Отзывы туристов о поездках и отдыхе в Польше: впечатления, маршруты, фотографии и советы путешественников. Что посмотреть в Польше — Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав и другие интересные города и места.
Идея поехать на Новый год в Польшу возникла еще в июле. После августовской поездки на Соловки она окрепла. И с сентября я серьезно взялся за планирование маршрута. В Польше мы никогда раньше небыли и хотелось за две недели охватить как можно больше. Сначала были определены города, где будем ночевать. Затем переезды между ними начали обрастать достопримечательностями, которые невозможно пропустить. В результате, через месяц я понял, что на все, что я выделил к просмотру необходимо по 48 часов в сутки. У нас же и 12 не было. Учитывая, что в 16-00 уже полная темнота, да и работают многие замки по зимнему режиму, то есть до 15-16 часов. Пришлось взяться за нож. В результате осталось только то, что уже совсем не хотелось пропускать. План полностью удался. Вывалился только замок Мошна, но это было понятно еще дома, когда выяснилось, что в Освенциме только одна экскурсия в день на русском языке и начинается она в 11-45. И пришлось пропустить город Ольштын. Но тут пришлось выбирать – либо он, либо Волчье логово. А так как это был уже конец поездки и городов, костелов, замков и крепостей мы уже насмотрелись вдоволь, то выбор был очевиден.
Итого за 17 дней пройдено 4159км, проехали 4 страны, 11воеводств, 28 городов и городков, где удалось хоть что-то посмотреть, 100500 маленьких поселков и деревушек, поколесили по множеству региональных дорог с трехзначными номерами, было 8 мест ночевок, сделано около 3000 фото. Заранее были куплены билеты в Варшаве в центр Коперника, в Освенцим, в шахту Величка под Краковом. Забронированы билеты в музей ”Подземный Краков”. Найдены индивидуальные гиды в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.
Может, кто-то скажет, что много бегали и много пропустили. Сам так думал, когда смотрел на план поездки. На самом деле все вышло замечательно. Дольше ходить по музеям и соборам с ребенком не получилось бы, а так и сами впечатления получили и детеныш не сильно уставал.
Отчет получится, скорее всего, большим по объему и растянутым по времени. Разом столько информации не осилить )))) Итак, поехали…
Последний раз редактировалось qzen72 21 мар 2018, 01:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Маршрут интересный! А замки Силезии (не только Мошна) планируйте на следующий раз. Но, на мой взгляд, разрушенные бетонные казематы не стоили Ольштына.
Vlad_Kenig писал(а) 17 янв 2018, 22:18:Но, на мой взгляд, разрушенные бетонные казематы не стоили Ольштына.
Тут было две причины. Во-первых время. На логово у нас ушло чуть больше часа. было уже около трех часов, а ехать еще нужно было до Каунаса. Ну, и во-вторых после 2х недель путешествия еще один город, пусть красивый, особых эмоций уже не вызвал бы. Немного глаз уже замылился.
Эта ночевка возникла в самый последний момент. Изначально в планах был выезд в ночь на 29 января, проход границы либо в Убылинке, либо по соседству на эстонской границе. И в разговоре на работе с сотрудником выяснилось, что он ездит в Берлин через Нарву. Этот вариант я даже не рассматривал из-за крюка примерно в 100км. Но поразмыслив об утомительном ночном переезде, и затем о сонном дне, решили выехать из города днем раньше и сделать промежуточную остановку в Тарту. И на деле оказалось очень разумным решением. Выехали в 16-00, границу пролетели за 30 минут и уже в 20-00 по местному были в Тарту. Был забронирован Downtown Hostel – это часть студенческого общежития.
Блок из трех комнат на двоих с собственной кухней и санузлом. Все очень достойно. Цена вопроса 25 евро +6 евро за раскладушку для ребенка. До ратушной площади 500 метров. Т.к. ровно год назад мы были в Тарту, то девчонки не пошли гулять, а я решил пробежаться по центру. Посмотреть, какие есть изменения в праздничном украшении. По моим ощущениям как-то все по проще стало.
На студентов повязали шарфик.
Расходы: Отель -31евро Спидометр – 335км Пройдено за день - 352км(вовремя не обнулили)
29 декабря. День второй. Проездом по Прибалтике. Тарту-Валга/Валка-Цесис-Каунас.
Выехали в 8-00. Погода испортилась и начал накрапывать дождь. Еще год назад хотел доехать до городка Валга, разделенного границей пополам.
Часть на территории Эстонии, часть в Латвии. Понятно, что блажь, что смотреть здесь особо нечего, но в мире такие города хоть и есть, но их не так уж и много. Разделение города произошло в 1919году, после того, как эстонцы помогли латышам против Западной добровольческой армии. Латышское государство отказалось пропускать армию на «большевистский фронт”. В результате та пошла на Ригу и чуть ее не взяла. Помогла Эстония. И территориями пришлось поделиться. Граница реально существовала до тех пор, пока обе страны не вошли в Шенген. Бедные люди. Часто ходить на работу и в школу приходилось в другую страну.
Это Эстония
А этот костел уже в Латвии
Похожих городков на территории бывшего Союза тысячи
Мы в Латвии, а машина на стоянке в Эстонии
На подъезде к Цесису дождь зарядил уже прилично, чем немного смазал прогулку. Фотографировать при дожде несколько проблематично. Объектив постоянно заливает, а при входе в помещение еще и запотевает. Припарковались около замка. Первого на нашем пути.
Это замок ливонского ордена, построенный примерно в 1213году, с 1237 года служил резиденцией магистра Ливонского ордена. Во время Ливонской войны замок частично разрушен войсками Ивана Грозного, а с начала XVIII века заброшен.
В 1777 году в предзамковой части была надстроена башня Ладамахера, а около неё выстроен так называемый Новый замок — двухэтажный дворец с мансардной кровлей. При покупке билета выдают фонарь со свечкой внутри. Сначала идем в старый замок.
Толщина стен доходит до 3,5метров. В стоимость билета входит и Новый замок с башней. Здесь атмосфера уже совсем другая.
Очень понравилась библиотека.
На кухне
Вид с крыши башни. Жаль, что идет дождь.
Собор святого Иоанна (Иоанна Крестителя) Этот собор — самая крупная средневековая базилика в Латвии за пределами Риги. Она была возведена в 1281—1284 годах и служила главным храмом Ливонского ордена.
К сожалению, был закрыт, и внутрь попасть не удалось.
на улочках Цесиса. Очень приятный городок
Небольшой парк около замка. 29 декабря. Ага
Поели вот в этом кафе.
По рекомендации сотрудницы музея в крепости. Если выйти из замка, перейти дорогу, затем пройти детскую площадку насквозь, то выйдите прямо сюда. Столики все были заняты местными. Как молодежью, так и людьми в возрасте. За 3 супа, и два салата заплатили 20евро. Можно было ограничиться супами. То, что они назвали салатами – это полноценное огромное второе блюдо.
Ну и детская площадка. Без нее никак)
До Риги всего 90км. Планировали проехать ее быстро, но встряли в пробку перед мостом через Даугаву. Объехали ее вдоль берега Рижского водохранилища. Навигатор долго упрямился, пытаясь вернуть нас в пробку.
Дождь превратился в мокрый снег. Стемнело. Участок дороги от Риги до Каунаса самый мерзкий вышел за всю поездку. Но въехав в Каунас, снег как по волшебству прекратился, и мы успели погулять по вечернему городу. Заселившись около 20-00 в гостевой дом, вышли на улицу.
Надо сказать, что остановились мы прямо на ратушной площади. В Гостевом доме архиепископии Каунаса.
Обстановка аскетичная. В номере 3 кровати, 3 тумбочки, почему-то 2 стула и шкаф. Очень приличный санузел. Потолки 4-5 метров. Правда, звукоизоляция никудышная. Лифта нет. На третий этаж, если много вещей нужно постараться залезть. На первом этаже кухня. Микроволновка, холодильник, кофеварка, чайник. Есть сахар, чай, кофе. Очень прилично. Во дворе охраняемая парковка (3евро). Небольшой минус – ресепшен работает с 9-00 до 21-00. Правда поздний заезд решается с помощью переговоров (на обратном пути думал, что не успеем к 21-00, так в смс –сообщении объяснили где будет ключ от входной двери).
Походили часок по вечернему городу.
Ратуша
Подсветка красивая.
Рождественские вертепы.
В том, что рядом с отелем даже с живыми овцами.
Народу не много. На пешеходной улице у каждого бара-кафе туса местной молодежи. Курят на улице. Курят вообще много в Прибалтике, еще больше в Польше.
Пора спать. Дневной осмотр Каунаса и поход в крепость (она у нас в 100метрах от отеля) оставили на обратный путь. Завтра нас уже ждет ПОЛЬША!!!!
Расходы: Отель -39евро+ 3 евро парковка во дворе Бензин - 45,6евро(1,214 за литр) Билеты замок Цесис 15евро
Спидометр – 865км Пройдено за день - 530км
Последний раз редактировалось qzen72 28 янв 2019, 19:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Едем уже по третьей стране. Ребенок интересуется, а почему нет таких же границ, как и при выезде из России. Пытаемся объяснить про Шенген, про единое европейское пространство. Ничего, говорю, вот будем въезжать в Польшу, обязательно увидишь бывшую границу между СССР и Польшей. Действительно, увидели не только границу, но и пограничников, которые останавливали машины с российскими номерами. Стандартные вопросы: куда и зачем едете, что везете. Проверка документов на машину и прав. Паспорта не интересовали. Смысл подобной процедуры не очень понятен. (На обратном пути тоже стояли на этом же месте).
И вот мы, наконец, въезжаем в Польшу. Чисто внешне, сразу практически ничего не поменялось. Разве что появились круговые движения на дороге. Сначала было не очень привычно, но потом освоились. Привыкли к навигатору, который периодически пытался вытолкнуть нас с кольца не на том съезде. И потом, когда вернулись в Прибалтику, то мы оценили удобство перекрестков именно в таком виде.
Первой остановкой в польском городе стал Белосток. Белосток – самый крупный город на северо-востоке Польши. Находится недалеко от белорусской границы и является тем же для них, чем для нас Лаппеенранта, Иматра и Нарва. То есть городом-магазином. Нас пока это не интересует. Ведь мы же приехали за впечатлениями.
В конце XVII века Белосток достался графам Браницким Дворец Браницких
Старый костел (Церковь Успения Девы Марии) – церковь, состоящая из двух соединенных между собой зданий: старой церкви 17 века и новой церкви начала 20 века В конце девятнадцатого века приход уже не мог вмещать всех прихожан, поэтому было принято решение о необходимости строительства новой церкви.
Переломным моментом в деле строительства нового храма стал визит царя Николая II в Белосток в августе 1897 года. В ходе встречи с представителями приходов он положительно отреагировал на идею строительства новой церкви. Но из-за того, что политика русификации польского народа не разрешала строительства новых церквей, было решено расширить уже существующий старый костел.
Иоан Павел II. Он в Польше везде.
Зашли пообедать в Млечны бар. Такие заведения есть по всей Польше. Субсидированные государством заведения общепита, типа наших столовок. Без изысков, но вполне приличная еда за не очень много денег. 43 злотых 3 полноценных обеда
Городская ратуша
Собор св. Николая
Костел св.Роха.
Строительство было начато в 1927 году, а закончено уже после оккупации немцами в 1945. Построен костел в необычном стиле. В качестве материала использовали не кирпич, а железобетон. Это самое высокое здание в городе и виден он отовсюду. Около него мемориал погибшим в крушении под Смоленском.
Пройдя обратно по центральной улице свернули в сторону и вышли ко дворцу Бранницких со стороны парка. Небольшой, уютный.
Удивило кол-во магазинов на центральной улице, продающих свадебные платья. Некоторые находятся буквально в соседних домах. Белосток - город невест?
По пути в Варшаву решили заехать в городок Тыкоцин. Полусонный городок-сказка. Как-будто попадаешь в застывшее прошлое. Тихо, очень мало людей. Домики как с картинки.
В сказке должен быть замок. Он здесь тоже есть. Замок полностью новый. Построен в 90-х годах прошлого столетия меценатом Яцеком Назарко. Оригинальный замок времен Сигизмунда Августа, который сумел уцелеть во время многочисленных пожаров и штурмов разобрали сами Бранницкие. Дело в том, что огромная крепость оказалась крайне невыгодна с точки зрения экономии. Не протопить было.
Костел Св.Троицы.
Синагога.
Тыкоцин был еврейским городом. И в свое время евреи составляли 2/3 населения городка. Изначально сюда приехали еврейские торговцы, благодаря которым в Тыкоцине начало мощно развиваться предпринимательство. Это сейчас Тыкоцин находится вблизи Белостока. Раньше говорили наоборот. В 41году все еврейское население города было расстреляно фашистами.
Проезжая мимо , загляните сюда на часок. Крюк не большой. Но атмосфера непередаваема.
До Варшавы оставалось не долго. Приехали довольно рано. Заселились в двухкомнатной квартире, недалеко от центра. Справа наш дом, слева станция метро
Впереди еще целый вечер. Завтра новый год. Решили съездить за продуктами, да и просто по магазинам походить. В планах на поездку шопинг не значился, и это был практически единственный свободный вечер. Поехали в торговый центр Аркадия. Он оказался совсем рядом. Один из крупнейших и популярных центров в Варшаве. Это было ошибкой. Не то время и место. Парковались полчаса. Внутри не протолкнуться от народа. В результате плюнули на магазины, зашли за продуктами (тоже ад адовый) и домой. Понятно, что 30 декабря, но что-то отвыкли дома от такого скопления народа в магазинах.
Дороги в Польше вызывают одно восхищение, что между городами, что в самих городах. Движение неспешное, вежливое. Никто никуда не торопится. А организация движение вообще песня. Левый поворот – 'пропусти встречку, потом езжай сам' отсутствует как класс (немного утрирую, были, конечно, но впервые за всю поездку такие нам встретились только в Гданьске). Все через выделенную полосу и стрелку. Никаких 'пропусти трамвай, потом езжай сам'. Каждый двигается после разрешенного только ему сигнала светофора. Стандартные для российских городов повороты со второго и третьего ряда. Тут про такое никто слышать не слыхивал. Периодически мы, конечно, метались между рядами и перестраивались в последний миг, но все соседние машины притормаживают и пропускают. Никто в праведном гневе не давит на клаксон. При этом в пробки в городах не попадали. Да, бывало плотное движение, но это было движение, без заторов и долгого ожидания.
По дороге в магазин напугались. Уже стемнело, едем по довольно широкому проспекту. Вдруг впереди дорогу пересекает цепь красных огоньков. Нога автоматом в тормоз. Оказался нерегулируемый пешеходный переход.
На сегодняшнее утро запланирован поход в Центр науки Коперника. Билеты заранее купили на их сайте. И не зря. Когда пришли, то на входе висела табличка ”Все билеты на сегодня проданы” Год назад в Тарту ребенку в похожем центре очень понравилось.
Этакий интерактивный научный центр. Где ты можешь собственноручно проводить различные физические эксперименты. В Варшаве понравилось меньше. Сам центр более старый, кол-во экспонатов и само пространство музея выглядит меньше. Как-то не так насыщенно все. Раз-раз и уже везде побывали. Плюс здесь ребенка не везде пустили. ”Тут с 12 лет, ты еще маленькая…. А тут только до 7 - ты уже выросла ”. Непонятно, зачем. В Тарту как-то обходятся без таких ограничений. Плюс есть закрытые зоны. Может, правда, экспозиции меняют, не знаю. В общем, времени на центр было выделено гораздо больше, но реально через 2,5 часа мы оттуда уже вышли.
Зашли к русалочке на набережной
Пока возвращались к машине, прошли мимо библиотеки. Очень необычное здание.
Кроме того, что очень оригинально оформлено снаружи у него на крыше ботанический сад. Зимой вход туда, к сожалению, закрыт. Но и там, где можно погулять нам очень понравилось
Затем решили съездить в парк Лазенки, благо он не далеко. Парк довольно большой и мы прошли лишь по его кусочку.
Дворец на воде
Мышлевицкий дворец
Плющ добрался более чем до середины ствола.
Павлины, гуляющие по газону.
Великолепные утки-мандаринки.
Нельзя равнодушно пройти мимо скульптур в парке.
Античные театр
Совсем не пожалели, что сюда заехали. Изначально относился скептически к его посещению в зимнее время. Типа, ну что интересного можно увидеть в парке человеку избалованному петергофами, павловсками и пушкиными. Особенно зимой. Ошибался. Здесь как-то по домашнему все. Уютно и спокойно.
Ого, пальма!!!В Варшаве!!! Откуда???? Оказалась исскуственная. Временно поставленная. Но ничто так не постоянно, как все временное
Проезжая недалеко от сталинской высотки решили заглянуть. Сейчас это Дворец культуры и науки.
Высота здания 187м(237 со шпилем). Оно является самым высоким в Польше. Идея строительства здания принадлежала лично Сталину. В настоящее время на месте некогда идеологических помещений расположены офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, вузы, здесь проводятся выставки и конференции.И хотя высотка и сейчас является одной достопримечательностью Варшавы, периодически возникает тема о том, что бы ее снести. Можно подняться на 30й этаж на обзорную площадку. В очереди мы стояли около получаса. Интересно, что состояла она в основном из молодежи, польской молодежи. Людей в возрасте и туристов очень мало. Наверх поднимаются два лифта, они же отвозят людей затем вниз. В каждом лифте бабушка-лифтер. С галереи открывается вид на город. Галерею обнесли решетками, т.к с 1956 года ее облюбовали самоубийцы
Исторический центр совсем маленький и виден плохо.
Вот эти здания были построены в постсоветское время, чтобы как-то нивелировать и размыть доминанту высотки
На таких автобусиках можно прокатиться с экскурсионным туром.
Но не нужно забывать, что сегодня 31 декабря- Новый год. Купив 2 огромных кебаба едем домой передохнуть перед ночными гуляниями. Как же мы ошибались… Изначально планировали приехать на станцию метро Ratusz Arsenał и пешком прогуляться до старого города (уже сутки мы в Варшаве, а в самом центре еще не были). Отметить российский Новый год, погулять, а затем встретить его и по польскому времени. Обломы начались сразу же. Станция метро оказалась закрыта, и поезд проследовал ее без остановки. Вышли на следующей около сталинской высотки. До центра уже не так близко как нам хотелось бы, но ладно, времени еще много. Народу вокруг – море и все движутся примерно в том же направлении, что и мы. Ага, тоже в центр , смекнули мы и влились в общую толпу. Не тут-то было. На площади над той станцией метро, которая оказалась закрыта, должен был состояться новогодний концерт из звезд местной эстрады. Когда впереди показались турникеты, возле которых местная полиция проводила досмотр всех сумок на наличие алкоголя, мы сообразили, что что-то не то и возможно нам сюда совсем и не надо. Действительно, мы же Новый год приехали отмечать, а не концерт слушать. Выбрались из толпы и сделав небольшой крюк повернули к центру. Пошел дождь, ребенок начал поскуливать.
Прошли мимо Могилы Неизвестного Солдата на площади маршала Юзефа Пилсудского
и вышли на Краковское предместье.
Дождь усилился, вой ребенка тоже. Несмотря на непогоду, город выглядит очень нарядно и торжественно.
Одно плохо, совсем нет намека на развлекаловки, которые были обещаны доче, и кол-во народу тоже удивляет. Дошли до рыночной площади. Народу совсем не прибавилось. Кроме катка больше никаких увеселительных мероприятий вроде как больше не намечается. Выпили по глинтвейну…с шоколадом.
И рванули домой. Умотавшегося ребенка уложили спать, а сами встречали Новый год под концерт польской эстрады. В час ночи легли спать. Вот такой немного скомканный вышел праздник. Как-то неожиданно получилось. Может погода отпугнула народ, может еще чего, но ощущения праздника в центре города не было совсем. Туристы видно сидели по своим отелям, а местное население все собралось на концерт немного в стороне от центра.
Расходы: Центр Коперника - 72зл (2*27+18) Обзорная площадка на высотке - 55зл (2*20+15)
01 января. День пятый. Современная старина. Варшава
И вот сегодня наконец идем гулять в центр. Вчерашний бросок под дождем не считается. Погода наладилась. Встречаемся в 11-30 с экскурсоводом. Кроме нас троих еще пара из Москвы.
Знак польского восстания.Он встречается в Варшаве повсеместно.
Дома на переднем и заднем планах построены примерно в одно время.
Барбакан. Вход в старый город
Да-да. Это цветут розы
Гуляя по городу не устаю восхищаться работой, проделанной реставраторами. Смотря на эти здания, никогда бы не подумал, что им 50-70 лет всего. Не зря центр Варшавы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО с формулировкой «как исключительный пример почти полного восстановления исторического периода между XIII—XX веками». Путешествуя далее по Польше, этот восторг только усиливался. Города, который на 50-70% были уничтожены во время войны, восстановлены. Молодцы поляки. Вот истинная любовь к своей стране, ее истории.
Площадь Канония. Здесь находится варшавский «тонкий дом»
Памятник основателям Варшавы. Варс и Сава. Немного странная интерпретация.
Кирпичная кладка- это немногое, что сохранилось
Защитница города встречается повсеместно
Хм...
Церковь Милостивой Божией Матери
Интересная у него дверь
Внутреннее убранство
Попетляв по старому городу выходим на улицу Краковское предместье. еще один взгляд назад
И идем дальше.
костел святого Кшыжа (Креста), в стене которого замуровано сердце Шопена
Дом без углов.
Наполеон.
Ему в Польше всеобщее уважение. Упоминается он и в словах современного гимна государства. Дело в том, что он пообещал Польше независимость от русской короны. При походе на Москву в армии Бонапарта было около 100тыс поляков. После французов – вторая по численности национальная группа в Великой армии.
Улица Винни-Пуха. Объявили в свое время конкурс среди детей на название улицы. Ну и вот.
Неугодная полякам высотка встречается постоянно
Перекусили в замечательной пивной напротив по диагонали от барбакана. Podwale 25 - Kompania Piwna.
Перед входом очередь. Стояли минут 15. Что в принципе, потом удивило, т.к. внутри много свободных мест.
Фирменная мясная тарелка- это что-то. Доедали ее еще на следующий день.
Очень понравилось горячее пиво. Все про все обошлось 145,5 зл
Народу на улицах по сравнению с новогодней ночью значительно прибавилось. Сделав еще один круг по вечернему городу отправились домой. Завтра переезд в Краков
Отличный маршрут и интересный рассказ. Спасибо, что рассказываете о не самых наезженных городах и маршрутах. В Варшаве все в основном трутся возле Королевского дворца и Краковского предместья, вы же в условиях ограниченного времени столько посмотреть успели, да ещё и с ребёнком. Молодцы! Жду продолжения вашего рассказа.
Поляки говорят, что если хочешь узнать про жизнь страны, то нужно ехать в Варшаву, а чтобы познакомится с ее душой, то в Краков. Сегодня мы держим путь туда. По пути планируем заехать еще в три места. Первый город по дороге – Ченстохо́ва. Городу около 800 лет. Город является одним из главных паломнических мест Польши. В 1382 году в расположенный возле Ченстоховы монастырь Ясная Гора попала икона Божьей Матери, написанная, согласно преданию, евангелистом Лукой, ныне главная святыня Польши. Именно сюда мы и держим путь.
Стоянка около монастыря бесплатная. Точнее на объявлении перед ней есть слова ”пожертвуйте сколько не жалко”. Перед выездом к каждой машине подходит служащий с кружкой для пожертвования.
Колокольня в лесах. Жаль.
Внутри собора
Очень мне нравятся оргАны в католических храмах
Вокруг собора сцены из Крестного пути Христа. В Римско-католической церкви принято изображать 14 сцен ("остановок" на Крестном пути), связанных со страданиями и смертью Иисуса Христа. Скульптурные изображения этих сцен располагают через определенные промежутки вдоль церковных стен, либо в самой церкви.
Раньше как-то не обращал на них внимание (учитывая совсем слабые свои религиозные познания). И если в католических соборах, наверное, и встречал раньше, то такие монументальные скульптурные композиции видел в первый раз.
Свернув с четырехполосной трассы, направляемся в сторону замка Огродзенц.
Немного про дороги. На форумах до поездки пугали. ”Зачем столько напланировал в дни переезда. Учитывая короткий световой день, все равно ничего не успеешь. Будешь тащиться за фурами в тошнительном режиме”. Так вот – ничего такого и близко не было. Если перемещаться между крупными городами по прямой – то практически везде четырехполосные трассы с отбойником посередине, причем платные практически ничем не отличаются от бесплатных. На региональных дорожках (а по ним мы проехали не мало) абсолютно пусто. Конечно, стоит учитывать, что была зима и Новый год, что сказалось на кол-ве грузовиков. Наоборот даже. По маленьким дорогам даже приятно было ехать за фурой. Скоростной режим постоянно меняется 50-90-70-50-70 и т.д. И когда едешь один нарушать его немного стремно. Вдруг выскочит полицейский. Поляки же особенно не напрягаются со скоростью. +20 км к знакам для многих норма. Фуры не исключение. Был бы поэтом, оду сложил бы польским дорогам. Неровные участки с плохими заплатами встречались на всем протяжении всего 2-3 раз протяженностью по 5-10км. Наверное, они где-то есть, но нам не попадались
Доехав до замка Огродзенц, оставили машину на стоянку и стали подниматься к самому замку.
Он стоит на самой высокой возвышенности Юрской гряды (515 м над уровнем моря) и является самым большим на дороге Орлиных гнезд.
С замком связано много легенд. Одна из них о бывшем владельце замка Станиславе Варшицком. По легендам, Станислав был необычайно жесток и безжалостен к окружающим его людям. Варшицкий частенько следил за пытками своих подданных, а не редко и сам принимал в них непосредственное участие. Первую свою жену он приказал забить хлыстом до смерти, вторую – замуровал живьем в подземелье. Говорят, что он заключил сделку с дьяволом и укрыл в подземельях огромные сокровища. По легенде, он до сих пор сторожит эти сокровища в облике громадного черного пса, привязанного к трехметровой цепи.
Здесь все заточено на летний период. Куча ларьков, киосков, аттракционов вдоль дороги. Около самого замка веревочный парк. Но зимой все закрыто. В сам замок тоже не попасть. Входная решетка на замке. Кроме нас здесь была еще одна пара из Англии.
Пейзаж вокруг замка великолепен. Чем то напомнил турецкую Кападокию.
Начинает темнеть. А мы до Кракова хотели успеть еще в замок Пескова скала. В интернете прочитал, что сам замок закрывается зимой в 16-00. Но по внутреннему двору можно гулять. На деле это оказалось не так.
Подъехав к стоянке под замком ровно в 16-00. Полная темнота. Ни огонька. Метрах в 20 от нас на стоянке стоит еще одна машина. Не иначе как наши. Точно. Московские номера. Замок возвышается прямо над нами.
Поднимаемся в темноте по лестнице. Навстречу спускается семья. Папа, мама, и трое детей. Один в коляске. Оказалось, что 5 минут назад замок закрылся. И не только здание, но и входные ворота. Опоздали. Очень жаль. Замок считается красивейшим на дороге Орлиных гнезд.
Далее была извилистая дорога вдоль речушки справа и скал слева. Насколько смогли ее разглядеть в темноте - очень живописная. Ойцувский национальный парк стоит того, чтобы сюда вернуться. В Краков въехали по какой-то узенькой дороге, и затем, навигатор вел нас по окраинам, постоянно петляя. День заканчивался. Осталось заселиться в квартиру и спать. Завтра нас ждет ”душа” Польши.
Расходы:
Парковки - 7 зл Бензин - 174,44зл(36,88л- 4,73 за литр) Квартира в Кракове 3ночи - 8717,76 руб
Спидометр – 1740км Пройдено за день – 388км
Последний раз редактировалось qzen72 03 фев 2018, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
3 января. День седьмой. Краков. Два таких разных города. Краков и Казимеж
На сегодня запланирована экскурсия по городу с гидом и музей '"Подземный Краков". И то и то было забронировано заранее.
Остановились мы в квартире недалеко от центра города. 3 остановки а трамвае. Кольцо трамвая недалеко от дома Вот он дом. 1903 года постройки. Огромные комнаты. Потолкиметра 4-4,5. Высокие двустворчатые двери. Два балкончика.
Сколько не бываю за границей, не устаю удивляться тому что транспорт ходит по расписанию. Когда договаривался с нашим экскурсоводом Еленой от месте и времени встречи, то полученные инструкции были следующие. "Вы живете рядом с кольцом трамвая. В 9-42 вы садитесь на трамвай, едете 6 остановок и в 9-56 я вас жду на остановке". Все именно так и произошло. В 9-42 мы сели в трамвайчик, а в 9-56 уже встречались с Еленой. Автоматы по продаже билетов стоят на остановках. Есть интерфейс на русском. Расплачиваться можно как картой, так и наличкой. Сложностей не возикло. Вроде как есть и автоматы в самом транспорте, но там не везде принимают карты.
На улице солнышко. Настроение соответствующие.
Базилика св. Флориана.
Именно отсюда начиналась королевская дорога, проходящая через Рыночную площадь и приводящая в итоге к Вавельскому замку. В 1185 году во время перевозки мощей мученика Флориана волы, которые их везли, остановились и отказывались идти дальше. Князь Казимир Справедливый принял решение основать здесь церковь имени Св. Флориана. Сам Флориан является покровителем Кракова и защитником города от пожара. Именно здесь, начинал свою церковную деятельность помощником священника будущий папа римский Кароль Войтыла
Рядом памятник, посвященный Грюнвальдской битве.
Этот мемориал воздвигнут в честь одного из важнейших для Польши исторических событий ‒ победы союзных польско-литовских войск над рыцарями тевтонского ордена. Это сражение произошло 15 июля 1410 года и изменило ход «Великой войны» 1409‒1411 годов в пользу союзных войск. Центральной фигурой 24-метрового памятника Кракова стала конная статуя короля Владислава II Ягелло. Перед ней стоит скульптура союзника короля, великого князя литовского Витовта, опирающегося на меч. У ног князя распростерта фигура поверженного на поле брани Ульриха фон Юнгингена, предводителя Ордена тамплиеров. Фашисты в 1939 году разрушили памятник( кто же потерпит поверженного немца). В 1976 году памятник был восстановлен.
А вот знаменитые краковские шопки.
Каждая шопка представляет собой миниатюрную версию достопримечательностей Кракова: Мариацкого костела с башенками разной высоты, Вавельского дворца, Суконных рядов или Барбакана. На одной шопке можно найти практически все достопримечательности Краков, если хорошо поискать. Каждый год в конкурсе вертепов принимает участие от 120 до 160 человек, причем среди них немало школьников. Лучшие работы вставляются на улицах города.
Старый город, если посмотреть на него сверху похож на большую дубину.
Краковский барбакан.
Вход в старый город - Флорианские ворота.
Остатки крепостных стен. Когда в свое время стены, окружающие город сносили за ненадобностью, эту часть удалось сохранить. Как гласит легенда, удалось сохранить эти стены воспользовавшись следующими аргументами. В Кракове часто дует северный ветер. И стены нужны, чтобы защитить горожан от этого ветра. Ну и вторая причина - озорной ветер задирает юбки почтенным дамам. А это не прилично. Вот стены и остались.
Арсенал.
Улочки старого города
Ягеллонский университет. Один из самых крупных в Польше и старейших в Европе
Тетра Юлиуша Словацкого. Днем и вечером.
И вот мы выходим на рыночную площадь. Она огромна. 200 на 200 метров. Для сравнения - Красная площадь в Москве лишь ненамного больше(5га против 4,3) Посередине торговые ряды Сукеннице. Ну разве не красотища?
Этот нож напоминание о том, что в городе царит Магдебургское право
Внутри на первом этаже продажа сувениров. Цены не самые демократичные, но походить и посмотреть стоит.
Краковский оbwarzanek. Обязательно попробуйте его. На вкус очень напоминает советский бублик. Но именно "тот" бублик, а не то что продают сейчас у нас.
Рядом с остатками старой ратуши лежит вот это."Связанный Эрос". Появилась здесь в 2003году. Зачем, мне не очень понятно. Хотя и Эйфелева башня в Париже тоже вначале у горожан вызывала недоумение.
От ратуши осталась только башня.
а вот так было раньше
Мариацкий костел. Высота 81метр.
С высокой башни каждое утро трубач возвещал об открытии городских ворот, а вечером о закрытии. Сейчас каждый час трубач играет мелодию - хейнал 4 раза, на все стороны света. Можно помахать ему рукой и он ответит ). Мелодия каждый раз неожиданно прерывается. Есть красивая легенда, что во время нашествия татар дозорный увидел врага и предупредил горожан о приближении неприятеля, но стрела попала ему в горло и прервала мелодию. Легенда хороша, только башню надстроили в XV веке, когда от татар в Европе уже и след простыл. Кроме как в Кракове хейнал можно услашать и по всей Польше. По радио. Вся Польша сверяла время по сигналу с Краковом до 1 апреля 1984 года. Сейчас точное время передает от Варшава, но все равно после этого в радиоприемниках звучит краковский хейнал
Если приглядеться, то в верхнем окне можно увидеть трубу музыканта
Такие чудесные лошадки. Можно неспеша проехать по городу
А после подкрепиться шоколадом
Костел святого Войцеха. Конец XI века. Частично ушел под землю.
Раньше номеров у домов не было. Но были разные запоминающиеся барельефы. Соответственно и дома назывались- Под слоном, под носорогом. Глядя на них можно спокойно догадаться, как назывался тот или иной дом
Малый рынок. Находится чуть в стороне. Здесь торговали рыбой и мясом
Базилика св.Троицы
Идем дальше по королевской дороге.
Иезуитский костел Петра и Павла Перед ним статуи 12 апостолов. Сам собор расположен немного в стороне от дороги, что позволяет ему еще больше привлечь внимание прохожих.
Костел св. Андрея. Построен в 1098 году. Во время татаро-монгольского нашествия за его стенами укрывались жители города
Подкрепили силы кофе. Я выбрал кофе с перцем. Ну а какое еще брать в этом кафе. Очень необычное сочетание. Согревает великолепно
И вот мы подходим к Вавельскому замку.
На кирпичах написаны имена людей или названия фирм, которые внесли пожертвования на восстановление замка. Под каждым именем написаны так же год и размер пожертвования .
Памятник Тадеушу Костюшко. Как и многие памятники во время войны был уничтожен немцами.
Две капеллы с зеленым и желтым куполом, это Сигизмундова капелла. Справа - капелла Ягеллонов 1517 - 1533 гг., в которой находятся надгробья королей Сигизмунда Старого, Сигизмунда Августа и Анны Ягелонки. Слева - капелла династии Ваза, законченная в 1676 году, и являющаяся мавзолеем этой династии. Дело в том, что после смерти бездетного Сигизмунда II должность короля была выборной и каждый новый правитель делал все чтобы увековечить свое имя.
Аркадный внутренний двор королевского замка. Чувствуется, что строили итальянцы.
Знаменитый вавельский дракон. Раз в несколько минут пыхает огнем. К этому дракону мы еще вернемся завтра и поиграем в "Орел и решка"
Бернардинские ворота, построенные немцами во время Второй мировой войны на месте старых австрийских ворот с подъемным мостом.
Погода начинает портится. Накрапывает мерзкий дождик. Спускаемся вниз и направляемся в еврейский квартал. Город Казимеж.
Но сначала заходим в костел св. Бернардина.
Здесь стоит отметить рождественский вертеп. Сколько мы их уже видели, но здесь кроме размеров восхищает еще и то, что он живой. Все фигурки, а их великое множество - двигаются. Дровосек рубит дерево, кузнец бьет молотом, женщина прядет ткань. Ребенка было не оттащить.
А вот впечатление от Казимежа осталось смазанным. Даже не зашли ни в одну синагогу.Дождь, серое небо, тяжелая история жителей, которые тут жили. Мрачные дома только усугубили впечатление. Здесь стоит, наверно погулять при солнечной погоде и подольше по времени.
Синагоги. Старые и не очень
Раставшись с гидом неспеша возвращаемся в старый город. На 16-45 у нас забронированы билеты в музей "Подземный Краков". Но перед этом необходимо подкрепиться. Наконец-то журек в хлебе.
Велосипед забавный
В 2005 году благодаря раскопкам на рыночной площади были обнаружены остатки города IХ-X веков. Раскопки растянулись на 5 лет. И теперь спустившись под землю на глубину около 4х метров мы попадаем в средневековье. Интерактивные картины, звуковые эффекты. Все это просто великолепно. Обязательно стоит посетить этот музей и походить по древним улочкам.
Явно насильственная смерть
Вот смотря на фотографии раскопок и видя живьем рыночную площадь сейчас невольно думалось, что у нас с этими раскопками подзависли бы на долгие десятилетия испортив полностью главную площадь города.
Уже стемнело. Выйдя на главную площадь еще раз послушали хейнал.
Прошлись по рынку. Съесть хочется все.
Двинулись в торону Барбакана на остановку нашего трамвая.
Знаменитый ресторан
Краков, ты великолепен
Возвращаемся домой.День был длинным и очень насыщенным.
Итого:
Расходы: Экскурсия по Кракову - 150зл Мариацкий костел - 20зл(дети до 9бесплатно) Подземный Краков - 38зл(семейный билет)
Отличный рассказ, красивый Краков. Жаль только, с погодой вам не сильно повезло. Может, и разочарование от Казимежа было в том числе и по этой причине. Или всё же от того, что там нет ярких костёлов и широких улиц? Краков - он разный.
MartinK писал(а) 05 фев 2018, 18:05: Может, и разочарование от Казимежа было в том числе и по этой причине. Или всё же от того, что там нет ярких костёлов и широких улиц? Краков - он разный.
Краков конечно разный. Жил в Казимеже летом, всё равно уныло и обшарпано, не впечатлило. А сам город конечно понравился.
MartinK писал(а) 05 фев 2018, 18:05:Отличный рассказ, красивый Краков. Жаль только, с погодой вам не сильно повезло. Может, и разочарование от Казимежа было в том числе и по этой причине. Или всё же от того, что там нет ярких костёлов и широких улиц? Краков - он разный.
Спасибо за интерес к отчету. А про Казимеж, наверное я не совсем правильно выразился. Разочарования никакого не было. Я примерно это и ожидал увидеть. Именно контраст по отношению к старому городу мне очень понравился. Как будто попал не то что в другой город, а в другую страну. Хотя просто перешли улицу.
Просто получилось, что из-за дождя мы там провели совсем мало времени. Хотелось бы подольше походить по улочкам, посидеть в кафе, зайти в несколько синагог. Но дождь и притомившийся ребенок скорректировал наши планы.
qzen72, Очень интересует продолжение вашего отчета. Планирую на мартовские праздники, вывезти своих девчонок на север Польшы (Сопот-Гданьск-Мальборк). Поэтому ваши шпаргалки, были бы очень полезны.
Недалеко от Кракова есть небольшой городок Величка. Здесь расположена одна из крупнейших соляных шахт Европы. Добыча соли началась в XIII веке, а прекратились во второй половине XX века. От нашего дома до нее всего 15 км. Хорошо, что выехали чуть пораньше, потому, что на выезде из Кракова попали в небольшую пробку. Билеты были куплены заранее. Электронный билет нужно обменять на простой билет недалеко от входа в шахту.
Народу очень много. Французкие, немецкие, польские, испанские группы идут одна за другой. Вообще за все путешествие только в двух ме стах было большое скопление туристов. Здесь и в Аушвице. Рускоязычная группа собралась довольно внушительная и нас разбивают на две группы. Выдают наушники и приемник. Удобно. Не нужно жаться к экскурсоводу. Начинаем спуск вниз. 380 ступеней. К концу начинает кружиться голова от бесконечных поворотов.
Размер внушает уважение. Широкие и высокие коридоры, большие залы,необыкновенные скульптуры. Все сделано из соли.. Огромные бревна сложенные в виде срубов поддерживают и укрепляют своды.
Древние бревна настолько пропитались солью, что теперь их не возьмет и бензопила. Стены из соли. Можно лизнуть и убедиться в этом
Лошади. Они здесь жили всю жизнь. Использовались для подъема соли на поверхность.
В виде таких бочонков соль поднимали на поверхность
Даже протекающую воду использовали для добычи соли.
Подземная часовня Святого Креста. Одна из немногих оставшихся деревянных. В связи с пожароопасностью их запретили строить. Остальные вырезаны в толще соли.
Статуя Николая Коперника
Бюст Каземира Великого
Камера Яновице. Фигуры изображают персонажей легенды. Княгиня Кинга и шахтеры. Легенда гласит, что венгерская принцесса собираясь выйти замуж за польского короля, решила принести в дар польскому народу что-то ценное. Одной из главных ценностей в средние века была соль.Она бросила в соляной колодец в Венгрии свое кольцо и помолилась, о том чтобы соль перенеслась в Польшу. Когда принцесса прибыла в Польшу, она указала место где нужно искать ее кольцо. Здесь и было обнаружено месторождение соли.
Маршрут спускается все ниже и ниже. Максимальная глубина спуска 135 метров.
Это сейчас туристы ходят по широким и крепким лестницам. А раньше было вот так
Часовня Святой Кинги. Она имеет длину 54 метра, высоту 10-12 метров и ширину 15-18. Ее размеры поражают. Из соли сделано все. Скульптуры, настенные картины и даже люстры.
Тайная вечеря
Крепления, которые поддерживают своды, несмотря на внушительную толщину балок кажутся очень легкими и воздушными.
По пути проходим несколько подземных озер.
По одному из них в свое время на паромчике туристов через узкий коридор перевозили в другое озеро. Но в XIX веке группа нетрезвых курсантов в узком переходе опрокинула плот. Несколько человек утонуло. С тех пор этот атракцион прикрыли.
Гете тоже посещал шахту
Образцы соли
Внизу большой магазин сувениров.
Покупать их именно здесь не имеет смысла. На верху чуть в стороне от центрального входа все гораздо дешевле.
Когда экскурсия закончилась мы решили еще проехать по тунелям на небольшом электропоезде.
Его запустили совсем недавно. По большому счету ничего интересного не оказалось. Сначала проехали на одном поезде практически по прямой.
Остановка на стилизованном вокзальчике.
Через 15 минут пересели на другой поезд и еще немного проехали по пустому и прямому тунелю. Затем недолгий подъем на лифте и вот мы в городе. Вышли немного в стороне от центрального входа.
Прошли по центральной площади
Увидели Шахтный замок.
Прошли по улочке с сувенирами. Очень интересные соляные лпмпы и подсвечники. Так же здесь увидели кожаные тапки, которые я планировал приобрести. Очень качественные и хорошо сшиты. Правда, здесь лоханулись. Купили 3 пары и не все проверили. Когда вернулись в Краков решили примерить. Одна пара состояла из 2х левых тапок. Печалька. Ехать не далеко. Вернулись. Единственный ларек, который не работал был с нашими тапками. Увы!
Возвращаясь обратно проехали через площадь Героев Гетто.
Во время Второй мировой войны эта площадь стала центром еврейского гетто. Часто в гетто проводились зачистки: чтобы люди не могли спрятать дома детей, их собирали на этой площади вместе с вещами и мебелью. Большинство жителей гетто видели здесь своих родных в последний раз. Именно отсюда их отвозили в Освенцим .На площади сейчас- 70 стульев.
Народу никого нет. Выглядит немного жутковато.
Улицы бывшего гетто.
Соборы по пути
Вавель. Красавец.
Вечером пошли попрощаться с Краковом. Вавель со стороны Вислы.
Очередные шарики-подарки.
Поляк ряженый в монгол-татарина
Дракон пыхнул огнем. Правда, запечатлеть это не удалось.
Экскурсоводу, который проводил у нас экскурсию привезли небольшой презент из СПб, но забыли отдать. Решили оставить его в каком-либо примечательном месте, чтобы было легко найти. Но то ли слишком хорошо спрятали, либо, наоборот плохо и его кто-то нашел раньше( хотя ползали в полной темноте при полном отсутствии народа). Лена его не нашла. Может кто найдет, попробуйте. Координаты следующие. Если идти от дракона всторону Казимежа вдоль стены, то у последней башни( Левый угол Сандомирской башни если смотреть с улицы Бернардинска) нужно подняться к стене(пройти метра3-4 от края) и за кустиком (кустик дохлый- 3-4 палочки ) на высоте примерно 2х метров, немного присыпанный травой он и лежит. Искать нужно со стороны стены, смотрящей на Вислу. Фото не айс, но хоть что-то.
Прошли по вечернему городу.
Знаменитый отель "Под Розой". Дом украшает прекрасный ренессансный портал, с массивными колонами. Латинская надпись над входом гласит: "Пусть дом этот стоит пока муравей не выпьет моря, а черепаха не обойдёт весь мир". В 1805 году гостем отеля был российский царь Александр I. С той поры гостиница стала называться "Hotel de Russie" (Русский отель). Под этим названием гостиница просуществовала до 1864 года, когда русские войска жестоко подавили январское восстание, и название "русский" стало оскорбительным. Тогда отелю было дано название "Под Розой".
В Мариацкий костел в принципе можно не покупать билет. Но тогда и увидишь только маленькую его часть. Касса находится справа от собора. Билет не дорогой и стоит его купить, чтобы полностью оценить великолепное убранство собора.
Все, возвращаемся домой. Полные эмоций и восхищения этим городом. Спасибо тебе Краков. Ты навсегда останешься в нашем сердце.
Итого Расходы: Парковка в Величке 20зл Экскурсия по шахте 247зл Фото в шахте 10зл
Vlad_Kenig, Ваши отчеты изучены мной вдоль и поперек. Являются отличным ресурсом в создании маршрутов. Летом поеду из Италии по вашим точкам в Словении. На ноябрьские праздники, мы охватили Гданьск и Мальборк. В этот раз в плане Сопот и Торунь. Торунь вами открыта дважды, по ней вопросов нет. А вот что делать в Сопоте, кроме маяка, пирса и променада? Так же этот вопрос относится и к автору-создателю данного замечательного отчета.
BUTTON, В Сопоте мы погуляли только когда уже стемнело. Впечатление - чисто курортный городок. Летом тут, наверно, замечательно. А так, да - променад от вокзала до пирса, маяк, отель, длиннющий пирс, стая лебедей. Ну и симпатичные улочки с разнообразными домиками.
Сегодня нелегкий день. Едем в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Есть места, которые как бы ни тяжело это было, но обязательны к посещению. У того, кто не знает своего прошлого, нет будущего. Кто это сказал из ”великих” до сих пор не ясно, но это и не важно. Кто-то говорил нам – ”ну зачем вы туда поедете, вы же на отдыхе….зачем тащить туда ребенка, маленькая еще….зачем вам негатив, его и так в повседневной жизни хватает”. Не знаю. Для меня этот вопрос даже не стоял.
Билеты забронировал и оплатил заранее на сайте музея. Русская экскурсия зимой всего одна. В 11-45. В принципе, сам музей бесплатный и можно походить самостоятельно. Между Аушвицем и Биркенау курсирует бесплатный автобус. Но я не очень представляю себе этого. Даже подготовившись информационно, будет это как-то неполноценно. Но это ИМХО. Находится Освенцим недалеко от Кракова. Что-то около 50км. Поэтому с утра есть немного времени. И мы решили заехать на курган Костюшко. Ибо жили практически под ним, а с него, как говорят, открываются неплохие виды на Краков.
После смерти Костюшко в 1817 году общественность требовала, чтобы национальному герою был установлен памятник. Местные власти приняли решение построить курган, местом для которого был выбран холм Брониславы в западной части Кракова. Строительство кургана длилось три года, с 1820 по 1823. Его высота 333 метра над уровнем моря. Высота непосредственно самого кургана – 34,1 м. Был ветер, и подниматься по дорожкам, которые обвивают курган немного волнительно. Никаких перил или ограждений нет. Ребенок прижимается к внутренней стороне тропы.
Красная кирпичная стена, которой окружен курган, и военные фортификации на холме построены австрийцами в 1856 году в 1997 году курган Костюшко пострадал в результате сильного ливня и в течение длительного периода был закрыт
Часовня святой Брониславы.
С высоты открываются действительно неплохие виды.
“Ну кто так строит”(Ч)
Внизу находится музей, частично посвященный американской жизни Костюшко.
Вместе с Линкольном
Далее выезжаем на платную автостраду. Машин немного. Единственный участок, где деньги взяли при въезде, а не по итогам пройденного пути. Попетляв немного по небольшим городкам добрались до Освенцима. Большая платная стоянка. Чьих машин тут только нет. Немцы, белорусы, украинцы, венгры, албанцы, голландцы.
Народу много. Группы идут одна за другой. Нам очень повезло с экскурсоводом. Немолодая полька, великолепно говорящая по-русски. Говорит эмоционально. Где нужно усиливает эффект повышением или понижением голоса. Повторами, паузами. Было с чем сравнить, учитывая, что групп на территории очень много. Постоянно с ними пересекались. Молодые девочки, быстро тараторят. Абсолютно без эмоций. Может быть и информативно, но не для этого места. Рассказывать про лагерь как-то много не хочется. Информация вся доступна на просторах интернета. Но в голове совсем не укладывается то, что творили те, которые считали себя людьми. 1 500 000 млн человек уничтожено в этом месте. Людей сюда свозили со всей Европы для того чтобы убить. Греческие евреи сами покупали билеты в поезда, которые их сюда привозили. Билеты!!!
Вход в лагерь. "Труд делает свободным" - надпись над воротами
Бараки. Лагерь расположен на месте бывших казарм польской армии
Банки из под гранул газа Циклона-Б
Чемоданы, с которыми люди прибывали в лагерь. Подписаны...кто,откуда...Люди собирались здесь начинать новую жизнь... Как им обещали...
Личные вещи
Хорошую и качественную обувь отправляли в Германию
А вот так метили одежду заключенным разных категорий
Двор. Стена около, которой расстреливали
Столбы пыток. Окна барака, выходящие на расстрельную площадь забиты. Чтобы заключенные ничего не видели
Вот в том, дальнем доме, жил комендант лагеря со своей семьей
А здесь его повесили в 1946году
Восстановленные печи первого крематория
Переехали во второй лагерь. Биркенау
В таких вагонах везли людей по несколко суток. Без еды, без воды, без остальных удобств. Двери были запломбированы. Здесь, на пероне, первыми выгружали трупы из вагонов...
Между двумя частями лагеря шла дорога. Сразу после прибытия, после сортировки по ней уводили женщин, детей, стариков...Это дорога в один конец... В газовую камеру...
Барак в женской части лагеря. Сюда отправляли женщин, которые заболели и больше не могли работать. Здесь они ждали пока появится "окно" в работе газовых камер и крематориев...
Один ярус нар расчитан на четверых. На нем спали по 7-8 человек. На полу под нарами тоже спали. А там глиняный пол...и барак часто затапливало, т.к. почвы болотистые
В бараке была печь. Во всех бараках в лагере были печи... Но это совсем не означало, что их топили. Просто по немецким "ГОСТам" при строительстве жилых помещений полагалось ставить печи. Пунктуальные немцы их ставили. Вот только в этих "ГОСТах" ничего не было сказано, что печи нужно топить...
А потом наткнулся где-то на опус какого-то ….вот даже не знаю, как и назвать-то…. Что, все это происки иудеев с целью усилить Холокост евреев. Что никаких ужасов и близко в конц.лагерях не было. И чуть ли не лагеря отдыха и оздоровления здесь были. Поубивал бы мразей, которые пишут подобное.
Всем сомневающимся рекомендую прочитать книгу Залмана Градовского - "В сердцевине ада" : Записки, найденные в пепле возле печей Освенцима.
Человек работал в зондеркоманде Аушвица. Был одним из организаторов восстания в 1944году. Во время нахождения в лагере он писал дневники, помещал их в бутылки и закапывал в пепел сожженных людей. И он был такой не один. К сожалению, найдено было всего 8 частей.
А так же посмотреть фильмы :
Мальчик в полосатой пижаме Побег из Собибора(Старый. С Рутгером Хауэром)
Это для начала.
Экскурсия длится около 3,5 часов. У многих на глазах периодически стояли слезы. В том числе и у мужчин.
Когда летом ездили на Соловки, побывали в урочище Сондормох. Там были расстреляны и захоронены тысячи узников лагерей. После того посещения несколько дней приходил в себя. Здесь место тяжелее. Но как ни странно воспринялось легче. Либо огромное количество народа немного распыляет восприятие, либо(что скорее всего) мозг просто отключился и отказался воспринять масштабы того, что здесь творилось.
Далее двигались во Вроцлав. Опять по платной дороге. Здесь уже оплата была на выезде за пройденный километраж. Впервые в Польше попали в пробку - авария. 12 км ехали около часа. Во Вроцлаве была забронирована гостиница рядышком с собором Иоана Предтечи.
Итого: Пробег за день - 295км Расходы: Курган Костюшко - 30зл билеты Освенцим - 135зл билеты, 13зл- парковка 2 участка платной дороги - 22,2зл Бензин - 117,29зл (4,66 за литр)
Последний раз редактировалось qzen72 15 апр 2018, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
06 января. День десятый. Город-картинка, город-сказка.
Первый и единственный раз за поездку у нас был отель с завтраком. Народу в отеле было совсем не много, поэтому за завтраком были в гордом одиночестве. В отеле широченные коридоры. На каждом этаже кофе-чай (в принципе в номере есть чайник и тоже пакетики с кофе и чаем). Высоченные потолки. Комната тоже большая. Дверь на выходе из отеля.
С утра у нас экскурсия по городу. Чтобы ребенку было интереснее взяли с детской тематикой. “На поиски гномов” называется. Экскурсовод Алеся выдала карту с местом расположения гномов, и ребенок был увлечен всю экскурсию. Про гномов нужно рассказать отдельно. Кто они такие? Откуда взялись? В 80х годах в Польше появилась подпольная антикоммунистическая группа - Оранжевая альтернатива. Как альтернатива красному цвету, цвету флагов и полотнищ, которые украшали польские города.
Цель акций Оранжевой альтернативы была выставить напоказ абсурдность привязанности коммунистических властей к помпезным празднованиям той или иной даты, показать пустоту их лозунгов и никчемность административных правил. Первой известной акцией Оранжевой альтернативы было рисование гномов на стенах главных польских городов. На том месте где администрация закрашивала антикоммунистические лозунги и призвания. 1 июня 1988 года было проведено одно из величайших событий Оранжевой Альтернативы «Гномья революция». 20 тысяч людей, переодеты в гномов, прошли по городу. Милиция была бессильна. А что она могла сделать? Люди не делали ничего противозаконного. В 2001 году в центре Вроцлава был установлен памятник Оранжевой альтернативе. Он представляет собой бронзового гнома высотой 40 см, стоящего на постаменте в форме большого пальца. Его автором был молодой вроцлавский скульптор Олаф Бжески. Впоследствии памятник получил прозвище «папа-гном»
Но это я немного забежал вперед. Экскурсия началась от нашего отеля. Напротив, через Одру Национальный музей.
Синее небо. Белые лебеди. Красотища.
Тот день был самым теплым за всю поездку. Около +10. На солнышке еще больше
Вроцлавский собор. Собор Иоана Крестителя. К нему мы подошли с тыльной стороны.
Построен в ХIII веке. Высота шпилей – под 100 метров. Во время войны разрушен был на 70%, собственно как и весь город.
Вот такая вот интересная голова на соборе. Тоже есть забавная легенда по этому поводу. Найдите ее, если любопытно
А вот и первый гномик. Около книжного магазина
Церковь святого Егидия и клецковые ворота.
Когда-то во Вроцлаве жила супружеская пара – Агнешка и Конрад. Агнешка очень любила мужа и баловала его вкуснейшими клецками. Однажды она заболела и умерла. Как-то раз Конраду приснилась Агнешка, которая пообещала приносить ему ежедневно тарелку клецок, но с одним условием: последняя клецка должна была оставаться в тарелке Проснувшись, Конрад обнаружил тарелку любимого лакомства, съел все, кроме последней клецки. Не удержавшись от искушения, Конрад решил доесть и ее, но она от него сбежала и оказалась на воротах около костела святого Егидия. Когда Конрад залез на них, то увидел, что клецка окаменела. С тех пор уже никто не приносил ему тарелку клецок, а каменный кусочек теста до сих пор находится на воротах.
Резиденция архиепископа
Костел Святого Креста и святого Варфоломея. Странность этого сооружения состоит в том, что одно здание делят два костела. На первом этаже размещается храм святого Варфоломея, а на втором – церковь Святого Креста
Тумский мост. Вроцлав недаром называют городом мостов и каналов. Ведь он стоит на 12-ти островах, на реке Одер. Мост построен в XIX веке. Его облюбовали влюбленные со своими замочками
Костел девы Марии и августинский монастырь.
Монахи были весьма предприимчивыми: обосновавшись на острове в 1149 году, сразу же стали взимать плату за проезд по мостам. Тумским островом владели епископы, соседним Песочным - августинцы, а между ними, слегка потеснив епископов, пытались обосноваться князья из династии Пястов. Когда в 1810году во Вроцлав прибыл Наполеон, жители города стали жаловаться ему на монахов, и он положил конец этим поборам. Еще одна монетка в копилку любви поляков к Наполеону.
Песочный мост
А под мостом кто спрятался?
Тумский остров. Откуда мы пришли
Продуктовый рынок
Далее двинулись по Университетской улице. Мимо гнома-преподавателя.
На улице в брусчатку вмурованы таблички с памятными для Вроцлава датами. 2016 год. Вроцлав европейская культурная столица
1997год. Большое наводнение
1945год. Переименование Бреслау во Вроцлав
1807год. Год посещения Вроцлава Наполеоном
1241год. Нашествие татар.
1000год. Год основания города
Проходим по улице
Заходим в симпатичный дворик. Если приглядеться, то на подоконнике можно увидеть кастрюльки-сковородки жильцов.
А вот и сам университет. Построен на месте бывшей крепостной стены. Поэтому довольно узок.
Памятник нерадивому студенту, который все-таки взялся за ум и закончил университет. Шпагу у него периодически крадут(вот и в сейчас ее не было). А лица, говорят , очень похожи на физиономии профессоров, которые учили этого студента.
Да, студент сверху.
Вот такая шикарная дверь.
Старая городская тюрьма. Сейчас здесь кафе, паб и институт археологии.
Гном-узник. Посажен за то, что украл пироги у приятеля.
Знаменитое мороженое Вроцлава.
Вот такой вот симпатяга на мотороллере
Базилика Святой Елизаветы Венгерской – готическая церковь с башней высотой 91,5 метра. Первоначально башня была 130метров, но в 1529 году при сильном ветре она сломалась. При этом ни один человек не погиб.
В 1960 году был сильный пожар. Вот эти гномы помогали его тушить
И этот тоже
“Ясь” и “Малгося”. Эти два служат воротами в церковь Святой Елизаветы. Домики названы в честь героев одной из польских сказок. Такой польский вариант Гензеля и Гретты, Аленушки и Иванушки.
Гуляя по городу не возможно не восхищаться домиками-пряниками. Хочется фотографировать, фотографировать, фотографировать….
Ну вот и выходим на ратушную площадь.
Доминанта площади – ратуша. Строилась с XIII по XVI века. Смешение разных стилей ее абсолютно не портят, а создают неповторимый шарм.
На площади сбор собак. В разных костюмчиках. Вот этот собрал около себя толпу детишек.
Повсюду встречаются гномы. Ребенок хочет обязательно сфотографироваться с каждым.
Вот такая вот улица
И опять - домики, домики, домики….
Тяни-толкаи
Третьим будешь?
Настоящий IT специалист
Дойдя до папы-гнома распрощались с нашим экскурсоводом. А сами пройдя по нешироким улочкам вышли к Собору Св. Марии Магдалины XIII. Почему-то фото снаружи нет. Внутри, с моей точки зрения, ничего особенного. Классический католический собор.
А вот на мостик, который соединяет две башни подняться стоит. Мостик носит название «мост Ведьм» или Мостик кающихся грешниц. По легенде, ночью на мостике собираются души девушек и женщин, которые отказались от семейной жизни и вели распутную жизнь. Матери водили туда своих непокорных дочерей, дабы их вразумил вид страдающих теней, которые ночь напролет на высоте подметали узкий мостик
Обратно по дороге к Рыночной площади мы находим место под названием Старые Ятки.
На протяжении семи веков здесь располагались мясные ряды.
Табличка за решеткой с элементарным математическим действием означала – ”Вас здесь не обманут” (1+1 всегда равно 2).
Соляная площадь.Раьше здесь жили самые богатые люди Вроцлава. Сейчас здесь торгуют цветами.
А слева здание одного архитектора- умника, который предложил снести все старые здания и застроить центр модерном современным
Настало время обеда. По отзывам нашли вот это заведение. Kurna Chata
Находится оно около Поморского моста. Интересный интерьер, великолепная кухня. Помещение небольшое. Народу много. Нам повезло, уходила молодая пара и освободился столик. А вот после нас заходило еще тьма народу, но мест не было. В основном местные. Как молодая пара с маленькими детьми, стайка молодежи - студентов, люди пенсионного возраста. Так что место популярное. Цены очень разумные. Очень рекомендую.
После обеда нужно передохнуть и мы опять через Тумский остров отправляемся в свой отель. Уже темнеет, и город превращается из празднично-нарядного в сказочно-таинственный.
Профессия фонарщик практически исчезла. Вроцлаву повезло. В этом городе можно стать фонарщиком и каждый вечер зажигать фонари на улицах города. Вот он – человек, чья профессия практически вымерла.
Каждый день, 365 раз в году, в сумерках джентльмен в плаще и в цилиндре ежедневно зажигают огонь на улицах Вроцлава. Ходит очень быстро, и угнаться за ним нелегко.
В городе прямо в центре ютятся как хрущевки, так и здания более поздних годов. Издержки послевоенной застройки. Вот это фото одной улицы.
Коридор и номер в отеле WenderEDU Business Center.
Попив кофейку и полежав часик, возвращаемся в город. Уже стемнело.
Перешли Одру. С Цеглярского бастиона открываются неплохие виды на Тумский остров. Этот бастион – остатки того, что осталось от крепостных стен.
Далее небольшими улочками идем в центр города. Вроде, как и недалеко находимся, а такое впечатление, что идешь по району Санкт-Петербурга, застроенному домами эпохи Хрущева. Этакое польское Троицкое поле. Только украшено красиво.
И снова Ратушная площадь.
Вроцлав оставил незабываемые впечатления. Всегда, после посещения различных городов думаю, смог бы я здесь жить или нет. Практически всегда ответ один. Нет. Ближе, чем Санкт-Петербург города нет. Пока таких городов, которые полностью вошли в душу, и которые стали именно ”моими” было 2. Это Киев и Барселона. Объяснить почему я не смогу. Вот так вот чувствую. Вроцлав стал третьим таким городом. Величественный Краков, старинный, уютный Торунь, немного шальная Варшава, суровый Гданьск. Все вы по своему хороши и незабываемы. Но Вроцлав как-то по особому лег на сердце. Хотя мы были здесь непростительно мало.
Итого: Расходы Гостиница 2 ночи -500злотых Экскурсия по городу - 38 евро Обзорная площадка собора Марии Магдалены - 2*5+3= 13 злотых
Сегодня переезд в Торунь. По пути запланировал Гнезно – первую столицу Польши и Лихень Стары. Но сначала мне захотелось посетить еще одно место во Вроцлаве с необычным памятником. Вчера не успели туда дойти, т.к. находится он немного в стороне от центра. Называется «Переход 1977-2005». Находится на перекрестке улиц Маршала Пилсудского и Швидницка. Семеро бронзовых людей уходят под землю, а на другой стороне появляются вновь.
Больше известна эта композиция как «Памятник жертвам военного положения». В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года в Польше было введено военное положение. Тогда силы безопасности задержали 5000 человек. За два года много обычных граждан было арестовано, убито или пропало без вести. Простые люди молчали, боясь репрессий (всего было арестовано больше 40 тысяч человек), а те, кто больше не мог терпеть, уходили в подполье. Молча, друг за дружкой, люди уходят под землю, чтобы в будущем вновь выйти на свет. Время страха, молчания и жизни «в подполье» закончилось.
Первоначально скульптура была установлена в самом центре Варшавы в 1977 году. Но в первую же ночь военного положения памятник был демонтирован.
Ровно 24 года спустя, день в день, его открыли на новом месте - в самом центре Вроцлава. На том месте , где проходили самые активные демонстрации. Вернее, это уже другой памятник - созданный заново. Памятник мрачноват, а несильный моросящий дождь только усиливает это чувство. Автору Ежи Калине удалось великолепно показать молчаливо несогласие людей. Несогласие людей не собирающихся мириться с действительностью.
Интересно, что первый вариант памятника был безличен. Во Вроцлаве же каждый человек имеет реального прототипа.
Прощаемся с чудесным Вроцлавом, заправляемся (кстати, во Вроцлаве бензин оказался самый дешевый за всю поездку –4,45 злотых, везде минимум на 20 грошей дороже)и держим путь в деревню Лихень Стары. Когда рисовал маршрут, то в нем была Познань, но потом мне посоветовали здесь на форуме Лихень Стары. Сам бы это место вряд ли бы нашел на просторах интернета. Немного подумав, маршрут поменял. Познань – это конечно интересно, но это один ИЗ городов. А Лихень уникален
Что же такого уникального в деревушке с населением всего около 1000 человек? А находится здесь самый большой собор в Польше и один из самых больших в мире - Базилика Пресвятой Богородицы Лихеньской. Построена в 1994—2004.
Везде пишут, что строительств финансировалось пожертвованиями паломников. Может это, конечно и так, но почему-то закрадываются сомнения по этому поводу. А учитывая, кто в это время был на папском престоле, кто благословлял данный проект, то думается, что здесь не только деньги паломников поучаствовали.
Сейчас это одно из главных мест паломничества в Польше. Тем удивительнее было то, что на пути сюда мы ехали по одному из двух-трех плохих участков дорог. Нужно уточнить, что плохими их можно назвать именно применительно к Польше.
Без навигатора тоже бы не нашли эту деревеньку. Поставив машину на стоянку, вошли через боковой вход.
Базилика сразу же впечатляет своими размерами, а учитывая, что она еще стоит на небольшом возвышении ее мощь еще более усиливается.
Центральной композиции храма является икона Девы Марии, которая известна как Скорбящая Богородица - королева Польши.
Эта икона имеет свою легенду. Она была привезена одним из польских легионеров из под Лейпцига, где он принимал участие в сражении. После сражения ему явилась сама Дева Мария и указала на место нахождения иконы, чтобы солдат взял ее и отвез на свою родину.
Что бы попасть в церковь необходимо подняться на второй этаж.
Длина нефа 120 метров, ширина 77 метров. Практически целое футбольное поле может поместиться внутри. Центральный купол-98 метров, башня-141,5 метр.
Здесь особый 151-голосной орган, состоящий из пяти размещенных в базилике блоков.
7000 сидячих мест
Пройдя по небольшому парку, выходим к еще одной достопримечательности данного места.
Эта Голгофа.
Очень реалистично воссоздан путь Иисуса на гору. Немного портит впечатления обилие цветного стекла, немного кукольно-гротескные фигуры и мультипликационные картины крестного хода.
В остальном - довольно интересное место. Поднимаешься до вершины по узким, извилистым каменистым коридорам (обратно спускаешься другим путем, хотя встретились пара соотечественников, которые шли против течения).
С вершины открываются прекрасные виды как на новый собор, так и на старые костелы города
Костел Св. Дороты и Матери Божьей Ченстоховской стал местом пребывания иконы Лихеньской Матери Божьей до 2007года
Вид на Голгофу
В парке много разных скульптур, посвященных трагическим и не только для Польши датам
Сюда обязательно стоит приехать, даже если не являешься верующим человеком. Чисто с туристическими целями. И соборы, и парк очень величественны. Летом в хорошую погоду здесь можно провести целый день.
Возвращаемся обратно. Около магазина с открытками и книгами находится огромная столовая. На подобии млечных баров. 2-3 супа, несколько видов мясных блюд и гарниров. Здесь мы пообедали.
Следующая точка в навигаторе – Гнезно. Первая столица Польши. Жена предлагает вернуться в город Конин и далее по хорошей, широкой трассе с ветерком доехать до Гнезно. Но это не наш метод. Что мы хороших дорог не видели, что ли. Поэтому далее двигаемся узенькими региональными дорогами. Навигатор постоянно заставляет повернуть то резко направо, то налево на маленьких перекрестках. Проезжаем небольшие деревушки и городки. Народу абсолютно никого. Это удивляет. Ведь сегодня же воскресенье. Но, ни детей играющих на улице, ни взрослых нигде не видно. Этот момент удивлял во время всей поездки. Только в более-менее крупных городках появлялись живые люди. Машин на дорогах тоже нет. Можно ехать полчаса и не встретить ни одной.
Время перевалило за 15-00 и начинает постепенно темнеть. До Гнезно добираемся уже затемно.
Существует такая легенда. Шли три брата Лех, Чех, и Рус. Вышли они однажды на красивую равнину, откуда открывался прекрасный вид. И увидел Лех на высоком дубе, возвышавшемся над зелеными хомами и голубыми озерами белого орла в гнезде. Истолковав это зрелище как знак посланный свыше повелел Лех построить в этом месте город и назвал его Гнезно. И остался со своей дружиной править здесь. А братья, Чех и Рус, отправились дальше. И считается теперь это место родиной польской нации, а белый орел находится на гербе государства Историки подтверждают, что первое поселение на этом холме возникло на рубеже VIII-IX вв., а в 990 г. Гнезно впервые было упомянуто в хрониках С 1000 года Гнезно — кафедральный город архиепископства, место коронации (до XIV века) польских королей. Собор Успения Пресвятой Девы Марии. Здание постоянно перестраивалось и реконструировалось.
Центральная улица- Болеслава Храброго
В 1000 году в Гнезно состоялась встреча Болеслава Храброго и императора Оттона III, на которой был решен вопрос самостоятельности нового государства и впоследствии принятия Болеславом королевского титула.
Рыночная площадь
Посреди площади стоит щит с обратным отсчетом времени до чемпионата мира по футболу в России. Интересно какая тут связь?
Францисканский костел
Костел Богоматери - Королевы польской
Напротив почтовое отделение
Фарный костел Св. Троицы
Прогулка закончилась. Впереди Торунь
Похолодало. Проезжая какой-то городок явно запахло характерным дымом. Отопление здесь угольное. Торунь нас встречал тем же ядреным специфическим запахом угольного дыма. Еще немного и вот место нашего жилья. Ближайшие две ночи мы проведем в старом форте...
Итого: Пробег за день 380км
Расходы Бензин - 91,18злотых(20,5л по 4,45зл) Хостел Форт IV в Торуни - 240 злотых за две ночи
продолжил "путешествие" с вами. Надеюсь, Вроцлавские гномики ребенку понравились? Интересен Старый Лихень. Все никак не доберусь до него, "проскакиваю"... А рекламный щит к ЧМ стоит, как напоминание болельщикам. Да и некоторые матчи будут проходить в Кал-де, куда собираются приехать и много поляков.
Vlad_Kenig, Да, гномики ребенку очень понравились. Сначала с картой на перевес скакала в поисках новых, правда карта быстро надоела, так как ребенок после пару поворотов терял ориентацию в пространстве . Зато потом на Ратушной площади и в окрестностях карта была уже не нужна. Нужно было обязательно сфокаться с каждым, погладить его, и бежать к следующему.
А стенд удивил тем, что ни в одном из крупных городов нам такие не попались. А здесь был )
08 января. День двенадцатый .Настоящее Средневековье. Место нашего жительства в Торуни – IV Форт.
Форт IV крепости Торунь построен 1879-1883 гг. В то время началось строительство крепостей в Восточной Пруссии – в Кенигсберге, Торуне и Гданьске. Все они создавались по единому проекту – два кольца укреплений и несколько фортов. Типичный прусский форт – это огромный комплекс из 2-3 подземных этажей, укрепленной надземной части, оборонительных стен и рва. Во время первой мировой войны форты Торуня не использовались, поэтому практически не пострадали
Как говорит жена- этот хостел худший за всю поездку. Категорически с ней не согласен. После вроцлавского мороженого у нее заболело горло. Это и наложило свой отпечаток на впечатления. А сегодня к вечеру еще и поднялась температура. Да, форт – это не квартира, не гостиница. Находится далеко не в центре. Но это было самое колоритное, самое аутентичное место, где мы останавливались на ночь. Да, есть свои нюансы. Это все-таки место больше предназначенное для летнего жилья. Когда мы приехали, батареи были холодными. Народу – никого. Нет, не так – НИКОГО. На входе дедушка. По-английски и по-русски не понимает. Комнаты с удобствами рядом с входом в форт и это удобно. Обнаружив ледяные батареи и сломанную защелку на двери, Танюшка пошла ругаться. Требовать замену номера. Но как я потом понял менять-то там не на что. Все 3 номера были рядом. Их них только 1 трехместный. Дедушка принес электрообогреватель, проигнорировал замок и удалился. Судя по всему, это был какой-то сторож, потому что потом на ресепшене были молодые девчонки. Комнатка прогрелась, и мы с дочей пошли на поиски кухни, где можно поесть. Она нашлась за несколькими поворотами и одним этажом ниже. Свет нужно было включать самостоятельно по ходу движения. Широкие, высокие, длинные коридоры.
Темно и пусто. В паре месть выключателя не нашли, а без света дюже неуютно было. В общем, нашли кухоньку (ровно 100метров до нее, посчитал на следующий день). Кухня стандартная – посуда,чайник, микроволновка. Есть газовая плита, но как включить не понял.
Дальнейшее изучение форта оставили на следующий день. С утра было немного повеселее. Правда, в коридорах такая же тьма. Пошли до кухни, заглядывая во все открытые двери. Настоящий военный форт. Летом тут проводят детские военные игры, типа нашей ”Зарницы”.
Кроме 3х номеров с удобствами, есть комнаты с общими туалетами и душем. Не знаю как летом, а зимой там мыться можно только под страхом смерти. Очень холодно. Да и до туалетов как-то далеко и неуютно ходить. Это женскиий вариант
а это мужской (Что это за крюки, и для чего блоки не понятно. В номере точно такие же были.)
Вход на территорию форта платный. Постояльцы могут везде ходить бесплатно. Нужно было с утра потратить часик и побродить по внутренней территории. Форт огромный и интересный. Но мы поехали в город. А когда я вечером проблукав по внутренним помещениям минут 10-15 в поисках выхода наружу, наконец-то попал во двор, было уже совсем темно. Не видно вообще ничего.
Зато нас ждал Торунь.
Единственный из крупных городов, где мы были, практически не пострадавший во время войны. Старина здесь настоящая, не восстановленная. На восприятие города наложил отпечаток туман. Он, то сгущался, то казалось, что вот-вот и он рассеется. Но стоило повернуть за угол и опять попадаешь в молочную пелену. Однажды в сказке...
Оставив машину на паркинге, вошли в старый город. Башня Кошачья голова
Идем дальше. Погружаемся в сказку
Прям Бейкер-стрит
Сказочные герои
Руины тевтонского замка.
Именно крестоносцам Торунь обязан своим существованием. В XIII веке князь Конрад предложил им поселиться на пограничных землях для охраны польских земель от набегов соседей – пруссов. Несколько деревень на берегу Вислы быстро превратились в средневековый город, над которым возвышался грозный замок. Но в середине XV поляки решили избавиться от легионеров и взяли замок штурмом, а затем и разрушили его. Замок, точнее, то что от него осталось сейчас законсервирован. Погуляв по двору, спустились в подземелье.
Я немного задержался у экспонатов,
а девчонки пошли в следующую комнату. Вдруг там как что-то заорет-завоет… мои две красавицы с визгом и топаньем пронеслись мимо меня и вылетели на лестницу, ведущую наружу. Оказалось что в том помещении стилизованная камера пыток и тюрьма. А звук при входе нового посетителя придает достоверность экспозиции.
В крепости никого нет. Чтобы оплатить вход пришлось побегать в поисках... билетов...
Выходим из крепости
Интересно, этот проход для кого был?
Небольшой морозец прихватил
Костел св. Катаржины.
Костел св. Якуба
Рыночная площадь нового города
Когда-то здесь ходили трамваи.
Ой, яйцо чуть не упало
Пройдя через Мостовые ворота
выходим на берег Вислы. Здесь туман сильнее всего.
О , опять гномы
Через Морские ворота возвращаемся обратно в город и идем вдоль крепостной стены.
Одной из башен этой стены является Кривая башня. Ее высота невелика – всего около 15 метров. А вот наклон от вертикали составляет 1 м 40 см.
Ребенок проверяет местное поверие: если кому-то удастся сохранить равновесие, прислонившись пятками и затылком к стене, то этот человек безгрешен. Уверяет, что получилось.
Дом, где родился Николай Коперник. К сожалению, по понедельника закрыт и вовнутрь мы не попали
Огромное здание костёла Св. Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста – одно из самых старых и внушительных религиозных строений Торуни. Костёл был заложен в 1260 году, а свою нынешнюю форму получил в XV-м веке.
Двор Артуса. Внутри очень красивая мозаика на потолке.
Костел Пресвятой Девы Марии был построен для ордена Францисканцев в 1239 году
Ратушная площадь
Вот этот вот милый ослик, на самом деле – орудие пыток. Провинившегося сажали на спину ослику, на которой был довольно высокий гребень, к ногам привязывали утяжелители. Дочка сначала спрашивала, почему сидеть на ослике – это пытка. Посадил. Поняла без слов.
А теперь, вперед, на обзорную площадку ратуши. Туман рассеялся, солнышко выглянуло.
Со всех сторон площадь обступают площадь дома и соборы, сошедшие со страниц сказочных книг.
Рядом с ратушей горожане установили памятник знаменитом земляку, и на этом монументе есть латинская надпись: «Николай Коперник, житель Торуня, сдвинул Землю, остановил Солнце и Небо».
Есть еще один памятник. Фонтан Плотогон. Мальчуган играет на скрипке, а у его ног сидят и не отрывно смотрят на него жабы. Ничего не напоминает?? Только вместо крыс – жабы, которые заселилии город после наводнения и их надо было изгнать.
Интересно, что в 1934 году мальчишка со скрипкой гостил в Брюсселе, а его место занял знаменитый Писающий мальчик.
А вот этого песика зовут Филюс. Он охраняет зонтик своего хозяина Филютека. Оба герои комиксов Збигнева Ленгрена. "Купи себе собаку. Это - единственный способ купить любовь за деньги"
Пообедать зашли в кафе Манекин. Очень популярная сеть кафешек. Находится на углу ратушной площади. Пришлось подождать, пока освободится столик. Журек и грибной суп в хлебе подкрепили наши силы.
Планетарий
Тюрьма
Университет им.Николая Коперника
Возвращаемся в нашу крепость. Над фортом вьется дымок и сильно пахнет сгоревшим углем. Ура!!! Затопили. Оказалось, что появились еще постояльцы и нас решили побаловать.
Пошли прогуляться по крепости
Около ворот такой вот раритет.
Пора есть и спать. Жена чувствует себя не важно. А завтра у нас тур по средневековым замкам. Нужно набираться сил. Торунь произвел великолепное впечатление. Он прямо дышит средневековьем. Многочисленные скульптуры, кажется, вот-вот оживут, вдоль крепостных стен пойдут стражники, а на главной площади появится старый рынок. Конечно же, одного дня здесь очень мало, но что же поделаешь. Город однозначно попал в список мест, куда необходимо обязательно вернуться
Туманный Торунь прекрасен! Но как вы нашли жилье в крепости..?! Будете в Торуни следующий раз, не забудьте посетить интерактивный музей Торуньского пряника. Уверен, что ребенку понравится.
Сегодня в первой половине дня большие планы. Хотим посетить средневековый город Грудзенз, затем уникальный замок в Квидзыне(в чем уникальность чуть позже), ну и жемчужину из жемчужин всех рыцарских замков – Мальброк. Пробег сегодня совсем не большой. Расстояние между объектами всего по 60км примерно. Проблема одна – все замки в зимний период работают до 15 часов. Максимум до 16-00. Поэтому встали рано, быстро позавтракали(100 метров до кухни и 100 метров обратно по холодным коридорам) и в путь.
Дороги привычно пустые, населенные пункты малолюдны. Навигатор захватывает небольшой кусочек платной дороги Торунь-Гданьск. Паркуемся на берегу Вислы, чуть в стороне от стен города. Под самыми стенами парковка платная, а нам пройти 100метров абсолютно не лениво.
С утра немного морозно
Стены на самом деле крепостными стенами не являются. Это внешние стены амбаров, где хранилось зерно. Грудзенз в средние века оживленным городом, его удачное расположение на пересечении торговых путей позволило ему стать центром торговли и такой перевалочной базой. И вот внешние стены амбаров и выполняли функцию крепостной стены.
Вход в город. Все по настоящему, как у солидной крепости.
Входим в город
Изнутри стены бывших амбаров выглядят не столь привлекательно и живописно как снаружи
Скульптурная композиция ”Улан и панна”. Именно в Грудзензе был расквартирован полк улан
Померания
Опять амбары
Одна из башен
Рыночная площадь
Собор святого Николая
Резная и очень воздушная кафедра
Памятник польским солдатам
Улицы города
А это кто такой в рождественской шапочке? Узнали?
Крепостной ров, который нынче на ров уже не похож
Реставраторы массово в этот городок еще не добрались. Но это не мешает оставаться ему милым и уютным. Свой шарм здесь присутствует, как собственно и во всех польских городках, где мы были. Ну а уникальные амбары просто великолепны. К сожалению, не съездили на другую сторону Вислы и не полюбовались ими издали. Прямо напротив видна (и на карте тоже она есть) обзорная площадка. Виды оттуда должны открываться восхитительные. Но бил копытам и призывал всех в дорогу. Ибо главная цель на сегодня – Мальборк, а световой день короток.
Еще немного в пути и мы в Квидзыне. Сам городок проскочили насквозь. Наша цель рыцарский замок. Он грациозно возвышается над Вислой.
А вот это вот сооружение как вы думаете, что такое?
Вот жена не готовилась к поездке и поэтому не угадала. А это санитарная башня. По простецки – туалет. Так вот данный туалет является самым большим в Европе и подозреваю, что в мире тоже. Санитарную башню обычно возводили над рекой. Нечистоты падали вниз и уносились текущей водой. Заодно сие сооружение служило последним оплотом защитников замка.
При этом интересно, что в этом замке рыцари никогда не квартировали. Практически сразу же после захвата славянского поселения Квидын в 1233г тевтонцы отдали его церкви (1243год) и он стал папской резиденцией. Те стали его капитально перестраивать и расширять. Строительство капитула затянулось почти на целый век, поскольку. Тогда же нему был пристроен Кафедральный собор. В следующие века замок периодически переходил из рук в руки. То прусаки им владели, то литовцы во главе с королем польским Владиславом II Ягайло, возвращаясь из неудачного похода на замок Мальборк взяли его. В 1709 году в замке по приглашению прусского короля Фридриха I останавливался русский царь Петр I. В 1936 году замок был отдан под резиденцию нацистской молодежной организации «Гитлерюгенд», которая располагалась в нем вплоть до 1945 года.
Жена расклеилась и решила сохранить силы на Мальборк, оставшись в машине с книжкой и горячим чаем. А мы с дочкой пошли исследовать замок. Сначала спустились к реке и походили вокруг санитарной башни,
Выглядит, ну очень внушительно
Это сейчас бегают по асфальту, а раньше поднимались по вот таким вот лестницам
а потом пошли непосредственно в сам замок.
Мы были в нем единственными. Кассир продала нам билет, охранник его проверил, а затем сотрудницы музея передавали нас друг другу как эстафетную палочку. Они открывали двери ключом в следующий зал, включали свет, показывали, куда нам надо идти дальше и что посмотреть. Разрешили ребенку залезть в старинные сани, чтобы сфотографироваться. Мы были приятно удивлены таким вниманием. Понятно, что не сезон, что кроме нас никого больше нет, но все-таки…
В подвале замка выставка изделий из стекла.
На втором этаже экспозиция, посвященная местной флоре и фауне.
А вот это из серии ”Россия родина слонов ”. Объяснения что подобные экспонаты делают именно в этих залах непонятно.
А вот эта длиннющая галерея ведет именно на тот самый выносной толчок. Далековато выходит от основных покоев.
И падать тоже высоко
А Кафедральный собор оказался закрыт. Как, подозреваю, и много других залов в самом замке.
Осмотр закончен. Все залы опять закрыты на замок. Охранник ушел в свою будочку. Несезон-с.
А нас ждет долгожданный Мальборк. Все время поглядываю на часы. Вроде все по плану. Все должны успеть. Успели с большим запасом. Толи что то в Мальборке не работало в несезон, толи мы просто лоханулись(но мы четко следовали указаниям аудиогида), но времени после его посещения осталось еще очень много и в принципе можно было после Квидзыня пересечь Вислу и заехать в город Гнев. Но все это выяснилось позже, а пока цель – Мальборк.
В стоимость билетов входит аудиогид на русском языке. Очень полезная штука
Мариенбург. Город девы Марии
Вот так выглядел замок в 1945году
Вход в нижний замок.
Хозяйственные помещения
Отель в здании бывшего госпиталя
Скоро и эти здания будут реконструированы
Деревянные ворота, ведущие в средний замок.
Замок похож на русскую матрешку. Один замок находится внутри другого. И с каждым разом ворота все более неприступные, а стены становятся все выше и выше. Не мудрено, что замок ни разу не был взят
Во дворе среднего замка
Статуи Великих Магистров Тевтонского ордена
Ульрих фон Юнгинген, помните его? Вот он – без руки. Именно он проиграл Грюнвальдскую битву Польско-литовской армии в 1410году и был убит на поле сражения. Мы его видели в Кракове. Поверженный у ног победителей. Вспомнили? После поражения рыцарей при Грюнвальде резиденция великого магистра подверглась продолжительной осаде. Город Мариенбург был разрушен, но сам замок взять так и не удалось. Так, в принципе, Мальборкский замок спас на тот момент Тевтонский орден от полного уничтожения В результате тринадцатилетней войны между крестоносцами и Польшей замок 7 июня 1457 года был выкуплен Ягеллонами у взбунтовавшихся наёмников. Мальборкский замок стал одной из резиденций польских королей.
Ров окружающий высокий замок.
Спускаемся в него и обходим высокий замок по периметру
Посреди двора высокого замка огромный колодец
А сам двор окружен галереей на уровне второго этажа с великолепными резными окнами. Готика аз есмь
Мальборкский нетопырь. Лапкой показывает направление движения к санитарной башне. Вид у него такой, как будто полетит туда вперед нас.
Опять длиннющий коридор
И вот оно - заветное местечко
Сокровищница ордена.
Прямо под ней – кухня.
По одной из многочисленных замковых легенд два повара разобрали потолок на кухне и проникли в сокровищницу. Но жадность их погубила. Были пойманы и сварены в собственных котлах.
Покои Великого Магистра.
Кровать явно не по размеру. Хотя, где-то я читал, что раньше спали полусидя
Система отопления такого огромного строения уникальна до сих пор в подвале замка накалялись огромные камни, после чего тёплый воздух по системе каналов подавался в помещения.
Вход в часовню св. Анны. Здесь хоронили Великих магистров
Капитулярий или зал собраний. Кресло гроссмейстера ордена
фигура Христа, молящегося в Гефсиманском саду
Не забываем как называется город, где мы находимся
Вот и своего покровителя нашел
церковь Пресвятой Девы Марии.Там где кирпич - сохранившиеся стены, а не реставрация
Зал, где обедали рыцари
Во дворец Великих магистров мы не попали. Аудиогид не пригласил.
зато вывел к милому ресторанчику
Перекусив очередным журеком и бигосом, в котором мяса оказалось в два раза больше чем капусты, пошли на выход
На этот раз ошибки не совершили и речку пересекли С протвоположного берега реки Ногат
Замок Мальборка конечно же впечатляет. Несмотря на то, что он практически полностью восстановлен, ощущения новодела совершенно здесь не чувствуется. Переносишься в средние века. А учитывая, что в этот период народу очень мало, постоянно кажется, что вот-вот из-за поворота появится Великий магистр, заскрипят закрываясь ворота. Раздастся смех и разговоры рыцарей. И послышится звон мечей.
Вот такое вот Средневековье!
До Сопота, где у нас забронирована квартира совсем ничего. Быстро доезжаем. Созваниваемся с хозяином. Квартира в охраняемом таунхаусе. Есть подземный гараж, где мы и оставляем машину. Нам показывают хорошую двухкомнатную квартиру. Большой сан узел. Детская кровать чердак. На ее первом этаже куча игрушек. Ребенок очень доволен. И игрушками и высокой кроватью с собственным пологом. Оставляем дочку дома, а сами едем в Лидл за продуктами. Как обычно покупаем вкусную польскую колбасу, санкционный сыр, разнообразного пива. Очень вкусные здесь на побережье рыбные консервы. Вкусные и дешевые(упитанные, плотно уложенные в баночку шпроты, вроде грамм 150 стоят всего 2 злотых). Все, домой. Ужинать и спать. Завтра едем в местный аттракцион ”Дом вверх дном”
Итого Пробег за день: 218км Расходы: Билеты в Квидзыне - 1взр+1 дет - 10+5=15злотых Билеты Мальборк - 70,5 злотых Парковка Мальборк - 25 злотых ( Самая дорогая парковка за всю поездку. Можно было сэкономить. Нужно было оставить машину чуть подальше, в городе) Платные дороги -12,3злотых Кафе в замке - 83 злотых(3 супа+2 вторых, пиво,сок) Бензин - 177,9 злотых(4,77 за литр)
Scarlet-Cet, Лихень случайно попал )))). Когда составлял маршрут про него ничего не знал и изначально Познань была в планах. А потом в каком-то из отчетов попался совет посетить Лихень. Посмотрел. Решил, что это будет ну не то, чтобы интереснее, но внесет разнообразие в путешествие. Такие места единичны. А Познань осталась на следующий раз.
В Мальборке не поднялись на башню, залы с янтарем не вижу, с доспехами тоже. Но вообще то, молодцы. Мало кто так по Польше путешествует. Я раза три в Мальборке была и ещё бы не отказалась.
Scarlet-Cet, Да, я понял, что упустили много. Мы послушно ходили за аудиогидом. И опомнились только тогда, когда он нас вывел уже наружу к тетеньке, которая собирает передатчик и наушники. Мы дисциплинированно их сдали и.... оказались на улице. Обратно уже не пошли. А на башню и во дворец Великих магистров гид не приглашал. Залы с янтарем и доспехами подозреваю именно во дворце находятся?
10 января. День четырнадцатый. Переворот сознания.
Сегодня по плану в первой половине дня развлекаем ребенка.
В 50км от Гданьска есть поселок Шимброк. Центр кашубской культуры (кто такие кашубы чуть позже).
Молодая кашубка
Здесь есть и самая длинная доска в мире, и огромный рояль. Мини зоопарк с петухами и оленями. Веревочный парк. И, конечно, главная достопримечательность – двухэтажный перевернутый дом.
Его перевернул польский бизнесмен Даниель Чапевски. Рядом с парком большая лесопилка и фирма по строительству деревянных домов, которая принадлежит ему. Дом должен был быть построен быстро, но строительство растянулось на несколько месяцев. Дело в том, что рабочие строительной бригады не могли находиться внутри дома длительное время. Мы это ощутили на себе. Вроде внутри ничего особенного. Мебели прикрепленной к потолку практически нет. Второй этаж вообще пустой. Только картины на стенах, которые висят правильно, не перевернуто.
Вот только ни все стены находятся под углом, полы тоже. В результате организм теряет ориентацию, спотыкается, и норовит упасть и прилечь. Действительно, находится внутри более 10 минут очень тяжело. Кружится голова, начинает подташнивать. Правда, ребенок весело скакал по этажам, делал вид, что падает. В общем, веселился. Мы же с женой быстренько-быстренько выскочили наружу, на свежий воздух. Кстати мутило еще около часа после посещения этого домика.
Затем прошлись по парку, посмотрели на оленей, залезли в подземный ход и землянку польских партизан.
А затем дочка захотела еще раз заглянуть в тошнотворный дом.
Жена категорически отказалась. А мне пришлось скрепя зубами пойти с ней. Тут как раз подошла экскурсионная группа поляков. Человек 10-12. Оказалось, что находится внутри с толпой гораздо веселей. Женщины ойкают и хватаются за веревки и стены. Мужчины, сосредоточившись, стараются идти ровно, чем очень напоминают моряков на палубе корабля во время легкого волнения на море. Крутая лестница на второй этаж превращается в непреодолимый аттракцион. Попытки сфотографировать товарищей тоже удаются не с первого раза. Весело зато.
Здесь есть аж две достопримечательности, занесенные в книгу рекордов Гиннеса. Самая длинная доска в мире. Ее размер 56 метров 83 сантиметра. Из доски сделали стол, за которым одновременно может сидеть 230 человек. Во главе стоит кресло для нобелевского лауреата Леха Валенсы. Отсюда и стол получил свое название: «Нобелевский».
А в гостинице, находится самый большой концертный рояль в мире. Длина инструмента составляет 6 метров, ширина 2,5 метра, а высота — 1 метр 87 сантиметров. Весит рояль 1,8 тонны.
А это сам отель
Теперь немного о кашубах. Это этническая группа поляков, проживающая на севере Польши, на территории Поморье. Изначально основным занятием их было рыболовство. Получилось так, что находились они между поляками и немцами, соответственно и попадало им больше всего в междоусобных драках. Непросто сложилась их судьба и после Второй Мировой войны Многих поляков и кашубов вывозили в Сибирь. Это продолжалось до 1956 года. За все время страну насильно покинули около двух миллионов человек. Из них вернулось лишь полмиллиона. Кто-то погиб, кто-то остался жить на новом месте.
В память об этом здесь есть экспозиция, посвященная этому. Тут стоит паровоз с вагонами, в которых поляки покидали родную землю. Понятное дело, что везли не на верную смерть, и что перевозили в лучших условиях, чем греческих и венгерских евреев (хочется надеяться). Но этот вот вагон мало отличается от того, что стоит в Аушвице. И люди в нем ехали не по своей воле в поисках лучшей жизни. Вот и задумываешься о черном и белом, добре и зле, шпионах и разведчиках…
Таблички с названиями городов, куда отправляли поляков
Настоящий 240-летний дом сибиряка, привезенный из России. В таких домах жили некоторые депортированные поляки.
Шимборк нам понравился, а летом здесь еще лучше. Тут тебе и исторические объекты, и место, где есть отдохнуть, и атракционы разные. Этакий мини Скансен. Сейчас все-таки практически все закрыто. Рыбу не ловят, колбаски не жарят. Экскурсия по предварительной записи. Правда и огромный плюс. Никого нет. Тихо и спокойно.
Перед обедом заехали в Гдыню Скорее, наверное, для галочки. Зимой здесь тоже есть свое очарование, но все же это ”летний город”.
Припарковавшись на огромной парковке перед пирсом за смешные злотых (жаба застонали и закряхтела, опять вспомнив о Мальборке). Вышли на набережную. Эскадренный миноносец ”Блыскавица”. Прошел всю войну
Парусник ”Дар Поморья”
Оба корабля сейчас являются музеями и их можно посетить.
А этот пиратский корабль (привет, Турция) летом курсирует между Гдыней и Гданьском(второй похожий стоит в Гданьске). В Гданьске стоит второй похожий. Прокатиться было бы интересно, но как-то не вяжутся подобные корабли с северными морями. На юге более органично они смотрятся.
Рыбные ресторанчики.
Было большое желание зайти, но смущал тот факт, что хоть они и работают, но людей-то совсем нет, причем нет не только в этом месте, а вообще пустынно в городе. Так для кого они готовят? А если и готовят по факту заказа, то какой свежести продукты? Кстати чуть позже в Гданьске мы на этом и обожглись.
Еще, здесь же на пирсе есть большой Аквариум.
А после обеда пошли погулять по Сопоту. От пешеходной улочки мы жили всего в 1,5км.
Особых впечатлений не получили. Обычный курортный приморский городок, в котором просто великолепно летом и совершенно никак зимой.
Пешеходная улица и пляшущий дом
Наверное, днем эмоции были бы совершенно другими. Но тут уж ничего не поделаешь. Моря было не видно, знаменитый Гранд отель тоже.
Сопотский маяк и пирс
Сопотский пирс интересен. Самый длинный на Балтийском море – 511,5метров(опять ”самый-самый”). Летом говорят, чтобы по нему погулять берут деньги. Но сейчас холодный ветер просто сдувал нас в море. Жена заскочила в кафешку, а мы с ребенком решили дойти до конца пирса.
Здесь нас ждала стая голодных и любопытных лебедей.
Основательно продрогнув, вернулись в кафе. Затем небольшой марш-бросок по городу
и вот мы дома. Сегодня день рождения у жены, но плохое самочувствие и усталость оставляет нас дома. За скромным праздничным столом.
Итого Пробег - 115км
Расходы Музей Шимборк - 60 злотых Парковка в Гдыне - 3 злотых Апартаменты - 540 злотых 3 ночи
11 января. День пятнадцатый. Немецко-польский город Данциг.
Уже две недели путешествуем по Польше. Накопилась усталость. Острота восприятия исчезла. Ребенок сегодня за завтраком мечтал о том, чтобы наша машина могла пробивать пространство и время. “Вот было бы так- сели мы в машину, раз уже и дома”.
Сегодня поедем в Гданьск. Гданьск – главный город Трехградья. Гдыня-Сопот-Гданьск. Города перетекают один в другой, и понять где заканчивается один и начинается другой невозможно.
В период с 1793 по 1945 Гданьск был Данцигом. В 1920 он стал вольным городом Данциг. Не входил ни в Германию, ни в Польшу. Подчинялся только Лиге Наций. Хотя при этом входил в таможенный союз с Польшей и мог вести все международные дела только через Польшу. При этом население города на 95% состояло из немцев. Собственно и поводом для начала войны в 1939 году стал отказ польского представителя в Лиге Наций признать город немецким. 1 сентября немецкий гауляйтер потребовал от верховного комиссара Лиги Наций в 2 часа освободить город. Гражданское население, прошедшее военную подготовку оказало сопротивление. 15 часов жители удерживали почтамт города, одну из главных целей немцев. Но к 7 сентября город капитулировал. К 1945 году город был разрушен на 90%. И то, что мы сейчас видим, так же как и Варшаве является реконструкцией.
Машину мы поставили на бесплатной стоянке около Морского музея и пройдя мимо концертного зала перешли по пешеходному мостику на главную набережную города
Башня "Лебедь"
Страганирские ворота
Ворота Журавль на Мотлаве
Эта башня, была не только воротами в город, она еще выполняла функцию подъемного крана. Для разгрузки судов. Вот такой вот здоровенный барабан с тросом для крана
Напротив рудовоз Солдек. Сейчас тоже музей
Хлебные ворота
Мариацкие ворота
Мариацкая улица.
Великолепные, узкие фасады. Здесь жили богатые купцы, члены городского совета.
Необычные водостоки, лесенки, решетки создают на улице неповторимый колорит.Много кафешек, сувенирных лавок, янтаря.
Королевская часовня. Примыкает к базилике Девы Марии.
Фонтан четырех кварталов. Львы-охранники. В основном спят.
Костел святой Девы Марии или по другому Мариацкий костел (1343–1502) . Вокруг идет ремонт тротуаров. Костел является вторым по величине кирпичным костелом после Кельнского
Внутри тоже что-то ремонтируют. Часть проходов перегорожена
астрономические часы 1464-1470 годов работы Ганса Дюрингера По преданию, создателя этих часов ослепили, чтобы он не смог повторить свое творение, и тем самым часы остались бы уникальными. Правда, такая же история существует и по поводу знаменитых Пражских часов
А вот это что за здание, как думаете? Правильно Академия Изящных Искусств. Соответствует внешний вид внутренней наполняемости. Но это сейчас, а раньше. Вот фиг угадаешь. Арсенал это. Здание для хранения оружия.
Двигаемся дальше по улице Паньской Базилика Святого Николая. Внутри идет служба. Не стали заходить.
Рядом рынок. Очень интересное здание. Зашли вовнутрь. Пол первого этажа частично является витриной музея. Он стеклянный, а под ним археологические раскопки. Выбрали самую длинную очередь из бабушек и накупили разнообразных мясных вкусняшек.
Башня Яцека. Построена около 1400г. Самая высокая средневековая башня Гданьска(36 метров).
Пройдя мимо костела Святой Катерины,
вышли к старой мельнице.
Потрясающее здание. Мельница была построена рыцарями-монахами Тевтонского ордена в 1350 году. В Средние века это было одно из крупнейших промышленных зданий в Европе. Кроме самой мельницы здесь располагался склад и пекарня.
А это Малая мельница
Ратуша старого города.
То что называют Старым городом, на самом деле является Главным городом. А Старый находится севернее. После захвата Гданьска тевтонцами в 1308году основная жизнь сместилась в Главный город. А вообще в Гданьске 3 ратуша. Третья Новая ратуша находится недалеко от Центрального вокзала. И здесь сейчас заседает городской совет.
Памятник королю Яну III Собескому. Одному из многочисленных польских полководцев. Был один из выборных монархов Речи Посполитой. Лицо в истории не заурядное. Но интересна история самого памятника. В 1883 году Польша праздновала двухсотлетие победы над турками во время Венского сражения. 200тысяч турок войско султана Мехмета IV , осадило Вену. Возглавивший 75 тысячную польско-австрийскую армию Собеский одержал уверенную победу. Так вот, памятник решили установить и таки установили в 1897году( деньги на него так долго собирали) во Львове. Там он и пережил обе мировые войны и только в 1950году был подарен Польше. А в 1965 году нашел свое пристанище в Гданьске.
Вышние ворота. Главный вход в город с Королевского тракта. Во время войны практически не пострадали.
Гданьский Барбакан.
А напротив – Золотые ворота,
а за ними главная пешеходная улица города Dluga.
Двор Артуса
Еще один из символов Гданьска – фонтан Нептуна
Ратуша Главного города
Рыночная площадь – ”Длинный рынок”
Гуляя по Гданьску, чувствуется, что это немецкий город. Отличается он от остальных городов. Более суровый, приземленный, основательный что-ли. Меньше красок, света. Тот же Вроцлав тоже вроде как немецкий город, но он яркий, праздничный, воздушный. Здесь же все не так. Хотя и архитектура такая же, но… не такая же. Ощущается влияние севера, сурового моря.
Заканчивается рыночная площадь Зелеными воротами(чей-то Зеленые, коричневые они).
Перейдя Зеленый мост, идем мимо колеса обозрения.
А вот так идет строительство новых зданий.
Когда все будет готово, выглядеть будет так
Билеты на колесо обозрения как-то не гуманно стоят. На троих порядко 75злотых выходит. Правда, кататься можно не 1 круг, а минут 10-12. Но все равно жаба была против, а ребенок тоже сильно не возражал.
Стогневые ворот
Польская керамика
Начинает темнеть. Время поесть. И вот здесь мы оплошали. Как и водится, чтобы поесть надо отойти от туристических мест пару кварталов и выбрать заведение, где обедают местные. Но вот в этот раз это не сработало. А местных-то и нет. Пусто. Даже так – ПУСТО. Нет, все кафе и ресторанчики работают, только вот, в них никого нет. Первый и единственный раз в Польше нас плохо накормили. Пироги были из соседней Жабки, рыбная уха состояла из воды и картошки и лишь следов рыбы. Интерьер кафе, конечно, был самобытен, а вот со своей главной задачей вкусно накормить голодных туристов оно не справилось. Незачет.
Покружив еще немного по узеньким улочкам
возвращаемся по набережной к машине
Путешествие подходит к концу. Завтра мы покидаем Польшу. До возвращения домой всего 2 дня осталось. “Держись, дядя Федор, скоро приедем. Всего одно платье осталось” (КвП). И вы, уважаемые читатели, те, кто нашел в себе силы дочитать до конца, держитесь. Скоро закончу
Просыпаемся рано – в шесть утра. Сегодня нас ждут 500 км до Каунаса, три замка, а также бункер Гитлера, в котором в 1944 году на него было совершено покушение. В 20км от границы с Калининградской обл. находится город Фромборк. Сам по себе он не примечателен. Население всего 2500 человек За исключением одного но. Здесь провел конц своей жизи Николай Коперник. С 1510 до момента своей смерти в 1543году он был каноником фромборкского собора. В башне оборудовал обсерваторию и библиотеку. Здесь же он работал над главным трудом своей жизни – ”О вращении небесных сфер”. К сожалению он умер, так и не увидев свой труд изданным Касса находится в арке при входе.
Билеты можно взять в дом Коперника и на обзорную площадку башни Радзиевиллов. Мы выбрали башню.
Кассир при нас позвонила и когда мы вышли, во дворе нас уже ждала женщина с ключами от башни.
Она сопроводила нас до самого верха, показала, как открыть дверь на саму обзорную площадку. Наверху не очень уютно. Сегодня довольно прохладно и дует сильный ветер с Балтики. Зато виды изумительные.
Внутри башня выглядит как после очень сильного пожара
Маятник Фуко
Когда мы спустились вниз, башня опять была заперта. Мы были единственными посетителями. Сам собор был закрыт, и то ли просто надо было попросить его открыть, то ли тоже билеты покупать надо. Мы выяснять не стали.
Дуб Коперника
Башня Коперника
Кафедральный собор.
Дом, где жил Коперник. На экскурсию не пошли. Совсем мало времени у нас сегодня. Хотя внутри побывали. Ибо туалет находится именно здесь
Обходим замок и спускаемся в город
Костел Св. Николая
Водонапорная башня
Костел Св. Войцеха
Количество костелов в этом городке зашкаливает, учитывая сколько здесь живет людей.
Рыночная площадь города.
Тут ребенок решил, что хочет отправить открытку домой (вспомнила, что отправляла так открытку сама себе с Соловков). Но, увы, местное отделение почты оказалось закрыто.
Заходим напоследок в местную Бедронку. Народу на удивление много. Видно, что все друг друга знают. Город совсем маленький. Возвращаемся к машине.
Вперед на Решель.
Едем практически параллельно границе Еще 120 км и мы на месте. Этот город чуть больше Фромборка – около 5 тыс человек. Но такой, же милый, спокойный. Патриархальный. Как обычно народу нет. Город и крепость входили в государство под управлением тевтонских рыцарей Машину оставляем прямо напротив замка.
Замок Варминских епископов, построенный в 1350-1401. Часть замка занимает ресторан и отель. Размещение отелей в старых замках – распространенное в Польше явление. Интересно было бы остановиться в похожем месте хотя бы на одну ночь. Но это совсем другой формат путешествия был бы.
Замок очень солидный, впечатляет размерами. Несоразмерность местных городков и замков-крепостей, которые там находятся, впечатляют.
Рядом костел Петра и Павла.
Покупаем билет и поднимаемся по винтовой лестнице на башню. Далее особо впечатлительным лучше пропустить следующий кусочек рассказа. Во многих замках есть экспозиции, посвященные тюрьме и пыткам. Но здесь этому отведены все этажи башни с наглядными изображениями пыток и орудий, которые для этого применялись.
С верхних этажей открываются виды на этот сонный городок.
По пути к бункеру Гитлера заезжаем в город Кентшин. Но тут силы наши иссякли. Жена не очень себя чувствует, а мы с дочкой все-таки решили зайти в замок. Пройдя во внутренний двор, мы поняли, что уже не хотим ни идти в замок, ни тем более осматривать выставку, которая в нем находится. Поэтому все знакомство с Кентшином у нас заняло 20минут. Все. Устали.
Крепость Тевтонского ордена Рустеберг
Город заслуживает более пристального внимания, но это уже в следующий раз.
Время движется к вечеру, скоро темнеть начнет, а у нас впереди еще главная цель сегодняшнего дня – Волчье логово.
Движемся совсем пустынными дорогами, вокруг леса. Где-то среди них затерялась главная ставка Гитлера во время войны. В период с 1941 по 1944 год он провел здесь более 800 дней. Именно здесь 20 июля 1944 года на него было совершено покушение. Полковник Клаус Шенк фон Штауффенберг во время совещания подложил под стол рядом с Гитлером портфель с взрывчаткой. 25 января 1945 года ставка окончательно была покинута в связи с появлением передовых частей Красной армии в 15км от нее. Перед отходом бункеры(а их около 80) были взорваны. Это был мини город. Жило здесь постоянно 2000-2500 человек. Был водопровод и канализация. Дороги между строениями заасфальтированы, вдоль них стояли столбы с электрическим освещением. Поверх все было замаскировано сеткой, ее, сообразно временам года меняли. Здесь, в местных лесах, вокруг Волчьего логова располагаются еще несколько ставок командующих сухопутными войсками, флотом и авиацией. Некоторые из них не были взорваны и сохранились до наших дней
Стены толщиной 4-6 метров. Потолки – до 8метров
Бараки СС и службы разведки
Отдел связи.
Бункер Геринга
Бункер личных адъютантов Гитлера
После тихих, немного рафинированных городков контраст изумительный. Среди густого леса остатки человеческих деяний. Причем циклопических размеров. На территории мы были одни.
Везде перед входами в здания таблички- вход запрещен. Но когда это останавливало
Вот и сам бункер Гитлера
А вот насколько человек нынче зависим от электронных устройств, насколько привык доверять им, что перестает включать голову и слепо на них полагается, мы убедились чуть позже. Скоро стемнеет, а нас ждет еще довольно длинный путь. Подвис навигатор. При выезде с территории Волчьего логова повернули налево. Это отложилось в памяти – приехали с одной стороны – уезжать в другую. А вот дальше тупик. В смысле - в мозгах тупик. Вроде как с дороги надо направо. Но это отложилось не точно. Едем. Какая-то деревенька. Начинаем искать в офлайн режиме. Нет- проскочили поворот. Слишком забрали на север. Возвращаемся. Навигатор упорно не желает нас везти. Застрял в Волчьем логове. О, дорожка в лес. Похожа на нужную. Вот только беда – грунтовая. Едем. Проезжаем еще развалины бункеров, чуть пожиже (здесь жил обслуживающий Волчье логово персонал). Притом в некоторых местах чуть ли не вплотную к ним. И тут дорога раздваивается. Одна чуть правее, другая чуть левее. Обе явно в не шибко проезжем состоянии. Останавливаемся. Навигатор упрямится. Жена тоже начинает упрямиться – все, дальше не поедем, надо возвращаться в Кентшин, в цивилизацию. Темнеет. Ребенок начинает паниковать. “Мы никогда отсюда не выберемся”. Разворачиваемся и возвращаемся обратно. Едем в сторону Кентишина. И тут только соображаю. Разрядился телефон до 20%, а в настройках стоит Сбережение энергии. Все отключается при определенном уровне энергии. Снимаю галочку, ставлю телефон на зарядку, и о, чудо вредитель оживает, путеводная звезда зажигается, путь ясен. Все успокаиваются. А ведь как потом оказалось до трассы мы не доехали буквально пару километров. Ну, 15км для нас уже совсем не расстояния. Ехать еще далеко, а в отеле нас ждут до 21-00. После ресепшн уходит. Часа за 2 до прибытия пишу им, что мы не успеваем и что нам делать. Присылают инструкцию – Ничего страшного, не волнуйтесь. Мы оставим ключи под третьей кадкой с цветами с левой стороны от двери. Ну нафиг такие квесты на ночь глядя. Очень хочется успеть до закрытия. А километров за 80 от Каунаса на хорошей, широкой трассе попадаем в пробку. Притом в плотную такую. И так впритык ехали, а теперь еще и это. Увы, опаздываем. И тут жена своим ходом (несколько сомнительным с моей точки зрения на тот момент) нас спасает. Она сворачивает с дороги за фурой, которая поехала куда-то в поля. С аргументом – ну он же местный, должен знать объезд. Изучаю навигатор. В принципе дорожка есть, идущая небольшим кругом через поля и деревеньки. Едем за большегрузом. Минут через 15 навигатор перестал капризничать, постоянно советуя нам развернуться в обратном направлении. Когда выскочили на трассу мы оказались единственными на ней едущих в направлении Каунаса. Навстречу проехали скорая и пожарная. Видно авария, и произошла она только что. Так в одиночестве и проехали практически до самого Каунаса. Опять хитрым маршрутом по узеньким улочкам выезжаем на ратушную площадь. Ура, даже ворота на территорию нашего геста еще открыты. Врываемся туда и бегом на ресепшн. Успели. Буквально за 5 минут до ухода милой девушки. А вот дальше меня ждал неприятный сюрприз. Такого я не ожидал от Литвы и соответственно не подготовился. После длинной дороги и нелегко дня очень хотелось выпить пива. В Польше я не стал его покупать. Типа польского я уже попил, а вот литовского нет. Ага… попил…Пробежав несколько сот метров по Вильнюской улице я ворвался в магазин и устремился к прилавку с пивом. “No” раздалось из-за спины, как ушат холодной воды. Как Ноу, почему Ноу? Что это за дискриминация? Ага, русских обижают! Санкции! Все оказалось проще. В Литве тоже, как и у нас, спиртное продают в определенное время. И вот в пятницу это время закончилось в 20-00. После Польши, где магазинчики торгуют спиртным круглосуточно, это показалось немного странным. И вот что интересно, при всех этих ограничениях литовцы являются одной из самых пьющих стран в ЕС. Так может не в запретах дело-то. В общем, поплелся я обратно в гест. Заходить в кафешки и ресторанчики не хотелось. Пришлось ограничиться кофе с бутербродами.
Жалко, что вы не пошли в Кафедральный собор во Фромборке. Там же могила Коперника. Ее искали, и вот несколько лет назад нашли. Я специально ездила посмотреть.
А еще вдруг еще соберетесь, то советую съездить на Вислинскую косу, просто для отдыха. Так очень красиво. Город Эльблонг симпатичный, по пути на косу есть музей - бывший концларегь. Тяжелое место, но впечатляет...
Молодцы, очень хороший маршрут. Везде была и так приятно посмотреть на знакомые места.
Собираюсь в Польшу и с удовольствием читаю Ваш отчет. Многое из него совпадает с нашими планами. Напишите пожалуйста по подробнее, как Вы ехали из Фломборка до Решеля. Насколько я поняла по дорога 507 и 512. Какое там покрытие? Говорят раньше было много ям. И дальше - качество дороги до Сувалки тоже интересно.
Nataly88, Когда едешь по навигатору мозги отключаются. Посмотрел Сейчас на карту. Судя по всему маршрут был следующий - 507-513-594. Качество дорог везде хорошее. По нашим меркам, где небольшие ямы и выбоины вообще не считаются, так и просто отличные. Плохие участки за всю поездку встречались всего 2 раза. Оба недалеко от Лихеня.
Ай-ай-ай! "Путешествие в страну костёлов", а один из известных пропустили, проехали мимо... Шучу , конечно. Загляните хотя бы сейчас: http://www.swlipka.pl/ На мой взгляд, красивый собор и оргАн интереснее, чем развалины бетонного бункера. Отметьте для себя на будущую поездку. А в целом, поездка, кажется удалась. И рассказ интересный. Удачи!
Vlad_Kenig, Ага, знал я про него. Думал заехать. Помахал ему из окошка, проезжая мимо. Только девчонки устали уже и как то вяло отреагировали на предложение осмотреть его. А в лесу, гуляя среди развалин они немного взбодрились)))
qzen72 писал(а) 13 апр 2018, 22:08:Только девчонки устали уже и как то вяло отреагировали на предложение осмотреть его. А в лесу, гуляя среди развалин они немного взбодрились)))
Не расстраивайтесь. Так частенько бывает. Это дома перед монитором хорошо все планировать, а на деле - парочка церквей там, тут замки, а потом уже чувствуешь перебор. Все же мы в поездках на отдыхе, а не на соревнованиях. Правильно.
Я вот наоборот в бункере ни разу не была...как-то совсем меня не привлекают такие сооружения.
Scarlet-Cet, Бункер был в основном мне интересен. Все таки место историческое, в какой-то степени единичное и уникальное. Жаль не было времени. Там есть дедушка, который в частном порядке водит по территории и бункерам экскурсию. Говорят очень интересно. Ну а девочки просто погуляли, размякли ноги.
