поэтому решено было немного расширить географию и отправиться в самый западный город России, а именно в Калининград, а оттуда уже поехать в Польшу. Так как первый поезд в
новом 2014г. СПб-Клининград отправлялся 3 января и прибывал в Калининград только 4 января, было решено не терять время и отправиться в Калининград на самолете.
Билет в одну сторону обошелся в 6000 рублей. Это был совместный рейс а/к Аэрофлот и Россия. Лететь всего 1 час 20 минут. Разница во времени с Калининградом один час. Первое, что поразило, когда мы вышли из самолета был очень чистый и свежий воздух, все-таки близость моря дает о себе знать. От Калининграда до берега Балтийского моря всего около 25 км, а от аэропорта Храброво еще ближе. Где-то каждый час от аэропорта ходит автобус и маршрутка до центра города. Так как жили мы по Калининградским меркам от центра далековато, поездка заняла всего минут 20.
Отель Параисо на ул. Тургенева (раньше Ховербек улица (Hoverbeckstrasse)) находился в очень тихом и спокойном районе. В Кёнигсберге этот район назывался Марауненхоф и возник в
начале XX века на западном берегу Верхнего пруда. Район застраивался частными виллами. Во время Второй мировой войны он пострадал, но всё-таки большая часть немецкой застройки сохранилась, и на мой взгляд, немецкого духа, пожалуй, там осталось больше всего в городе.Маленькие аккуратные домики, брусчатка под ногами и тихие улочки создавали свой
неповторимый колорит. Оставив рюкзаки мы, первым делом, отправились на южный автобусный вокзал за билетами до Гданьска. Стоят билеты 475 руб. в один конец. Расписание можно посмотреть на сайте http://avtovokzal39.ru/av-kaliningrad.html
После этого мы отправились осматривать Кёнигсбергский собор. Внутри на четырех этажах устроена выставка, где можно узнать об истории собора и острова Кнайпхоф (на котором он расположен), познакомиться поближе с жизнью Канта, полюбоваться на коллекцию старинных (и не очень) монет. В главном зале собора почти каждый день устраиваются концерты
классической музыки. Входной билет стоит 150 руб.
Обойдя весь собор внутри и снаружи, мы отправились в рыбную деревню. Это не совсем историческое место, а скорее новая пешеходная зона для туристов и местных жителей. Там можно подняться на маяк (стоит 100 руб.) и осмотреть остров Кнайпхоф с высоты, пройтись по набережной, накупить сувениров и украшений из янтаря, посидеть в кафе и просто хорошо провести время. Правда никакого духа старины там, к сожалению, не чувствуется.
После деревни мы отправились в сторону музея мирового океана. В его комплекс входит научно-исследовательское судно-музей «Витязь», единственная в стране подводная лодка-музей на плаву «Б-413», относящаяся к доатомному периоду подводного флота судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», имеющее музейную экспозицию, рыболовное судно-музей «СРТ-129», а также выставочные корпуса.
Мы решили посетить только подводную лодку «Б-413». Она имеет семь отсеков: носовой торпедный; носовой аккумуляторный и жилой; центральный пост; кормовой аккумуляторный и жилой; дизельный; электромоторный; кормовой торпедный и жилой отсеки. Во втором отсеке расположены каюты командира и офицеров, офицерская кают-компания, гидроакустическая рубка; в четвертом отсеке - каюты офицеров и мичманов, кают-компания старшин, камбуз; в седьмом отсеке - койки для рядового состава, средства спасения и аварийный люк.
Длина лодки - 91,3 м; - ширина - 8,5 м; Входной билет стоит 100 руб.
Осмотрев всю лодку и даже покрутив перископ, мы отправились в сторону площади Победы. Как такового центра в Калининграде нет. Есть несколько центральных мест, но единого старого города там не осталось. Видимо раньше таким центром был замок, но, увы, на его месте сейчас возвышается Дом Советов, который уже давно заброшен.
Следующим пунктом нашей культурной программы был музей янтаря. Находится он на берегу озера Верхнего в фортификационной башне Дона. К слову сказать, в Калининграде очень много осталось фортов, бастионов и прочих сооружений и укреплений, доставшихся по наследству от Кёнигсберга.
Большого впечатления музей не произвел. Входной билет стоил 170 руб. В залах музея за стеклянными витринами располагаются большие и не очень большие куски янтаря, всевозможные ювелирные украшения (на которые можно посмотреть и в любом сувенирном магазине Калининграда, которых по городу много). Из интересного там, пожалуй, только так называемые
инклюзы (ископаемые останки живого организма, попавшего в янтарь), в доисторической смоле через лупу можно рассмотреть комаров, мух, семена и прочие фрагменты флоры и фауны.
Есть даже инклюз с ящерицей. На выставке также рассказывается немного об истории Калининградского янтарного комбината, единственного в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря.
На следующий день мы решили поехать на Куршскую косу. Единственный автобус, на котором можно туда добраться это 593, он идет до поселка Морское, через всю косу. Ходит он
всего 4 раза в день. Проехав насквозь весь город до южного автобусного вокзала, мы были неприятно удивлены, когда узнали что в зимнее время ходит только один автобус в 17:50.
Пришлось покупать билет до г. Зеленоградска (который ходит каждые 30 минут) и в пути думать о том, как бы оттуда добраться до косы. На самой косе довольно много интересных мест, которые можно посетить: высота Мюллера, танцующий лес, высота Эфа, озеро лебедь, озеро Чайка и др. Из всех них нам больше всего хотелось побывать в танцующем лесу и на высоте Эфа.
Прибыв в Зеленоградск, мы еще раз убедились, что зимой в светлое время на общественном транспорте доехать до косы нельзя. В это время к нам подошел дедок и предложил свои услуги
в качестве таксиста. Возить туристов на косу у него уже было налаженным мероприятием, он сразу сказал что осмотр этих двух мест у нас с дорогой займет 3 часа, каждый час стоит 500 р.
итого 1500 р. Мы не стали торговаться и, понимая, что других вариантов у нас нет, согласились. Если въезжать на косу на своей машине нужно заплатить экологический сбор 300 р. с машины.
У нас он был уже включен в 1500 р. Хотя никакой сбор конечно дедок не платил, а подъехал без очереди к шлагбауму кому-то подмигнул, и шлагбаум нам открыли.
Первая наша остановка танцующий лес находится на 37 км косы.
Это и правда очень красивое, интересное и необычное место. Сосны там закручиваются спиралями и растут, как хотят. Существует несколько версий происхождения “танцующих” деревьев:
от биологических (генетические изменения, воздействие вируса и насекомых-вредителей) и лесопатологических до биоэнергетических и геоаномальных. Так как день был довольно пасмурным,
в лесу царил таинственный полумрак, атмосфера чего-то таинственного там и правда присутствовала.
Побродив по лесу, мы отправились обратно к машине и поехали на высоту Эфа.
Маршрут проходит по юго-западному склону дюны Ореховой (Петш). В XIX в. дюна стремительно двигалась в сторону Куршского залива. Лишь в результате планомерных лесопосадок, которые велись в течение пяти лет, опасность угрожавшая поселку Морское (Пиллкоппен), лежащему у подножия дюны, была предотвращена. Руководил посадками леса дюнный инспектор Франц Эфа, поэтому одна и з наиболее высоких точек полуострова получила название высоты Эфа, а сам дюнный инспектор стал именоваться дюнным королем Куршской косы. Идти до первой смотровой площадки примерно 1 км.
С погодой нам очень повезло, когда мы забрались на первую площадку, сквозь облака проглянуло солнце и весь пейзаж приобрел какой то неземной оттенок. Хорошо, что и зима в этом
году какая-то совсем не зимняя и без снега, а то вся дюна выглядела бы просто как снежный холм. А так были видны все оттенки белого песка.
Еще более захватывающее зрелище открывалось со второй смотровой площадки, внизу виднелся поселок Морское. Как гласит табличка, установленная рядом со смотровой площадкой : “история поселка Морское уходит корнями в глубокое прошлое. По преданию, раньше здесь стояла языческая крепость Пилкупа, жители которой называли себя кривинцами. Они полагали,
что в древности на месте их поселения находилось культовое место, заложенное языческими священниками высшего ранга и ближайшими помощниками верхоного жреца пруссов
Криве-Кривайто. В 1283г. На месте святилища тевтонскими рыцарями был основан замок, получивший название Нойхауз. Позже около него возникло поселение Нойштадт, имя которого не прижилось: с 1663 г. Она стало звучать как Пиллекоп, а в немецком варианте – Пиллкоппен. Поселок трижды менял свое место, спасаясь от наступления странствующих дюн.”
Немного продрогув на холодном ветру, мы отправились обратно. Перейдя дорогу, мы пошли смотреть на Балтийское море. Море оно всегда прекрасно неважно лето это или зима.
Погуляв немного на берегу, мы вернулись к машине и поехали обратно, по дороге заехали в поселок Рыбачий купили там копченой камбалы и кальмаров.
Но "вишенкой на торте" нашей поездки на Куршскую косу была встреча на обратной дороге кабана. Еще по дороге в ту сторону дедок сказал, что здесь на косе водится семейство кабанов и они частенько выходят к дороге клянчить еду. И вот на обратной дороге мы видели одного представителя семейства, он гордо стоял на обочине и видимо ждал угощения.
Уложившись ровно в 3 часа, мы попросили высадить нас в центре города. Раньше Зеленоградск именовался Кранцем. История Кранца начинается в 1252 году, на 3 года ранее Кёнигсберга, когда рыцари тевтонского ордена проложили путь на Куршскую косу. Тогда на месте нынешнего города был основан придорожный трактир «Крантакруг». Это название происходит от прусского слова «крантас», обозначавшего обрывистый берег. Сейчас от Кранца остались маленькие аккуратные домики, такие же, как и в Калининграде, в том районе, где находилась наша гостиница.
Главным променадом Зеленоградска, конечно же, является набережная. Мы тоже прогулялись по ней и выпили по горячему глинтвейну.
Пока еще не совсем стемнело, мы поднялись на водонапорную башню (стоит 50 руб), в которой также находится музей Мурариум. Всевозможные фигурки и картины с котами размещаются
на этажах башни. В будущем на самом верху башни будет номер люкс с джакузи, также рядом будет построена гостиница, где будут номера только класса люкс и полулюкс. Выставка Мурариум принадлежит владельцам гостиницы.
Когда окончательно стемнело, мы отправились на автобусную станцию. В принципе между Зеленоградском и Калининградом ходят электрички, они прибывают на северный вокзал на площадь Победы. Но нам удобнее было добираться на автобусе, так как он проезжал почти рядом с гостиницей.
Следующим утром мы отправились в Польшу. На вокзале царило легкое замешательство, так как автобусов в Гданьск стояло два на одном из них был номер 802 (такой же как в наших билетах), но время отправления у него было 7:30 (а в наших билетах время было 7:35), другой автобус был вообще без номера, но отправлялся в 7:35. Поэтому никто не знал, на какой автобус садиться и куда складывать свои вещи все гомонили и выказывали недовольство. Уж не знаю, кому пришла в голову такая светлая мысль отправлять два подряд автобуса с интервалом в пять минут в Гданьск, если учесть что выделенная полоса для рейсовых автобусов на границе одна и стоять там предстоит друг за другом.В итоге на границе мы провели 4 часа. Ехали мы не в сам Гданськ, а в Эльблонг, до которого от границы всего 30 минут езды. Оттуда на электричке отправились в Мальборк бывшую столицу рыцарей тевтонского ордена, где стоит самый большой кирпичный замок в Европе.
Расписание польских электричек можно посмотреть на сайте http://rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/rn?
Подгадать время из-за границы конечно сложновато, но нам повезло и, прождав где-то пол часа мы сели на нужную нам. Польские электрички очень чистые и опрятные, сидения располагаются друг напротив друга, между ними небольшой столик, а под ним даже имеется розетка. Поездка до Мальборка заняла 25 минут.
Прибыв на вокзал и оставив вещи в камере хранения, мы пошли осматривать твердыню тевтонских рыцарей. Замок в честь Девы Марии был заложен в 1274 году. В его состав входит Верхний замок, в котором размещался конвент, Средний замок – политический и административный центр с резиденциями Великого Магистра и Великого Комтура, Нижний замок, где размещались подсобные и жилые помещения для слуг и ремесленников и ремесленные мастерские.
Вход в замок стоит 29,50 злотых вместе с билетом дают аудиогид (есть даже на русском), но нам его, к большому сожалению, не хватило, поэтому пришлось самим догадываться о назначении некоторых комнат, и иногда ловить обрывки фраз различных экскурсоводов.
Размеры замка очень впечатляют, интерьеры же внутренних покоев очень аскетичны, это и понятно рыцари были монахами.
Во время войны замок был сильно разрушен, несмотря на это внешние стены все прекрасно восстановлены. Очень жаль, что до сих пор не восстановлен собор, раньше там был резной деревянный алтарь и резные статуи святых.
Осмотр замка занял у нас 3 часа и ушли мы оттуда уже под закрытие. В зимний период он работает до 16 часов, а во внутренние покои пускают до 15 часов. Замок стоит на берегу реки, поэтому для того чтобы полюбоваться им мы перешли через пешеходный мост на другую сторону и оценили масштабы сооружения.
Когда начало темнеть мы пошли посидеть в ресторан в замке. Один вход у него находится с внешней стороны (напротив моста), а другой из внутреннего двора. Поэтому если не очень
хочется покупать билет и входить через главные ворота, в замок можно попасть через ресторан, который проходится насквозь, и выйти уже во внутреннем дворе, миновав контролера.
Вот такое наблюдение Выпив по глинтвейну, мы пошли осмотреть замок с внешней стороны, но так как совсем уже стемнело и всех красот оценить не удавалось нам пришлось отправляться
в сторону вокзала.
Там мы сели на электричку и отправились в Гданьск. (Билет стоит 11,50 злотых). Дорога заняла где-то около часа.
В Гданьске у нас была заказан Gotyk House отель прямо в самом центре, под стенами церкви Святой Марии на прекрасной тихой улочке Mariacka в пяти минутах ходьбы от ратуши и центральной улицы.
Дом, где находиться отель, как указано во всех памятках, которые нам были выданы не ресепшене, принадлежал богатому купцу. Его дочерью была Анна Шиллинг (все так решили потому что в подвалах при раскопках нашли обгорелую крышку сундука с её инициалами,на которую можно полюбоваться в мини музее отеля, для постояльцев он бесплатный). Анна Шиллинг была возлюбленной Николая Коперника и довольно долго была экономкой в доме ученого. Но так как Коперник был католическим священником и дал обет безбрачия, то никаких серьезных отношений с женщинами иметь не мог. Поэтому в один момент Варминьский епископ Иоганн Дантиск вызвал Коперника и приказал ему выселить Анну.
В отеле три этажа и шесть номеров. Внутри все в готическом стиле (чтобы соответствовало названию).
Оставив рюкзаки мы пошли оценивать местные бары и рестораны, которых там не мало. По сравнению с Закопане (в котором мы были на прошлых новогодних праздниках) цены в Гданьске оказались дороже, а порции меньше.
На следующий день мы отправились в Сопот, соседний с Гданьском город, который вместе с ним и Гдыней образует так называемое трехградье. Достопримечательностей там особо нет, но приятный колорит курортного морского городка присутствует. Также он известен (и очень гордится) своим самым длинным деревянным молом в Европе 515,5 метров. Погода была пасмурной (утром даже накрапывал дождик), но очень приятной для прогулок вдоль зимнего моря.
Пройдясь по молу и центру города, посетив костел (куда на службу стекались набожные поляки) и поднявшись на обзорную башню, мы, поняв что смотреть здесь больше нечего, решили по берегу моря дойти до Гданьска.
На берегу (предварительно купив батон) мы поучаствовали в местном развлечении кормлении лебедей. Лебеди были совсем как ручные, ели с рук и обступив кругом терпеливо ждали
угощения покрякивая и похрюкивая.
Скормив им почти весь батон, мы по пляжу двинулись в Гданьск, делая остановки, чтобы посмотреть, как чайки ловко на лету подхватывают куски булки, бросаемые в воздух такими же,
как мы праздно шатающимися у моря. Такие же трюки мы проделали и с нашими остатками булки. По пути мы встретили даже несколько купальщиков, которые плескались в волнах. Вода, к слову, у берега была совсем не холодная, руки не сводило. Параллельно пляжу, отделяемые от него небольшой полосой растительности, идут хорошо асфальтированные пешеходная и велодорожка. Ближе к Гданьску начинается большой парк.
Дойдя до Гданьского мола (он конечно не такой длинный как в Сопоте) и скормив там остатки батона ловким чайкам мы зашли в рыбный ресторан Gruba Ryba. Очень приятное место с большим выбором (по сравнению с другими ресторанами) рыбных блюд.
Наевшись и напившись, мы дошли до ближайшей трамвайной остановки (минут 10 ходьбы) и, запрыгнув в первый попавшийся трамвай, поехали в центр. Через пол часа мы уже гуляли по туманным улочкам старого города.
Весь следующий день мы посвятили осмотру Главного, Старого и Молодого городов Гданьска.
В Старом городе заходили в самый старый костел Святой Катажины главной достопримечательностью которого считается надгробная плита астронома Яна Гивелия. Во время войны
(как почти все в Гданьске) костел был уничтожен, поэтому убранство внутри собора очень скромное. Бродили вокруг Большой мельницы, состоящей из 8 этажей и 18 пятиметровых
водяных колес.
В Молодом городе прошлись по “Дороге к свободе”, на тротуаре весь маршрут прочерчен белой краской. По пути можно заглянуть в музей, расположенный в подвалах бывшей штаб-квартиры “Солидарности”. Заканчивается дорога на площади Солидарности у ворот верфи им. Ленина.
Самые главные достопримечательности Гданьска находятся в Главном городе, поэтому мы решили выйти на набережную и отправиться на центральную улицу Dluga (Длинная).
6 января поляки отмечают День Трех королей (Богоявление) поэтому магазины и музеи в этот день не работают. У главных ворот в честь праздника была установлена сцена, и хор пел подобающие случаю песнопения. (Забавное совпадение, в прошлом году мы этот же день провели в Кракове, где тоже ничего не работало, но там все еще ходили в бумажных коронах).
Слившись с праздничной толпой, мы пошли по главной улице любоваться на великолепную ратушу и фонтан Нептуна.
Затем отправились осматривать Мариацкий костел. Размеры у него очень внушительные, внутри же все аскетично. Помимо картин, там можно полюбоваться на средневековые астрономические часы длиной 14 метров. Согласно легенде жителям города так они нравились, что они решились ослепить мастера сделавшего их, чтобы он не смог повторить свое творение для других городов.
Ближе к сумеркам мы оказались у центрального морского музея, напротив главной набережной и так как становилось уже темно и даже холодно решили зайти в ресторан-пивоварню в отеле Гданьск, находившуюся неподалеку.
Отель знаменит (и судя по фотографиям на стенах) очень гордится тем, что во время Чемпионата Европы по футболу 2012г. года в нем жила сборная Испания. Место оказалось очень даже приятным, думается сборной Испании жилось там совсем не плохо
Вечером в городе все очень красиво подсвечивается.
В наш последний день в Гданьске (точнее даже полдня) мы решили культурно обогатиться и посетить какой-нибудь музей. В музей янтаря идти совсем не хотелось, национальный музей тоже как-то не привлекал, поэтому мы отправились в археологический музей. Выбор на него пал еще и потому, что находился он в конце нашей улочки. Многого мы конечно от него не ожидали, но очень порадовало то, что там можно было подняться на башню и посмотреть на старый город сверху.
В самом музее почти всю экспозицию представляли кости и глиняные черепки, которые были найдены во время раскопок в Гданьске и окрестностях. Был еще целый зал посвященный пилигримам и их одеянию, при входе в который висело несколько фотографий Гданьска после войны. В очертаниях руин смутно угадывались основные достопримечательности, работа по восстановлению города была проведена колоссальная. Конечно же, была и отдельная комната с изделиями из янтаря - на которые мы уже не могли смотреть. А на первом этаже очень неожиданно оказалась экспозиция с такими же костями и черепками, но из Судана, куда музей ездил на раскопки. Обойдя все залы где-то за час ничего нового мы, к сожалению, не узнали.
Так как весь центр мы уже успели обойти не раз, мы решили расширить немного территорию прогулок и отправились смотреть на остатки валов и бастионов, окружавших когда-то по периметру город. По пути, нас завлекла вывеска рекламирующая выставку “Магия средневековья”, и мы решили зайти туда. Здание, где проходила выставка, оказалось филиалом археологического музея, поэтому там тоже пришлось любоваться на кости и черепки.
Форты куда мы дошли, тоже особо не впечатлили, они оказались небольшими зелеными холмиками, вдоль которых шла пешеходная дорожка, а с вершины открывался вид на какой-то пустырь, за которым вдалеке были видны шпили старого города.
До отъезда уже оставалось несколько часов, поэтому мы решили вернуться в город и там перекусить.
После долгих скитаний мы забрели в довольно необычное место. Ресторан с кашубской кухней. (Кашу́бы западнославянская этническая группа, проживающая на севере Польши).
Зал был оформлен в стиле деревенского дома со свисающими с потолка пучками каких-то трав, старыми комодами у стен, забитыми всякими старыми безделушками и посудой. Мы были единственными посетителями. Еда оказалось на вкус, как у бабушки в деревне, вкусно, но без изысков.
Это было нашим завершающим мероприятием в Гданьске. После этого мы отправились на автобусный вокзал.
При посадке в автобус всех ждал небольшой “сюрприз” оказалось, что поляки, которые на данный рейс могли продать только 10 билетов, умудрились продать их около 20, поэтому пассажиров с билетами оказалось больше чем мест в автобусе. Мы покупали обратные билеты еще в Калининграде, поэтому к нам и другим таким же предусмотрительным пассажирам вопросов не было. Вся ситуация конечно же вызвала небольшую панику и скандал. Отправление было задержано минут на 20, во время которых водитель пытался кого-нибудь ссадить с данного рейса (который, кстати, был последним). Уж не знаю, как он уговаривал, но часть людей ушла, некоторым же пришлось сидеть по трое. Границу мы прошли очень быстро, и в целом впечатление от поездки осталось положительное, несмотря на то, что нам на последнее сидение тоже подсадили одного человека, и было немного тесновато. В Калининграде мы переночевали в отеле Берлин, который находился недалеко от ж/д вокзала, а на следующее утро отправились на поезде в родной и дождливый Петербург.
