фактическая граница между Германией и СССР сдвинулась на запад на расстояние от 200 до 700 километров. В случае с Пшемыслем новая граница прошла прямо через город, по реке Сан, западная часть отошла к Германии, восточная – к СССР. В связи с этим событием существует интересный исторический факт, известный в настоящее время немногим: С 1939 по 1941 годы город был разделен между Германией и СССР и совместно управлялся германской военной администрацией и советскими властями.
По окончании войны советские власти с целью задабривания своих новых сателлитов в Восточной Европе целиком передали Пшемысль и ближайшие районы Польше, что вызвало значительные трения по обе стороны границы. Эти трения в той или иной степени продолжаются и по сей день: некоторые радикально настроенные украинские политики считают Пшемысль, он же Перемышль, своим, но переданным Польше исключительно в политических целях, в Польше же есть свои радикалы, которые, напротив, считают, что вся Восточная Польша была незаконно аннексирована Советским Союзом, став, соответственно, частью Западной Украины и Западной Беларуси.
Впрочем, достаточно исторических выкладок, возвращаемся в день сегодняшний.
После замка Красицких мы переехали в Пшемысль. Если возле замка солнышко ещё хоть изредка, но выходило, то в Пшемысле оно рассерчало окончательно. Причём настолько, что пошёл лёгкий дождик. Несколько раз за время этой поездки он нас пугал, когда мы ехали в машине, было это перед въездом в Эльблонг, было накануне заселения в Краков, в Песковой Скале мы вообще не выпускали зонты из рук. В Пшемысле мы долго горевать и распотякивать не собирались, берём зонтики, отправляемся в город. Но это не значит, что я с таким положением дел смирился. Я капризничал, мне не нравился дождь, мне было неудобно держать в одной руке зонт, а в другой камеру, поэтому через какое-то время я таки сдался. Пришлось забыть о каких-либо попытках фотографировать. Я сложил камеру в рюкзак, взял за руку Светлану, и мы пошли дальше.
Жена путешественника всё пыталась сравнивать увиденное с Львовом. Почему? Ответ прост: в украинских и польских интернет-источниках регулярно идёт сравнение архитектурных достоинств этих городов, размещаются публикации тех или иных политиков по данному поводу, там же можно изучить историю вопроса и прочитать о тех или иных событиях, связанных с историческим соперничеством. Одним словом, ещё дома мы знали, что Пшемысль называют маленьким Львовом, поэтому нам хотелось воочию в этом убедиться. Или же опровергнуть это популярное утверждение.
Первым на нашем пути к старому городу стал барочный костёл святого Антония Падуанского, построенный в XII веке на месте бывшего деревянного костёла монастыря францисканцев-реформатов.
Kościół św. Antoniego Padewskiego. Костёл святого Антония Падуанского
Ulica Kazimierza Wielkiego, 17. Улица Казимира Великого
Ещё минут пять, и мы приходим к Рыночной площади.
Rynek. Площадь Рынок
В центре площади находится фонтан с купающейся медведицей и медвежатами. Фонтан очень популярный среди горожан и особенно среди детей, которые так и норовят сбежать от родителей и залезть на медвежат.
Fontanna Niedźwiadek. Фонтан «Медведь»
Возле фонтана на Рынке мы встретили своих недавних знакомых молодожёнов из Красичина.
Как известно, солдат Гашек – хоть и вымышленный персонаж, но его прототип жил именно в Пшемысле.
На следующей фотографии с горизонтом всё в порядке, он не завален. Просто именно такой уклон самой площади, градусов около десяти. И это довольно необычно, так как для нас более привычная площадь ровная и без уклонов. Но бывает и так.
Rynek. Ławeczka Józefa Szwejka. Pomnik Wojaka Szwejka. Скамейка Юзефа Швейка. Памятник солдату Швейку
Рядом со Швейком находится его любимый шнауцер.
Иногда на какие-то секунды солнце выглядывало сквозь редкие просветы в тучах, и тогда площадь начинала играть совершенно другими красками.
Общий вид площади Рынок в ту редкую секунду, когда город осветился солнцем.
Старая городская ратуша, построенная в 1563 году, до наших дней не дожила, а располагалась она как раз в том месте, где сейчас находится фонтан с медведицей. В 1812 году под ратушу переоборудовали бывший бюргерский дом № 1 на этой же площади, который в разное время был и городским судом, и казармой.
День пятнадцатый. Пшемысль. Доминиканская площадь и набережная Пилсудского
Доминиканская площадь, примыкающая к Рынку – одна из самых небольших в Пшемысле. А интересна она своим «Памятником польско-венгерской солидарности», открытым в 2016 году, который стал Годом польско-венгерской солидарности. 10 сентября на площади появились польский улан и венгерский гусар, что является отсылкой к событиям Первой мировой войны и пребыванию венгерских солдат в крепости города. В 1920 году Королевство Венгрия официально оказало военную помощь Польше в войне против большевистской России. Венгерская поддержка была неоценима во время и после падения январского восстания в регионе.
На площади находится венгерский гусар «гонвéд», бросающий письмо в почтовый ящик, а также польский улан, солдат Первого кавалерийского полка польских легионов. Рядом с солдатами стоят их лошади.
Plac Dominikański. Pomnik Solidarności Polsko-Węgierskiej. Памятник польско-венгерской солидарности
Эта группа находится у входа в бывшие рыцарские ворота, которые когда-то вели к военному казино.
После побывки с гусаром и уланом мы отправились гулять дальше. Потихоньку движемся в сторону холма, на котором находятся главные храмы Пшемысля. Незаметно оказываемся на набережной Маршала Пилсудского. Здесь находится много исторических зданий. Одно из самых известных –Украинский «Народный дом», построенный в 1904 году.
В 1946 году началась депортация украинцев из Польши на территорию СССР, а 20 ноября 1948 года уездный суд принял постановление о передачи дома в Пшемысле владение Польши. 21 марта 2011 года «Народный дом» в Пшемысле был передан в пользование Объединения украинцев Польши. Случилось это после более чем 60-ти летней борьбы за возвращение его украинскому обществу.
Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Ukraińców w Polsce (Украинский Народный дом)
Снова дождь и снова мне хочется капризничать. Но тем, кто читает этот рассказ, мои капризы, скорее всего, до сиреневой звезды, поэтому прекращаю. Тем не менее, сказанное выше привело в итоге к тому, что у меня совсем немного фотографий этого интересного города. Усилием воли я успокаиваюсь, придушиваю свою хандру, и мы со Светланой отправились в сторону городского замка.
Замок на вершине холма у реки Сан в Пшемысле был самым известным строением в Галичском княжестве в XII веке. Первый каменный замок в готическом стиле был построен в 1340 году для короля Казимира III. В 1616 году по приказу старосты Михаила Красицкого замок перестроили в ренессансном стиле, превратив его в дворец-резиденцию. Во время Первой мировой войны австрийцы в замке удерживали военных пленных. В конце ХХ века были проведены работы по восстановлению юго-западной стены и обеих примыкающих к ней башен. До наших дней сохранились лишь въездные ворота в форме арки и некоторые стены и башни.
Zamek Kazimierzowski
С вершины горы открывается хороший вид на Пшемысль и окрестности. Говорят, что в хорошую солнечную погоду здесь можно сделать красивые панорамные снимки города. Внутренний двор замка был свободен для посещения, но по причине сравнительно позднего времени войти на смотровые площадки, расположенные на вершинах башен, нельзя было. Так что посмотреть на город с высокой классической точки нам тоже не удалось. Поэтому просто несколько картинок с уровня подножия замка.
В тот момент, когда мы стали спускаться назад в город, дождь прекратился, но небо продолжало хмуриться. Впрочем, нужно признать, что гулять стало намного веселее. Решаем направиться в район, где сосредоточены главные храмы города, а их здесь немало и все они, что говорится, «внушают» (с). Почему «Храмова гора»? Да всё просто, никакой провокации. Такая ассоциация возникла у меня уже после посещения главных храмов города, которые сосредоточены на вершине холма и расположены довольно близко друг с другом.
Базилика Вознесения Богородицы и святого Иоанна Крестителя – главный храм Пшемысльской архиепархии. С 1375 по 1412 год на этом месте стояла деревянная церковь Петра и Павла. Строительство каменного собора в готическом стиле началось в 1495 году, но позже он был разрушен и воздвигнут заново аж в 1571 году. Из-за постоянной угрозы нападений на территорию современного Подкарпатья татаров и итальянцев, костёл укрепили стенами и оснастили пушками. Которых, впрочем, мы не видели…
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela
Внутри базилики.
Апсида базилики требует срочной реставрации.
Кафедральный собор, ныне принадлежащий греко-католической церкви, был построен иезуитами в 1626-1632 годах. После роспуска ордена императором Иосифом храм был заброшен и с 1820 года использовался в качестве складского помещения. В 1904 году в сакральном сооружении были возобновлены богослужения по римско-католическому обряду. С 1957 года в церкви проводились Богослужения также и по восточному обряду.
Archikatedra bizantyjsko-ukraińska św. Jana Chrzciciela. Кафедральный собор Иоанна Крестителя УГКЦ
Колокольня базилики.
В 1991 году собор передали украинской греко-католической общине в обмен на церковь святой Терезы, которая раньше выполняла функцию кафедрального собора.
Дворец греко-католических епископов был построен в 1900 году и выполнял функции резиденции. После Второй мировой войны епископа арестовали, а дворец передали в государственное владение Польши. В 1969-1977 гг. здание было основательно перестроено и теперь в нём расположено одно из отделений музея Пшемысльской земли.
Pałac Biskupów Greckokatolickich. Дворец греко-католических епископов
Позднеренессансный монастырь и костёл святой Терезы построены в 1620-1630 годах на самой вершине холма, выше любого другого здания в Пшемысле.
В 1784 году по указу императора Иосифа II орден кармелитов был ликвидирован, а монахи отправлены в монастырь в Загуж, находящийся в 75 километров к юго-западу от города. Заброшенный монастырский комплекс с согласия властей был передан греко-католикам. С того времени он служил собором греко-католической епархии Пшемысля до момента «обмена» на базилику Яна Крестителя.
Kościół pw. św. Teresy i klasztor Karmelitów bosych. Костёл святой Терезы и монастырь босых кармелитов
Потихоньку спускаемся с горы.
Дальше будет единственный снимок, где в кадр попал один из самых красивых, на мой взгляд, костёлов города, принадлежащий салезианцам. Построили костёл в период с 1913 по 1927 годы. К сожалению, по причине дождя мы к нему так и не сходили. А ведь именно этот костёл был одним из тех объектов, поманивших меня в город… ((
Ulica Walerego Waygarta
Башня с часами высотой 34 метра была построена в 1775-1777 годах на средства фонда пшемысльского греко-католического епископа Атанасия Шептицкого. Башня должна была служить колокольней для нового костёла греко-католической церкви, которую планировали построить в Пшемысле в конце XVIII века. После Первого раздела Польши при поддержке императрицы Марии Терезы Габсбург храм начали строить, но сразу после её смерти строительные работы были приостановлены. Позже башню оборудовали часовым механизмом, а возведение храма больше не возобновлялось. Начиная с 1996 года в Башне работает музей курительных трубок и колоколов.
Wieża cerkiewna, tzw. Zegarowa. Башня с часами
У подножия башни местная молодёжь демонстрирует искусство дриблинга. Посмотрев на соревнование, организованное местными подростками, я делаю вывод, что за состояние ближайшего резерва национальной сборной в настоящее время можно не волноваться. ))
Главные городские церкви находятся в очень разном состоянии. Часть из них реставрируется, другая же часть, к сожалению, находится в удручающем состоянии. По самому факту наличия такого количества храмов и их масштабу можно однозначно предположить, что когда-то город был очень богат и имел славное прошлое. Очень хочется, чтобы власти города нашли деньги, и будущее у него было не менее славное, чем прошлое.
* * *
На Светлану Пшемысль произвёл более сильное впечатление, чем на меня. С её слов, буквально каждый дом в Старом Мясте красивый, но… и тут снова следует большое и оглушающее «НО». К сожалению, из всей массы этих красивых домов не меньше трёх из каждых пяти находятся или в плохом, или в ужасном состоянии, требуя немедленной реставрации или хотя бы консервации. Позже я сказал по этому поводу, что если бы властям города выделили миллиард-полтора долларов на ремонт старого города, то из Пшемысля вышел бы настоящий пряничный город. Но этих миллиардов у властей, похоже, нет, поэтому хотелось бы, чтобы обновили хотя бы фасады.
Возвращаемся к вопросу сравнения Львова и Пшемысля. Но начну издалека. Хорошая солнечная погода – один из самых важных факторов восприятия. Я однозначно визуал, мне для счастья и для фотографирования солнце просто необходимо. Если его нет, то мне и отпуск не в радость, и восприятие окружающей действительности становится намного более блёклым. Это всё к тому, что сравнивать в таких условиях Львов и Пшемысль – дело весьма неблагодарное. Какое-то время мы ещё пытались заниматься сравнением, после чего поняли, что дело это малоперспективное, и продолжили просто неспешно гулять по городу, пытаясь при этом получать удовольствие. Насколько это возможно под дождём.
Будучи во Львове и проведя там четыре дня, мы тоже видели немало сравнительно облезлых домов, но такого безобразия, как в Пшемысле, там не было. Более того, во время нашей украинской поездки после Львова мы переехали в Ужгород, который при всей своей красоте оказался тоже достаточно облезлым, и вот именно с Ужгородом, а не со Львовом, на наш взгляд, стоит сравнивать польскую жемчужину. Даже удивительно, как в Пшемысле всё было запущено, в целом это оказалось скорее исключением среди общего благополучия всех посещённых нами польских городов. Впрочем, я не исключаю того момента, что если бы не было затяжного давящего на психику дождя, если бы почаще выглядывало солнце, то Пшемысль предстал бы перед нами в совершенно другом свете. Точнее говоря, я даже не сомневаюсь, что так бы на самом деле и было, но… как было, так было, из песни слов не выкинешь.
Итоговое мнение Светланы примерно следующее. По своему наследию Пшемысль до Львова не дотягивает, всё-таки масштабы исторического центра разнятся в разы. Для удобства будем считать, что Пшемысль – это половина Львова. Ну, а повторю своё мнение по поводу состояния исторического центра: городу срочно нужен миллиард долларов на реставрацию.
День шестнадцатый. Пшемысль. Окрестности старого города
Наступил следующий день. Сегодня нам предстоит сравнительно длинный по польским меркам переезд в Белосток, поэтому утром, когда солнце, наконец, вышло, то времени на прогулку по умытому и улыбающемуся Пшемыслю, к сожалению, уже не было. Завтракаем, смотри на город с балкончика наших апартаментов.
Ulica Tadeusza Rejtana. Улица Тадеуша Рейтана
Железнодорожный вокзал «Пшемысль Глувны» – один из самых больших в Подкарпатском воеводстве. Построен он был в 1860 году и перестроен в необарочном стиле в 1895 году.
В период с 2010 по 2012 год здание было полностью отреставрировано. На ремонтные работы польская власть выделила приблизительно 25 миллиона злотых.
Dworzec kolejowy Przemyśl Główny
Выселяемся, выезжаем. По дороге из города заезжаем ещё в два места. Первое из них - костёл Пресвятой Богородицы Неустанной Помощи, построенный в 1906 году.
Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Костёл Пресвятой Богородицы Неустанной Помощи
Церковь Рождества Пресвятой Девы Марии изначально была построена в 1880 году как греко-католическая. В соответствии с Законом от 17 декабря 2009 года о регулировании правового статуса некоторых объектов, церковь передана во владение Польской Автокефальной Православной Церкви.
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Церковь Рождества Пресвятой Девы Марии
Напоследок – фотография неопознанного современного костёла.
ywi писал(а) 15 апр 2019, 20:14:На Светлану Пшемысль произвёл более сильное впечатление, чем на меня. С её слов, буквально каждый дом в Старом Мясте красивый
Мне ваш Пшемсль тоже очень понравился, по крайней мере по фото. В Львове я не была, сравнить с чем.. Но вот эта Рыночная площадь с деревьями и травой, пробивающейся между камней, мне очень симпатична.
ywi писал(а) 15 апр 2019, 20:14:По своему наследию Пшемысль до Львова не дотягивает, всё-таки масштабы исторического центра разнятся в разы.
Да, судя по фотографиям соглашусь, что до Львова Пшемыслю далеко, но то что вам удалось сфотографировать (а нам увидеть) производит неплохое впечатление. Наклонённая Рыночная площадь как минимум необычна. Жаль, что погода немного подвела, но в таких длинных поездках это неизбежно, хотя бы 2-3 дня да будут пасмурными.
AnnMM писал(а) 16 апр 2019, 10:22:Мне ваш Пшемсль тоже очень понравился, по крайней мере по фото.
Да он с большего и мне понравился. Мне не понравилась погода. Я в тот вечер капризничал изо всех сил, пытаясь вразумить местного бога погоды, чтобы он выключил дождь и включил солнце. Тот явно слышал мои мольбы, потому как иногда солнце солнце выходило, но... видимо, я этому богу не нравился... ))
AnnMM писал(а) 16 апр 2019, 10:22:Но вот эта Рыночная площадь с деревьями и травой, пробивающейся между камней, мне очень симпатична.
Площадь необычна на снимках, верно. Но гуляя по ней нужно не забывать, что это сродни дополнительному фитнесу. Особенно, если тебе в погоне за ракурсами и за солнцем нужно по многу раз подниматься на «Храмову гору» и возвращаться вниз.
sergeyf73 писал(а) 16 апр 2019, 14:31:Жаль, что погода немного подвела, но в таких длинных поездках это неизбежно, хотя бы 2-3 дня да будут пасмурными.
Да, такова сермяжная правда длительных поездок. Да в общем и целом жаловаться грех, хотя не могу не сказать следующего. Если город западает в душу, то после первого посещения даже в мрачную и мерзкую погоду мне хочется вернуться в него снова. Так, например, после рассказов Светланы о красотах тёмного дождливого рождественского Гамбурга, которые она видела из окна автобуса, нам очень захотелось посмотреть на город в нормальное время года в приемлемую погоду. Такое же ощущение осталось от первого посещения Белостока, когда все два дня, что мы в нём провели, вокруг нас висела мелкодисперсная водяная пыль, видимость при этом составляла не больше двадцати метров. Есть ли у меня желание целенаправленно вернуться с визитом в Пшемысль? Не уверен...
С опозданием догоняю продолжение рассказа. Какие страсти, оказывается, пропустила.
Выйдя из воды, Егор подошёл к маме и со скорбным лицом известил, что у него травма и, скорее всего, перелом. Немая сцена.
Жуть. Очень обидно получить травму на отдыхе. Молодцы, что в конечном итоге стойко и спокойно, насколько это возможно, отнеслись к ситуации.
Итак, финальный штрих в классификации гнезненьских «крулей».
Кролики просто уморительные. Обожаю такие квесты по поиску городских скульптур.
Замок Ксёнж
Давно про него знаю, и в который раз убедилась, что он однозначно стоит посещения. Жаль только, что туристов толпы. Может быть, если к самому-самому открытию идти, или, наоборот, к вечеру, то полегче будет...
Поскольку я ничего этого не увидел, то и действовал внутри, совершенно не таясь и не подозревая, что нарушаю какие-то правила.
Ну раз никто не набросился на Вас с руганью, то и не критично страшно. Зато читалели порадуются необычным интерьерам.
удалось выяснить, что и здесь в части замка расквартирован летний лагерь магов. Причём понятное дело, что аттестованных, сертифицированных, всемогущих, великих и ужасных.
Какая прелесть! Эх, я бы тоже не отказалась в этом поучаствовать и помахать палочкой, благо виды вокруг совершенно волшебные.
Довольно быстро стало понятно, что сегодня кнопка «шедевр» явно заблокирована
Не скромничайте, тучи за Пескова Скалой вышли головокружительные.
Спасибо за замечательный отчет! Фотографии у Вас изумительные! В Ланьцуте не была, а замок, похоже, очень того стоит. Пшемысль понравился. А мы его, к сожалению, несколько лет назад проскочили со свистом ) Зато в Красичине были "внутри"))) И там, действительно, абсолютно нечего смотреть ))) Но у нас был потрясающий экскурсовод ))) Только за то, чтобы послушать его шутки, стоило заплатить за вход )))
рад, что вы снова заглянули в этот рассказ. Страстей на самом деле было немного, а сегодня они вообще вызывают уже только улыбку. Все живы-здоровы, беруши лежат в походной косметичке, ждут (надеюсь, не дождутся) своего звёздного часа.
Ekaterina632 писал(а) 17 апр 2019, 11:36:Кролики просто уморительные. Обожаю такие квесты по поиску городских скульптур.
Да, такие туристические аттракционы всегда приятны, особенно, если "на борту" есть ещё и дети. Только вот Гнезно - совсем не Вроцлав, маршруты русскоязычных туристов обычно проходят мимо него. Хотя внутренний туризм в Польше развит очень неплохо, даже в небольших городках всегда много своих локальных "понаехавших".
Ekaterina632 писал(а) 17 апр 2019, 11:36:тучи за Пескова Скалой вышли головокружительные.
Ещё раз посмотрел на тучи. Действительно, получилось неплохо. Не зря мокли... ))
SwetlanaS писал(а) 17 апр 2019, 13:44:Пшемысль понравился. А мы его, к сожалению, несколько лет назад проскочили со свистом ) Зато в Красичине были "внутри"))) И там, действительно, абсолютно нечего смотреть
Спасибо, что уделили внимание этому рассказу. По поводу связки Пшемысль-Красичин уже ясно как минимум одно: кому-то понравится замок, кому-то город. Если уж в этих краях оказаться, то каждый найдёт что-то на свой вкус.
SwetlanaS писал(а) 17 апр 2019, 13:44:у нас был потрясающий экскурсовод ))) Только за то, чтобы послушать его шутки, стоило заплатить за вход
Экскурсовод юморил по-польски? Не уверен, что мы смогли бы слушать экскурсию на польском, нашего с женой знания языка для это явно бы не хватило. К тому же юмор вещь такая, что нужно понимать все нюансы. По-хорошему вам завидую...
Во время первой итерации составления маршрута я наивно я полагал, что времени хватит на всё. Но чем глубже я углублялся в процесс изучения достопримечательностей в городах по пути нашего маршрута, тем больше понимал, что юго-восток Польши интересен настолько, что заслуживает отдельной поездки. Здесь есть целая куча интересных мест, которые в первоначальном маршруте были, но от них пришлось отказаться. В первую очередь это касается Люблина, Ярослава, Сандомежа, Замосци, Радома и Казимежа Дольного. Поэтому мы, чтобы избежать галопа, отдали по одной дополнительной ночи Кракову и Белостоку, а маршрут между этими ключевыми точками слегка подрезали. В результате участок Пшемысль – Белосток на карте выглядел достаточно длинным и прямым. Но одно дело маршрут на карте, и совсем другое – во время реального переезда. Скучным он не был точно.…
Периодически вдоль дороги встречались новодельные костёлы. Иногда они были интересные, иногда не особо, но останавливаться времени не было.
Но иногда было весело настолько, что мы упирались в такие места, где дорога просто обрывалась. Я знал, что многие участки дороги, особенно в районе Люблина, находятся в стадии реставрации или нового строительства. На многих польских дорогах, как известно, почти нет обочин, и если вашу полосу дороги перегородили, то объехать этот участок невозможно. Достаточно часто встречались участки, где оставалась вовсе только одна полоса, которая регулировалась реверсивным светофором. Подъезжаешь, встаёшь в хвост очереди, ждёшь, пока по единственной «живой» полосе навстречу проедут встречные автомобили. Иногда ждать приходилось несколько минут, иногда больше. Но однажды мы попали в такую «засаду», что хотелось даже ругаться. Одна полоса была на протяжении нескольких километров, дорога не просматривалась, мы просто стояли и ждали. Ждали около получаса, навстречу нам никто не ехал. Люди начинали роптать, но выезжать на красный свет, да ещё и рискуя через какое-то время упереться во встречный поток, никто не хотел. Все стояли смирно: и легковушки, и мотоциклы, и огромные двухцистерневые молоковозы.
Выглядело это примерно так.
Но через какое-то время что-то изменилось, водители больших строительных грузовиков, мирно курившие в сторонке, неожиданно побежали к своим машинам и потихоньку поехали вперёд. Перед тем, как тронуться, их водители с кем-то поговорили по телефону и вели себя довольно уверенно. Стоявшие за ними не понимали, что происходит, поскольку грузовики поехали они под красный светофор. Но сначала за ними поехала одна легковушка, затем другая, третья. Через какое-то время решил рискнуть и я. Было, конечно, стрёмно, не хотелось через какое-то время упереться во что-то непроездное, но перед нами ехали огромные большегрузы, а им сдавать километр задним ходом было бы куда сложнее, чем мне. В общем, все стоящие в ожидании увязались за ними следом. Через какое-то время выяснилось, что красный свет горит во всех направлениях, наверное, была какая-то неисправность системы оповещения, о которой регулировщики оповестили кого-то из водителей фур.
Раньше мне на красный свет по однополосной полосе ездить не приходилось, но в этой ситуации так повели себя все местные, а после нас рискнули поехать и немцы, и швейцарцы, которые стояли за нами и грустно поглядывали на часы. В общем, оказалось, что мы поступили правильно.
Ближе к Белостоку Светлане удалось поймать в кадр процессию, двигавшуюся нам навстречу с Крёстным ходом.
Долго ли, коротко мы ехали, но в один прекрасный момент мы таки добрались до Супрасли, главной достопримечательностью которой является Благовещенский монастырь, он же неофициально – Супрасльская Лавра.
Основан монастырь в 1498 году магнатом Александром Ходкевичем в Грудеке, находившимся тогда в составе Великого княжества Литовского. Новую обитель заселили монахи киевских монастырей.
В 1500 году, желая найти более уединённое место для обители, братья переселилась на берег реки Супраслянки. В том же году был возведён первый деревянный храм Святого Апостола Иоанна Богослова. Возле храма был возведён монашеский корпус.
С 1503 по 1511 годы отстраивается каменный Благовещенский собор, сочетающий в своём облике византийский и готический стили. В середине XVI века выстроен каменный Воскресенский храм. Со времени наместничества архимандрита Сергия Супральский монастырь некоторое время именовался лаврой.
На рубеже XVIII века монастырь снова становится серьёзным культурным центром. В 1695 году при монастыре открыта типография, в которой печатались большей частью богослужебные книги. В 1709—1728 годах типография серьёзно расширена.
В начале ХІХ века монастырь пришёл в упадок, библиотека была вывезена из Супрасли, большей частью – в Вильню. Тогда же было утрачено и ценнейшее её достояние: Супрасльская рукопись XI века, древнейшая рукопись, написанная кириллицей.
После образования самостоятельного Польского государства территория монастыря не была передана церкви. В 1919 году Благовещенская церковь была закрыта и опечатана, а монастырь перешел в ведение государственного казначейства. В 1922 году в бывших зданиях монастыря обосновалась школа. Православный приход в городе Супрасле также перестал существовать. Храм Иоанна Богослова был отдан католикам. В 1935 году некоторые здания монастыря получили в аренду салезианцы, приспособившие Иоанно-Богословский храм под гимнастический зал.
В 1939 году монастырь оказывается на территории Советского Союза. В Благовещенской церкви были устроены мастерские и кузница, в Богословской церкви — столовая и кухня. В октябре 1939 года был расквартирован 4-й мотоциклетный полк РККА. В Благовещенской церкви командованием полка был устроен спортивный зал.
После оккупации этой местности немецкими войсками православное духовенство получает разрешение проводить службы в Храме Иоанна Богослова. Церковь была освящена в 1942 году. В монастырь на некоторое время возвратились православные монахи. 21 июля 1944 года во время отступления немецких войск Благовещенский собор был взорван.
После окончания войны православные монахи были изгнаны из монастыря, в котором вновь до 1948 года обосновались салезианцы, а позже здесь разместилась сельскохозяйственная школа.
В 1955 году было принято решение о сносе храма Иоанна Богослова, однако после протестов верующих в 1958 году храм снова вернули православным. В 1989 году монашеская община была официально объявлена мужским монастырём Благовещения Пресвятой Богородицы.
В 1964-1966 годах Благовещенская церковь была частично отреставрирована.
В начале 1990-х годов белорусское правительство пожертвовало на восстановление святыни 200 тысяч штук кирпича и 500 м³ гранита. В это же время с просьбой о возвращении всего комплекса Благовещенского монастыря православным верующим выступила Польская автокефальная православная церковь. В 1993 году решением Совета Министров монастырю были официально возвращены все прежние здания, однако из-за многочисленных протестов со стороны католиков выполнение этого решения затянулось до 1996 года.
По мере приближения к Белостоку погода медленно, но верно улучшалась, а когда мы проезжали по восточной объездной дороге, ведущей в Супрасль, в небе растворились последние тучки. Приезжаем на место, паркуемся возле монастыря. Судя по разметке, сюда приезжают и на автобусах, и на легковушек. Но в этот вечер на огромной площадке мы были единственными. Может, повезло, а может, в семь вечера желающих посетить монастырь не бывает. Не знаю, но нам было очень удобно и комфортно.
Общий вид со стороны въездной брамы.
Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa (Ławra Supraska). Монастырь Благовещения Богородицы и святого апостола Иоанна Богослова (Супрасльская Лавра)
Монастырские корпуса.
За углом слева – действующая православная церковь. Светлана была в шортах, поэтому не пошла, а осталась гулять на территории. В шортах был и я, но православие к полуголым мужским ногам относится гораздо спокойнее. Подойдя ко входу к церкви, я услышал звуки проходящей службы. Удивился, какая может быть слуюжба в это время суток, но внутрь решил не идти, тем более, что перед входом, да и на самом проходе было немало посетителей.
Что удивило. Впервые в жизни я услышал православный молебен по-польски. Это было настолько необычно и противоречило всему моему жизненному опыту, что какое-то время я вообще плохо соображал, где я, и что происходит. Какое-то время постоял, послушал, но быстро понял, что мешать людям и смущать их не стоит. Отхожу в сторонку, направляюсь к монастырским корпусам.
Главный собор был закрыт, можно только посмотреть на него со всех сторон.
ywi писал(а) 17 апр 2019, 22:12: 21 июля 1944 года во время отступления немецких войск Благовещенский собор был взорван.
ywi писал(а) 17 апр 2019, 22:12:Главный собор был закрыт, можно только посмотреть на него
Здание смотрится совсем новеньким. Это его возвели на месте прежнего? Или же взрывали другой собор? А вообще удивили))) Польшу знаю вдоль и поперек. Про те места, где не была, слышала или читала. Но слово Супрасль слышу впервые )))
специально загуглил, оказалось, что этот вопрос я и вправду раскрыл не до конца. Восстанавливаю справедливость. Итак, согласно Вики, в 1964-1966 годах Благовещенская церковь была частично отреставрирована. Белорусское правительство в начале 1990-х годов пожертвовало на восстановление святыни 200 тысяч штук кирпича и 500 м³ гранита.
Другой информации не нашёл. Думаю, хорошо восстановили. Не знаю, каким был облик собора до Второй мировой войны, но оборонные черты присутствуют и сегодня. Эта церковь возле Белостока наряду с Мурованкой, Камаями, Гнезно и Сынковичами в Беларуси - немногие оборонные церкви, которые дожили до наших дней. А если вспомнить, что в Супрасле и в Сынковичах православные церкви построены в стиле готики (!), то это вообще редкость из редкостей...
Белосток расположен на реке Супрасль в 188 километрах от Варшавы. Территория современного Белостока была заселена уже в железном веке. Торговый путь, связывающий Балтийское и Чёрное моря, способствовал развитию этого района, являющегося предметом соперничества между Тевтонским орденом, Литвой и мазовецкими, а также прусскими князьями. История города берет свое начало в 1320 году около деревни Белшчаны, но в письменных источниках первые упоминания о Белостоке относятся лишь к 1437 году, когда польский король Казимир Ягеллончик пожаловал места, расположенные вокруг реки Белой, Рацко Табутовичу.
В 1547 году Белостоком начала управлять семья Веселовских, которая построила здесь церковь и каменный замок. В 1569 году в силу решений Люблинской унии Подляшье, в том числе Белосток, сталo частью Королевства Польского. В следующие годы белостокские земли, в том числе староство Тыкоцин, стало собственностью полевого гетмана Стефана Чарнецкого (того самого, который упоминается в тексте польского гимна), а затем перешло к роду Браницких. Ян Клеменс Браницкий и его супруга Изабелла были особенно известны как меценаты искусства и науки: при них были построены не только больница, здание муниципалитета, почтовое отделение и театр, но также был перестроен их особняк, благодаря чему скромное здание было превращено во внушительный дворец в стиле барокко.
В 1749 году король Август III присвоил Белостоку статус местечка, дав ему городские права и устав. Благодаря этому событию Белосток начинает развиваться быстрыми темпами.
После пожара в Белостоке, который произошёл в 1753 году, Браницкий перестроил город по новому архитектурному проекту, используя французские и немецкие образцы. В то время возникли: Ратуша, дом святого Мартина, арсенал, каеницы на Рынке, приют для бедных, дом приходского священника, а также многие корчмы. При Яне Клеменсе Браницком в Белостоке возникла также Военная школа инженерии и строительства, школа акушерства, а также маленькая приходская школа. В конце XVIII века в городе учредили так называемое подотделение школы, непосредственно подчинённое Вильнюсскому университету, преобразованное в 1802 году в прусскую гимназию. В этот период в город прибывало много евреев, которые содействовали экономическому развитию города.
В результате раздела Польши Белосток первоначально отошёл к Пруссии, а затем, согласно мирному договору, подписанному в 1807 году в Тильзите, был передан во владение Российской Империи. В начале XIX века, по завершении Наполеоновских войн, в Белостоке стала развиваться текстильная промышленность. В то время здесь поселилась довольно большая группа солдат родом из Саксонии – специалистов по ткачеству и прядению, которые создавали многочисленные мастерские, неоднократно вступая в компании с локальным еврейским капиталом. На рубеже XVIII и XIX веков Белосток стал третьим по величине, после Москвы и Лодзи, центром текстильного производства в этой части Европы. Открытие Варшавско-Санкт-Петербургского железнодорожного сообщения также способствовало развитию города.
Для белорусов дополнительный интерес представляет тот факт, что этот город некоторое время был уездным в Гродненской губернии, именно здесь состоялось «Народное собрание», оформившее присоединение Западной Беларуси к Восточной, а в 1939-1941 и в 1944-1945 годах. Белосток входил в состав БССР на правах областного центра. Это крупнейший культурный и общественный центр белорусской диаспоры в Польше.
Подляшское воеводство, столицей которого является Белосток – настоящий бастион польского православия.
Посетив монастырь в Супрасле, пригороде Белостока, мы приехали в столицу Подляшья уже ближе к самому вечеру, после заката солнца. Заселились в уже хорошо знакомый нам отель Аристо. Он хорош всем за исключением определенного дефицита парковочных мест в округе. Своих мест на улице Клинского у него всего два, так что заселяясь в рабочее время нужно искать места на соседней площади Яна Павла II или улице костёльной. Когда мы приехали, пришлось оставить машину возле катедры, но через каких-то полчаса практически все парковочные места в округе освободились и мы переставили машину возле отеля.
Дорога от Пшемысля со всеми её приключениями несколько утомила, поэтому долго не гуляли. Я даже не стал брать с собой рюкзак с техникой, что сильно удивило мою Светлану. Но всё объяснимо: снимать в сумерках - удовольствие сомнительное, пока не включили городскую подсветку - не самое моё любимое время. Зато нормально затарились алкоголем и вкусняшками, чтобы достойно провести двое суток в возлиянии и чревоугодии. ))
Лович - один из самых вкусных польских сувениров. А в моём случае это ещё и лёгкая степень сумасшествия. Я влюблён в их вишнёвый джем почти безумно. Каждый раз, возвращаясь из поездок по Польше, или проезжая страну транзитом, мы везём с собой кота, Чижика, собаку (зачёркнуто) чуть ли не баул этого вкуснейшего лакомства. В этом году решили попробовать ещё и соусы. Если так пойдёт и дальше, то рано или поздно придётся включать город Лович в маршрут одной из поездок. Чтобы посетить с экскурсией завод... ))
Lowiсz. Полька с продукцией компании Лович на прилавке супермаркета
А знаете ли вы, как по-польски будет селёдка?! Мы, например, до этой поездки даже не подозревали... ))
Уже в номере. Решили попробовать местного пшеничного пива. Оказалось, что очень даже неплохо...
Вечерняя съёмка, разумеется, состоялась, о ней я расскажу в конце блока, а пока нам нужно отдохнуть. Воздаём традиционную молитву белостокскому богу утреннего солнца, ложимся спать. Завтра мы гуляем по последнему в этой поездке польскому городу. Должно быть солнечно и красиво. Не может не быть!
ну, от вас невозможно не спрятаться, не скрыться. )) Стоило мне не то слово скопировать из интернета, как вы сразу меня поймали. Конечно же, не килька, а "mały śledź marynowany lub solony, z dodatkiem korzeni", то бишь небольшая маринованая или солёная сельдь с кореньями и специями... ))
В качестве компенсации и для будущего ради выложу дополнительную картинку того самого джема, которое вы собрались когда-либо попробовать...
ywi писал(а) 17 апр 2019, 22:12:Главный собор был закрыт, можно только посмотреть на него со всех сторон.
Несколько необычная форма для церкви, выглядит очень интересно. То, что церковь выглядит как новая меня нисколько не смущает, а даже радует: всегда приятнее смотреть на отрестарвированные памятники архитектуры. Спасибо, Юрий, что находите такие жемчужины и показываете их нам.
ywi писал(а) 17 апр 2019, 22:12:Главный собор был закрыт, можно только посмотреть на него
Здание смотрится совсем новеньким. Это его возвели на месте прежнего? Или же взрывали другой собор? А вообще удивили))) Польшу знаю вдоль и поперек. Про те места, где не была, слышала или читала. Но слово Супрасль слышу впервые )))
śledź! А moskaliki - это маринованные тушки совсем молоденьких селедочек ))) Смотрю, соус темный и светлый стали уже в баночках выпускать. Поделитесь потом вкусовыми впечатлениями?
День семнадцатый. Белосток. Палац Браницких на рассвете
Дворец был построен для графа Клеменса Браницкого, великого гетмана и покровителя искусства и науки, аристократа и известного гражданина Белостока. Здание строилось на месте уже существовавшего ранее дворца и продолжадись почти 70 лет. В 1728 году строительные работы начались и продолжились до 1758 года, в результате чего сформировался окончательный облик здания и территории вокруг него. Дворец и окружающий его парк во французском стиле получились столь впечатляющими, что комплекс немедленно прозвали «Подляшским Версалем».
В 1807 году дворец перешел в руки российского императора Александра I. Во время правления российского императора дворец был полностью разграблен. Деревья и кустарники были выкопаны и доставлены в резиденцию царя в Петербурге, более двадцати исторических скульптур из сада были вывезены в Санкт-Петербург. В 1826 году были демонтированы все скульптуры и орнаменты, а с крыши сброшены барочные шлемы. В 1841 году во дворце разместили институт благородных девиц, а из сада вывезли более ста скульптур, якобы по причине того, чтобы обнажённые скульптуры не травмировали молодую неокрепшую психику этих самых девиц.
Первую мировую войну дворец пережил без серьезных повреждений. В здании располагался полевой госпиталь, а после войны здесь разместилась резиденция губернатора. А вот Вторая мировая резиденцию не пощадила. Более 70% строения было разрушено отступающими немцами, а остальная часть – Красной Армией.
Восстановительные работы начались в 1946 году и продолжались вплоть до 1960 года, руководителем был назначен Станислав Буковски. В настоящее время во дворце Браницких располагается медицинский университет.
В Белостоке с целью туризма мы уже бывали, если кто-то вдруг захочет почитать о наших мытарствах четырёхлетней давности, то это можно сделать здесь. Та поездка оказалась крайне неудачной с точки зрения погоды, но город впечатлил. И буквально сразу по возвращении мы поняли, что рано или поздно мы приедем сюда снова. Оказалось, что новой встречи с городом пришлось не так уж и долго. Осталось только, чтобы погода на этот раз не подкачала. Ложась вчера спать, мы на сон грядущий немало выпили и съели в честь бога погоды, воздали ему не одну молитву. И он нас услышал. С утра пораньше мне не терпелось поскорее убежать в город, чтобы увидеть резиденцию Браницких в мягком рассветном свете. Уже в пять часов я не выдержал и тихонько, чтобы не разбудить супругу, выскользнул из номера и отправился на улицу.
Ранним рассветным утром в городе было свежо и очень комфортно. Весь Рынок Костюшко был залит рассветным солнцем, длинные тени создавали причудливые композиции, но сама площадь ещё не была готова позировать для меня: низкое солнце освещало только верхние этажи зданий, нижние же были в глубокой, до черноты, тени. Смотреть было красиво, но камера к такому избыточному контрасту относится не слишком хорошо, да и на снимках этого было бы не передать. По этой причине я откладываю фотосессию на площади и перемещаюсь в сторону парка Браницких.
Брама перед дворцом в это раннее время тоже была ещё в тени, поэтому захожу на саму территорию дворцово-паркового комплекса. Утренний дворец оказался выше всяких похвал. Освещение – лучше не придумаешь. Можно было бы, конечно, покапризничать на предмет того, что небо слегка скучновато и пара-тройка пасторальных облачков бы явно не помешали, но от добра добра не ищут. Мне редко нравятся собственные пейзажи, но несколько следующих, полагаю, получились неплохо.
Pałac Branickich. Дворцово-парковый комплекс Браницких
Над тимпаном возвышается известная скульптурная композиция. Однажды я гуглил и даже помнил, кто все эти боги, входящие в группу, но сейчас как-то подзабыл. Сходу не нашёл, а гуглить тщательно, честно говоря, поленился.
Tympanon wraz z herbem rodowym. Тимпан с родовым гербом Браницких
Для тех, кто не может рассмотреть главную скульптуру над дворцом, в левом крыле дворца размещена его копия.
День семнадцатый. Белосток. Катедра и Рынок Костюшко
Нагулявшись возле северо-восточного фасада дворца, возвращаюсь на Рынок Костюшко. Солнце успело ещё немного приподняться. Ровно настолько, чтобы правильно осветить основные объекты. Начинаю с кафедрального собора. Краткую историю появления «конгломерата» старого и нового кафедральных соборов я уже описал в предыдущем рассказе о Белостоке, но для полноты картины основные вехи повторю и здесь.
Старый фарный костёл эпохи позднего Возрождения, построенный в 1617-1626 годах по инициативе Петра Визеловского, был профинансирован Яном-Клеменсом Браницким. Прослужив верой и правдой больше двух столетий, в конце XIX века костёл уже не мог вмещать всех прихожан, поэтому было принято решение о необходимости строительства нового храма. Переломным моментом в деле строительства нового храма стал визит царя Николая II в Белосток в августе 1897 года. В ходе встречи с представителями приходов он положительно отреагировал на идею строительства нового костёла. Но из-за того, что политика русификации польского народа не разрешала строительства новых костёлов, было решено расширить уже существующий старый костел. В результате расширения новая «пристройка» 1905-1910 годов оказалась в разы больше оригинального храма.
Архитектором неоготического костёла начала XX века являлся известный польский зодчий Юзеф Пий Дзеконьский. Он же был и автором так и не построенного нового костёла на Золотой Горке в Минске. Оба храма были очень похожи друг на друга, и, глядя на белостокскую красавицу-катедру, можно только позавидовать нашим соседям и представить, какой впечатляющий костёл не получил наш родной город.
Видов будет несколько, снятых из разных мест и в разное время суток. Первый из них – из парка Браницких.
Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Базилика Успения Пресвятой Девы Марии
Несколько ракурсов с площади Рынок Костюшко.
Просто сравните старый собор (в левой части, белый), и позднюю «пристройку».
Восточная сторона нового собора.
Кусочек апсиды.
Интерьеры.
Рыночная площадь Белостока начала застраиваться, понятное дело, при Браницких, но Вторая мировая война внесла свои значительные коррективы. А если называть вещи своими именами, то к её завершению почти ничего живого не осталось. Во время первого послевоенного десятилетия, когда Белосток восстанавливался из руин, бóльшая часть небольших двух- и трехэтажных зданий были стилизованы под историческую застройку XVII–XIX веков.
Но кроме камениц, на площади осталось немало и по-настоящему старых зданий, например, позднебарочный монастырь Дочерей Милосердия святого Винцента и дом святого Мартина. Это постройки 1769 года, восстановленные в послевоенное время в стиле, близком к оригинальному.
Rynek Kościuszki. Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Dom św. Marcina
Белосток, как известно, был частной резиденцией гетмана Яна Клеменса Браницкого. Поэтому ратушу здесь построили только для красоты, муниципальных функций она никогда не выполняла.
Строительство здания в стиле позднего барокко началось в 1745 году и продолжались 16 лет. Высокая башня использовалась городскими пожарными для наблюдения за городом. В нижних корпусах работали разнообразные магазинчики, лавки ремесленников, мастерские, ателье и магазины одежды для состоятельных граждан. В общей сложности в Ратуше располагалось более 120 торговых заведений.
Во время Второй мировой войны Ратуша была практически полностью разрушена, восстановительные работы начались в 1954 году и продолжались до 1958 года. Архитектором был назначен Кристин Хойнацка. После окончания реставрационных работ в сентябре 1958 года в здание переехал музей Подляшского воеводства.
Rynek Kościuszki. Ratusz. Ратуша
В 1892 году в честь открытия городского водопровода на Рынке Костюшко установили фонтан.
В здании исторического арсенала «Цекхаус» сегодня расположен городской архив.
Rynek Kościuszki. Dawna Zbrojownia «Cekhaus»
Перед зданием установлен памятник Йозефу Пилсудскому, отцу современной польской нации. Пилсудский мечтал возродить Речь Посполитую и создать мягкую федерацию, в которую вошли бы восточные польские и литовские земли, а также западные части белорусских и украинских территорий.
Свято-Николаевский Кафедральный Собор, находящийся сразу на юге за Рынком Костюшко – главный православный собор города. Этот сравнительно небольшой неоклассицистический храм был построен в 1846 году. Сейчас он является кафедральным собором Белостокско-Гданьской епархии Польской автокефальной православной церкви.
Katedralny sobór św. Mikołaja Cudotwórcy. Кафедральный собор святого Николая Чудотворца
За кафедральным собором начинается главная улица исторического Белостока – Липовая. Когда-то давно местные суконные фабриканты строили тут богатые и даже роскошные резиденции, но вскоре началась Вторая мировая война, которая застройки этой красивой улицы оставила немного. После войны власти Польской Народной Республики решили историческую застройку не восстанавливать и даже не стилизовать под нее современную, как это было сделано на Рынке. Так вдоль Липовой появилось достаточно крупных, жилых в основном зданий «архитектуры соцреализма».
Одно из самых ярких сохранившихся исторических зданий на улице – эклектичный дворец суконного магната Ханона-Герша Новика и его семьи. Построили его в 1910-1912 годах, а в настоящее время здесь находится Военная комендатура Белостока.
Ulica Lipowa, 35. Pałac Nowika. Дворец Новика
На противоположном от Николаевского собора конце улицы Липовой находится костёл Святого Роха, который имеет и другое название: «Памятник восстановления независимости Польши». Вошедшую в 1920 году в Белосток Красную Армию местные жители встретили враждебно, выбив незваных пришельцев уже через месяц. Дабы отблагодарить Всевышнего за избавление от пролетарско-большевистской напасти, поляки возвели костёл святого Роха, украсивший холм в центре города.
Строить костёл было решено на месте бывшего католического кладбища, осквернённого русскими войсками в качестве мести за январское восстание. В 1926 году в архитектурном журнале был объявлен конкурс на проект церкви. В редакцию поступило около 70 различных предложений. Конкурс выиграл польский архитектор Оскар Сосновский.
Строительные работы начались в 1927 году. К началу новой войны церковь не была достроена до конца, были возведены только стены и крыша, строители только-только приступили к внутренним работам. В сентябре 1939 года Оскар Сосновский умер, а строительные работы, которые длились до 1945 года, продолжил архитектор Станислав Буковски. Во время советской оккупации новые власти хотели открыть в здании цирк, но идея так и осталась нереализованной. Освятили костёл только в 1946 году по окончании Второй мировой войны.
В январе 2011 года в костёле была установлена памятная доска в память жертв аварии польского Ту-154, разбившегося под Смоленском.
Kościół św. Rocha (Kościół-Pomnik Odzyskania Niepodległości)
Уже дома я выяснил, что в верхней части колокольни есть смотровая площадка, на которую можно (и нужно) подняться, чтобы посмотреть на город сверху. Мы дважды были в Белостоке и дважды этого не сделали. Надеюсь, кто-то из форумчан однажды поднимется наверх и выложит фотографии. А может, это будем и мы...
Интерьеры костёла.
Витражи в куполе.
Здание железнодорожного вокзала в Белостоке было построено в 1861 году в стиле классицизма. Первый пассажирский поезд, следовавший по всему маршруту из Варшавы в Санкт-Петербург, появился в Белостоке в сентябре 1862 года. Во время Первой мировой войны здание было взорвано отступающей русской армией. После войны станция была перестроена.
Не пощадила вокзал и Вторая мировая война, в конце которой он был взорван. Долгое время здание полностью не восстанавливали, лишь в 1989 году Управление Полькими железнаыми дорогами начало масштабную модернизацию, которая длилась 14 лет. Отреставрированное здание вокзала было официально открыто 28 ноября 2003 года. Согласно рейтингу Gazeta Wyborcza за 2008 год, железнодорожный вокзал в Белостоке считался самым красивым Польше, вторым был признан вокзал в Люблине, третьим ¬в Ченстохове. Белостокское здание получило 71 балл из 100 возможных.
Dworzec kolejowy. Железнодорожный вокзал
На противоположной от путей стороне вокзала находится исторический паровоз 1918 года выпуска, установленный к 150-летию Польской железной дороги.
Zabytkowa lokomotywa TX 100. Исторический паровоз
* * *
Подозреваю, что моя Светлана уже проснулась, поэтому потихоньку возвращаюсь в номер отеля.
Фотографии у Вас потрясающие! Качество выше всяческих похвал! Белая колокольня на фоне синего неба - это что-то! А дворец Браницких на рассвете прямо золотой
ywi писал(а) 23 апр 2019, 10:22:Ну, моей заслуги тут не много, разве что встать ни свет, ни заря. Осталось только фильтр накрутить, да не зевать особо. ))
Так в этом то и заслуга - встать, накрутить, не зевать. Зато каков результат!
